Щитовая баня своими руками пошаговая инструкция с фото для начинающих каркасно

Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

1. Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.

   

   Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным

2. Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
3. Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
4. Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
5. Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
6. Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
7. Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
8. Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

1. Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
2. Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

1. Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.

   

   В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций

2. Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
3. План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
4. Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
5. Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Такая баня состоит из 3-х помещений:

• парилка;
• моечная и душевая;
• помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Советы по выбору материала

Каркас следует собирать из таких деталей:

• брусков;
• реек для создания обрешётки;
• досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

• бетон — 2 м³;
• обрезные доски для каркаса — 0,3 м³;
• арматурные прутья — 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

• брус 120х120 мм — 5,3 м³;
• минеральная вата толщиной 10 см — 36 м²;
• материал для пароизоляции — 40 м²;
• вагонка из дерева — 70 м²;
• материал для гидроизоляции — 40 м².

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

• обрезные доски — 1,8 м³;
• доски 150х50 мм — 0,2 м³;
• плинтус — 20 м.пог.;
• минеральная вата — 20 м²;
• вагонка из дерева — 20 м².

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

• водосточная система — 1 комплект;
• рейки для стропил — 0,2 м³;
• планки для обрешётки — 0,1 м³;
• карнизные рейки — 0,1 м³;
• металлочерепица — 20 м².

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Список материалов, которые также будут необходимы:

• трубы из асбеста;
• саморезы;
• гвозди;
• скобы;
• цемент;
• гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

• угольник;
• строительный уровень;
• рулетка;
• электродрель;
• набор отвёрток;
• молоток;
• плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

• внутреннюю обшивку банной постройки;
• выбор оптимальных материалов для строительных работ;
• действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото

Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:

1. Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
2. Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.

   

   Пробурить скважины под фундамент можно с помощью садового бура

3. Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.

   

   На данном этапе понадобится установить трубы в подготовленные скважины

4. На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
5. Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.

   

   В конце в трубы следует залить бетонный раствор

Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.

Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.

Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.

Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.

Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.

Как изготовить стены

В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

1. Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
2. Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.

   

   Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении

3. Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.

   

   Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении

4. Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
5. Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.

   

   Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м

6. Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
7. Все детали скрепляются между собой гвоздями.
8. Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.

   

   На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме

9. Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
10. Между опорами укладываются горизонтальные полочки.

    

    Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки

11. Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
12. Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.

Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.

В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.

Как обустроить кровлю

Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.

Понадобится выполнить следующие действия:

1. Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
2. Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
3. Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
4. Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
5. Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
6. Выполняется монтаж дверей и окон.

После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.

Советы по отделке и утеплению

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

1. Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
2. Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
3. Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
4. Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
5. Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

1. Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
2. Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.

   

   Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.

Видео: каркасная баня своими руками

Отзывы о банях каркасного типа

Сегодня можно найти много отзывов от тех, кто строил каркасные конструкции. Люди, которые построили каркасные строения, рассмотрели все варианты и остановились на этом в связи с небольшими финансовыми затратами, облегчённым основанием, быстрым возведением и простотой отделки. Однако не рекомендуется экономить на каждом этапе. Чтобы каркасное строение служило много лет, следует использовать исключительно качественные материалы с большим периодом службы.

Некоторые владельцы недовольны такими постройками. Есть мнение о том, что как бы конструкцию не утеплять, парилка в любом случае останется холодной, при этом прокладка утеплителя в несколько слоёв не решит проблему. Через некоторое время на стенках может появиться грибок, в результате чего банная постройка быстро придёт в негодность.

Баня из бревна является стандартным вариантом, однако не все смогут её построить в связи с затратами времени и финансов. Немалое количество людей желают в короткие сроки соорудить каркасную баню и наслаждаться ею, так как по теплосбережению и прочности данные конструкции не уступают зданиям из брёвен.

Даже если использовать качественный и дорогостоящий утеплительный материал и не экономить на других деталях, у каркасной постройки останется значительное преимущество — маленькие трудозатраты в сравнении с постройкой из брёвен: не понадобится носить брёвна и делать конопатку.

Построить каркасную баню своими руками довольно просто. Чтобы конструкция была надёжной и служила много лет, не стоит экономить на древесине, которая будет использоваться для изготовления каркаса, а также материалах для утепления поверхностей потолка и стен.

Как самому построить баню на даче.

Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше! Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать ещё и ещё. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.

Строительство можно, конечно, поручить профессиональным строителям. Однако, построить и благоустроить баню на дачном участке вполне по силам самостоятельно. Это избавляет от дополнительных трат и позволяет произвести отделку и благоустройство в полном соответствии со своими желаниями и предпочтениями. Поэтому эта задача непростая, но вполне по силам начинающему строителю. Построенная собственноручно баня будет радовать владельцев ещё больше. Итак, как же самому построить баню?

Во-первых, как и при любом строительстве, сначала необходимо определиться с проектом и с материалами, из которых баня будет строиться. Выбор основного материала для строительства зависит от географического положения и условий эксплуатации, а также от собственных возможностей.

Бани бывают из кирпича, газобетона и других каменных материалов, некоторые отдают предпочтения каркасным баням, однако, многие начинающие строители предпочитают строить баню из дерева. Этот лёгкий и долговечный материал не требует обустройства серьёзного и дорогого фундамента, однако обладает прекрасными характеристиками. В случае надлежащего ухода, эксплуатация бани не будет доставлять особых хлопот.

И конечно, предпочтение стоит отдать брусу — баня из этого материала сохранит все преимущества деревянной конструкции и избавит от проблем и дополнительных затрат, которые могут возникнуть при строительстве стен из бревен. Возведение стен из бруса похоже на работу с конструктором — он может иметь разные геометрические размеры и сечение (прямоугольник, квадрат, полукруглый), а также, в случае профилированного бруса, присутствуют пазы для крепления. Строить из бруса легко и удобно — что может быть лучше для начинающего строителя!

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

• если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
• необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
• стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
• крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
• при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
• желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
• при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
• рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

Планировка бани: рекомендации.

В начале строительства крайне желательно сделать проект, который должен, в том числе, определить оптимальную площадь постройки.

Считается, что расчётная площадь на 1 человека должна быть примерно 5 кв.м. Таким образом, если предполагаемое количество посетителей бани будет 4 человека, её общая площадь не должна быть меньше 20 кв.м.

Минимальный состав помещений следующий: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник. Важно определить наиболее удобное расположение этих помещений относительно друг друга, а также их геометрические размеры.

Сначала нужно выполнить несколько схем и чертежей:

— общий план строения;
— чертежи каждого помещения в отдельности;
— схему устройства фундамента;
— схему устройства кровли;
— план крепления и выкладки бруса;
— план устройства пола и потолка бани;
— схему установки печи с учётом её конструкционных особенностей.

Все необходимые чертежи можно выполнить самостоятельно, а также найти во множестве открытых источников. Как правило, бани из бруса имеют похожие проекты и легко можно выбрать наиболее подходящий. При желании и наличии необходимого бюджета, заказать проектирование можно поручить профессиональному архитектору или строителю.

Выбор стройматериалов.

Ниже приведен список материалов, которые понадобятся для возведения бани из бруса:

а) брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;

б) половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);

в) доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);

г) материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);

д) материал для пароизоляции (отличным вариантом будет применение пароизоляционной пленки);

е) гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);

ж) потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);

з) асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;

и) цемент, песок и щебень для устройства фундамента (рекомендация — цемент следует приобрести перед началом стройки);

к) кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;

л) утеплитель для межвенцового пространства (лучше использовать джут, хотя прекрасно подойдут мох или пакля).

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Баня своими руками — пошаговая инструкция.

Шаг I – подготовка территории для строительства.

Перед началом строительства необходимо произвести расчистку участка — удалить кустарники, пни, убрать мусор и всё то, что будет мешать при работах по устройству фундамента.

Шаг II – строительство фундамента.

Лучше всего баню из бруса возводить на столбчатом фундаменте, который недорог и отлично подходит для возведения небольших деревянных и каркасных построек.

При его сооружении сначала надо вырыть расчётное число ям для монтажа опор. Их количество рассчитывается следующим образом — опоры обязательно устанавливают в углах постройки и в местах пересечения стен, а также с определённым шагом по их периметру.

Шаг выбирается, учитывая тип грунта и расчётного общего веса сооружения. Глубина ям должна быть 1-1.5 метра, хотя в зависимости от глубины промерзания грунта в данной местности она может меняться. Для выполнения этого типа фундамента, помимо перечисленных выше материалов, потребуются асбестоцементные трубы и арматура.

На дно ямы необходимо засыпать смесь песка и щебня толщиной 10-15 см. Затем установить в неё, строго вертикально, асбестоцементную трубу необходимой длины и закрепить. Внутрь трубы следует поместить несколько прутков арматуры.

После этого залить в трубу и в свободное пространство между стенками ямы и трубой бетонный раствор.

После заливки раствора нужно подождать несколько дней, после чего выложить между столбами стенку толщиной в полкирпича.

Шаг III – возведение стен и обустройство кровли.

Традиционным материалом для возведения стен бани является брус размером 150х150 мм. Перед укладкой первого венца в обязательном порядке на фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Нижнюю часть венца необходимо обработать антисептиком. Чаще всего брус выкладывается способом «в лапу».

Первый венец необходимо тщательно выровнять по геометрическим параметрам — все углы должны быть ровно 90 градусов. После того, как возведен первый венец, начинают укладку брусьев для набора стен. Выкладывая стены, нужно делать проемы для будущих дверей и окон и обязательно утеплять каждый ряд выбранным теплоизоляционным материалом.

Для соединения венцов используются нагели – металлические или деревянные штыри.

После вывода стен выполняется устройство кровли. В зависимости от выбранной формы крыши необходимо зафиксировать стропила, которые крепят к верхнему венцу скобами.

При устройстве односкатной наклонной крыши стропила закрепляются либо двумя внешними, либо одной внешней и одной внутренними опорами. При возведении двухскатной крыши необходимо стропила снизу надёжно опереть на стену, а сверху соединить вместе, чтобы образовался кровельный конёк.

На зафиксированные стропила крепятся доски обрешётки, затем на них укладываются гидро- и пароизоляция, утеплитель.

Завершает устройство крыши монтаж выбранного материала кровли.

Шаг IV — внутренние отделочные работы.

Внутреннюю отделку нужно начинать с устройства коммуникаций — канализации, водопровода, электричества. О канализации следует побеспокоиться ещё при проектировании и возведении фундамента.

Необходимо рядом с будущей баней вырыть дренажный колодец, в который входит зарытая в грунт с уклоном канализационная труба для вывода стоков из моечного отделения.

После выполнения монтажа канализации делают чистовой пол, который делают деревянным или бетонным. Бетонный пол долговечнее, чаще всего его облицовывают кафельной плиткой или керамогранитом.

Если при внутренней отделке выбран деревянный пол, его, как правило, делают протекающим. Для этого к установленным лагам доски пола прибиваются с небольшим зазором, либо в полу обустраивается небольшое сливное отверстие, закрытое решёткой.

В этом случае пол необходимо делать с небольшим уклоном в сторону слива. Тогда вода, попавшая в слив, будет через канализационную трубу выводиться в дренажный колодец.

После устройства канализации необходимо выполнить утепление, гидро- и пароизоляцию стен и потолка при помощи соответствующих материалов, провести электричество и водопровод.

После установить окна и двери, затем выполнить чистовую отделку помещения при помощи, например, вагонки.

После завершения отделки нужно установить необходимые электрические приборы.

Шаг V – установка печи и полок.

Вариантов размещения полок великое множество, нужно только соблюдать рекомендованные размеры и то, что выполнены они должны быть из лиственных пород дерева. Принцип установки прост — монтируется устойчивый каркас, как правило из бруса, и на него крепятся доски.

Установку печи необходимо выполнять в полном соответствии с требованиям противопожарной безопасности. Деревянные конструкции необходимо изолировать от воздействия высоких температур работающей печи и дымохода. В случае большого веса печи её установку необходимо производить на специально оборудованный фундамент. Это определяется в каждом конкретном случае в зависимости от выбранной печи.

Печь выбирается в зависимости от предпочтений владельца. Это может быть традиционная каменка на дровах, металлическая дровяная или электрическая печь, иногда целесообразно выбрать газовую печь для бани.

Подробнее о выборе печи для бани читайте нашу специальную статью «Как правильно выбрать печь для бани«.

Шаг VI — выбор аксессуаров

Существует множество аксессуаров для бани.

Основными из них являются:

— веники (дубовые, березовые и другие);
— емкости (ведра, тазики);
— деревянный ковшик для добавления воды;
— деревянные решётки на пол и многое другое.

Дополнительной индивидуальности может добавить внутреннее убранство помещений, которое остается на усмотрение хозяина – здесь, в зависимости от желаний и финансовых возможностей, можно дать волю своей фантазии.

Необходимо добавить, что все перечисленные аксессуары можно изготовить самостоятельно. Баня – это отличное место для того, чтобы провести время в приятной, дружеской компании или в кругу семьи. Значительно приятнее будет осознавать, что всё это сделано своими руками, в том числе полезные и необходимые приспособления: например, вешалки, светильники или вентиляционные решётки.

С лёгким паром!

Видео о строительстве бани самостоятельно.

Основные характеристики:

• Общая характеристика

  :
  послевсходовый гербицид сплошного действия

• Тип

  :
  системный

• Состав

  :
  глифосат — 360 г/л

• Класс опасности для человека

  :
  3 — умеренно опасные

• Назначение

  :
  борется с сорняками

• На какие сорняки действует?

  :
  однолетние и многолетние, а также древесно-кустарниковая растительность

• Классы сорняков

  :
  сорная трава, однолетние, многолетние

• Десикант

  :
  нет

• Условия применения

  :
  на полях; при освоении участков, для подготовки участков к посеву следующего года, под газоны, а так же вдоль дорожек, заборов и теплиц

• Условия применения

  :
  на полях, в личных подсобных хозяйствах, земли несельскохозяйственного назначения

Посмотреть все характеристики

В сфере садоводства не обходится без применения специальных средств, защищающих земельный участок от надоедливых сорняков. Сорные растения не только портят экстерьер, но также представляют угрозу для плодовых и декоративных культур. Современный рынок предлагает множество препаратов, которые на практике доказали свою эффективность. Одним их них считается гербицид Щит.

Общее описание

Вышеуказанный препарат – действенный послевсходовый гербицид. Это распространенный водный раствор, при помощи которого можно избавиться от разных сорных растений. Тип применения – системный. Это значит, что нужно регулярно выполнять обработку участка. Щит – средство сплошного действия. Препарат справляется не только со своей основной задачей, но и с нежелательными древесно-кустарниковыми растениями.

Состав

Действующим компонентом этого средства является глифосат (360 г/л). Специалисты, создавшие препарат Щит, разработали уникальную высокоэффективную формулу. При правильном использовании гербицида сорная трава вовсе перестает появляться на обработанном участке. Это обусловлено тем, что активные компоненты проникают не только в листья и стебли, но и в корни сорняков.

Для каких культур применяют?

Средство применяют при освоении участка, на стадии подготовки грядок для посевов, а также выращивания газонной травы. Вещество часто задействуют для очистки земли вдоль заборов, теплиц и дорожек.

От каких сорняков?

Основное назначение препарата – борьба с сорными растениями. Средство демонстрирует отменный результат как против однолетних, так и многолетних сорняков. Даже если участок практически полностью покрыт ненужной порослью, применяя гербицид Щит можно эффективно очистить территорию под посадку.

Средство может справиться со следующими растениями:

• сорная трава;

• однолетники и многолетники;

• древесно-кустарниковая растительность.

Принцип действия

Препарат впитывается через листовые пластины, после чего он начинается распространяться по всему сорняку. Щит останавливает синтез аминокислот, в результате чего растение погибает. Частички средства иногда смываются с надземной части сорняка во время поливов или дождем.

Определить, что активные компоненты начали свою работу, можно по изменению цвета. Сначала ненужная поросль становится салатовой (светло-зеленой), а после меняет свой цвет на желтый. Далее происходят потеря тургора и обесцвечивание верхушки. На завершающем этапе растение высыхает.

Инструкция по применению

Расчет дозы зависит от способа обработки. Точная информация по приготовлению рабочего раствора указана на упаковке.

Обрабатываемые территории и условия использования;

• обработка локаций около ворот, заборов, дорожек или теплиц;

• подготовка участка к посевным работам на следующий сезон;

• применяют средства на полях и во время освоения территории.

Гербицид применяют как в личных хозяйствах, так и в промышленных масштабах. Он также будет полезен для земель несельскохозяйственного применения. А также отмечена эффективность препарата для газонов.

Срок ожидания

Процесс всасывания активных компонентов в растения занимает примерно от 6 до 8 часов (с момента обработки участка). С учетом этой особенности следует правильно подобрать время для опрыскивания сорных растений. Только так удастся добиться высокой эффективности. Желательно выполнять работу в теплый безветренный день, когда температура воздуха колеблется от 10 до 25 градусов по Цельсию со знаком плюс. А также следует выполнять обработку в сухую погоду.

Перед использованием препарата Щит следует изучить прогноз погоды на ближайшее время, и подобрать день, когда осадков не предвидится.

Безопасность

Перед тем как приступать к опрыскиванию сорняков, следует заранее подготовить плотную защитную одежду и перчатки. Важно защитить кожные покровы от веществ в составе гербицида. Лучший вариант – приобрести специальный защитным костюм с капюшоном. У такой одежды рукава из плотного материала, а манжеты фиксируются при помощи резинок.

Если нет возможности приобрести специальную садовую одежду, ее можно заменить толстовкой с длинными рукавами, пошитой из крепкой и жесткой ткани, которая не пропустит частички средства. Нельзя выполнять обработку в открытой обуви. Нужны ботинки или сапоги, куда заправляют брюки.

В процессе работы нельзя совершать перерывы для приема пищи или воды. В противном случае частички гербицида могут попасть в организм. А также следует отказаться от перекуров.

Чтобы полностью обезопасить себя, нужно укрыть еще дыхательные пути и слизистые (в том числе глаза). Для этого подойдут респираторы, которые используют во время строительных и бытовых работ. А также понадобятся специальные очки, плотно прилегающие к лицу, без зазоров.

После обработки участка желательно не посещать его на протяжении 3-х дней. Хранить емкости с препаратом нужно в сухом месте, недоступном для детей и домашних животных.

Гербициды от сорняков бывают сплошного и избирательного вида. Применяются на разных грунтах и имеют различные составы. В зависимости от запущенности и зарослей на культуре садовод должен выбрать подходящий. Обычно отдают предпочтение системным или контактным средствам. Перед тем как совершить покупку, следует внимательно изучить класс опасности, подробное описание и характеристику, а также узнать, можно ли использовать препарат на том или ином субстрате.

Зачем нужны гербициды?

Достаточно трудно окончательно избавиться от сорняков вручную, поэтому многие начинают использовать эти препараты. Важно знать, если соблюдать все меры предосторожности, следовать инструкциям производителей, отрава не принесет вреда растениям и здоровью человека.

На рынке существует несколько видов: системные – уничтожающие абсолютно всю живность и контактные – действуют избирательно. Первые будут эффективны в случае, когда необходимо полностью очистить определенное место, газон на кладбище, другие же можно использовать на овощных грядках в приусадебном участке.

Действие средств

Среди гербицидов имеются вещества сплошного действия – уничтожители абсолютно всех типов вредоносной зелени. Их использование будет незаменимым при обработке почвы после долгосрочных простоев. Важно помнить, что отрава оказывает пагубное влияние не только на бурьян, но и на качественные культуры на огороде. Поэтому работать ими на даче возможно только перед высадкой либо после полного сбора урожая.

Известные представители:

• Торнадо;
• Агрокиллер;
• Дикват.

Почвенный тип. Их особенностью является произведение защитного барьера на грунте. В начале прорастания бурьяны будут вымирать. Для получения максимального результата рекомендуется слегка закопать подобную химическую отраву, произвести взрыхление и не допускать пересыхания. Наиболее распространенными считаются Харнес, Штефацил.

Листовые пестициды. Название свидетельствует о том, что пагубное влияние ведется через зеленые части. Таким образом требуется проводить орошение после первых проявлений нежелательной живности. Как только они попадут на бурьян, все важные процессы прекратятся. Наибольшие результаты вид приносит при воздействии на сорную траву. Популярность в этой сфере имеют Аккорд, Форсат.

Особенностью контактных является воздействие на определенную часть растения, с которой возникло соприкосновение. Существенным минусом выступает то, что при засыхании листвы корень остается абсолютно невредимым и спустя время проявятся свежие побеги.

В любительском огородничестве распространен Ацет, в крупных агрокомплексах чаще применяют Буран.

Популярные препараты против сорняков

Растворы избирательного действия часто называют селективными гербицидами. Преимущество этого вида заключается в том, что при уничтожении одного сорта растительности он не наносит никакого вреда другим. Благодаря этому препарат получил большое распространение среди сельскохозяйственных работников, дачников, огородников и носит название “народный”. Может использоваться как поливным методом, так и способом орошения. К виду относятся медный купорос, Тристал, Гродил.

Зенкор и Торнадо

Химикат относится к типу системных. Имеет широкий спектр действия, распространяющийся на двудольные, злаковые сорняки. Эффективно влияет как до восхождения, так и после него. Может использоваться на помидорах, картофеле, люцерне, эфирно-масличных культурах и т. д. Основным элементом выступает метрибузин, быстро абсорбирующийся корнями живности и поглощающийся лиственной частью.

При довсходовом влиянии позволит уничтожить нежелательную флору в период прорастания. Если же Зенкор использовался после появления побегов, эффект будет заметен через 10-20 суток. Преимуществом гербицида обнаруживается долгосрочное действие (более 2 месяцев при благоприятных погодных условиях). На результат также влияет тип почвы, время созревания травы. Действенность проверена годами обширного потребления.

Применяется указанными способами:

• Для возделывания 1 сотки почвы для помидоров потребуется 10-15 гр смеси, растворенного в 3 л воды. В случае обработки плантаций в период появления 2-4 листков, следует взять 7 г на 3 л жидкости. Если же опрыскивание планируется на 15-20 день после посадки, нормой будет 10 г на 3 л.
• На картофеле пропорции следующие: для орошения грунта до начала прорастания корнеплода понадобится развести 7-14 гр Зенкора в 3 л воды. Также можно предварительно разрыхлить почву, затем при удлинении ботвы до 5 см произвести повторное обрызгивание (из расчета 7-8 гр на 3 л).

Торнадо является системным. Действие – сплошное. Эффективно удаляет все виды сорняков, включая порей, бодяк, вьюнок, свинорой, тростник, рогоз, ненужную древесно-кустарниковую живность, такую как ольха, береза, осина, боярышник, шиповник. Считается одним из самых распространенных гербицидов. Успешно используется на крупномасштабных плантациях винограда, садах, сельскохозяйственных полях, дачных участках для уничтожения однолетних, многолетних бурьянов. Действующим веществом выступает 500 г/л изопропиламинной соли глифосата кислоты.

Среди аналогов можно встретить Ураган, Раундап, Глисол, Граунд и др. Препарат оказывает губительное влияние на злаковые, двудольные растения. Проникая сквозь листву, стебли, он достигает корневой системы. Далее происходит блокировка ароматических аминокислот, которая влечет полное прекращение роста и отмирание. Следует отметить, что на семена он не действует.

Эффект от использования проявляется через 4-5 дней на однолетней растительности, спустя неделю – на многолетней, через месяц – на кустарниках, деревьях. Окончательный результат заметен через 1 месяц, когда нежелательная трава полностью вымирает. Преимуществом пестицида выступает сильная способность к проникновению, широкий спектр действия – около 155 подверженных видов.

Допускается использование состава для опрыскивания грунта перед работами. Нужно избегать рассеивания токсина и попадания его на леса, плодовые деревья, овощные культуры. Поэтому не рекомендуется производить обработку при скорости ветра, превышающей 5 м/с. Поскольку Торнадо не имеет почвенной активности, после прорастания саженцев следует прибегнуть к помощи избирательных гербицидов.

Применяется он следующими способами:

• Для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными понадобится 20-40 мл/100 кв. м.
• Для избавления от многолетних дозировку потребуется увеличить до 40-60 мл/100 кв. м.
• Чтобы уничтожить злостные сорняки, нормой будет 60-80 мл/100 кв. м.
• Для обработки водных трав нужно использовать 80-100 мл/100 кв. м.
• Воздействовать на кустарники, лиственные породы – дозировкой 40-80 мл/100 кв. м.

Прежде всего необходимо подготовить рабочий раствор, имеющий концентрацию 1-3 %. Делается это перед началом обрызгивания. Хранить его нельзя. Процесс таковой: вещество нужно хорошо перемешать в упаковке, отмерить рассчитанное количество. Емкость опрыскивателя залить водой до половины, добавить Торнадо, тщательно помешивая. На последнем этапе бак целиком наполнить водой.

Препарат отлично служит при плюсовых температурах независимо от сезона. Не рекомендуется осуществлять обработку голыми руками сразу после дождя, так как капли могут смыть его, а также при слишком палящем солнце и порывах ветра. Хранить упаковку необходимо в сухом, защищенном от детей месте, в герметично закрытой таре.

Прима и Базис

Прима относится к разряду системных послевсходовых гербицидов. Используется для уничтожения однолетних и нескольких видов многолетних двудольных бурьянов среди высаженных зерновых культур, кукурузы. Имеет губительное действие исключительно на взошедшую нежелательную растительность. Эффективно влияет даже на некоторые тяжелые для истребления виды, такие как ромашка Непахучая, бодяк Полевой, подмаренник, желтый осот и др.

Действующим веществом выступает 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир), флорасулам.

Скорость всасывания препарата довольно высокая. Распространение среди органов происходит через 1 час. Затем наступает этап полной блокировки всех процессов роста, жизнедеятельности. Эффект применения становится заметным через несколько дней после обработки. По прохождении 1-2 недель наступает абсолютная гибель растения. Важно знать, что дождь, прошедший после первого часа обрызгивания, никак не снизит результат воздействия.

Плюсом является высокая скорость полураспада в почве. Занимает он 14-20 дней, затем полностью деградирует. Поэтому можно не бояться отрицательных результатов для последующих овощных растений.

Используется нижеуказанным образом:

• На полях озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя действие требуется производить в фазе кущения, ранней стадии роста бурьяна. Рекомендованной дозой является 0,4-0,6 л. Расход составляет 200-400 л/га. Также можно опрыскивать культуры в период выхода в трубку. В этом случае дозировка вырастет до 0,6 л.
• Кукурузные посевы требуется орошать после появления 3-5 листьев. Стадия роста сорняков должна быть начальная. Дозируется из расчета 0,4-0,6 л. Средний расход составит 200-400 л/га. При обработке плантаций в фазе 5-7 листьев за норму нужно взять 0,5-0,6 л.

Базис выпускается в форме сухой, текучей суспензии. Среди основных преимуществ – высокоэффективное влияние на абсолютно все злаковые бурьяны и большое количество двудольных, включая пырей, осот, бодяки. Благодаря широкому спектру воздействия не требует применения так называемых компаньонов. Еще существенным плюсом служит комплексность – один сеанс работы полностью заменяет несколько этапов воздействия другими гербицидами. Продуктивность не зависит от состояния и влажности грунта.

Основной способ проникновения внутрь растения – посредством листьев. Далее вещество распространяется на органы жизнедеятельности, роста, блокируя их. Следовательно, перестает вырабатываться ацетолактатсинтаза, участвующая в синтезе аминокислот. Для полного прекращения дальнейшего произрастания потребуется всего несколько часов, по прохождению которых культура значительно слабеет. Момент отмирания наступает через 5-15 суток. Не влияет на организмы людей, животных, поэтому считается нетоксичным.

Интересное! Раундап от сорняков: инструкция по применению.

Достаточно быстро деградирует, разлагается в почве, не доставляет неудобств при постоянных посевах. Чтобы результат был более качественным, специалисты настоятельно советуют использовать Базис комплексно с раствором, имеющим поверхностную активность. Подобный метод улучшит проникновение первого в грунт.

Способы применения:

• В качестве наземного орошения при появлении 3-5 листков кукурузы. Для воздействия на однолетнюю траву за норму берется 20 г/га (на 150-300 л/га).
• При прорастании двудольных либо злаковых сорняков опрыскивание следует проводить на стадии роста 1-4 листа (для проса Волосовидного 1-2). Щирицу и Крестоцветные допускается обрабатывать позже.
• Для полноценного уничтожения бурьянов, двудольных, таких как пырей, гумай, можно использовать максимальную дозировку.

Не рекомендуется применять гербицид в следующих случаях:

• На сорняках остались капли дождя, роса.
• В случае излишней засухи либо переизбытка влаги в грунте.
• Противопоказано орошение для сахарной, лопающейся кукурузы.
• Запрещается совмещать с фосфорорганическими инсектицидами (на протяжении 14 дней до и после их применения).
• Абсолютно несовместим с прикорневыми удобрениями.

Запрещается подготавливать раствор заблаговременно. Способ приготовления: емкость распылителя наполнить водой до середины, следом ввести токсин, тщательно перемешать. Для усиления эффекта допускается использование компаньона. Также в бак разливается Тренд-90. Затем требуется добавить необходимое количество жидкости (полная тары). После этого можно приступать к работе.

Дикват

Относится к контактной неизбирательной группе. Действует посредством полного разрушений клеток, тканей в месте соприкосновения с вредителем. Через 2-4 суток после этого наблюдается гибель. Характеризуется уничтожением надземной части, а не корневой системы. Следствие усиливается при избытке влаги и ярком свете. Результативно борется с двудольными сорными видами, бодяком. Является широкоспектральным пестицидом – работа с ним возможна в виноградниках, садах, чайных, цитрусовых плантациях.

Рекомендуется применять не более 3 раз за сезон. В случае надобности обработки сенокосных массивов воздействие необходимо закончить не позднее, чем за 40 дней до скашивания. В грунте быстро деградирует, распадается (происходит в течение недели). Не представляет опасности для рыб, птиц, червей, пчел. Для человека может нести негативные последствия, связанные с раздражением слизистой оболочки, кровотечениями из носа. При кратковременном контакте побочных эффектов зачастую не возникает.

Харнес

Имеет отношение к классу почвенных пестицидов. Наиболее действенным выступает для воздействия на злаковые однолетние, двудольные зеленые вредители. Использовать можно на насаждениях кукурузы, подсолнечника, сои. Оптимальным временем применения считается момент после посева, но до начала всходов культуры. Полностью уничтожает такие растения, как амброзия Полынная, дурман Обыкновенный, паслен, портулак, росичка, щирица. Основными преимуществами является полное предотвращение появления бурьянов, с которыми невозможно справиться вручную.

При правильном применении поможет надолго избавиться от сорных трав на начальном этапе развития. Данный пестицид не пересушивает грунт, поддерживает влажность в необходимых пределах. Сохраняет активное воздействие при плохих погодных условиях. В почве достаточно быстро деградирует, распадается. Это делает его безопасным для последующих насаждений различных овощей, кустарников и т. д. Препарат не оказывает токсичного влияния на здоровье человека, животных.

Действует посредством проникновения в верхние слои грунта, поглощения корневой системой и ростками сорняков. Оказывает отрицательный результат на процесс деления клеток. Вещество обладает средней степенью летучести, что значительно усиливается при увеличении температуры свыше +25 градусов.

Характерными чертами выступают посредственная растворимость и слабая подверженность лучам ультрафиолета. При грамотном применении согласно инструкции производителя эффект удаления заметен по прохождении 12-16 недель. Данный фактор благоприятно влияет на здоровье насаждений, их величину, рост.

Для достижения максимальных плодов почву нужно заблаговременно подготовить. После использования рекомендуется произвести орошение через 7-10 дней, обеспечивающее более глубокое проникновение препарата. В случае чрезмерной сухости желательно прикопать гербицид внутрь грунта.

Раундап

Относится к веществам, имеющим широкий спектр влияния. Отличительной чертой выступает увеличенный процент содержания в действующем составе. Комплекс включает набор из идеально сбалансированных поверхностно активных элементов. Это дает возможность быстрого проникновения, распространения внутри объекта. Хорошо переносит неблагоприятные условия, засухи, дожди.

Активным компонентом выступает глифосат. Поглощается культурами через листовую массу, побеги в течение 4-6 часов. Путем угнетения некоторых ферментов уничтожает хлоропласты, замедляет процессы фотосинтеза, блокирует дыхание. После этого растение постепенно желтеет, скорость роста значительно падает, происходит полная гибель. Результат становится заметным по прохождении 4-5 суток, а уже через 10 дней начинается вымирание.

Интересное! Раундап от сорняков: инструкция по применению.

Использовать Раундап желательно перед началом засева либо же перед проявлением первых ростков. Наиболее благоприятным сезоном считается весна. Для правильного разведения потребуется придерживаться концентрации 1-3 %. Снижение этого показателя значительно ухудшает поглощение раствора бурьяном.

Категорически запрещается смешивать химию с неочищенной водой, содержащей глину, ил. В противном случае действенность снижается. Важно помнить о правильном использовании и четком следовании инструкции. Опрыскивающий аппарат необходимо удерживать на расстоянии до 80 см от почвы и до 50 см от растения. Во избежание интоксикации, ожогов, воспалений слизистых оболочек следует придерживаться рекомендаций по применению, соблюдать меры безопасности.