Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.
Признаки неисправности
Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:
Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.
После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.
Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.
Особенности мотора ВАЗ 2021
Автолюбители со стажем знают основные технические характеристики этого движка: в классике — бензиновый, четырёхцилиндровый, диаметр цилиндра 79 мм, на каждый цилиндр — по два клапана, рабочий объём 1568 см3, мощность 75–77 л. с., крутящий момент 3000 об/мин, поршневой ход 80 мм, степень сжатия 8,5 атмосферы, вес 121 кг.
Двигатель четырёхтактный с карбюраторной системой и рядным мотором, охладительная система имеет принудительную циркуляцию жидкости. Примерно с 2002 года карбюратор стали заменять на инжектор, что несколько улучшило технические характеристики двигателя. Такая схема «шестёрки» на вторичном рынке не очень распространена: возникает масса проблем при переоснащении устройства, и в первую очередь финансового характера, хотя за полтора — два года интенсивной эксплуатации авто затраты с лихвой окупаются.
Справедливо утверждать, что сейчас практически все современные бензиновые авто имеют инжектор, но далеко не каждый автолюбитель скажет навскидку чем инжектор отличается от карбюратора, хотя всё просто.
| Карбюратор | Инжектор |
| У карбюратора воздушно-топливная смесь засасывается в середину двигателя одинаковым количеством независимо от оборотов, что приводит к перерасходу топлива. | В инжекторе смесь поступает в цилиндры путём впрыскивания в точной дозировке, а поэтому существенно экономнее. |
| Дизельный карбюратор в сильные морозы замерзает. | Работа этого мотора от погодных условий практически не зависит. |
| Устройство не настолько привередливо к качеству бензина. | Инжекторный двигатель уменьшает загрязнение токсинами выхлопных газов. |
Важно помнить, что хотя карбюратор менее надёжен и более расходен, но при этом его можно отремонтировать самостоятельно. Ремонт инжектора, при его большей стабильности и меньшей топливной затратности, производится на СТО, поскольку диагностика возможна только при наличии спецоборудования по установленной схеме, и «весит» такой ремонт значительно дороже. Снятие мотора также подразумевает меньше проблем.
На рынке присутствует и дизельная версия ВАЗ 2106.
Ещё в далёком 1984 году болгары конвертировали бензиновый движок в дизельный, оставив при этом большую часть деталей «жигулевского» мотора без изменений. Правда, сохранив объём двигателя, им не удалось сохранить его мощность. Несколько изменился и вес самого движка. В этом варианте есть много как плюсов, так и минусов. Однако при нынешней цене на ДТ — не самое лучшее устройство при значительной переделке.
Процесс установки коленчатого вала
Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.
Инструменты
Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:
Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.
Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.
Этапы
Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:
При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.
Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.
Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»
В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.
На данном видео, мы сможем детально рассмотреть весь процесс капитального ремонта
двигателя. Видео подробно рассказывает все нюансы и сложные моменты во время ремонта. Двигатель считается сердцем любого автомобиля и его главным механизмом. Он требует от владельца автомобиля особого внимания, так как от него зависит работоспособность всего автомобиля в целом.
Из просмотренного видео, мы убеждаемся, что ремонт двигателя не такая и сложная процедура. Любой автолюбитель, который умеет держать инструмент в руках и отдаленно разбирающийся в устройстве автомобиля, сможет провести капитальный ремонт двигателя без посторонней помощи.
Из видео мы видим, что прежде чем начать капитальный ремонт двигателя, мы должны его снять, очистить от грязи и снять навесное оборудование, чтобы получить свободный доступ к поврежденным и утратившим свою работоспособность механизмам и деталям. Ремонт автомобиля собственными силами поможет сэкономить деньги и время, которое вы потратили на СТО. Под капитальным ремонтом двигателя подразумевается не только замена поломанных механизмов и деталей, а также замена всех деталей на новые, которые прошли свой эксплуатационный срок, замена масла, прокладок и других износившихся частей двигателя.
Чтобы не запутаться во время разборки двигателя, необходимо записать все операции последовательно и затем строго следовать им. Сборка двигателя будет производиться по тому же принципу только в обратном порядке по списку. Тщательно осматриваем разбираемые механизмы и детали двигателя, обращаем внимание на различные деформации, трещины, сколы и другие повреждения. Во время капитального ремонта замене подлежат все детали с обнаруженными дефектами. При необходимости ремонтируем блок цилиндров и головку цилиндров.
После завершения ремонта и установки двигателя и его механизмов на прежнее место, производим обкатку и настройку двигателя на рабочий режим. По рекомендациям специалистов во время обкатки нельзя нагружать двигатель, пока не пройдет полный процесс притирки новых деталей друг к другу.
Часть 1.
Часть 2.
Опубликовано 30 Августа 2016
Евгений видео ващще КРУТЯК грамотный подход к работе молодец.
Класс. Побольше бы таких видео с разными двигателями.
Євген, для чого на нові прокладки герметик даєте?
Очень надеялся что в конце будет запуск мотора,жаль что так. но спасибо видос интересный!
Лично у меня установка прокладки с герметиком, всегда вызывала непонимание.Это я про поддон. Либо герметик, либо прокладка, третьего не дано. За редким исключением, но это не тот случай.
Пам-пам-парам. Женя молодец.
Описание общих действий
Повышение мощности это целый комплекс мероприятий, имеющий целью повысить в моделях ВАЗ 2106 и 21063 мощность двигателя и при всем этом не нанести вреда агрегату. Необходимо подчеркнуть, что если комплекс по «раскачке» мотора ВАЗ 2106 выполнить вполне, то безизбежно будет нужно модернизация Разглядим мероприятия по обычному техническому тюнингу.
- Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Эта операция не увеличивает мощность мотора. Установка этой детали упрощает работу агрегата, высвобождая часть энергии, которая затрачивалась на преодоление сопротивления штатного фильтра.
- Таковой же эффект производит подмена обыденного глушителя на прямоточный. Отличие только в том, что сопротивление протока газов устраняется на выхлопе. Вместе с предшествующей операцией установка прямотока дает осязаемое повышение мощности мотора. Недочет завышенный шум системы выпуска выхлопных газов.
- Установка системы электрического зажигания обеспечит размеренную работу агрегата, а не плохое искрообразование будет содействовать более высококачественному и полному сгоранию горючего в цилиндрах.
- Полировка внутренних поверхностей впускного коллектора также дозволит понизить сопротивление сгустку консистенции из горючего и воздуха, агрегат станет «дышать полной грудью».
- Подмена карбюратора имеет свои аспекты. Если стоит штатный карбюратор ДААЗ 2105 либо ДААЗ 2107, то лучше его поменять на Solex от ВАЗ 2108 с объемом мотора 1,5 л. На более старенькых «шестерках» встречаются карбюраторы Weber с принудительным открыванием вторичной камеры. Они полностью поддаются ремонту и поменять их не всегда имеет смысл, потому что конструктивно эти карбюраторы способны работать с движком завышенной мощности.
Очевидно, что для получения хотимого эффекта от конфигураций мотор вашего автомобиля должен быть в неплохом техническом состоянии. Выполнив все пункты этого списка, вы гарантированно ощутите прирост мощности мотора.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Пишите:
Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.
В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.
Сборка двигателя ваз 2106. Полный видеоотчет
Перед тем, как собирать двигатель, нужно очистить нагар и все старые отложения с блока цилиндров и с масляных канавок. После этого можно заниматься вставкой вкладышей коренных подшипников обратно в блок. Здесь важно не забыть, что только у среднего вкладыша имеется проточка. Перед тем, как установить, каждый вкладыш нужно смазать с помощью моторного масла, а в процессе самой сборки важно следить за стопорными усиками деталей, чтобы все они подходили к соответствующим пазам постелей. После того, как все вкладыши установлены, можно устанавливать коленчатый вал, который должен находиться в блоке цилиндров.
При установке упорных колец их также нужно смазать с помощью моторного масла, при этом канавки поворачивают к самому коленчатому валу. Белому полукольцу соответствует передняя сторона средней постели, рядом с приводом распределительного вала. Полукольцо желтого цвета соответствует обратной стороне постели.
Дальше идет установка крышек цилиндра. Это делается с помощью соответствующих насечек на деталях, которые соответствуют номеру цилиндра. Но у второй и пятой крышки метка одинаковая, различаются они тем, что у второй крышки имеются резьбовые отверстия в количестве двух штук. Прикручивают крышки следующим образом: сначала третью, потом вторую, четвертую, первую, пятую.
Теперь нужно затянуть все крепления и проверить правильность установки: проворачивание коленчатого вала должно происходить легко, без заеданий.
После этого к блоку прикрепляется прокладка масляного насоса, в этом участвует специальная консистентная смазка. Затем происходит установка масляного насоса и держателя заднего сальника. Шатун устанавливается по меткам, которые делают во время разборки. Потом происходит вставка поршневого пальца и закрепление стопорных колец. Потом на поршень надевается разжимная пружина и на поршень устанавливаются поршневые кольца.
Затем устанавливаются шатунные шейки коленчатого вала и зеркала цилиндров. Все это нужно предварительно очистить. Теперь происходит установка вкладыша шатуна и оправка поршня, и после этого в шатун опускается цилиндр. Теперь на коленчатый вал устанавливается головка шатуна и цилиндр закрывается крышкой
После этого осталось установить маслоприемник, закрепить маховик и установить масляный картер. Дальнейшая сборка двигателя происходит в обратной последовательности разборки.
Какие запчасти нужны
- поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
- вкладыши шатунные и коренные (15уе);
- распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
- разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
- клапана, направляющие и сальники (20уе);
- пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
- рокера в зависимости от состояния;
- болты ГБЦ (3уе);
- автоматический натяжитель цепи (11уе);
- комплект прокладок и сальников (10уе);
- масляный насос в сборе (30уе);
- башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
- термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
- БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
- ремкомплект карбюратора (4уе);
- фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);
Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.
Заливка масла и охлаждающей жидкости
Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.
Вымытый и очищенный блок цилиндров устанавливают на стенде и заворачивают отсутствующие шпильки.
Смазывают моторным маслом цилиндры, поршни, сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала. Укладывают в гнездо среднего коренного подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и в соответствующие крышки – вкладыши с канавкой. Укладывают в коренные подшипники коленчатый вал и вставляют в гнезда задней опоры два упорных полукольца выемками к упорным поверхностям коленчатого вала; причем с передней стороны задней опоры ставят сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета). На двигатели выпуска до 1980 г. надо также ставить металлокерамическое полукольцо.
Устанавливают крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Затем проверяют осевой зазор коленчатого вала (зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала). Для этого устанавливают индикатор 1, как показано на рис., и перемещают вал 2 отвертками, проверяя по индикатору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, упорные полукольца заменяют другими, новыми нормального размера или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм.
Надевают на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вкладывают болты крепления передней крышки картера сцепления. Надевают держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепляют к блоку цилиндров. Устанавливают по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.
Устанавливают маховик на коленчатый вал так, чтобы метка В находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра.
Установка головки блока двигателя ВАЗ
Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.
Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.
Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.
Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.
Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.
Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.
Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.
Установка зажигания
После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.
Двигатель «шестерки»: проблемные места
Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как это устранить и сколько это будет стоить. Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что неисправности предшественников присущи и «шестёрке».
Вообще вазовские двигатели «музыкальные»: стук слышен часто, разной интонации и из разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с места водителя — клапаны точно нужно регулировать. Кстати, регулировать их надо не реже чем через7–10 тыс. км.
Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.
Неверная установка зажигания, нагар в камере сгорания либо некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая после устранения причин тоже исчезает. Автолюбители, которые раньше не имели дел с «жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно — проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, исход один: СТО и капремонт.
Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:
Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.
Инструмент для ремонта
Нам потребуется:
- универсальный набор головок и ключей;
- отвертки;
- динамометрический ключ;
- зажим для поршневых колец;
- кран для демонтажа и монтажа мотора;
- молоток.
Из технических жидкостей и смазок:
- масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
- тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
- паста медная 1 тюбик (5$);
- герметик Victor Reinz (5$).
Сборка двигателя на ВАЗ 2106 — ответственный и сложный процесс, который требует знаний, опыта и точности. В этой статье мы представляем полное руководство по сборке двигателя на ВАЗ 2106 с фото и видео.
Подготовительные работы
Перед началом сборки двигателя необходимо провести ряд подготовительных работ:
- Очистить все детали от грязи и масла.
- Проверить состояние деталей на наличие повреждений, трещин или износа.
- Заменить все неисправные или изношенные детали.
- Убедиться, что все инструменты и приспособления для сборки доступны.
Сборка блока цилиндров
- Установите поршни в цилиндры, смазав их по кольцам моторным маслом.
- Установите поршни на коленвал, смазав коренные и шатунные вкладыши моторным маслом.
- Установите шатуны на поршни, установите коренные вкладыши и затяните болты крепления шатунов к коленчатому валу с моментом 68 Нм.
- Проверьте размер зазора между шатуном и поршнем, который должен составлять около 0,12-0,14 мм.
- Установите прокладку головки блока цилиндров и установите головку блока цилиндров на мотор, затянув болты головки с моментом 70 Нм.
- Установите распределительный вал и затяните болты крепления с моментом 30 Нм.
- Установите ГРМ на мотор и установите ремень ГРМ в соответствии с маркировкой на шестернях.
Сборка системы смазки
- Установите насос масляный на блок цилиндров и затяните болты крепления с моментом 25 Нм.
- Установите крышку масляного насоса и затяните болты крепления с моментом 8 Нм.
- Установите масляный фильтр и затяните болты крепления с моментом 8 Нм.
- Подключите масляный насос к масляному картеру, подавая масло в основную часть двигателя через отверстия в блоке цилиндров.
Сборка системы охлаждения
- Установите насос охлаждающей жидкости и затяните болты крепления с моментом 25 Нм.
- Установите термостат и затяните болты крепления с моментом 20 Нм.
- Установите радиатор охлаждения и затяните болты крепления с моментом 10 Нм.
- Соедините шланги охлаждения и заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью.
Видео-руководство
Заключение
В этой статье мы представили полное руководство по сборке двигателя на ВАЗ 2106. Соблюдайте последовательность работ и моменты затяжки, чтобы получить надежный и долговечный мотор. В любой неясной ситуации обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля или заключайте договор с квалифицированным мастером.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Отмена
Обновлено: 06.09.2023
Предпосылки для капитального ремонта мотора
В таких условиях неизбежен ремонт двигателя ВАЗ 2106, степень которого зависит от масштаба нанесенных дефектов, оценить который возможно только при углубленной диагностике силовой установки и всех взаимодействующих системных компонентов. Корректная диагностика моторного комплекса включает в себя не только установление параметров работоспособности механизмов мотора, но и в тесты всех сопряженных систем, таких, как системы зажигания, питания и др. взаимодействующих комплексов.
Осуществить капитальный ремонт двигателя, книга о котором имеется в продаже в крупных магазинах авторемонта, в состоянии те автолюбители, которые имеют определенные навыки в слесарной работе, большое желание и необходимый набор инструментов. Такой ремонт двигателя ВАЗ 2106, видео отчет о котором изложен на нашем интернет-ресурсе, возможен не только в условиях стационарной СТО, но и в личном гараже, что, несомненно, позволит сократить финансовые расходы.
Ведь стоимость капитального ремонта двигателя составляет достаточно большую сумму, и не каждый автолюбитель способен взвалить на себя бремя оплаты таких расходов. Глобальный ремонт включает в себя полную замену всех компонентов агрегата на обновленные детали, для чего требуется демонтаж силовой установки и разбор всех элементов на составляющие детали.
Инструмент для ремонта
- универсальный набор головок и ключей;
- отвертки;
- динамометрический ключ;
- зажим для поршневых колец;
- кран для демонтажа и монтажа мотора;
- молоток.
Из технических жидкостей и смазок:
- масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
- тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
- паста медная 1 тюбик (5$);
- герметик Victor Reinz (5$).
Услуги
Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.
Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.
Сборка
На двигателях, выпущенных после 1990 г., отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.
) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
1 – состоящее из расширителя и двух колец;
– замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30–45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца – под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;
– замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) – под углом 30–45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;
– замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) – под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;
– замок расширителя – между замками колец.
…к опорным поверхностям коленчатого вала.
):
– предварительно моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) – болты 1–10;
– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) – болт 11.
) моментом, приведенным в приложении 1.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
Какие запчасти нужны
Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.
Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103
Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут. Тем не менее, по народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.
Процесс ремонта
Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.
Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!
Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.
ВАЗ 2106 | Порядок разборки двигателя
Порядок разборки двигателя
Проще всего производить разборку двигателя на портативном монтажном стенде. Такой стенд обычно недорого можно арендовать в мастерской автосервиса или специальном пункте проката. Перед тем как устанавливать двигатель на стенд с него необходимо снять маховик/приводной диск.
Если возможность воспользоваться стендом отсутствует, можно произвести разборку двигателя после установки его на деревянные блоки прямо на полу рабочей площадки. Соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не опрокинуть двигатель на пол в ходе такой разборки.
Если Вы решили приобрести и установить восстановленный двигатель, в первую очередь необходимо снять со старого все навесные агрегаты и вспомогательное оборудование — они должны быть затем перенесены на новый блок — как если бы Вы собирались приступить к капитальному ремонту старого двигателя. Сюда входят:
- Генератор с кронштейнами
- Компоненты систем снижения токсичности отработавших газов
- Распределитель, свечные провода и свечи зажигания
- Термостат и крышка кожуха
- Водяной насос
- Компоненты системы впрыска топлива
- Впускной трубопровод и выпускной коллектор(ы)
- Масляный фильтр
- Опоры двигателя
- Сборка сцепления и маховик/приводной диск
Если Вы собираетесь произвести установку сокращенного набора блока (см. Раздел Варианты восстановления двигателя), то со старого двигателя должны быть сняты головка(и) цилиндров, поддон картера и масляный насос.
Если планируется проведение полного капитального ремонта, двигатель должен быть разобран и из него извлечены все внутренние компоненты. Придерживайтесь следующего порядка снятия внутренних компонентов двигателя:
- Крышка(и) головки(ок) цилиндров
- Впускной трубопровод и выпускной коллектор(ы)
- Коромысла и штанги толкателей
- Гидравлические толкатели клапанов
- Головка(и) цилиндров
- Крышка привода газораспределительного механизма (цепи)
- Распределительная цепь со звездочками
- Распределительный вал
- Поддон картера
- Масляный насос
- Шатунно-поршневые группы
- Коленчатый вал и коренные подшипники
Перед началом разборки двигателя и выполнением процедур его капитального ремонта удостоверьтесь в наличии перечисленных ниже компонентов (см. также списки инструментов, приведенные в Разделе Порядок сборки двигателя после завершения его капитального ремонта):
- Стандартный набор слесарного инструмента
- Комплект маленьких картонных или пластмассовых коробочек для хранения компонентов
- Прокладочный скребок
- Зенкер для удаления ступенчатого износа верхней части цилиндров
- Съемник демпфера крутильных колебаний
- Микрометры
- Телескопические нутромеры
- Циферблатный измеритель плунжерного типа
- Инструмент для сжатия клапанных пружин
- Хон для обработки зеркал цилиндров
- Инструмент для прочистки канавок поршневых колец
- Электродрель
- Набор лерок и метчиков
- Проволочные щетки
- Щетки (ершики) для прочистки масляных галерей
- Растворитель
Головка блока
После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.
Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.
Инструмент для притирки клапанов
Все вы знаете, для чего необходимы клапаны в двигателе. Они служат для правильного газораспределения. Другими словами, топливо в камеру сгорания должно поступать своевременно, аналогичная ситуация и с выхлопными газами. Но если между тарелкой клапана и седлом не будет зазора, либо он будет слишком большим, то газораспределение окажется нарушено. Чтобы избавиться от этой неприятности, вам нужно осуществить притирку клапанов. Для этого вам потребуется два вида притирочной пасты: для грубой и тонкой работы. Из инструментов необходима дрель с функцией реверса, а также насадка для нее. Изготовить последнюю можно из старого клапана, для этого отрезаете его стержень.
Лежали и ждали своего часа, запчасти для ремонта, с небольшим уклоном на тюнинг, двигателя ВАЗ 2106 со степенью сжатия 11, о которых писал ранее: часть 1 + часть 2 и вот на майские праздники потратив несколько выходных, повозился со сборкой. Практически собрал, ниже небольшой фотоотчет.
Поставил распредвал эстонец+ 11.2, это конечно не самый идеальный вариант выбора спортивного распредвала, устанавливаемого в целях экономии топлива, если следовать моим же утверждениям описанным вот здесь, но на первое время пойдет или поедет.
Технология установки масляных форсунок в двигатель ваз 2106 — здесь.
Подробности о купленных мною сальниках коленчатого вала «без пружин» — здесь.
ИЖ 2126 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 36
Привет, подскажи за масло съемные кольца, как ставлятся, не могу понять, у тебя в руках не масло съемные кольца, спасибо за ответ!
Это составное маслосъемное(наборное из 3-х деталей) такое сжимаешь рукой и смотришь чтоб наружу выгибались, если во внутрь разворачиваешь.
А замки вкладышей шатуна к стартеру или трамблёра?
Сложный вопрос, в инструкции по сборке указанно в одну сторону(во вложении), а в заводских моторах, при разборке обнаруживается что собраны были в другую сторону.
А вот маслофорсунки! А вот такой вариант возможен (он конечно дороже)
У него они будут лить не на нужную сторону поршня. Необходимо на дальнюю от свечи сторону. Для обычных пойдет, для легких, типа гранта — нет.
«Очумелые ручки залезли и в новый маслонасос — пластина в зеркало, шестеренки под мин. зазор» Можно про шестерни в 2 словах, это как вообще?
Привет! Клапана облегчены?(((и шатуны?
Облегчал по минимуму, на впускных клапанах тарелку сделал тоньше, стачивая сверху. На шатунах стачивал приливы, но без экстрима, по весу всего на (емнип) на 30 грамм меньше вышло.
Так давно не видел классического двигателя… В 1,6 изначально недоход в 1,9 мм?
Так и есть в 1.3, 1.6 недоход 1.9мм. В двигателях 1.7 недоход 0.7мм, в 1.8 уже вровень без недохода.
А в 1,7 почему недоход 0,7, меньше чем в 1,6, из-за поршня другого? Насколько помню в 1,8 блок выше.
Привет! Что за ткань обмотана на выпускном коллекторе? (как называется?) В чём смысл «утепления» выпускнго коллектора?
Как правильно подсчитать степень сжатия, по какой программе? Сколько спилил со свей ГБЦ?
Спасибо за отзыв! Помоги с проблемой. По разным расчётам, разные данные… Свой блок ГБЦ ВАЗ 2103, я спилил- в нём был огромный недоход = 1.9мм. ГБЦ спилил на 2.8мм, поршни 79.6 с абсолютно ровной поверхностью вытеснителя. По разным програмам в инэте, получаются абсолютно разные данные. ДВС готовлю под газ.
Переверни гбц, налей в камеру сгорания масло со шприца и посчитай объем, сколько будет кубиков пока наполнится до полной(вровень), тогда получится посчитать точно.
Если спилил блок на 1.8+ гбц 2.8, то по моему это перебор, так наугад СЖ около 14.
чет слабый хон на цилиндрах. Цилиндры хонингованые или тоже полировал 
?
Хон обычный, просто не заснял его крупным планом. Через месяц, два буду менять гбц, посмотрю как там хон остался или нет.
Под полировал вы вероятно подразумевали очумелые ручки чувака с ютуба, точащего цилиндры в зеркало и доказывающего что это мега крутая технология?
Да нет. Просто на фото хона не видно — блестит как зеркало. После хонинговки такое вижу впервые. Обычна на хоне ничего не отражается.
Снятый двигатель 2106 устанавливается на ремонтный стенд и производится снятие следующих его элементов:
- Крышка воздушного фильтра, фильтр и сам корпус фильтра;
- Карбюратор;
- Впускной и выпускной коллекторы и прокладки коллекторов;
- Патрубки подачи и обратки на радиатор печки;
- Кронштейны подушек двигателя;
- Высоковольтные провода и свечи зажигания;
- Бензонасос;
- Трамблер;
- Крышка отсоса картерных газов с направляющей для масляного щупа;
- Ремень генератора;
- Генератор;
- Помпа;
- Крепление шкива коленчатого вала;
- Сам шкив;
- Крышка клапанов;
- Передняя крышка блока;
- Натяжитель цепи;
- Башмак натяжителя и успокоитель цепи;
- Цепь ГРМ;
- Вал вспомогательных механизмов (поросенок);
- Звездочка цепи на коленчатом валу;
- Крепление звездочки распределительного вала;
- Корпус распредвала (постель).
Снимается головка блока цилиндров и прокладка головки блока. Затем двигатель переворачивается на стенде для следующей разборки.
- Поддон двигателя;
- Масляный насос;
- Прокладка поддона;
- Отдаются крышки шатунов;
- Шатуны вместе с поршнями;
- Крышки коренных вкладышей коленчатого вала;
- Защитный кожух со стороны сцепления;
- Крышка заднего сальника коленвала вместе с сальником и прокладка крышки.
При разборке головки блока цилиндров снимаются:
- Рокера;
- Рассухариваются клапана;
- Пружины, тарелки и сухари;
- Впускные и выпускные клапана;
- Регулировочные стойки рокеров;
- Отворачиваются все шпильки.
Блок цилиндров и головка блока очищаются, моются и пропариваются. В блоке цилиндров вынимаются заглушки масляных каналов. Каналы прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки каналов.
Цилиндры блока шлифуются под ремонтные размеры поршней. Коленчатый вал также подлежит ремонту. Коренные и шатунные шейки шлифуются под следующий ремонтный размер. Предварительно на валу высверливаются заглушки масляных пазух, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки.
Заклеиваются все полости блока цилиндров и блок окрашивают. После сушки начинают сборку двигателя, с установкой таких новых деталей, как:
- Ремонтные поршня, поршневые кольца, поршневые пальцы;
- Ремонтные коренные и шатунные вкладыши, полукольца;
- Масляный насос;
- Цепь, натяжитель цепи, башмак и успокоитель;
- Набор новых прокладок и сальников.
Остальные детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации моют и очищают с помощью пескоструйной установки.
Сборка двигателя ваз 2106
- На постели коленчатого вала и в коренных крышках устанавливаются новые ремонтные вкладыши;
- Устанавливаются новые полукольца;
- Наносится специальная смазка на вкладыши и устанавливается коленчатый вал;
- Ставятся коренные крышки коленчатого вала и затягиваются предписанным моментом;
- Ставится крышка заднего сальника коленчатого вала с новым сальником;
- Устанавливаются новые поршня на шатуны;
- Ставится новый комплект ремонтных колец;
- В нижние головки шатунов и крышки шатунов ставятся новые ремонтные вкладыши;
- С помощью оправки устанавливаются поршня с шатунами;
- Устанавливаются крышки шатунов и затягиваются предписанным моментом.
Сборка головки блока
При необходимости производится шлифовка плоскости головки блока ваз 2106.
- Впускные и выпускные клапана;
- Сальники клапанов;
- Пружины, тарелки пружин;
- Засухариваются клапана;
- Устанавливаются регулировочные стойки рокеров, сами рокера и прижимные пружины рокеров;
- Новые шпильки для постели распределительного вала и крышки клапанов;
- Постель распредвала с распредвалом и затягивается по схеме с предписанным моментом;
- Вкручиваются свечи зажигания;
- Устанавливается тройник для патрубков охлаждения;
- Головка блока устанавливается на блок цилиндров с новой прокладкой головки блока и затягивается предписанным моментом.
Устанавливается все навесное оборудование: датчик давления, бензонасос, кронштейны подушек двигателя, масляный фильтр, трамблер, корпус помпы и сама помпа, корпус вентиляции картерных газов, патрубки подачи и обратки печки.
- Вал вспомогательных механизмов;
- Три звездочки и цепь ГРМ;
- Передняя крышка блока с новой прокладкой;
- Шкив коленчатого вала и затягивается болтом крепления;
- Новый масляный насос;
- Прокладка поддона, сам поддон и закрепляется болтами по периметру;
- Впускной и выпускной коллектора с новой прокладкой;
- Крышка клапанов;
- Помпа, генератор и приводной ремень;
- Карбюратор;
- Корпус воздушного фильтра с новым фильтром;
- Заливается новое моторное масло в необходимом объеме.
Собранный двигатель 2106 устанавливается на автомобиль, монтируются все соединения по системам охлаждения и электрооборудования. Двигатель запускается и проверяется его работа в различных режимах.
Автолюбители должны усвоить одно золотое правило: качественная сборка двигателя после проведения ремонтных работ обеспечит безотказную работу агрегата на достаточно долгое время, Поэтому к этому процессу следует относиться с большой ответственностью.
Подготовка к сборке двигателя
В интернете легко можно найти видео по сборке двигателя ВАЗ 2106, которое позволяет практически любому водителю научиться самостоятельно обслуживать силовой агрегат своего автомобиля.
Такие технологические операции, как сборка/разборка двигателя ВАЗ 2106, предполагают, наряду с наличием полного комплекта слесарных инструментов, комплекта обновленных запчастей, наличие определенных навыков слесарных работ и помощь специалиста.
Процесс сборки двигателя
На моторных установках ВАЗ 2106, сошедших с конвейера завода после 1990 г., конструктивные отверстия в шатуне и вкладышах отсутствуют. Сопряжение шатунно-поршневой пары можно произвести в любых вариациях.
Приводим температурное значение шатуна в муфельной печи к показателю 240°С, чтобы металл головки изделия получил тепловое расширение, после чего горячее изделие помещаем в слесарные зажимы. Соединяем эту шатунно-поршневую пару так, что должно произойти совпадение позиции пальца с позицией шатуна в верхнем утолщении. Устанавливаем палец и смазываем его двигательной смазкой. В связи с быстрым остыванием изделия операция должна проводиться короткий промежуток времени.
Устанавливаем кольца поршневой группы в обратной последовательности демонтажа. При монтаже колец их излишнее разжимание может привести к деформации или поломке. При их установке могут использоваться 2 вида колец маслосъемного типа, различающиеся по комплектности:
- в комплект входят расширитель и 2 изделия;
- в комплект входят расширитель и 1 изделие.
Делаем закладку коренных вкладышей верхнего расположения (с наличием канавок). Важно совместить выемку на изделии с постановочным местом постели. Далее устанавливаются более широкие вкладыши, изготовленные без проточек. После этого вкладыши смазывается двигательной смазки.
Производим закладку коленвала в агрегатный блок. Устанавливаем с посадочные места нижних крышек коренные вкладыши без проточек. На шейки коренных подшипников и их крышек наносим двигательную смазку. Монтируем все крышки подшипников коренного типа, кроме кормовой, и наносим на полукольца упорного типа двигательной смазкой.
Устанавливаем крышки в незамененный блок по отметкам, сделанным в процессе демонтажа. Ставим полукольца упорного приницпа действия кормового размещения выемками к опорам коленчатого вала. Монтируем кормовую крышку с крепежами, затягиваем динамометрическим ключом с требуемым усилием.
Монтируем шатунную крышку, не забыв соединить риски. Не до конца закручиваем крепеж болтов шатуна. Аналогичную работу проделать со всеми шатунными крышками. Закручиваем до упора крепеж болтов шатуна специальным ключом с динамометрической шкалой. Ставим на место крепеж сальника коленчатого вала кормового типа, перед этим предварительно поменяв прокладку. Центруем крепеж относительно фланца коленвала особенной правкой и до упора закручиваем болты, проведя необходимые совмещения деталей.
Монтируем маховик сцепления, до этого поставив фронтальный кожух картера совпадением всех отметок. Крепеж закручиваем специальным динамометрическим ключом.
На этом процесс сборки двигателя ВАЗ 2106 закончена, далее его необходимо проверить на стенде (по возможности), а если такового нет, требуется провести обкатку двигателя на минимальных оборотах.
На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г., отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо
Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.
1. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.
25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106
26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности:
— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10;
— окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11.
27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом, приведенным в приложении 1.
| Частота вращения коленвала, мин | Время работы, мин |
| 820-900 1000 1500 2000 |
2 3 4 5 |
Читайте также:
- Нива шевроле повышенной проходимости
- Рено логан 2 113 л с ресурс двигателя
- Лексус rx300 минусы и плюсы
- Фольксваген тигуан опустить подголовник
- Моргает магнитола мазда 3
Содержание
- Сборка двигателя автомобиля ВАЗ 2106
- Сборка двигателя в автомобиле ВАЗ 2106 без лишних пробелем
- Подготовка к сборке двигателя
- Процесс сборки двигателя
Сборка двигателя автомобиля ВАЗ 2106
Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г., поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.
На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г., отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо
Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.
1. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
ПРИМЕЧАНИЕ
Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.
3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ
Могут применяться два типа маслосъемных колец:
1 — состоящее из расширителя и двух колец;
2 — состоящее из расширителя и одного кольца.
Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поршневые кольца сориентируйте следующим образом:
— замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца;
— замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;
— замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;
— замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;
— замок расширителя — между замками колец.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).
ПРИМЕЧАНИЕ
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала.
11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.
12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Упорные полукольца устанавливайте выемками к опорным поверхностям коленвала.
13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.
15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.
16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке поршней в цилиндры метка«П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.
21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.
22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.
23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.
25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106
26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности:
— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10;
— окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11.
27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом, приведенным в приложении 1.
Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106
28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.
29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).
30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления»
31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.
32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.
33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.
34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
| Частота вращения коленвала, мин | Время работы, мин |
| 820-900 1000 1500 2000 |
2 3 4 5 |
Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106»).
Сборка двигателя в автомобиле ВАЗ 2106 без лишних пробелем
Автолюбители должны усвоить одно золотое правило: качественная сборка двигателя после проведения ремонтных работ обеспечит безотказную работу агрегата на достаточно долгое время, Поэтому к этому процессу следует относиться с большой ответственностью.
Подготовка к сборке двигателя
В интернете легко можно найти видео по сборке двигателя ВАЗ 2106, которое позволяет практически любому водителю научиться самостоятельно обслуживать силовой агрегат своего автомобиля.
Такие технологические операции, как сборка/разборка двигателя ВАЗ 2106, предполагают, наряду с наличием полного комплекта слесарных инструментов, комплекта обновленных запчастей, наличие определенных навыков слесарных работ и помощь специалиста.
Процесс сборки двигателя
Собираем поршни с шатуном. При этом процессе следует помнить, что в моторах комплектации до 1990 г. поршень и шатун соединяются таким образом, чтобы поршневая отметка «П» располагалась со стороны масляных магистралей на донной поверхности шатуна. В силовых установках последующего периода выпуска такие канавки отсутствуют, что позволяет проводить сочленение поршневого элемента и шатунного хода в разных положениях.
На моторных установках ВАЗ 2106, сошедших с конвейера завода после 1990 г., конструктивные отверстия в шатуне и вкладышах отсутствуют. Сопряжение шатунно-поршневой пары можно произвести в любых вариациях.
Приводим температурное значение шатуна в муфельной печи к показателю 240°С, чтобы металл головки изделия получил тепловое расширение, после чего горячее изделие помещаем в слесарные зажимы. Соединяем эту шатунно-поршневую пару так, что должно произойти совпадение позиции пальца с позицией шатуна в верхнем утолщении. Устанавливаем палец и смазываем его двигательной смазкой. В связи с быстрым остыванием изделия операция должна проводиться короткий промежуток времени.
Устанавливаем кольца поршневой группы в обратной последовательности демонтажа. При монтаже колец их излишнее разжимание может привести к деформации или поломке. При их установке могут использоваться 2 вида колец маслосъемного типа, различающиеся по комплектности:
- в комплект входят расширитель и 2 изделия;
- в комплект входят расширитель и 1 изделие.
При наличии в комплекте одного изделия установка происходит со стороны, расположенной напротив кольцевого замка. При наличии в комплекте двух изделий донное кольцо фиксируется выточкой, направленной в нижнюю плоскость. Если присутствует отметка «Верх» (ТОР), то кольцо фиксируется меткой, направленной в верхнюю плоскость (по направлению к поршневой донной части). Корректно ориентируем кольца и устанавливаем на оставшуюся поршневую группу.
Делаем закладку коренных вкладышей верхнего расположения (с наличием канавок). Важно совместить выемку на изделии с постановочным местом постели. Далее устанавливаются более широкие вкладыши, изготовленные без проточек. После этого вкладыши смазывается двигательной смазки.
Производим закладку коленвала в агрегатный блок. Устанавливаем с посадочные места нижних крышек коренные вкладыши без проточек. На шейки коренных подшипников и их крышек наносим двигательную смазку. Монтируем все крышки подшипников коренного типа, кроме кормовой, и наносим на полукольца упорного типа двигательной смазкой.
Устанавливаем крышки в незамененный блок по отметкам, сделанным в процессе демонтажа. Ставим полукольца упорного приницпа действия кормового размещения выемками к опорам коленчатого вала. Монтируем кормовую крышку с крепежами, затягиваем динамометрическим ключом с требуемым усилием.
Проводим замер осевого расстояния коленчатого вала, при необходимости применив «монтажку». Он должен находиться в пределах 0,06-0,26 мм. при предельном значении 0,35 мм. При увеличенном расстоянии требуется применение ремкомплекта с изделиями со значением +0,127 мм. При этом коленчатый вал мотора должен совершать круговое вращение в свободном режиме.
Комплектуем шатунную группу крепежом, проводя необходимые действия по совмещению выемок, и наносим двигательную смазку на зеркальную плоскость цилиндров, поршневую группу и ее компоненты. При монтаже поршневых элементов в цилиндры поршневая отметка «П» направляется к фронтальной части мотора. Фиксируем вкладыши шатунов в крышки, проведя совмещение усика изделия с выступом на крышке, и смазываем сопряженные детали двигательной смазкой.
Монтируем шатунную крышку, не забыв соединить риски. Не до конца закручиваем крепеж болтов шатуна. Аналогичную работу проделать со всеми шатунными крышками. Закручиваем до упора крепеж болтов шатуна специальным ключом с динамометрической шкалой. Ставим на место крепеж сальника коленчатого вала кормового типа, перед этим предварительно поменяв прокладку. Центруем крепеж относительно фланца коленвала особенной правкой и до упора закручиваем болты, проведя необходимые совмещения деталей.
Монтируем маховик сцепления, до этого поставив фронтальный кожух картера совпадением всех отметок. Крепеж закручиваем специальным динамометрическим ключом.
На этом процесс сборки двигателя ВАЗ 2106 закончена, далее его необходимо проверить на стенде (по возможности), а если такового нет, требуется провести обкатку двигателя на минимальных оборотах.