Сборка лестницы на второй этаж из дерева пошаговая инструкция своими руками

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Содержание

• Введение
• Направление волокон древесины
• Крепление опорных столбов к полу
• Монтаж косоура
• Пристенные косоуры
• Внешние косоуры
• Крепление косоура к перекрытию
• Соединение косоуров между собой
• Крепление ступеней к косоуру
• Монтаж лестниц на тетиве
• Крепление ступеней к тетиве – способы
• Установка балясин и перил своими руками
• Способы крепления балясин
• Установка перил на лестницу
• Крепление поручня к столбу

Введение

Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.

Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.

Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.

Направление волокон древесины

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.

Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.

Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.

Крепление опорных столбов к полу

Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).

Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.

Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.

Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.

Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.

Монтаж косоура

Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.

Пристенные косоуры

Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.

Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.

Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.

Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.

Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.

На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.

Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.

Внешние косоуры

Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.

Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.

После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.

Крепление косоура к перекрытию

Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.

Соединение косоуров между собой

Существуют варианты нестандартных конструкций, когда косоуры не фиксируются в пазах опорных столбов, а присоединяются к ним с внешней стороны или же когда используется только один опорный столб, а внутренние косоуры держатся только за счет крепления к стене. В этом случае часто возникает вопрос: как крепить косоуры между собой?

Самым распространенным и универсальным способом является – соединение шип-паз. Это достаточно простой в изготовлении, но максимально надежный узел, который позволяет жестко зафиксировать детали. Если же в добавок, обработать стыки клеем ПВА, то при соблюдении нормативных нагрузок, такую конструкцию будет практически невозможно разрушить.

Наиболее простой вариант, это подпилка одного из косоуров и крепление их между собой с помощью обычных саморезов, шурупов или болтами заподлицо (на рисунке показано схематично с выступом головки шурупа наружу). Это соединение также позволяет достичь высокой прочности конструкции, однако его можно использовать только в том случае, если косоуры планируется присоединять к опорной балке.

Второй способ подразумевает запил пазов в опорном столбе, обрезку одного из косоуров на толщину другого, установка их в соответствующие отверстия и стяжка любыми метизами. Получившееся соединение прочно закрепит элементы лестницы, а также гарантировано защитит конструкцию от скрипов и расшатывания.

На нашем сайте вы также можете рассчитать длину косоуров и количество материалов для их изготовления.

Крепление ступеней к косоуру

Следующий этап работ возведения лестницы на второй этаж своими руками – это крепление ступеней к косоуру.

В случаях, когда конструкция лестницы также предполагает наличие подступенков, в первую очередь, рекомендуют устанавливают именно их.

Напомним, чтобы высота подступенков должна быть приблизительно на 1-2 мм меньше высоты ступеней. Это делается для того, чтобы в случаях повышения влажности, при набухании древесины не произошло деформации всей конструкции.

После этого можно приступать к непосредственной установке ступеней. Прямые элементы вдоль косоура устанавливаются элементарно просто и нет смысла углубляться в детали, а на монтаж забежных ступеней следует рассмотреть более подробно.

Существует два основных способа монтажа забежных ступеней:

• соединение шип-паз (классический);
• соединение с разрезом опорного столба.

Первый способ предполагает, что для монтажа поворотных элементов потребуется сделать несквозные пазы в главном опорном столбе. Подавляющее большинство специалистов, рекомендует делать пазы чуть меньше чем толщина ступеньки, так как это позволит соединить элементы наиболее плотно и недопустить их движение. В свою очередь, это предотвратит деформацию конструкции и исключит появление скрипов.

Второй способ подразумевает сквозной распил опорного столба на толщину, равную толщине ступени. Фиксация всей конструкции осуществляется с помощью столярного клея или шпильки накрученной внутри опорной колонны. Для усиления выбранного соединения также практикуется создание небольших пазов (замков) в поворотной ступени для надежной фиксации всего узла.

Внешняя сторона ступени, в обоих случаях, должна крепиться к каркасу из забежных косоуров или опорных балок жесткости с помощью клея ПВА или саморезов. При необходимости все соединения усиливают металлическими уголками.

На нашем сайте есть программа расчета забежных ступеней – вам будут доступны чертежи с реальными размерами, технические характеристики и количество материалов для изготовления.

Монтаж лестниц на тетиве

Тетива – это основной несущий элемент лестничной конструкции, который расположен в наклонной плоскости относительно поверхности пола/потолка.

Главным отличием тетивы от косоура является способ монтажа ступеней. На тетиве ступени устанавливаются с внутренней стороны в предварительно выпиленные пазы, а на косоуре укладываются сверху в специальные выемки.

При сборке всего строения подразумевается, что сначала проступи и подступенки устанавливаются на одну тетиву и только потом прижимаются второй с другой стороны с помощью специального молоточка.

Такая конструктивная особенность предопределяет некоторые сложности при монтаже лестницы, так как приходится сначала собирать целый марш (тетиву вместе со ступенями) в одном месте, а лишь потом закреплять это громоздкое сооружение в другом.

Остальные этапы монтажа в точности совпадают с лестницей на косоурах.

Также необходимо отметить, что лестницы на тетиве обладают большей прочностью на изгиб, но из-за усыхания дерева и отсутствия равномерного поперечного сцепления, боковины способны немного раздвигаться со временем. Поэтому данный тип конструкции зачастую усиливается тяжами, которые могут изготавливаться из дерева или металла. Их рекомендуется устанавливать в начале, середине и конце пролета или на каждые пять ступеней.

Крепление ступеней к тетиве – способы

Классический вариант сборки деревянной лестницы своими руками подразумевает, что ступени должны быть смонтированы до того, как конструкция марша будет установлена в заданное место. В этом случае, на первоначальном этапе сборки все стыки элементов смазываются специальным клеящим составом, подступенки и проступи вставляются в пазы, и при необходимости усиливаются саморезами.

Однако, в последнее время все большую популярность обретают конструкции с накладными брусками и уголками. В этом случае, специально размещенные упоры крепятся с помощью гвоздей или саморезов непосредственно к телу тетивы, а проступь в свою очередь, устанавливается уже на них.

В этом случае сборка лестницы осуществляется по аналогии с конструкцией на косоурах, то есть отсутствует необходимость предварительно собирать целый марш и лишь потом устанавливать его на заданную позицию.

Лестница на тетиве – это отличное решение для просторного дома, попробуйте наш инструмент для получения готового проекта конструкции.

Установка балясин и перил своими руками

Сборка ограждения лестницы это последний и один из самых важных этапов монтажа. Прочные перила обеспечивают безопасную эксплуатацию конструкции, они должны защищать человека от случайного падения и обязаны выдерживать вес людей при опирании.

Для достижения такого эффекта существуют определенные рекомендации, которые определяют наиболее оптимальное расположения балясин.  Например, просвет между колоннами должен быть в интервале 15-20 см, это не сильно утяжеляет конструкцию, но исключает падение ребенка со второго этажа. Также рекомендуется выдерживать высоту поручня на уровне 90-110 см, так как это наиболее оптимальная величина, которая будет удобна для опирания среднестатистического человека.

Способы крепления балясин

Для того чтобы перила были безопасны, стояли прочно и не шатались при использовании, применяют несколько проверенных способов крепления балясин:

• металлические шпильки;
• металлические площадки;
• шканты;
• саморезы.

Стальные шпильки

Стальные шпильки – это один из самых популярных способов крепления, так как обеспечивает наибольшую прочность соединения. Опытные специалисты рекомендуют в обязательно порядке использовать шпильки при установке опорных балясин.

По типу стержня они подразделяются на гладкие и резьбовые.

В первом случае для создания прочного соединения, требуется просверлить отверстие в балясине глубиной не менее 4 см, добавить немного жидких гвоздей, аккуратно забить имеющуюся шпильку и подождать до полного высыхания клея. После этого необходимо сделать аналогичную полость в напольной поверхности, также смазать клеем и соединить детали.

Во втором случае, также нужно будет сделать отверстие, но диаметром на 0,5-1 мм меньше, чем диаметр шпильки для того чтобы древесина не треснула при закручивании. Закрутить стержень в опорный столб можно с помощью контргайки.

Также стоит отметить, что монтаж конструкции на шпильки возможен только при перпендикулярном размещении элементов, поэтому использовать этот способ для тетивы невозможно.

Металлические площадки

Металлические площадки (скрытый редукторный крепеж) – достаточно современный тип соединения, который также позволяет полностью скрыть все элементы крепления.

Принцип действия механизма крайне прост – имеется стальная площадка, в форме личины замка, с четырьмя креплениями для саморезов по периметру. В середине расположено расширенное отверстие, в которое вставляется головка болта, а более узкое вытянутое отверстие имеет скошенную сторону с внутренней стороны. Таким образом, загоняя головку крепежа внутрь и забивая его в дальнюю сторону, мы получаем прочное замковое соединение.

Ограждение, полностью установленное таким способом – невозможно сдвинуть после того, как будут установлены все опорные колонны, но отдельные элементы можно легко заменить при поломке, если постучать киянкой в сторону расширения замка.

Главным недостатком этого соединения является применимость, только в горизонтальной плоскости – для скошенного марша, необходимо использовать другие типы крепления.

Деревянные шканты

Шканты – это крепежные цилиндрические изделия в форме короткого стержня, чаще всего изготовленные из дерева.

Их используют для крепления промежуточных элементов ограждения или в случаях, когда резьбовое соединение применить невозможно, например, на скошенных поверхностях. 

Методика монтажа аналогична установке гладких шпилек – сначала в торце балясины высверливается отверстие равное половине длины шканта, затем оно заполняется столярным клеем и только потом туда устанавливается деревянный стержень.  После того, как одно соединение приобретет необходимую прочность, столб крепят к лестнице.

Недостатком данного типа крепежа является неразборность полученного узла и как следствие, возможное повреждение прилегающие элементов конструкции при демонтаже.

Саморезы

Саморезы являются наиболее простым, но и наименее надежным способом крепления балясин. Главная проблема заключается в наклонном вкручивании и недостаточной глубине соединения.

Из-за неравномерного расположения самореза относительно объема столба, при кратковременном увеличении нагрузки, шанс, что стержень выломает деталь намного выше, чем у других типов крепления.

Также для многих существенным минусом являются видимые дефекты на поверхности дерева, которые необходимо будет прикрывать с помощью штукатурки, пластилина или декоративных пластиковых заглушек.

На нашем сайте вы можете получить расчет количества материалов для изготовления балясины своими руками. Проверьте свою смету – это абсолютно бесплатно.

Установка перил на лестницу

Заключительным этапом сборки лестницы своими руками из дерева является – установка поручня на балясины. Но перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо срезать верхние края опорных столбов под угол наклона марша.

Способы крепления балки к балясинам точно такие же, как и крепление балясин к лестнице. Единственной трудностью, с которой может столкнуться мастер – это недостаточная толщина поручня и, как следствие, требуется проявлять повышенную осторожность, чтобы крепление не повредило поверхность.

Особенно аккуратно следует обращаться с саморезами. Острый край метиза практически незаметен, если выступает на небольшое расстояние. Однако, если на этапе сборки не уследить и не исправить возникший дефект, то получившееся крохотное лезвие способно сильно повредить руку.

Для того чтобы исправить недостаточную толщину, усилить имеющуюся конструкцию и исключить эстетические недостатки от шляпок крепежа, используют вспомогательные планки.

Вспомогательные планки изготавливаются из того же дерева, что и остальное ограждение. По форме почти всегда плоские толщиной 2-3 см, но иногда для создания надежного замка, выпиливают паз, в точности повторяющим нижнюю часть поручня.

Брус крепят к балясине любым удобным способом, а затем поручень промазывают клеем и соединяют детали. Таким способом мы исключаем любые следы крепежа и получаем дополнительный запас прочности.

Единственное, что нужно учесть это неразборность полученного соединения и увеличение высоты ограждения.

Крепление поручня к столбу

Последний пункт, на который следует обратить внимание – это крепление поручня к столбу.

Перед непосредственным соединением элементов, следует выровнять вертикальную плоскость поручня относительно плоскости опорной колонны, чтобы поверхности равномерно соприкасались на всем протяжении.

Самым простым вариантом крепления деталей является соединение с помощью саморезов или гвоздей. Полученный узел будет обладать достаточной прочностью, а элементы неподвижностью. Однако главным минусом является наличие шляпок крепежа в видимой зоне.

Наиболее эффективным вариантом является использование зип-болтов (Zipbolt). Это такой вид метиза, который состоит из двух половинок, соединенных между собой шарниром, который можно согнуть под любой угол.

Для того чтобы его установить, требуется вытянутое технологическое отверстие в нижней части поручня глубиной до середины балки. В дальнейшем этот разрез можно будет заделать шпаклевкой, деревянной заглушкой или любым другим материалом, после выровнять наждачной бумагой и покрыть лаком.

Для того, чтобы закрутить резьбу было достаточно просто, рекомендуется также просверлить отверстие в опорном столбе, но диаметром на 0.5-1 мм меньше, чем диаметр болта.

Как только механизм будет установлен в исходное положение, необходимо с помощью шестигранного ключа начать затягивать резьбу, тем самым прикручивая поручень к столбу. На последних этапах, крутить болт нужно осторожно, чтобы не вызвать растрескивание древесины.

После того, как вы соедините элементы, можно считать, что перила установлены и сборка лестницы окончена. Надеемся, что вам была полезна наша пошаговая инструкция по возведению лестницы своими руками. 

На нашем сайте представлены качественные и эффективные онлайн калькуляторы лестниц. Сделайте расчет у нас, сравните со своими результатами или с результатами других сервисов – поверьте, вы будете приятно удивлены.

При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.

Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.

Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.

В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.

Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.

Чтобы сделать основу, подготовленные деревянные балки обрезают под размер готовой лестницы, и дополнительно снимают участок, равный толщине проступи. Затем на детали наносят разметку по параметрам ступеней и выпиливают выемки стамеской или фрезерным станком. Готовый первый элемент будет шаблоном для изготовления остальных.

Расчёт лестницы

Высота

Общую высоту деревянной конструкции определяют, замеряя общее расстояние от готового напольного покрытия на нижнем этаже дома до чистового пола на верхнем этаже. Если здание не достроено или в нем нет чистовой отделки, которая подчас отнимает немало сантиметров, пользуются предположительными отметками. Для точного замера горизонтали и вертикали пользуются строительным уровнем. При расчетах обязательно делают поправку на высоту межэтажного перекрытия и «пирога» чистовой отделки.

Высота подступенка

Этот параметр рассчитывают, чтобы узнать, сколько понадобится ступеней. Для «среднего» по росту и физическим характеристикам человека анатомически удобная высота подступенков — от 15 до 19 см. Если взять меньшую величину, будет сбиваться шаг, большую — лестница станет опасна для передвижения. Стандартно берут 17 см — это оптимальное значение.

Количество и ширина ступеней

По действующим нормам число ступеней не должно превышать 17 штук в одном марше. Чтобы рассчитать их достаточное количество, делят измеренную высоту лестницы на высоту подступенка. Если число получилось дробным, можно:

• оставить «как есть», при условии, что при изготовлении будет соблюдаться высочайшая точность;
• округлить параметр до целого в большую сторону — в этом случае необходимо будет сделать поправку на высоту нижней ступени, уменьшив ее.

Оптимальная высота ступеней — от 15 до 20 см. Ширина проступи, по стандартам, должна в сумме с высотой подступенка составлять не менее 50 см, чтобы стопа удобно и безопасно опиралась на нее. Средняя величина — от 22 до 40 см, оптимально 30 см. Глубина проступей должна быть не меньше 25 см.

Ширина лестницы

Минимально допустимая нормами и достаточная для удобного прохода ширина площадок, проемов и маршей — 80 см. Точное число подбирают, ориентируясь на имеющееся свободное место. Чтобы проходить и поворачивать было удобно, желательно оставлять не менее метра — до 110 см. Для гармоничного и соразмерного вида лестницы стоит сделать параметры ее ширины и ширины проступи кратными друг другу.

Размер проёма в потолке, угол наклона лестницы и прочие параметры

Проем в межэтажном перекрытии рассчитывают по внутренней ширине лестницы. Учитывают и рост самого высокого из хозяев дома — чтобы ему не пришлось наклоняться при подъеме из-за нехватки свободного места. Высота просвета должен быть на уровне от 2 метров, ширина проема — от 1 метра.

По действующим нормам, максимальный угол наклона для внутридомовых систем составляет 45 градусов. Если он превышен, лестница будет относиться к категории приставных. При угле менее 30 градусов ходить будет неудобно из-за чрезмерной пологости. Оптимальная «вилка» — 35-40 градусов. Угол наклона марша определяется, в том числе, количеством ступеней — на таблице ниже указано ориентировочное соотношение:

Для ограждений тоже существует ограничение по безопасности — не менее 90 см в высоту. Просвет между балясинами должен быть больше 20 см, а если в семье есть маленькие дети, животные — 15 см.

Посещение нашего сайта поможет Вам определиться с выбором вида деревянной обшивки дома снаружи и внутри.

и другие, а также, заказать сборку лестниц, с соблюдением всех правил и требований.

Мы предлагаем широчайший спектр пиломатериалов из Вологодской области
и профильной строганной продукции камерной сушки из Архангельска:

Часы работы:
понедельник — пятница 9.00 — 16.00
суббота 9.00 — 14.00 воскресенье выходной

Телефоны:
8(831) 4155587
8(902) 3051662

• В деревянной балке на равном расстоянии нужно выполнить углубления точно заданной формы, как показано на видео;
• Если пазы будут неточно распределены или будут малейшие погрешности в размерах и глубине, ступени будут шататься, и лестничная конструкция получится неудобной и небезопасной;

Этапы сборки

1. Сначала осуществляется пробная сборка своими руками для устранения возможных дефектов лестницы;
2. После окончательной подгонки деревянные детали обрабатываются специальным антисептическим раствором, чтобы предохранить древесину от поражения грибком и плесенью;
3. Торцы ступеней и внутренняя поверхность пазов промазываются клеем и плотно скрепляются, как показано на фото;
4. Для повышения уровня надежности, с наружных сторон ступени дополнительно фиксируются шурупами. Чтобы не портить эстетичный вид лестницы, шляпки шурупов лучше утопить в балку на 5-8 мм, а полученные углубления зашпаклевать;
5. Затем лестница подвергается финишной обработке – покрытию лаком или краской.

Подведем итоги

Существует множество вариантов конструкций подъемных изделий и материалов, используемых для их оснащения. Ступени лестниц, которые установлены на тетиве смотрятся особенно красиво. А благодаря современным технологиям данная конструкция стала намного прочнее и крепче, что позволяет продлить срок службы такой конструкции.

Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами из дерева – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка деревянных перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Выбирая лестницу сложной конфигурации, будьте готовы к некоторым сложностям в быту: например, будет сложно перенести по лестнице громоздкую мебель. Не следует экономить на ограждении, редко размещая балясины: наиболее безопасным считается расстояние, не превышающее 15 см.

Классификация лестниц по способу сооружения

• маршевые;
• консольные ;
• хребтовые;
• винтовые;
• комбинированные.

Маршевые лестницы

[include title=»Реклама в тексте»]

Маршевые лестницы из дерева отличны наиболее простой конструкцией, состоящей из отдельных маршей. Могут быть такие лестницы и прямыми и поворотными. Монолитную лестницу с прямыми маршами «деревянной» в прямом смысле слова не назовёшь: перила, балясины и ступени для лестниц из дерева, а основа бетонная.

Консольные лестницы

Конструкция консольной лестницы сложнее, расположение вдоль стены и отсутствие массивных поручней и видимых опор создаёт мнимое впечатление «висящей в воздухе» конструкции. На самом деле надёжное крепление деревянных ступеней анкерами к несущей стене обеспечивает необходимую стабильность и прочность. Замена напольного покрытия в помещении с такой лестницей не требует демонтажа оной, что можно назвать бесспорным преимуществом.

Винтовые лестницы

Винтовые лестницы нельзя назвать самыми удобными в эксплуатации, но этот вариант наиболее подходит для помещений с дефицитом места. Комбинированная лестница обычно включает элементы криволинейного, прямого и винтового маршей.

Хребтовые лестницы

Хребтовые лестницы названы так за некоторое сходство с хребтом: действительно, состоящую из отдельных элементов конструкцию, соединённую посредством последовательной вставки иначе как хребтовой назвать сложно.

[include title=»Реклама в тексте»]

Применение такой конструкции позволяет чередование планировочных решений (прямых, спиральных, поворотных лестниц с забежными ступенями), что даёт возможность получить лестницу практически любой геометрии. Форма ограждения, естественно, повторяет форму конструкции деревянных лестниц, отсюда необходимость применения гибких поручней. Изготовление и монтаж лестницы деревянной хребтового типа обойдётся в полтора-два раза дороже классического варианта.

• Поворотные лестницы – в данном случае имеются в виду прямолинейные конструкции с одним или несколькими поворотами. С виду они кажутся сложными, но в действительности, если вы разберетесь, как сделать деревянную лестницу с одним маршем, то соединить несколько маршей через площадки будет несложно.

Почему именно деревянная лестница

Действительно, металл и бетон гораздо прочнее и долговечнее дерева. Монтаж таких лестниц выполняется по принципу – «поставил и забыл», в то время как за натуральной древесиной нужно постоянно ухаживать, пропитывать антисептиком, покрывать лаком, ремонтировать выбоины.

Как показывает практика, на обустройство простого деревянного марша у любителя уходит не более 1 недели

Дерево монтируется на порядок быстрее и обходится гораздо дешевле, плюс по статистике, половина металлических и бетонных лестниц в жилых домах обшиваются деревом, с целью снижения травмаопасности конструкции. Деревянный пролет обшивать не нужно, он уже безопасен.

Более подробную пошаговую инструкцию изготовления деревянной лестницы своими руками смотрите в видео:

Как сделать деревянную лестницу на второй этаж?

Весь процесс складывается из планирования, сборки и монтажа.

Подборка комплектации

Одномаршевая деревянная лестница своими руками собирается из деталей и узлов:

1. Ступени. Ширина их подбирается индивидуально, но чаще всего составляет 1 м.
2. Тетива (2 шт) – самая тяжелая часть конструкции.
3. Уголок с оцинкованным покрытием для фиксации ступеней, саморезы (40 мм).
4. Дополнительные части (столбы, балясины, поручни).
5. Отделочные материалы: морилка, лак.

Выполнение расчетов и чертежа

Как сделать лестницу из дерева долговечной и эстетичной? Ключевые моменты в планировании изделия – правильно измерить габариты проема, определить число и и размеры ступеней. Далее требуется просчитать основные размеры будущего изделия и составить чертеж. Вы можете получить необходимые расчеты и советы профессионалов о том, как сделать деревянную лестницу своими руками.

Процесс изготовления

Для решения всех вопросов о том, как сделать деревянную лестницу самостоятельно, внимательно следуйте рекомендациям:

Более подробную пошаговую инструкцию изготовления деревянной лестницы своими руками смотрите в видео:

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Деревянные лестницы в доме – это очень привлекательный элемент, который способен украсить или, наоборот, испортить внешний облик любой комнаты. Красивые резные лестницы, как та, что показана на заглавном фото – это прерогатива профессиональных сборщиков и резчиков, но это вовсе не означает, что простые конструкции, собранные своими руками не могут выглядеть эффектно.

В сегодняшней статье мы поэтапно разберем монтаж лестниц из дерева. Этот материал позволит вам собрать добротную конструкцию своими руками, не тратя больших средств на наем специалистов и материал.

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Именно чертеж, а не наброски на куске картона или пачке сигарет. Такой подход позволит избежать появления распространенных ошибок при изготовлении и сборке деталей.

В идеале, производить обработку следует на конструкции в разобранном виде.

Обработка готового изделия

После того, как вся конструкция будет собрана, необходимо обработать дерево специальными средствами для защиты от насекомых, гниения и т.д.

В идеале, производить обработку следует на конструкции в разобранном виде.

Для того, чтобы гармонично вписать лестницу в интерьер помещения, необходимо использовать лаковое покрытие. Также, возможно тонирование в необходимый оттенок. Для этого можно использовать морилку или цветной лак.

Процесс покраски включает в себя три этапа: шлифование, грунтование и нанесение лакового покрытия.

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести точный расчет, так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

• Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка, а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее.
• Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

• Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
• Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

• Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

• Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видов  этих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

1. Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники, а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
2. Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
3. Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8—9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
4. В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.
   
5. Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

• четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном, на стыке двух стен;
• полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;
• круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании, сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовые варианты лестниц могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

• Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
• На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
• На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета, т.е. длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице, размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал.  Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна.

Видео — Монтаж винтовой лестницы

Криволинейные лестницы

Круговые и спиральные модели не имеют центральной вертикальной опоры, которая является центром окружности в сечении винтовых лестниц. Они поднимаются вверх по кривой плавной линии, которая может быть самой разной конфигурации.

Как и винтовые, они занимают меньше места, чем конструкции с прямыми маршами и промежуточными площадками, но при этом несколько теряют в удобстве и безопасности. Кроме того, их сложнее проектировать, изготавливать, устанавливать ограждения и перила.

Лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen», что означает болт.

Такие лестницы нельзя отнести к отдельному виду, так как они могут быть не только маршевыми, но и винтовыми или криволинейными, и отличаться от них только способом монтажа ступеней и отсутствием стационарных опор, из-за чего они кажутся висящими в воздухе. Это впечатление усиливается и отсутствием подступенков.

Ступени конструкции одной стороной закрепляются в стене с помощью цилиндрических больцев, поэтому стена должна быть прочной, возведенной из жестких и надежных материалов без внутренних пустот. Внешними сторонами ступени соединяются друг с другом вертикальными элементами, которые могут располагаться только между ступенями или исполнять роль ограждений.

Больцевые лестницы, как и модульные сборные конструкции, изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно легко и точно подгоняются под нужные габариты и могут устанавливаться в любых помещениях.

Видео — Монтаж деревянной лестницы на больцах

Проектирование межэтажных лестниц

При проектировании межэтажной лестницы в первую очередь имеют в виду безопасность конструкции и комфортность её эксплуатации. Это значит, что при ходьбе по ступеням должны затрачиваться минимальные физические усилия, а идущий человек должен использовать для этого удобные и привычные позы и движения: не менял длину шага, не поднимал ноги слишком высоко, не сгибал спину.

Совет. Чтобы получить удобную и безопасную лестницу, проектировать её желательно одновременно с проектированием дома. Это позволит соотнести её размеры и положение со стенами, перегородками, балками перекрытия и другими конструктивными элементами здания.

Как определиться с размерами лестницы

Выбрать оптимальные размеры всех лестничных элементов помогут нормативы.

1. Уклон конструкции должен находиться в пределах от 30 до 45 градусов – именно такие параметры гарантируют безопасность и удобную высоту подъема ноги. Идеальные значения 36-40 градусов, так как более пологие конструкции занимают много места, а те, что круче, создают затруднения при спуске.
2. Ширина проступи (b) и высота подступенка (a) подбираются в соответствии со средней длиной человеческого шага по формуле: b + 2a = 60-64 см. При этом проступь не должна быть уже 20 см, а подступенок выше тех же 20 см. Оптимальные значения для а = 24-32 см, для б = 14-18 см.
3. Длина ступени (общая ширина марша) может определяться произвольно, но следует учесть, что если она меньше 80 см, на лестнице будет сложно разойтись двум людям. Проблемы возникнут и с подъемом габаритной мебели на второй этаж.
4. Количество ступеней в одном марше не должно превышать 11-12, в противном случае снижается надежность и безопасность конструкции, удобство её использования. Если ступеней получается больше, их желательно разделить промежуточной площадкой.
5. Минимальная высота от плоскости ступеней до перекрытия 190-200 см.
6. Высота, на которой устанавливаются перила, должна быть 80-100 см, а расстояние между элементами ограждения не больше 15 см, особенно если в доме есть маленькие дети.

Исходя из этих рекомендаций, и приступают к проектированию лестницы.

Измерения

Основные необходимые для расчетов параметры – это высота от чистового пола нижнего этажа до чистового пола верхнего. То есть, нужно измерять не просто расстояние от пола до потолка, а прибавлять к нему толщину перекрытия и напольного покрытия.

Кроме размеров, указанных на картинке, нужно знать длину горизонтальной проекции лестницы или длину каждого марша.

Построение чертежа маршевой лестницы

Определившись с местоположением лестницы и параметрами выделенной для неё площадки, нужно начертить на листе бумаги прямоугольный треугольник, один катет которого равен высоте между этажами, а второй длине марша. Угол между гипотенузой и горизонтальным катетом – это предполагаемый уклон. Изменяя длину марша в ту или иную сторону, его можно откорректировать до желаемого значения.

Если лестница будет состоять из двух и более маршей, чертеж делается для каждого. При этом нельзя забывать про промежуточную площадку и учитывать её размеры.

Расчет параметров лестницы

Чтобы лучше понять принцип расчета, сделаем его на примере конструкции высотой 3 метра и длиной 4,3 метра (см. чертеж выше).

Выбираем глубину проступи, допустим, 28 см, и определяем количество ступеней, разделив на неё общую длину марша в горизонтальной проекции:

430 : 28 = 15,35

Округляем до 15, пересчитываем и получаем точную глубину проступи 28,7 см.

Чтобы узнать высоту ступеньки, делим общую высоту лестницы на количество ступеней:

300 : 15 = 20 см.

Подставляем полученные значения в «формулу безопасности»:

28,7 + 2х20 = 68,7 см

И видим, что результат получился больше рекомендуемых значений (60-64 см). Поэтому пробуем увеличить количество ступеней на одну и пересчитать все заново:

430 : 16 = 26,9 см

300 : 16 = 18,7 см

26,9 + 2х18,7 = 64,3

Этот результат можно считать приемлемым, но количество ступеней слишком велико – нужна промежуточная площадка. Её длина должна быть не менее 100-120 см. Прибавляем её к уже имеющейся длине лестницы: 430 + 120 = 550 см.

Если это слишком много, и прямая конструкция такого размера не вмещается в выделенную площадь, придется делать поворотную лестницу – четвертьоборотную или полуповоротную, с площадкой или забежными ступенями. Это не всегда возможно, так как увеличивается размер потолочного проема. Тогда нужно оставить один длинный марш без площадки, установив при монтаже дополнительную вертикальную опору.

Но есть и другое решение, позволяющее не расширять лестничный проем: сделать первый марш коротким, чтобы при подъеме на площадку не упираться головой в потолок. Расстояние от неё до перекрытия должно быть около 2 метров или чуть меньше. Вычитаем его из высоты потолка. Например, 280 – 190 = 90 см.

Определяем, сколько ступенек поместится на таком расстоянии от пола:

90 : 18,7 = 4,8

Если в семье нет людей с ростом выше 180-185 см, смело округляем это количество до 5 и делаем площадку на высоте 18,7 х 5 = 93,5 см.

Во втором марше останется 11 ступеней.

Видео — Пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Расчет винтовой лестничной конструкции

Основными расчетными параметрами в данном случае будут высота лестницы, её диаметр и угол поворота. Для примера возьмем следующие размеры:

1. Высота (Н) – 280 см;
2. Диаметр R – 120 см;
3. Угол закручивания (w) – 360⁰.

Длину марша винтовой лестницы определяют по средней линии подъема, которая находится на расстоянии 2/3 радиуса от её центра. Подставляем известные нам данные в формулу для нахождения длины окружности:

L = 2 х 3,14 х 120 х 2/3 = 502,4 см

Чтобы узнать количество ступенек, делим это значение на глубину проступи по линии подъема. Как и в случае с маршевыми лестницами, её величина выбирается в пределах 20-30 см. Пусть она будет равна 30 см.

502,4 : 30 = 16,7

Округляем до 17 и корректируем глубину проступи:

502,4 : 17 = 29,6 см

Затем высчитываем высоту ступени:

280 : 17 = 16,5 см

Подставляем полученные результаты в уже известную формулу комфортности и получаем удовлетворительное значение:

29,6 + 2х16,5 = 62,6 см

Ступени винтовой лестницы имеют усеченную форму. В центральной части они крепятся к вертикальной стойке и имеют наименьшую ширину, минимальное значение которой 10-12 см. Нам осталось найти глубину проступи у внешнего края, для чего нужно просто разделить длину окружности на количество ступеней.

Длина окружности в нашем случае равна 753, 6 см (2 х 3,14 х 120)

753,6 : 17 = 44,33 см.

Основываясь на этом примере и подставляя в формулы свои данные, несложно рассчитать параметры любой винтовой лестницы.

Видео — Ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Материалы для самостоятельного изготовления лестниц

Выбор материала диктуется не только личными предпочтениями обитателей дома, но и их характеристиками, общим дизайном интерьера, конструкцией перекрытий. Например, пол на деревянных балках может не выдержать веса бетонной конструкции, и она вряд ли гармонично впишется в деревенский интерьер бревенчатой избы.

Современные технологии позволяют делать лестницы из самых разных материалов, включая полимеры и стекло. Но в домашних условиях и без специального оборудования их использование невозможно. Для изготовления своими руками больше всего подойдут традиционные дерево, металл, бетон и их комбинации.

Дерево

Деревянные интерьерные лестницы самые доступные и популярные. Среди них есть как очень простые и недорогие, изготовленные из хвойной древесины, так и эксклюзивные, сделанные из дорогих пород дерева, украшенные резными декоративными элементами. Поэтому выбрать модель для самостоятельного монтажа сможет любой домовладелец в соответствии со своими финансами и практическими навыками работы с деревом.

Плюсы и минусы лестниц из дерева

Популярность деревянных лестниц обусловлена множеством положительных качеств как самой древесины, так и изготовленных из неё конструкций.

1. Небольшой вес, позволяющий устанавливать такие лестницы в любом доме и на любых перекрытиях.
2. Привлекательный внешний вид: дерево хорошо вписывается в любой интерьер от этно до ультрасовременного.
3. Комфортность и безопасность: деревянные детали приятны на ощупь, не скользят.
4. Простота изготовления: своими руками проще всего сделать именно деревянную лестницу.

К недостаткам можно отнести необходимость обработки древесины не только декоративными, но и защитными составами, предотвращающими гниение и возгорание. А также её свойство со временем высыхать, из-за чего возникает скрип при ходьбе от трения соприкасающихся элементов.

Кроме того, лестницы из дерева не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и рядом с источниками открытого огня – печами и каминами.

Из какого дерева лучше сделать лестницу

Древесину для изготовления межэтажной лестницы выбирают с учетом её свойств и стоимости.

1. Хвойные породы самые недорогие и лучше поддаются обработке благодаря мягкой древесине. Из сосновых пиломатериалов можно делать подступенки, косоуры, опорные стойки; менее прочная и подверженная гниению еловая древесина годится только для подступенков. Самая твердая, прочная и износостойкая «хвоя» – это лиственница, она пригодна для всех элементов.
2. Самые доступные по цене лиственные породы – дуб и ясень. Лестницы из них выдерживают большие нагрузки и при правильном уходе сохраняют прочность и внешний вид много десятилетий. Но из-за высокой твердости пород работать с ними сложнее.
3. Экзотические породы дерева обладают массой достоинств, но они очень дороги, поэтому их лучше не использовать для самостоятельного строительства, а заказать изготовление мастеру.

Металл

Металлические конструкции обладают двумя важными достоинствами:

• у них очень высокая несущая способность;
• они занимают мало места благодаря небольшому сечению несущих элементов.

Кроме того, металл – достаточно гибкий материал, позволяющий придавать себе любые формы и создавать весьма интересные и необычные конструкции.

Но для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, умение работать ими, знание особых свойств металла. Поэтому среди самодельных лестниц металлические встречаются гораздо реже деревянных.

Бетон

Самые долговечные, надежные и прочные лестницы делают из монолитного железобетона, заливая раствор в опалубку с установленным в ней металлическим арматурным каркасом. Из дополнительных плюсов можно выделить их пожаростойкость, отсутствие скрипа при ходьбе и возможность отделки самыми разными материалами от дерева и ковролина до плитки из натурального камня.

Однако вес у таких конструкций очень большой, что ограничивает их установку в большинстве загородных домов. Ещё один минус – сложность изготовления: наличие мокрых и грязных работ, необходимость переноса тяжестей, устройства лесов и длительный период высыхания бетона до достижения эксплуатационных характеристик.

Поэтому бетонные лестницы лучше всего возводить во время строительства дома и до его внутренней отделки.

Комбинации материалов

Комбинирование различных материалов позволяет создавать своими руками универсальные лестницы самых разнообразных форм и стилей. Если для изготовления несущих элементов используются все те же дерево, металл и бетон, то ступени и ограждения можно делать из стекла, керамической плитки, кованых элементов, пластика и т.д.

Инструкции как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками

Деревянную лестницу можно изготовить на заказ или собрать из купленных в магазине готовых деталей. Но намного дешевле сделать её своими руками, если в вашем арсенале есть все необходимые для этого инструменты.

Изготовление деталей лестницы – общие принципы

Каждый элемент конструкции изготавливается по заранее сделанным чертежам с указанными на нем размерами. Материал следует выбирать тщательно, отдавая предпочтение хорошо высушенной древесине без трещин, следов плесени и синевы, прочих дефектов.

1. Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
2. Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5—2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников. Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
3. Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками, то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию ступеньки роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

Чтобы вырезать проступи, подступенки и прямые несущие балки (тетивы или косоуры), достаточно обычного лобзика с пилкой по дереву. Для изготовления же фигурных поручней и балясин требуется специальное оборудование. Если его нет, такие детали можно купить в строительном магазине.

Углы ступеней и других «контактных» деталей необходимо скруглить или хотя бы снять фаску.

Готовые вырезанные элементы лестницы перед монтажом обязательно ошкуривают и шлифуют, чтобы удалить заусенцы и шероховатости. При отсутствии шлифмашинки сделать это можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Заключительный этап – пропитка защитным составом. Если оставить его на потом и обработать уже смонтированную конструкцию, все стыки останутся незащищенными.

Цены на различные виды элементов лестниц

Элементы лестниц

Фото-инструкция создания лестницы из дерева

Лестница на тетивах своими руками

Тетивой называют опорную балку лестничного марша с пазами для ступеней на внутренней стороне. Вставленные в пазы проступи надежно удерживаются в них. Но иногда тетиву делают без пазов, а проступи крепят к ней посредством стальных уголков или деревянных брусков. Этот вариант менее надежный, поэтому рассматривать его не будем.

Как сделать тетиву

Для изготовления тетивы выбирают цельные не сращенные доски толщиной не менее 40 мм и шириной от 300 мм.

• Сначала подготовленную балку обрезают по месту, спиливая нижний торец так, чтобы он при опирании на пол задавал требуемый угол наклона лестницы.
• В верхней части торец обрезается так, чтобы спил плотно прилегал к вертикальной грани балки перекрытия. Для надежности можно выпилить «зуб», опирающийся на пол второго этажа.
  
• Используя первую тетиву как шаблон, изготавливают вторую.
• Следующий шаг – разметка ступеней согласно чертежу. Её делают с помощью угольника и линейки, но гораздо точнее получится разметка с помощью шаблона.

Обратите внимание! Не забудьте уменьшить расчетное количество ступеней на одну, так как фактически последней ступенью станет пол верхнего этажа.

• Размеченные пазы вырезаются фрезерным станком. Они могут быть открытыми, на всю ширину тетивы, или закрытыми – доходящими до определенного уровня. Глубина пазов не должна быть более 2/3 толщины несущей балки, а ширина точно соответствовать толщине ступеней.
• В пазах просверливают по два сквозных отверстия для крепления ступеней.

Видео – Изготовление тетивы по шаблону

Как сделать ступени и смонтировать их

Чтобы лестница получилась ровной и прочной, сначала изготавливают ступени из досок толщиной 40-50 мм и собирают марши на черновую, подгоняя все детали друг к другу.

Сделать ступени гораздо проще, чем опорные элементы, так как это обычные прямоугольные детали со скругленной внешней кромкой. Их длина должна быть равна проектному расстоянию между тетивами плюс удвоенная глубина пазов.

Готовые ступени вставляют в подготовленные в обеих тетивах гнезда. Для чего одна тетива укладывается на ровную поверхность пазами вверх, в них поочередно устанавливаются все проступи, а вторая тетива насаживается на их свободные торцы.

Монтаж тетивы

После черновой сборки и подгонки пролет разбирают и начинают монтаж несущих балок на место. Каждая из них имеет две точки опоры – на пол первого этажа и перекрытие второго этажа либо на промежуточную площадку.

Максимальная нагрузка приходится на нижние опоры, поэтому их необходимо закрепить очень надежно, исключив риск скольжения. Для этого на полу фиксируется опорный брусок, а на нижней кромке тетивы вырезается паз, соответствующий сечению бруска.

Есть и другие способы крепления тетивы к полу первого этажа. Например, при устройстве бетонной стяжки в ней оставляют пазы по размеру опорной части тетивы.

Если нижний упор выполнен надежно, способ крепления верхней части тетивы может быть любым. Они показаны на следующей схеме.

После монтажа несущих балок можно устанавливать в них ступени и крепить их через ранее сделанные отверстия. Для надежности и исключения скрипа все стыки желательно промазать столярным клеем.

Как сделать перила и смонтировать их

Лестничные перила устанавливаются между верхней и нижней стойкой и опираются на балясины.

Стойки крепятся к полу и к торцам тетивы, между ними натягивается шнур на высоте установки поручня. Он должен повторять уклон лестничного марша.

Затем нижняя часть промежуточных балясин срезается под этим же углом, и они фиксируются на тетиве с равным шагом.

Способов крепления несколько:

• саморезами под углом;
• на шпильки;
• на шканты.

Два последних варианта предпочтительнее, так как крепеж остается невидимым. Для их осуществления в центре нижнего торца балясин просверливается отверстие диаметром 12 мм и глубиной 60 мм. В него устанавливается смазанный клеем деревянный шкант или металлическая шпилька длиной 120 мм.

Ответное отверстие высверливается в тетиве, в него вставляется торчащий из балясины крепеж.

После монтажа всех балясин и их установки в вертикальное положение на их верхней части по натянутому шнуру наносится разметка для среза под поручень. Он закрепляется на них теми же способами.

Видео — Лестница на тетивах на второй этаж

Лестница на косоурах своими руками

Косоур – это наклонная опорная балка в виде гребенки с вырезанными сверху зубцами для крепления подступенков и укладки проступей. Причем элементы ступеней могут выступать по краям за пределы косоуров.

Обычно стандартные межэтажные лестницы делают на двух косоурах, но их может быть и три, и даже больше, если ширина пролета превышает 100 см.

Эту конструкцию сделать проще, чем лестницу на тетивах, так как из процесса изготовления исключается выпиливание пазов.

Изготовление косоуров

Начальный этап не отличается от изготовления тетив: доска нужной толщины и ширины отрезается по длине и запиливается для установки под выбранным углом. Затем выполняется разметка, которую также удобно делать с помощью шаблона, изготовленного из прямоугольного куска фанеры, на которую прибита упорная рейка. Расстояние от угла шаблона до рейки по одной стороне равно высоте подступенка, а по другой – глубине проступи.

После выпиливания зубцов на одной детали её используют как цельный шаблон для разметки остальных косоуров.

Установка косоуров

Устанавливают косоуры аналогично тетивам, контролируя их параллельность примеркой проступей и подступенков, которые должны опираться на вырезы без перекосов и заваливания уровня.

Технология монтажа ступеней

Толщина ступеней косоурной лестницы зависит от расстояния между опорными точками. Если оно менее 80 см, и в конструкции предусмотрены подступенки, можно использовать доски 30 мм. При большей ширине пролета следует добавить дополнительные косоуры или увеличить толщину ступеней минимум до 40 мм.

Соединение проступей и подступенков друг с другом и с косоурами может осуществляться разными способами:

• шурупами с лицевой стороны деталей – при условии последующей отделки чистовыми материалами;
• шурупами впотай с маскировкой монтажных отверстий деревянными заглушками;
• с помощью стальных уголков и шурупов;
• с помощью треугольных реек;
• клеевым соединением в паз.

Балясины под перила в этом случае устанавливаются на ступени. Их монтаж аналогичен монтажу на тетиву с той разницей, что срезать их нижний торец под углом не нужно.

Видео — Делаем лестницу на косоурах своими руками

Инструкция по созданию винтовой лестницы на второй этаж

Способ изготовления деревянной винтовой лестницы зависит от места её установки.

• Установка в углу помещения позволяет крепить ступени с обеих сторон – узким концом к опорной стойке, а широким к стенам. Это самый надежный и безопасный вариант.
  
• Лестница с тетивой или косоуром по внешнему периметру может устанавливаться в любом месте помещения. Тетива крепится к стенам либо фиксируется вертикальными опорными столбами.
  
• Установка вдали от стен вынуждает осуществлять монтаж ступеней только к центральной опоре и скреплять их друг с другом по внешнему краю стойками, соединяющими наружную кромку верхней ступени и внутреннюю кромку нижней. Этот вариант самый сложный для монтажа.
  

Монтаж опорной стойки

Для обеспечения надежности и прочности конструкции деревянная опорная стойка винтовой лестницы делается из бруса с минимальным сечением 15х15 см или бревна с минимальным диаметром 20 см.

Но чаще используют стальную трубу диаметром от 5 см. Такую опору можно купить в специализированном магазине в комплекте с крепежными элементами и стальными либо деревянными гильзами, которые надеваются на трубу между ступенями, декорируют её и обеспечивают фиксацию проступей с определенным шагом по вертикали.

В полу устраивают отверстие по сечению опоры, чтобы её нижняя часть была защемлена. Круглые стойки дополнительно фиксируют фланцами соответствующего диаметра, прикрученными к полу. Стойки квадратного сечения усиливают бруском или плинтусом, установленным по нижнему периметру и прибитому и к полу, и к самой опоре.

Ещё один способ крепления – устройство опорной крестовины из металлического уголка или швеллера, которая отлично справляется с опрокидывающими нагрузками.

Изготовление ступеней и монтаж лестницы

Если винтовая лестница устанавливается без привязки к стенам, все её ступени имеют одинаковую клинообразную форму. При самостоятельном изготовлении их вырезают попарно из одной доски, располагая детали «валетиком», как показано на картинке. На внешних углах делают запилы под стойки ограждения.

Если ступени будут нанизываться на опору, в их узкой части прорезают отверстия нужного диаметра, для чего несколько детали собирают в пакет, фиксируют струбцинами и с помощью коронки по дереву вырезают все отверстия в один прием.

Затем ступени поочередно с деревянными втулками нанизывают на стойку, разворачивают их веером и фиксируют в заданном положении межступенчатыми балясинами.

Совет. Изогнуть деревянные перила для такой лестницы в домашних условиях сложно, поэтому можно приобрести пластиковые поручни, которым при нагревании можно придать любую форму.

Для угловой или пристенной лестницы с креплением ступеней к стене или тетиве каждая ступень проектируется и вырезается по месту. Этот момент хорошо показан на видео.

К деревянной опоре узкая часть проступей крепится с помощью выбранных в опоре пазов или подставных брусков, опирающихся на нижнюю ступень и поддерживающих верхнюю.

Видео — Деревянная винтовая лестница на второй этаж своими руками

Крепление перил к стене

Если винтовая лестница находится в углу комнаты, закрепить перила можно на стене. Для этого достаточно приобрести специальные пристенные кронштейны угловой формы с двумя крепежными площадками. Одна из них фиксируется на стене таким образом, чтобы вторая повторяла уклон лестницы. На неё и устанавливается поручень.

Такие перила рекомендуется устанавливать и на пристенных маршевых лестницах с шириной пролета более 120 см.

Видео — Еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж

Лестница на металлическом каркасе своими руками

Как правило, из металла делают только несущий каркас межэтажных лестниц, на который укладывают деревянные ступени. А ограждения и перила могут быть и деревянными, и стальными.

Принцип изготовления металлического каркаса

Вариантов сварного каркаса несколько, но самый простой для самостоятельного изготовления состоит из двух профильных труб или швеллеров, к которым приварены треугольные «кобылки» из стального уголка. Готовые конструкции представляют собой косоуры, к которым крепятся ступени и подступенки.

1. После установки швеллеров в проектное положение на них наносится разметка ступеней.
2. Кобылки свариваются из уголков и представляют собой прямоугольные треугольники с вертикальной стороной, равной высоте подступенка. Горизонтальную полочку делают короче, чем глубина проступи, а соединяющая их гипотенуза должна иметь угол наклона лестницы.
3. Кобылки привариваются к несущим элементам по разметке, в них просверливаются отверстия для крепления ступеней.
4. Затем все сварные швы зачищаются и шлифуются, вся конструкция обрабатывается грунтовкой по металлу и окрашивается.

Как и чем отделать лестницу

Облицевать металлический каркас можно не только деревом, хотя это самый распространенный вариант. Если сначала прикрепить к нему проступи и подступенки из толстой фанеры, то на неё можно уложить ламинат, ковролин, другие напольные покрытия.

Практика показывает, что металлический каркас для лестницы на второй этаж можно заказать в производственной компании, а обшивку лестницы деревом сделать своими руками.

Этот способ применим и для облицовки деревом без видимых креплений: фанеру прикручивают к каркасу шурупами, а чистовое покрытие приклеивают к ней столярным клеем или крепят на шканты.

Другой вариант изготовления можно изучить по следующему видео.

Видео – Делаем металлическую лестницу на второй этаж с ломаным косоуром

Бетонная лестница на второй этаж своими руками инструкция

Такую лестницу можно устанавливать только в домах с железобетонными перекрытиями.

Изготовление несущей конструкции

Строительство бетонной лестницы делится на несколько этапов: возведение опалубки, армирование и заливка раствора.

1. Опалубка строится из влагостойкой широких досок, фанеры или листов ОСП на деревянных подпорках. Она должна сформировать будущую лестницу. Важно, чтобы между панелями опалубки не оставалось щелей, поэтому их стягивают саморезами. Все они были выставлены по уровню. Изнутри готовую конструкцию можно застелить пленкой, чтобы бетон не прилип к деревянным элементам.
   
2. Далее выполняется армирование металлической сеткой из скрепленных сваркой или связанных вязальной проволокой металлических прутков диаметром 8-12 мм. Арматурный каркас укладывается на проставки – он не должен соприкасаться с дном и стенками опалубки.
3. После армирования монтируются доски, формирующие ступени.
   
4. Заключительный этап – заливка в опалубку бетонного раствора марки В15 и выше. В процессе его нужно уплотнять специальным вибратором. Поверхность каждой ступени тщательно разглаживается по уровню доски.

Совет. Пока бетон свежий, по краям ступеней можно установить закладные шпильки для крепления балясин.

Гораздо более подробно процесс изготовления бетонной межэтажной лестницы описан в другой нашей статье. В ней вы найдете и онлайн-калькуляторы для расчета количества материалов.

Отделочные работы

За бетоном необходимо ухаживать, чтобы он хорошо схватился и не растрескался. Для этого в течение первой недели поверхность периодически поливают водой и держат под пленкой.

Снимать опалубку можно не ранее, чем через 28-30 дней после заливки. А приступать к чистовой отделке – после завершения основных строительных работ, одновременно с внутренней отделкой помещений.

Отделывать такую лестницу можно любыми материалами: керамогранитом, натуральным камнем, деревом. Но многие из них слишком нагружают и без того тяжелую конструкцию, поэтому идеальным выбором станут дерево, ламинат, ковролин.

Видео – Делаем бетонную лестницу своими руками

Заключение

Многие частные застройщики хотели бы сэкономить на межэтажной лестнице, так как к моменту её установки денег у большинства из них остается немного. Это вполне возможно, если взяться за её изготовление своими руками. При наличии навыков работы с деревом или металлом такая задача не кажется невыполнимой, тем более, что некоторые сложные элементы конструкции можно купить. Сложности могут возникнуть на начальном этапе – при проектировании лестницы. Но и их можно преодолеть, если внимательно изучить соответствующий раздел в этой статье.

Лестница необходима в каждом доме, где есть несколько этажей, чердак или второй ярус комнаты. При этом она должна выполнять не только базовую функцию — облегчать подъем и спуск, но и хорошо вписываться в интерьер, быть удобной для каждого члена семьи и не занимать слишком много полезного пространства в помещении. Рассказываем, как сделать красивую и безопасную лестницу самостоятельно: как выбрать подходящие габариты и конструкцию, какие понадобятся материалы и инструменты и в какой последовательности правильно проводить сборку.

Из чего состоит лестница

В зависимости от предназначения, есть множество видов лестниц — приставные, веревочные, выдвижные, стремянки. Но в частных домах они чаще всего не используются — пользоваться ими для частого подъема и спуска на второй этаж неудобно. Здесь чаще всего используются маршевые и винтовые лестницы, которые состоят из следующих деталей.

1. Косоур или тетива. Это — направляющие лестницы, две наклонные балки, на которые крепятся ступени. Основное различие между ними в методе крепежа ступеней — на тетиве отверстия под них вырезаны внутри, а на косоур доски прикрепляются сверху. Если лестница винтовая, то вместо них может использоваться центральная колонна.

1. Ступень — основная составляющая лестницы. Это — доска, расположенная горизонтально, на которую при подъеме будет наступать человек.
2. Подступенник. Необязательный элемент, который может располагаться вертикально, под прямым углом к ступеням. Он делает конструкцию более прочной, продлевает срок службы ступенек.
3. Столб, поручень, балясина. Это — вертикальные элементы, которые облегчают подъем по лестнице и делают ее более безопасной. Вместе они образовывают перилла. Могут крепиться с одной или с двух сторон или отсутствовать вообще, если лестница расположена между двумя стенами.
4.  Площадка — промежуток между несколькими лестничными пролетами.

Какой должна быть лестница

В первую очередь лестница должна быть удобной и безопасной. Для этого она должна соответствовать следующим параметрам:

• ширина должна быть такой, чтобы два человека могли спокойно разминуться — желательно 120-130 сантиметров, но если места в доме мало, можно уменьшить до 1 метра, но в этом случае проблематично будет поднимать мебель и другие крупные предметы;
• высота ступеньки, обеспечивающая комфортный подъем — 15 сантиметров с учетом толщины самой доски, то есть расстояние между соседними ступеньками должно быть около 12 сантиметров;
• ширина ступеньки должна быть такой, чтобы на нее полностью помещалась нога любого человека — не менее 27 сантиметров;
• рекомендуемая высота прохода — не менее 2 метров, чтобы при подъеме не приходилось наклоняться, но если лестница ведет на чердак, который редко используется, значение можно уменьшить до 180 сантиметров;
• угол наклона лестницы — 20-30 градусов, при необходимости этот параметр можно увеличить до 45 градусов, больше не рекомендуется;
• общая длина марша зависит от ширины ступенек и угла подъема, чаще всего составляет 1,5-2 метра;
• количество ступенек при стандартной высоте потолка 2,40 метров и соблюдении рекомендуемых параметров обычно составляет 16 штук, но число может варьироваться от 14 до 20;
• габариты площадки могут быть любыми, но желательно, чтобы она была хотя бы в два раза больше ступеньки — так можно комфортно сделать шаг и продолжить подъем или спуск.

Какими бывают лестницы

В частных домах чаще всего используются маршевые и винтовые лестницы — каждый вариант имеет свои разновидности.

Маршевые

Маршевая лестница — это единая конструкция, которая состоит из косоура или тетивы и ступенек. Это классический и привычный вариант, который используется в многоквартирных домах, магазинах, подземных переходах и чаще всего встречается в частных домах.

Такие лестницы удобные и практичные, их легко сделать самостоятельно. Подъем не вызывает сложностей, риск споткнуться и упасть — минимальный. Такой вариант позволяет обеспечить достаточную ширину и при этом не занимать много пространства в доме, поэтому по маршевой лестнице легко поднимать мебель любых габаритов, по ней комфортно могут пройти два человека одновременно.

В частных домах чаще всего устанавливаются:

• одномаршевые лестницы, в которых один пролет соединяет первый и второй этаж, площадки не предусмотрены;
• двухмаршевые лестницы, в который подъем разбит на два пролета с одной площадкой, марши могут располагаться под углом 90 или 180 градусов друг к другу.

Двухмаршевая лестница с углом 180 градусов (слева) и 90 градусов (справа)

Лестницы с тремя и более маршами редко используются в частных домах — они занимают много места и требуют большого проема в потолке.

В двухмаршевых лестницах вместо площадок для создания угла могут использоваться забежные ступени. Это уменьшает размер конструкции, но создает определенные риски — из-за разной ширины ступенек на них можно споткнуться, особенно если подниматься под ним в темноте. Поэтому, если есть возможность выделить чуть больше места на площадку или сделать одномаршевую лестницу, лучше остановиться на таком варианте и отказаться от забежной конструкции.

Винтовые

Винтовая лестница — это конструкция с центральной осью, вокруг которой расположены ступени. Они выглядят красиво и необычно, хорошо вписываются в интерьер и становятся его “изюминкой” и украшением, а также чаще всего занимают меньше места, чем маршевые варианты. Но подниматься по таким лестницам сложнее — чтобы создать необходимый угол, чаще всего приходится использовать забежные ступени, из-за чего появляется риск споткнуться. Еще один недостаток — ширина пролета чаще всего небольшая, поэтому два человека не смогут комфортно разминуться, а заносить габаритную мебель будет проблематично.

Маршевую лестницу можно легко изготовить самостоятельно, используя только древесину, а вот винтовую — нет. Понадобится центральная ось, которая чаще всего изготавливается из металла, а не из дерева, и поручень винтовой формы, который тоже редко делают из древесины. Также придется делать ступеньки особой формы — приобрести ровные доски одинакового размера не получится. Все это значительно повышает стоимость конструкции, а во время использования затраты не окупятся — наоборот, винтовая лестница гораздо менее удобна. Поэтому лучше выбирать классический маршевый вариант — он и дешевле, и удобнее.

Подготовка и проектирование лестницы

Итак, рассказываем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками.

Шаг 1. Выбираем конструкцию

Перед тем, как проводить расчеты и закупать материалы, нужно обязательно определиться с конструкцией. Лучше остановиться на более удобной и недорогой маршевой — если правильно подобрать материалы и продумать дизайн, она станет украшением интерьера не хуже винтовой лестницы.

Сколько маршей нужно сделать? Если в доме уже установлена лестница и ее предстоит переделать — конструкцию лучше не менять, так как проем в потолке рассчитан именно под нее. Если она будет изготавливаться с нуля — исходить нужно из того, что займет меньше места при максимально удобном использовании.

Одномаршевая лестница — один из самых удобных и простых в исполнении вариантов. За счет отсутствия площадки понадобится меньше материалов, работа над ней будет более быстрой. При ширине в 1,20 метров и длине пролета 4,3 метра она займет не очень много полезной площади — всего 5,16 квадратных метра. Чтобы максимально эффективно использовать это пространство, в дальнейшем под ней можно оборудовать шкаф или кладовку. Одномаршевая лестница занимает узкий, но длинный участок, поэтому ее имеет смысл строить, когда важно сократить ширину занимаемой площади.

Лестницы с двумя маршами более широкие, но меньше в длину. Их часто строят в небольших помещениях, по форме близких к квадрату. При этом к их общей ширине добавляется также площадка — это влияет на размер проема в потолке: он будет больше, чем в одномаршевой лестнице. Оптимальный вариант, который позволяет сократить габариты этого проема — когда в первом марше 3 ступеньки, а во втором — 12-13. Тогда он будет иметь такие же размеры, как и у одномаршевой лестницы.

Шаг 2. Проводим расчеты

Для того, чтобы рассчитать габариты одномаршевой лестницы, нужно определиться со следующими параметрами.

1. Количество ступеней — высота потолка, разделенная на 15 (рекомендуемая высота ступеньки).
2. Высота подступенка — проема между двумя соседними ступеньками. Формула: выбранная высота ступени — толщина доски (рекомендуется не менее 20 мм). Например, 15 см — 2 см = 13 см.
3. Общая длина лестницы — количество ступеней, умноженное на их ширину (рекомендуется — 27-30 сантиметров) — например, 16х27 = 432 сантиметра. Если важно сократить длину, можно сделать так, чтобы ступени немного заходили друг на друга, но размер такого нахлеста должен быть не больше 5 сантиметров. В этом случае формула будет выглядеть так: количество ступеней х ширина ступеней — количество ступеней х размер нахлеста. Например, 16х27 — 16х5 =352 сантиметра.
4. Размер проема в потолке. Здесь нужно учитывать, что расстояние между ступенькой и потолком не должно быть меньше 2 метров, иначе при подъеме придется наклоняться. Исходя из габаритов, нужно посчитать, на какой ступени расстояние между лестницей и потолком будет составлять 2 метра. Формула: высота потолка — 200 см / высота ступеньки. Например, 240-200 / 15 = 2,6 (можно округлить до 3 ступенек). После этого от общей длины лестницы нужно отнять длину полученного количества ступенек — это будет длина проема, а его ширина совпадает с шириной марша. Например, 432 сантиметра — 3 ступеньки х 27 сантиметров = 351 сантиметр. При ширине марша 120 сантиметров габариты проема составят 3,5х1,2 метра.
5. Длина косоура или тетивы и поручня. Лестница — это прямоугольный треугольник, где высота потолка и ее длина — это катеты. Таким образом, косоур — это гипотенуза, она считается по формуле √(квадрат высоты потолка + квадрат длины лестницы). Например, √(240²+432²) = 494 сантиметра. Длина поручня совпадает с длиной косоура.
6. Углы наклона лестницы — он понадобится при работе с тетивой или косоуром. Углы можно посчитать через арктангенс. Верхний угол, прилегающий ко второму этажу, считается по формуле: arctg(высота потолка / длина лестницы), нижний угол — arctg (длина лестницы / высота потолка). Для удобства можно воспользоваться калькулятором расчета углов прямоугольного треугольника.  Например, при высоте потолка 2,4 метра и длине лестницы 4,32 метра верхний угол составляет 60 градусов, нижний — 30.

Двухмаршевая лестница состоит из двух одномаршевых лестниц, поэтому расчеты ведутся по такой же схеме — нужно рассчитать параметры каждого пролета отдельно. Все полученные показатели для наглядности можно отразить в чертеже.

Шаг 3. Готовим материалы и инструменты

Для изготовления лестницы своими руками потребуются следующие инструменты:

• дрель;
• пила или электролобзик;
• торцовочная пила (можно взять напрокат или обойтись без нее);
• рулетка, треугольник, штангенциркуль;
• молоток, отвертки, зубила и стамеск;
• карандаш или маркер для разметки.

Из материалов понадобятся:

• саморезы, шурупы, дюбели;
• морилка и лак для пропитки дерева, при необходимости — краска;
• столярный клей.

Также нужно будет закупить материалы, из которых будет изготовлена лестница. ДСП и его аналоги из древесной стружки использовать не стоит — конструкция будет непрочной и недолговечной, это серьезная угроза безопасности жильцов дома. Поэтому нужно выбирать древесный массив:

• сосна — самый бюджетный вариант, с ней легко работать, но она быстро изнашивается, подходит для редко используемых лестниц;
• ясень и бук — недорогие, но качественные, долго служат, сохраняют прочность конструкции, отличаются красивым древесным рисунком;
• дуб — дорогой, очень долговечный вариант, премиально выглядит и отлично смотрится в интерьере.

Можно заранее рассчитать размеры ступеней, косоуров, балясин, поручней и заказать нарезку в деревообрабатывающей мастерской или у продавца. Если иметь электролобзик или взять его напрокат, работы можно провести самостоятельно.

Процесс сборки лестницы

После того, как расчеты проведены, а все материалы готовы, приступают к сборке лестницы.

Шаг 1. Работаем с косоуром или тетивой

Можно заказать готовый косоур или тетиву — для этого в мастерской нужно будет сообщить количество ступеней и высоту подъема. В этом случае вырезы будут ровные, и к дальнейшей сборке можно будет приступить сразу после закупки материала.

Если вы собираетесь проводить все работы самостоятельно, на балку сначала нужно нанести разметку. Сначала нужно расчертить углы согласно проведенным ранее расчетам — в нашем примере это 30 градусов для низа и 60 для верха. После этого ненужные части отрезают пилой или лобзиком и обязательно проверяют, подходят ли косоуры. Для этого их нужно поставить там, где будет стоять лестница. Нужно обратить внимание не только на то, сходится ли косоур с полом и стеной, но и на то, чтобы все балки были одинаковыми — если между ними есть различие даже в несколько миллиметров, целостность конструкции будет нарушена.

После это приступают к созданию вырезов под ступеньки. Они обязательно должны быть расположены параллельно полу — для того, чтобы разметка была ровной, можно воспользоваться треугольником с прямым углом. Горизонтальный вырез — должен быть равен ширине ступени (27-30 сантиметров), вертикальный — рассчитанной высоте подступенника (высота ступени минус толщина доски).

Тетиву делают по тому же принципу, только вместо вырезов в балке делаются углубления.

Косоур крепится к полу и стенам анкерными болтами. Чем больше габариты и вес конструкции — тем большее количество и размер болтов требуется. Тетива крепится по такому же принципу, только ее монтируют к полу после того, как она соединена со ступенями — так будет удобнее проводить сборку.

Шаг 2. Собираем ступени

После того, как основа лестницы готова, приступают к сборке конструкции. Если используется косоур, то ступени крепятся на выступы при помощи дрели и саморезов. Они закрепляются в четырех местах — по углам. Если планируются подступенники, то сборку проводят поочередно — сначала закрепляют ступень, потом — подступенник и так далее. Перед сверлением стыкуемые поверхности можно дополнительно проклеить столярным клеем.

Лестницу с тетивой по такому же принципу. Ступени вставляются в предварительно смазанные столярным клеем пазы и прикручиваются саморезами и дрелью. Подступенники собирают по тому же принципу, что и на косоурах.

Шаг 3. Устанавливаем перила

Самый простой способ установить балясины — это прикрепить их косоуру или тетиве сбоку. Перед этим их подрезают под углом, чтобы края балок совпадали с краем основы лестницы. Затем их несколькими саморезами прикручивают к конструкции — важно следить за тем, чтобы между соседними балясинами было одинаковое расстояние. Чтобы не проводить сложные расчеты, каждый элемент можно устанавливать ровно посередине ступени.

Второй вариант более сложный, но такая конструкция будет выглядеть аккуратнее. На первую и на последнюю ступеньку прикручиваются вертикальные поручни — сделать это нужно еще перед монтажом на косоур. После того, как лестница полностью собрана, к верхнему и нижнему поручню прикручивается перекладина, а уже на нее устанавливаются балясины.

Еще один вариант тоже простой в исполнении — в этом случае балясины нужно будет подпилить под углом только сверху. Их устанавливают на край ступеньки и прикручивают к конструкции — саморез будет входить перпендикулярно полу.  Главное преимущество такого способа монтажа — не придется высчитывать расстояние между балясинами.

Шаг 4. Обрабатываем древесину

После того, как конструкция собрана, древесину нужно зашлифовать. Это удобно делать шлифовальной машинкой, но если ее нет, можно работать вручную с помощью мелкой наждачки — процесс займет больше времени, но на результате не отразится.

Затем деревянную лестницу обязательно нужно обработать антисептиком — это нужно для того, чтобы продлить срок ее службы и исключить появление паразитов.

Заключительный этап — это покрытие лаком: это не только защищает конструкцию, но и придает ей более благородный вид, делает естественный рисунок дерева более заметным и глубоким. По желанию лестницу можно не лакировать, а покрасить — все зависит от интерьера и предпочтений владельцев.

Итоги

Итак, сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками не так уж и сложно. В первую очередь нужно провести расчеты и убедиться, что габариты соответствовать рекомендуемым параметрам — конструкция должна быть удобной и безопасной. Если вы разбираетесь в столярном деле и имеете в наличии нужные для нарезки дерева инструменты — все детали можно выпиливать самостоятельно. Если хотите сэкономить время или не уверены в своих навыках — их можно заказать в деревообрабатывающей мастерской. После этого нужно следовать инструкции — и вы сможете сделать красивую, удобную и безопасную лестницу, которая станет отличным дополнением интерьера.

---

Современные коттеджи и частные дома предполагают наличие 2-х и более этажей, причем самый верхний из них может быть как жилым, так и не жилым помещением. В любом случае необходима лестница.

Самостоятельно смастерить надёжную межэтажную или чердачную лестницу из бетона или металлоконструкций достаточно тяжело, чего нельзя сказать о деревянной.

Собрать ее под силу даже начинающему мастеру.

Из этой статьи Вы узнаете, какие виды деревянных лестниц бывают, в чем их отличия, какой материал используется для изготовления пролетов. Кроме того, каждый из Вас сможет сам изготовить лестницу из дерева на второй этаж – в статье мы приведём примерные расчеты и фото.

Виды и типы конструкций

Существует несколько видов конструкций лестниц из дерева:

• Маршевые лестницы. Просты в изготовлении и удобны в использовании, но требуют большой площади помещения. Лестницу маршевой конструкции можно расположить вдоль стены или смонтировать посередине комнаты;
• Винтовые лестницы. Обычно располагают в условиях ограниченного пространства. Так как пропускная способность конструкции очень мала, лучше перемещаться по ней по одному. Винтовая лестница (если строить её самому) обойдется намного дешевле остальных конструкций, а прослужит примерно столько же;
• Комбинированные лестницы. Можно использовать в строительстве частного дома, если планировка позволяет. Чаще всего изготавливаются маршевые лестницы с винтовым элементом.

Типы конструкций деревянных лестниц выделяют следующие:

• Лестницы на больцах – ступени крепятся к огромным навесным болтам (балясинам);
• лестницы на тетивах – лестничный пролет монтируется к балке со специальными вырезами на внутренней стороне встык;
• лестницы на косоурах. Косоур – наклонная балка, поверх которой крепятся ступени.

Из какого дерева можно сделать лестницу

Выбор материала для лестницы зависит от предпочтений владельца дома или квартиры, характеристик дерева и стоимости на него. Различные породы имеют свои преимущества и недостатки:

1. Клен. Лестница из данной породы получится самой прочной и долговечной. Цвет – светло коричневый. Недостаток кленовой лестницы – высокая цена.
2. Лиственница. Цвет конструкции – золотисто-желтый или темно-желтый с коричневыми прожилками. Отлично переносит воздействия внешних факторов. Лестница из лиственницы получится прочной и твердой.
3. Дуб. Особенность лестниц из дуба – чем они старше, тем темнее оттенок.
4. Ель. Наиболее популярный материал из-за своей невысокой стоимости. Еловая древесина имеет однородную структуру и светлый оттенок.
5. Сосна. Благодаря низкой плотности древесины, ее очень легко обрабатывать. Дополнительным преимуществом сосны является невысокая стоимость материала. К недостатку сосновой лестницы стоит отнести небольшой срок эксплуатации. Лестницу из сосны лучше всего устанавливать на даче, где она будет использоваться сезонно.

Плюсы и минусы лестниц из дерева

Деревянные лестницы имеют свои преимущества и свои недостатки. Ознакомимся с ними подробнее.

Положительные стороны:

• Низкая стоимость стройматериала;
• экологичность древесины;
• простота обработки;
• возможность монтажа своими руками;
• небольшой вес;
• эстетичный внешний вид.

Отрицательные стороны древесины:

• Невысокая прочность в сравнении с бетонными или металлическими лестницами;
• дерево – природный материал и ему свойственно портиться и видоизменяться. Поэтому через некоторое время могут понадобиться профилактические работы;
• пожароопасность материала.

Материалы для изготовления лестницы

Для монтажа лестницы на второй этаж Вам понадобятся:

• Бруски для ступеней;
• балки для подступенок (опоры для ноги);
• доски;
• балки шириной 30 — 40 мм;
• брус для косоура – 50*240 мм;
• шурупы, саморезы;
• столярный клей;
• строительный уровень, угольник, рулетка;
• поручни и перила, но их лучше приобрести в строительном магазине.

Расчеты лестничной конструкции

Если Вы решили изготовить деревянную лестницу своими руками, продумайте нюансы конструкции: определите ее размеры, рассчитайте число ступеней и опор. Важно изначально представлять, какую функцию будет выполнять лестница: соединять этажи или вести наверх мансарды. (Информацию о самостоятельном утеплении мансарды можно прочитать здесь).

Начертить схему самому тоже несложно. Чаще всего изготавливают прямую маршевую лестницу. Она соединяет первый этаж со вторым, а в высоту достигает нескольких метров. Для удобства угол наклона конструкции должен быть равен значению в 30-40 градусов.

Итак, для Вашего удобства, мы приведём основные расчеты элементов лестницы (на примере деревянной) стандартной конструкции:

• Длина основания — 3,5-4 м;
• лестничный пролет – 2,5 м;
• ширина ступеней – 30 см;
• высота ступеней – 15-20 см.

Вас также может заинтересовать статья о заборах для дачи: //6sotok-dom.com/uchastok/zabory-i-ograzhdeniya/zabor-dlya-dachi.html

Необходимые расчеты

1. 1. Определяем высоту лестницы. Среднее значение величины от потолка до пола – 250 см. К данному значению нужно прибавить толщину межэтажного перекрытия. Его среднее значение 35 см. Получаем:
                                                                          250+35=285 см

1. 1. вычисляем количество ступеней: высоту лестницы делим на высоту ступени. Последнее значение (т.е. высоту ступеней) лучше брать усредненное – 17 см. Получаем:
                                                                    285 см/17 см =16,76

Значение округляем в большую сторону. Итого получаем 17 ступеней.

1. 1. определяем ширину ступени. Считается, что допустимая ширина проступи (плоская облицовочная часть ступени) может находиться в пределах от 22-40 см. В российской практике для расчета ширины ступени и подъема (подступенок) используют формулу: a + b = 47 см, где а — высота подступенка, b — ширина ступени. Получаем:
                                                                          47-16,67=30,3 см

Значение округляем до 30 см. – это и есть ширина ступени.

1. 1. ширина марша лестницы должна быть кратна ширине ступени. В нашем случае это значение значение может быть равным 60 см, 90 см, 120 см. и т.д.
   2. вычисляем длину лестницы. Длина лестницы равна произведению количеству ступеней на их ширину. Получаем:
                                                                           17*30= 480 см

• вычисляем длину косоура. Расчеты производим по теореме Пифагора: сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. То есть А²+В²=С². В этой формуле:
  А – высота косоура,
  В – длина лестничного марша,
  С – длина косоура. Получаем:

                                                                230400 + 81225 = 311625
Корень этого числа равен 558,23 см. Можно округлить до 560 см.

Сборка лестницы

Прежде чем приступить к сборке лестницы на второй этаж, нужно определиться с местом установки косоуров (несущей конструкции лестничного марша). Монтаж лестницы (в нашем случае, маршевой конструкции) включает в себя несколько этапов:

1. 1. Установка косоуров. Нижнюю часть косоура крепим опорным брусом. Сверху косоур врубаем в балку потолочного перекрытия.

1. 1. установка ступеней и крепление их к косоурам при помощи саморезов.

1. 1. установка балясин и перил (1 балясина на 1 ступень). В нижней части каждой ступени пропиливаются пазы, куда вставляются балясины, поверх которых монтируются перила.

1. шлифовка лестницы, покрытие защитным составом.
2. лакировка и покраска. Для этого используют валик или кисть. Прокрашивать лестницу нужно в 2-3 слоя, каждый следующий слой нужно наносить спустя некоторое время, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.

Стоимость готовой лестницы

Те, кто решил купить готовую деревянную лестницу или сделать на неё заказ, должны знать, что стоимость будет зависеть от сложности конструкции и породы дерева.

К примеру, самая распространенная конструкция маршевой лестницы с поворотом на 90 градусов из сосны будет стоить 60-80000 руб., из березы – 100000 руб., из дуба – 150000 руб.

Заказать деревянную лестницу можно в специализированном магазине либо на сайтах компаний. Изготовление лестницы в среднем занимает 5-10 рабочих дней.

Изготовить деревянную лестницу самому либо заказать у специалистов – решать Вам. Самостоятельный монтаж не быстрый процесс, но и у него есть свои преимущества. В первую очередь, это экономия денежных средств и наглядная оценка качества стройматериалов.

О том, как сделать деревянную лестницу своими руками рассказывает это видео: