Разборка и сборка коробки передач Лада Калина
Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Снаружи очищаем ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»).
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки…
…и выворачиваем шпильку из картера сцепления.
Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода.
Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора…
…и, используя магнит, шарик фиксатора.
Выворачиваем из отверстий картера коробки передач соленоид блокировки включения передачи заднего хода (см. «Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода») и выключатель света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»)
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач, которая одновременно крепит кронштейн троса привода выключения сцепления.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления…
…и снимаем кронштейн.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем еще пять гаек крепления задней крышки картера.
Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки…
…снимаем ее со шпилек.
Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.
Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.
Головкой «на 32» с мощным воротком…
…отворачиваем гайки валов.
Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения V передачи.
Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты…
…снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
Вынимаем упорную пластину синхронизатора.
Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи…
…и снимаем ее со вторичного вала.
В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню…
…спрессовываем ее с первичного вала.
Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников.
Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.
Снимаем пластину.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.
Вынимаем из гнезд пружины…
…и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.
Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала…
…и вынимаем кольцо из проточки картера.
Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке приваленных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач…
…и снимаем его.
Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку…
…и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач…
…и снимаем его.
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
Вынимаем дифференциал в сборе.
Карданный шарнир штока переключателя передач можно заменить на автомобиле (не демонтируя коробку передач), отсоединив от хвостовика шарнира тягу управления коробкой передач (см. «Снятие и разборка привода управления коробкой передач»). Для наглядности операции по снятию шарнира показываем на демонтированной коробке передач Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока…
…и головкой «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.
Снимаем со штока шарнир …
…и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток…
…головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач.
Выдвигая шток из отверстия картера..
… снимаем со штока переключатель передач.
Замену сальника штока переключателя передач см. в разделе «Замена чехла шарнира штока преключателя передач и сальника штока».
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
Вынимаем сепаратор подшипника.
Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника…
…выпрессовываем наружное кольцо подшипника.
Извлекаем маслосборник.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…
…сальник привода колеса.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала…
…и выпрессовываем кольцо.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Видео по теме «Лада Калина. Разборка и сборка коробки передач»
Лада Калина ремонт коробки передач
Лада Калина .Разборка КПП. Причина, вторая включается с хрустом
ремонт коробки передач ваз 2109,2110,2112,2114,2170,1118.
Разборка и сборка коробки передач
Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Снаружи очищаем ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»).
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки…
…и выворачиваем шпильку из картера сцепления.
Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода.
Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора…
…и, используя магнит, шарик фиксатора.
Выворачиваем из отверстий картера коробки передач соленоид блокировки включения передачи заднего хода (см. «Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода») и выключатель света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»)
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач, которая одновременно крепит кронштейн троса привода выключения сцепления.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления…
…и снимаем кронштейн.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем еще пять гаек крепления задней крышки картера.
Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки…
…снимаем ее со шпилек.
Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.
Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.
Головкой «на 32» с мощным воротком…
…отворачиваем гайки валов.
Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения V передачи.
Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты…
…снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
Вынимаем упорную пластину синхронизатора.
Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи…
…и снимаем ее со вторичного вала.
В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню…
…спрессовываем ее с первичного вала.
Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников.
Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.
Снимаем пластину.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.
Вынимаем из гнезд пружины…
…и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.
Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала…
…и вынимаем кольцо из проточки картера.
Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке приваленных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач…
…и снимаем его.
Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку…
…и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач…
…и снимаем его.
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
Вынимаем дифференциал в сборе.
Карданный шарнир штока переключателя передач можно заменить на автомобиле (не демонтируя коробку передач), отсоединив от хвостовика шарнира тягу управления коробкой передач (см. «Снятие и разборка привода управления коробкой передач»). Для наглядности операции по снятию шарнира показываем на демонтированной коробке передач Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока…
…и головкой «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.
Снимаем со штока шарнир …
…и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток…
…головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач.
Выдвигая шток из отверстия картера..
… снимаем со штока переключатель передач.
Замену сальника штока переключателя передач см. в разделе «Замена чехла шарнира штока преключателя передач и сальника штока».
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
Вынимаем сепаратор подшипника.
Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника…
…выпрессовываем наружное кольцо подшипника.
Извлекаем маслосборник.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…
…сальник привода колеса.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала…
…и выпрессовываем кольцо.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
На чтение 18 мин. Опубликовано 16.09.2021
Содержание
- Разборка и сборка коробки передач
- Разборка и сборка коробки передач Лада Калина
- Видео по теме «Лада Калина. Разборка и сборка коробки передач»
- Кронштейн крепления кпп калина. Замена сцепления на лада калина своими руками
- Разборка и сборка коробки передач Лада Калина
- Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport
- Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками
- Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология
- Ремонт, особенности и технические характеристики
- Правила эксплуатации
- Справка!
- Технические особенности КПП
- Выбор
- Демонтаж и монтаж коробки передач
- Заклинило рычаг КПП
- Выбираем самое лучшее масло
- Когда менять?
- Последствия несвоевременной замены
- На видео разница между трансмиссионным маслом 80w-90 и 75w90
- Процесс замены (кратко)
Разборка и сборка коробки передач
Разборка и сборка коробки передач Лада Калина
Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Снаружи очищаем ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»).
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки.
. и выворачиваем шпильку из картера сцепления. Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода.
Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.
. и, используя магнит, шарик фиксатора. Выворачиваем из отверстий картера коробки передач соленоид блокировки включения передачи заднего хода (см. «Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода») и выключатель света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»)
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач, которая одновременно крепит кронштейн троса привода выключения сцепления.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем еще пять гаек крепления задней крышки картера.
Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.
. снимаем ее со шпилек. Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.
Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.
Головкой «на 32» с мощным воротком. . отворачиваем гайки валов.
Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения V передачи. Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты.
. снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
Вынимаем упорную пластину синхронизатора.
Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи.
. и снимаем ее со вторичного вала.
В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню.
. спрессовываем ее с первичного вала.
Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников. Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.
Вынимаем из гнезд пружины.
. и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов. Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала.
. и вынимаем кольцо из проточки картера. Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке приваленных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач.
Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.
. и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач.
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
Вынимаем дифференциал в сборе. Карданный шарнир штока переключателя передач можно заменить на автомобиле (не демонтируя коробку передач), отсоединив от хвостовика шарнира тягу управления коробкой передач (см. «Снятие и разборка привода управления коробкой передач»). Для наглядности операции по снятию шарнира показываем на демонтированной коробке передач Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока.
. и головкой «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.
Снимаем со штока шарнир . . и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток.
. головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач. Выдвигая шток из отверстия картера..
. снимаем со штока переключатель передач. Замену сальника штока переключателя передач см. в разделе «Замена чехла шарнира штока преключателя передач и сальника штока».
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
Вынимаем сепаратор подшипника.
Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника.
. выпрессовываем наружное кольцо подшипника.
Извлекаем маслосборник. Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала.
. и выпрессовываем кольцо. Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Видео по теме «Лада Калина. Разборка и сборка коробки передач»
Лада Калина ремонт коробки передач
Лада Калина .Разборка КПП. Причина, вторая включается с хрустом
ремонт коробки передач ваз 2109,2110,2112,2114,2170,1118.
Источник
Кронштейн крепления кпп калина. Замена сцепления на лада калина своими руками
Разборка и сборка коробки передач Лада Калина
Снимаем коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
Снаружи очищаем ее от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»).
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки.
. и выворачиваем шпильку из картера сцепления. Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода.
Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.
. и, используя магнит, шарик фиксатора. Выворачиваем из отверстий картера коробки передач соленоид блокировки включения передачи заднего хода (см. «Замена соленоида блокировки включения передачи заднего хода») и выключатель света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»)
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач, которая одновременно крепит кронштейн троса привода выключения сцепления.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем еще пять гаек крепления задней крышки картера.
Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.
. снимаем ее со шпилек. Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.
Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.
Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения V передачи. Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты.
. снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
Вынимаем упорную пластину синхронизатора.
Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи.
. и снимаем ее со вторичного вала.
В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню.
. спрессовываем ее с первичного вала.
Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников. Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.
Вынимаем из гнезд пружины.
. и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов. Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала.
. и вынимаем кольцо из проточки картера. Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке приваленных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач.
Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.
. и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач.
Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport
Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.
Важно знать: Для работы лучше всего использовать набор накидных головок с трещоткой. При непосредственном демонтаже МКПП попросите кого-то помочь вам «сдёрнуть» её. Чтобы осуществить замену ВП без снятия коробки, вам понадобиться две шпильки диаметром 10 мм, длинной 30-35 мм.
Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками
Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.
- Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
- Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.
- За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
- Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.
- Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.
- Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.
- Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.
- Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.
- Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
- Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.
- С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
- Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.
- Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
- Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.
- Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.
Совет: Используйте монтировку или другой рычаг для извлечения приводов. Процесс показан на фото.
- Возвращаемся к подвеске. Со стороны МКПП необходимо открутить болт крепления рычага, а так же отсоединить растяжку.
- Далее чтобы снять коробку скоростей и сделать замену выжимного подшипника ВАЗ «Калина» открутите нижние болты крепления КП к двигателю, а так же переднюю подушку. Перед этим обязательно установите подпорку под двигатель.
- В итоге корпус скоростного агрегата (MKПП-2181) будет полностью отсоединён от сопряженных узлов, и его можно демонтировать. Сначала используем острую широкую отвертку, чтобы отделить узел от двигателя.
- Затем вручную демонтируем узел. Желательно использовать специальную телескопическую стойку или попросить помощи у напарника т.к КПП не лёгкая. После снятия переходим к замене выжимного подшипника у Лады Калины своими руками.
Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология
Выжимной подшипник сцепления у Калины 2, 1118, Кросс, Sport (в том числе 8 клапанов) находится в картере (смотри фото в начале статьи), чтобы извлечь старый «выжимник» следуйте инструкции.
- Сначала отвёрткой извлеките пружину муфты, после чего ВП снимется с вала без затруднений.
- Далее сделайте осмотр вилки, проверьте плавность хода, отсутствия радиального и осевого люфта, а так же биения. Если вилка в рабочем состоянии, тогда проверьте первичный вал, на котором расположен ВП: шлицы, посадочную поверхность. Не допускаются забоины, трещины, коррозия.
- После проверки узла, в случае нормального состояния, следует провести замену муфты. В обратной последовательности наденьте муфту на вал (ухо должно без перекосов сопрягаться с вилкой). Закрепите пружину, проверьте плавность работы механизма.
- Когда будет установлен новый выжимной подшипник сцепления на Калину, можно приступать к монтажу коробки. Операции выполняются в обратной последовательности. Для поднятия КП к силовому агрегату рекомендуется воспользоваться сторонней помощью или телескопической трансмиссионной стойкой.
Ремонт, особенности и технические характеристики
Внутри машины ВАЗ 21118, как и любой другой, всегда стоит коробка передач. У такой модели, как Калина 1118, это устройство представляет собой конструкцию механического типа, которая снабжается одной ступенью заднего хода, а также 5 ступенями переднего.
Коробка переключения передач от Лада Калина.
В Lada Kalina коробка передач объединяется конструктивно с дифференциалом, основной передачей. Ремонт дифференциала КПП тоже должен учитывать это.
В виде трёх алюминиевых медных картера представлен сам корпус механизма у машины ВАЗ Калина:
Между ними наносят специальные герметики, когда осуществляется сборка, ремонт коробки передач.
Правила эксплуатации
Для того, чтобы избежать новых проблем со сцеплением следует выполнять эти не сложные правила:
- Нажимайте на педаль сцепления плавно, а вот отпускать его следует по резче, но не бросая его.
- При стоянке на подъёме лучше отпустить педаль сцепления и включить «ручник» (ручной тормоз – прим.). и держать машину на уклоне.
- Переключайте передачи как можно быстрее, избегая «бросков» коробки переключения передач.
- В холодное время года, когда многие нажимают педаль сцепления для облегчённого пуска двигателя, сцепление испытывает повышенную нагрузку. Система сцепления не получает износа лишь тогда, когда прогреется масло.
- Во время движения не держите ногу на педали сцепления, а чуть по одаль от неё.
Как вы могли убедится сами, не смотря на то, что работы по замене сцепления процесс достаточно сложный, трудоёмкий и займёт не один и не два часа вашего времени, его всё-таки возможно выполнить собственноручно.
Справка!
– благодаря этому механизму, передаётся крутящий момент от трансмиссии к двигателю. Сама передача, осуществляется благодаря наличию троса сцепления, который соединяет механизм с КПП, за счёт чего и происходит сам старт, торможение и переключение передач.
Технические особенности КПП
Блок ведущих шестерней сцепляется первичным валом. Это важно учитывать, когда проводится ремонт КПП. Что касается самого первичного вала, то для него создаётся постоянное сцепление с элементами передней передачи, выполняющими аналогичные функции.
Осуществляя ремонт вторичного вала, надо помнить о том, что он обладает полой структурой. Именно благодаря ей масло без проблем доходит до ведомых шестерней.
Внутри механизма можно найти также ведомые подшипники, синхронизаторы. Когда проводится замена кулисы своими силами, эта деталь тоже может быть заменена. Этого требует и ремонт карданчика кулисы КПП.
Устройство КПП такого, что при ремонте не обойтись без использования специальных схем. Не более 0,07 миллиметров составляет в этом случае радиальный зазор на роликовых подшипниках.
Ремонт кулисы КПП — тоже довольно сложный процесс. Особенно, учитывая, что 0,04 миллиметров не должен превышать этот же показатель, но для шариковых аналогов.
Месторасположение кулисы КПП на Лада Калина.
Маслосборник отвечает за подачу масла. Он находится в области переднего подшипника, зафиксированного за вторичным валом. Капитальный ремонт часто затрагивает и такие детали. Если подобрать нужную толщину колец — появится возможность регулировать показатель натяга. Размеры сальников легко найти в инструкции, эти детали заменяются без проблем даже в домашних условиях.
При ремонте ручки КПП необходимо помнить о том, что к фланцу дифференциала прикрепляется ведомая шестерня у коробки передач на этой машине. Посредством салуна с атмосферой совмещается сама коробка, находящаяся в верхней части конструкции, которую мы рассматриваем.
Ремонт рычага — не единственная операция, которую необходимо проводить время от времени. Иногда требуется заменить подшипники, это делается при появлении постороннего шума. Комплект для ремонта КПП нужно приобрести, если лишний шум стал заметен во время нажатия, отпускания педали сцепления.
Выбор
ВНИМАНИЕ!. На Лада Калина устанавливается два типа сцепления:
Точно сказать какое у Вас можно после разбора. Мы рекомендуем поступить именно так. Но можно определить по стартеру, вернее по его креплению.
Ресурс напрямую зависит от условий использования техники, но качественные детали способны прослужить до 100 тыс. км.
При появлении неприятностей в дороге рекомендуется произвести буксировку или обратиться за услугами к эвакуатору, поскольку есть риски поломки КПП.
Демонтаж и монтаж коробки передач
Обслуживание коробки передач предполагает, что механизм придётся снимать, менять его позицию. Перед этим необходимо установить на подъёмник само транспортное средство. Зажигание необходимо полностью выключить и обязательно пригодиться стояночный тормоз.
Как ремонтировать коробку передач? Для этого от аккумулятора отсоединяют клемму «минус». Капот необходимо открыть полностью. Об этом пишет любой справочник по ремонту КПП.
Крышка масляной горловины тоже демонтируется. Необходимо установить предыдущий элемент после того, как снят экран. Коробка переключения передач требует ослабления хомута, ответственного за фиксацию. От соответствующего датчика необходимо отсоединить шланг впускной трубы. Люфт рычага коробки передач требует таких же действий на практике. Затем надо отвернуть гайку воздухозаборника.
Ход ремонта далее зависит от конкретной неисправности.
Коробка передач Лада Калина после демонтажа и разборки.
КПП можно установить на прежнее место после того, как ремонт 1 скорости будет завершён. На наружную поверхность соответствующей втулки в сцеплении наносится смазка ШРУС-4, очень тонким слоем. Это поможет и в том случае, когда болтается КПП. К поворотным кулакам отворачиваются болты фиксации пальцев.
Заклинило рычаг КПП
В любом случае необходимо извлечь последний крепёжный элемент после того, как будет отвёрнута к кронштейну кузова гайка болта, фиксирующая левый рычаг подвески.
Ремонт подушки коробки не обходится без многих действий, о которых писалось выше.
После этого останется только снять рычаг. Ещё один довольно важный элемент — вилка КПП, за её состоянием тоже надо следить.
В ёмкость нужно будет слить всё оставшееся масло. Кап ремонт КПП предполагает и выворачивания из шестерён полуосей дифференциала такой детали, как привод колёс. Заглушки ставятся на то место, где раньше были шестерни. После того как регулировка КПП закончена, обычно переходят к установке левой опоры подвески, кронштейнов задней части автомобиля.
Любые подобные работы, в том числе и ремонт вторичного вала, должны учитывать общую схему коробки передач, основной принцип её работы. Её содержит книга по ремонту коробки. То же самое касается функциональности составных элементов, иначе опора рычага КПП не может быть заменена, как и другие детали.
Демонтаж КПП Лада Калина на специализированной СТО.
Особенности ремонта полностью знакомы только настоящим профессионалам. Лучше доверить работу им, если нет должного опыта, некоторых практических навыков.
Необходимо полностью промыть механизм водой перед тем, как разбирать его, выявлять неисправность КПП. Проблемы при ремонте могут возникнуть, если не установить саму деталь на специальном стенде. Полностью демонтируется кронштейн, который отвечает за фиксацию троса сцепления, подвеску мотора.
Многие дают полезные советы по замене КПП ВАЗ. Согласно им, в любом случае понадобится снять заднюю крышку у картера.
Выбираем самое лучшее масло
При выборе масла в КПП, и для других агрегатов Лады Калины, необходимо брать только оригинальную жидкость. Поскольку, в последнее время, рынок имеет значительную долю подделок, необходимо подходить к вопросу тщательно.
Так, Калиноводы выбирают заливать масло «ТНК TRANS KP Super». Как показывает практика, коробка передач на нём начинает работать тише, а скорости включаться плавно. Следите за уровнем масла в КПП.
А в 8-ми клапанный двигатель предпочитают лить то, что рекомендовано заводом, впрочем как и в 16-ти клапанный двигатель. 16-ти клапанный двигатель капризнее, поэтому необходимо со всей строгостью отнестись к выбору масла.
В сервисном мануале завода была найдена таблица рекомендованных масел для Калины, а также их кодировка.
Стоит помнить, что в коробку передач заливается только трансмиссионное масло. После капитального ремонта, в момент обкатки можно использовать самое простое — ТАД-17.
Когда менять?
Эксперты рекомендуют, для увеличения ресурса использования КПП менять масло 1 раз на 150-180 тыс. км пробега.
Последствия несвоевременной замены
Поскольку со временем эксплуатации масло в КПП теряет свои свойства, как физические, так и химические, это может вызвать следующее последствия:
Все эти причины, могут послужить повышенному износу, что приведет к преждевременному капитальному ремонту коробки передач.
На видео разница между трансмиссионным маслом 80w-90 и 75w90
Процесс замены (кратко)
Подробнее о замене масла в материеле: замена масла в коробке передач на Лада Калина.
Заменить масло в КПП Лада Калина с одной стороны просто, а с другой и не так уже легко. Для этого понадобиться инструментарий, а именно: домкрат, промывочное масло, ключ на 17 и емкость для отработки.
Теперь, когда все готово, приступаем к самому процессу работы:
Вот и все, масло в коробке заменено. Проезжаем 10-15 километров и смотрим показатель уровня. При необходимости доливаем масло.
Источник
Обновлено: 06.09.2023
Для проверки технического состояния деталей коробки передач тщательно очищаем и промываем их керосином или уайт-спиритом.
На картерах и крышке коробки передач не должно быть трещин и выбоин. Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышки могут вызвать несоосность валов и утечку масла. Поверхности картеров, под подшипники и штоки не должны быть повреждены (сколы, вмятины и т. д.) и изношены. На резьбовой части валов, на шлицах и поверхностях валов под шестерни и подшипники повреждения не допускаются. На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров и следов износа Не допускается выкрашивание и чрезмерный износ зубьев шестерен. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках, сепараторах, шариках и роликах, а также трещин и сколов на кольцах. Вращение колец подшипников должно быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники заменяем новыми Не допускается деформация штоков и вилок включения передач. Рабочие поверхности вилок, контактирующие с проточками скользящих муфт синхронизаторов не должны иметь чрезмерный износ. Штоки в отверстиях картеров должны перемещаться свободно, без заеданий. Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом сателлиты и шестерни приводов.
Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.
Схема подбора регулировочного кольца подшипников дифференциала:
3 — подшипник дифференциала;
4 — картер сцепления;
5 — картер коробки передач;
7 — установочное кольцо
Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,25 мм.
Чтобы обеспечить данный натяг необходимо правильно подобрать толщину регулировочного кольца.
При подборе регулировочного кольца потребуются: установочное кольцо толщиной 1,25 мм, стойка с индикатором часового типа, оправка.
Вставляем установочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала с помощью оправки подходящего диаметра. Аналогично запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления Устанавливаем дифференциал в картер коробки передач, после чего устанавливаем картер сцепления и стягиваем картеры гайками (в количестве не менее трех расположенными равноудаленно).
Проворачиваем дифференциал на несколько оборотов, для самоустановки подшипников. Устанавливаем оправку (в виде пробки) на торец дифференциала, а на картер сцепления стойку с индикатором, так чтобы ножка упиралась в оправку, и создаем натяг на индикаторе 1 мм.
Перемещаем дифференциал вверх и снимаем показания индикатора. Толщина регулировочного кольца подсчитывается по формуле: S=A+B+C;
S — толщина регулировочного кольца,
А— величина осевого перемещения дифференциала,
В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала,
С — толщина установочного кольца (1,25 мм).
После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное. В запасные части поставляются регулировочные кольца толщиной от 1,65 мм до 2,65 мм, с шагом через 0,05 мм.
После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов колес, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке. При сборке переключателя передач и шарнира штока переключателя со штоком предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и переключателе, а также конические винты их крепления. Перед заворачиванием наносим на резьбу винтов резьбовой герметик. Наружные кольца роликовых подшипников валов, сальники первичного вала, приводов и штока переключателя передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. На рабочие кромки сальников наносим тонкий слой трансмиссионного масла.
Если сальники приводов колес имеют маслосгонные насечки, то в картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник елевой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед. При сборке вторичного вала смазываем детали трансмиссионным маслом. Заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Ступицы синхронизаторов, внутреннее кольцо роликового подшипника, шариковый подшипник и ведущую шестерню главной передачи напрессовываем на вал оправками или подходящими отрезками труб. После сборки вторичного вала проверяем работу синхронизаторов, для чего перемещаем вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.
Напрессовываем на первичный вал внутреннее кольцо роликового подшипника и шариковый подшипник. Перед установкой валов вводим в зацепление зубья шестерен обоих валов и в таком положении устанавливаем валы в картер сцепления Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей тонкий слой герметика.
Видео по теме «Лада Калина. Сборка коробки передач»
Лада Калина ремонт коробки передач
Лада Калина .Разборка КПП. Причина, вторая включается с хрустом
ремонт коробки передач ваз 2109,2110,2112,2114,2170,1118.
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки.
. и выворачиваем шпильку из картера сцепления. Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.
Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.
. и снимаем кронштейн.
Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.
. снимаем ее со шпилек. Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.
Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.
Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения V передачи. Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты.
. снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
Вынимаем упорную пластину синхронизатора.
Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи.
. и снимаем ее со вторичного вала.
В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню.
. спрессовываем ее с первичного вала.
Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников. Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.
Вынимаем из гнезд пружины.
. и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов. Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала.
. и вынимаем кольцо из проточки картера. Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.
Вставив в паз на стыке приваленных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач.
Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
. и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
. и головкой «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.
Снимаем со штока шарнир . . и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток.
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
Вынимаем сепаратор подшипника.
Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника.
. выпрессовываем наружное кольцо подшипника.
Извлекаем маслосборник. Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления.
. сальник привода колеса.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала.
. и выпрессовываем кольцо. Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Видео по теме «Лада Калина. Разборка и сборка коробки передач»
Лада Калина ремонт коробки передач
Лада Калина .Разборка КПП. Причина, вторая включается с хрустом
ремонт коробки передач ваз 2109,2110,2112,2114,2170,1118.
Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.
Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.
Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.
Передний болт (по направлению движения автомобиля) короче заднего Отводим кронштейн с тросом и жгутом проводов от коробки передач.
Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.
Головкой «на 15» отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.
. и снимаем кронштейн.
Головкой «на 19» отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой «на 17» средний болт 2.
Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.
При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их. Перед установкой коробки передач наносим тонкий спой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного ва-ла. Для облегчения операции по установке коробки передач вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку)..
. в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров. . и в заднее верхнее отверстие.
Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.
Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.
Заливаем масло в коробку передач.
Видео по теме «Лада Калина. Снятие и установка коробки передач»
Снятие КПП ВАЗ «Калина» 2192
Лада Калина — замена сцепления.
Снятие и установка КПП лада приора
. и выворачиваем шпильку из картера сцепления.
Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.
Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.
. и снимаем кронштейн.
Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.
. снимаем ее со шпилек.
Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.
Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.
Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.
Вынимаем вилку включения V передачи.
Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты.
. снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.
Вынимаем упорную пластину синхронизатора.
Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи.
. и снимаем ее со вторичного вала.
В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню.
. спрессовываем ее с первичного вала.
Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.
Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников.
Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.
Вынимаем из гнезд пружины.
. и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.
Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала.
. и вынимаем кольцо из проточки картера.
Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.
Вставив в паз на стыке приваленных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач.
Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
. и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.
. и головкой «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.
Снимаем со штока шарнир .
. и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток.
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
Вынимаем сепаратор подшипника.
Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника.
. выпрессовываем наружное кольцо подшипника.
Извлекаем маслосборник.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления.
. сальник привода колеса.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала.
. и выпрессовываем кольцо.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.
Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.
Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.
Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.
Головкой «на 15» отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.
. и снимаем кронштейн.
Головкой «на 19» отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой «на 17» средний болт 2.
Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.
При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.
Перед установкой коробки передач наносим тонкий спой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного ва-ла. Для облегчения операции по установке коробки передач вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку)..
. в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров.
. и в заднее верхнее отверстие.
Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.
Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.
Заливаем масло в коробку передач.
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
Читайте также:
- Ремонт центрального замка вольво хс90
- Волга сайбер руководство по эксплуатации и ремонту
- Ремонт генераторов и стартеров пражская
- Как выставить зажигание чери кимо
- Рено сандеро не горит панель приборов и не заводится
Итак, дорогие друзья. После замены генератора, разбирательства с проводкой ждал меня ещё один феил.
Начала хрустеть задняя передача при движении задом с выжатым сцеплением. Тема в принципе среди калиноводов довольно распространённая. Чаще всего причину определяют, как втыкание задней передичи во время движения вперёд. Но, самое интересное, что я этого не делал.
А звук появился.
Конечно можно было просто забить и ездить. Вообще ничего страшного. Но… Этот звук раздражает тем, что у тебя постоянно есть ощущение, что любимый автомобиль неисправен. Мириться с этим ощущением становится всё труднее и труднее.
Поэтому разбираем… Какой сервис? Не не слышал! Гараж и 5 дней, 2,5 из которых ушли на поиск запчастей.
И как сказал Гагарин… Поехали!
Кто бы что ни писал, но выдернуть монтировкой привода невозможно. Купил даже новую монтировку. Пытался пытался. Потом подумал, что не смогу выдернуть их, не сломав коробки. Решил снимать вместе с приводами.
Поддомкратил двигатель обычным бутылочным домкратом.
Снял левый рычаг вместе с крабом.
Снял коробку. Не без труда, поскольку она упиралась в лонжерон, а тормозные трубки. А ещё эта зараза для одного человека тяжёленькая. Но я справился. Далее выбил из неё привода. Для этого использовал стойку подставки для машины и молоток. 2 удара и привод в руке. В яме это делать не удобно.
Вот снятая коробочка.
Далее разборка…
Снять синхронизатор 5-й передачи, не разобравши его, было нельзя.
Металлическую пластину подшипников открутить без ударной отвёртки нельзя. Поехал домой за отвёрткой (на велосипеде). Вернулся, на радостях начал откручивать, но уронил биту в саму коробку. Вытряхнуть не получилось, поэтому поехал в магазин за новой. Вернулся снял пластину.
Даа снимать стопорные кольца подшипников валов без мата нельзя. Потратил на них с круглогубцами примерно минут 40.
Ну далее половиним корпус.
Вынимаем валы. Разбираем коробку максимально, на сколько это возможно.
По частям на велосипеде за 7 заездов везу коробку домой в квартиру. Дома ночью в ванне мою. Да, да именно так!
Потом результат.
На следующий день везу на велосипеде всё в гараж за 7 рейсов обратно. Уже чистое. Кстати, корпуса коробки тоже привозил мыть, только фоток нет.
Далее разборка вторичного вала, чтобы заменить обойму муфты 1-2 передачи.
Сначала спрессовал обойму заднего подшипника, но меня ждал феил, поскольку шестерня ГП литая с валом.
Пришлось разбирать спереди вал.
Надо было спрессовать подшипник. Сгонял домой за съёмником. Попробовал снять. И нифига. Вал имеет углубление на конце. С установкой съёмника возникли проблемы. Поэтому был план (б). Две монтировки. Риск обломать зубья шестерни четвёртой передачи. Но я спрессовал удачно.
Далее было стопорное кольцо. 30 минут мучений, и я его сломал. Дальше синхронизатор 3-4 передачи. тоже монтировкой. Шестерня 3-й передачи. Далее 2 полукольца с фиксирующим шариком и колечком. Ещё одно стопорное кольцо. Ещё 30 минут. Опять сломал… Фик с ним!
Шестерня 2-й передачи. Далее разобрал синхрон первой-второй. Снял шестерню первой.
Итог.
Далее дефектовка.
Смотрил на повреждения.
Трещина на первичном валу со смещением.
Скол зубы обоймы муфты синхронизатора 1-2 передачи.
Ну и большие сколы на зубьях шестерни задней передачи.
Всё, я думаю, видно по фото.
Теперь самая трудная часть — это покупка запчастей.
2,5 дня около 150 км на велосипеде. В жару +33 за запчастями. В 5 магазинов, в каждый как минимум 2 раза.
Почему? Да вот почему!
Купил на базаре. Первичный вал за 1300, муфту синхрона в сборе за 1000. Запчасти старые возил с собой, зубья считал. Кольца стопорные в подарок. Правда возил только обойму синхронизатора. В магазе купил шестерню задней передачи.
Ну типа всё ОК.
Пытаемся собрать. Пока значит вёз муфту синхрона, она сц*ка разобралась на 11 частей. 3 пружинки, 3 шарик, 3 фигни обойма и центральная часть.
Далее была просто примерка центральной части на вал. А она не лезет.
Не лезет она даже на место муфты 3-4 передачи.
Если заметить, то шейка со шлицами на вторичном валу под 1-2 передачу толще, чем поз 3-4
Ну фигли. Решил поменять только обойму. А она сц*ко люфтит на шлицах внутренней части синхрона.
Ох как я был зол! А ведь мне предстояло ещё собрать эту муфту, чтобы сдать её в баню туда, где покупал.
Процесс сборки занял у меня 1,5 часа. Надо засунуть 3 шарика, 3 пружинки, 3 неведомые фигни на место одно временно. Я матерился на все гаражи. Один раз у меня улетел шарик на 2,5 метра. Кое как я его нашёл, но гарик вскоре улетел конкретно далеко, и впоследствии не был найден. Взял шарик от старого синхрона.
Пытался собрать эту билибирдень раз 70. И на 71 получилось. Я аж прилёг на травку отдохнуть!
Далее меня ждал ещё более эпичный феил. Я спрессовал обойму заднего подшипника первичного вала (где шлицы сцепления). Попытался поставить её на новый вал. А она не запрессовывется, а просто проваливается.
Опять неведомую хрень купил. Психанул поехал на велосипеде сдавать. И что? Рынок закрылся. 6 часов фигли. Поехал в ещё один магаз. Там не было муфты синхрона нужной, был только первичный вал.
Купил.
Теперь у меня 3 первичных вала!
Но думаете хороший вал купил? Дома посмотрел. На месте контакта сальника неведомая шагрень. Типа дядя Васся в пятницу уже бухой делал.
Заснял всю эту хреномань на видео. Извиняйте за качество.
Снова на велосипед. В магазин. Сдал первичный вал без проблем. Поехал на следующий день сдавать первый первичный вал и муфту на рынок. Но там тот дядя Федя, который продавал мне запчасти взял отгул. Его замещал дядя «Кто-то там». Он отказался принимать, ибо он не продавал.
Хрен с ним еду в другой магазин в заречье, кстати туда я уже ездил. Хочу там вал первичный купить — его нет есть восьмёрошный, а десятошного (калиновского) нет там. Дальше были попытки подобрать муфту.
Сначала пытались подобрать муфту синхрона в сборе. Продавцы вообще в***е были от моего вторичного вала. На шлицы восьмёрошная муфта не лезет, десятошная не лезет, калиновская не лезет, приоровская не лезет.
Переходная экспериментальная коробка кароч…
Подошла только от тросовой коробки, но там другой синхронизатор. Потом начали подбирать обойму. Подошла без люфта на шлицы внутренней части синхрона только от новой приоровской коробки. 950 р.
Закупился ещё шариками и пружинками в замен утерянных.
В другой магаз поехал за первичным валом. Купил. На этот раз о всех сторон его понюхал, облизал =)) 1100 на этот раз.
Далее сборка первичного и вторичного валов в квартире ночью. Забыл в гараже шарик полуколец. Сгонял в гараж в 24-00 на велосипеде, привёз в спичечной коробке. Собрал.
Также собрал синхронизатор 1-2 передачи уже за 40 минут. Собрал синхрон 1-2 передачи неподходящий с базара за 30 мин. Потом синхрон 5-й передачи на 10 мин.
Собрал валы. Потом мне не понравилась новокупленная шестерня задней передачи. Она была с микромллисколами. Поехал в ещё один магаз. Купил там шестерню. По предыдущей сказали, что она беушная. Ну фигли — сдадим.
Всё сборка! Наконец-то! Закупился сальникам. Поменять сальник мервички и правый приводной. 2 комплекта. Иначе кривизна рук н позволила сделать.
Прокладки на герметик. 3 комплекта прокладок. Да, да!
Ладно, собираю.
При сборке опять расфигачил синхрон 5-й передачи. На это раз на сборку ушло 5 мин.
Готтово!
Вот таким макаром в 23-00 поставил коробку.
Бутылочный домкрат под двигателем, подкатной под коробкой. Машина стоит на досках под лонжеронами. Почему под лонжеронами? А чтобы пороги не мять.
Всунул с первого раза, правда этот первый раз длился 1,5 часа. Сначала нужно было её враскоряку провести мимо тормозных трубок, затем мимо лонжерона, потом воткнуть в сцепление первичный вал. Пришлось наклонить сильно двигатель.
При установке жгута проводки, он никак не хотел фиксироваться в штатную дырочку защёлкой. Аж хотел перематывать крепления, но потом вспомнил, что двигатель опущен.
Легко воткнул привода.
Дальше всё по отработанной схеме.
Регулирую привод коробки. Ииииииииии.
Феил.
5-я не втыкается. А знаете почему? А вот почему
Видите разницу?
Вилка 5-й и 3-й передачи одинаковы и отличаются только спилом (скосом).
Ну не снимать же и не разбирать же коробку!
Снял крышку 5-й передачи. Снял шестерни, синхрон, вилку. Поехал в магаз и купил за 150 руб вилку 5-й передачи.
Опять расфигачил синхрон. Теперь собрал за 40 секунд.
Всё меня можно на завод сборщиком синхронизаторов отправлять =))!
Дособрал коробку на машине. Прикрутил опоры двигла. Собрал машину. Залил 4 литра масла LiquiMoly 75W90 полусинь за 2300 руб.
Далее был тест драйв.
Он выявил отсутствие подключения фишки датчика скорости.
Покатался в гаражах — ничего не хрустит. Поехал на следующий день сдавать запчасти. Начал с вала и муфты.
Сдал по цене -100 руб. 100 руб за подаренные стопорные кольца по 50 р штучка. Да подавись ты!
Далее была беушная шестерня заднего хода. Приняли без вопросов.
Сейчас проехал уже 1,5 тысячи километров. Всё ОК. Только как тёк сальник правого привода до переборки, так и течёт сейчас. Даже ещё хлеще. Менять сейчас пока не собираюсь. Масла выше нормы. Приурочу к замене опор стоек.
Но это совсем другая история…
Всем Удачи, Бобра, ни гвоздя ни жезла.