Сборка двигателя ваз 2103 своими руками пошаговая инструкция - Все инструкции и руководства по применению

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров

Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров.

Cчет опор ведется от передней части двигателя.

Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Порядок затягивания болтов головки цилиндров.

Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала

Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала.

Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров

Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Метки указаны стрелками.

Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников

1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников.

1. Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

2. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без выточки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки – вкладыши с выточкой (с 1987 г. нижние вкладыши коренных подшипников устанавливаются без выточки на внутренней поверхности).

Предупреждение!
Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

укладка коленчатого вала

3. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца, подобранные по толщине.

4. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров).

Предупреждение!
Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечены одинаковым условным номером (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров и рис. Маркировка размерной группы цилиндров на блоке и условного номера блока цилиндров). Упорные полукольца устанавливайте выемками к упорным поверхностям коленчатого вала, причем с передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала

5. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров (cтрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала).

6. Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

7. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

вставка поршней в цилиндры

8. С помощью втулки из набора А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами. В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

9. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, установите крышки и затяните шатунные болты.

10. Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

11. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

12. Затяните в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров) в два приема болты крепления:
– предварительно моментом 33,3– 41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м) болт 11.

13. Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров).

14. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка 1 на звездочке находилась против метки 2 на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников).

15. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала).

16. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

17. Установите цепь привода распределительного вала:
– наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников). Болт звездочки не затягивайте до упора;
– установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
– установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
– поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров) и на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников);
– если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором А.60330/R, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек;
– если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

18. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала

19. Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления (стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала).

20. Установите шкив коленчатого вала и заверните храповик.

21. Смажьте маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

22. Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.
Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

23. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

24. Установите датчики контрольных приборов.

25. Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

26. Установите топливный насос.

27. Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.

28. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Разработчик:

Гуренко Александр Владимирович, преподаватель

Симферополь 2019г

Инструкция по разборке и сборке однорядного двигателя автомобиля ВАЗ-2103.

Последовательность выполнения технологических операций
№ п/п	Технологические операции	Инструктивные указания	Дополнительные указания (эскиз)	Материально техническое оснащение
Демонтировать крышку головки цилиндров	Отвернуть гайки крепления крышки головки цилиндров и снять крышку вместе с прокладкой.		1.Двигатель. 2.Поворотный стенд. 3.Головка 10. 4.Вороток.
Демонтировать натяжитель цепи ГРМ.	Отвернуть 2 гайки М6 крепления корпуса натяжителя цепи ГРМ и вынуть натяжитель из головки цилиндров.		1.2. 3.Ключ 8х10.
Демонтировать ведомую звездочку распредвала.	Отогнуть край шайбы-фиксатора. Отвернуть болт М10х1,25 и снять звездочку с носка распред-вала. Вынуть звездочку из цепи ГРМ.		1.2. 3.Головка 17. 4.Вороток. 5.Зубило. 6.Молоток.

Демонтировать корпус распределительного вала.	Отвернуть 9 гаек М8 крепления корпуса распредвала и снять корпус распредвала.		1.2. 3.Головка 13. 4.Вороток. 5.Молоток.
Демонтировать головку блока цилиндров.	Отвернуть 10 болтов М12 грань 19 и 1 болт М8 грань 13, опустить цепь ГРМ в картер двигателя, снять головку блока цилиндров, снять прокладку ГБЦ.		1.2. 3.Головка 19. 4.Головка 13. 5.Вороток.
Демонтировать маслоотделительвентиляции картера.	Отвернуть гайку и снять крышку маслоотделителя. Вывернуть шпильку крепления маслоотделителя и вынуть стакан маслоотделителя.		1.Двигатель. 2.Поворотный стенд. 3.Ключ 13.
Демонтировать водяной насос.	Отвернуть 3 болта М8 и снять водяной насос с прокладкой.		1.2. 3.Головка 13. 4.Вороток.
Демонтировать шкив коленчатого вала.	Отвернуть храповик и снять шкив коленчатого вала.		1.2. 3.Ключ накидной 38. 4.Молоток.
Повернуть двигатель вверх поддоном.	Нажать на педаль фиксатора редуктора стенда, поворачивать вал ключом до тех пор, пока двигатель не займет нужное положение, отпустить педаль фиксатора.	1.Двигатель. 2.Поворотный стенд.
Демонтировать сцепления.	Отвернуть 6 болтов М8 и снять кожух муфты сцепления вместе с ведомым диском сцепления.		1.2. 3.Ключ 13.

Демонтировать поддон картера двигателя.	Отвернуть болты и снять поддон вместе с прокладкой.	1.2. 3.Головка 10. 4.Вороток. 5.Молоток.
Демонтировать масляный насос.	Отвернуть 2 болта М8 и снять масляный насос.	1.2. 3.Головка 13. 4.Вороток.
Демонтировать крышку привода ГРМ.	Отвернуть 3 гайки М6 и 6 болтов М6 и снять крышку привода ГРМ.	1.2. 3.Головка 19. 4.Вороток.

Группы красителей для волос: В индустрии красоты колористами все красители для волос принято разделять на четыре группы.

После того как мы нарезали цековки и закончили подготовительные работы, пора приступать к сборке!
Это, пожалуй, самый ответственный этап, не терпящий спешки и невнимательности.
Заранее подготовим все детали и инструменты, как в операционной 🙂

Первый этап — коленвал.

При окончательной установке коленвала нам нужно поставить туда упорные полукольца (полумесяцы):
— со стороны маховика — обязательно бронзовые полукольца («медные», бронзографит, металлокерамика), а с передней стороны — можно сталеалюминиевые, но лучше тоже бронзовые;
— полукольца ребристые, ставим выпуклостями от блока, наружу (а плоской стороной прижимать к блоку);
— перед посадкой полуколец, для удобства смазываем их посадочные места маслом (ту сторону, которой они прижимаются к блоку) — тогда они «прилипнут», и будет легче ставить коленвал.

После установки полуколец аккуратно проверяем, садится ли коленвал: если нет (полукольца велики), то «забивать» внатяг его туда нельзя!
Осевой люфт коленвала должен быть не менее 4 сотки (иначе заклинит), но не более 15-20 соток (чтобы не уменьшать ресурс). Оптимальный люфт 7-8 соток — проверяем нашим индикатором часового типа.
Если полукольцо обычной толщины даёт большой люфт, то нужно ставить утолщённое ремонтное полукольцо (а если и ремонтное ещё не лезет, то можно «по-колхозному» немного шлифануть его мелкой наждачкой с плоской стороны на плоскости).

Проверяем индикатором и биение крепления маховика (шейка заднего сальника коленвала): считается, что более 4 соток там уже многовато.

Теперь займёмся шатунно-поршневой группой. Пришло время поставить поршневые кольца:

Вначале ставим маслосъёмные, они стальные и не так боятся изгиба. Наши кольца наборные, поэтому особо внимательно ставим пружину, чтобы она не легла с перекрытием, а была стык в стык.
Проверяем — кольца должны прокручиваться.
Затем компрессионные кольца:
— ставим надписью («top» или «sm» или «ваз») вверх, а фаской — вниз, по рисуночку на упаковке;
— вначале аккуратно накидываем на поршень концы, затем, расжимая кольцо, середину;

Теперь шатун: проверяем направление поршня — должно соответствовать замку шатуна (если смотреть на букву «П» поршня, то замок справа), чтобы правильно установить поршень в блок.
Проверяем также, чтобы стояли оба стопорных кольца.

Теперь обильно поливаем поршневые кольца маслом и, самое главное, разводим их по схеме (существует две схемы «120 градусов» и «180 градусов»).
Смазываем также цилиндры и ленточную оправку для установки колец. Аккуратно надеваем оправку на поршень так, чтобы её замок был подальше от места схождения пружины маслосъёмных колец.
Проверяем направление установки поршня («П» — перёд) и совпадение номера поршня и цилиндра. Коленвал при этом должен быть в нижней мёртвой точке (НМТ) этого цилиндра, чтобы не мешать шатуну.
Вставляем вкладыш шатуна и смазываем его монтажной пастой Liqui Moly.
Вставляем оправку с поршнем в цилиндр, чтобы она села ровно. Зажимаем оправку сильнее и начинаем заталкивать поршень, легонько постукивая по всей поверхности рукой или деревянной ручкой молотка (тут уж как пойдёт :-)…
Затем, придерживая поршень, переворачиваем блок на нашем стапеле и ставим бугель шатуна (замок к замку!), затягивая с усилием 5.2-5.4 кГ.
Повторяем для всех поршней.

Всё должно вращаться от руки. Нужно убедиться, что противовесы нашего длинноходного коленвала 2130 НЕ ЗАДЕВАЮТ поршневую. Также убеждаемся, что коленвал не задевает и поддон (картер) — можно временно поставить поддон без прокладки и покрутить.
Наконец, небольшая проверка поршневых колец: намазываем масло на стенки цилиндра, под вершину, и поршень должен «слизать» это масло насухо!

Ставим заднюю крышку:

Перед тем как затягивать болты, нужно обязательно повращать коленвал и отцентрировать крышку по сальнику.
Сальник в новой крышке был какой-то сомнительный, дубовый, поэтому заменили его на новый сальник Elring (хотя отзывы противоречивые).
Крышку садим на герметик.

Ставим маховик и защитный кожух:

Болты маховика надо затягивать на совесть, динамометрическим ключом. Не забываем поставить маховик по белым меткам с динамической балансировки!
Также обязательно тщательно протереть установочную поверхность маховика и коленвала, чтобы не перекосило.

Теперь займёмся вспомогательными агрегатами блока цилиндров. Начнём с «кабанчика», т.е. промвала.

Главный вопрос — в его латунных втулках и зазорах. Тут есть три варианта:
1) Берётся старый кабанчик, он шлифуется в ремонтный размер плюс меняются втулки на ремонтные. Вариант самый сложный.
2) Поставить кабанчик на подшипниках. Вариант простой, но рисковый.
3) Ставить новый кабанчик на втулках — либо с заменой втулок, либо на старые втулки.
Мы выбрали третий вариант, и вот почему.
Покупать кабанчик на подшипниках мы не рискнули — последнее время попадаются некачественные. Да и новый кабанчик на втулках тоже может попасться сырой, и долго такой не проходит — тут уж как повезёт…
Что касается втулок, то бытует мнение, что при капиталке их нужно обязательно менять, но это не так. Главное тут — выдержать нормативные установочные зазоры.
Дело в том, что существует такая особенность: бывает, что если пробег двигателя был не очень большой, то изнашивается больше сам кабанчик, а не эти втулки в блоке, и тогда купленный новый кабанчик может вполне «встать» со старыми втулками, как раз с допустимыми зазорами!
Чтобы в этом убедиться, мы просто купили новый кабанчик и измерили его люфт в старых втулках индикатором — всего пару соток.

Это было очень кстати, т.к. замена втулок — дело хлопотное (нужна спец. развёртка, которой у нас нет).
Что ж, значит будем ставить наш новый кабанчик на старые втулки! Косвенное подтверждение правильности этого выбора мы также получили, когда позже увидели бодрые показания давления масла.
Но перед установкой нужно проверить маслоканалы на кабанчике: дунуть в торец — из 2-х отверстий должен выходить воздух.
Также, к кабанчику покупаем более длинный грибок 21213.

Продолжаем ставить детали ГРМ. Покупаем шестерёнчатый башмак в amag’е:

Трудно сказать, так ли уж он лучше чем обычный, но дадим ему шанс. 🙂
Единственный нюанс: пришлось немножко притереть к нему палец, т.к. уж больно туго внатяг он сидел…

Теперь можно ставить звёздочки и цепь:

Ограничитель цепи оставили старый — в продаже были только ограничители нового образца с тонкой шпилькой.
Вначале ставим ограничитель, а затем — звёздочку коленвала, но сразу с надетой цепью (иначе потом палец не даст её надеть). Следим, чтобы попасть звёздочкой на шпонку и чтобы та не задралась.
Звёздочку промвала фиксируем стопорной шайбой (бОльшее отверстие садится на штифт вала, меньшее — на стопор).

Теперь можно поставить переднюю крышку и шкив коленвала:

Крышка и шкив — инжекторные, под датчик положения коленвала (ДПКВ). Сальник в передней крышке тоже поменяли на Elring, и посадили крышку на герметик.

Тут нужно не упустить один важный момент: пока мы не поставили ГБЦ, мы можем ещё разок точно выставить ВМТ коленвала по индикатору и нанести, наконец, метку ВМТ на наш шкив!
Метку лучше поставить прямо на венце шкива напротив якоря датчика ДПКВ, чтобы можно было впоследствии поточнее настроить перекрытие:

Да и при последующей настройке зажигания не нужно будет надеяться, что ВМТ будет ровно напротив 20-го зуба шкива — мы сможем потом сделать коррекцию нулевого угла в прошивке на эти пару градусов.

Продолжаем, осталось не так много! 🙂

Ставим остальной «обвес» блока цилиндров.
Вначале маслонасос и маслоуловитель:

Новый маслонасос перед установкой необходимо перебрать и проверить на люфты. Качество новых запчастей нынче, сами знаете, какое…

Теперь — закручиваем тройник масла, датчики масла и детонации, а также краник слива антифриза:

Датчик в тройник, на всякий случай, закручиваем по метке, чтобы гарантированно совместить внутренние каналы.

Затем ставим масляный фильтр, крышку сапуна и заглушку бензонасоса:

Заглушка нужна, поскольку мы будем ставить электробензонасос (ЭБН).

Наконец, ставим поддон двигателя. Для этого нам понадобится качественная пробковая прокладка:

А также поставим правильные шайбы:

Важно ставить их все одной стороной: там, где насечки — к шляпке болта. Эти шайбы имеют небольшой продольный изгиб, который лучше распределяет нажим на поддон, а насечка не даст головке болта раскрутиться.
Главное — сильно не перетягивать болты:

Установив поддон, мы закончили сборку блока цилиндров. И в заключительной части поставим головку блока нашего «Рыжика»!

Источник

Подготовка и сборка двигателя

Сборка двигателя ВАЗ 2103 — это сложный процесс, требующий определенных навыков и знаний. В этой статье я расскажу о том, как правильно собрать двигатель на примере ВАЗ 2103.

Подготовка перед сборкой

Перед тем, как приступить к сборке двигателя, необходимо провести подготовительные работы:

Очистите все детали от старого герметика, масла и грязи.
Проверьте все детали на предмет износа и повреждений. Замените поврежденные или изношенные элементы.
Тщательно промойте и просушите все детали перед сборкой.

Сборка двигателя

Давайте рассмотрим основные этапы сборки двигателя ВАЗ 2103:

1. Установка поршней и шатунов

Установите поршни в цилиндры, удостоверившись, что они правильно ориентированы. Затем установите шатуны на коленчатый вал, удостоверившись, что обозначения на шатунах совпадают с обозначениями на коленчатом валу.

2. Установка головки блока цилиндров

Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров, затянув головку болтами с заданной силой затяжки. Перед установкой головки, убедитесь, что поверхность головки и блока цилиндров абсолютно чисты и ровны.

3. Установка выпускного и впускного коллекторов

Установите выпускной и впускной коллекторы на головку блока цилиндров, затянув их болтами с заданной силой затяжки. Убедитесь, что прокладки и уплотнители установлены правильно.

4. Установка масляного насоса и масляного фильтра

Установите масляный насос на блок цилиндров и затяните его болтами с заданной силой затяжки. Затем установите масляный фильтр на его место.

5. Установка ремней ГРМ и коленчатого вала

Установите ремни ГРМ на соответствующие шкивы и натяжите их с помощью натяжителя. Затем установите коленчатый вал на блок цилиндров и затяните его болтами с заданной силой затяжки.

6. Замена прокладок и установка остальных элементов

Постепенно устанавливайте и затягивайте все остальные элементы двигателя, такие как термостат, генератор, водяной насос и другие. При установке обратите внимание на правильную установку и затяжку болтов, а также наличие и правильность прокладок и уплотнителей.

Важно помнить, что сборка двигателя должна проводиться в соответствии с указаниями производителя и с использованием правильных инструментов. Если у вас нет необходимого опыта или навыков, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.

Источник

Обновлено: 23.04.2023

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

ВАЗ 2103, небольшой малолитражный автомобиль, классика механики, широко известен как «Жигули». Его ходовые качества, комфортность, по оценкам многих водителей старшего поколения, во многом не уступали современным иномаркам. Линейка данной серии имеет достаточно близкие характеристики.

Некоторые технические особенности ВАЗ 2103

Главное отличие заключается в величине и объёмах цилиндров. Устройство и нахождение узлов и двигателей считается классическим. По нему долгое время составляли учебники и пособия по отечественным авто. Силовой пункт направлен вдоль осевой линии спереди, ведущий привод – сзади. Благодаря сцеплению, МКПП, карданной полуоси и полуоси заднего моста, крутящий момент двигателя передаётся на заднюю ось. Двигатель закреплён на прорезиненых опорах в трёх местах. Моторы автомобиля являются четырёхтактными, рядными, обладающими верхним распределительным валом и карбюратором. Система смазки предполагает применение специальных масел с комплексом присадок. Система вентиляции закрытого типа обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя.

По настоящее время ВАЗ 2103 соответствует требованиям безопасности, Европейского уровня на уровне стандартов Евро 2 и Евро 3.

Неисправности, приводящие к ремонту двигателя ВАЗ 2103

Как правило, необходимость производить ремонт двигателя Ваз 2103 появляется с течением времени, благодаря износу механического, абразивного, коррозийного или усталостного вида. Выполняется процедура чаще всего после 50, 100 или 200 тысяч километров пробега. Это зависит от средней нагрузки и срока эксплуатации.

Неисправности, приводящие к ремонту двигателя ВАЗ 2103

Очевидными признаками надвигающегося ремонта становятся изменение звуков работающего мотора, появляется некоторое постукивание. Необходимость проведения работ можно также определить и визуально, проводя осмотр машины, и соотносясь со сроками эксплуатации.

К проблемам, требующим вмешательства мастера можно отнести:

износ распредвала, или других компонентов;
степень натянутости цепи, при её ослаблении необходимы корректировки натяжения;
изменённая величина зазоров клапанов (проверяется регулярно);
прогорание клапанов;
загрязнение отдельных частей.

Последовательность выполнения работ при ремонте

В большинстве случаев лучше корректировку работы машинного двигателя доверить мастеру-профессионалу. Однако ремонт двигателя ВАЗ 2103 своими руками также возможен. Существует множество видеороликов, в которых специалисты делятся своим опытом, пошагово комментируя каждый этап, обращая внимание на различные детали и нюансы. Можно найти рекомендации относительно поломки любого вида, а также по профилактическому осмотру автомобиля.

Перед выполнением ремонта двигателя ВАЗ 2103 своими руками видео, расположенное ниже, рекомендуется тщательно изучить. В нём можно найти советы как для начинающих мастеров, так и для профессионалов, сравнить различные варианты подхода к выполнению работ, выбрать наиболее подходящие технологии. Там же имеются и различные варианты усовершенствования имеющихся моделей.

Выполняя ремонт двигателя ВАЗ 2103 предварительно его необходимо снять. Начинают с поддона. Далее, последовательно раскручивают и аккуратно снимают маслонасос, шатун, на который сразу надевают подушку. Определяют степень износа поршней, предварительно вытолкнув его вверх.

Последовательность выполнения работ при ремонте

Измерив толщину можно провести расточку блока с поршнями, если она до этого ни разу не производилась.

Откручивается и снимается корзина сцепления, снимаются подушки с коленвала (необходимо запомнить их первоначальное положение, чтобы в дальнейшем не поменять местами).

Все детали промываются полируются, составляется список замены необходимых запчастей.

После выполнения замен двигатель собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

Чтобы уменьшить затратность производимых работ, необходимо вовремя ремонтировать узлы, не дожидаясь их аварийного износа.

При эксплуатации автомобиля стоит учитывать среднюю нагрузку (трое взрослых, ил около 200 кг), а также не позволять мотору работать постоянно на высоких скоростях.

Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2103

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

ВАЗ-2103, до сих пор колесящий по российским просторам, сегодня находится в достаточно преклонном, по автомобильным меркам, возрасте. Соответственно, их владельцам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, в том числе и двигателя. Согласно рекомендации завода-изготовителя, ресурс данного мотора составляет 125 тысяч километров. На практике силовые агрегаты «тройки» выхаживали гораздо больше, конечно, при условии бережного отношения, а также грамотного и своевременного обслуживания.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

выросший расход топлива и масла;
дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
появление нагара на свечах;
явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
троение;
«чихание» карбюратора;
«выстрелы» в глушителе;
постоянный перегрев.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

1,5-литровый силовой агрегат

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
ход поршня увеличили на 14 мм;
объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
с каждым цилиндром работает два клапана;
двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Поршень с диаметром 76 мм без выемки

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя	1450 см3
Мощность	75 л.с.
Крутящий момент	104/3400 нм
Газораспределительный механизм	ОНС
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Роторно-поршневой двигатель

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

большой «жор» масла;
сложный запуск;
плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Перегрев двигателя

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Троение двигателя

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

Комплект ключей и отвёрток.
Оправка для центровки ведомого диска муфты.
Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Съёмник

Как снять двигатель

Скинуть клеммы с аккумулятора.

Клеммы аккумулятора

Стартер

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Скинуть топливный шланг.
Отсоединить проводку генератора.
Отвернуть фиксаторы подушек опор.
Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Снятие двигателя

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Вкладыши

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

снятию навесного оборудования и ГБЦ;
проверкой состояния поршневой группы;
установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Старые кольца

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Двигатель ваз 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от 2101 увеличенная высота блока на 8,8мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, к арбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут . Тем не менее, п о народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.

Техобслуживание

Учитывая устройство ДВС, производитель рекомендует следующие графики технического обслуживания:

Объект техобслуживания	Время или пробег (что наступает раньше)
Цепь ГРМ	замена через 100000 км
Батарея АКБ	1 год/20000
Зазор в клапане	2 года/20000
Вентиляция картера	2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование	2 года/20000
Топливопровод и крышка бака	2 года/40000
Масло моторное	1 год/10000
Фильтр масляный	1год/10000
Фильтр воздушный	1 – 2 года/40000
Фильтр топливный	4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения	2 года/40000
Жидкость охлаждающая	2 года/40000
Датчик кислородный	100000
Свеча зажигания	1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной	1 год

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

выросший расход топлива и масла;
дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
появление нагара на свечах;
явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
троение;
«чихание» карбюратора;
«выстрелы» в глушителе;
постоянный перегрев.

Особенности конструкции

Первоначально на этапе проектирования особенностью для двигателя стало верхнее расположение распредвала:

ход поршня снизился на 5,5 мм в сравнении с эталоном Фиат 124;
диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

Эта модернизация обеспечила приемистость и быстрый набор скорости. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие нюансы конструкции:

цепная передача ГРМ;
недоработанные модели карбюраторов;
капитальный ремонт через 20000 км пробега.

Цепь ГРМ

Сразу после выпуска первого ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил мануал, в котором указал, какое масло в двигатель заливать, и привел описание параметров ДВС для увеличения ресурса движков. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить, и в каком количестве.

Технические характеристики двигателя 2103

В третьем по счету ДВС 2103 производитель АвтоВАЗ вернул исходный диаметр цилиндра 76 мм и увеличил объем камеры сгорания, поэтому технические характеристики мотора имеют вид:

прокладка головки цилиндров 0,05 мм

класс В – 76,01 – 76,02 мм

класс С – 76,02 – 76,03 мм

класс D – 76,03 – 76,04 мм

класс Е – 76,04 – 76,05 мм

кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее)

класс С – 75,96 – 75,97 мм

класс Е – 75,98 – 75,99 мм

поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза

толщина вкладыша – 1,448 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

смешанный цикл 8,9 л/100 км

город – 9,4 л/100 км

реальный 200000 км

диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

маховик – 83,3 – 84,38 Нм

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 80,36 – 84,38 Нм (коренной) и 51 – 53,5 Нм (шатунный)

головка цилиндров – две стадии 39,2 Нм, 112,7 Нм

Конструкция ДВС 2103

Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

ВАЗ 2106, 2103 » Двигатель » Сборка двигателя

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкладыши с канавкой.

Примечание. Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 1).

.Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (рис. 2).

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя (рис. 3) вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором A.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки из набора 02.7854.9500 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 4). В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, поставьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Установите по двум центрующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом. Затяните в определенной последовательности (рис. 5) в два приема болты крепления:

— предварительно моментом 33,3 — 41,16 Н м (3,4 — 4,2 кгс м) болты 1 — 10;

—окончательно моментом 95,94 — 118,38 Н м (9,79 — 12,08 кгс м) болты 1 — 10 и моментом 30,67 — 39,1 Н м (3,13 — 3,99 кгс м) болт 11.

Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис.6).

Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (см. рис. 8).

Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 7).

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи. Установите цепь привода распределительного вала: — наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (рис.9). Болт звездочки не затягивайте до упора:

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;

— поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров (рис. 7) и на корпусе подшипников (рис. 8);

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором A.60330/R (см. рис. 8), окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 9) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.

Сборка двигателя ваз 2106 пошаговая инструкция своими руками

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

универсальный набор головок и ключей;
отвертки;
динамометрический ключ;
зажим для поршневых колец;
кран для демонтажа и монтажа мотора;
молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
паста медная 1 тюбик (5$);
герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Двигатель «шестерки»: проблемные места

Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как это устранить и сколько это будет стоить. Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что неисправности предшественников присущи и «шестёрке».

Вообще вазовские двигатели «музыкальные»: стук слышен часто, разной интонации и из разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с места водителя — клапаны точно нужно регулировать. Кстати, регулировать их надо не реже чем через7–10 тыс. км.

Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.

Неверная установка зажигания, нагар в камере сгорания либо некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая после устранения причин тоже исчезает. Автолюбители, которые раньше не имели дел с «жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно — проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, исход один: СТО и капремонт.

Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:

свеча отработала своё;
высоковольтный провод спробоил;
крышка или бегунок трамблера не в порядке;
сырость на изоляторе катушки зажигания и т. д.

Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.

Какие запчасти нужны

поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
вкладыши шатунные и коренные (15уе);
распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
клапана, направляющие и сальники (20уе);
пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
рокера в зависимости от состояния;
болты ГБЦ (3уе);
автоматический натяжитель цепи (11уе);
комплект прокладок и сальников (10уе);
масляный насос в сборе (30уе);
башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
ремкомплект карбюратора (4уе);
фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Основные поломки

Все неисправности в моторе, делятся на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые требуют вмешательства специалистов и специального оборудования. Давайте рассмотрим незначительные поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 не всегда требует денежных затрат, а иногда только значительного количества времени. Например, очень часто случается такая проблема, как нехватка уровня топлива в карбюраторе. Причины такой поломки могут быть в том, что топливо провод засорился осадком с бензобака или кусочками ржавчины. Чтоб избежать такой неприятной ситуации, вовремя меняйте фильтры. Если же, такая поломка случилась, то нужно продуть и промыть под давлением трубки топливо-провода, почистить бензобак, и продуть жиклеры карбюратора.

Часто, ржавчина, которая идет по топливному проводу, может повредить мембрану топливного насоса. Тогда, простой продувкой не обойдешься. Нужно разобрать насос, и поменять мембрану, а также, произвести замену вкладышей.

Более проблемная ситуация – когда в цилиндрах пропадает компрессия, и двигатель глохнет, или не может развить максимальную скорость и мощность. Норма для двигателя ВАЗ 2106 – 11 атмосфер. Если компрессия в цилиндрах меньше или больше, то это свидетельствует о явной поломке.

Но, причина того, что двигатель глохнет, может стать и карбюратор. Он может приготавливать неправильную смесь, в которой больше кислорода, чем полагается. Это связанно с тем, что вовремя не произведена замена вкладышей, и в них образовываются дырки, через которые лишний воздух попадает в поплавковую камеру.

Также, могут быть неправильно отрегулированные винты качества и количества топлива. Их регулировку можно запросто провести своими руками. Для этого, заверните оба винтика до упора, и потом, поочередно открутите винт качества на 1,5 оборота, а количества – на 4.

Если дело не в карбюраторе, и компрессия в цилиндрах нормальная, то ищите причину поломки в других узлах. Например, в кулачковом валу. Их нужно отрегулировать, используя отвертку. Делать это, нужно не снимая самого механизма с двигателя, так как собрать потом его обратно, вряд ли получится самостоятельно.

Давайте вернемся к ситуации, когда в цилиндрах недостаточная компрессия. Причиной этого, часто стает не своевременная замена вкладышей. Для устранения этой поломки, разберите двигатель, сняв крышку головки цилиндров и газораспределительный механизм. Под ними и располагается прокладка, пропускающая воздух. Ее необходимо заменить, и в обратной последовательности собрать двигатель.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106, производится очень нечасто. Он подразумевает собой замену всех деталей и вкладышей, которые находятся в постоянной работе, на новые. К ним относятся:

Коленвал;
Ремень генератора;
Привод распредвала;
Сальники;
Клапана (81 штук);
Втулки;
Все пружины;
Распредвал;
Регулировочные болты;
Кулачковый вал;
Горловина для масла, датчик и фильтр;
Головка цилиндров;
Маховик;
Все свечи (4 штуки);
Поршни и кольца (4 поршня, и на каждом по 3 кольца: 2 компрессионных и 1 маслянное);
Кривошипно-шатунный механизм;
Поддон картера.

Приспособление для крепления мотора на стапеле

Перед тем, как начать капремонт, двигатель нужно снять с автомобиля, а для этого, потребуется специальное устройство, так как вес агрегата составляет почти 125 килограмм. Проводить разборку и сборку рекомендуется только при наличии соответственного опыта. Если Вы не встречались с такими проблемами раньше, то лучше не проводите данную процедуру самостоятельно, иначе Вы рискуете не собрать двигатель обратно.

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с увеличением мощности и ресурса изображение 1

Техника проведения тюнинга двигателя

Доработка двигателя ВАЗ-2106 ориентирована на улучшение многих характеристик «сердца» машины. В частности, приверженцы отечественной «шестёрки» знают, что производитель обеспечил транспортное средство мощностью в 75 лошадиных сил.

При этом, чтобы достичь максимальной скорости, которую вновь-таки указывает производитель, следует выдержать некоторую паузу. Однако опытные мастера указывают, что тюнинг мотора ВАЗ-2106 позволяет повысить мощность движка, поспособствовать увеличению максимальной скорости авто, а также сокращению времени, при котором эта скорость достигается.

Безусловно, такие уверения приветствуются автовладельцами «шестёрок», которые готовы превратить самостоятельно свою «ласточку» в быстрого и немного «агрессивного зверя». Те, кто изучил рекомендации, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, проведёт все манипуляции на высоком качественном уровне, сумеет удивить окружающих, когда на автотрассе «шестёрка» начнёт с лёгкостью обгонять престижные и хвалёные иномарки.

Читайте также: