Сделать деревянную лестницу своими руками пошаговая инструкция с фото

Сделать приставную деревянную лестницу для своей дачи или частного дома можно самостоятельно. Читайте подробную пошаговую инструкцию по созданию устойчивой лестницы  в нашей статье.

Приставная деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция с фото

Приставная лестница из дерева – удобное и надежное изделие, без которого не обойтись на даче, в саду и в частном доме. В специализированных магазинах можно найти большое количество разнообразных приставных деревянных лестниц, но при желании и наличии нескольких часов свободного времени наиболее подходящую для своих целей конструкцию можно сделать своими руками.

Огромный выбор всех видов лестниц на сайте завода ДИРС — https://ooodirs.ru/lestnicy/.

Для чего может пригодиться деревянная лестница приставная, сделанная своими руками?

Приставная лестница из дерева своими руками может быть изготовлена для таких целей:

• организация свободного доступа к чердаку в тех случаях, когда установка стационарной лестницы нецелесообразна или невозможна;
• сбор фруктов в саду, обрезка деревьев;
• проведение ремонтных и отделочных работ под открытым небом и внутри помещений.

Что нужно учесть перед изготовлением деревянной лестницы своими руками?

Перед тем как приступать к процессу производства такой конструкции, нужно учесть, что сделанная своими руками деревянная лестница приставная не подходит для тех случаев, когда требуется поднимать на высоту большие тяжести (поскольку она выдерживает нагрузку не более 120 кг), а также для профессионального использования (ведь дома ею будете пользоваться только вы, а на работе при несчастном случае вам придется отвечать за последствия ее использования другими людьми).

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать для изготовления самую простую конструкцию: сначала стоит попробовать сделать метровую приставную лестницу. Если она получится достаточно прочной и эстетичной, то можно попробовать сделать конструкцию выше. Наращивать такие изделия не рекомендуется.

Какие материалы и инструменты нужны для изготовления лестницы?

Деревянная лестница приставная своими руками может быть изготовлена при помощи таких материалов и инструментов:

• деревянные брусья;
• обрезная доска;
• карандаш;
• саморезы;
• пила;
• молоток;
• стамеска;
• рубанок;
• шуруповерт;
• рулетка;
• клей по дереву;
• антисептик.

Чтобы сделать такое изделие, понадобится две прочные боковые тетивы и устойчивые к износу перекладины. Древесина для изготовления лестницы должна быть хорошо просушенной и не иметь трещин, сколов и сучьев. Наличие даже небольших дефектов со временем приводит к тому, что конструкция ломается прямо во время эксплуатации. Хорошо подходят такие породы деревьев, как ель и сосна – из них получаются дешевые и достаточно прочные изделия. При необходимости создания более прочной и эстетичной лестницы можно купить древесину дуба или бука, которые отличаются повышенной износоустойчивостью.

Как сделать расчет лестницы?

Чтобы изготовить надежную приставную деревянную лестницу своими руками, нужно правильно сделать расчет. Для этого необходимо измерить при помощи рулетки расстояние от грунта до наивысшей точки, до которой вы собираетесь доставать при помощи самодельной лестницы и прибавить 0,5 м.

Если вы хотите сделать лестницу высотой до 2 м, то вам потребуется брус с сечением 5х5 см. Если ее длина составит 2-3,5 м, то нужен будет брус с сечением 10х2,5 см. Для более длинных лестниц рекомендуется брать брус с сечением 10х5 см. Чем больше сечение, тем надежнее изделие, но тем тяжелее будет вся приставная конструкция, что затруднит ее транспортировку.

Обычная деревянная приставная лестница не должна быть выше 5 м. Учитывайте, что чем длиннее будет ваша деревянная лестница, тем больше будет ее вес и тем тяжелее вам будет ее переносить.

Чтобы правильно подсчитать количество деревянных брусьев, нужно определиться, с каким шагом на лестнице будут располагаться перекладины. В большинстве таких изделий он находится в интервале от 25 до 35 см – слишком большое расстояние приведет к тому, что конструкция будет не только неудобной в использовании, но и опасной.

Поскольку длина изделия редко получается кратной расстоянию между ступенями, то остаток добавляется внизу. Но надо учесть, что делать первую ступень на высоте больше 40 см не рекомендуется по соображениям удобства в эксплуатации. Кроме того, нужно определиться с шириной конструкции, которая чаще всего составляет 40-60 см (чем меньше ширина лестницы, тем она прочнее).

Перед сборкой рекомендуется нанести номера на ступени, а на тетивах проделать специальные пазы. Для повышения прочности лестницы на ней через каждые 2 метра должна быть хотя бы одна металлическая стяжка. Все элементы должны быть изготовлены из цельных кусков древесины.

Подробная инструкция по изготовлению приставной лестницы

После того как вы определитесь с высотой и шириной лестницы, вы сможете подсчитать количество брусьев, которые вам понадобятся для ее изготовления. Также вам потребуются два прочных бруска соответствующей длины, которые будут служить в качестве боковин.

Перед изготовлением лестницы нужно сделать на бумаге чертеж, на котором необходимо точно указать размеры всех ее элементов. Если изделие планируется устанавливать на рыхлый грунт, то надо предусмотреть монтаж на него металлических оковок со штырями. Для предотвращения скольжения конструкции по гладкой поверхности понадобятся специальные резиновые накладки. Для придания дополнительной устойчивости на верхних концах изделия можно закрепить металлические крюки, при помощи которых его можно будет фиксировать на трубах или выступающих частях стен.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Перед началом работы обязательно обработайте дерево антисептиком, чтобы продлить срок службы изделия, которое вы собираетесь изготовить своими руками. Антисептик уничтожит грибок и древесных жучков, которые могут быстро уничтожить даже самую прочную и красивую лестницу.

Шаг 2. Сделайте разметку ступеней на боковинах с учетом ширины шага и того, что выпуск с обеих сторон должен составлять 5 см – это позволит избежать растрескивания ступеней во время эксплуатации лестницы.

Шаг 3. Изготовьте из досок ступени лестницы, по длине на 10 см превышающие ширину конструкции. Их края рекомендуется обработать наждачной бумагой.

Шаг 4. Уложите на ровной поверхности ступени лестницы, выровняв их при помощи рулетки (диагонали между противоположными сторонами должны быть равны).

Шаг 5. Посадите каждую ступень на клей и закрепите ее с обеих сторон саморезами (для закрепления каждой ступени с каждой стороны рекомендуется использовать по 2 самореза). Можно каждую ступень крепить снаружи боковин – но этот вариант не будет достаточно надежным: лучше всего на каждой из стоек для каждой перекладины сделать подходящий по размерам паз. Зазор при этом должен быть минимальным. Самым надежным соединением в этом случае является соединение «шип-паз»: для этого в опорах вырезаются пазы, а с обоих боков перекладин делаются шипы.

Шаг 6. Покройте приставную лестницу из дерева олифой и прозрачным лаком – это позволит защитить конструкцию от разрушающего действия атмосферных осадков и продлит срок ее службы. Масляной краской проводить окрашивание приставной лестницы не рекомендуется, поскольку ее ступени станут очень скользкими. Для повышения устойчивости конструкции ее низ нужно покрыть резиной. Предотвратить погружение лестницы в грунт во время ее эксплуатации можно при помощи металлических шипов, добавленных на нижние кромки изделия. Для повышения безопасности лестницы поверхность ее ступеней можно сделать рифленой. Чтобы избежать получения заноз во время использования этого изделия, нужно тщательно обработать его перед покраской наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Видео — Изготовление деревянной лестницы

После изготовления изделие следует подвергнуть испытанию: для этого его устанавливают под углом 75 градусов и к середине каждой ступени прикладывают статическую нагрузку в 120 кг через жесткую накладку длиной 10 см, чтобы имитировать нагрузку от ступни. Кроме этого, изделие нужно внимательно осмотреть: при выявлении трещин или других изъянов следует произвести замену деталей с повреждениями, маскировать дефекты категорически запрещается. Таким образом, потратив совсем немного денег и времени, вы получите качественную и надежную конструкцию, которую сможете использовать в хозяйстве, опирая ее на любую вертикальную плоскость под углом 70-80 градусов (если угол будет меньше, то подниматься по такой лестнице будет тяжело).

Нормативные документы, в которых отражены требования, которым должны удовлетворять такие лестницы

Деревянная лестница приставная, в том числе сделанная своими руками, должна удовлетворять требованиям, отраженным в таких документах:

• ГОСТ 24258-88 «Технические условия на средства подмащивания и временные конструкции»;
• ГОСТ 26887-86 «Лестницы и площадки, используемые для монтажных и строительных работ».

Лестница будет устойчивее и безопаснее в использовании, если при ее изготовлении расположить боковины не параллельно друг другу, а сделать сходящимися кверху. Но в этом случае ступени будут неодинаковой длины, а значит, сделать расчеты и осуществить изготовление конструкции будет несколько сложнее. Взбираться вверх по такой конструкции или спускаться вниз правильнее и безопаснее, хватаясь или держась не за перекладины, а за тетивы.

Преимущества и недостатки лестниц из дерева по сравнению с металлическими лестницами

Деревянная лестница, сделанная своими руками, имеет такие преимущества:

• при ее изготовлении используются экологически чистые материалы – бруски из дерева, которые хорошо поддаются обработке;
• простота сборки своими руками;
• возможность сделать расчеты и изготовить чертеж любой по длине приставной лестницы без необходимости обращения к услугам высококвалифицированных специалистов;
• эстетичный внешний вид изделия, позволяющий его использовать для украшения приусадебного участка;
• невысокая стоимость необходимых для изготовления приставной лестницы материалов;
• возможность безопасного использования изделия при проведении электромонтажных работ.

К недостаткам сделанных собственноручно из дерева лестниц, по сравнению с металлическими, относятся:

• высокая чувствительность дерева к окружающей среде (повышенной влажности, прямым солнечным лучам, атмосферным осадкам);
• рассыхание и потеря эстетичного внешнего вида со временем;
• неустойчивость к действию огня, плесени, насекомых;
• неразборная конструкция такой переносной приставной лестницы;
• низкая грузоподъемность (не более 120-150 кг);
• необходимость проведения частых проверок на прочность.

Все что требуется от таких конструкций – надежность и удобство в использовании, есть даже у сделанных своими руками. Главное – не полениться внимательно сделать расчеты, приобрести качественные материалы и тщательно следовать приведенному в данной статье алгоритму.

Огромный выбор всех видов лестниц на сайте завода ДИРС — https://ooodirs.ru/lestnicy/.

Использование качественных материалов при сборке, ответственный подход к хранению и проведение регулярных осмотров и испытаний позволит вам получить конструкцию, которая прослужит многие годы. Чтобы продлить срок эксплуатации изготовленного своими руками изделия, не храните его под открытым небом, а помещайте в те дни, когда оно не нужно, в сухое хорошо проветриваемое помещение, и не экономьте на антисептиках и защитных покрытиях.

Лестница необходима в каждом доме, где есть несколько этажей, чердак или второй ярус комнаты. При этом она должна выполнять не только базовую функцию — облегчать подъем и спуск, но и хорошо вписываться в интерьер, быть удобной для каждого члена семьи и не занимать слишком много полезного пространства в помещении. Рассказываем, как сделать красивую и безопасную лестницу самостоятельно: как выбрать подходящие габариты и конструкцию, какие понадобятся материалы и инструменты и в какой последовательности правильно проводить сборку.

Из чего состоит лестница

В зависимости от предназначения, есть множество видов лестниц — приставные, веревочные, выдвижные, стремянки. Но в частных домах они чаще всего не используются — пользоваться ими для частого подъема и спуска на второй этаж неудобно. Здесь чаще всего используются маршевые и винтовые лестницы, которые состоят из следующих деталей.

1. Косоур или тетива. Это — направляющие лестницы, две наклонные балки, на которые крепятся ступени. Основное различие между ними в методе крепежа ступеней — на тетиве отверстия под них вырезаны внутри, а на косоур доски прикрепляются сверху. Если лестница винтовая, то вместо них может использоваться центральная колонна.

1. Ступень — основная составляющая лестницы. Это — доска, расположенная горизонтально, на которую при подъеме будет наступать человек.
2. Подступенник. Необязательный элемент, который может располагаться вертикально, под прямым углом к ступеням. Он делает конструкцию более прочной, продлевает срок службы ступенек.
3. Столб, поручень, балясина. Это — вертикальные элементы, которые облегчают подъем по лестнице и делают ее более безопасной. Вместе они образовывают перилла. Могут крепиться с одной или с двух сторон или отсутствовать вообще, если лестница расположена между двумя стенами.
4.  Площадка — промежуток между несколькими лестничными пролетами.

Какой должна быть лестница

В первую очередь лестница должна быть удобной и безопасной. Для этого она должна соответствовать следующим параметрам:

• ширина должна быть такой, чтобы два человека могли спокойно разминуться — желательно 120-130 сантиметров, но если места в доме мало, можно уменьшить до 1 метра, но в этом случае проблематично будет поднимать мебель и другие крупные предметы;
• высота ступеньки, обеспечивающая комфортный подъем — 15 сантиметров с учетом толщины самой доски, то есть расстояние между соседними ступеньками должно быть около 12 сантиметров;
• ширина ступеньки должна быть такой, чтобы на нее полностью помещалась нога любого человека — не менее 27 сантиметров;
• рекомендуемая высота прохода — не менее 2 метров, чтобы при подъеме не приходилось наклоняться, но если лестница ведет на чердак, который редко используется, значение можно уменьшить до 180 сантиметров;
• угол наклона лестницы — 20-30 градусов, при необходимости этот параметр можно увеличить до 45 градусов, больше не рекомендуется;
• общая длина марша зависит от ширины ступенек и угла подъема, чаще всего составляет 1,5-2 метра;
• количество ступенек при стандартной высоте потолка 2,40 метров и соблюдении рекомендуемых параметров обычно составляет 16 штук, но число может варьироваться от 14 до 20;
• габариты площадки могут быть любыми, но желательно, чтобы она была хотя бы в два раза больше ступеньки — так можно комфортно сделать шаг и продолжить подъем или спуск.

Какими бывают лестницы

В частных домах чаще всего используются маршевые и винтовые лестницы — каждый вариант имеет свои разновидности.

Маршевые

Маршевая лестница — это единая конструкция, которая состоит из косоура или тетивы и ступенек. Это классический и привычный вариант, который используется в многоквартирных домах, магазинах, подземных переходах и чаще всего встречается в частных домах.

Такие лестницы удобные и практичные, их легко сделать самостоятельно. Подъем не вызывает сложностей, риск споткнуться и упасть — минимальный. Такой вариант позволяет обеспечить достаточную ширину и при этом не занимать много пространства в доме, поэтому по маршевой лестнице легко поднимать мебель любых габаритов, по ней комфортно могут пройти два человека одновременно.

В частных домах чаще всего устанавливаются:

• одномаршевые лестницы, в которых один пролет соединяет первый и второй этаж, площадки не предусмотрены;
• двухмаршевые лестницы, в который подъем разбит на два пролета с одной площадкой, марши могут располагаться под углом 90 или 180 градусов друг к другу.

Двухмаршевая лестница с углом 180 градусов (слева) и 90 градусов (справа)

Лестницы с тремя и более маршами редко используются в частных домах — они занимают много места и требуют большого проема в потолке.

В двухмаршевых лестницах вместо площадок для создания угла могут использоваться забежные ступени. Это уменьшает размер конструкции, но создает определенные риски — из-за разной ширины ступенек на них можно споткнуться, особенно если подниматься под ним в темноте. Поэтому, если есть возможность выделить чуть больше места на площадку или сделать одномаршевую лестницу, лучше остановиться на таком варианте и отказаться от забежной конструкции.

Винтовые

Винтовая лестница — это конструкция с центральной осью, вокруг которой расположены ступени. Они выглядят красиво и необычно, хорошо вписываются в интерьер и становятся его “изюминкой” и украшением, а также чаще всего занимают меньше места, чем маршевые варианты. Но подниматься по таким лестницам сложнее — чтобы создать необходимый угол, чаще всего приходится использовать забежные ступени, из-за чего появляется риск споткнуться. Еще один недостаток — ширина пролета чаще всего небольшая, поэтому два человека не смогут комфортно разминуться, а заносить габаритную мебель будет проблематично.

Маршевую лестницу можно легко изготовить самостоятельно, используя только древесину, а вот винтовую — нет. Понадобится центральная ось, которая чаще всего изготавливается из металла, а не из дерева, и поручень винтовой формы, который тоже редко делают из древесины. Также придется делать ступеньки особой формы — приобрести ровные доски одинакового размера не получится. Все это значительно повышает стоимость конструкции, а во время использования затраты не окупятся — наоборот, винтовая лестница гораздо менее удобна. Поэтому лучше выбирать классический маршевый вариант — он и дешевле, и удобнее.

Подготовка и проектирование лестницы

Итак, рассказываем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками.

Шаг 1. Выбираем конструкцию

Перед тем, как проводить расчеты и закупать материалы, нужно обязательно определиться с конструкцией. Лучше остановиться на более удобной и недорогой маршевой — если правильно подобрать материалы и продумать дизайн, она станет украшением интерьера не хуже винтовой лестницы.

Сколько маршей нужно сделать? Если в доме уже установлена лестница и ее предстоит переделать — конструкцию лучше не менять, так как проем в потолке рассчитан именно под нее. Если она будет изготавливаться с нуля — исходить нужно из того, что займет меньше места при максимально удобном использовании.

Одномаршевая лестница — один из самых удобных и простых в исполнении вариантов. За счет отсутствия площадки понадобится меньше материалов, работа над ней будет более быстрой. При ширине в 1,20 метров и длине пролета 4,3 метра она займет не очень много полезной площади — всего 5,16 квадратных метра. Чтобы максимально эффективно использовать это пространство, в дальнейшем под ней можно оборудовать шкаф или кладовку. Одномаршевая лестница занимает узкий, но длинный участок, поэтому ее имеет смысл строить, когда важно сократить ширину занимаемой площади.

Лестницы с двумя маршами более широкие, но меньше в длину. Их часто строят в небольших помещениях, по форме близких к квадрату. При этом к их общей ширине добавляется также площадка — это влияет на размер проема в потолке: он будет больше, чем в одномаршевой лестнице. Оптимальный вариант, который позволяет сократить габариты этого проема — когда в первом марше 3 ступеньки, а во втором — 12-13. Тогда он будет иметь такие же размеры, как и у одномаршевой лестницы.

Шаг 2. Проводим расчеты

Для того, чтобы рассчитать габариты одномаршевой лестницы, нужно определиться со следующими параметрами.

1. Количество ступеней — высота потолка, разделенная на 15 (рекомендуемая высота ступеньки).
2. Высота подступенка — проема между двумя соседними ступеньками. Формула: выбранная высота ступени — толщина доски (рекомендуется не менее 20 мм). Например, 15 см — 2 см = 13 см.
3. Общая длина лестницы — количество ступеней, умноженное на их ширину (рекомендуется — 27-30 сантиметров) — например, 16х27 = 432 сантиметра. Если важно сократить длину, можно сделать так, чтобы ступени немного заходили друг на друга, но размер такого нахлеста должен быть не больше 5 сантиметров. В этом случае формула будет выглядеть так: количество ступеней х ширина ступеней — количество ступеней х размер нахлеста. Например, 16х27 — 16х5 =352 сантиметра.
4. Размер проема в потолке. Здесь нужно учитывать, что расстояние между ступенькой и потолком не должно быть меньше 2 метров, иначе при подъеме придется наклоняться. Исходя из габаритов, нужно посчитать, на какой ступени расстояние между лестницей и потолком будет составлять 2 метра. Формула: высота потолка — 200 см / высота ступеньки. Например, 240-200 / 15 = 2,6 (можно округлить до 3 ступенек). После этого от общей длины лестницы нужно отнять длину полученного количества ступенек — это будет длина проема, а его ширина совпадает с шириной марша. Например, 432 сантиметра — 3 ступеньки х 27 сантиметров = 351 сантиметр. При ширине марша 120 сантиметров габариты проема составят 3,5х1,2 метра.
5. Длина косоура или тетивы и поручня. Лестница — это прямоугольный треугольник, где высота потолка и ее длина — это катеты. Таким образом, косоур — это гипотенуза, она считается по формуле √(квадрат высоты потолка + квадрат длины лестницы). Например, √(240²+432²) = 494 сантиметра. Длина поручня совпадает с длиной косоура.
6. Углы наклона лестницы — он понадобится при работе с тетивой или косоуром. Углы можно посчитать через арктангенс. Верхний угол, прилегающий ко второму этажу, считается по формуле: arctg(высота потолка / длина лестницы), нижний угол — arctg (длина лестницы / высота потолка). Для удобства можно воспользоваться калькулятором расчета углов прямоугольного треугольника.  Например, при высоте потолка 2,4 метра и длине лестницы 4,32 метра верхний угол составляет 60 градусов, нижний — 30.

Двухмаршевая лестница состоит из двух одномаршевых лестниц, поэтому расчеты ведутся по такой же схеме — нужно рассчитать параметры каждого пролета отдельно. Все полученные показатели для наглядности можно отразить в чертеже.

Шаг 3. Готовим материалы и инструменты

Для изготовления лестницы своими руками потребуются следующие инструменты:

• дрель;
• пила или электролобзик;
• торцовочная пила (можно взять напрокат или обойтись без нее);
• рулетка, треугольник, штангенциркуль;
• молоток, отвертки, зубила и стамеск;
• карандаш или маркер для разметки.

Из материалов понадобятся:

• саморезы, шурупы, дюбели;
• морилка и лак для пропитки дерева, при необходимости — краска;
• столярный клей.

Также нужно будет закупить материалы, из которых будет изготовлена лестница. ДСП и его аналоги из древесной стружки использовать не стоит — конструкция будет непрочной и недолговечной, это серьезная угроза безопасности жильцов дома. Поэтому нужно выбирать древесный массив:

• сосна — самый бюджетный вариант, с ней легко работать, но она быстро изнашивается, подходит для редко используемых лестниц;
• ясень и бук — недорогие, но качественные, долго служат, сохраняют прочность конструкции, отличаются красивым древесным рисунком;
• дуб — дорогой, очень долговечный вариант, премиально выглядит и отлично смотрится в интерьере.

Можно заранее рассчитать размеры ступеней, косоуров, балясин, поручней и заказать нарезку в деревообрабатывающей мастерской или у продавца. Если иметь электролобзик или взять его напрокат, работы можно провести самостоятельно.

Процесс сборки лестницы

После того, как расчеты проведены, а все материалы готовы, приступают к сборке лестницы.

Шаг 1. Работаем с косоуром или тетивой

Можно заказать готовый косоур или тетиву — для этого в мастерской нужно будет сообщить количество ступеней и высоту подъема. В этом случае вырезы будут ровные, и к дальнейшей сборке можно будет приступить сразу после закупки материала.

Если вы собираетесь проводить все работы самостоятельно, на балку сначала нужно нанести разметку. Сначала нужно расчертить углы согласно проведенным ранее расчетам — в нашем примере это 30 градусов для низа и 60 для верха. После этого ненужные части отрезают пилой или лобзиком и обязательно проверяют, подходят ли косоуры. Для этого их нужно поставить там, где будет стоять лестница. Нужно обратить внимание не только на то, сходится ли косоур с полом и стеной, но и на то, чтобы все балки были одинаковыми — если между ними есть различие даже в несколько миллиметров, целостность конструкции будет нарушена.

После это приступают к созданию вырезов под ступеньки. Они обязательно должны быть расположены параллельно полу — для того, чтобы разметка была ровной, можно воспользоваться треугольником с прямым углом. Горизонтальный вырез — должен быть равен ширине ступени (27-30 сантиметров), вертикальный — рассчитанной высоте подступенника (высота ступени минус толщина доски).

Тетиву делают по тому же принципу, только вместо вырезов в балке делаются углубления.

Косоур крепится к полу и стенам анкерными болтами. Чем больше габариты и вес конструкции — тем большее количество и размер болтов требуется. Тетива крепится по такому же принципу, только ее монтируют к полу после того, как она соединена со ступенями — так будет удобнее проводить сборку.

Шаг 2. Собираем ступени

После того, как основа лестницы готова, приступают к сборке конструкции. Если используется косоур, то ступени крепятся на выступы при помощи дрели и саморезов. Они закрепляются в четырех местах — по углам. Если планируются подступенники, то сборку проводят поочередно — сначала закрепляют ступень, потом — подступенник и так далее. Перед сверлением стыкуемые поверхности можно дополнительно проклеить столярным клеем.

Лестницу с тетивой по такому же принципу. Ступени вставляются в предварительно смазанные столярным клеем пазы и прикручиваются саморезами и дрелью. Подступенники собирают по тому же принципу, что и на косоурах.

Шаг 3. Устанавливаем перила

Самый простой способ установить балясины — это прикрепить их косоуру или тетиве сбоку. Перед этим их подрезают под углом, чтобы края балок совпадали с краем основы лестницы. Затем их несколькими саморезами прикручивают к конструкции — важно следить за тем, чтобы между соседними балясинами было одинаковое расстояние. Чтобы не проводить сложные расчеты, каждый элемент можно устанавливать ровно посередине ступени.

Второй вариант более сложный, но такая конструкция будет выглядеть аккуратнее. На первую и на последнюю ступеньку прикручиваются вертикальные поручни — сделать это нужно еще перед монтажом на косоур. После того, как лестница полностью собрана, к верхнему и нижнему поручню прикручивается перекладина, а уже на нее устанавливаются балясины.

Еще один вариант тоже простой в исполнении — в этом случае балясины нужно будет подпилить под углом только сверху. Их устанавливают на край ступеньки и прикручивают к конструкции — саморез будет входить перпендикулярно полу.  Главное преимущество такого способа монтажа — не придется высчитывать расстояние между балясинами.

Шаг 4. Обрабатываем древесину

После того, как конструкция собрана, древесину нужно зашлифовать. Это удобно делать шлифовальной машинкой, но если ее нет, можно работать вручную с помощью мелкой наждачки — процесс займет больше времени, но на результате не отразится.

Затем деревянную лестницу обязательно нужно обработать антисептиком — это нужно для того, чтобы продлить срок ее службы и исключить появление паразитов.

Заключительный этап — это покрытие лаком: это не только защищает конструкцию, но и придает ей более благородный вид, делает естественный рисунок дерева более заметным и глубоким. По желанию лестницу можно не лакировать, а покрасить — все зависит от интерьера и предпочтений владельцев.

Итоги

Итак, сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками не так уж и сложно. В первую очередь нужно провести расчеты и убедиться, что габариты соответствовать рекомендуемым параметрам — конструкция должна быть удобной и безопасной. Если вы разбираетесь в столярном деле и имеете в наличии нужные для нарезки дерева инструменты — все детали можно выпиливать самостоятельно. Если хотите сэкономить время или не уверены в своих навыках — их можно заказать в деревообрабатывающей мастерской. После этого нужно следовать инструкции — и вы сможете сделать красивую, удобную и безопасную лестницу, которая станет отличным дополнением интерьера.

---

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

• Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
• Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

• Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
• Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
• Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
• Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
• Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
• Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) — группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

(function(w, d, n, s, t) {
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() {
Ya.Context.AdvManager.render({
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
});
});
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
})(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

1. Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.
2. Криволинейные одномаршевые. Устанавливаются в больших помещениях, чтобы подчеркнуть просторность. Они отличаются плавным поворотом и расширенными с внешней стороны ступеньками.
3. Маршевые с нижними поворотными ступеньками. Иногда такой вариант предусмотрен планировкой помещения, может поддерживать выбранный архитектурный стиль.
4. Простая 2-х маршевая система. Лестница с двумя маршами и с межэтажной поворотной площадкой может монтироваться над дверью и экономить место.
5. 2-х маршевая Г-образная конструкция. Располагается в прямоугольном проеме вдоль перпендикулярных стенок и экономит пространство.
6. 2-х маршевая П-образная лестница с верхней площадкой и поворотными ступеньками. Конструкция монтируется в шикарных особняках с большим холлом.
7. 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.

Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

Винтовые

Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

• с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
• с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
• с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
• с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

Виды конструкций

Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

Существуют следующие популярные типы конструкций:

Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

Расчеты размеров лестничной конструкции

Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

Общая высота лестницы

Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

Количество ступеней

Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

Высота подступенка

По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

Ширина ступени

Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

Ширина марша

По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

Длина лестницы в плане

Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

Размер потолочного проема

При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

Длина косоура

Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

Выбор материала

После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

Изготовление деталей и монтаж лестницы

Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

Сборка тетивы или косоуров

На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

Монтаж ограждений

Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

Современные коттеджи и частные дома предполагают наличие 2-х и более этажей, причем самый верхний из них может быть как жилым, так и не жилым помещением. В любом случае необходима лестница.

Самостоятельно смастерить надёжную межэтажную или чердачную лестницу из бетона или металлоконструкций достаточно тяжело, чего нельзя сказать о деревянной.

Собрать ее под силу даже начинающему мастеру.

Из этой статьи Вы узнаете, какие виды деревянных лестниц бывают, в чем их отличия, какой материал используется для изготовления пролетов. Кроме того, каждый из Вас сможет сам изготовить лестницу из дерева на второй этаж – в статье мы приведём примерные расчеты и фото.

Виды и типы конструкций

Существует несколько видов конструкций лестниц из дерева:

• Маршевые лестницы. Просты в изготовлении и удобны в использовании, но требуют большой площади помещения. Лестницу маршевой конструкции можно расположить вдоль стены или смонтировать посередине комнаты;
• Винтовые лестницы. Обычно располагают в условиях ограниченного пространства. Так как пропускная способность конструкции очень мала, лучше перемещаться по ней по одному. Винтовая лестница (если строить её самому) обойдется намного дешевле остальных конструкций, а прослужит примерно столько же;
• Комбинированные лестницы. Можно использовать в строительстве частного дома, если планировка позволяет. Чаще всего изготавливаются маршевые лестницы с винтовым элементом.

Типы конструкций деревянных лестниц выделяют следующие:

• Лестницы на больцах – ступени крепятся к огромным навесным болтам (балясинам);
• лестницы на тетивах – лестничный пролет монтируется к балке со специальными вырезами на внутренней стороне встык;
• лестницы на косоурах. Косоур – наклонная балка, поверх которой крепятся ступени.

Из какого дерева можно сделать лестницу

Выбор материала для лестницы зависит от предпочтений владельца дома или квартиры, характеристик дерева и стоимости на него. Различные породы имеют свои преимущества и недостатки:

1. Клен. Лестница из данной породы получится самой прочной и долговечной. Цвет – светло коричневый. Недостаток кленовой лестницы – высокая цена.
2. Лиственница. Цвет конструкции – золотисто-желтый или темно-желтый с коричневыми прожилками. Отлично переносит воздействия внешних факторов. Лестница из лиственницы получится прочной и твердой.
3. Дуб. Особенность лестниц из дуба – чем они старше, тем темнее оттенок.
4. Ель. Наиболее популярный материал из-за своей невысокой стоимости. Еловая древесина имеет однородную структуру и светлый оттенок.
5. Сосна. Благодаря низкой плотности древесины, ее очень легко обрабатывать. Дополнительным преимуществом сосны является невысокая стоимость материала. К недостатку сосновой лестницы стоит отнести небольшой срок эксплуатации. Лестницу из сосны лучше всего устанавливать на даче, где она будет использоваться сезонно.

Плюсы и минусы лестниц из дерева

Деревянные лестницы имеют свои преимущества и свои недостатки. Ознакомимся с ними подробнее.

Положительные стороны:

• Низкая стоимость стройматериала;
• экологичность древесины;
• простота обработки;
• возможность монтажа своими руками;
• небольшой вес;
• эстетичный внешний вид.

Отрицательные стороны древесины:

• Невысокая прочность в сравнении с бетонными или металлическими лестницами;
• дерево – природный материал и ему свойственно портиться и видоизменяться. Поэтому через некоторое время могут понадобиться профилактические работы;
• пожароопасность материала.

Материалы для изготовления лестницы

Для монтажа лестницы на второй этаж Вам понадобятся:

• Бруски для ступеней;
• балки для подступенок (опоры для ноги);
• доски;
• балки шириной 30 — 40 мм;
• брус для косоура – 50*240 мм;
• шурупы, саморезы;
• столярный клей;
• строительный уровень, угольник, рулетка;
• поручни и перила, но их лучше приобрести в строительном магазине.

Расчеты лестничной конструкции

Если Вы решили изготовить деревянную лестницу своими руками, продумайте нюансы конструкции: определите ее размеры, рассчитайте число ступеней и опор. Важно изначально представлять, какую функцию будет выполнять лестница: соединять этажи или вести наверх мансарды. (Информацию о самостоятельном утеплении мансарды можно прочитать здесь).

Начертить схему самому тоже несложно. Чаще всего изготавливают прямую маршевую лестницу. Она соединяет первый этаж со вторым, а в высоту достигает нескольких метров. Для удобства угол наклона конструкции должен быть равен значению в 30-40 градусов.

Итак, для Вашего удобства, мы приведём основные расчеты элементов лестницы (на примере деревянной) стандартной конструкции:

• Длина основания — 3,5-4 м;
• лестничный пролет – 2,5 м;
• ширина ступеней – 30 см;
• высота ступеней – 15-20 см.

Вас также может заинтересовать статья о заборах для дачи: //6sotok-dom.com/uchastok/zabory-i-ograzhdeniya/zabor-dlya-dachi.html

Необходимые расчеты

1. 1. Определяем высоту лестницы. Среднее значение величины от потолка до пола – 250 см. К данному значению нужно прибавить толщину межэтажного перекрытия. Его среднее значение 35 см. Получаем:
                                                                          250+35=285 см

1. 1. вычисляем количество ступеней: высоту лестницы делим на высоту ступени. Последнее значение (т.е. высоту ступеней) лучше брать усредненное – 17 см. Получаем:
                                                                    285 см/17 см =16,76

Значение округляем в большую сторону. Итого получаем 17 ступеней.

1. 1. определяем ширину ступени. Считается, что допустимая ширина проступи (плоская облицовочная часть ступени) может находиться в пределах от 22-40 см. В российской практике для расчета ширины ступени и подъема (подступенок) используют формулу: a + b = 47 см, где а — высота подступенка, b — ширина ступени. Получаем:
                                                                          47-16,67=30,3 см

Значение округляем до 30 см. – это и есть ширина ступени.

1. 1. ширина марша лестницы должна быть кратна ширине ступени. В нашем случае это значение значение может быть равным 60 см, 90 см, 120 см. и т.д.
   2. вычисляем длину лестницы. Длина лестницы равна произведению количеству ступеней на их ширину. Получаем:
                                                                           17*30= 480 см

• вычисляем длину косоура. Расчеты производим по теореме Пифагора: сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. То есть А²+В²=С². В этой формуле:
  А – высота косоура,
  В – длина лестничного марша,
  С – длина косоура. Получаем:

                                                                230400 + 81225 = 311625
Корень этого числа равен 558,23 см. Можно округлить до 560 см.

Сборка лестницы

Прежде чем приступить к сборке лестницы на второй этаж, нужно определиться с местом установки косоуров (несущей конструкции лестничного марша). Монтаж лестницы (в нашем случае, маршевой конструкции) включает в себя несколько этапов:

1. 1. Установка косоуров. Нижнюю часть косоура крепим опорным брусом. Сверху косоур врубаем в балку потолочного перекрытия.

1. 1. установка ступеней и крепление их к косоурам при помощи саморезов.

1. 1. установка балясин и перил (1 балясина на 1 ступень). В нижней части каждой ступени пропиливаются пазы, куда вставляются балясины, поверх которых монтируются перила.

1. шлифовка лестницы, покрытие защитным составом.
2. лакировка и покраска. Для этого используют валик или кисть. Прокрашивать лестницу нужно в 2-3 слоя, каждый следующий слой нужно наносить спустя некоторое время, чтобы предыдущий слой успел высохнуть.

Стоимость готовой лестницы

Те, кто решил купить готовую деревянную лестницу или сделать на неё заказ, должны знать, что стоимость будет зависеть от сложности конструкции и породы дерева.

К примеру, самая распространенная конструкция маршевой лестницы с поворотом на 90 градусов из сосны будет стоить 60-80000 руб., из березы – 100000 руб., из дуба – 150000 руб.

Заказать деревянную лестницу можно в специализированном магазине либо на сайтах компаний. Изготовление лестницы в среднем занимает 5-10 рабочих дней.

Изготовить деревянную лестницу самому либо заказать у специалистов – решать Вам. Самостоятельный монтаж не быстрый процесс, но и у него есть свои преимущества. В первую очередь, это экономия денежных средств и наглядная оценка качества стройматериалов.

О том, как сделать деревянную лестницу своими руками рассказывает это видео: