Сделать террасу к дому своими руками пошаговая инструкция

Постройка террасы на даче своими руками – работа достаточно трудоемкая, но вполне посильная для любого мужчины, имеющего хотя бы начальные навыки строительных работ. Имея чертеж, необходимые стройматериалы и нужные инструменты, можно браться за дело. Но перед тем как приступать к возведению сооружения, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией строительства террасы к дому своими руками, подробно изложенной на этой странице.

Строительство террасы к дому своими руками: как сделать фундамент

Существует два главных правила строительства террасы к дому своими руками: пол не должен прогибаться и пружинить под ногами, а перила должны быть прочными, устойчивыми и безопасными. Поскольку такие конструкции в общем случае представляют собой продолжение здания, их чаще всего к нему и крепят. Устройство подобной террасы рассмотрим на конкретном примере.

При строительстве фундамента террасы учитывайте, что он держит всю конструкцию террасы и предотвращает ее сдвиг или уход в землю. Обычно это бетонные блоки размером 30 х 30 см, заглубленные на 15 см в нетронутый плотный грунт.

 

Как сделать фундамент для террасы самостоятельно? Каждый бетонный блок должен быть положен на песчаную подушку, выступая на 15 см над поверхностью земли, чтобы стойки или балки каркаса террасы не подвергались гниению под воздействием почвы.

Вместо готовых бетонных блоков можно использовать самодельные, отлитые в дощатой опалубке. Однако такое решение пригодно лишь для регионов зоны теплого климата, в условиях непромерзающего или слабо промерзающего грунта. В условиях средней полосы при возведении построек на пучинистых грунтах устройство фундамента для террасы своими руками может быть и другим. Главное, чтобы это основание обеспечивало устойчивость и жесткость всей конструкции. Следует также учитывать конструкцию фундамента основного здания, чтобы взаимное смещение основного здания и пристройки не привело к заметной деформации конструкций.

На этих фото представлены фундаменты террасы к дому, выполненные своими руками:

 

Перед тем как реализовать задачу под названием «строим террасу своими руками», ознакомьтесь с основными этапами работы.

Как построить террасу на даче своими руками: стойки и балки (с фото)

Перед тем как сделать террасу своими руками, нужно установить стойки. Стойки — это брусья (столбы), равномерно распределяющие вес террасы на фундамент. Обычно они имеют сечение 100 х 100 мм, но бывают и больших размеров, в зависимости от величины и конструкции террасы. Крепить стойки террасы к фундаменту следует с помощью кронштейнов, а не заливать бетоном. В последнем случае нижний конец стойки быстро сгниет.

При возведении террасы к дому своими руками стойки могут поддерживать балки либо проходить сквозь настил вверх, образуя столбики ограждения или, например, скамейки.

 

Балки покоятся на стойках или крепятся к ним шурупами или болтами. Их следует предварительно выставить строго горизонтально во фронтальной плоскости. Для этого в случае необходимости на отдельные стойки положите под балки подкладки. Кроме того, до того как построить террасу своими руками, если вы планируете применить не дощатый настил, а сплошное покрытие террасы, следует обеспечить легкий уклон ее поверхности в сторону от дома. Уклона 1:100 будет вполне достаточно.

Чем больше сечение балки, тем больший пролет может быть между стойками — это позволяет использовать меньшее количество блоков фундамента террасы к дому, построенного своими руками. Также необходимо отметить, что если вы планируете использовать балки с поперечным сечением 100×150 мм, то их можно собрать, скрепив болтами две доски 50 х 150 мм.

Лаги, обычно изготавливаемые из досок сечением 50×150 мм, соединяют балку и опорный брус, который крепят непосредственно к зданию, что придает всей конструкции террасы определенные жесткость и устойчивость. Чтобы построить террасу к дому своими руками, лаги укладывают перпендикулярно балкам с шагом 400,600,800 и даже 1200 мм в зависимости от толщины досок настила. При толщине досок настила 50 мм расстояние между лагами не должно превышать 800 мм, при использовании досок толщиной 25 мм расстояние между лагами должно быть не более 400 мм.

 

Дощатый настил — самая верхняя, видимая часть изготавливаемой террасы. Лаги при этом не видны, но они должны быть расставлены с одинаковым шагом и параллельно друг другу. Этим вы облегчите последующую установку перил. Кроме того, расположение лаг определяет, как шурупы крепления досок будут видны на настиле. Расположенные в одну ровную линию, они будут выглядеть гораздо аккуратнее.

Как видно на фото, у террас на даче, возводимых своими руками, опорный брус обычно имеет ту же ширину, что и лаги:

 

Его крепят шурупами (болтами) к стене здания, и на нем лежит один конец каждой лаги. Опорный брус необходимо размещать таким образом, чтобы между верхом настила и низом дверного проема оставался зазор 30 мм. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения через порог.

На видео «Терраса своими руками» показано, как крепятся стойки и балки:

Далее описано, как возводится терраса своими руками поэтапно.

Строим дачную террасу своими руками: крепление лаг с поэтапными фото

Перед тем как сделать террасу к дому своими руками, необходимо иметь представление об основных конструктивных узлах. В каркасе сооружения лаги обычно крепят к балкам одним из трех способов.

Наилучший способ крепления лаг террасы своими руками — с помощью металлических подвесов (кронштейнов U-образной формы). Они обеспечивают максимальную жесткость и надежность конструкции. Шурупы вкручивают, а гвозди вбивают сквозь отверстия в металлических подвесах.

Посмотрите на фото – лаги террасы, возводимой своими руками, просто уложенные поверх опорного бруса, являются достаточно жесткой опорой для настила:

 

При этом можно сэкономить на стоимости не используемых в данном случае подвесов, прибив лаги гвоздями. Но если доски настила вдруг сдвинутся от здания под большой нагрузкой (например, из-за толстого слоя снега), они могут потянуть за собой лаги, даже прибитые к опорному брусу, и тогда вся терраса окажется на земле.

Наименее удачным способом крепления поперечин при возведении террасы на даче своими руками является использование опорной планки. В этом случае существует риск отрыва лаг от опорного бруса. Однако данный способ позволяет установить торцы лаг заподлицо с опорным брусом, не используя подвесы, и эта конструкция неплохо подходит для достаточно низких площадок.

 

При монтаже каркаса часто используют два варианта крепления балок. В первом случае балки лежат на стойках, а во втором их крепят к высоким стойкам, проходящим сквозь дощатый настил. Преимущество варианта с высокими стойками в том, что в результате получается уже готовый жесткий столбик для перил. Если же стойка очень высокая, ее можно использовать и в качестве опоры для навеса над дощатым настилом.

 

Чтобы построить террасу на даче своими руками, можно воспользоваться двумя типами конструкций с использованием высоких стоек. В первой балку крепят болтами к внутренней стороне высоких стоек, а лаги размещают сверху или подвешивают к ней. В общем случае, если пролет составляет 1,8 м, используют балку сечением 100 х 150 мм, если же пролет — 2,4 м, берут большее сечение — 100 х 200 мм.

 

Во второй конструкции используют две более узкие балки, одну из которых крепят болтами с наружной стороны высоких стоек. К ней пристыковывают лаги. Балка может иметь сечение 50 х 150 мм (как и лаги) при пролете до 1,8 м. Дополнительную опору для лаг при постройке террасы своими руками создает вторая балка сечением также 50 х 150 мм, которую фиксируют на внутренней стороне высокой стойки. По прочности такая конструкция аналогична варианту с одной балкой сечением 100 ×150 мм. Преимуществом в данном случае является то, что с двумя балками меньшего сечения легче работать, нежели с одной, но большего сечения. В целом это достаточно надежный способ крепления лаг, хотя и нестандартный.

Согласно пошаговой инструкции возведения террасы своими руками балки, расположенные сверху стоек, необходимо приколачивать на месте гвоздями 90 мм и затем сращивать деревянными накладками. Накладки должны представлять собой две доски той же ширины, что и балка, и при этом перекрывать стык примерно на 30 см с каждой стороны. Накладки крепят на месте гвоздями 90 мм или глухарями (шурупами с головкой под ключ) 010 мм и длиной 100 мм.

При строительстве террасы своими руками лаги, расположенные сверху балок, сращивают таким же образом. Это предотвращает их разъединение и падение с балки при избыточной нагрузке на дощатый настил. Кроме этого, лаги можно установить с перехлестом. Скрепляют их на месте гвоздями 90 мм.

Если требуется выполнить несколько сращиваний лаг, их располагают так, чтобы стыки находились не на одной и той же балке, иначе последняя будет слабым звеном всей конструкции.

Учитывая технологию строительства террасы к дому, балки можно изготавливать, сколачивая две доски гвоздями 90 мм. Например, балку сечением 100×150мм формируют из двух досок сечением 50×150 мм.

 

Дополнительную прочность каркасу придают распорки, хотя они и не всегда нужны. Так, лаги длиной до 2,4 м обычно не требуют использования распорок для придания конструкции жесткости, поскольку лицевые доски по торцам лаг вполне справляются с такой задачей. Однако для лаг длиной более 2,4 м нужны поперечные распорки для гарантии устойчивости и жесткости каркаса настила.

В качестве распорок проще всего использовать отрезки тех же досок, что применяются под лаги. Мелом проводят линию посредине балки и, ориентируясь по ней, прибивают к лагам распорки, располагая их в шахматном порядке — по разные стороны линии. Другой метод заключается в использовании брусков, сбитых вместе крестообразно. Можно также взять специальные металлические распорки, но при этом терраса будет выглядеть не столь привлекательно, особенно если она достаточно высока.

На этих фото показано, как сделать террасу своими руками:

 

 

Жесткость каркаса обеспечивают не только распорки между лагами. Каркас террасы, которая возвышается над землей, должен иметь раскосы между стойками для сохранения жесткости и устойчивости. Раскосы важны также для террасы, которая будет нести большую нагрузку, например снеговую или ветровую.

Раскосы длиной до 2,4 м обычно изготавливают из брусьев сечением 50 х 100 мм, при больших пролетах потребуются доски сечением 50 х 150 мм.

При возведении дачной террасы своими руками можно использовать разные варианты установки раскосов, при этом выбор конкретной конфигурации зависит от того, как много раскосов надо установить, и насколько важен свободный доступ под настил. Так, Y-образные раскосы можно использовать в тех случаях, когда требуется сохранить просвет для прохода под настилом, но такой вариант не столь прочен, как каркас с применением К-образных раскосов.

При установке раскосов один из них прихватывают гвоздями и отмечают на нем мелом линии запилов. После отпиливания лишнего от заготовки стоит еще раз проверить точность установки раскоса, а затем его можно использовать в качестве шаблона для изготовления остальных.

 

На угловых стойках концы раскосов надо отпиливать заподлицо со стороной столбика. Не стоит крепить раскосы гвоздями — лучше применять для этой цели глухари или болты.

 

Крепление опорного бруса. Первый шаг в сооружении террасы, примыкающей к стене дома, — крепление опорного бруса . Эта процедура сама по себе проста, но выполнить ее надо очень точно и правильно, поскольку именно от этого зависит прочность всего каркаса.

Опорный брус необходимо расположить таким образом, чтобы поверхность будущего пола террасы оказалась примерно на 25 мм ниже уровня пола в доме и порога дверного проема, ведущего на террасу. Это нужно для того, чтобы предотвратить затекание дождевой воды в дом.

Чтобы снаружи здания поставить метку, соответствующую уровню пола в доме, можно измерить расстояние от подоконника до пола внутри помещения. Затем это расстояние надо отмерить от подоконника снаружи здания.

 

Опорный брус необходимо тщательно выровнять по горизонту и притянуть к стене здания через каждые 60 см болтами 010 мм или шурупами-глухарями такого же диаметра. Чередуйте болты (шурупы) по всей длине опорного бруса: один выше, другой ниже.

 

Обязательно используйте гидроизоляцию поверх опорного бруса, чтобы дождевая вода не попала в щель между ним и домом и не вызвала гниение дерева. Это может быть фартук — алюминиевый или стальной с гальваническим покрытием.

Опорный брус может быть длиннее или короче самого дощатого настила. Если вы используете подвесы для крепления лаг, опорный брус должен быть длиннее настила примерно на 30 мм с каждого конца для обеспечения достаточного места для забивки гвоздей через отверстия в подвесе.

 

При креплении опорного бруса (равно как и других массивных деталей) к кирпичной стене необходимо предварительно подготовить места соединения элементов со строением: просверлить отверстия в стене по месту и установить дюбели или деревянные пробки. Чтобы конструкция была прочно и надежно закреплена, отверстия следует делать под небольшим углом к горизонту—сверху вниз. Этого правила надо придерживаться и при креплении элементов к деревянной стене.

Можно укоротить опорный брус на ширину лаги с каждого его конца и затем подогнать первую и последнюю лаги к торцам опорного бруса и закрепить их болтами. Промежуточные лаги фиксируют на опорном брусе с помощью подвесов.

 

К кирпичной стене брус крепят с помощью анкерных болтов. Для надежности под брус выставляют опоры из доски сечением 50×150 мм через каждые 1,2 м, особенно если здание находится в регионе, где выпадают обильные осадки.

Зафиксировав опорный брус на месте посадки, отметьте точки сверления через каждые 40 см (максимум 60 см). Просверлите отверстия в брусе, удерживая его на том же месте, и отметьте точки сверления в кирпичной кладке. Отверстия в кладке должны быть такого диаметра, чтобы в них входили анкерные болты 10 мм.

На оштукатуренной стене опорный брус устанавливают так же, как и при строительстве деревянного каркасного дома. Сначала надо зафиксировать брус гвоздями 90 мм, а затем окончательно закрепить болтами или глухарями.

Чтобы смонтировать фартук, намеленным шпагатом отбивают горизонтальную линию на несколько сантиметров выше опорного бруса, а затем дисковой пилой в наружной отделке стены пропиливают канавку глубиной 10 мм. Край фартука загибают к стене дома и заводят в канавку, после чего шов заделывают герметиком — это наилучший вариант соединения металла и штукатурки.

Видео «Терраса к дому своими руками» поможет вам лучше понять, как выполняется эта работа:

Как сделать террасу своими руками: болтовые соединения (с фото)

При возведении террас можно использовать болтовые соединения. При действующих на каркас нагрузках балки, лаги и опорный брус должны работать на изгиб, а стойки — на сжатие. Болты в доске, работающей на изгиб, должны располагаться равномерно по длине доски, с отступом от верхнего края доски на расстояние не меньше четырех диаметров болта.

При использовании болтов для соединения деталей, работающих на сжатие, следует размещать болт, отступив от конца столбика на расстояние не меньше четырех диаметров болта, а от боковой стороны столбика или доски — на расстояние не меньше полутора диаметров болта. Это предотвращает растрескивание древесины в данном месте.

Оптимальный размер болтов и их количество при изготовлении каркаса террасы зависят от нагрузок в конкретном узле, но в основном подчиняются следующим правилам: для доски толщиной 50 мм — 1 болт 6 мм; для заготовок толщиной 75 и 100 мм — 2 болта 6 мм; для деталей толщиной 150 мм и более — от 3 до 8 болтов 6 мм. Болты 010 мм следует использовать с брусьями толщиной 150 мм, а болты 12 мм — с пиломатериалом толщиной более 200 мм.

 

За исключением специальных болтов с круглой головкой, всегда используйте шайбы под головку болта и соответствующие гайки. Просверливайте отверстие такого диаметра, чтобы болт входил в него не свободно, а под легким ударом молотка.

Специальные болты с круглой головкой обычно лучше всего подходят для деревянных конструкций из-за гладких головок и присущего им свойства самофиксации. Эти болты требуют применения шайбы только с одной стороны — у гайки.

Посмотрите пошаговые фото «Терраса своими руками», где показаны все основные этапы выполнения работ:

 

 

Завершение постройки террасы на даче своими руками

По завершении работ основание террасы должно быть полностью покрыто настилом. Рисунок укладки досок будет определять расположение опорных конструкций, поэтому его следует выбрать заранее, еще на этапе проектирования.

Ширина досок настила не должна превышать 150 мм, поскольку более широкие доски имеют свойство коробиться. При укладке настила между досками следует оставлять зазоры 3 мм для стока дождевой воды и предотвращения их коробления.

 

Настилая доски, не старайтесь тщательно подгонять их торцы. Лучше, чтобы они свешивались по бокам за границы конструкции. Затем вы легко отпилите их до нужной длины по месту. При этом образуется ровный торец настила, а снятие фасок на ребрах придаст ему привлекательный вид. Стыки сращиваемых досок настила располагайте со смещением на лагах.

 

При укладке досок настила используйте только оцинкованные гвозди или шурупы, ведь терраса находится под открытым небом и подвергается воздействию всевозможных осадков. Еще лучше, если крепеж будет из нержавеющей стали, это увеличит срок службы настила.

 

После того как настил будет готов, следует заняться ограждением террасы. Перила и решетка под ними — наилучший способ обеспечения уюта и уединенности. Заполнение решетки может быть любым, но перила должны быть надежными, чтобы облокотившийся на них человек был уверен в своей безопасности. На поручни можно положить доску шириной до 100 мм — получится отличная опора для вазы с цветами и бутылок с напитками.

 

По завершении столярных работ все деревянные детали следует обработать антисептиком, а затем в соответствии с задумкой — олифой, морилкой, лаком или краской. Окрашенная терраса требует меньше ухода, чем покрытая морилкой или вообще без отделки.

Как возводится дачная терраса своими руками, показано на фото, представленных ниже:

 

 

Веранда из дерева своими руками: пошаговая инструкция с фото и описанием. Открытые и закрытые варианты + новинки дизайна

Расширить свои владения можно присоединив веранду к дому из дерева. Такая постройка используется как по своему назначению, так может служить местом для трапезы или прихожей. Задача не сложная, если следовать определенному порядку действий. В основном для строительства применяют самый востребованный и распространенный материал – древесину.

Для летнего дома в два этажа пристройку лучше всего возводить из небольших брусочков. Самый подходящий материал. Работать с ним намного легче. Обеспечивается прочность, устойчивость и долговечность постройки. Фасадная часть смотрится солидно и придает дому совсем другой вид. Экологически веранда к дому своим руками из дерева совершенно безопасна

Помимо брусков необходимо заблаговременно запастись следующими инструментами и материалами:

• лопатой, шуруповертом, молотком, топором и уровнем;
• элементами для крепежа деревянных деталей;
• антисептиками и пропиткой с защитными функциями;
• материалами, обеспечивающими гидроизоляцию;
• арматурными деталями, щебенкой, песочком и бетоном (фундаментная часть);
• материалами для кровельного настила;
• ориентированно-стружечной плиткой (обрешетка);
• оконными и дверными проемами.

До начала монтажа следует обязательно провести обработку древесного материала. Для этого применяется защитная пропитка. Ее легче наносить на отдельные детали, чем на уже смонтированную конструкцию.

Проект сооружения

На восемьдесят процентов ошибок можно избежать благодаря правильно составленному проекту веранды к дому из дерева. Главное всесторонне его обдумать во всех деталях. Тогда и материала хватит, и огрех будет минимальное количество. Интересно подготавливать собственный проект веранды из дерева, а затем обратится за разъяснениями непонятных мест к интернету. Кода он составляется, то обязательно указывается последовательность, в которой будут выполняться работы. Тогда лучше видны все этапы возведения конструкции.

Пристрой веранды из дерева, обычно проводится с торцевой части. Внутри помещения при этом оказывается проем входной двери. Длина конструкции соизмеряется с размерностью стен. Ширина составляет метра два или три. Затем производится расчет общей площади.

На фото представлен готовый вариант открытой веранды сделанной своими руками.

Работы по возведению фундаментной части

Для веранды из дерева, пристроенной к дому фундамент закладывается отдельно. Затем соединение обеспечивается специальным крепежом. Если дом еще не построен, то фундаментная часть возводится общая. С учетом массы и размерности пристройки выбирается тип. Если строительство проводится на стабильной почве, то предпочтение отдается простому столбчатому фундаменту. Влажность или сыпучесть грунта потребует ленточной прочной конструкции.

• Первый тип достаточно прост по количеству затрачиваемых физических усилий. Экономически более выгоден. Фундаментная часть создается несколькими опорами прямоугольной формы. В каждой столбы располагаются по размеру обозначенного горизонтального периметра. Для каждого столбика подготавливается метровая впадина, заполненная смесью щебенки и песка на пятнадцать сантиметров. Смесь утрамбовывается и проводится заливка бетоном. Одновременно столбы устанавливаются наравне с уровнем фундаментной части дома.
• Второй тип требует больше усилий, но имеет лучшие прочностные характеристики. Сначала внутреннюю фундаментную сторону необходимо разметить лентами. Затем прорывается траншея. Бетон заливается два раза. Сначала до уровня десять сантиметров. После того как застывает один слой заливается другой. Уровень должен сравнятся с верхом.

Заливают бетонную смесь с учетом последующего осаждения конструкции. Она не должна быть связана с основным фундаментом. С учетом меньшей массы веранды ее может перекосить в сторону основного строения.

Создание каркаса

На готовую фундаментную часть ставят каркасную. Это довольно простой и быстрый процесс. Потребуются бруски размерностью 150х150 миллиметров в сечении (обвязка нижняя), 100х100 миллиметров для опорной перильной и стоечной частей. Застилают рубероидом фудаментную часть. На нее накладываются брусья (150х150). Шестиметровая конструкция и более потребует сращивания деталей обвязки. Запилами отмечается середина бруса. Это торец поперечной части. Получившаяся выемка послужит для вставки выступающей части другой детали. С помощью инструмента (ручного или механического) брусья пропиливаются по отметкам. Можно пользоваться как пилой, так и ножовкой. Выемка соединяется с выступающей части по-разному: продольно или под определенным углом. Пара гвоздей, укрепят фиксацию.

Следует воспользоваться арматурными кусками, чтобы не произошло смещение каркасной части. Они вставляются сверху каждого столба (ленты). Длина – 20-25 сантиметров.

Там где образуется выход стержней проделываются дыры до укладки обвязки. Затем брусья укладываются поверх штырей. Они загибаются по уровню всего периметра. Обвязка пола завершена. Периметр обкладывается поперечными брусьями с метровыми вырезками. Проводится дополнительный крепеж. Используются гвозди нужного размера.

Крыша операется на брусья. Определение размерности делается так. Надо соблюсти кровельный угол наклона с высотой крыши. От уровня пола два метра и более. Рубанок с электрическим приводом поможет привести стойки в аккуратный вид. После такой обработки гораздо проще проводить обработку. Стойки закрепляются к обвязке при помощи специальных саморезов. У них должны быть стальные углы. Торцевая часть бруска в верхней части присоединяется к обвязке. Такая каркасная часть наращивает стойкость веранды своими руками из дерева. Применяются бруски 10х10 сантиметров. Сначала работа ведется на земле. Затем проводится установка на стоечные торцевые части. Закрепляется. Вертикальные элементы должны располагаться перпендикулярно. В этом поможет уровень или отвес.

Монтаж напольной части

Для таких работ важно определится с выбором материала. Он должен обладать хорошими эксплуатационными качествами, не быть подверженным воздействиям влаги и резким температурным перепадам. Лиственница в этом случае подходит лучше всего для монтажа пола веранды на даче из дерева. Она отличается:

• легкостью обработки для защиты и декора;
• красотой древесной текстуры;
• устойчивостью к влаге, плесени, вредоносным насекомым, грибковой плесени.

Альтернативой может послужить декинг, так называемый искусственный материал для пола.

Доски кладутся одним рядом на лаги, которые расположены в средней части пары венцов в нижней обвязке. Антисептиком обрабатываются доски и лаги. После чего проводится лаковая обработка или покраска. Для того чтобы половой настил выглядел наиболее декоративно детали лучше класть наискосок. Покрытия при такой укладке потребуется немногим больше. Можно начинать настил от центра, двигаясь по диагонали. При таком способе он смотрится очень оригинально. Однако, установка должна проводится безошибочно. Выполняется с использованием торцовочных пил.

Если нет возможности выстилать пол лиственницей, можно поработать с сосной или елью. Потребуется дополнительная тщательная обработка составом антисептика. Именно он придаст древесной структуре стойкость и защитные свойства от вредоносных насекомых или процессов гниения.

Лестница

Когда пол готов, самое время заняться лестницей. Первая ступень сверху должна быть расположена на уровне напольной части. После этого элементы прямой лестницы надо прикрепить к тетивам. Их две и они расположены под определенным углом. Результатом должно быть следующее: уровень последней ступени и земли должны совпасть, торцы плотно пригнаны к тетиве и закреплены гвоздями.

Затем устанавливаются вставки, вырезанные по шаблону. Он повторяет очертания досок сбоку. Вставки крепятся к той же тетиве. Между вставками находится опорная доска вместе с подступенком.

Крыша

Основными материалами являются кровля и стропила. Идеально, если кровля дома и веранды одинаковая, тот же материал и цветовая палитра. От этого выиграет и внешний вид, и качество верхнего покрова. Предпочтение следует отдать пластмассовому или оцинкованному шиферу (жести), профнастилу. При крепежных работах материал подбирается для конкретного типа кровли. Для профнастила, например, используются саморезы с пресс шайбами под цвет крыши.

Односкатная крыша – самая простая. Быстро строится под угловым наклоном, чтобы ненужная вода быстро стекала. Кровля соединяется со стенкой дома. Для этого применяются планки из металла, дополнительно несущие защитные функции.

Конструируется крыша так:

• устанавливается конструкция (мауэрлат). Она идет по верхней обвязке и является основой для стропильного крепежа;
• монтаж стропил под угловым наклоном к стенке дома. Размер веранды и масса кровельного покрова напрямую определяют расстояние между стропилами;
• к ним перпендикулярно устанавливаются рейки обрешеточной части;
• укладываются гидро- и теплоизоляционные материалы;
• кровля монтируется.

Перила и отделка

Перила на веранде из дерева предназначаются для защиты от падения и пространственного ограждения. Для них предназначаются обструганные брусья или металл (профилированный). Обычно за основу берется высота, равная метру. Опорные части ставятся на расстоянии, достаточном для данного вида конструкции и весовых параметров. Определенная поддержка для крыши образуется за счет выступа за перила. Необычно и интересно смотрятся перила с балясинами.

Собственно отделкой начинают заниматься, когда все установочные работы завешены. Когда общий монтаж закончен, ограждение веранды из дерева обрабатывается морилкой, протравливается или окрашивается масляной краской для лучшей защиты.

Веранды закрытого типа

Такой тип характерен для продолжения дома. Закрытые веранды из дерева могут становиться открытыми при необходимости и дают возможность максимально использовать все варианты для этого помещения. Наличие окон и отопления создает комфортные условия, как для летнего, так и для зимнего времени года. Не стоит слишком загромождать веранду. Чем больше свободного места, тем лучше ощущения от отдыха.

Открытый тип веранды

Конструкции открытых веранд из дерева предназначены для теплого времени года. Они более просты в исполнении, так как не требуют архитектурных «изысков». Например, закрытый навес с крыльцом. Зато как приятно провести свободное время на свежем воздухе. Надо только подготовить мебель к воздействиям извне. Затрат, времени и сил уйдет совсем немного. В основном – это идеальный вариант для любителей дачного летнего отдыха.

Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.

Ознакомьтесь с рекомендациями по выбору строительных материалов, разберитесь в технологии, и вы сможете самостоятельно возвести надежную, красивую и долговечную пристройку.

Рекомендации по планированию веранды

Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.

Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.

Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете сделать самостоятельно, найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.

С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.

Разметка строительной площадки

Начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.

Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.

Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.

Делаем фундамент

Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные ленточные основания. Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.

Ленточное основание

Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.

Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.

Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, выставляем опалубку из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.

Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.

Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.

Столбчатое основание

Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет столбчатое основание. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.

Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.

Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.

Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.

Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.

Делаем черновой пол

После возведения фундамента рекомендуется заняться обустройством чернового пола. Предварительно покрываем опору рубероидом в два слоя.

Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Деревянный черновой пол делаем так:

• фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
• к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
• засыпаем пространство между лагами керамзитом;
• делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.

Бетонную стяжку делаем так:

• засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
• сверху насыпаем слой керамзита;
• укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
• заливаем бетон.

Рекомендованная толщина стяжки на веранде – от 30-50 мм. Для большего удобства и точности заливки можем предварительно выставить рейки-маяки через каждые 2-4 м.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.

Строим деревянную веранду

Основные свойства материала

Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.

С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.

Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.

Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными антисептическими препаратами. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Порядок возведения

Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.

Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.

Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет односкатной наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.

Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.

При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.

Четвертый шаг. Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит нам уложить стропила для кровли. Дополнительно мы прибиваем балку-прогон возле кровельного ската. Для скрепления балки со всеми опорами используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется скрепить брус обвязки поперечными досками или брусьями, если это возможно и нужно (ориентируемся на вес будущего кровельного материала). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.

Пятый шаг. Монтируем стропила с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.

Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.

Цены на различные виды бруса

Брус

Кирпичные веранды

Основные сведения о строительном материале

Кирпич отлично подходит для возведения капитальных веранд. В постройке из этого материала будет прохладно летом и, при условии правильно выполненного утепления, тепло зимой. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.

Главный недостаток кирпичной постройки – большой вес. Подобные конструкции возводятся исключительно на монолитных основаниях, что не лучшим образом сказывается на суммарной стоимости строительства.

Порядок возведения веранды

Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и никаких дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступаем к выкладке стен.

Предварительно выбираем подходящий вид кладки. Самые простые варианты, прекрасно подходящие для самостоятельного возведения веранды, следующие:

• ложковая кладка. Итоговая толщина стены составит 120 мм;
• тычковая кладка. Толщина стен – 250 мм;
• цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.

Первый шаг. Прикрепляем на двух противоположных концах фундамента со стяжкой шнур-причалку. Он должен проходить по краю основания.

Второй шаг. Выставляем по шнуру угловые кирпичи, а после заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным методом кладки. Для скрепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.

Третий шаг. Проверяем ровность первого ряда и аналогичным образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

Важно! Крыша веранды будет наклонной, поэтому стену, приходящуюся на низ ската, равно как и примыкающие к ней боковые стены, делаем на ряд ниже по сравнению со стеной, подпирающей верх кровли.

Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого закрепляем по верхней поверхности стен опалубку высотой порядка 70 мм на каждой стене, выставляем по углам анкерные болты, укладываем арматурные прутки и заливаем бетон.

Даем бетону застыть, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с деревянной верандой.

Если веранду планируется использовать в течение всего года, кладку стен можно выполнить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом. При одинарной кладке утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Наружная отделка остается на ваше усмотрение. Можно попросту аккуратно расшить швы и на этом закончить.

Размер кладки	Длина, L	Ширина, В	Высота, Н	Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.	Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного	250	120	65	512	394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного	250	120	88	378	302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич

Делаем крышу веранды

Мауэрлат и стропила установлены. Остается сделать обрешетку, смонтировать изоляционные слои и уложить финишный кровельный материал.

Обрешетка может быть сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Сплошную обрешетку делаем из плит OSB. Для этого крепим их к стропилам с 1-сантиметровым зазором. Брусья разреженной обрешетки крепим с шагом, рекомендованным производителем выбранного кровельного материала. В среднем он составляет 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

Ячейки между брусьями обрешетки заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху настилаем гидроизоляционную пленку и прикрепляем ее к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае обустройства сплошной обрешетки, теплоизоляцию закрепляем изнутри помещения. Фиксацию плит утеплителя обеспечиваем при помощи поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

В завершение остается смонтировать кровельное покрытие. Лучше, чтобы оно соответствовало покрытию крыши основного дома. В остальном же ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.

Доделываем пол

Если черновой пол деревянный, монтируем лаги, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.

Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.

В завершение остается установить окна и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.

Удачной работы!

Видео – Веранда своими руками

Устраивая приусадебный участок, любой хозяин стремится создать на нем места для отдыха. Это могут быть беседки, простые навесы, веранды. Самой распространенной постройкой, позволяющей наслаждаться окружающим пейзажем, является терраса к дому.

Если ее конструкция тщательно продумана и качественно выполнена, она становится, не только любимым местом провождения досуга, но и украшением всего участка.

Замыслив возвести террасу самостоятельно, любой владелец дачи должен предварительно изучить все тонкости возведения этого объекта.

Особенности террасы и ее отличие от других малых архитектурных форм

Под террасой понимается конструкция открытого или полуоткрытого типа, представляющая благоустроенную площадку, предназначенную для отдыха.

При внешнем сходстве с конструкцией веранды, назначение этой постройки состоит в другом. Веранда является частью дома, имеющей закрытые стены, часть из которых выполнена из стекла полностью или частично. Она находится под одной крышей с домом и помогает укрыться в непогоду.

Терраса же, является постройкой, предназначенной для обеспечения комфортного нахождения на солнце. В отличие от веранды ее могут:

• пристраивать снаружи по периметру одной или нескольких внешних стен дома;
• возводить вблизи от дома, например, с использованием площадки и крыльца перед входом в дом;
• устанавливать в виде отдельной постройки, расположенной в солнечном полуоткрытом месте с обустройством лестницы или дорожки для быстрого попадания в дом.

Крыша террасы возводится в виде отдельной конструкции, независимой от кровли основного дома. Может использоваться планировка, привязанная к потолочному перекрытию дачного строения.

Пошаговая инструкция возведения террасы является важной при самостоятельном строительстве этого объекта.

Основные правила подготовки

Решив построить террасу, нужно следовать следующему плану:

• выбрать место ее расположения;
• определиться с конструкцией постройки, набросав ее примерную схему;
• определить материалы, из которых будет воздвигнута терраса;
• составить подробный проект выбранной конструкции;
• при необходимости согласовать его в государственных структурах;
• подготовить площадку под строительство;
• рассчитать и приобрести выбранные материалы и необходимые инструменты.

Выбор места

Прежде, чем начинать строительство, нужно выбрать место, в котором будет расположена терраса. Учитываться должен не только внешний вид постройки, ее сочетание по дизайну с остальными строениями дачного участка, но и характеристики почвы в месте установки этой постройки. Следует знать глубину промерзания грунта в выбранном месте, степень его естественной освещенности и т. д. Попадание на площадку прямых солнечных лучей может создать дискомфорт, поэтому такая площадка потребует возведения дополнительных ограждающих элементов. Лучше выбирать место, равномерно освещаемое солнцем.

Важно! Место для обустройства террасы, в регионах с жарким климатом, лучше выбирать, со стороны востока или запада домового строения, чтобы постройка меньше времени находилась под прямыми лучами солнца

Подготовка площадки

Выбранную для строительства террасы, площадку необходимо предварительно подготовить. Для этого следует очистить ее от мусора и ненужных предметов. После этого нужно снять верхний почвенный слой, с последующим выравниванием и утрамбовкой поверхности земли. Проводить такие работы рекомендуется в осеннее время, чтобы зимой земля дала усадку.

Далее, весной после таяния снега и испарения ненужной влаги, на площадку высыпается слой песка, толщиной не менее 0,1 метра, который также тщательно утрамбовывается. Запланированные по проекту работы, проводятся после полной готовности площадки к строительству.

Материалы

Терраса к дому может сооружаться с использованием разных материалов. Это может быть камень, дерево или металл. Также допустимо сочетание разных материалов.

Сооружение террасы лучше проводить с использованием дерева, так как этот материал является экологически чистым, испытан веками, доступен в продаже, хорошо поддается обработке и выглядит всегда эстетично.

Для выполнения каркаса используют, обычно, брус и доски. Для пола применяют палубную доску или другой пиломатериал, устойчивый к влаге.

Кроме пиломатериалов для сооружения фундамента потребуются следующие материалы:

• смесь цемента с песком. Компоненты смеси нужно заготовить заранее;
• помимо того, нужны металлические крепежные элементы: уголки, шурупы, болты, гвозди и др.;
• для покрытия деревянных элементов нужно заготовить лакокрасочные и антисептические материалы;
• для сооружения площадки под строительство может потребоваться строительный песок и гравий.

Инструменты

Для строительства потребуются следующие инструменты:

• электролобзик;
• уровень;
• стамеска;
• скобы;
• рулетка;
• молоток;
• плоскогубцы;
• кисти;
• лопаты и другие приспособления.

Выбор конструкции и составление проекта

Тип постройки, ее конструкция и технология строительства обычно планируется на стадии выбора места расположения сооружения.

Планируя использовать террасную постройку только летом, можно выбрать конструкцию открытого типа, огороженную лишь декоративной решеткой или вообще без нее.

При составлении проекта постройки необходимо учитывать следующие нюансы:

• Любая конструкция постройки, примыкающей к дому, независимо от наличия или отсутствия стен, должна иметь опоры в виде столбов. Это позволит закрепить ее к дому.
• каркас ее кровли со стороны примыкания должен крепиться к внешней стороне капитальной стены дома. С другой стороны, каркас кровли должен опираться на опоры, вмонтированные с помощью бетонной отмостки, в грунтовое основание на глубину от 40 см и более.
• Если предполагается расположение постройки выше 18 – 20 см над поверхностью основания, она должна иметь ступени и ограждения с перилами. Для сооружений, состоящих из нескольких разно уровневых площадок, необходимо предусматривать, кроме основных ступеней при входе на террасу, ступеньки между этими площадками.
• Места расположения опор нужно рассчитать максимально точно.
• Чтобы, попадая на террасу, дождевая вода не застаивалась на полу, при проектировании следует предусмотреть небольшой уклон площадки в сторону от дома (в пределах 2 см на погонный метр).
• Необходимо учесть также удобство входа с террасы в дом и выхода из него на площадку отдыха. Проход через террасу можно предусмотреть сквозным, но, во избежание сквозняков, двери с улицы на веранду и в дом не должны располагаться друг против друга.
• Если площадка будет располагаться по периметру внешних стен дома, то, в классическом варианте, ее длина, как правило, равняется длине внешней стены здания, к которой она пристраивается. Ширина площадки обычно выбирается в пределах 3- 7 метров. Главным критерием является соблюдение пропорций. Размеры веранды должны соответствовать габаритам основного здания, чтобы вся конструкция гармонично вписалась в общий стиль строений.

Когда требуется согласование постройки?

Полноценный подробный проект террасной постройки требуется, если она будет капитальным сооружением, имеющим фундамент. В этом случае она будет считаться перепланировкой домостроения, требующей согласования в государственных органах власти. Если терраса будет возводиться без фундамента, ее проект согласовывать не надо, так как такое сооружение считается временным строением.
Проект составляется перед началом выполнения работ.

Как пристроить террасу пошагово

Дешевле террасная пристройка обходится, когда ее возводят самостоятельно. Обычно за самостоятельное строительство берутся в случае простого проекта с прямоугольной конструкцией площадки, расположенной в виде пристройки к жилому дому.
Терраса к дому своими руками будет возводиться быстро, если заранее распланировать все этапы ее строительства. Они включают три основные части работ:

• устройство фундамента и основания;
• возведение каркаса постройки;
• монтаж крыши.

Проект должен включать:

1. Схему расположения террасы.
2. Размеры и вид площадки.
3. Тип фундамента.
4. Применяемые материалы.
5. Вес постройки.

Фундамент

Конструкция любой террасной площадки должна иметь основание. Оно может представлять самое простое устройство, состоящее из гравийной или песчаной площадки, накрытой настилом, или состоять из капитального фундамента, изготовленного с помощью блоков из кирпича, железобетона, металлических труб, бетонной стяжки или плит.

Разумным выбором для устройства фундамента под террасную пристройку к дому, устанавливаемой намного позднее самого дома, является, столбчатый тип конструкции с использованием опор из кирпича. Поэтому, первоначально следует заняться их установкой.

Работы проводятся в следующей последовательности:

1. Фундамент устраивается на, предварительно выровненную, расчищенную, площадку.
2. Размеры фундамента фиксируются на выбранном участке с помощью колышек, установленных по углам, и натянутых между ними веревок.



3. Затем по периметру выровненной площадки размечаются места для устройства опорных кирпичных столбиков. Шаг их расположения относительно друг друга, обычно должен составлять 50-70 см.
4. При их разметке обязательно следует проводить выверку углов.



5. В намеченных местах выкапываются ямы, размером 300х300 мм, заглубленные на расстояние не менее 1 метра. Их глубина должна быть менее глубины фундамента основного строения. Учитывается также уровень грунтового промерзания, ямы должны выкапываться глубже него.



6. По краям выкопанных ям устанавливается небольшая опалубка. На дне ям устраивается подушка на высоту 20 см от дна. Она состоит из смеси песка со щебнем. Можно насыпать их послойно.





7. Затем на подушку устанавливаются кирпичные столбики, и в опалубку заливается бетонная смесь до самых краев.
8. После схватывания бетона столбики будут надежно зафиксированы. Если возводится деревянная облегченная конструкция террасы, можно использовать в качестве столбиков деревянные бруски, предварительно обработав их защитным составом.
9. Столбики делаются невысокими, чтобы пол террасной постройки располагался ниже уровня домостроения минимально сантиметров на 20, иначе придется переустанавливать двери при входе в дом.



10. Пространство по периметру между опорными столбами засыпается керамзитом, а сами кирпичи снаружи обмазываются раствором бетона для их защиты от влаги.



11. После установки по периметру площадки столбиков , к ним крепятся при помощи анкерных болтов опорные стойки, выполненные из бруска с сечением 100х100 мм. Если терраса достаточно высокая, либо предполагается подвергать ее большим нагрузкам при эксплуатации, опорные стойки можно дополнительно укрепить К- образными раскосами, предотвращающими отклонения опор от вертикального положения.





12. Далее к стойкам ниже уровня обвязки крепятся опорные балки, выполненные из дощатых элементов, имеющих сечение размером 100х200 мм. Для крепления используются гвозди.
13. На эти балки проводится укладка и закрепление половых лаг на расстоянии друг от друга в 400 мм. Лаги должны выступать за края опор ориентировочно на 500 – 600 мм. чтобы потом их можно было выровнять в размер.
14. Следующей задачей является укладка настила. Рекомендуется использовать доску с сечением 50х100 мм.





15. Перед укладкой досок их внешнюю поверхность нужно тщательно отшлифовать с последующей покраской или покрытием лаком.

Стойки и балки конструкции

Чтобы разобраться в особенностях возведения каркаса, следует знать, из каких деталей он состоит. К основным деталям каркаса террасы относятся:

1. Опорные стойки, представляющие элементы, выполненные из бруса. Они предназначены для соединения каркаса террасы с фундаментом. Крепиться стойки могут лишь только к половым балкам и выполнять функцию террасного ограждения, имеющего сверху перила, которые служат для стоек связующими деталями.
2. Балки, выполненные из горизонтально уложенного бруса, закрепленного к опорным стойкам. От толщины балок зависит количество устанавливаемых столбов фундамента. Чем они толще, тем меньше потребуется столбов.
3. Лаги представляют элементы, выполненные из досок 50х150 мм. Они настилаются на поверхность балок. Закрепляются эти детали со стороны дома на опорный брус, расположенный на стене основного строения дома. Это позволяет создать



4. Опорный брус – элемент, закрепленный с внешней стороны стены дома. При закреплении бруса на стене дома необходимо следить за горизонтальностью его расположения. Крепеж осуществляется с помощью анкерных болтов диаметром 10 мм. Можно использовать глухие шурупы такого же размера через промежутки в 60 – 70 см. Располагать крепления рекомендуется в шахматном порядке по ширине бруса.





5. Верхний настил – это покрытие видимой поверхности пола террасы. В качестве него используются обычные доски или специальная террасная доска, устойчивая к влаге.



Болтовые соединения

На схеме, приведенной ниже, показано, как осуществляется соединение деталей с помощью болтов. Используют такое крепление для фиксации опорных брусьев к стене дома.



Завершение постройки

Если в проекте террасы предусмотрена крыша, то ее монтаж осуществляется на последнем этапе строительства. Самым простым вариантом самостоятельного монтажа является односкатная конструкция. Ее скат устраивается более пологим, чем скат крыши дома.

Сначала выполняют монтаж обрешетки крыши. Для этого можно использовать необрезанную доску. Ее крепят с одной стороны к опорным стойкам, а с другой – к опорному брусу на стене дома. Затем поверхность обрешетки покрывается рубероидом для защиты от влаги, а поверх него стелется выбранный отделочный материал кровли. Между прослойками предусматривается настил слоя гидроизоляции. В завершении для подъема на террасу монтируется лестница.

Терраса к дому из дерева на винтовых сваях пошагово

Конструкция винтовой сваи представляет полую металлическую трубу, с одного конца имеющую конусообразный заостренный винт, а с другой – плоскую площадку. Длина таких изделий может составлять 2 – 11 метров. Заостренный винтовой конец предназначен для вкручивания свайной трубы в грунт.



Тип сваи и ее размер подбирают, исходя из проведенных расчетов планируемой нагрузки на эти конструкции в процессе эксплуатации.



Проведение работ по монтажу террасы с использованием винтовых свай предусматривает следующие этапы:

1. Подготовка ям под установку свай. Ямы копаются в местах предварительной разметки расположения этих труб. Устанавливаться сваи могут, в зависимости от размеров конструкции террасы, только по периметру площадки или дополнительно внутри нее.

   



Глубина ям должна составлять минимально 60 см. Учитывается величина промерзания местного грунта.



После подготовки ям, размер которых по длине и ширине, зависит от параметров свай, трубы вставляют в вырытые углубления, внимательно отслеживая горизонтальность плоской площадки верхнего торца. В углубление заливается бетонный раствор, который после застывания придает заданную фиксацию свайного столба.



6. Следующим этапом является монтаж и крепление к сваям лаг. С помощью них создается обрешетка для последующей укладки дощатого настила. Лаги фиксируются к сваям по всем точкам их расположения с помощью винтовых соединений. Затем перпендикулярно опорным лагам устанавливаются балки решетчатой платформы. Их шаг должен составлять 40- 50 см.



7. третьим этапом будет проводиться укладка на обрешетку чернового настила. Для его создания используются доски. Крайние доски настила фиксируются с помощью саморезов, а промежуточные – специальными крепежными уголками из металла. Для защиты чернового пола террасы можно под этим настилом сделать цементную стяжку. Тогда эксплуатация пола будет продолжительной. После монтажа чернового настила поверх него укладывается декоративное покрытие. Вместо чернового пола поверх изготовленной обрешетки можно сразу монтировать, например, террасную доску.



8. Последующей работой является монтаж стен и навеса террасы, а также установка лестницы, если эти конструктивные элементы предусмотрены в проекте.

Помимо этих работ, нужно продумать, как пристроить террасу к дому. Эта технология, описана выше. Нужно закрепить конструкцию к балке, установленной с внешней стены дома, либо к его основанию. Для фиксации конструкции к стене используются анкерные болты.

Открытая площадка вокруг бассейна пошагово

Место для отдыха можно устраивать не только вблизи дома или с привязкой к нему. Часто площадку открытого типа устраивают вокруг бассейна, если запланировано его приобретение, либо самостоятельное сооружение. Площадка может иметь разную форму. Она может быть прямоугольной, овальной, круглой, неправильной формы. Все зависит от выбранного места расположения самого бассейна и его типа.

Самостоятельно можно устанавливать каркасный, сборно-разборный бассейн, надувной бассейн.

1. Решив соорудить бассейн на своем участке, нужно подумать, прежде всего, о выборе места его расположения, поскольку площадка вокруг него должна стать местом комфортного отдыха. Она не должна располагаться среди других хозяйственных построек.
2. Нужно тщательно продумать, как будет проводиться подача в бассейн воды и последующий ее слив в процессе очистки бассейна. Если предполагается применение очистителей вода с содержанием хлора, то важно, не будут ли они вредны для растений, расположенных на площадке вблизи бассейна.
3. Для использования бассейна и площадки в любое время, следует продумать, каким образом будет организовано их освещение.

Важно, чтобы выбранная площадка была выровнена по горизонтали.

Особенно тщательно следует выравнивать часть участка, где будет располагаться бассейн. Дно бассейна не должно иметь неровностей, пней, старых засохших деревьев и прочего мусора. Также площадку следует утрамбовать, чтобы дно бассейна смогло выдерживать давление значительного объема воды.
После выравнивания места под площадку, устанавливается сам бассейн и лестница для выхода и входа в него, а затем благоустраивается пространство вокруг бассейна. Площадку вокруг бассейна можно засыпать песчано-гравийной смесью толщиной не менее 20 – 25 см, можно просто зацементировать или устроить газон из травы с элементами дорожки, а также покрыть ее декоративной плиткой или террасной доской.

Важно! Плитка не должна выбираться излишне гладкой, чтобы избежать падений при выходе из бассейна.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно построить террасу. Ее различные проекты можно найти в интернете.

Обустройство участка почти всегда включает в себя создание беседки, веранды, террасы, даже просто навеса – места, где можно отдыхать на свежем воздухе и при этом не опасаться дождя или палящего солнца. Такие пристройки могут делаться непосредственно к дому или на некотором удалении от него. Одним из самых популярных вариантов постройки является терраса.

Особенности террасы и ее отличие от других малых архитектурных форм (МАФ)

Под этим названием понимают площадку, расположенную непосредственно на земле или приподнятую над ней. Следует различать террасу как ровный участок земли (например, при террасном земледелии) и террасу как строительную конструкцию. Первая имеет ограничитель, не позволяющий грунту «сползать» по склону и обеспечивает удобство посадки растений.

Вторая устраивается на опорах или подготовленной площадке, имеет настил пола, иногда ограждение и крышу.

Очень часто террасу путают с верандой. На самом деле веранда – одна из разновидностей террасы, обязательно крытая и примыкающая к дому. Иногда обязательной принадлежностью веранды считается наличие постоянного или съемного остекления.

Виды террас условно делятся по таким признакам:

• наличию крыши (навеса). Крытой может быть вся поверхность площадки, только ее часть. Возможно полное отсутствие крыши или организация временных укрытий – зонтов, переносных навесов;
• присутствию ограждения. Оно может быть чисто символическим – бордюр, декоративная решетка, зеленые насаждения, скульптуры и так далее. Возможно устройство прочных и надежных перил, сплошных или решетчатых. Такие ограждения считаются обязательным условием при выходе площадки на крутой склон, берег моря, уступ горы/холмы. При наличии крыши часто ограждение является частью опорной конструкции навеса;
• количеству уровней. Самые простые варианты построек – одноуровневые, наиболее сложные могут включать в себя десятки уровней с площадками разного размера и формы;
• форме. Самыми простыми логично считаются квадратные и прямоугольные террасы, криволинейные или в виде ломаного контура существенно сложнее в постройке;
• расположению. Площадка может примыкать к дому или другой постройке (например, бассейну), окружать сооружение со всех сторон или частично, располагаться отдельно от всех строений усадьбы.

Планируя террасу на даче и собираясь возводить ее самостоятельно, лучше остановиться на наиболее простом варианте: прямоугольной одноуровневой конструкции с перилами и легким навесом.

Основные правила подготовки

Сооружать террасу можно с опорой непосредственно на грунт, но такая техника строительства требует наличия грунта песчаного или каменистого, плотного и не склонного к размыванию дождями и/или грунтовыми водами. Поскольку в нашей стране подобные грунты встречаются редко, лучше опирать настил площадки на легкий фундамент или специально подготовленное основание.

Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, необходимо:

• при создании настила над поверхностью грунта (без устройства котлована) на точечных опорах (сваи, блоки) следует накрыть почву мульчирующей пленкой и обеспечить хороший сток воды. В этом случае прорастающие под террасой сорняки не «пробьются» сквозь настил и не ухудшат условий эксплуатации постройки;
• выбрать расположение опор так, чтобы нагрузка от веса сооружения и пользователей (а также расположенных на площадке предметов) распределялась равномерно. Шаг сетки выбирается с учетом материала террасы, планируемой нагрузки;
• обеспечить хорошую вентиляцию настила, особенно если он будет выполнен из натуральной древесины. В противном случае обеспечено гниение досок снизу и нарушение прочности конструкции;
• при выборе опоры настила по всей поверхности убрать грунт с размеченного пространства на глубину минимум 15…20 см и заменить отсыпкой из смеси песка и щебня (либо щебня и песка слоями). При этом также сохраняется необходимость в устройстве вентиляции настила.

Опирание площадки на грунт по всей площади возможно только на идеально ровном участке. В других случаях желательно компенсировать неровности усадьбы различной высотой опор.

Важный момент подготовки – создание защитного слоя на материалах. Поскольку настил террасы и особенно его каркас могут напрямую соприкасаться с землей или находиться близко к ней, необходимо позаботиться о защите металла от коррозии, а дерева от гниения и плесени. Для этого используют специальные лако-красочные покрытия (для всех материалов) и пропитки (только для древесины).

Выбор конструкции

Как уже говорилось, настил террасы всегда ложится на каркас. Это могут быть:

• ячеистые конструкции на точечных опорах (блоках, сваях). Их устройство сходно с ростверком жилого дома, балки должны проходить по периметру и располагаться под всей площадью настила с определенным шагом. Учитывая сравнительно небольшую нагрузку на сооружение, шаг каркаса обычно принимается 1…3 м;
• лаги, то есть параллельно расположенные балки без дополнительных связей. Они также могут опираться на сваи или блоки, но чаще укладываются на отсыпанную щебнем/песком площадку. Шаг лаг определяется по планируемой нагрузке и толщине/материалу настила.

Если планируется ограждение, лучше отдать предпочтение легким решетчатым и столбчатым конструкциям.

Для устройства навеса (крыши) также лучше использовать легкие конструкции: столбы/стойки из профилированного металла, дерева и упрощенную стропильную систему из того же материала. В качестве кровельного материала подходит монолитный или сотовый поликарбонат, закаленное стекло, дерево, металлочерепица, профнастил и другие варианты без утепления.

Иногда уместно использование крыши-жалюзи, то есть вместо сплошного настила затенение обеспечивается наклонно расположенными планками.

Разберем подробнее несколько проектов строительства террасы.

Деревянная конструкция с односкатным навесом

Такая пристроенная к дому терраса может быть состыкована со зданием любого типа – каркасным, бревенчатым, из кирпича/блоков, монолитным.

Основные требования:

• возможность устройства опор хотя бы для передних стоек (задние крепятся к капитальной стене здания) или, при легкой постройке, для всех стоек;
• удобное сопряжение со стеной здания стоек и навеса. Стык стены и навеса должен обязательно гидроизолироваться;
• достаточная прочность и надежность конструкций основного здания, позволяющая «навесить» на них дополнительную нагрузку от каркаса террасы.

Необходимые материалы:

• готовый бетон марки не менее М200 для бетонирования опор или сухие компоненты для приготовления смеси. Количество бетона зависит от числа опор, подлежащих бетонированию, и глубины заделки. Необходимо заглубить стойку в бетон не менее чем на 1/8…1/5 долю общей высоты, при этом бетонный стакан имеет диаметр 3…5 диаметров (максимального размера сечения) стойки и глубину 1,2…1,5 глубины заделки стойки;
• брус или металлический профиль (труба квадратного, прямоугольного или круглого сечения) для каркаса. Размеры элементов деревянного каркаса (в сантиметрах) указаны на чертеже выше, для металла необходимо делать пересчет по соображениям прочности. Однако в среднем сечение стойки не должно быть меньше 40х40 мм, обвязки и стропил – 20х40 мм, распорок – 20х20 мм;
• кровельный материал – доски с защитным покрытием, как показано на схеме, или сотовый/монолитный поликарбонат;
• крепежные элементы. В базовой компоновке предусмотрена сборка на саморезы или конфирматы, их можно заменить нагелями (шкантами) или системой соединения шип-паз;
• пропитка/лак/краска для защиты древесины от внешних воздействий.

Как пристроить террасу по шагам

1. Выполняем разметку с учетом наклона участка (возле дома стараются сделать обратный уклон, чтобы вода не скапливалась у стен и не подтапливала фундамент).
2. Выкапываем ямы под стойки, заливаем бетон и устанавливаем по уровню стойки. Для бруса/кругляка обязательна гидроизоляция нижней части – обмазочная и/или рулонная, в противном случае дерево быстро начнет гнить.
3. После набора бетоном прочности 50% и более от проектной можно начинать сборку каркаса. Вначале монтируются балки обвязки, задние стойки крепятся к стене здания.
4. Далее собирается каркас навеса и, при необходимости, ограждение.
5. Последним этапом настилается крыша.

Для усиления соединений стоек и балок желательно использовать накладные металлические элементы – пластины и уголки.

Если в качестве кровельного материала используется поликарбонат, необходимо использовать специальные саморезы с широкими шляпками (или шайбами), соединительные профили, чтобы не повредить относительно хрупкий полимер.

Вот схема устройства настила пола и ограждений.

Терраса к дому из дерева на винтовых сваях

Винтовые сваи – один из самых удачных вариантов основания для террасы или любой другой пристройки на неровном участке. Загоняя сваи на различную глубину (или используя изделия разной длины) можно компенсировать уклон и получить идеально горизонтальную поверхность площадки. При этом можно устроить террасу даже над водой, как показано на иллюстрации.

В предложенном видео подробно рассмотрен процесс пристройки террасы к дому, возведенному по каркасной технологии и еще не отделанного снаружи.

После разметки в первую очередь монтируются сваи с помощью ручного оборудования.

После того, как все сваи установлены, а их оголовки выведены на один уровень, устанавливается ростверк – то есть каркасно-ячеистая основа террасы с опорой на оголовки свай.

К ростверку крепятся лаги, которые станут непосредственной опорой настила. При этом укладка может вестись как изнутри контура (пример на фото), так и с опорой лаг на верхнюю плоскость ростверка.

Пиломатериалы обрабатываются обмазочной гидроизоляцией, при этом возможна обмазка сразу и нижней части основной постройки.

На подготовленную основу монтируют стойки, обвязку стоек и ограждение – оно «работает» как дополнительная связь стоек.

Стропила навеса связывают со стропилами (или кобылками при большом выносе) дома. Если такая связь может повлиять на прочностные характеристики конструкции, лучше делать связь непосредственно со стеной. Но для каркасного дома лучше все же выполнять крепления к несущим элементам, обшивка стены к ним не относится.

На стропила навеса укладывают обрешетку, причем и сами стропила, и брус обрешетки обрабатывают антисептической пропиткой. Можно также использовать специальные лаки для наружных работ в два-три слоя. Это придаст древесине необходимые свойства и сделает ее более выразительной визуально.

Пол террасы можно настелить из шпунтованной доски, обычной обрезной доски, бруса, декинга (террасной или палубной доски).

В качестве настила крыши, как и в предыдущем варианте, выбран поликарбонат.

Обратите внимание – панели поликарбоната должны полностью перекрывать каркас навеса с запасом не менее 10 см по сторонам. Сам же навес должен быть больше основания террасы на 10…15%, это обеспечит защиту площадки от осадков.

Открытая площадка вокруг бассейна

Терраса в частном доме часто устраивается рядом с бассейном или вокруг него. Особенно полезно это для бассейнов, выполненных из готовых стекловолоконных емкостей большого размера. В этом случае терраса выполняет сразу две функции – обеспечивает удобное место для отдыха рядом с водой и скрывает неэстетичные детали (бортик емкости, трубы для подачи и отвода воды, устройства аэрации, очистки и так далее).

Принципы обустройства конструкции такие же, как и в предыдущих случаях: винтовые сваи в роли фундамента, ячеистый каркас как опора для настила. Каркас в этом случае использован металлический, деревянные элементы рядом с водой требуют слишком серьезной и дорогостоящей защиты от влаги. Более детально процесс монтажа рассмотрен в видео ниже, но есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание:

Возможен также вариант с устройством настила ниже бортика бассейна, если этот бортик имеет надлежащее оформление.

Для чаш сложной формы настил также обычно делают с криволинейным контуром.

Если чаша бассейна не полностью заглублена в грунт, настил террасы выполняют возвышенным, организуя своего рода подиум.

Заключение

Напоследок еще несколько интересных идей террас к дому, которые можно устроить своими руками или с помощью профессионалов.