Сделать деревянный туалет своими руками пошаговая инструкция

Уличный туалет — одна из самых необходимых построек на даче. Даже если в основном домике есть санузел, удобства во дворе не будут лишними, например, во время пикника или визита большого количества гостей. В статье мы расскажем о том, как построить туалет на даче своими руками.

Бонус — чертежи деревянного туалета на даче с указанием точных размеров, перечень материалов, пошаговая инструкция с видео и фото готовой уборной.

Подготовительный этап — определяемся с местом

Чаще всего на дачных участках возводятся туалеты с выгребными ямами. Жидкие отходы частично испаряются, частично впитываются в почву. Для удаления твердых испражнений требуется время от времени вызывать ассенизаторскую машину. Обычно при обустройстве туалета на даче выкапывают новую яму рядом, а старую – засыпают.

Здесь существует только одно ограничение — яма под туалет должна находиться вдали от других построек:

• не менее 12 м от жилых домов и погребов;
• не менее 8 м от бань и уличных душей;
• не менее 1 м от заборов.

В радиусе 25 метров от ямы под туалет не должно быть источников воды — как естественных, так и искусственных. До ближайших кустарников должно быть не менее 1 метра, до деревьев — не менее 4 метров. Не менее важно учесть уровень залегания водного горизонта: если он проходит близко к поверхности, яму необходимо герметизировать.

Дачный туалет своими руками: чертежи

Если вы впервые строите уличный туалет для дачи своими руками, лучше всего начать с самой простой конструкции и воспользоваться готовыми чертежами. Оптимальные размеры составляют 1*1 метр, высота — не менее 2,2 метров. Самая простая схема — «скворечник» представлена на фото:

Для возведения такой постройки вам потребуется:

• 2 квадратных метра рубероида;
• 2 бетонных бордюра длиной 2 м;
• один дверной блок (лучше взять готовый) с петлями и ручками;
• обрезная доска и брус для каркаса;
• около 40 планок деревянной вагонки длиной 3 м;
• песок и щебень для обустройства подушки резервуара;
• кровельный материал (удобнее всего работать с Ондулином);
• крепежные элементы;
• вентиляционная труба;
• лакокрасочные материалы для финишной отделки.

По этому же чертежу можно сделать и уличный душ. В этом случае нужно будет убрать подиум и установить вместо него решетку или поддон со сливом.

Деревянный туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция

• Выкопайте яму глубиной около двух метров, на дне сделайте подушку из битого кирпича или щебня. Дренажный слой необходим для свободного оттока жидкости и задержания твердых масс.
• На расстоянии 20 см от краев ямы установите бетонные бордюры или блоки, вкопав их в землю. Они будут выступать в роли фундамента. Поверх основания уложите рубероид или другую гидроизоляцию в 3-4 слоя.
• В соответствии с выбранной схемой соберите каркас из бруса. Для его усиления можно использовать металлические уголки.
• Настелите пол досками толщиной не менее 40 мм.
• Прорежьте отверстие в полу — оно не должно быть слишком большим или слишком маленьким. Оптимальный размер одной стороны/диаметр — не менее 30 см.
• Установите дверь. В верхней части полотна можно сделать небольшое отверстие, чтобы дневной свет проникал внутрь постройки.
• Накройте крышу листами Ондулина. Инструкцию по монтажу можно скачать на сайте. С важными нюансами укладки можно ознакомиться на видео.
• Установите вентиляционную трубу для выхода воздуха из выгребной ямы. Минимальный диаметр конструкции — 10 см. Труба должна возвышаться над уровнем крыши не менее чем на 20 см.
• Обработайте внешние и внутренние поверхности краской, лессирующим антисептиком или колерующей пропиткой.

Оптимальная кровля для дачного туалета

Для обустройства крыши уличных туалетов нужно выбирать практичные и недорогие материалы — такие, как Ондулин Смарт. Битумная кровля Ондулин отличается оптимальным соотношением цены и качества. В ассортименте представлены самые распространенные цвета: серый, зеленый, коричневый и красный. Небольшой вес листов позволяет укладывать их в одиночку, поэтому весь монтаж можно провести своими руками.

У ондулина – масса преимуществ перед другими кровельными материалами. Например, ондулин вы сможете легко смонтировать самостоятельно (и при этом не надо быть профессиональным кровельщиком). Для монтажа понадобится молоток, ножовка, смоченная в масле или воде, и нож. Чтобы смонтировать профнастил, понадобится болгарка и умение ей пользоваться. А в некоторых случаях для монтажа профнастила или металлочерепицы понадобится нанимать целую бригаду.

При установке ондулина на крышу очень низкая вероятность порезаться, тогда как в случае металлочерепицы это вполне реально. Ондулин не греется, не протекает (до 20 лет гарантии без протечек) и не ржавеет (так как в его составе не содержится металл).

Резюме

Чтобы построить туалет на даче, не требуются профессиональные навыки. Для возведения конструкции используются самые распространенные материалы: доски, деревянная вагонка, бруски, Ондулин. При помощи пошаговой инструкции вы можете сделать все своими руками.

Если в дачном доме нет полноценного санузла, то отличной заменой ему станет уличный туалет. Только не стоит делать хлипкую непривлекательную постройку. Лучше возвести комфортную уборную. Причем для ее строительства не нужен большой строительный опыт и какое-либо сложное оборудование. Если решено построить туалет на даче своими руками, то намного проще и удобней использовать готовые проектные решения, чем придумывать сложные конструкции.

Правила выбора места под туалет

Перед тем как установить туалет на даче, выбирают подходящее место для него с учетом типа сооружения, а также характеристик выгребной ямы. При поиске территории для строительства обращают внимание на следующие моменты:

1. Важно учитывать, насколько глубоко залегают грунтовые воды на дачном участке. При высоте УГВ более 2,5-3 м делать выгребную яму нельзя, подойдет только вариант уборной с обработкой отходов специальными порошками.
2. В процессе выбора места для устройства туалета на даче учитывают расположение построек на соседских участках и собственной территории. Клозет возводят вдали от других сооружений.
3. Обязательно учитывают действующие санитарно-гигиенические нормы и соблюдают нормируемые расстояния от других построек на даче.
4. Сооружение возводят в таком месте, к которому несложно обеспечить подъезд машины ассенизаторов.
5. При выборе места учитывают ландшафт территории. В случае размещения в самой низкой точке участка постройку будут заливать талые воды в осенне-весенний период. На возвышении часто присутствуют сильные сквозняки и ветра.

Выбираем тип туалета

Прежде чем сделать туалет на даче своими руками, выбирают тип будущей конструкции. Обычно используют один из следующих вариантов: клозет без ямы, постройка с выгребной ямой или сортир с септиком. Уличный туалет с выгребной ямой будет одновременно системой для производства компоста.

Популярная букмекерка запустила мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно и без регистрации.

Дачный туалет без ямы

На участке с высоким уровнем грунтовых вод строим туалет на даче своими руками без выгребной ямы. В сооружение прямо под унитазом устанавливают специальный резервуар для сбора отходов. Обычно используют ведро или бак из пластика либо металла. Для уничтожения неприятного запаха отходы посыпают адсорбирующим порошком – песком, опилками, торфом или древесной золой. По сути, торфяной туалет является самодельным вариантом заводского биотуалета.

Достоинство конструкции без сливной ямы:

• мобильность сооружения и возможность его перемещения в другое место;
• вариант подходит для участков с высоким УГВ;
• простота монтажа;
• нет строгих требований по размещению на участке и санитарным разрывам;
• возможность полного и быстрого демонтажа;
• это бюджетный туалет.

К недостатку причисляют неприятные запахи, исключение составляют только клозеты с торфом. Проблему решают устройством системы вентиляции. Также к минусам относят необходимость систематического очищения накопительного резервуара и невозможность эксплуатации в зимний период.

Дачный туалет с ямой

Самый часто используемый вариант – клозет с выгребной ямой. Под постройкой делают специальную яму, в которой накапливаются отходы. По мере заполнения выгреба вызывают ассенизаторов для удаления нечистот. Главное преимущество конструкции с ямой в том, что ее можно длительное время не обслуживать, а при использовании только в дачный сезон откачка отходов вообще не понадобится. Данный вариант удобен и тем, что в одной постройке легко объединить душ и клозет, ведь сточные ямы нужны обоим. В этом случае существенно сокращаются масштабы земельных работ и расход строительных материалов.

Преимущества конструкции с выгребной ямой:

• возможность устройства фильтрационной системы для самостоятельного удаления стоков;
• клозет можно эксплуатировать круглый год;
• при устройстве фильтрационной системы не нужно вызывать ассенизаторов и обеспечивать им подъезд к сооружению.

Недостатки заключаются в больших временных затратах на возведение постройки и устройстве слива. Такая яма обойдется дороже. Вариант с системой фильтрации не подходит для участков с высокими грунтовыми водами.

Дачный туалет с септиком

Если использовать септик для туалета, то в нем удобно производить компост для удобрения огорода. Органическое удобрение будет нелишним на любом огороде, а делать его можно по ускоренной технологии. В конструкции ямы предусматривают специальную дверцу для удобства извлечения удобрения. При использовании варианта с септиком обязательно возводят фундамент под туалет на даче.

Как построить туалет на даче своими руками: пошаговая инструкция

Если решено возводить туалет из кирпича на даче своими руками, то учтите, что капитальная постройка нуждается в сооружении надежного фундамента. Из-за этого расход материалов и сроки возведения увеличиваются, зато сооружение будет теплее. Намного проще и дешевле возвести деревянную конструкцию. Сделать туалет своими руками на даче поможет пошаговая инструкция.

В работе понадобятся следующие материалы и инструменты:

• рубероид для устройства кровли и гидроизоляции – 2 м²;
• вагонка – 40 шт.;
• песок;
• электролобзик;
• четыре цементных блока или два бетонных бордюра длиной 2 м;
• дверь для туалета с фурнитурой;
• металлический профиль из оцинковки;
• обрезная доска – 4 шт.;
• деревянный брус;
• лакокрасочные материалы;
• строительный уровень;
• крепежные элементы (шурупы, гвозди, скобы);
• пенопласт, если решено утеплить постройку.

Выкапываем яму для туалета

Яма для туалета на даче своими руками бывает нескольких типов. Ее делают из старых покрышек, металлической или пластиковой бочки либо устраивают систему с фильтрацией. В последнем случае для этих целей подойдет кирпич, бетонные колодезные кольца или конструкции из монолитного бетона.

Яма с покрышками

Туалет из покрышек проще всего сделать собственноручно. Для начала укладывают покрышку и размечают колышками ее габариты. Диаметр ямы должен быть на 20-40 см больше этого же параметра покрышки. Котлован копают на требуемую глубину. Затем подготавливают автомобильные шины, срезав с них кайму внутреннего диаметра, чтобы увеличить внутренний объем будущей ямы. В одной из покрышек делают отверстие для установки канализационной трубы.

Дальнейшие работы ведут в таком порядке:

1. Сначала устанавливают дренажную трубу, а дно котлована засыпают смесью щебня и гравия на высоту 200-300 мм.
2. Укладывают первую покрышку с отверстием и пропускают через него дренажную трубу.
3. Затем монтируют вторую покрышку. Оба элемента соединяют проволокой или хомутами, проделав в бортах отверстия.
4. Укладывают последующие шины, выполняя герметизацию внешнего стыка битумной мастикой или бетонным раствором.
5. Когда бетон схватится, производят обратную засыпку котлована.

Важно! Верхний край последней шины должен выступать над уровнем земли на 5-10 см.

1. По окончании укладки внутреннюю поверхность ямы из покрышек покрывают водостойким герметиком.
2. Вокруг борта из шин делают насыпь из грунта и хорошо утрамбовывают. Она нужна для защиты от дождевой воды.

Яма из старой бочки

Для начала копают котлован чуть больше габаритов емкости. При сооружении клозета используют герметичную пластиковую или металлическую бочку. Дно котлована усиливают на рыхлых и просадочных грунтах, устроив там бетонную плиту или цементную стяжку с дренажным слоем. На всех остальных грунтах днище ямы засыпают галькой, гравием, щебнем или битым кирпичом. Дно обязательно трамбуют и выравнивают. После подготовки ямы емкость аккуратно ставят по центру в котловане. Затем выполняют обратную засыпку щелей вокруг бочки.

Внимание! На участках с высоким залеганием грунтовых вод емкость дополнительно крепят тросами к петлям, замоноличенным в бетонную подушку на дне котлована.

Земляная яма с фильтрацией

Процесс изготовления ямы с фильтрационной системой выглядит так:

• Копают два котлована чуть больше габаритов емкости для уплотнения стенок (бочка или бетонные кольца).
• Между черновой и чистовой емкостью оставляют расстояние не более 1 м. Черновую емкость ставят чуть выше второго резервуара.
• На дне первого котлована делают песчано-щебневую подушку. Сверху укладывают гидроизоляционную пленку.
• Дно чистового резервуара делают также, но без гидроизоляционной пленки с чуть большей толщиной щебневой подушки.
• На днище первой емкости укладывают бетонную плиту, а после монтируют бетонные кольца или бочку. С внешней стороны емкость обмазывают битумом.
• Аналогично делают вторую камеру. Обе емкости соединяют патрубком.
• Сверху на них укладывают крышки с люком.

Постройка и сборка каркаса из дерева

Проще всего сделать туалет на даче своими руками по чертежам. Причем в качестве материала для строительства чаще используют древесину. Деревянный туалет устанавливают на бетонные бордюры, уложенные на расстоянии не более 20 см от границ выгребной ямы. Перед укладкой поребриков по углам копают ямы глубиной 40 см, дно которых засыпают песком и щебнем. Бордюры немного заглубляют в землю, чтобы их поверхность возвышалась на 15 см. Сверху укладывают два слоя гидроизоляции из рубероида.

Совет! В процессе установки фундамента все бетонные элементы выставляют строго по уровню.

Теперь приступают к сборке каркаса, но прежде все деревянные элементы будущей конструкции обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Порядок возведения каркаса:

1. Из деревянного бруса возводят прямоугольное основание. Элементы соединяют встык или «в под дерево». На углах брусья скручивают саморезами.
2. По углам устанавливают вертикальные стойки и закрепляют их раскосами и саморезами.
3. Верхние края деревянных стоек связывают брусьями, создавая основу для крыши.
4. В нужном месте устанавливают дверной короб, закрепив две стойки с поперечиной.
5. При необходимости делают каркас под оконную коробку.
6. Далее стенки обшивают досками или вагонкой. Элементы располагают горизонтально или вертикально в зависимости от личных предпочтений. Для фиксации используют саморезы, гвозди или кляймеры.
7. Пол делают из досок толщиной 4 см.
8. Для изготовления дверей делают каркас из бруса по габаритам коробки и обшивают его вагонкой либо доской. Дверное полотно крепят в короб на навесы.

Установка крыши

Крышу монтируют в следующем порядке:

• На верхнюю обвязку устанавливают деревянную обрешетку из досок. Под укладку гибкой черепицы делают сплошную обрешетку из ОСП или фанеры.
• На нее укладывают гидроизоляционную пленку и фиксируют рейками.
• Затем выполняют монтаж финишного кровельного покрытия. Чаще применяют металлочерепицу или профлист.

Монтаж сиденья

Последовательность изготовления стульчака:

1. Сначала делают каркас из двух поперечин с противоположных краев от отверстия. Оптимальная высота стульчака 50-60 см.
2. Стойки устанавливают между поперечинами и основанием и закрепляют к ним саморезами.
3. Сверху стоечные элементы соединяют поперечинами.
4. Полученный каркас обшивают доской.
5. На верхнюю горизонтальную поверхность укладывают сидение унитаза и размечают отверстие. Его высверливают электролобзиком.
6. Сидение унитаза прикрепляют к поверхности саморезами.

Внутренняя отделка

В качестве внутренней отделки обычно применяют покраску или вскрывают поверхности лаком. Но если решено утеплить туалет, то его обшивают пенопластом. Для этого сначала сооружают обрешетку из бруса, установленную с шагом по ширине пенопластовых листов, а после этого выполняют финишную обшивку поверхности. Для этих целей подойдет деревянная или пластиковая вагонка, листы фанеры или ОСП. Пол просто окрашивают в несколько слоев, а потолок с целью теплоизоляции подшивают пенопластом и так же, как и стены, зашивают выбранным отделочным материалом.

Организация вентиляции

Для повышения комфортности и устранения неприятных запахов обязательно делают вентиляцию в туалете на даче своими руками. Она бывает двух типов: естественная и принудительная. В качестве естественного проветривания подходят окна и щели в ограждающих конструкциях.

Для устройства принудительной вентиляции устанавливают приборы, работающие от электрической сети. Поскольку не в каждом дачном туалете предусмотрена электропроводка, чаще используют естественную вентиляцию. Иногда с этой целью в стене на высоте 1,5-2 м от пола делают вентиляционное отверстие с решеткой или устанавливают патрубок.

Санитарные нормы для постройки туалета на дачном участке

В процессе возведения туалета на дачном участке, придерживаются следующих санитарно-гигиенических норм проектирования и строительства:

• От построек жилого назначения сооружение размещают на расстоянии минимум 12 м. Причем учитывают не только дома на собственном дачном участке, но и постройки на территории соседей.
• От источников питьевой воды клозеты размещают на расстоянии минимум 20 м. Этот норматив касается только сооружений с выгребной ямой.
• Туалет устанавливают не ближе 1,5 метра до заборов, разделяющих участки.
• Обязательно учитывают высоту грунтовых вод, чтобы избежать их загрязнения отходами. При высоком УГВ предпочтение отдают полностью герметичной системе сбора нечистот.
• При проектировании клозета с выгребной ямой обязательно продумывают способы фильтрации отходов или их удаления. В последнем случае предусматривают проезд для машины ассенизаторов.
• При выборе места расположения учитывают особенности рельефа участка.

Скворечник

Если компактные размеры туалета на даче, возводимого своими руками, имеют большое значение, то лучше выбрать конструкцию типа «скворечник». Это самое простое сооружение с односкатной крышей занимает минимум места на дачном участке. Его отличает простота изготовления, экономия строительных материалов, но небольшая комфортность. «Скворечник» чаще использую в качестве летнего варианта. Основное преимущество конструкции в том, что на крыше можно установить напорный бак.

Избушка

Довольно сложная в реализации, но красивая конструкция клозета типа «избушка». Сэкономить строительные материалы не получится из-за необходимости подрезки и подгонки размеров каждого составного элемента. Преимуществом считают полную герметичность конструкции и возможность использования в холодное время года. Сортир типа «избушка» или, как его еще называют, «теремок» пользуется популярностью за красоту, компактность и большой выбор вариантов дизайнерского оформления.

Шалаш

Это простая архитектурная конструкция с двускатной крышей, доходящей до земной поверхности. Ее отличие в устойчивости и хорошей защите от осадков. Для возведения малогабаритной постройки понадобится минимум материалов. Еще одним преимуществом является достаточное количество свободного места в нижней части, что повышает комфортность сооружения.

Домик

Теплый туалет в виде домика имеет самый разнообразный дизайн, который зависит от предпочтений хозяев. Это наиболее комфортный вариант постройки с точки зрения возможности утепления, защиты от осадков и сквозняков. Объемы земляных работ и расход материалов практически не превышают такие же показатели при возведении «скворечника», зато по прочности и долговечности конструкция намного лучше. Туалет-домик бывает одноместный и двухместный.

Туалет с душем

Туалет с унитазом и душем намного выгоднее и проще возводить, чем два отдельных сооружения. Прежде всего, объемы земляных работ будут намного меньше, ведь понадобится одна сливная яма. Также экономии материалов способствует наличие одной общей стенки и покрытия. Чаще всего клозет, совмещенный с душем, делают в виде домика с двухскатной крышей.

Используя готовые чертежи и размеры туалета на даче, можно возвести постройку собственными руками. В процессе выбора места, проектирования и строительства придерживаются требований нормативных документов, а также используют рекомендации и пошаговое руководство, приведенное выше.

Чертеж дачного туалета (105 фото): готовые проекты лучших туалетов для дома и дачи с выгребной ямой в форме деревянного теремка

Для многих не секрет, что туалет, является одним из главных атрибутов любого загородного дома. Это не сложная конструкция, но в любой постройке нужен чертёж и небольшие знания в строительстве.

В статье будет представлено несколько вариантов для санузла, от простых до более сложных и комфортных.

В любом строительстве, важен план, так вы сможете упростить себе задачу, при этом создать уже готовое грамотно спроектированное здание.

Какой тип дачного туалета выбрать

Есть два распространённых варианта – это санузел с выгребной ямой и без. И перед строительством учитывайте качество почвы. Иногда нельзя поставить выгребную яму, если грунтовые воды очень близко находятся к поверхности.

Не желательно устанавливать место для отходов, если на земле есть внутренние природные трещины или преобладают сланцевые породы.

Классический дачный туалет

Подобная постройка одна из самых распространённых и простых вариантов санузла, который устанавливают для любой дачи. Мы опишем самый простой и экономный план постройки классического дачного туалета, который называют – скворечник.

Перед постройкой важно правильно выбрать место и ориентироваться на правила СанПиН.

• Не менее 30 метров от колодца или скважины.
• В расстоянии метра от деревьев и кустарников.
• В нескольких метрах от соседних домов на участке.
• Учитывать направление ветра, чтобы запах не разносился.
• Должно быть место для подъезда ассенизаторской машины.
• В достаточно расстоянии от урожая, чтобы сточные нечистоты не повредили её.

Как сделать выгребную яму

В первую очередь необходимо выкопать выгребную яму – это можно сделать самостоятельно. Её глубина должна быть не менее 3 м, при этом не меньше метра от грунтовых вод. Форма чаще бывает круглая или квадратная.

Место для стока отходов может быть герметичным и с фильтрующим дном. При выборе закрытого дна будет меньше рисков загрязнения почвы и урожая, но выходит подобное строение дороже и требует более частой очистки.

Стены выгребной ямы можно построить из разных материалов:

• Выложить из кирпича. Что позволяет создать любую форму и размер.
• Из бетонных колец, что считается более современным вариантом.
• Монолитные, строительство одно из самых затратных, но уменьшает риски попадание отходов в грунтовые воды.

После создания ямы необходимо сделать глиняной замок или закрыть конструкцию гидроизоляционным материалом.

Для любого туалета нужна вентиляция, используется вытяжная труба, высота которой должна быть на 50 сантиметров выше санузла, толщина может быть от 100 миллиметров. Любую выгребную яму оснащают крышкой люка для последующей откачки отходов. И уже на каркас, который внутри домика устанавливается стульчак.

Строительство основного каркаса для туалета

• Для начала необходимо закрыть выгребную яму древесиной, оставив отверстие для туалета, тем самым создать пол. Покрытие нужно обработать антигрибковым составом.
• Над полом устанавливаются 4 технические опорные доски. Далее ставятся перегородки, которые крепятся к полу.
• Впереди оснащается дверной блок, который обрамляют наличником.
• Крыша также покрывается деревом, она должна быть больше основной постройки и должна быть под наклоном, выпирая с передней и задней части. В конце крышу закрывают кровлей.
• Готовая конструкция обшивается вагонкой или профнастилом.

Туалет шалаш

Преимущество такой конструкции, что крыша достаточно просто строиться и не течёт. Склоны создают стены, тем самым на много меньше деталей понадобиться для самого каркаса, что значительно упрощает строительство.

Благодаря большому скату крыши, не будет скапливаться снег. Такую домик часто строят, используя брус и доски, что получается экономно.

И конечно не справиться без чертежа, с которым можно определить для себя этапы строительства и рассчитать какая длины досок вам понадобиться.

• В начале создаётся фундамент размером 2 метра в длину и полтора в ширину. Можно выбрать ленточный фундамент. Под него необходимо выкопать отверстие глубиной в 30 метров. Засыпать можно камнями или строительным мусором, далее необходимо залить цементов. Так же важно обработать пол гидроизоляционным материалом. Обшить деревом или любыми другими материалами.
• Важно сделать технические отверстия в фундаменте под каркас, глубина должна быть не менее 30 сантиметров.
• Для строительства используют чаще брус или доски, шириной в 50 мм. Каркас стен задней и передней сколачивается отдельно. Высота конструкции должна быть до 3 метров. Выстраивается по чертежу из деревянных досок.
• Передняя конструкция отличается, разъёмом под дверь. Схема передней стены похожа с задней, но добавляется поперечная доска над проёмом.
• Готовые конструкции монтируются в заготовленные отверстия на полу и закрепляются.
• Между стенами необходимы укрепляющие доски, на которые устанавливается кровельный материал.
• Далее необходимо обшить стены, часто используют обработанное дерево, но можно и другие материалы.
• Чтобы покрытие служило долго желательно обработать влагостойким материалом всю обшивку.

Туалет теремок

Такой домик занимает мало места на участке при этом просторная внутри. Отличается такая постройка сильно покатой крышей, которая может доходить до земли. Часто подобный теремок украшают резными вставками и выглядит он очень эффектно, что иногда служит украшением для участка.

Из минусов такого санузла, это более сложная конструкция. Крыша потребует больше кровли, что получится дороже. При строительстве важно вымерять все размеры иначе углы не будут стыковаться.

• Популярный размер такой постройки 140х200 см. Значительную часть занимает крыша.
• Заранее важно продумать, где будет находиться вентиляция. Часто её располагают немного ниже острия крыши. Чтобы помещение было теплым зимой, можно вывести трубу на крышу и сделать небольшое застекленное окно.
• Для строительства в начале нужен фундамент. Можно выбрать ленточный, для этого выкапывают траншею глубиной около 30 см, шириной 50 см, длина 100. Пространство засыпают камнями, кусками кирпичей, щебнем или строительными отходами. Далее нужно залить всё цементом и дождаться, когда фундамент застынет.
• Пол застилается досками, а далее обрабатывается защитным раствором.
• Строят каркас часто из дерева или фанеры. Его необходимо заранее подготовить, отшлифовав их. Для основной конструкции используются два квадратных бруса в полтора метра в длину, а толщиной не менее 10 см.
• Строить передний каркас для двери, нужно заранее, под планируемую входную группу.
• Брусья в начале фиксируется на гвозди, для временного каркаса, если недочетов нет, тогда крепятся на скобы. Так вы сможете исправить ошибки до обшивки уже готовой постройки.
• Место для будущего санузла по форме всего строения закрепляется брусом, который придает прочность и крепление для будущей обшивки.
• Для крыши используется длинный квадратный брус, который на концах пилиться поперек и должен состыковываться с основной конструкцией. Далее накладываются доски поперек и после уже можно крепить крышу.
• Обшивают постройку в виде теремка, часто деревом. А в конце покрывают лаком.

Туалет из кирпича

Многие пытаются сделать уличный туалет более крепким и долговечным и для этого можно выбрать кирпич, в такой санузел так же можно поместить и душ.

При этом подобный материал позволяет самым различным способом обшить внутреннюю и внешнюю часть уличного домика.

Из минусов это будет более затратная постройка, но более долговечная.

• Перед тем как начать строительство, сделайте выгребную яму и заранее рассчитайте её местоположение на участке. Над ней уже выстраивается будущий домик.
• Для начало сооружается фундамент, выкапывается траншея глубиной не менее 20 сантиметров. Для постройки из кирпича понадобиться ленточный фундамент, чтобы укрепить его, можно использовать арматуру. Траншея заливается раствором из песка, воды, цемента и щебня.
• Размер каркаса должен быть больше, чем для деревянной постройки, при этом толщина стен получиться больше. Если планируется сделать теплое помещение, важно рассчитывать место для утеплителя и дальнейшей обшивки.
• Конструкцию выбирают по типу классического туалета в форме скворечника.
• Высота строения более 2 метров высоту, передняя стена должна быть выше задней примерно на 30 сантиметров. Заранее нужно рассчитать размер проема и будущего окна. Длина корпуса полтора метра, а ширина около метра и 20 сантиметров. Если не строить дополнительно душ, то этого места вам будет достаточно.
• Перегородки выстраиваются уже при помощи кладки из кирпича. Лучше пользоваться уровнем и следить за ровностью стенок, после каждого ряда. Швы должны быть равномерными, а остатки цемента необходимо убирать.
• Из кирпича также выкладывается будущий стульчак по чертежу.
• Из основного материала выкладывается наклон крыши, и оставляется место под балки.
• Стены необходимо оставить на 7 суток до полного высыхания.
• Крыша часто односкатная с использованием шифера. Заранее оставьте пазы под доски шириной в 50 мм. Далее на неё прибивают шифер.
• Остальная часть уже является облицовочной, также устанавливаются двери, а внутри сам стульчак.

Туалет с душем

Для дачного туалета с душем нужно заранее рассчитывать больше места и строить домик с двумя комнатами. Можно сделать отдельные две двери с улицы или совмещённым. Для душа и отдельно раковины подводят общий бак с водой, оснащенный насосом, часто его устанавливают на крыше.

С помощью труб уже подводят к душевой кабине. Для стока используют также выгребную яму и перед строительством важно рассчитать её объём. Также для душа и санузла желательно её сделать более герметичной.

Вариантов чертежей может быть много, все рассчитывается от задуманной планировки и количество людей, для которого строиться помещение. Часто ширина до 2,5 метров, а длина около 3 метров, а высота от 2 до 2,5.

Строят конструкцию из кирпича, план очень похож, как для туалета выше. Можно построить каркас из дерева, но важно учитывать, что строение получится менее долговечным. Если выбор в пользу кирпичного домика, необходимо делать прочный фундамент, который затратить больше времени и финансов.

Учитывайте, как будут открываться двери, лучше, чтобы в разные стороны.

Туалет с душем из дерева

• Для него лучше использовать столбчатый фундамент, можно и ленточный.
• Сначала выстраивается пол по чертежу с выбранными размерами. Заранее оставляется отверстие под сливную трубу. Пол необходимо засыпать щебнем, уменьшить толщину возле слива. Используются брусья для каркаса и сверху обшивается досками. Важно покрыть пол раствором от влаги и грибка.
• Для строительства стен изначально строиться каркас из брусьев, который крепить к фундаменту при помощи металлических шпилек. На месте дверного проему устанавливаются доски поперек, учитывая заранее высоту будущей двери. Крепить доски можно саморезами, металлическими углами или гвоздями.
• Окна желательно делать в верхней части, чтобы запах уходил лучше и не попадал в помещение, где находиться душ.
• После готового каркаса необходимо обшить весь домик деревом.
• Стены важно обработать гидроизолирующем средством и антисептиками.
• Крыша должна быть двухскатной и больше основного строения. Поперечные брусья крепятся между двумя стенами задней и передней с наклоном в 30 сантиметров. После нелюдимо её обшить шифером.
• На крышу ставиться бак, и выводятся трубы под душ.

Строительство дачного санузла, должно быть на любом участке. Важно учитывать заранее сколько человек его будут использовать и какой уровень комфорта необходим. К уличному туалету можно установить душ, раковину и свет, что сделает его максимально удобным.

Фото чертежа дачного туалета

Время, проводимое на даче, как правило, отличается сезонным характером и относительной непродолжительностью: обычно это 1-2 дня выходных и, если повезет, часть отпуска в известный период. В таких условиях вопрос комфортного быта если и не уходит на второй план, все равно приобретает несколько иной смысл. Речь сегодня пойдет, как ясно из названия, об уличном туалете — точнее, о его собственноручной постройке.

Туалет на дачном участке, даже если постройка жилого дома еще только в перспективе, должен быть возведен обязательно: потребности человеческого организма не знают бытовых условностей и могут заявить о себе в любой момент, даже если вы наведываетесь всего на пару часов, чтобы прополоть-полить грядки. Именно поэтому на новом участке всегда в первую очередь ставят туалет.

В самых общих чертах уличный туалет представляет собой компактную будку, где человек может не только уединиться, но и надежно укрыться от непогоды, а также некий объем, куда собираются продукты жизнедеятельности организма. Как правило, это обычная выгребная яма, достаточно глубокая и просторная, чтобы как можно реже обращаться за услугами (платными, к стати) ассенизатора.

Однако существуют и другие, конструктивно более сложные варианты. Именно по способу утилизации отходов и происходит основная классификация. Далее мы вернемся и расскажем о других типах уличных туалетов.

Сначала давайте обратимся к, так сказать, наружной части туалета, типах кабинки и способах их изготовления, наиболее пригодных для самостоятельной постройки.

Классификация по типу кабинки

Будка, или кабинка дачного туалета в большинстве случаев относится к одному из четырех типов:

1. “Скворечник”,
2. Избушка, или “теремок”,
3. Шалаш,
4. Домик.

Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, как и материалы, используемые для их постройки — дерево, металлопрофиль, шифер, кирпич, а также их комбинации.

Планируя постройку туалета, вам не нужно придумывать самому его конструкцию: каждый тип уже давно разработан специалистами и многократно опробован, а чертежи доступны и содержат оптимальные размеры, позволяющие сохранить компактность и обеспечить при этом удобство пользования.

“Скворечник”

Начнем традиционно с самого, пожалуй, простого, а потому наиболеее распространенного варианта, называемого “скворечник” из-за определенного сходства с птичьим домиком: тот же вытянутый вверх параллелепипед со скошенной назад односкатной крышей.

Как можно судить по представленным чертежам и фотоснимкам, конструкция такого туалета проста и представлляет собой раму, обшитую подходящим материалом, с одностворчатой дверью в передней части. Для рамы чаще всего используют деревянный брус, из такого же бруса, либо меньшего сечения, делают диагональные распорки для придания жесткости конструкции, и затем все обшивают досками. На стыках досок традиционно набивают неширокие, 30-40 мм, планки-”нащельники”, чтобы не дуло из щелей, которые обязательно образуются со временем, как бы плотно вы ни подгоняли доски друг к дружке.

Использование стройматериалов

Дерево — наиболее доступный материал, который легко обрабатывается и не требует особых навыков либо специальных инструментов.

Другое дело металл: данный материал прекрасно подходит для наших целей, однако для монтажа рамы из профильной трубы потребуется сварочный аппарат и хорошие навыки электросварки. Обшивка же производится листами профнастила, которые крепятся на саморезы или вытяжные заклёпки. Тут не обойтись без электродрели, шуруповерта или заклёпочника.

Нередко выбирают “средний” вариант: деревянную раму обшивают металлическими листами либо металлическую раму — плитами ДСП или УСБ: часто определяющим фактором является наличие подходящих материалов, например, остатков от “большой” стройки.

Привычный шифер также иногда используют в качестве стен дачного туалета, по крайней мере в качестве временного варианта, до завершения основного строительства. Шифер же используют чаще всего и в качестве односкатной крыши, хотя, конечно, ничем не хуже и “металлический” вариант.

Иногда “скворечник” накрывают досками, которые затем обшивают рубероидом или другим подобным материалом. Это, разумеется, не самый лучший вариант, однако может быть реализован в качестве временного.

Возведение стен туалета из кирпича — вариант хороший, основательный и дорогостоящий. Такое решение чаще можно увидеть уже на стадии облагораживания территории, когда все жилые и хозяйственные сооружения уже построены. Туалет из того же кирпича, что и остальные постройки во дворе, будет гармонично смотреться в общем экстерьере.

Недостатки отдельных стройматериалов

Еще немного о материалах, вернее, об их недостатках, так как преимущества каждого описаны и даче очевидны. Итак, дерево: следует учитывать, что наличие выгребной ямы внизу создает неблагоприятные условия для этого материала, поэтому крайне важно предварительно обработать все брусы и доски любой пропиткой, повышающей устойчивость древесины к влаге и плесени, а затем банально покрасить. Если же эстетическая составляющая для вас очень важна и хотелось бы сохранить натуральный вид дерева, покройте поверхность специальным прозрачным лаком для внешних работ.

Металл всем хорош, особенно профнастил, который выпускается с прекрасным защитным покрытием, предотвращающим его ржавение. Однако он имеет высокий показатель термопроводности, а потому летом будет нагреваться на солнце, превращая туалет в духовку, зимой же вам обеспечен толстый слой инея на внутренней стороне. Поэтому без термоизоляции в виде пенополистирола или минеральной ваты с внутренней обшивкой не обойтись.

Что касается кирпичной кладки, то тут дело не в материале, а в его весе: любая кирпичная постройка требует соответствующего фундамента. В данном случае подойдет фундамент ленточного типа. Прекрасный вариант основания для кирпичного туалета — железобетонная плита подходящего размера с отверстием над выгребной ямой.

Шалаш

Данный тип туалета полностью оправдывает свое название, так как представляет собой, по сути, двускатное сооружение наподобие проверенного временем индейского вигвама. Конструкция проста, прочна и устойчива, а, кроме того, выглядит вполне экзотично. Иной раз и не поймешь, что перед тобой туалет — в подобном строении можно, например, хранить садовый инвентарь.

На чертежах хорошо видны размеры, высчитанные для средних габаритов взрослого человека, и особенности конструкции, придающие ей максимальную жёсткость и прочность.

Материалы для шалаша могут быть использованы практически те же, что и для “скворечника” — дерево, металл, шифер. Из кирпича могут быть выложены разве что задняя и передняя (с отверстием под дверную лутку) стенки.

Справедливости ради надо сказать, что народ наш, особенно сельский, не слишком любит подобную экзотику, поэтому дворовой туалет типа «шалаш» пока не имеет широкого распространения.

Избушка (теремок)

Туалет по типу избушки — это своего рода симбиоз первых двух вариантов и имеет вид двускатной крыши с высоким коньком, установленной на невысокий короб с немного расширяющимися (как правило) к верху боковыми стенами. При должной отделке, имитирующей бревенчатый сруб, и фантазии можно превратить избушку в самый настоящий теремок (другое название данного вида конструкции).

При соизмеримом внутреннем пространстве шалаша и избушки последняя занимает меньше полезного пространства с наружной стороны, что обусловлено особенностями конструкции. Если сравнить фото туалетов обоих типов, сразу видно, почему.

В случае, если вы остановитесь на данном виде наружного строения дачного туалета, про металл и кирпич можно сразу же забыть, поскольку использование данных материалов нивелирует саму идею “теремка” — традиционного полусказочного домика, который в принципе не мог содержать в себе металлоконструкций.

Оптимальный вариант — каркас из деревянного бруса, обшитый деревянными же элементами, имитирующими традиционный сруб, или, в крайнем случае, вагонкой.

Домик

Столь банальное название, как ни странно, очень точно передает главную особенность данного вида конструкции надворного туалета, очень похожего на обычный жилой дом, правда, с несколько вытянутым вверх коробом, что и понятно, учитывая предназначение постройки.

Как вы сами можете заметить, домик — это тот же “скворечник”, который увенчивает двускатная крыша (вместо односкатной), что, между прочим, делает этот тип туалета более теплым и уютным.

Ограничений по материалам при постройке домика практически никаких: всё упирается во вкус и имеющиеся в наличии варианты. Конечно, обшитый деревом домик выглядит более уютно, нежели отделанный металлическим профилем, однако и здесь вкусовые предпочтения хозяина дачного участка или домовладения, а в некоторых случаях и вынужденная необходимость, всегда могут внести свои коррективы.

Альтернативные виды кабинок

Выше мы рассмотрели основные варианты конструкции надземной части дачного туалета, которые используются, наверное, в 99% всех построек. Разумеется, никто не проводил статистических исследований на сей счет, однако ситуация плюс-минус именно такова.

Однако, существует немало построек, выполненных в комбинированном стиле, совмещающие в себе собственно туалет и смежную часть, в которой располагается летний душ, умывальник (помыть руки после отправления естественных надобностей) или обычный чулан для всевозможной утвари и хозинвентаря.

Что касается умывальника, то, как более простой вариант, можно просто приделать обычный рукомойник нажимного типа с наружной стороны туалета, снабдив его навесным козырьком либо оставив как есть.

Нечто среднее — подобие небольшой веранды перед входом в туалет: вот там и размещается умывальник.

Классификация по типу утилизации отходов

Конструкции надземной части дачного туалета, наиболее приемлемые для частного домовладения или дачного участка, мы рассмотрели, однако есть еще один критерий, упомянутый в начале статьи, по которому можно произвести классификацию туалетов — по типу утилизации отходов.

В зависимости от способа обустройства полезного объема для сбора продуктов жизнедеятельности человеческого организма, дачные туалеты могут быть:

• на основе выгребной ямы (самые распространённые);
• люфт-клозет (более современная конструкция);
• пудр-клозет (для нечастого пользования туалетом);
• биотуалет.

Туалет на основе выгребной ямы

Самый простой вариант, имеющий историю, равную, наверное, истории человечества. Уже со времен, когда люди научились строить города и облагораживать их, делая более удобными для жизни, простые формы “отхожего места” на основе ямы с деревянным перекрытием были известны человечеству. Удивительно, насколько живучей оказалась эта простая конструкция: до сих пор в сельской местности подобный способ имеет самое широкое распространение, и, как и в старину, заполненная с течением лет яма нередко попросту засыпается, а туалет переносится в другое место, где роют новую яму.

Основные санитарные нормы

Особенность выгребных ям заключается в их контакте с грунтом, поэтому были разработаны специальные санитарные нормы, позволяющие сделать пользование надворным туалетом безопасным для окружающих. Так, расположение выгребной ямы должно быть рассчитано таким образом, чтобы выдержать определенные расстояния до близлежащих объектов: до любых источников воды — не менее 25 м, до жилых построек — 12 м, хозяйственных — 4 м; до межи с соседним домовладением или дачным участком должно оставаться не менее 1 м, столько же и до ближайшего кустарника, а вот высаживать деревья можно не ближе 4 м к выгребной яме.

Важнейшее условие — высота грунтовых вод: если они ближе 2,5 м к поверхности грунта, то разрешается обустраивать только изолированные выгребные ямы в виде пластикового резервуара большой ёмкости. В противном случае ограничений нет и можно обустроить обычную яму — герметичную либо с фильтрующим дном.

Обустройство выгребной ямы

Рыть яму для дачного туалета лучше вручную лопатой: таким образом можно сформировать ровные края и придать яме аккуратную форму в виде квадрата или прямоугольника. Иногда делают круглую яму. Глубина — не более 3 метров.

Не нужно рыть слишком большую выгребную яму, так как потом труднее будет ее накрыть: достаточно ограничиться размерами 1,5х1,5 м, 1х1,5м или даже 1х1м. Прямоугольное сечение во многих случаях является предпочтительней, поскольку позволяет организовать с наружной стороны будки (обычно сзади) открывающийся люк для выкачивания нечистот ассенизаторной машиной (заранее продумайте возможность подъезда автомобиля с учетом длины шланга — стандарт 10-15 м, и глубины ямы).

Делать ли герметичную выгребную яму или же с фильтровальным дном — выбор за вами, однако второй вариант противоречит санитарным нормам. В то же время, затраты на вызов ассенизатора значительно сокращаются, так как часть жидких стоков (до 40% в месяц) попросту впитывается в почву. Важно, чтобы грунт был достаточно рыхлым, песчаным, тогда и яму можно делать не очень обльшую, особенно если пользоваться туалетом будут не очень интенсивно. И наоборот, плотный и глинистый грунт с малым коеффициентом впитывания сам по себе способен удерживать нечистоты, поэтому и яму чистить придется чаще.

Когда яма готова, нужно позаботиться об укреплении её стенок. Есть несколько наиболее ходовых способов:

• выложить стенки красным кирпичом (силикатный для данной цели не годится);
• забетонировать стенки;
• оформить яму при помощи железобетонных колец.

Для герметичной выгребной ямы сначала бетонируется ее дно, которое сперва утрамбовывается, затем насыпается 15-сантиметровая песчанная подушка, утрамбовывается и затем на равномерно разложенные куски красного кирпича укладывают арматуру из связанных проволокой металлических прутов. Все это заливают бетоном со щебнем толщиной до 15 см и дают затвердеть в течение нескольких (до 10) дней.

С бетонными кольцами может быть проще: достаточно приобрести нижнее кольцо “глухое”, с литым дном. Устанавливают его также на утрамбованную песчанную подушку, затем сверху, точно по торцу, укладывают нужное количество колец. Каждое торцевое соединение прокладывается нетолстым слоем бетонного раствора, чтобы достичь высокого уровня герметизации. Сами кольца, дабы избежать их сдвига, фиксируются металлическими скобами.

Бетонировать стенки считается самым трудоемким и требующим специальных навыков и опыта, что для наших целей, наверное, не подойдет. Поэтому, будем выкладывать их кирпичом. Здесь никаких сложностей не будет, к качеству кладки к вам никто претензий не предъявит. После все швы заделываются бетонным раствором или вовсе стены оштукатуриваются, если есть время и желание повозиться лишние полдня.

Важное замечание: если вы решили оставить дно негерметичным, для кирпичной кладки потребуется небольшой ленточный (по периметру ямы) фундамент. Дно же, помимо утрамбованной песчанной подушки, засыпается равным по толщине слоем крупного щебня или гальки.

Надежное перекрытие — важный момент безопасности, поэтому, если в вашем распоряжении нет готовой железобетонной плиты, для этой цели используйте толстые, предварительно обработанные, доски. Для большей прочности снизу поперёк досок можно уложить две металлические трубы либо бетонные балки.

Туалеты без выгребной ямы

Если высокие грунтовые воды либо сорасположение строений, насаждений и колодца на участке не позволяют организовать обычный, на основе выгребной ямы, дачный туалет, а в некоторых случаях — если планируется откровенно редкое его посещение, придется соорудить один из “изолированных” типов туалета: люфт-клозет, пудр-клозет или приобрести современный биотуалет.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет из себя кабинку с унитазом без водяной заглушки и расположенной на расстоянии герметичной емкости, которая сводит контакт продуктов жизнедеятельности человеческого организма с окружающей средой к нулю. Данная конструкция дает возможность даже обустроить туалет внутри дома, а емкость для сбора отходов расположить снаружи фундамента дома.

Важным элементом люфт-клозета является хорошая вентиляционная система. На представленных схемах мы видим различные реализации туалета по принципу люфт-клозета.

Пудр-клозет

Пудр-клозет — это туалет, который вообще не имеет стационарной емкости для сбора отходов в толще грунта, так что копать землю не придется.

Вся суть пудр-клозета заключается в емкости в виде специального ящика либо обычного ведра, устанавливаемой под стульчаком и в которую осуществляется сбор этих самых отходов, после каждого пользовния, пересыпаемых т.н. “пудрентом” — сыпучим составом из просеянной земли, сухой торфяной крошки, золы или подобного материала (обязательно натурального!), который обладает хорошими впитывающими характеристиками.

Заполненную до определённого уровня емкость придётся периодически выносить и вытряхивать на компостную кучу.

Надёжная вентиляция — необходимый элемент пудр-клозета, что само собой разумеется. Как и то, что, скажем, для большой семьи и активного пользования туалетом такой вариант малопригоден, да и обязанность по очистке приёмной ёмкости не самая приятная.

Биотуалет

Биотуалет представляет собой изолированный туалет промышленного производства, во многом схожий с пудр-клозетом.

Для скорейшего разложения фекалий здесь используются особые биологические культуры либо химические компоненты, которым насыщается торфяная смесь в приёмном баке.

Особенности установки и эксплуатации биотуалета содержатся в инструкции к каждой конкретной модели, разместить же всю установку можно в любом их представленных выше типов туалетных кабинок.

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы заметить, что постройка дачного туалета, на самом деле — процесс не очень сложный, достаточно иметь некоторые навыки обращения с инструментами и материалами, желание сделать полезную и красивую вещь своими руками, чтобы затем гордиться результатами своего труда и творческих посылов, а также не бояться физического труда. Представленные в данной статье чертежи вы вполне можете использовать в качестве четкого руководства к действию либо источника вдохновения и идей, как и фотопримеры уже готовых туалетов.