Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
Содержание статьи
- 1 Из каких материалов строят
- 1.1 Как быстро и дешево построить сарай
- 1.2 Фундамент для каркасного сарая
- 2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
- 3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
- 4 Видео о строительстве сараев из дерева
- 5 Чертежи с размерами
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Дровники или дровяники – устройства для хранения дров до момента их использования. Почти всегда они располагаются под открытым небом (реже в сараях и других хозяйственных помещениях), обязательно имеют навес и ограждающие конструкции. Дровником чаще называют примыкающий к стене жилого дома навес для дров, дровяником – отдельно расположенное хранилище.
Основные элементы дровника для дачи
Вне зависимости от того, как расположено хранилище – рядом со строением или отдельно – у него есть обязательные элементы, наличие которых обусловлено правилами хранения дров:
- качественная вентиляция древесины;
- отсутствие прямого контакта с влажными средами – например, открытым грунтом или мокрой стеной;
- защита от атмосферных осадков сверху.
Чтобы эти правила выполнялись, в конструкцию хранилища включают:
- фундамент. Он редко бывает капитальным, достаточно уложенных на подготовленный грунт или песчано-гравийную подушку блоков, балок. В очень сырых местностях (рядом с рекой, озером, болотом, при высоком уровне грунтовых вод) применяют свайные фундаменты;
- вентилируемый настил-основание. Он чаще всего бывает решетчатым или дощатым с разрежением (промежутками между досками), опирается на элементы фундамента. Настил должен иметь высокую прочность, поскольку выдерживает нагрузку от веса всего гурта дров, который может составлять до нескольких сотен килограмм;
- вентилируемые стены-ограждения. Конструкция выполняется в виде решетки или сплошного ограждения, но в последнем случае необходимо обеспечить хотя бы одну открытую сторону, чтобы дрова хорошо проветривались. В противном случае частыми «гостями», а то и постоянными «жильцами» хранилища станут плесень и древоточцы;
- водонепроницаемая крыша. Утепление для нее не требуется, а вот гидроизоляция должна быть на уровне – мочить будущее топливо под осенними дождями ни к чему. При этом необходимы достаточно большие свесы и хороший отвод дождевой воды. В противном случае падающие с навеса капли, отбиваясь от земли, будут попадать на поленницу и приводить к отсыреванию дров.
Важно: помимо обустройства самого дровяника, необходимо предусмотреть подготовку площадки рядом с ним и подхода. Оптимальный вариант – утоптанная (трамбованная) площадка и дорожка на основе гравия (щебня, гальки, песка) или мощеные/бетонированные/выложенные плиткой площади.
Где расположить хранилище дров
Наши предки устраивали склад для дров рядом со стеной дома, под навесом, неподалеку от входной двери. Это делалось не только потому, что так было быстрее всего добраться до поленницы. Важным фактором был постоянный обогрев (и, соответственно, просушка) дерева теплом стены отапливаемого дома. Приток тепла был совсем небольшим, но стабильным, что позволяло складывать дрова более плотно и при этом не опасаться их плесневения.
Естественно, дрова складировали вдоль глухой стены дома. Во-первых, это не портило общего вида участка, во-вторых, хранилище не закрывало свет.
Что интересно: уложенные вдоль стены дрова дополнительно служат теплоизолирующим слоем жилья.
В современных реалиях, когда окна есть почти во всех стенах, дрова могут уложить и вокруг оконных проемов. Выглядит своеобразно, но определенный смысл в этом есть. Свес крыши в этом случае должен быть значительно увеличен, а в качестве своего рода «фундамента» используются уложенные вдоль стены крупные камни – дрова складывают именно на них.
Если же говорить не поленнице, а о строительстве полноценного дровника своими руками, то расположить его рекомендуют:
- возле тыльной стены дома или в невидимой с улицы части участка;
- на расстоянии не менее двух метров от источников открытого огня и искр. Например, если есть специально оборудованное место для приготовления пищи на костре или углях – дровник должен быть подальше от него. Нельзя обустраивать рабочее место сварщика или резчика металла рядом с поленницей;
- на некотором удалении от грядок, клумб и других посадок. Поскольку дровяник, как правило, имеет немалые размеры, тень он дает также большую, что не всегда на пользу. Впрочем, в его тени можно высадить тенелюбивые растения;
- в удалении от источников воды и мест ее разбрызгивания.
Кроме того, не советуют располагать дровник, даже самый эффектный внешне, в центре участка – ведь основным элементом декора должен быть все-таки не он.
Материалы для строительства дровника
Самый простой и «напрашивающийся» вариант – это натуральное дерево. Оно может не обладать тем качеством, которое необходимо для капитального жилого строительства, но прочность и сопротивляемость гниению обязательны. Для возведения дровяников применяют брус, кругляк, необработанные бревна и жерди, доски, рейки. Если требуется придать строению эстетичный вид – уместна обшивка вагонкой или имитацией бруса, панелями решетчатого или жалюзи-типа с поверхностной обработкой.
Для стоек использован брус с пазами, для обшивки – вагонка, аналогичная облицовке дома
Брус и доска, обработанные морилкой с эффектом антисептика
Кругляк, доска и брус
Необработанный кругляк (бревно) и горбыль
Реже используют сочетания дерева и других материалов – камня или бетона.
Массивный брус и бетонные стенки
Также в ходу конструкции из металла с навесами из металлочерепицы, ондулина, поликарбоната и других современных материалов.
Каркас из профильной трубы на столбиках из кирпича, навес из металлочерепицы
Дерево и поликарбонат
Гнутая профилированная труба, перфорированный металлический лист, профнастил
Сотовый поликарбонат и профилированная труба, брус для настила
Важно понимать, что любой материал, выбранный для устройства дровяника, должен быть защищен от плесени, коррозии (металлы) и быть по возможности близким к древесине по эксплуатационным характеристикам.
Постройка простейшего дровника-навеса
Если в качестве базы для дровника будет использоваться стена дома или другой постройки, обязательным элементом конструкции станет навес со скатом от стены вниз.
На представленной схеме размеры проставлены в дюймах
Чтобы не увеличивать нагрузку на внешнее ограждение постройки, используются стойки не только по боковым стенам, но и по задней. Шаг стоек зависит от выбранного сечения бруса: для пиломатериалов 100х100 мм допустимо ставить стойки с шагом 1,2…1,5 м, для 50х50 мм – только с шагом 0,5…0,7 м.
Данная конструкция не имеет собственного фундамента, поскольку монтируется на отмостке здания. Все деревянные элементы перед установкой должны быть обработаны антисептиком. Нижние концы стоек и стропила желательно просмолить или покрасить водозащитной краской.
Необходимые материалы для хранилища размером 3х1,5 м, высота 2 м:
- стойки из бруса 100х100 мм – 3 шт. длиной по 2 м, 3 шт. длиной 2,2 м (для задней стенки, чтобы обеспечить нормальный угол ската навеса);
- поперечная обвязка из бруса 50х100 мм – 6 шт. длиной по 1,3 м;
- продольная обвязка – четыре бруса 100х100 мм по 2 м (скрепление стоек вверху и внизу);
- стропила из бруса 100х100 мм – 3 шт по 2м (можно чуть больше, до 2.2…2,5 м для увеличения свеса крыши);
- готовые решетчатые панели 2х1,5 м – четыре штуки, или рейка монтажная 50х20 мм (доска с толщиной не менее 10 мм) для зашивки проемов сбоку и сзади;
- доска или брус с толщиной не менее 20 мм для настила – фрагменты длиной 3 м или по 1,5 м в нужном количестве. Максимальный зазор между фрагментами настила – 20…30 мм;
- металлочерепица или поликарбонат монолитный либо сотовый (толщина не менее 8 мм) для навеса – 6 м.кв. При расчете необходимо учесть величину нахлеста и количество стыков листов;
- заклепки или иной крепеж для монтажа кровельного материала;
- металлические уголки, пластины и саморезы для сборки каркаса.
Для удобства и большей прочности можно также скреплять элементы каркаса забивными скобами – соответственно, необходимо запасти также и их, по две скобы на каждый узел соединения
Последовательность работ:
- сборка каркаса из стоек, поперечной и продольной обвязки;
- устройство стропильной системы;
- выполнение настила и обрешетки боковых и задней стенок;
- укладка кровельного материала.
Монтаж отдельно стоящего дровяника
Конструкция изделия аналогична. Различие в двух моментах – навес может иметь скос в любую сторону, требуется фундамент.
Обратите внимание – схема аналогична предыдущей и ее можно использовать для прилегающего к дому дровника. Здесь добавлены элементы продольной и поперечной обвязки.
При желании можно сделать обшивку стен сплошной или разреженной, включая переднюю стенку, и дополнительно навесить дверь.
Основанием в этой схеме являются мелкозаглубленные блоки или мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Близка к предыдущей также схема с двускатным навесом.
В этом варианте нет обрешетки как таковой – ее роль выполняют крестовины из бруса на боковых стенках дровяника. Вместо отдельных стропил используются простейшие треугольные фермы, а роль продольной обвязки выполняют подстропильные балки вверху и настил из бруса внизу
Если для двускатной крыши используют фермы, они собираются отдельно по шаблону и только после этого крепятся к каркасу. Еще одно отличие конструкции с двускатной крышей – необходима защита конька от протекания. Для этого используют доборные элементы, которые можно купить в комплекте с кровельным материалом.
Крепление каркаса к фундаменту
Если дровник устраивается отдельно на фундаменте из бетона, кирпича или блоков, необходимо правильно прикрепить деревянный или металлический каркас к фундаменту.
Есть несколько вариантов:
Последние два способа применимы как для монолитных, так и для блочных фундаментов. Первый способ пригоден для блочных оснований ограниченно, только при использовании крепежного профиля с опорной плоскостью.
При использовании фундамента могут быть два варианта последовательности монтажа:
- вначале закрепить стойки на фундаменте, потом собирать каркас;
- крепить на основании стойки уже собранного каркаса.
Первый вариант удобен для точечных опор небольшого размера с уже забетонированными закладными, поскольку иначе трудно гарантировать правильно размещение стоек. Второй способ универсален.
Хозблок с дровником
Такая постройка совмещает отдельные отсеки для хранения хозяйственного инвентаря и дров. Соответственно, часть для хранения инвентаря должна быть более защищенной от непогоды и непрошенных гостей. Частично степень защищенности зависит от того, какой именно инвентарь будет храниться – для электроинструментов нужна хорошая гидроизоляция, а для тачек, шлангов и лопат достаточно нормальной крыши и отсутствия сильной влажности.
Поскольку в дровнике, пристроенном к хозблоку (или построенном вместе с ним) обычно хранится большой запас топлива, потребуется фундамент. Для него можно использовать монолитные опоры, блочные или же сваи. При наличии деревянных кряжей (комлевых частей крупных стволов, не менее 0,7…1 м в диаметре) можно применить их в качестве опор. Для этого кряжи зачищают от коры и возможных повреждений (гнили, грибка, синевы), пропитывают антисептиком (например, отработкой моторного масла) и обмазывают расплавленным битумом. Для большей сохранности можно сделать второй слой гидроизоляции – после обмазки битумом по горячему обернуть рубероидом.
Примерный план фундамента под хозблок с дровником
Пример хозблока с дровником. Обратите внимание – часть, где хранится инструмент, имеет сплошную обшивку, а боковая и задняя стены дровяника обшиты «вразбежку»
Пример конструкции каркаса на столбчатых опорах. Дровник расположен слева
Принцип строительства такой же, как и обычного отдельно стоящего хранилища:
- организация фундаментных опор (лучше на заранее подготовленной площадке с отсыпкой гравием/щебнем/песком и трамбовкой);
- крепление стоек к опорам с помощью шпилек, закладных или крепежного профиля;
- сборка поперечных и продольных элементов каркаса;
- устройство стропильной системы;
- обшивка стен (сплошная для хозблока, разреженная для дровника). Часть обшивки можно заменить крестовинами или несколькими набитыми поперечно (параллельно земле) брусьями;
- устройство крыши (гидроизоляция, настил кровельного материала);
- навешивание двери на хозблок.
Разобраться, как построить дровник своими руками, поможет видео.
Обратите внимание – хозблок не обязательно должен быть предназначен для хранения полезных вещей. Там может располагаться летний туалет или душ, даже летняя кухня или место для ночевки
Заключение
При постройке дровника уделите максимум внимания защите от пожара – ведь сухие дрова, особенно с остатками коры и луба, могут загореться от любой искры! Располагайте дровяник подальше от жилья, обшитого горючими материалами или построенного из них, позаботьтесь об антипиреновой пропитке строительных материалов!
Мастерим пристройку под дрова
Хорошо, если придомовая территория заасфальтирована или замощена плиткой. Тогда нижние ряды дровяного запаса останутся сухими. Для лучшей вентиляции в качестве подпорок по углам будущей основы установите по несколько кирпичей или шлакоблоков.
На них поместите кусок фанеры или складской поддон. Их может быть несколько, зависит от количества дров. Для прочности скрепите поддоны между собой металлическими скобами или стальной проволокой. В днище проделайте отверстия.
Возвышение можно сделать из деревянной или металлической рамы, затянутой плотным гидроизоляционным материалом (рубероид). Чтобы поленница имела устойчивость, зафиксируйте ее с торцов двумя парами жердей, прибив их к основанию гвоздями. Уложите поленья штабелем, параллельно друг другу. Более толстым концом в сторону подпорной стены.
Если того позволяют условия и ваши способности, каркас делается более долговечным. В землю на глубину до 30 см вкопайте четыре металлические трубы или бруса. Это будут стойки. Отсыпаем их по окружности щебнем, уплотняем.
Соприкасающуюся с землей часть бруса, обработайте антисептической пропиткой для защиты от гниения. Обшивайте стойки с двух или трех сторон – на ваше усмотрение. Это так называемая «обвязка». Для нее подойдет половая доска (25 мм) или рейка, листы поликарбоната.
Для крепежа используем саморезы или гвозди, по два с каждой стороны. Главное, чтобы между листами или досками оставался зазор для свободной вентиляции воздуха. Так дрова не отсыреют.
Сверху на уголки крепится крыша из любого доступного кровельного материала. Тут есть хитрость. Задние стойки делаем выше на 20-30 см. Так мы получим крышу с уклоном, по которой будет скатываться вода, не портя наши дрова. Пол набивается на длинные доски (лаги), положенные на столбики из кирпичей или шлакоблоков.
Сверху их настилают основное покрытие из доски большего диаметра, чтобы пол не продавило весом поленницы. Если дров будет немного, в качестве основы допускается использовать фанеру. Блочных или кирпичных подставок под лагами должно быть несколько.
Нижний ряд штабеля выкладывайте метровыми дровами. Когда все готово, деревянные части вашего шедевра на первый слой покройте антисептиком, после высыхания – краской с добавкой от вредителей или полиуретановым лаком.
Важно исполнить еще одну меру предосторожности. Если дом, возле которой вы пристраиваете хранилище для поленьев, деревянный, нужно подумать, как защитить его от древесных жучков и сырости. Для этого оставьте между стеной и поленьями пространство для вентиляции
Участок стены в нужном месте защитите от короедов стальным листом.
Для этого оставьте между стеной и поленьями пространство для вентиляции. Участок стены в нужном месте защитите от короедов стальным листом.
Приходилось встречать придомовой дровяник, каркас которого сварен из железного уголка. Такой конструкции не страшна сырость, можно не бояться, что ее перевернет сильный ветер. Однако стоимость материала и сварочной работы гораздо больше затрат в конструкциях, описанных выше.
Виды поленниц
Дровяник может быть переносным или стационарным, в виде подставки, стеллажа, чаши или полки. Размеры определяют индивидуально с учетом габаритов площадки, выбранной для хранения, а также удобства использования и безопасности.
Оптимальная глубина дровяника зависит от длины поленьев, которые будут применяться для растопки:
- для бани или печи она составляет минимум 50 см;
- для комнатного камина достаточно 25 см.
Высота хранилища не должна превышать рост человека, иначе пользоваться им будет неудобно и возможно даже опасно. Потеряв устойчивость, поленница может рухнуть и травмировать человека.
Важные правила, которые нужно учесть
Не стоит пристраивать дровник к деревянному дому. Это опасно сразу по нескольким причинам. В первую очередь, вы нарушаете правила противопожарной безопасности, кроме этого, насекомые, которые могут жить в поленьях, спокойно переберутся в дом, могут даже подточить стены. В таком случае подойдет отдельно стоящая постройка.
Отдельно стоящие хранилища на зиму нужно укрыть фанерой. Решетчатые стены, которые пропускают воздух, не защитят от снега с дождем, а фанера станет дополнительным препятствием для влаги. Весной ее убирают, чтобы поленья лучше просохли.
Несколько советов о хранении дров: если дерево срублено весной, то оно будет готово только к осени. А поленья, заготовленные летом, просохнут и будут готовы к использованию только к следующему году
Поэтому важно запасать заготовки заранее.
Дровник в виде пристройки: способы возведения
Строить такую конструкцию ещё легче, поскольку у вас уже есть одна стена. Она хоть и не обеспечит должного проветривания, зато хорошо утеплит и убережёт дрова от влаги. Лучше всего располагать такой дровник около северной стороны дома или сарая. Солнце вредно для дров.
Соорудить пристройку можно по той же технологии, что и отдельно стоящую. Только за основу размеров берите длину и высоту стены, к которой будет примыкать дровник. В проекте учтите такие нюансы:
- Талая или дождевая вода может стекать с крыши по стене и подмочить древесину. Установите дополнительный защитный козырёк на кровле.
- Размер и количество стройматериалов рассчитывайте, исходя из объёма содержимого.
- Дрова должны располагаться так, чтобы нормально обдуваться ветром и в то же время создавать устойчивую конструкцию, держать друг друга.
Пристроить дровник можно к веранде, сараю или любому техническому помещению в жилом доме. Не советуют примыкать строение к спальням, гостиным и т. п. Кроме того, нежелательна пристройка сарая к деревянной стене. Дело в микроорганизмах и вредителях, которые нередко живут в дровах. При близком соседстве паразиты переселятся на деревянные элементы дома.
Как построить навес для дров на даче своими руками
Прежде чем приступать к работе, определите, сколько топлива вы будете хранить. Если загородный дом используется изредка, зимой туда не приезжают, а заготовки нужны по большей части для мангала, то полноценный сарай вам не нужен. И, напротив, если вы планируете прожить на даче всю зиму, вам стоит запасти как можно больше поленьев.
Фундамент
Самое простое — вкопать в землю столбики. Обычно их высота равна уровню, на котором постройка не промерзает. Если погода часто бывает ветреная, то каркас нужно закрепить анкерными болтами, которые вкапывают в столбики. После этого конструкция бетонируется, засыпается песком с щебенкой слоями, после чего плотно утрамбовывается. Фундамент готов.
Укладка пола
Следующим пунктом будет укладка пола. Часто его оставляют просто решетчатым или проделывают внизу щели. Это нужно для хорошей циркуляции воздуха, чтобы древесина не впитывала влагу. Но у такого метода есть свои минусы. Опилки, которые будут сыпаться с древесины на пол, могут стать благоприятной средой для обитания вредителей. Это опасно не только для запасов топлива, но также для постройки, а еще для растений на дачном участке. Гниющие опилки могут даже забродить под полом. Профи советуют продумать этот момент еще на закладке фундамента. Если сделать его монолитным, то необходимость в укладке пола отпадет. Кстати, бетонный пол будет постепенно отдавать тепло, которое накопит за лето, поэтому дрова просохнут лучше.
Возведение стен
Стены, как мы уже говорили, делают решетчатыми, из планок, так заготовки сохраняются более сухими благодаря циркуляции воздуха, но от осадков такой каркас защищает плохо. Единого мнения насчет расположения планок, материалов и толщины нет. Горизонтальная выкладка делает каркас более прочным, но от нее отскакивают капли дождя. Лучше всего оформить диагональную обрешетку, но для этого нужны более качественные материалы. Идеальное решение: оформить нижнюю половину стены плотно, а верх выложить планками. Таким образом нижняя часть будет удерживать влагу, а верхняя обеспечивать доступ воздуха.
Обшивка стен на манер жалюзи будет надежно защищать от влаги, но усложнит воздухообмен и замедлит сушку. Поэтому, если вы располагаете планки по принципу жалюзи, оставляйте промежутки между ними побольше. Можно сделать вентиляцию в дровнике.
Виды
Дровницы еще называют дровяницами, дровяниками или дровниками. Предназначений у них два – хранение или переноска дров, но разновидностей достаточно много.
Они различаются по месторасположению:
Внешние
Внутренние
Внешние находятся на территории рядом с домом. В них, как правило, размещается большой объем дров. А внутренние располагаются в доме у печек или каминов. В них дрова, принесенные с улицы, подсыхают перед отправкой в топку. Идеально высушенные дрова выделяют больше тепла. Следовательно, экономия на лицо.
Хранящиеся около домашнего очага дрова удобно разжигать. А также не надо бежать за ними в мороз на улицу. Топливо всегда под рукой. Естественно, к домашним дровницам больше эстетических требований. Они должны гармонично вписываться в интерьер и даже улучшать его.
Для большего комфорта дачники обустраивают дровницы и на улице, и в доме.
По мобильности дровницы бывают:
Стационарные
Переносные
Стационарные чаще всего строят на улице. Они хранят много дров, могут иметь форму навеса, стеллажа или даже небольшого домика. Могут крепиться к стене сарая, к забору. Мобильные дровницы легко передвигаются. Часто они на колесиках. Небольшие переноски служат для перемещения дров, например, с улицы домой. Их можно использовать и дома, и на природе, например, рядом с мангалом, в зоне барбекю.
По укомплектованности эти конструкции бывают:
Отдельные
Универсальные
Отдельные предназначены только для хранения или переноски дров, а на универсальных еще есть крепления, где размещаются печные принадлежности: совок, кочерга, веник или щетка.
Также дровницы различаются по виду использованного материала.
- деревянные;
- металлические;
- кирпичные;
- каменные;
- из подручных материалов;
- комбинированные.
Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович
Самый простой и распространенный вариант таких дровяных конструкций на улице — это комбинированный. Из деревянных досок сооружают проветриваемый сарай или навес, покрывают его листами из профнастила. Для хранения дров дома около очага все чаще покупают дорогие кованые конструкции.
Если вы решили стать обладателем дровницы, то у вас есть три варианта:
- Сделать его своими руками.
- Заказать эксклюзивную модель.
- Купить готовую в магазине.
Как построить по шагам
На видео представлен процесс возведения классического дровяника:
Составление проекта сарая для дров
Рассмотрим пошаговую инструкцию строительства дачного дровяника в виде беседки с обшитыми стенками, односкатной крышей и без входных дверей.
Каркас будет выполняться из пиломатериала, обшивка стен – фанера, над входом небольшой козырек. Размеры сооружения принимаем 2,5 х 1,4 м.
Закладка фундамента
Дровяник – легкая конструкция, которую выдержит фундамент из выровненных по горизонтали блоков. При желании можно залить ленточное мелкозаглубленное основание либо выложить сборный ленточный фундамент из блоков, как это делается при возведении дачных сараев. В зимнее время удобнее обустраивать свайно-винтовой фундамент.
Иногда обустраивается фундамент из автомобильных покрышек. Это необычный, но достаточно бюджетный вариант.
Любой тип фундамента обязательно гидроизолируется рубероидом / битумной мастикой.
Нижняя обвязка и укладка пола
Для нижней обвязки, которая традиционно укладывается на фундамент и скрепляется с ним анкерами, можно использовать качественные доски либо брус. Если применяется брус, то его противоположные края следует вырубить по схеме «вполдерева» для надежного соединения. Про постройку бытовки из бруса 6х3 с террасой читайте тут.
Лаги пола крепятся между досками нижней обвязки. Для основания указанного выше размера понадобится 7 досок длиной 120 см и 28 крепежных уголков. Фиксация производится оцинкованными саморезами. Для удобства лучше пользоваться шуруповертом.
Все деревянные элементы необходимо обработать пропиткой, которая улучшает показатели пожаробезопасности, предотвращает гниение древесины (например, пропитка «Сенеж»).
Установка стоек каркаса
Перед установкой опорных стоек, по периметру сооружения укладываются и фиксируются доски 5 х 10 см. К ним будут крепиться стойки. Каждая стойка изготавливается из двух досок, которые скрепляются между собой столярным клеем и гвоздями. Вместо досок можно использовать брус 10 х 10 см.
Для дровнцицы периметром 250 х 140 см понадобится:
- 6 стоек длиной 140 см;
- 2 стойки длиной 155 см;
- 2 стойки длиной 171 см.
Стойки устанавливаются вертикально и фиксируются крепежными уголками. Для большей надежности угловые стойки укрепляются укосинами. Самые короткие стойки – задняя стенка дровяника, длинные стойки – фасад. Вертикальность проверяется уровнем пузырьковым либо отвесом. Как сделать дачный туалет без выгребной ямы узнайте по этой ссылке.
Передняя стенка (она же входной проем) будет сформирована из трех досок – двух вертикальных длиной 171 см и одной горизонтальной. Длина поперечины должны соответствовать ширине входного проема. Крепить поперечную перекладину (перфорированными уголками) лучше всего на высоте полутора метров от линии пола.
Монтаж крыши
Для обустройства крыши понадобятся доски, которые будут служить стропилами. Эти элементы укладываются под углом 15 градусов. Стропила крепятся к верхней обвязке, которая представляет собой брусы либо доски, прикрепленные к верхним точкам опорных стоек. Верхние торцы опор спиливаются под углом 15 градусов, уклон в сторону задней стенки дровяника. Стропил понадобится 6 штук. Они крепятся к верхней обвязке гвоздями. Как сделать навес для машины на даче читайте в этом материале.
Далее обустройство крыши выполняется по стандартной технологии – набивается обрешетка либо листы влагостойкой фанеры, укладывается финишное кровельное покрытие (например, ондулин).
Доски укладываются не плашмя, а на ребро.
Обшивка стен дровяника
Стены дровяника можно обшить горбылем, перекрещенным рейками (наподобие решетки), влагостойкой фанерой и т.п. Если он пристроен бытовке из СИП панелей и использовать аналогичные материалы.Для декорирования прекрасно подойдут спилы стволов деревьев.
Обшивка закрепляется на опорных стойках оцинкованными саморезами.
Навес или козырек
Монтаж козырька производится до укладки финишного кровельного материала. Этот элемент конструкции дополнительно защитит дровяник от попадания атмосферных осадков. Для козырька следует взять 6 отрезков досок одинаковой длины, выполнить спил торцов под углом 15 градусов и прикрепить детали к верхней обвязке либо обшивке дровяника.
Для усиления конструкции, под стропила козырька набиваются подпорки. Торцы стропил козырька зашиваются торцевой доской. Сверху монтируется обрешетка – основание для кровельного покрытия козырька. Стык козырька и крыши желательно зашить металлической полосой либо коньковым профилем.
Выбор места
Перед тем как сделать дровяник своими руками, вы должны подобрать для него место. Конструкция не должна бросаться в глаза, но располагать ее вдали от дома не стоит, ведь дрова неудобно носить издалека. Дровяник необходимо располагать на участке таким образом, чтобы к нему смогла подъехать машина. В противном случае вам придется носить сырые дрова от того места, где их свалят.
Если в доме нет печного отопления и камина, дровяник следует расположить поближе к бане или на площадке для барбекю. Для начала следует нарисовать план участка и выбрать место, подходящее для размещения, учитывая все моменты, перечисленные выше. Дровяник может быть расположен около стены хозблока или дома, но при желании вы можете возвести отдельно стоящую постройку.
Виды дровников
Каждый владелец дачи использует её по-своему. Кто-то приезжает туда изредка, для кого-то она нужна только в летний сезон. Есть и те, кому дача – это фактически дом, в котором они живут круглый год. Независимо от этого, всем требуются дрова. Они выступают в качестве сырья для отопления или используются только для растопки камина, бани. В любом случае их нужно где-то хранить. Для этого существует специальный дровник или дровяник. Написание слов несколько отличается, но смысл у них один – сарай для дров. Эта хозяйственная постройка бывает нескольких видов.
Навес. Это самый простой вид конструкции. Он представляет собой несколько опор (как минимум – четыре), над которыми сделана крыша. Внизу сооружается пол, приподнятый над землей. Если в этой постройке предполагается хранить большое количество дров, она разделяется на секции. Благодаря такому подходу дрова не будут перемешиваться. Между секциями иногда делаются перегородки.
В качестве дровника может быть использован небольшой навес Источник nehomesdeaf.org
Пристройка к стене дома. Данная конструкция тоже не является сложной, так как одна часть у неё уже есть – стена дачного дома. В таком уличном дровнике обязательно выполняется крыша и пол. Боковые стены – по желанию. Этот вид не стоит применять, если дом сделан из дерева. Слишком пожароопасным будет строение. К тому же, в дровах очень часто находятся жуки, питающиеся древесиной. Они могут переключиться на поглощение дерева, из которого сделана стена дома. Если же выбор сделан в пользу пристройки, необходимо обработать поверхность стены специальным препаратом, защищающим от вредителей. А в конструкции дровника предусмотреть лист из металла, который будет отделять его от дома.
Небольшая пристройка к дому отделана таким же материалом что и все строение Источник pinterest.com
Отдельная конструкция. Это самое основательное сооружение, которое строится в том случае, если нужно хранить большое количество дров. Оно может быть выполнено в разных вариантах. Самый простой – это несколько столбов с нависающей крышей. Между ними устанавливают перемычки, внизу делают пол. Чтобы зимой как можно меньше попадал снег, сзади и с боков крепятся листы из фанеры. Чаще всего стены у такой конструкции выполняются из досок, между которыми обязательно оставляют щели размером от 2 до 10 см. Благодаря этому дрова проветриваются. Передняя стена, как правило, отсутствует. Хотя иногда она есть, причем в ней делается дверь. Фактически получается полноценный сарай, который предназначен для хранения поленьев.
Большой дровник из дерева подойдет, если дрова нужно заготовить для зимнего отопления дома Источник anglicanaorlu.org
Изготовление компактного переносного дровяника
Сегодня в продаже есть широкий ассортимент деревянных и кованых дровяников компактных размеров, их можно возить вместе с собой в автомобиле. Однако изготовить конструкцию самостоятельно из подручных средств гораздо интереснее. Основной переносного дровяника может послужить старая бочка. Главное условие при этом – она не должна иметь следов гнили.
Установите бочку на ровную поверхность. Сместите ее обруч к центру бочки, подбивая молотком. После этого зафиксируйте обруч короткими саморезами, он будет ручкой. По краям маркером начертите места срезов. По контурам дрелью просверлите несколько отверстий. Вставьте в одно из отверстий жало лобзика и отпилите часть бочки по намеченному контуру. То же самое проделайте и с другой стороны. Места спилов нужно тщательно зачистить шкуркой.
После этого возьмите доску и электролобзиком отпилите от нее несколько брусков, которые послужат ножками для дровяника. Их можно приклеить к нижней части дровяника или вставить в заранее проделанные отверстия. В конце останется обработать деревянную часть бочки специальной пропиткой против гнили. При желании дровяник можно покрасить.
Материалы для строительства дровника
Самый простой и «напрашивающийся» вариант – это натуральное дерево. Оно может не обладать тем качеством, которое необходимо для капитального жилого строительства, но прочность и сопротивляемость гниению обязательны. Для возведения дровяников применяют брус, кругляк, необработанные бревна и жерди, доски, рейки. Если требуется придать строению эстетичный вид – уместна обшивка вагонкой или имитацией бруса, панелями решетчатого или жалюзи-типа с поверхностной обработкой.
Для стоек использован брус с пазами, для обшивки – вагонка, аналогичная облицовке дома
Брус и доска, обработанные морилкой с эффектом антисептика
Кругляк, доска и брус
Необработанный кругляк (бревно) и горбыль
Реже используют сочетания дерева и других материалов – камня или бетона.
Массивный брус и бетонные стенки
Также в ходу конструкции из металла с навесами из металлочерепицы, ондулина, поликарбоната и других современных материалов.
Каркас из профильной трубы на столбиках из кирпича, навес из металлочерепицы
Дерево и поликарбонат
Гнутая профилированная труба, перфорированный металлический лист, профнастил
Сотовый поликарбонат и профилированная труба, брус для настила
Из каких материалов делают?
Основным строительным материалом было и остается дерево. Древесина доступна, экономична и проста в использовании, к тому же она экологична и отлично вписывается в ландшафт. Бревна или брусья становятся опорами, доски — лагами, стенами, крышей.
Древесина не нагревается в процессе эксплуатации, благодаря чему в деревянном дровнике поддерживаются идеальные условия температуры и влажности, подходящие для сушки и хранения дров.
Второй по популярности вариант — металл. Его главное преимущество — надежность и пожаробезопасность. Металлическая конструкция прослужит вам не один десяток лет. Из труб или профиля делают каркас, по желанию украшают коваными элементами.
Крышу застилают поликарбонатом, шифером. Дровник для дачи из железа бывает как отдельно стоящим, так и пристроенным.
Важно! Стены и крышу из металлического листа лучше не делать — металл нагревается на солнце, что приведет к перегреву и пересушке поленьев. А это, в свою очередь, увеличит расход топлива
Часто в строительстве используют комбинацию дерева и металла — симбиоз отличается надежностью и простотой поддержания идеальных условий хранения.
Виды поленниц
Дровяник может быть переносным или стационарным, в виде подставки, стеллажа, чаши или полки. Размеры определяют индивидуально с учетом габаритов площадки, выбранной для хранения, а также удобства использования и безопасности.
Оптимальная глубина дровяника зависит от длины поленьев, которые будут применяться для растопки:
- для бани или печи она составляет минимум 50 см;
- для комнатного камина достаточно 25 см.
Высота хранилища не должна превышать рост человека, иначе пользоваться им будет неудобно и возможно даже опасно. Потеряв устойчивость, поленница может рухнуть и травмировать человека.
Как сделать своими руками?
Дровница, как правило, имеет не столь сложную конструкцию, что позволяет избежать предварительного создания сложных чертежей или проектов. Достаточно будет лишь иметь материал, нужный инструмент и желание сделать все самостоятельно.
Здесь мы рассмотрим нестандартную дровницу на колёсах. По её макету не только можно сделать обычную поленницу, но и соорудить небольшой каминный вариант.
Необходимые материалы.
- Деревянный брусок размером 5х5 см, а длиной в 1 метр.
- Несколько гвоздей 10 и 5 см.
- Профильные трубы длиной 1.2 метра и диаметром 3/4 дюйма (20 мм), 5 штук.
- Дюймовая (25.4 мм) профильная труба длиной 1.2 метра.
- Два небольших колеса.
А также понадобится следующий инструмент:
- наждачная бумага;
- миниатюрная пила для дерева;
- шлифовальная машинка;
- сварочный аппарат;
- ножовка по металлу.
Пошаговая инструкция.
Подготовить металлические трубы для каркаса
Стоит обратить внимание на то, что придётся сделать множество угловых разрезов. Их нужно разрезать в виде углов по 45 градусов
Каркас же основания делается в виде прямоугольной рамки, поэтому резать для него трубы не нужно.
Сварка и шлифовка. К углам арки надо приварить 10-сантиметровые гвозди для последующего крепления ручек. Два точно таких же гвоздя надо прикрепить в месте закрепления колёс.
Установка крепления и самих колёс. В местах прикрепления колёс нужно приварить две гайки. После закрепления колёс приварить закрепляющие гайки.
Сделать ручки. Ручки нужно сделать из дерева. Их длина должна быть 25 см. После подготовки их нужно отшлифовать и покрыть защитным лаком.
Самый важный этап: сборка конструкции. Сначала нужно сварить основу – прямоугольную раму, затем приварить арки и угловые гвозди к ним, позже нужно будет забить арки в пазы. Арки сворачиваются на раме, устанавливается верхний поперечный стержень, затем нужно будет деревянные штанги прикрепить к двум аркам. С помощью куска дерева и молотка необходимо проверить, чтобы квадраты были плотно зажаты по углам. Приварить поперечину.
Заключительный этап: покраска. Но прежде нужно очистить каркас наждачной бумагой и влажной тряпкой. Лучше всего использовать краску чёрного цвета. Она отлично подходит к металлической дровнице и скрывает сварочные швы.
В заключение стоит отметить, что красивый внешний вид дровницы ещё не главное – она должна быть удобной и прочной.
Как сделать металлическую дровницу своими руками, смотрите в видео ниже.
Какой тип беседки с дровником построить своими руками на участке?
Среди владельцев участков земли популярностью пользуются беседки различных типов, изготовленные из недорогих и доступных материалов. Среди них:
1. Беседки с дровниками из натурального камня или кирпича: надежность и долговечность
Данный вариант конструкции долговечен и основателен. Он предполагает строительство капитального бетонного фундамента, который обеспечит прочность и устойчивость кровли и стен. Проектировать такую беседку нужно с учетом архитектурных особенностей двора и дома.
2. Строения из металла: стильное и рациональное решение для участка за городом
Малый вес конструкции, минимальный набор инструментов для ее возведения и широкие возможности в плане проектирования делают садовые беседки с дровниками из металла отличным решением для дачи. Для постройки мастеру потребуется листовой или кованый металл, а также опыт работ со сварочным материалом. Беседка такого типа не предполагает сооружение капитального фундамента, поэтому в начале работ затраты на строительство минимальны.
3. Деревянные беседки: недорогой и практичный вариант для дачи
Натуральная древесина – отличный экоматериал для садового строительства. Его можно применять для быстрого возведения беседок, имея начальные навыки работы в плотницком деле. Дерево сделает беседку теплой и уютной, ведь при должной обработке антигрибковыми пропитками оно является превосходным барьером от атмосферных осадков и действия среды.
Постройка простейшего дровника-навеса
Если в качестве базы для дровника будет использоваться стена дома или другой постройки, обязательным элементом конструкции станет навес со скатом от стены вниз.
На представленной схеме размеры проставлены в дюймах
Чтобы не увеличивать нагрузку на внешнее ограждение постройки, используются стойки не только по боковым стенам, но и по задней. Шаг стоек зависит от выбранного сечения бруса: для пиломатериалов 100х100 мм допустимо ставить стойки с шагом 1,2…1,5 м, для 50х50 мм – только с шагом 0,5…0,7 м.
Данная конструкция не имеет собственного фундамента, поскольку монтируется на отмостке здания. Все деревянные элементы перед установкой должны быть обработаны антисептиком. Нижние концы стоек и стропила желательно просмолить или покрасить водозащитной краской.
Необходимые материалы для хранилища размером 3х1,5 м, высота 2 м:
- стойки из бруса 100х100 мм – 3 шт. длиной по 2 м, 3 шт. длиной 2,2 м (для задней стенки, чтобы обеспечить нормальный угол ската навеса);
- поперечная обвязка из бруса 50х100 мм – 6 шт. длиной по 1,3 м;
- продольная обвязка – четыре бруса 100х100 мм по 2 м (скрепление стоек вверху и внизу);
- стропила из бруса 100х100 мм – 3 шт по 2м (можно чуть больше, до 2.2…2,5 м для увеличения свеса крыши);
- готовые решетчатые панели 2х1,5 м – четыре штуки, или рейка монтажная 50х20 мм (доска с толщиной не менее 10 мм) для зашивки проемов сбоку и сзади;
- доска или брус с толщиной не менее 20 мм для настила – фрагменты длиной 3 м или по 1,5 м в нужном количестве. Максимальный зазор между фрагментами настила – 20…30 мм;
- металлочерепица или поликарбонат монолитный либо сотовый (толщина не менее 8 мм) для навеса – 6 м.кв. При расчете необходимо учесть величину нахлеста и количество стыков листов;
- заклепки или иной крепеж для монтажа кровельного материала;
- металлические уголки, пластины и саморезы для сборки каркаса.
Для удобства и большей прочности можно также скреплять элементы каркаса забивными скобами – соответственно, необходимо запасти также и их, по две скобы на каждый узел соединения
Последовательность работ:
- сборка каркаса из стоек, поперечной и продольной обвязки;
- устройство стропильной системы;
- выполнение настила и обрешетки боковых и задней стенок;
- укладка кровельного материала.
Готовые модели
В магазинах представлены модели дровниц различных размеров, на любой вкус и кошелек. Чаще всего это или сборные металлические конструкции типа стеллажей, или кованые изделия. Но встречаются и плетеные модели, и даже в виде сумок.
Есть лаконичные функциональные модели, которые не загромождают интерьер, а служат только для размещения поленьев рядом с топкой. Но некоторые дровницы выглядят очень респектабельно. Они притягивают взгляд и добавляют интерьеру особый шарм.
Готовые модели для хранения поленьев имеют разный стиль — от готики до hi-tech. И цены соответствующие: от пары до нескольких десятков тысяч рублей.
Дровяник на даче своими руками: выбор подходящего размера конструкции
Перед началом сборки дровника нужно оценить личные потребности в деревянном топливе. В случае нерегулярного использования поленьев (например, для приготовления шашлыка) можно обойтись конструкцией небольшого размера. Однако уровень потребности в дровах может быть выше. Например, в зимний период для обогрева дач используются камины, поэтому древесное топливо является ежедневной необходимостью. В такой ситуации лучше всего установить объемный дровник с хорошим запасом поленьев.
В случае нерегулярного использования поленьев, можно обойтись конструкцией небольшого размера.
В качестве примера рекомендуется обратить внимание на фото поленниц для дров, имеющих разные габариты. Небольшие конструкции вмещают в себя довольно ограниченный запас древесины, который, однако, без труда можно пополнить
Более габаритные сооружения, напоминающие сараи, предназначаются для постоянного использования дров.
В любом случае основное, на что необходимо ориентироваться при выборе габаритов поленницы, – индивидуальные потребности. Перед монтажом рекомендуется провести приблизительный расчет размера конструкции, а также изучить различные фото дровников. Для дачи используется несколько разновидностей этих построек, в чем можно удостовериться визуально. При этом следует руководствоваться значением, соответствующим необходимому объему древесины.
Возведение дровника самостоятельно
В первую очередь необходимо выбрать место для дровника и обустроить его: убрать весь мусор и очистить участок. После этого можно начинать приступать к выбору материалов и работе.
Из чего можно сделать дровник?
Самым распространенным вариантом для постройки дровника является древесина. В первую очередь это самый дешевый материал для этих целей, а во-вторых — деревянные постройки сочетаются практически с любыми объектами во дворе. Для постройки можно использоваться самые обыкновенные доски и брусы. Второй вариант представляется более эстетично красивым и сможет еще лучше благоустроить дачный участок.
Дровник, выполненный из металла, представляет из себя более сложную для построения конструкцию, но в тоже время и более надежную
Важно учитывать, что объект будет находиться на улице, а это значит, что на готовую конструкцию необходимо нанести антикоррозийное покрытие
Стационарного
Такой дровяник почти не отличается от сарая или другой хозяйственной постройки. Он наиболее долговечен и может надёжно хранить дрова на протяжении десятилетий. Для его фундамента возводится фундамент, который заливается фундаментом, щебнем и песком. На него устанавливаются столбики, для которых буром готовятся ямы. Можно изготовить опоры из кирпичей или блочных квадратов, которые скрепляются цементным раствором. Чем больше дровяник, тем больше опор нужно сделать.
Стационарный
Затем делается обвязка из бруса размеров 150 х 200 мм. При помощи длинных саморезов и уголков скрепляем весь каркас. Не следует забывать о гидроизоляции и огнезащитной пропитке. Далее производим монтаж всей постройки и прибиваем стропила для будущей крыши. Для установки вертикальных брусков можно использовать временные раскосины.
Если в дровянике будет дверь, добавляем дополнительные брусья. Далее идёт обшивка досками. Можно оставлять между ними большие щели, они нужны для проветривания дров.
Крыша должна быть односкатной, но это уже зависит от желания и бюджета хозяина.
Детали из дерева модно покрыть лаком, краской.
Все о строительстве хозблоков с дровяником
Содержание
- Особенности
- Проекты
- Материалы
- Как построить?
Хозблок является неотъемлемой частью частного дома или дачи. А если отопление сделано печным, то его удобно совместить с дровником. Также такая постройка отлично сочетается с туалетом или душем. Для хранения инструментов достаточно небольшой постройки, которую можно удобно распланировать под все необходимое.
Особенности
Хозблок с дровяником представляет собой удобную конструкцию, отлично подходящую для дачи или дома. Очень практично и аккуратно, когда к нему примыкают еще туалет или душ. Некоторые проекты предлагают объединить под одной крышей не только хозблок и место для хранения дров, но еще сауну или гараж. Также постройку можно дополнить местом для отдыха, летней кухней, террасой. Конечно, чтобы хозяйственный блок был по-настоящему практичным, он должен соответствовать некоторым требованиям.
Важным моментом является хорошая вентиляция, особенно это важно для дровяника. Нежелательно, чтобы под строением был мокрый грунт. От атмосферных осадков необходимо предусмотреть надежную защиту. Строительство хорошего хозблока с дровяником обязательно начинается с фундамента. Стоит заметить, что можно его сделать не капитальным, а просто уложить на готовый грунт блоки или балки.
Для влажных районов лучшим вариантом станет свайный тип фундамента.
Следующим важным моментом является основание в виде настила. Его можно делать решетчатым или из досок с разрежением. Главное, чтобы он был очень прочным и мог выдерживать большие нагрузки до 100-200 кг. Стены можно выполнять сплошными или решетчатыми. Что касается крыши, то она должна быть обязательно водонепроницаемой. Нет необходимости в ее утеплении, но вот защитить от влаги очень важно. Желательно делать свесы большими и организовать отвод для осадков.
Не стоит забывать и об организации площадки рядом с хозблоком и подхода к нему. Следует заранее подобрать подходящее место для постройки. Например, можно разместить хозстроение прямо у глухой стены дома. Такое расположение позволяет сделать хозблок более теплым, а дрова более сухими. Если постройка будет располагаться отдельным зданием, то важно учесть уровень грунтовых вод и другие важные моменты.
Проекты
На сегодняшний день хозпостройка с дровяником преимущественно представлена тремя проектами. Наиболее часто встречается стандартный небольшой вариант, отлично подходящий для дачи. Он представляет собой хозпомещение с открытым навесом для дров. Данный вариант замечателен тем, что не занимает много площади участка, да и строительство его не слишком затратно в финансовом плане. Такое строение будет считаться временным.
Следующий вариант сделан в виде бытовки, террасы и открытого места для хранения дров. Еще один вариант объединяет под одной крышей, помимо дровника и хозпомещения, еще несколько полезных секций. Чаще всего их делают с душем и туалетом. Однако в этом случае придется обустраивать капитальную выгребную яму, желательно герметичную.
Также есть интересные проекты хозблоков с мастерской или крытым местом для хранения дров, для машины. В некоторых районах такой тип очень удобен из-за климатических особенностей. Не менее удобно, когда к хозпомещению примыкает не только дровник, но еще и маленький сарай. Такое строение очень хорошо размещать в углу участка.
Когда проект выбран, важно сделать самим или подобрать уже готовые чертежи. Перед этим необходимо произвести расчет всех деталей конструкции и обозначить их. Также должен быть подробный план строения и размеры каждой из отдельных секций.
Это необходимо для правильного расчета материалов и строительства без ошибок.
Материалы
Для хозблока с дровником и другими помещениями можно выбирать те же материалы, что и для постройки дома. Основным материалом может стать дерево, кирпич, газоблоки. Здесь выбор в первую очередь зависит от предпочтений домовладельца и его финансовых возможностей. Самым простым вариантом является каркасный хозблок, который легко построить самостоятельно.
При выборе материала важно заранее определиться – возводится ли хозпомещение один раз и надолго, или оно будет в дальнейшем многократно перестраиваться. В последнем случае лучше выбирать недорогие материалы. К примеру, можно сделать хозблок из бруса, толстой доски, вагонки, шифера и жести.
Для стационарных вариантов подойдут дерево, кирпич и газоблок. Для проектов, где предусмотрены еще душ и туалет, необходимо делать прочный фундамент и подводить коммуникации. Не стоит обшивать стены постоянной постройки с наружной стороны пластиковой вагонкой. Ее лучше использовать, чтобы отделывать помещение изнутри. Чаще всего хозпомещения возводят из натурального дерева, так как оно отличается прочностью, а при обработке специальными веществами еще и устойчиво к гниению. Секцию дровяника можно сделать из бруса, кругляка, бревен, жердей, досок, реек.
Для придания эстетичного вида можно воспользоваться каким-либо вариантом обшивки. Например, для этого подойдет вагонка.
Из камня и бетона сооружения хозяйственного назначения возводят нечасто. А вот помещения из профилированной трубы встречаются в последнее время все чаще. Это обусловлено надежностью и долговечностью металлических конструкций. Для навесов можно использовать такие современные материалы, как ондулин, металлочерепица, поликарбонат и другие. Неплохим вариантом хозпостройки является каркас из профтрубы, стоящий на кирпичных столбиках, а сверху навес, выполненный из металлочерепицы.
Также неплохо выглядят проекты, созданные из дерева и поликарбоната. Еще один вариант – каркас из гнутой металлической трубы, навес из профнастила и стены из перфорированных листов металла. Можно использовать сочетание профилированной трубы, бруса и сотового поликарбоната. Если на дачных просторах хозблок будет совмещен с дровяником, то важно выбирать материалы, устойчивые к плесени и коррозии. Желательно, чтобы их характеристики были как можно ближе к древесине.
Как построить?
Своими руками соорудить хозпостройку с полезными секциями совершенно не сложно, особенно если следовать некоторым рекомендациям. Начинать строительство необходимо с сооружения фундамента. Оптимальным вариантом станет столбчатое основание. Под него достаточно определить опорные точки и в них вырыть ямы глубиной до метра. В них засыпается щебень с песком и устанавливаются бревна с углублением 65 см.
Также можно воспользоваться ленточным типом фундамента. Для данного варианта необходимо по всему периметру будущей постройки удалить 20-25 сантиметров грунта. Образовавшуюся траншею следует заполнить песком и раствором цемента. Здесь также выбираются опорные точки, в них помещаются трубы толщиной не менее 20 сантиметров.
Когда фундамент готов, можно переходить к следующему этапу по созданию рамы. Для этого понадобится брус размером 15 на 15 см. Его необходимо уложить на основание, а затем соединить с использованием саморезов в местах стыков. Далее следует сборка каркаса. Для него можно использовать брус или металлические трубы.
Угловые точки конструкции являются местами, откуда и начинается создание каркаса. Стойки в вертикальном положении закрепляются при помощи саморезов и уголков. При использовании древесины важно провести предварительную обработку специальным антисептиком или олифой.
Одним из самых простых вариантов для обшивки стен является шпунтованная доска. Как правило, она крепится прямо на каркас с использованием саморезов. Если предусмотрен полноценный санузел, то его стены следует обшить пластиком. Что касается пола в таком хозпомещении, то его лучше делать бетонным или из кафельной плитки. Причем в туалете и душе толщина досок на черновом поле должна быть от 2,5 сантиметра.
Для хозстроений с дровником одинаково хорошо подходит как односкатный, так и двускатный вариант крыши. Стропильная система конструируется из досок с сечением 50 на 70 миллиметров. Крепится она к верхней обвязке каркаса с шагом в 0,6 метра. Для скрепления стропил используются доски толщиной от 20-25 сантиметров. Они также подходят в качестве обрешетки под кровельный материал. Когда стропильная система готова, то можно переходить к креплению покрытия. В его роли может выступать рубероид, шифер, черепица, профнастил.
Вне зависимости от выбора материала, следует придерживаться наклона крыши в 10 градусов.
О том, как построить хозблок с дровяником своими руками, смотрите в следующем видео.
Учитывая, что во многих частных домах и дачах печное отопление, то дровяник — обязательная постройка на участке.
Если есть необходимость в хранении инструментов или какого-нибудь оборудования, то можно соорудить хозблок с дровником и сараем.
По внешнему виду конструкция напоминает миниатюрный домик, в котором объединены все необходимые помещения.
Содержание
- Под какие нужды сооружают хозблок с дровницей для дачи
- Дровяник с сараем под одной крышей
- Материалы для бытовки с дровницей
- Как сделать хозблок 3 в1 своими руками
- Подготовка фундамента и возведение каркаса сарая с дровником и туалетом
- Как обшить стены
- Как и из чего построить крышу
- Другие возможные проекты: фото
- Полезное видео
- В заключение
Под какие нужды сооружают хозблок с дровницей для дачи
Если хозблок, совмещённый с дровником, предназначается для дачи, то хорошим проектом такого сооружения является совмещённая дровница с санузлом и душевой кабиной.
Если место на участке позволяет, и хозблок возводится в загородном доме, то можно соорудить дополнительно баню или сауну, а также гараж.
Многие добавляют в проект летнюю кухню или место для отдыха, пристраивают к блоку террасу, на которую можно поставить мангал и оборудовать комфортное место для отдыха.
Дровяник с сараем под одной крышей
Дровник, совмещённый с сараем и другими помещениями — тот же дом, но меньшего размера. Сделать его можно из аналогичных материалов. Варианты сооружения:
- каркасного типа из дерева;
- из кирпича;
- из газоблоков.
Всё зависит от возможностей домовладельцев и их предпочтений. Каркасная конструкция возводится проще всего, её можно соорудить своими руками. Некоторые сооружения требуют установки фундамента, а в других можно обойтись и без него, воспользовавшись бетонными блоками в качестве основания.
Материалы для бытовки с дровницей
Чтобы выбрать материал, нужно определиться, будет ли в дальнейшем перестраиваться хозблок или это стационарное сооружение.
В первом случае отдавать предпочтение стоит материалам не слишком дорогим:
- брус;
- толстая доска;
- вагонка для отделки стен;
- шифер для крыши;
- жесть.
Если строение стационарное и его не планируется в дальнейшем перестраивать, то лучше воспользоваться:
- деревянными материалами;
- кирпичом;
- газоблоками.
В стационарный капитальный хозблок с санузлом и душевой кабиной потребуется подвести коммуникации и соорудить фундамент.
Важно! Не рекомендуется использовать пластиковую вагонку для обшивки стен стационарного хозблока, лучшие их применить для внутренней отделки санузла.
Как сделать хозблок 3 в1 своими руками
Первое, что требуется сделать, задавшись целью соорудить хозблок с дровником, санузлом и сараем — это чертёж (проект).
На нём стоит обозначить и рассчитать все детали конструкции, план сооружения и определить размер каждого помещения. Это поможет рассчитать количество материала и не допустить ошибок в процессе строительства.
Подготовка фундамента и возведение каркаса сарая с дровником и туалетом
Первым этапом строительства является сооружение фундамента и каркаса:
- Фундамент можно сделать столбчатого типа. Для этого выкапывают в опорных точках ямы глубиной 1 м, в которые засыпают щебень, песок и устанавливают брёвна, углубляя их на 60–70 см. Другой вариант фундамента — ленточный. Он предполагает удаление 20 см грунта по периметру. В получившуюся траншею засыпают песок и цементный раствор. На опорных точках размещают трубы, диаметром 20 см.
- Сооружение рамы. Для неё используют брус 15×15 см. Брус укладывают на основание и соединяют. В стыках элементы соединяются при помощи саморезов.
- Сборка каркаса. Для его возведения пользуются брусом, но необязательно такого же размера, как в случае с рамой. Процесс начинают с угловых точек конструкции. Для крепления стоек в вертикальном положении используют уголки и саморезы.
Справка! Чтобы предотвратить появление плесени на деревянном материале, рекомендуется обработать его антисептическим препаратом или олифой.
Как обшить стены
Для обшивки стен чаще всего используется шпунтованная доска.
Её обычно прикрепляют непосредственно к каркасу при помощи саморезов.
Что касается туалета и душа, рекомендуется использовать пластиковый материал для стен.
Для пола необходимо залить бетонную стяжку и положить кафельную плитку.
Внимание! При сооружении чернового пола в санузле хозблока, используются доски толщиной не меньше 2,5 см.
Как и из чего построить крышу
Для хозблока с дровником подходит как двускатная, так и односкатная конструкция крыши. Лучше использовать доски, сечение которых 50×70 мм.
Из них конструируют стропильную систему и прикрепляют к верхней обвязке каркаса, соблюдая шаг 60 см.
Стропила всегда скрепляются при помощи доски 20 см толщиной. Она же является обрешёткой для будущей кровли.
Материалы, используемые для кровельного покрытия:
- черепица;
- шифер;
- профнастил;
- рубероид.
Прикреплять вышеуказанные материалы можно непосредственно на подготовленную стропильную систему.
Рекомендуется соблюдать наклон крыши в 10 градусов.
Другие возможные проекты: фото
Кроме хозблока, в котором есть дровник, санузел и сарай, можно соорудить следующие варианты конструкций, в которых будут:
- летняя кухня;
Фото 1. Дровяник с летней кухней под одной крышей, строение выполнено из дерева.
- гараж;
- душ;
- баня или сауна;
- место для отдыха;
- терраса.
Фото 2. Баня, совмещенная с дровницей, конструкция построена из дерева, поленья лежат в углу.
Помещения можно компоновать между собой по желанию и возможностям. Соединить, например, в хозблоке сауну, дровник, санузел и гараж, или объединить все перечисленные помещения в одной постройке, если это позволяет площадь дачного участка.
Фото 3. Хозблок с террасой для отдыха и дровяником, постройка выполнена из дерева, крыша двухскатная.
Полезное видео
В видео рассказывается о том, как можно построить объединенную постройку дровяника, летнего душа и туалета.
В заключение
Строительство сарая, совмещённого с дровником — удобная и функциональная конструкция. В ней можно хранить не только материал для растопки печи или камина, но и садовый инвентарь или инструменты.