Септик из бочки 200 литров своими руками пошаговая инструкция по применению

Городские жители предпочитают в летний сезон выбираться на дачные участки. Однако мало кто желает отказаться от комфортных условий проживания. Не всегда в регионах, где находится загородный дом или дача есть система водоотведения. Приходится принимать решение по самостоятельному возведению сооружений по очистке стоков на своем участке. Не каждый хозяин дачи может позволить приобрести заводскую установку. Из этой ситуации есть выход. Можно сделать септик из бочек своими руками. Это позволит минимизировать материальные затраты. Рассказываем о технологических тонкостях строительства септика из емкостей, которые всегда есть в продаже или в домашнем хозяйстве. Это полезная информация для тех, кто выезжает на дачу только в летний сезон.

Зачем устанавливать септик на дачном и загородном участке

Представление о даче, как о месте лишенном городских удобств, ушло в прошлое. Если дачное сообщество не располагает системой канализации, владельцы участков устраивают очистные сооружения самостоятельно.

Некоторые имеет возможность установить септик заводского производства и нанять бригаду исполнителей. Разговор в статье пойдет не о них. Остановимся на тех, кто предпочитает организовать очистные сооружения, рассчитывая на собственные силы. Это исключает оплату труда рабочих и существенно экономит финансы на приобретение необходимых элементов для самодельной станции очистки сточных вод.

Если септик своими руками создан по всем правилам, его можно использовать много лет, не прилагая особых усилий по уходу за сооружением.

Сократить расходы поможет использование подручных средств, которыми располагает каждый рачительный хозяин.

Необязательно монтировать систему за один сезон. Это можно сделать поэтапно. К примеру, в первую очередь оборудовать туалет. Постепенно подключать к системе душевую кабину, стоки от кухонного оборудования, баню или сауну, остальные помещения дачи или коттеджа.

Чтобы исключить лишние траты, не переделывать систему при подключении очередных объектов, следует разработать план работ. В нем должны быть предусмотрены все нюансы – от присоединения к канализации существующих объектов, до тех, строительство которых только планируется.

Септик из бочек – достоинства и недостатки конструкции

В качестве резервуара для септика используют обычные пластиковые или бочки из металла. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Потому, прежде чем приступить к монтажу септика из бочек следует изучить особенности септиков из различных бочек. 

Бочки из пластика

К плюсам можно отнести следующее:

• Небольшой вес. Бочка из пластика объемом 200 литров весит около 7-8 кг.
• Тару удобно использовать при монтаже септика.
• Чтобы вырезать отверстие на боковой поверхности бочки, не потребуется специальное оборудование. 
• Бочка без механических повреждений не пропускает воду.
• Пластиковые бочки не подвержены коррозии.
• Можно купить бочки разных размеров.

Минусов немного, но на них стоит обратить внимание:

• Малый вес, с одной стороны достоинство, а с другой – недостаток. Бочку следует надежно закрепить в грунте. Часто ее фиксируют к фундаменту. Это позволять избежать всплытия «септика». Это может произойти при интенсивных атмосферных осадках.
• Пластик податлив к воздействию нагрузки. При неправильной установке бочку может сдавить грунтом.

Бочки из металла

• Металлические бочки обладают достаточной прочностью.
• Непроницаемы для воды.
• Конструкция из металлических бочек отличается большей устойчивостью, чем септик из пластика.

Минусы:

• Необходимость нанесения специального покрытия, которое обеспечит гидроизоляцию. В противном случае процессы коррозии в скором времени выведут септик из рабочего состояния.
• В металле трудно проделать отверстие. Потребуются специальные инструменты.
• Объем металлических бочек ограничивается 200-ми литрами. По этой причине потребуется регулярная откачка илового осадка.

Как сделать септик из бочек своими руками. Алгоритм действий

Прежде, чем приступить к строительству септика своими руками из бочек, надо представлять, как он устроен, какие процессы и на каком этапе в нем происходят.

Принцип работы септика

В основе работы септика лежит принцип постепенного извлечения нерастворимых компонентов из сточных бытовых вод. Степень очистки можно повысить путем увеличения количества емкостей в системе. Чаще всего устанавливают три бочки. Однако для стоков из бани, где не предусмотрен санузел, достаточно установить одну секцию. 

Стоки от всех источников – баня, душ, туалет поступают в канализационный коллектор. Подойдет канализационная труба сечением 110 мм. По ней стоки поступают в первую бочку. На этой стадии происходит частичное отстаивание загрязненной воды. Осевшие вещества органического происхождения разлагаются, спонтанно образующимся биоценозом. Это группа бактерий, которая использует для своего питания поступающую органику. Для образования сообщества микроорганизмов потребуется как минимум пара недель.

Далее стоки самотеком, через переливную трубу, поступают в следующий резервуар. В нашем случае в бочку из пластика или металла. Там тоже идет процесс осаждения крупных частиц, которые не осели в первом резервуаре. Постепенно заполняются все секции. Это обеспечивается ступенчатым расположением бочек. Их количество зависит от объемов сточных вод и «желания» получит чистую воду на выходе. Качество воды на выходе из септика в некоторых случаях может быть установлено законодательными документами. Требования зависят от региона в котором расположен ваш участок.

Совет! Чтобы ускорить процесс очистки в септиках, а заодно избавиться от неприятных ароматов, разработаны препараты. Они включают в состав бактерии, которые находятся в «спящем режиме». Попав в сточную воду, они начинают «работать» – извлекать, загрязняющие воду, компоненты. Приобрести такие средства для септиков можно в специализированных магазинах. 

После крайней бочки есть несколько вариантов сброса очищенной воды:

• Вода самотеком поступает в ближайший овраг или дренажную систему. Если овраг глубокий, можно организовать систему – самотек. Важно правильно определить точку выхода отводящей трубы.

• Сброс в дренажный колодец. Для создания дренажного колодца используют кольца из бетона. Важное условие – глубина колодца. Необходимо достигнуть песчаного слоя грунта. Это обеспечит отведение воды из септика. Если нижнее кольцо колодца находится в глиняной «подушке», стоки не будут уходить в грунт. Это вызовет обратный поток воды в бочки и возмутит систему. Нарушаются условия для жизнедеятельности работы микроорганизмов. Работа септика, как очистного устройства, в таких условиях невозможна. Это также справедливо для почв, в которых уровень грунтовых вод подступает близко к поверхности земли.

• Сброс воды после септика на поля фильтрации. Для полей фильтрации необходимо соблюдать те же условия, что и для дренажных колодцев. Глинистые грунты, высокий уровень «грунтовки» не позволить септику работать с полной отдачей. Поля фильтрации будут поглощать стоки в том случае, если разработаны до естественного слоя песка. Стоки беспрепятственно будут уходить в нижние слои грунта.
• Откачка стоков насосом. Вариант подойдет, если предыдущие схемы отвода воды не удается осуществить. Необходимо организовать отсек для насоса. В него погружают насос поплавкового типа. Оборудование не требует постоянного контроля. Если сделать соответствующее утепление отсека, возможна работа в зимний период. При достижении определенного уровня воды в отсеке, насос включается автоматически. Расстояние от камеры до места сброса может достигать порядка 20 метров и более. Это зависит от производительности насоса. Разовая откачка 80 литров очищенных от взвесей стоков не оказывает значительного отрицательного воздействия на окружающую среду. 

В процессе биологической очистки стоков образуется токсичное вещество с неприятным запахом – метан. Потребуется установить фановую трубу. Она обеспечивает отвод скопившихся газов за пределы жилища. Помимо этого под раковинами в доме должны быть смонтированы сифоны.

Выбор бочек

Выше были указаны положительные и отрицательные стороны использования бочек из металла и пластика. Старайтесь выбирать бочки с толстыми и достаточно плотными стенками. Это позволит обеспечить жесткую стыковку труб с бочкой. В противном случае даже небольшое механическое воздействие может разрушить стыковочные швы. Стоки будут вытекать через неплотности, что нарушит смысл очистки.

Независимо от материала изготовления, бочки следует утеплить. Помимо утепления можно применить испытанный способ. В емкость погружают деревянный брусок. Это снижает силу давления, расширяющейся при замерзании воды, на стенки бочки. Бруски можно заменить плотно закрытыми пластиковыми банками с сухим песком.

При выборе бочек следует ориентироваться на два параметра – объем и количество.

Объем

Как правило, объем пластиковой бочки составляет от 200 до 227 литров. Можно приобрести бочку и более внушительных объемов. Все зависит о количества сточных вод.

Чтобы определить объем образующихся стоков, проводят простой расчет. Потребуется уточнить следующие параметры:

• Количество жильцов в доме.
• Регулярность использования системы канализации – ежедневно, по выходным дням, в летний сезон, круглый год.
• Сколько источников сточных вод присоединено к системе канализации.

Для расчета можно воспользоваться следующей формулой.

Объем септика = 0,12*3*Ч, где:

0,2 – объем воды на одного человека в сутки в кубических метрах. При условии, что отсутствует ванна.

3 – число дней, необходимое для переработки органических веществ микроорганизмами.

Ч – число людей, которые проживают на даче.

Пример расчета

На даче проживает два человека. Объем септика должен составлять 0,72 куба. Результат округляют в большую сторону – получается 0,75 кубометра. 

Количество

Ориентируясь на проведенные расчеты, подготовьте необходимое количество бочек. Часто дачники устанавливают отдельные системы для бани и дома. Следует предусмотреть вывод воды после бочек с каждого объекта в общий коллектор, который будет соединен с канавой, полями фильтрации или секцией для насоса.

Если в доме живет четыре или более человек, потребуется несколько бочек. При малом расходе воды можно обойтись одной бочкой.

Что потребуется для работы?

• Канализационные трубы. Размер сечения 110 мм.
• Фитинги. Это детали для соединения трубопроводов – тройники, колена, сгоны, заглушки. Служат для изменения направления потоков воды.
• Материалы для термоизоляции бочек – керамзит, листы пенопласта, минеральная вата, обернутая в полиэтиленовую пленку.
• Герметик. Состав клеящих средств должен соответствовать условиям эксплуатации, быть совместимым с контактирующими материалами. Не рекомендуется использовать герметики на основе силикона. Практика показывает, что он недолговечен в данной ситуации. Силикон нельзя покрыть защитными средствами по причине низких адгезивных свойств. Подойдет автомобильный полиуретановый герметик.
• Песок. Можно использовать любой фракции. Важное условие – отсутствие органических включений и глины.
• Стальные прутья – арматура. Потребуются для бетонирования дна ямы. Сварка не нужна. Прутья скрепляют проволокой.
• Гравий для засыпки ямы перед бетонированием.

В каком месте на участке устроить септик?

Выбирая место для септика следует руководствоваться санитарными нормами. Они включают требования по соблюдению определенных расстояний до:

• Жилого здания и подсобных построек.
• Скважин для забора питьевой и технической воды.
• Частных колодцев.
• Ягодных кустарников, плодовых деревьев, овощных гряд, других зеленых насаждений, которые используют в пищу.

Перед началом строительства познакомьтесь с этими нормативами. Они могут различаться в зависимости от региона.

Установку септика из бочек лучше заранее согласовать с соседями. Это позволит избежать осложнений во взаимоотношениях по поводу неприятных ароматов. Нормы допускают устройство септика не ближе чем в двух метрах от забора соседей.

Грунт должен быть песчаным или супесчаным, чтобы обеспечить нормальное дренирование стоков. На глинистых почвах лучше устанавливать железобетонные кольца.

Высокий уровень грунтовых вод может время от времени нарушать стабильную работу септика.

При планировании места для устройства септика надо учитывать следующие моменты:

Чем меньше поворотов, тем ниже риск образования засоров.

Предусмотреть смотровые люки. Они помогут своевременно приступить к очистке емкостей, выявить возможные проблемы.

Составить перспективный план застройки участка. Это поможет заранее запланировать места врезки от новых объектов, минимизировать возможные затраты.

Распространенные схемы расположения бочек при монтаже септика своими руками

Любая схема должна предусматривать ряд общих особенностей:

Если планируете отказаться от услуг ассенизационной техники, следует выбирать головную емкость малой вместительности. Время от времени ее придется чистить. Справиться с ограниченным объемом будет проще.

Если конструкция септика включает три бочки, первые две должны быть с дном. Для последующих бочек дно необходимо в том случае, если вода недостаточно очищена. Если достигнута прозрачность стоков, а на участке песчаный грунт, можно устанавливать емкости без дна. Вода будет просачиваться в грунт.

Чтобы обеспечить самотек жидкости из бочки в бочку, необходимо соблюдать уклон по всей длине траншеи. Первая емкость устанавливается на самом высоком месте в котловане.

Каждую последующую бочку размещают ниже на 10 см. Таким образом достигают необходимого уклона для беспрепятственного перетока жидкости по системе.

Под первые две емкости насыпают песок. Ели бочки пластмассовые, их следует «заякорить». Если этого не сделать, при неблагоприятных погодных условиях они могут всплыть. Бочки без дна монтируют на подушке из «щебня».

Специфика работ при монтаже септика своими руками из бочек

После выбора подходящего места приступают к рытью котлована. Это можно сделать вручную или воспользоваться техникой.

Размеры котлована должны соответствовать размерам бочек и их числу.

Между боковыми поверхностями ямы и стенками бочек должен быть интервал в 20-30 см. Это позволит разместить утеплитель, создать песчаную подушку.

В головной бочке, на расстоянии около 25 см от верхней кромки, вырезают отверстие. Оно предназначено для приема сточных вод из канализационного коллектора.

С противоположной стороны в этой же бочке делают еще одно отверстие. Его располагают ниже первого на 10 сантиметров и вводят переливную трубу в следующую бочку. 

Этот принцип сохраняется для всех последующих бочек.

Головные бочки с дном оборудуют люками для осмотра, чистки и трубами, выполняющими роль вентиляции.

Вентиляционные трубы монтируют с уклоном порядка 30-45°. Это предотвратит попадание атмосферных осадков в септик. Можно закрепить сверху трубы небольшой металлический зонтик, который защитит от дождя.

Монтаж и включение септика в работу

После сбора конструкции, зазоры между трубами и отверстиями заполняют герметиком, предназначенным для наружных работ во влажных условиях.

рекомендуется сборку конструкции проводить не в траншее, а на поверхности земли. Это заметно упрощает работы.

Если такая возможность отсутствует, сборку ведут поэтапно, последовательно устанавливая в траншею часть за частью всю установку. 

После сборки систему фиксируют в грунте. Можно залить бетоном или воспользоваться арматурой.

Следующий этап – тестирование, проверка системы на герметичность. В емкости заливают чистую воду и выявляют неплотности, протечки. В этих местах проводят повторную обработку герметиком. Не следует форсировать процесс. Протечки можно обнаружить спустя некоторое время. Можно отложить работы до следующего дня. Установку укрывают на ночь полиэтиленовой пленкой.

Убедившись в герметичности септика, систему присоединяют к канализационному коллектору.

Для стабильной работы септика необходимо провести теплоизоляцию бочек. Выше были указаны материалы, которые можно использовать для этих целей.

Следующий этап – засыпка песком и заливка цементом. Песок добавляют порциями. Высота слоя должна быть не больше четверти метра. Слой песка тщательно утрамбовывают и вновь делают засыпку. Эту операцию повторяют до тех пор, пока котлован не будет заполнен.

Перед установкой септика надо решить вопрос, куда сбрасывать стоки. Поля фильтрации, куда многие предпочитают отправлять очищенную в септике воду, можно без труда соорудить своими руками. Для этого выкапывают две траншеи, дно которых покрывают геотекстилем. Поверх нетканого материала насыпают слой щебня. На «подушку» из щебня укладывают дренажные трубы с перфорацией. Стоки из крайней бочки по «гребенке» поступают в дренажные трубы и просачиваются через «щебенку» в грунт.

Поверх труб наносят еще один слой щебня, закрывают поле фильтрации геотекстилем и на финальном этапе засыпают землей. Чтобы замаскировать поле фильтрации, верхний слой грунта засевают газонными травами. 

Чтобы детально разобраться в процессе монтажа септика из бочек, не допустить досадных ошибок, посмотрите несколько видеороликов. Авторы самостоятельно установили очистную систему и делятся полученным опытом:

Заключение

Септик из бочек своими руками поможет очистить стоки из бани, от небольшого частного дома. Это удачное решение для дачных домов и небольших усадеб. Все материалы для создания конструкции можно отыскать в домашнем хозяйстве или за небольшую цену приобрести в хозяйственном магазине. Для создания локальных очистных сооружений не потребуется нанимать рабочих, что порой обходится недешево.

Грамотный расчет системы позволяет очистить стоки до такой степени, которая позволяет сбрасывать их в овраг или дренажную систему.

Чтобы септик из бочек работал безотказно, не сбрасывайте в канализацию твердые отходы. Это неминуемо вызовет засор. Извлечение мусора – занятие не из приятных, может занять немало времени и сил.

Локальная канализация с собственной очистной установкой позволит не отрываться от цивилизации в населенных пунктах, не имеющих элементарной инфраструктуры. Если сделать септик своими руками из бочек в качестве объекта очистки, стоимость благоустройства будет минимальной. Но для успешного результата нужны технологические тонкости. Ведь правда?

Всем желающим обзавестись автономной канализацией на собственном участке мы предлагаем полезную информацию, досконально освещающую все стороны ее строительства. Применение на практике предоставленных нами сведений является гарантией долгой службы и безупречной работы системы.

Представленная вашему вниманию интересная статья знакомит с различными конструктивными видами самодельных септиков. В ней подробно описана технология сооружения очистного канализационного пункта из бросовых бочек. Способы строительства проиллюстрированы упрощенной графикой, фото и видеоприложениями.

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

• возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
• установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» — выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их.

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства септической системы. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой популярной статьи нашего сайта.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы выгребной ямы с переливом. Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.

Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» — чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб — дрен.

Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 — 8 м³/сут

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

• из пластмассовых бочек;
• из отслуживших еврокубов;
• из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);
• из бетонных колец;
• из автомобильных покрышек.

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

• малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
• стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
• оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
• герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
• технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Пластиковые бочки — самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» — документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

• фундамент дома – 4-5 метра;
• колодец, скважина – 30-50 м;
• озеро, пруд – 30 м;
• кусты, деревья – 2-4 м;
• дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика или выгребной ямы из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду «расскажет» застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их из бетонных колец, пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.

Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

Проектирование септика поможет точно рассчитать расход материалов, продумать узлы соединений и вычислить высоту установки бочек (+)

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

• даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
• располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м — расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
• трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
• наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
• на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

До уровня сезонного промерзания грунтов септик и канализационный трубопровод надо утеплить, чтобы в нем не формировались ледяные пробки

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Для обслуживания, контроля работы и периодического извлечения ила септик необходимо оборудовать люком. Он должен возвышаться над уровнем земли минимум на 18 см

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Глубину траншеи надо рассчитать таким образом, чтобы уклон труб был 2-3 см на 1 метр для того, чтобы стоки самопроизвольно двигались к месту переработки и утилизации.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

• трубы для магистрали диаметром 110 мм;
• фитинги, уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
• сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Для соединения полимерных деталей удобнее использовать клеящие составы, которые должны быть совместимы с материалами бочек и труб

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки.

По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение.

В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Если при разработке котлована извлекали грунт с биологическими включениями, линзами и прослойками глинистого грунта, то для засыпки котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить» бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой, пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку, но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» — с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости.

Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками (+)

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, — все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

Наглядное пошаговое руководство

Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек представит наглядная пошаговая инструкция:

В первой части монтажных работ проводилась подготовка компонентов септической системы и установка приемной емкости в котлован.

Далее проводим устройство камеры, выполняющей функции поглощающего колодца:

Этапы по установке приемной и поглощающей камер завершены. Теперь приступаем к сооружению системы грунтовой доочистки, для которой мы уже установили маячок в виде первого колышка и изготовили определяющее уклон приспособление.

Монтаж септической системы с полем фильтрации завершен, осталось заполнить котлован грунтом и запустить в работу сооружение:

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Применение пластиковых бочек в изготовлении септика:

Видео #2. Завершающие этапы устройства:

Видео #3. Общий принцип организации автономной канализации:

Когда самодельный септик из пластмассовых бочек будет готов к эксплуатации, проработайте нормы его использования для членов семьи. Обязательно настаивайте на том, чтобы в раковины не выбрасывались неразлагающиеся предметы – тряпки, окурки, мелкие изделия из синтетических материалов.

В том случае, если вы будете самостоятельно производить очистку камер, можно заранее подготовить яму для отходов. Практика показывает, что извлекаемый из септика органический ил, перемешанный с землей и скошенной травой, через три года превращается в хорошее удобрение для почвы.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь собственным опытом и полезными для посетителей сайта сведениями. Задавайте вопросы по спорным или неясным моментам.

Наиболее практичным решением в плане отведения хозяйственно-бытовых стоков для загородного дома является устройство канализации на базе септика.

Сегодня купить его совсем не сложно, ведь производством таких устройств занимается множество российских и зарубежных компаний.

Однако не обязательно тратить много денег: при небольших объемах стоков вполне реально сделать септик своими руками из бочек стандартного размера. В данной статье эта технология будет рассмотрена достаточно подробно.

Септик из бочек на даче своими руками: разрабатываем конструкцию

Самодельный септик из бочек – лучший вариант для дачи, где небольшая семья проживает только в теплое время года.

Затраты на установку покупного септика, имеющего немалую стоимость, в таких условиях можно признать неоправданными.

Схема очистных сооружений достаточно проста, поэтому с ее установкой легко справится любой, кто знает, в какую сторону брать лопату.

Он в первую очередь предназначен для фекальных стоков, остальные отходы лучше утилизировать в накопительной емкости (цистерне).

Строительство септика из бочек

До определенного времени при изготовлении самодельных очистных сооружений использовались металлические бочки, но теперь вместо них используются полимерные емкости, которые сегодня легко доступны. Пластиковые бочки почти ничего не весят, а главное, не боятся коррозии, поэтому построенный из них септик прослужит намного дольше металлического. При малых объемах стоков септика из бочки в 200 – 250 литров будет достаточно. Септик из пластиковых бочек своими руками также достаточно прост в изготовлении и монтаже.

Устройство септика

Рассмотрим, как сделать септик из бочки. Для установки септика вам понадобится три бочки, которые будут соединены последовательно трубами. У первых двух бочек будет днище, а последнюю нужно будет отрезать — очищенная вода должна уйти на землю. При высоком уровне грунтовых вод в районе потребуется специальное сооружение для организации стока очищенной воды – поле фильтрации, также называемое полем аэрации. Далее мы расскажем, из чего он состоит.

Септик, построенный по такой схеме, называется трехкамерным. Стоки, поступающие из дома, в первой камере (бочке) отстаиваются и одновременно разлагаются специальными бактериями на простые нетоксичные вещества, которые оседают на дно.

Устройство и монтаж трехкамерного септика с полем фильтрации

По мере заполнения камеры осветленная вода, появляющаяся наверху, будет по трубе перетекать в следующую емкость, где будет проходить вторую стадию очистки с участием бактерий разных видов. Затем снова по переливной трубе жидкость попадает в фильтрационную яму (бездонную бочку) или поле аэрации. После такой очистки в воде остается не более 5% загрязнений, что позволяет использовать ее даже для полива сада или огорода.

Если вторая ступень очистки не предусмотрена, а септик состоит всего из двух бочек, его называют двухкамерным. Он будет менее эффективен, но проще в установке.

Главное преимущество септика в том, что его приходится откачивать гораздо реже, чем выгребную яму. Также при правильном выборе бактериальных культур для заселения очистных сооружений продукты их жизнедеятельности можно использовать в качестве удобрения.

Где можно установить септик?

Санитарно-строительные нормы оговаривают минимальные расстояния между септиком и следующими объектами:

• водозаборные скважины и колодцы: на грунтах с хорошей несущей способностью (пески и супеси) – 50 м, на всех остальных – 30 м;
• гаражи и санузлы – 1 м;
• соседний участок – 2 м;
• деревья (расстояние до полей фильтрации) — 4 м;
• полосы с интенсивным движением и парковки: – 4 м.

Если вы собираетесь откачивать скопившийся ил с помощью ассенизаторской машины, выберите для нее доступное место.

Применительно к дому септик следует устанавливать на расстоянии не более 5 м, если конструкцию размещать дальше, ее нужно будет глубоко закопать, чтобы обеспечить уклон трубы, выходящей из дома. Также при значительной длине эта труба будет часто засоряться.

Подготовка материалов и инструментов

Вот чем необходимо запастись домашнему мастеру перед началом работы:

• пластиковые бочки (3 шт.);
• Трубы ПВХ для канализации диаметром 110 мм;
• фитинги (уголки и тройники), муфты и фланцы, рассчитанные на один диаметр;
• клей для изделий из ПВХ;
• двухкомпонентный эпоксидный герметик;
• сантехническая лента;
• крупнозернистый речной песок;
• щебень крупностью от 1,5 до 3,6 см;
• деревянные колышки для обозначения строительной площадки.

Для создания фильтрующего поля вам потребуются:

• геотекстильная ткань;
• дренажные трубы с перфорацией.

Также необходимо подготовить следующие инструменты:

• головоломка;
• лопата;
• грабли;
• строительный уровень.

Установка

Работа должна выполняться в определенном порядке.

Подготовка скважин

Размеры ямы должны быть на 50 см больше размеров самого септика, чтобы после установки бочек между ними и стенками ямы оставался зазор шириной 25 см.

Глубина колодца должна быть такой, чтобы выполнялись следующие условия:

• Канализационная труба, идущая от дома, должна иметь уклон 2 см на 1 м длины, при этом минимальная глубина траншеи для нее (на выходе из дома) составляет 30 см.
• Вход в первую бочку должен быть в 20 см от ее вершины.
• Первые два барабана должны быть установлены на бетонную плиту толщиной 30-40 см, а последний – на песчано-гравийный фильтр толщиной 80 см.

Дно ямы должно быть ступенчатым, чтобы каждая последующая бочка располагалась на 10-15 см ниже предыдущей.

Бетонирование днища и установка песчано-гравийных фильтров

В той части котлована, где будут располагаться первые две бочки, на дно насыпается слой песка, который необходимо уплотнить, обильно поливая водой, и разровнять. Толщина слоя 15-20 см, сверху насыпается слой щебня такой же толщины. Поверх наполнителя укладывается склеенная армирующая сетка диаметром 10 мм с размером ячеек 20х20 см, к которой крепятся закладные детали – проушины. Последние бочки должны быть привязаны ремнями, чтобы они не всплывали.

В месте установки третьей бочки дно колодца засыпается слоем песка толщиной 50 см, а сверху слоем щебня толщиной 30 см – это песчаный фильтр и гравий.

Подготовка ствола

На противоположных сторонах первой бочки электролобзиком необходимо сделать входное и выходное отверстия.

Первый располагается в 20 см от верха, второй – в 30 см. В верхней части вырезается отверстие для вентиляционного стояка.

Первая бочка должна иметь съемную крышку или широкую горловину, через которую можно будет периодически удалять скопившийся на дне осадок.

Во второй бочке также делаются два отверстия, при этом выходное отверстие должно быть на 10 см ниже входного. В третьей бочке будет только одно отверстие.

Вторая и третья камеры не будут оборудованы вентиляционными стояками.

Установка септика

Бочки устанавливаются в приямке и соединяются между собой водосточными трубами. Стык каждой трубы со стенкой цилиндра необходимо обработать двухкомпонентным герметиком.

Подающая труба (от дома) укладывается в траншею глубиной не менее 30 см и уклоном 2 см на 1 м, после чего утепляется засыпкой из щебня, песка и войлока. Если для региона строительства характерны сильные морозы, глубину траншеи следует увеличить, а в качестве утеплителя использовать керамзит или экструдированный пенополистирол.

Схема установки пластикового септика

Стены траншеи лучше обложить красным кирпичом. Если в ваши планы не входила стоимость такой отделки, то вам необходимо сделать хотя бы одну песчаную подушку.

Все бочки должны быть привязаны к люверсам, тщательно заглубленным в бетон.

Заполнение

Пространство между бочками и стенками ямы необходимо засыпать сухой смесью песка и цемента с помощью трамбовки слой за слоем.

Благодаря этому воздействие мерзлого грунта будет сведено к нулю.

Перед началом работы бочки необходимо заполнить водой, иначе заливка их раздавит.

Далее над каждой из бочонков (они должны быть закрыты крышками) кладется деревянный щит, а поверх него – утеплитель и полиэтиленовая пленка.

Сверху септик необходимо засыпать землей.

Как сделать аэрационное поле?

Если грунтовые воды на участке высокие, необходимо применить другую схему септика: вместо последней камеры, фильтрационной ямы, организуют фильтрационное поле. Это делается так:

1. В подходящем месте выкапывается траншея, которая одним концом упирается во вторую емкость очистного сооружения. Глубина котлована 60-70 см, а ширина должна быть такой, чтобы в него поместились две дренажные трубы с перфорированными стенками.
2. Внутренняя поверхность траншеи покрыта геотекстилем. Срез должен быть достаточно широким, так как им также нужно будет закрывать трубы, уложенные в траншею.
3. На половину глубины траншея засыпается щебнем, который необходимо разровнять и утрамбовать.
4. На слой щебня необходимо уложить перфорированные трубы, соединив их одним концом со второй бочкой. Отверстия в стволе следует прорезать не рядом друг с другом, а на определенном расстоянии, чтобы угол между их осями, если смотреть сверху, составлял 45 градусов.
5. Поверх труб насыпается 10-сантиметровый слой щебня. Затем всю конструкцию «оборачивают» геотекстилем, укладывая его края с нахлестом 15-20 см.
6. Поле фильтра должно быть засыпано землей. Теперь здесь можно вырастить газон или клумбу.

Вместо геотекстиля можно использовать баннерное полотно — водонепроницаемый материал, покрытый с обеих сторон тонким слоем ПВХ.

Связанное видео

Септик из бочки

Септик из бочки может стать неплохим решением для обустройства на участке локальных очистных сооружений. Пластиковые емкости для слива сточных вод на 200 литров и другие для частных домов не гниют, отличаются значительным сроком службы, их легко приобрести в любом желаемом размере и разной конфигурации. Подробнее о том, как сделать септик без откачки для дачи своими руками, поможет узнать обзор всех наиболее значимых и важных моментов.

Устройство

Септики из бочек способны заменить собой представленные в продаже ЛОС для 1-2-х пользователей. Но из-за малой емкости резервуаров их не слишком целесообразно применять там, где объемы стоков превышают 600-750 литров.

Работая по принципу сообщающихся сосудов, такие конструкции имеют невысокую производительность, требуют подведения приточной вентиляции для нормализации воздухообмена.

Выбор бочки

Канализационные септики без откачки можно изготовить из бочек разного типа. Некоторые из емкостей для слива дополняются дренажной системой со щебнем и песком. Аналогичные варианты применяют для обустройства ливневой канализации. Выбор резервуаров обычно приходится делать всего из 2-х основных вариантов. Решить, металлическая или полимерная бочка будет применяться в качестве основы для септика, поможет обзор каждого из видов.

Пластиковые емкости

Они используются как при строительстве отдельных септиков для дачи, бани, душа, так и в качестве канализационной системы в доме с сезонным проживанием. Резервуары из полиэтиленовых или других полимерных материалов нередко приобретают в качестве вторичного сырья.

Отслужившая свой срок пластиковая емкость промышленного назначения может пригодиться в хозяйстве при обустройстве септика.

Недостатки тоже есть. К ним можно отнести малый вес резервуаров, из-за которого они нуждаются в дополнительном креплении металлическими тросами. Если об этом не позаботиться, при подъеме грунтовых вод бочки просто всплывут. Кроме того, пластик чувствителен к деформационным воздействиям. При промерзании и пучении грунта он может лопнуть.

Металлические емкости

Стальные бочки хуже поддаются предварительной обработке. Прорезать в них технологические отверстия можно только специальным инструментом. Кроме того, металл подвержен коррозии под воздействием влаги, химических веществ. Емкости септика придется защищать снаружи дополнительным слоем изоляции.

При самостоятельном изготовлении ЛОС чаще используют резервуары из пластика.

При выборе бочки важно учитывать объемы сбрасываемой воды. ЛОС автономного типа обычно рассчитаны на объемы от 3000 литров. Варианты на 3,5 или 10 кубов также ориентированы на жилые или коммерческие здания. Три камеры септика на 750 литров подойдут для приема стоков, сбрасываемых одним человеком за 3 дня, — этот запас рассчитывается согласно требованиям СНиПа.

Как сделать своими руками?

Для того чтобы сделать септик своими руками для дачи или частного дома, придется подобрать схему, подходящую под конкретные условия эксплуатации. Для канализации, используемой только в выходные дни, подойдет самая простая система. Устроить септик самому можно даже из старой бочки для воды, при условии, что она не имеет видимых повреждений. Большие металлические емкости подойдут для дома с постоянным сезонным или круглогодичным проживанием.

Самодельные ЛОС из бочек не уступают по своей эффективности простым системам очистки воды. Но при их изготовлении приходится учитывать множество требований. Очистные сооружения нельзя устанавливать ближе 15 м от колодцев и скважин, других источников питьевой воды. От фундамента дома до септика предстоит отступить не менее 5 метров.

Резервуар же должен вмещать трехдневный запас сливаемых нечистот.

Особенности установки и эксплуатации

При подготовке котлована обязательно учитывается глубина залегания грунтовых вод. Если она не слишком велика, потребуется бетонирование основания под септик. В этом случае дополнительно потребуется подготовить стальные тросы и арматуру, цементно-песчаную смесь. При осыпании грунта стенки котлована дополнительно укрепляются сеткой и опалубкой, для увеличения теплоизоляции подойдет пенопласт или минеральная вата в листах.

Правильно вкопать емкость, подключить ее к системе канализации вполне по силам каждому домашнему мастеру. Достаточно просто следовать правилам, избегать нарушения требований по эксплуатации инженерных коммуникаций, выдерживать оптимальный уклон труб.

Запущенную в работу систему придется лишь периодически очищать от ила и других отложений – это позволит гарантировать ее успешную эксплуатацию в долгосрочной перспективе.

О том, как сделать септик из бочки своими руками, смотрите в следующем видео.

Содержание:

1. Варианты дачных септиков
2. Обустройство септика из бочки
3. Альтернативный вариант установки септика своими руками
4. Требования к дачному септику

При обустройстве загородного дома или дачного участка необходимо обязательно позаботиться о таком важном элементе комфорта, как канализационная система. Существует очень много видов автономной канализации, которые отличаются объемом, принципом действия и материалом изготовления. Одним из наиболее бюджетных и качественных вариантов является септик из бочки, который можно без проблем сделать своими руками.

В данной статье можно будет узнать, как сделать септик своими руками из бочек, и какие нюансы возникнут при выполнении работ. Также будут рассмотрены достоинства таких септиков и требования, предъявляемые к системам.

Варианты дачных септиков

Чтобы создать септик из пластиковых бочек своими руками, можно использовать разные материалы. Лучше всего для этих целей подходят полимерные резервуары, имеющие подходящий объем. Как показывает практика, бочки объемом 200-250 литров вполне достаточно для нечастого пользования канализацией, но при постоянном использовании нужно выбирать бак для септика, имеющий больший объем (прочитайте: «Бочка для канализации — выбор и установка бака своими руками»).

Есть много различных вариантов септиков, которые используются в канализационных системах. Довольно часто при обустройстве локальной канализации используется пластиковая емкость, но нередки случаи, когда для тех же целей применяются стальные цистерны. В таком случае их нужно обрабатывать веществами, препятствующими возникновению коррозии. Хорошим вариантом являются и еврокубы, которые позволяют оборудовать хороший автономный септик.

Обустройство септика из бочки

Перед тем как делать септик из бочки своими руками, нужно решить, где он будет находиться и какой у него должен быть объем.

Далее выполняются строительные работы, алгоритм проведения которых выглядит следующим образом:

• когда с местом и объемом емкости все понятно, можно приступить к выкапыванию ямы для бочки и траншеи для трубопровода;
• обработка бочки антикоррозийным составом должна выполняться прямо перед установкой ее на место: в таком случае резервуар будет надежно защищен от негативного воздействия;
• подключать трубопровод к бочке нужно на максимально возможной глубине, чтобы трубы не замерзали зимой;
• бочка для септика должна полностью погружаться в яму. Для лучшей устойчивости под бочкой стоит сделать бетонную подушку. Кроме того, конструкцию нужно хорошо закрепить, чтобы грунт не выдавил ее на поверхность. Оптимальным будет креплением при помощи металлического троса, которым бочка обматывается по кругу.

Процесс монтажа септика из бочки для дачи довольно прост, несмотря на кажущуюся сложность. В качестве примера будет рассмотрена конструкция, в которую входит две-три пластиковых бочки, имеющие объем 220-250 л. Суммарного объема этих бочек достаточно, чтобы переработать количество стоков, которое производит семья из нескольких человек за три дня.

Делать септик из бочки своими руками целесообразно именно на дачных участках, поскольку объем конструкции выходит довольно ограниченным. Если же канализацией на участке будут пользоваться регулярно, то лучше оборудовать более серьезную конструкцию.

Альтернативный вариант установки септика своими руками

Для реализации такого решения понадобятся следующие материалы:

• щебень с размером фракций от 1,8 см до 3,5 см;
• 80 квадратных метров геотекстиля;
• две бочки из пластика объемом 220-250 л;
• пятиметровые канализационные трубы диаметром 110 мм;
• уголки на 90 градусов;
• тройники для канализации;
• уголки на 45 градусов;
• дренажные трубы с фильтрующими слоем – два пятиметровых отрезка;
• муфты;
• фланцы;
• строительный уровень;
• деревянные колышки;
• клей для ПВХ;
• герметик;
• скотч.

Работы выполняются последовательно и по порядку, чтобы конструкция работала правильно. Сначала для трубопровода подготавливается шестиметровая траншея шириной в 1,5 метра и глубиной в 1 м. Следующий шаг – подготовка бочки: прорезание отверстий для установки фланца и обработка. На боковых поверхностях бочки должны быть отверстия для монтажа отводящих труб, которые обеспечат контакт с аэрационным участком. Читайте также: «Как сделать септик на даче своими руками — устройство на примерах».

Боковые ответвления бочки должны устанавливаться под 90-градусным углом. Первым делом подготавливается к установке первая бочка, которая будет являться первичным отстойником: именно в ней твердые фракции отходов будут уходить в осадок, поэтому первый отсек должен оснащаться съемной крышкой, чтобы септик из цистерны можно было очистить.

Далее можно приступать к установке бочек в яму. Они должны располагаться на разной высоте, а самая верхняя должна находиться хотя бы на 10 см ниже уровня земной поверхности. Желательно сверху бочек установить пенопластовое утепление, чтобы предотвратить их промерзание в зимнее время. Прокладывая трубопровод, необходимо выдерживать минимальный уклон 20 мм на один метр трубы. При использовании канализации зимой ее нужно утеплить, и тогда конструкция будет работать нормально.

Дрены, направленные к аэрационному участку, должны иметь минимальный уклон в 25 мм. Чтобы реализовать его, дно траншеи засыпается щебнем, а высота уклона определяется по колышкам. Когда все элементы канализационной системы установлены, их можно соединять друг с другом, засыпать щебнем и слоем грунта. Прокладывая канализацию, нужно тщательно продумывать ее расположение, чтобы в дальнейшем случайно не повредить эту конструкцию.

Требования к дачному септику

Чтобы септик из пластиковых бочек работал нормально, нужно соблюдать определенные требования и правила, которые обеспечат нормальное функционирование канализационной системы.

А именно:

• Любая конструкция септика предусматривает наличие хотя бы двух отсеков, первый из которых будет играть роль отстойника, а второй – очистителя. В отстойнике нечистоты уходят в осадок, и остается только жидкость, а во второй камере происходит дополнительная очистка, удаляющая из стоков большую часть органики. При наличии третьей бочки ей отводится роль фильтра, который обеспечивает максимальную степень очистки жидкости и уводит ее в почву, если система на это рассчитана.
• Все камеры септика, кроме последней, должны быть герметичными, чтобы разлагающиеся стоки не могли негативно повлиять на окружающую среду.
• Бак под септик должен устанавливаться на правильном расстоянии от различных объектов, находящихся на участке. Чтобы узнать эти расстояния, нужно ознакомиться с соответствующими нормативными документами.
• Помимо того, что септик из бочки нельзя устанавливать слишком близко к дому или источнику питьевой воды, его также нельзя ставить далеко от жилого здания. Это обуславливается тем, что стоки в системе двигаются самотеком, и при длинном трубопроводе уровень его уклона придется делать слишком большим, что не всегда удобно и рационально. Кроме того, при обустройстве длинных труб придется позаботиться и о смотровом колодце.

Монтируя септик на даче, нужно тщательно высчитывать объем бочки, которого будет достаточно для сбора всех отходов.

На показатель объема септика в первую очередь повлияют следующие параметры:

• количество проживающих в доме людей;
• зависимость от сезонного использования;
• расчетное количество стоков, которое напрямую зависит от количества сантехники, присутствующей в доме.

Заключение

Обустройство канализационной системы на даче или загородном участке является очень важным занятием, которому должен уделить внимание любой домовладелец. Если для обеспечения автономной канализации использовать бочку-септик, то количество проблем будет минимальным, а все монтажные работы – простыми. Чтобы понять, как сделать септик из бочки, нужно тщательно изучить этот вопрос и разобраться в принципах работы системы, и тогда все будет работать правильно.