Содержание
- Сборка алюминиевых радиаторов отопления: подключение, как подключить батареи своими руками, соединение
- Особенности радиаторов для бокового подключения
- Требования и разметка
- Как нужно размещать биметаллическое устройство
- Общие правила установки радиаторов
- Материалы и арматура для монтажа
- Кронштейны
- Кран Маевского для спуска воздуха
- Заглушка
- Запорная арматура
- Инструменты и сопутствующие материалы
Сборка алюминиевых радиаторов отопления: подключение, как подключить батареи своими руками, соединение
Особенности радиаторов для бокового подключения
Есть понятие «обвязка секционного радиаторов». Это комплект для выполнения бокового подключения радиатора, чтобы адаптировать последний к отопительной системе. Кроме самого радиатора сюда входят переходники, заглушки, ручные отводчики воздуха с пластиковыми ключами, переходники. Кроме этого, в наборе имеются запорная либо регулирующая арматура.
Как правило, в комплекте поставки содержатся прокладки из паранита или силикона, так что дополнительные средства для герметизирования вам не потребуются.
При установке секционного радиатора имеется одна особенность. Перед тем, как накрутить футорку, следует удостовериться, что на резьбе нанесен тонкий слой краски, или его нет совсем. Излишки краски можно зачистить наждачной бумагой, но многие предпочитают подмотку из льна.
Секционный радиатор
Панельные радиаторы из стального материала в дополнительном монтажном комплекте не нуждаются. Все необходимое на них уже установлено, остается только вкрутить краны и подсоединить трубы.
Некоторые ошибочно полагают, что на такой радиатор вообще ничего не устанавливается. А если придется выполнить его демонтаж? Чтобы не сливать воду из системы, достаточно трубы подачи и обратки обеспечить шаровыми кранами. Это позволит всей системе сохранять работоспособность во время ремонта.
Как правило, для обвязки радиатора опытный мастер использует следующую арматуру:
Есть еще важная особенность – перед запорным или дроссельным устройством устанавливают байпас, который позволяет выполнять регулировку только на конкретном радиаторе.
Какой бы тип радиатора вы не выбрали, какую бы схему для его подключения не использовали, необходимо выполнить расчеты и осуществить монтаж правильно. Для каждого конкретного случая более оптимально подойдет та или иная система. Если дома отличаются большой площадью, рекомендуется воспользоваться советами специалистов, которые окажут помощь в составлении проекта.
Если помещение маленькое, то подобрать отопительную систему и осуществить монтажные работы возможно собственными силами. Необходимо только учесть все особенности жилья, изучить правила установки радиаторов, разобраться в целесообразности применения конкретной системы.
Во время выполнения монтажных работ не следует забывать, что типы материалов для труб и радиаторов должны быть одинаковыми. Пластиковая труба, соединенная с чугунной батареей, доставит вам немало хлопот.
От правильного выбора варианта подключения радиаторов напрямую зависит эффект работы всей отопительной системы. При оптимальном варианте тепловые потери минимизируются. Это создает возможность для получения максимального эффекта с минимальным расходованием топливных ресурсов.
Монтажные работы можно провести своими силами. Только необходимо все предусмотреть, чтобы холодная система не нарушила комфорт вашего уютного жилья.
Требования и разметка
С вопросом замены либо установки радиаторов может столкнуться практический каждый владелец городской квартиры или же частного дома. Подобные работы можно поручить профессионалам, а также выполнить их самостоятельно.
В любом случае выполнению монтажа радиатора будет предшествовать покупка изделия и выбор способа его расположения, от которого будет зависеть тип необходимого крепежного элемента. В качестве такой детали в большинстве случаев используются кронштейны, позволяющие закрепить обогревательную конструкцию в нужном месте. Они представляют собой фиксаторы, выполненные из различных материалов, крепление которых происходит к стене, либо же они выступают в роли деталей, обеспечивающих напольное расположение отопительного устройства.
Для выполнения монтажных работ любого рода существует перечень правил, и монтаж радиаторов не стал исключением. Технический паспорт каждого фиксатора, изготовленного по ГОСТ, содержит инструкцию и рекомендации относительно эксплуатации кронштейна.
Следует выделить основные нормы:
Рекомендуется оставлять зазор между стеной и батареей равный 30-50 мм.
Расстояние от подоконника до радиатора не должно быть менее 50 мм.
Основополагающим фактором при монтаже является число фиксаторов, используемых для установки
Их подсчет необходимо осуществлять, принимая во внимание количество секций устройства. Для 8-ми секционного агрегата стоит приобрести 2 кронштейна для установки вверху, и один расположить внизу
Увеличивая число секций, следует увеличивать количество крепежных деталей.
Выполняя монтаж напольных отопительных устройств, следует придерживаться следующих расчетов: для 6-ти секционного устройства нужны две точки опоры, при добавлении секций увеличивается количество креплений.
Чтобы повесить или установить радиатор без ошибок, нужно выполнить предварительную разметку мест будущего расположения крепежных элементов для устройства. С ориентиром на середину оконного проема на стене чертится вертикальная линия.
Далее можно прибегнуть к двум вариантам выполнения работ:
Чтобы потери тепла были минимальными, устройство должно находиться:
- В 8-12 см от пола. Будет меньше – возникнут сложности с уборкой, а также будет сильно нагреваться пол. Если будет слишком высоко, то возле пола будут формироваться зоны с холодным воздухом.
- В 10-12 см от подоконника. Если это расстояние уменьшить, то ухудшится конвекция. Это обернется падением тепловой мощности биметаллического радиатора.
- В 3-5 см от стены или размещенного на ней теплоотражающего щита. Меньшее расстояние ухудшит конвекцию. Также оно станет причиной накопления пыли на стене.
- По центру оконного проема. Центр радиатора и центр окна должны находиться на одной линии. Отклонение может быть, если не превышает 20 мм.
Также важна длина батареи. Она должна быть больше 70-75% ширины проема окна. Благодаря этому нагретый воздух, который будет подниматься от радиатора, сможет создать необходимую для остановки холодного воздуха тепловую завесу. Если длина радиатора будет составлять 50% ширины оконного проема, то в помещение кроме теплового воздуха будет поступать и холодный. Это будет создавать холодные зоны в отдельных частях помещения.
Чтобы не ошибиться, всегда нужно читать рекомендации компании, выпустившей отопительное устройство. В них точно указано, как установить биметаллический радиатор правильно.
Общие правила установки радиаторов
К стене батарея крепится специальными кронштейнами. Может быть установлена открытым образом, что наиболее оптимально, утоплена в нишу или закрыта декоративными элементами отделки. Принимая решение, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления нужно учитывать, что при закрывании источника тепла возможна потеря до 30% мощности. Сделав такой выбор лучше удлинить отапливающие приборы за счет дополнительных секций.
При любом методе подключения будут задействованы три из четырех отверстий радиатора. Неиспользуемый канал закройте заглушкой.
Две точки соединения с системой будут работать как вход и выход. На третью, обязательно верхнюю, нужно подсоединить кран Маевского, через который производится удаление воздуха после заполнения системы теплоносителем.
Согласно расчетным нормам, устанавливающим, как правильно определить место подключения алюминиевого радиатора отопления необходимо выдержать следующие размеры:
Часто люди, не задумываясь о том, где и как правильно подключить радиатор отопления в квартире или ином помещении снижают КПД этого устройства. При этом потери составят немалую часть драгоценного тепла.
Для бокового и диагонального подключения вход лучше устроить через верхний канал. При подаче теплоносителя снизу до 15% снижается эффективность работы отопления.
Верхняя плоскость батареи должна находиться в горизонтальном положении.
Стараясь соблюдать условия того, как наиболее правильно и удобно подключить радиаторы отопления не забудьте применить кран подачи, имеющий на рукоятке регулировки цифровую или точечную шкалу. Наличие этой опции позволит без труда устанавливать количество поступающей жидкости.
Собирая соединения подающих и отводящих теплоноситель трубопроводов с отводами на радиатор и в точках подключения отапливающих комплектов следует применять краны, позволяющие отсоединить батарею от системы при необходимости ее ремонта или замены. Такой механизм называется «американка».
Прокладка труб, соединяющих радиатор с системой производится после установки секций.
Выбирая, как правильно подключить радиаторы отопления рассмотрим каждое сочетание вида системы и способа подключения отопителей.
Материалы и арматура для монтажа
Для установки радиаторов отопления своими руками потребуются:
Кронштейны
Часто они уже включены в комплектацию радиатора. Если же их нет, можно приобрести в магазине крепеж подходящей длины, диаметра и профиля. При подборе учитывают тип стены (при настенном креплении), нагрузку, форму коллектора, глубину радиатора.
Виды кронштейнов:
Для бетонных или кирпичных стен используют короткие анкерные кронштейны длиной до 20 см, для газобетона или керамоблока нужны более длинные — до 30 см. Накладные крепления применимы ко всем стенам, в том числе деревянным или гипсокартонным.
Разновидности настенных и напольных кронштейнов
Некоторые изготовители производят регулируемые по длине кронштейны. Это универсальный вариант, который можно купить, не боясь, что не угадаете с размером.
Кран Маевского для спуска воздуха
В любом теплоносителе присутствует воздух в растворенном виде. При прохождении по трубам он накапливается в тех местах, где скорость движения или давление ниже, чем в основном русле. Образуются воздушные пробки, препятствующие нормальной работе системы отопления. Там, где есть контакт воды с алюминием, к воздуху примешивается водород, что представляет опасность взрыва.
Устанавливаем кран Маевского
Для своевременного удаления газовых пузырей в систему встраивается кран Маевского. Это игольчатый клапан, который может работать в ручном или автоматическом режиме. Для спуска газа рукоятку крана поворачивают до появления шипения, закрывают после выделения из клапана жидкости.
Фото воздухоотводчика
Установить наличие воздушных пробок можно простым ощупыванием батареи. Если она греет неравномерно и есть холодные участки, требуется сбросить воздух с помощью воздухоотводчика.
Заглушка
Используется для перекрытия движения теплоносителя в тупиковом отверстии радиатора. В зависимости от направления резьбы может быть левой или правой. Чтобы деталь не выделялась на общем фоне, ее изготавливают окрашенной в цвет радиатора.
Установка заглушки в зависимости от способа подключения
Контур заглушки обматывают герметизирующими материалами. При установке для большего уплотнения подкручивают ключом.
Запорная арматура
Служит для размыкания системы отопления при прекращении эксплуатации какой-либо ее части, а также регулировки температуры радиатора. Запорная арматура представлена кранами различной конструкции:
Запорная арматура увеличивает безопасность работы отопительной системы, а при возможности регулировки — снижает общие энергозатраты на поддержание комфортной температуры.
Инструменты и сопутствующие материалы
Для самостоятельной установки радиаторов понадобятся:
В качестве подмотки можно использовать ФУМ-ленту, сантехническую или льняную нить.
Содержание:
Существует несколько видов отопительных приборов, и одним из них являются алюминиевые отопительные радиаторы. Данные устройства имеют ряд положительных качеств, за счет которых алюминиевым радиаторам удалось добиться немалой популярности. В данной статье речь пойдет о том, как подключить алюминиевый радиатор.
Особенности алюминиевых радиаторов
Основные характеристики алюминиевых радиаторов – малый вес, сравнительно небольшая стоимость и возможность работать при высокой температуре теплоносителя. Кроме того, радиаторы из алюминия выглядят гораздо лучше чугунных аналогов. Срок службы рассматриваемых изделий может превышать 10 лет, причем все это время металл не будет подвергаться воздействию коррозии.
Существует два варианта алюминиевых радиаторов:
- Стандартные (европейские). Такие устройства рассчитаны на давление не более 6 атмосфер. Как правило, батареи европейского типа используются для обустройства отопительных систем частных домов.
- Усиленные. Данная категория батарей может работать при давлении до 16 атмосфер, что позволяет использовать их в многоквартирных домах.
Рассматриваемые приборы имеют секционную конструкцию, поэтому сборка алюминиевых радиаторов отопления и их монтаж осуществляются точно так же, как и данные операции с другими секционными радиаторами. Батареи устанавливаются под окнами или же крепятся к стенам. В зависимости от схемы подключения трубы могут подводиться к батареям как с одной стороны, так и с обеих.
Количество секций радиатора подбирается в зависимости от тепловых потерь и требуемой теплоотдачи. При выборе самих батарей нужно учесть рабочее давление, при котором они могут работать, температурный режим отопительной системы и давление опрессовки системы.
Зачастую алюминиевые радиаторы комплектуются дополнительными деталями, среди которых:
- Стойки и кронштейны;
- Заглушки;
- Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик;
- Набор уплотнительных прокладок;
- Запорная арматура или терморегуляторы.
Правила сборки
Перед тем, как выполнить подключение алюминиевых радиаторов отопления, их нужно собрать. Сразу стоит сказать, что при отсутствии уверенности в собственных навыках лучше будет обратиться к профессионалам. Впрочем, особой сложности в сборке радиатора нет – достаточно лишь внимательно изучить технологию и тщательно провести все необходимые операции.
Сборка алюминиевого радиатора должна выполняться прямо перед тем, как он будет устанавливаться. В прибор вкручиваются необходимые заглушки, а также крепится арматура. Зачищать радиатор на данном этапе работы нельзя – подобные манипуляции с большой вероятностью могут стать причиной повреждений и протечек.
Технология сборки очень похожа на сборку чугунных батарей, но алюминиевые радиаторы более удобны – их всегда можно расширить или уменьшить за счет секций. Изделия из чугуна такой особенностью похвастать не могут – любые вариации с ними возможны только при полной замене изделия.
Когда предварительная сборка алюминиевых батарей завершена, в радиатор встраивается воздушный клапан, позволяющий стравливать воздух. Головка клапана должна быть направлена вверх. Затягивать клапан слишком сильно не стоит. При правильной установке клапана будет закрываться сразу после спуска воздуха и заполнения радиатора теплоносителем.
Чтобы клапан мог выполнять свои функции, нужно немного отпустить его крышку. Если при работе отопительной системы батарея часто завоздушивается, то это верный признак наличия неполадок в системе. При обнаружении подобных проблем стоит обратиться за помощью к профессионалам.
Монтаж и подключение алюминиевых батарей
Подключение алюминиевых радиаторов начинается с разметки участков для крепления кронштейнов. При выборе места для монтажа радиаторов нужно учесть следующие моменты: расстояние прибора от подоконника должно составлять 10 см, от пола – около 12 см, а от стены – 3-5 см. Соблюдение этих расстояний позволит добиться максимально эффективной теплоотдачи.
Чтобы дополнительно снизить уровень теплопотерь, стоит заранее продумать ряд моментов: радиатор может устанавливаться в специальной нише или закрываться декоративным экраном. Кроме того, на теплоотдачу влияет то, как выполнено соединение алюминиевых радиаторов с трубопроводом отопительной системы.
Продумав все нюансы установки радиаторов, нужно зафиксировать на стенах кронштейны, к которым подвешивается радиатор. Кронштейны должны располагаться таким образом, чтобы их крюки находились точно между секциями радиаторов. Установленный радиатор нужно проверить на выравнивание и при необходимости скорректировать его расположение кронштейнами.
Последний этап работы – подключение алюминиевых батарей к отопительной системе. Для этого нужно взять трубный ключ и соединить радиаторам с подводками. Запорная арматура устанавливается только на нижних подводящих трубах. При каждом заполнении радиаторов теплоносителем нужно очень плавно открывать запорную арматуру, чтобы в системе не возникали гидроудары.
Правила монтажа и эксплуатации алюминиевых радиаторов
Трубы могут подводиться к радиатору как с одной, так и с двух сторон. Если трубопровод подводится только с одной стороны, то от использования длинных радиаторов лучше воздержаться. При разносторонней подводке можно использовать радиаторы из 24 секций, а в системах с естественной циркуляцией теплоносителя – не более 12 секций.
На каждой подводке радиатора должна устанавливаться запорно-регулирующая арматура, которая дает возможность:
- Настраивать температурный режим в каждом отдельном помещении;
- Отключать один радиатор для профилактики или ремонта без остановки всей отопительной системы.
В процессе эксплуатации алюминиевых радиаторов нужно соблюдать ряд правил:
- Радиатор нельзя полностью отключать от системы, кроме случаев, требующих проведения ремонта или профилактических работ;
- Обрабатывать алюминиевые радиаторы «металлическими» красками запрещено;
- Для чистки радиатора нельзя использовать абразивы и агрессивные химические средства;
- Спускать воду из системы с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году запрещается.
Рекомендуется очищать батареи перед началом каждого отопительного сезона.
Заключение
Алюминиевые радиаторы – это универсальные отопительные приборы, отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой эксплуатации. Грамотная сборка радиаторов отопления своими руками и правильное выполненное подключение позволят создать качественную отопительную систему, способную постоянно поддерживать комфортный температурный режим в помещении.
Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.
Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.
Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.
Содержание
- Инструмент в помощь
- Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками
- Отключение от сети отопления
- Как разобрать и собрать батарею
- Если что-то пошло не так
- Полезное видео
- Заключение
Инструмент в помощь
Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:
- радиаторный, ниппельный ключ;
- гаечные рожковые ключи;
- монтировка;
- болгарка для обрезных операций;
- набор паронитовых прокладок, и заглушек;
- разводной, сантехнический, ключ;
- строительный фен;
- газовый ключ №2.
Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.
Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.
Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.
Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками
Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.
Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.
Отключение от сети отопления
Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.
Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.
Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.
Как разобрать и собрать батарею
Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.
Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.
Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.
Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.
Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.
После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.
Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.
Если что-то пошло не так
За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.
Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.
Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.
Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.
Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.
Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.
Заключение
Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.
Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.
Выбор радиатора
Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор. Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.
В настоящее время потребителю предлагается два варианта алюминиевых радиаторов – стандартный или европейский и усиленный. Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов.
Количество секций играет большую роль
Далее нужно определиться с необходимым количеством секций. Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора.
Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения. Для нестандартных помещений и более точных расчетов воспользуемся готовой таблицей:
Таблица мощности радиаторов
Следует помнить, что схема подключения батареи из более чем 12 секций обязательно должна быть двухсторонней, диагональной либо седельной. При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. «Лишние» секции просто не будут работать, мы получаем вредный балласт.
Используя принудительное нагнетание, батарею можно нарасить до 24 секций даже с односторонней подачей, но радиатор в этом случае обязательно должен быть усиленный.
Следует так же учесть, что указанная в документации теплоотдача радиатора актуальна только для односторонней либо диагональной подачи теплоносителя в радиатор. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов.
Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления – одно- или двухтрубную.
Схемы обвязки радиаторов отопления
Монтаж радиаторов отопления подразумевает под собой их подключение к трубопроводам. Существует всего 3 способа это сделать.
Схемы подключения радиаторов отопления. Практика.
Смотрите это видео на YouTube
Обвязка при одностороннем подключении
Одностороннее подключение радиатора чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным. Второй вариант самый часто встречающийся.
Для монтажа потребуются:
- трубы нужного размера;
- 2 шаровых крана;
- 2 тройника;
- 2 сгона – это элементы с наружной резьбой на обоих концах.
Процесс соединения происходит так, как указано на рисунке. При однотрубной обвязке обязательно нужен байпас (обводной участок трубы, врезанный параллельно с основной магистралью). Именно он даёт возможность отключить отопительный прибор, не останавливая и не спуская систему.
Ставить кран на обводной участок трубы запрещено. Таким образом застопориться движение теплоносителя по стояку. Эти манипуляции караются штрафом.
Все имеющиеся резьбовые соединения должны уплотняться фторопластовым уплотнительным материалом. Можно заменить подмоткой из льна, но после использования нужно воспользоваться упаковочной пастой. В момент вкручивания крана в распределитель отопительного прибора большого количества материала не требуется.
Обвязка при диагональном подключении
Монтаж радиатора отопления диагональным методом – самый лучший вариант с точки зрения теплоотдачи. В этом случае она самая высокая. При нижней разводке диагональный тип подключения реализуется просто – подача с одной стороны вверху, обратка с другой снизу.
Этот вариант присоединения отопительного прибора можно реализовать 2 способами:
- теплоноситель заходит в верхнее отверстие, циркулирует по нему и выходит из нижнего отверстия, расположенного сбоку другой стороны;
- вода поступает в нижний отсек с одной стороны, проходит по всей батарее и покидает её из верхнего противоположного отверстия.
Особенно эффективно работает диагональное подключение, когда идёт монтаж длинных радиаторов с числом секций более 12.
Обвязка при седельном подключении
Этот вариант самый малоэффективный. Происходят потери тепловой энергии примерно на 14%. Обвязка при сидельном подключении – самый незаметный вариант. Трубы прокладываются по напольному покрытию или под ним.
Обвязка при седельном подключении может проходить как с участием байпаса, так и без него. Во втором случае все краны располагаются ровно, при желании отопительный прибор можно снять, а между кранами вмонтировать временную перемычку – сгон.
Демонтаж чугунного радиатора
Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.
Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку; резьба герметизируется подмотанной контргайкой.
Подключение чугунного радиатора на сгонах. Встречается в любом доме советской постройки.
Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.
Поэтому:
| Изображение | Этап демонтажа радиатора |
| Срезаем радиатор вместе с частью сгона, оставив на подводке примерно пять ниток резьбы. Инструмент — болгарка или обычная ножовка по металлу. | |
| Прогоняем резьбу на подводке плашкой, клуппом или, в их отсутствие, обычной стальной муфтой соответствующего размера. Подводка готова к установке новой батареи. |
Установка нового радиатора отопления
При помощи уровня, карандаша и линейки размечается стена. Отступив одну-две секции от краев радиатора, размещаются крюки.
Выполнена разметка и установлены крепления для радиатора.
Если батарея имеет более шести секций, то в нижней части стоит расположить два крюка. Длина их регулируется по месту в зависимости от конкретного случая – насколько требуется удалить батарею от стены и других факторов.
Выполнив разметку, укомплектовываем батарею пробками, заглушками и краном Маевского.
Сборка батареи выполняется с качественной подмоткой тангитом (льном) резьбовых соединений, во избежание протечек.
Важный момент – в комплекте батареи присутствуют специальные силиконовые прокладки. Они служат для герметизации соединения между отверстием в батарее и пробкой. При закручивании пробок необходимо следить чтобы прокладка была не перекручена – она должна быть расправлена. В противном случае соединение не будет герметичным, что приведет к течи теплоносителя из системы.
Укомплектовав и закрепив батарею отопления на входе («подаче») и выходе («обратке») устанавливаются через «американки» два крана.
Они необходимы для возможности регулировки температуры и отключения радиатора от системы отопления для проведения ремонта или в иной ситуации, требующей его снятия.
После кранов впаиваются тройники. Средний выход верхнего фитинга должен смотреть вниз, нижнего – вверх. В эти отводы впаивается перемычка, которая изготавливается из трубы диаметра 20 мм.
Завершив обвязку радиатора, необходимо нарезать резьбу на обрезанных концах отопительного стояка и накрутить на неё «американки» – переходные муфты металл-полипропилен. В муфты впаиваются уголки 90 гр. и подводятся трубы диаметром 25 мм к батарее. Когда весь перечисленный перечень работ выполнен, стоит выждать некоторое время – приблизительно 30 мин. За это время полипропилен застынет.
Проверка выполненного монтажа
Для проверки герметичности всех соединений через батарею пропускают теплоноситель (воду). Заполнив систему, постепенно открывается кран «подачи» теплоносителя. Далее – «обратки». Делается это во избежание гидроудара.
Отвернув отверткой, штуцер крана Маевского спускаем воздух.
Возможные протечки в местах резьбовых соединений устраняются аккуратным подтягиванием трубным или разводным ключом
Важно сделать это чувствительно, не повредив резьбу
Замена или установка радиатора отопления своими руками на новом месте дело несложное. Вполне по силам всем, кто умеет удержать в руках разводной ключ, перфоратор (дрель), болгарку. Не обязательно вызывать сантехника и платить ему деньги за монтаж – все можно установить самому.
Сборка секционных батарей отопления
Секционные приборы обогрева помещений удобны тем, что их можно собирать из любого расчётного количества регистров. Можно добавлять или демонтировать секции тем самым, корректируя теплоотдачу прибора. В случае выхода из строя секции её можно убрать, заменив новым регистром. Сборку секционных приборов отопления производят следующим образом.
- Для сборки секционной батареи понадобятся фитинги внешней резьбой (ниппели), заглушка, два запорных шаровых крана и кран Маевского. Процесс сборки секций происходит следующим образом.
- На рабочем столе или поддоне укладывают, собранную в заводских условиях, батарею, к которой нужно подсоединить дополнительные секции.
- На два ниппеля (фитинга) одевают паронитовые кольца.
Как собрать (добавить) секции к алюминиевому радиатору
Смотрите это видео на YouTube
- Ниппели имеют две разнонаправленные резьбы. Их чуть-чуть вкручивают в отверстия батареи с одной стороны.
- Одну или несколько секций в сборе придвигают к основной батарее так, чтобы во вторые отверстия вошли свободные концы фитингов.
- Специальный ключ продевают через отверстие первого блока и слегка проворачивают ниппель до щелчка. Щелчок свидетельствует о том, что резьбы двух деталей совпали правильно.
- Поворотом ключа ниппель втягивают в первый секционный блок.
- Вставив ключ со стороны второго блока, окончательно стягивают секции в единую конструкцию.
Все скручивания нужно производить не спеша, не прилагая чрезмерных усилий. Во время сборки нужно обязательно следить за тем, чтобы соединяемые детали стыковались без перекосов.
Однотрубная система, нижний способ
- На стояке, как можно ближе к полу последовательно монтируются два тройника, на оба устанавливаются запорные приспособления.
- От крана подающей стороны трубы по полу или нижней части стены прокладывается отвод до ближнего нижнего входа отопителя.
- Как можно ближе к отводу подачи проводится соединение дальнего нижнего отверстия секций с вентилем обратного течения.
Три предыдущие методы приемлемы только при условии небольшой удаленности от подающего трубопровода. По этой причине профессионалы используют их для решения вопроса как подключить радиатор отопления в квартире, где стояки проходят по каждой комнате.
Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий
Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:
- Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
- Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
- Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
- Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
- Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.
Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий
На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.
Ниппель-гайка
Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. О обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.
Установка ниппель-гайки
Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.
Ремонт биметаллических радиаторов
Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.
Прокладка между секциями радиатора
После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.
Панельный вид
Стальные панельные радиаторы называют часто конвекторами. Состоит из одной/нескольких панелей для нагревания, конвекторного оребрения, патрубки для подключения, каналов для теплоносителя, решётки.
Довольно экономичный выбор для использования в частном доме, широко применяется для помещений с автономным теплоснабжением.
Типы стальных батарей
Делится на типы в зависимости от числа нагревательных панелей, конвекторов. 11 тип — состоит из одного ряда панелей, конвектора, не имеет решётки сверху. Нередко применяются для оборудования коридоров, туалетов. 22 тип — имеет две панели, конвектора, кожух. При относительно небольших габаритах имеет хорошую тепловую мощность. 33 тип — три панели, конвектора, кожух находится в закрытом состоянии.
Подбор
Теплоотдача варьируется между 200 и 1800 Вват и больше. Зависит от размера радиатора, фирмы и модели. Их инерционность мала. Быстро нагреваются и отдают тепло помещению. Рабочее давление около 7-10 атмосфер. Сильно подвержены коррозии. Выдерживают температуру воду до 120 градусов. Длина около трёх метров, высота от 25 до 85 сантиметров. Толщина стали зависит от производителя, обычно от 1,1 до 1,2 мм. Долговечны за счет своего материала, чем толще стенки, тем дольше прослужит радиатор. Их монтаж довольно прост и удобен.
Типы подключений
Нижнее. Теплоноситель проходит в нижнюю долю радиатора. Тёплые теплоносители легче прохладных, вследствие этого он подымается вверх, вытесняя остывший теплоноситель. Затем остывший опускается в нижний горизонтальный коллектор радиатора. Издержки тепла станут равны примерно 15-20% в зависимости от различных факторов.
Верхнее. Теплоноситель движется по верхней доли радиатора, но обязан опуститься книзу из-за заглушки, затем подняться по пастельной секции вверх и вытечь из радиатора с иной стороны. Таким образом теплоноситель протекает сквозь всю конструкцию радиатора, и он разогревается всецело.
Боковое. При этом включении в верхнюю долю радиатора поступает теплоноситель, вслед за тем он опускается книзу по вертикальному каналу радиатора и сквозь нижний коллектор выходит сквозь ту сторону, откуда и подключался радиатор. Впрочем, всякий теплоноситель движется по пути меньшего сопротивления. Гигантская доля теплоносителя станет протекать сквозь 1-ые секции. Вследствие этого чем большее количество секций у радиатора, тем ниже температура подогрева будет у последних секций. Это скажется на совместной теплопотери радиатора.
Диагональное подключение. Теплоноситель подаётся по верхней части радиатора, которая горизонтальна полу. Дальше стекает книзу по вертикальным трубам, попадает в низ радиатора и выходит в другую сторону. Так радиатор разогревается всецело, каждая секция греет приблизительно идентично хорошо.
Сборка, подключение, опрессовка радиатора
- Перед установкой радиатора следует выкрутить заглушки, которые расположены сверху и снизу в торцах батареи. Их выкручивать нужно обязательно, так как их изготавливают из пластика, и они не могут выдержать температуру в работе.
- Вместо пластиковых заглушек на радиатор устанавливаются краны Маевского и стальные заглушки, а также запорно-регулирующая арматура. Установка кранов и арматуры осуществляется в зависимости от схемы монтажа.
- Теперь, когда радиатор собран, его вешают на кронштейны и подсоединяют сгонами к трубам отопления. Перед подключением нужно проверить уровень установки радиатора.
- После подключения, производится опрессовка (проверка) соединений подключения и затем пускается отопление.
Примечание. В многоквартирных домах давление в системах отопления достигает 10 атмосфер, а при включении/отключении отопления нередки гидроудары. Поэтому, рекомендуется в квартирах лучше устанавливать биметаллические радиаторы с давлением до 16 атмосфер, а стальные и алюминиевые радиаторы лучше использовать в частных домах и коттеджах.
Obotoplenii.ru
Другие статьи раздела: Радиаторы
- Монтаж водяных радиаторов отопления в полу
- Скрытые трубы отопления: как найти скрытое отопление
- Типы конвекторов встраиваемых в пол
- Ниша под конвектор встроенный в пол своими руками
- Типы радиаторов отопления: какие типы радиаторов отопления существуют
- Чугунный радиатор отопления: характеристики, достоинства и недостатки
- Можно спрятать радиаторы в пол
Схемы обвязки радиаторов отопления
Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.
ОБВЯЗКА БАТАРЕИ ОТОПЛЕНИЯ! МОНТАЖ РАДИАТОРА отопления СВОИМИ руками! установка радиатора видео
Смотрите это видео на YouTube
Однотрубная
Привлекательность данного метода построения обогревательных приборов заключается в существенной экономии трубопроводов.
Теплоноситель последовательно проходит через все батареи, теряя каждый раз определённое количество тепловой энергии. В результате от первого потребителя теплоноситель приходит к последнему прибору намного холодней своего первоначального состояния. Односторонняя схема обогрева является малоэффективной и в настоящее время в не применяется.
Двухтрубная
На его основе базируются такие виды подключений, как:
- боковое;
- диагональное;
- нижнее (верхнее);
- седельное.
Боковое. Самая популярная и самая функциональная – это боковая схема подключения. Теплоноситель заходит сверху, проходит через весь радиатор, остывая опускается вниз. Оба крана (подача и обратка) находятся с одной стороны батареи. Данная схема имеет нулевые теплопотери
Диагональное. Это вариант, когда с одной стороны прибора сверху заходит теплоноситель. Пройдя по всем полостям батареи, он выходит внизу с противоположного торца панели. Преимуществом такого способа подключения является то, что теплопотери составляют не более 5%.
Нижнее (верхнее). При этой схеме подключения подача и обратка заходят снизу с одной стороны. Преимуществом данного метода является то, что подводящиеся трубы можно поместить под плинтусом либо под напольным покрытием.
Недостаток этого варианта – большие теплопотери 15 – 20%. Верхнее подключение отличается тем, что приёмный и выходной патрубок располагаются не внизу, а вверху батареи.
Седельное. Седельная схема подключения отличается от предыдущего способа подсоединения тем, что нижние патрубки батареи находятся с противоположных сторон радиатора. Такое расположение входа и выхода теплоносителя позволяет ему наиболее полно пройти через все полости прибора.
Коллекторная (лучевая)
Лучевая разводка труб отопления — это также двухтрубная схема подключения батарей, только при индивидуальной подводке и обратки каждого прибора обогрева. Делается это через два коллектора, один из которых раздаёт трубы, подводящие теплоноситель, а второй соединяет в себе трубы обратки.
Материалы и инструменты, необходимые для монтажа
Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.
Как подключить радиатор отопления с боковым подключением
Смотрите это видео на YouTube
Инструмент и приспособления
Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:
- перфоратор;
- дрель-шуруповёрт;
- сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
- молоток;
- уровень;
- рулетка и линейка;
- маркер;
- гаечный и трубный ключи;
- торцевой ключ для сборки секций.
- шнур или намотка для резьбовых соединений;
- герметик.
Материалы
Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:
- Кронштейнов.
- Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
- Заглушек.
- Запорной арматуры.
Кронштейны
Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.
Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.
Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель
Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора
Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды
В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей
Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.
Заглушки
Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.
В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).
Запорная арматура
Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.
Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.
Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.
Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.
Приветствую, камрады! Знаете ли вы, для каких систем отопления подходят алюминиевые батареи? А как демонтировать старую чугунную батарею и выполнить монтаж алюминиевого радиатора? Сегодня я отвечу на эти вопросы.
Алюминиевые батареи — популярное решение для частных домов с автономным отоплением.
Почему алюминий
Чем привлекательны алюминиевые радиаторы?
У них два достоинства:
- Высокая теплоотдача (до 210 ватт на секцию);
Производители указывают значения теплового потока для температуры теплоносителя в 90 °С при +20 °С в отапливаемом помещении. Если перепад температур между батареей и воздухом меньше, пропорционально уменьшается и теплоотдача.
- Низкая цена. Секцию стандартного размера (500 мм по осям ниппелей) можно купить менее чем за 200 рублей.
Десяти секционный радиатор Monlan 500/70 продается в интернет-магазинах по цене от 1960 рублей.
По соотношению стоимости и теплоотдачи конкуренцию алюминиевым батареям может составить только стальной регистр. Но его внешний вид уместен скорее в мастерской или гараже, чем в жилой комнате.
Совместимость с системами отопления
Для типичного алюминиевого отопительного прибора производители рекомендуют рабочее давление в 10-20 атмосфер при температуре не выше 130 градусов. Каковы реальные параметры разных отопительных систем в штатном режиме?
| Система отопления | Давление | Температура |
| С централизованной подачей теплоносителя | 3-5 кгс/см2 | 40-95 °С |
| Автономная | 1,0-2,5 кгс/см2 | 50-80 °С |
Элеваторный узел многоквартирного дома. Манометры показывают давление в мегапаскалях на подаче и обратке отопления. 1 МПа примерно равен 10 атмосферам.
Как легко заметить, рабочее давление батарей укладывается в эксплуатационные параметры отопительных систем с изрядным запасом.
Стало быть, их можно без ограничений использовать и в частных, и в многоквартирных домах? Не спешите с выводами, камрады.
В автономных контурах — можно. Их параметры полностью подконтрольны владельцу и при правильно спроектированной отопительной системе (то есть при достаточном объеме расширительного бака и рабочем предохранительном клапане) никогда не выйдут за пределы указанных мной значений.
Мембранный расширительный бак компенсирует расширение теплоносителя при нагреве и препятствует росту давления.
Группа безопасности отопительного котла. Манометр (слева) служит для визуального контроля давления в контуре. Предохранительный клапан (справа) сбрасывает теплоноситель в дренаж при опасном росте давления.
А вот в отопительных системах многоквартирных домов возможны нештатные ситуации, приводящие к скачкам давления.
Приведу пару примеров:
- Гидроудар. Он возникает, если быстро заполнить водой сброшенный на время ремонтных работ стояк или весь контур. Вода практически несжимаема, поэтому в момент, когда она полностью вытеснит воздух через воздушник или сбросник, давление на фронте потока может кратковременно вырасти до 25-30 атмосфер;
Последствия гидроудара. Алюминиевая секция лопнула вдоль оребрения.
- Ежегодные испытания теплотрасс на плотность. Они проводятся после окончания отопительного сезона и призваны выявить слабые места в изношенных трубопроводах: в теплотрассу нагнетается холодная вода с давлением 12 кгс/см2 и более. На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны быть перекрыты, а сбросы открыты. А теперь представьте себе, что произойдет, если по любой причине (ошибка слесаря, выход из строя одной из задвижек) элеватор не будет отсечен от трассы. Результат предсказать нетрудно: рассчитанные на 10 атмосфер батареи лопнут.
Порыв теплотрассы при испытаниях на плотность. Алюминиевому радиатору при испытательном давлении явно не поздоровится.
Я настоятельно советую выполнять монтаж алюминиевых радиаторов отопления только в автономных отопительных системах (в частном доме или в квартирах с собственным котлом). Для систем ЦО существуют куда более прочные биметаллические батареи.
Биметаллический радиатор: прочный стальной сердечник окружен оболочкой с оребрением из обладающего высокой теплопроводностью алюминия.
Самостоятельное подключение
Алюминиевые радиаторы можно установить и самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.
Для обогрева своего дома или квартиры можно предусмотреть разные способы, но в данном случае нас интересует монтаж биметаллических радиаторов отопления своими руками, либо аналогичных отопителей из другого металла. Мы постараемся рассказать вам не просто, как навешивать и прикручивать батареи к трубам, а о самих контурах, их преимуществах и недостатках, а также вы ещё узнаете о некоторых нюансах, необходимых, чтобы была возможность осуществлять эксплуатацию качественно, с максимальной отдачей.
Обо всём этом вы узнаете ниже по тексту, а кроме того, сможете посмотреть тематическую демонстрацию видео в этой статье.
Выбор
На что обратить внимание при выборе радиаторов?
Для нас важны два параметра:
- Тепловой поток на секцию. Чем больше, тем лучше. Увеличение тепловой мощности достигается увеличением площади оребрения секции;
Теплоотдача растет вслед за площадью поверхности отопительного прибора. Именно поэтому для алюминиевых батарей характерно развитое оребрение.
- Межосевое расстояние между коллекторами секций (оно непосредственно связано с высотой радиатора). Если вы меняете чугунную батарею на алюминиевую, стоит выбрать радиатор с межосевым расстоянием 500 мм: он встанет на место старого без серьезной переделки подводки. Низкие радиаторы (200 и 350 мм) монтируются под низкими подоконниками или панорамными окнами, создавая тепловую завесу перед ними. Высокие батареи (800-1200 мм) обеспечивают максимальную теплоотдачу при небольшой длине.
Высокий алюминиевый радиатор: максимум тепла при минимальной ширине.
Если вопреки моему совету вы хотите приобрести алюминиевые батареи для центральной системы отопления , выберите приборы с максимальным рабочим давлением. Запас прочности обеспечит вам хоть какую-то страховку от нештатных ситуаций.
Комплектующие для монтажа
Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.
Трубы
Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения. Моменты, на которые стоит обратить внимание:
- Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
- Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.
Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.
- Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.
Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.
Аксессуары
Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:
- заглушки для секций, расположенных по краям;
- кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
- прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
- воздухоспускные клапаны.
Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.
А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.
Демонтаж чугунного радиатора
Как установить алюминиевую батарею вместо чугунной? Очевидно, нужно начать с демонтажа старого радиатора.
Типичный способ монтажа чугунных батарей — на сгонах. Патрубок с длинной резьбой вкручивается в проходную радиаторную пробку; резьба герметизируется подмотанной контргайкой.
Подключение чугунного радиатора на сгонах. Встречается в любом доме советской постройки.
Установка алюминиевого радиатора на сгоны в принципе возможна, но практикуется редко: американки сильно упрощают и присоединение батареи к подводкам, и ее демонтаж. А для монтажа американок нужны не длинные, как на сгонах, а короткие резьбы.
Поэтому:
| Изображение | Этап демонтажа радиатора |
|
|
Срезаем радиатор вместе с частью сгона, оставив на подводке примерно пять ниток резьбы. Инструмент — болгарка или обычная ножовка по металлу. |
|
|
Прогоняем резьбу на подводке плашкой, клуппом или, в их отсутствие, обычной стальной муфтой соответствующего размера. Подводка готова к установке новой батареи. |
Полезные рекомендации от специалистов
Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:
- расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
- пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
- от верхней части прибора до подоконника – около 10 сантиметров.
При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях – ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы.
Установка батареи
Положение
Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:
- Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи;
- Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию;
- Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.
Расположение батареи в подоконной нише. Зазоры между радиатором, стеной, подоконником и полом обеспечивают свободное движение конвекционных потоков.
Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.
Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?
Количество и положение кронштейнов должно быть таким:
- Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций;
При небольшом количестве секций для крепления верхнего коллектора радиатора достаточно всего двух кронштейнов.
- Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.
Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.
Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).
Выставляйте радиатор по уровню. Тогда в нем не будут задерживаться воздух при запуске отопления и вода при его сбросе.
Обвязка
Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:
| Изображение | Оборудование |
|
|
Радиаторные пробки (глухие и проходные, левые и правые). |
|
|
Кран Маевского. Он отвечает за отвод воздуха при запуске отопления. |
|
|
Американки. Они отвечают за присоединение радиатора к подводкам. |
|
|
Клапаны (они же — игольчатые дроссели) или шаровые краны. Дросселирование подводок позволяет уменьшить их проходимость и, соответственно, нагрев батареи. Кранами можно полностью отсечь радиатор от отопительной системы. |
Дроссель и американка часто объединяются в одном фитинге. На снимке — так называемый угловой клапан для подключения радиатора.
Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.
На фото — набор для подключения алюминиевого или биметаллического радиатора. В него входят три кронштейна, четыре проходные пробки (две левые и две правые), заглушка и воздушник (оба с резьбами размером 1/2 дюйма).
Перемычка
Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.
Зачем она нужна?
Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.
Если перекрыть отсекающие батарею краны, вода в стояке продолжит циркулировать через перемычку.
Присоединение к подводкам
Возможны три схемы монтажа батареи:
| Изображение | Схема подключения радиатора |
|
|
Боковая односторонняя. Подводки расположены с одной стороны и подключены к обоим коллекторам. Эта схема идеальна для радиаторов не длиннее 7-8 секций; при большей длине крайние секции будут заметно холоднее ближних к подводкам. |
|
|
Диагональная. Подводки подключены к обоим коллекторам, но с противоположных сторон. Радиатор с любым количеством секций будет равномерно нагрет по всей длине. Нижний коллектор со стороны верхней подводки будет постепенно заиливаться и нуждаться в периодической промывке. |
|
|
Нижняя двухсторонняя. Подводки присоединяются к нижнему коллектору с двух сторон. Радиатор прогрет по всей длине, но теплоотдача несколько меньше, чем при диагональном подключении. Достоинство схемы — в том, что непрерывная циркуляция воды через нижний коллектор исключает его заиливание. |
Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.
Сборка соединений
Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?
Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.
За герметизацию соединения пробки с радиатором отвечает штатная силиконовая прокладка.
Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.
Прекрасная альтернатива льну — Тангит Унилок, полимерная герметизирующая нить. А вот ленту ФУМ использовать на отоплении не стоит: подмотанная ей резьба начинает течь при минимальном обратном ходе.
Герметизация соединения американки с радиаторной пробкой нитью Тангит Унилок. Нить наматывается в несколько оборотов по ходу резьбы.
Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.
Герметичность соединения между половинами американки обеспечивает резиновое кольцо.