Шкворня ваксойл на уаз патриот инструкция

Долгое время мы отвечали на вопросы форумчан по ремонту шкворневого узла «Спайсер» и постепенно созрела идея создать объемную пошаговую инструкцию с фотографиями и видеофрагментами, которую и выкладываем на всеобщее обсуждение. Будем признательны за конструктивную критику и пожелания.
Необходимо скачать инструкцию на компьютер, разархивировать и запускать со «Старта»

Модераторов просим закрепить тему.

zolvik писал(а):Проехал на шкворнях ВАКСОЙЛ 16 тык. Вчера, при смене резины, обнаружил люфт с обеих сторон, незначительный скажем но люфт. Затянул снова — поездим посмотрим. Устанавливал и подтягивал по мануалу из комплекта.

Окончательная приработка бронзовых вкладышей происходит после пробега 25 000-30 000 километров. За этот период обычно конусные втулки дотягивают 1-2 раза во время очередного ТО, добавляя 2-3 гарантированных качка шприц-масленкой в пресс-масленки шкворней смазки. Далее дотягивание конусных втулок по необходимости, как правило, через пробег 40 000-60 000 километров.

Ваксойл писал(а):Окончательная приработка бронзовых вкладышей происходит после пробега 25 000-30 000 километров. За этот период обычно конусные втулки дотягивают 1-2 раза во время очередного ТО, добавляя 2-3 гарантированных качка шприц-масленкой в пресс-масленки шкворней смазки. Далее дотягивание конусных втулок по необходимости, как правило, через пробег 40 000-60 000 километров.

Истину глаголет товарищ Хасан! На первой тысяче подтянулись «со свистом» зажимные гайки. На 4-й опять дотянулись, но уже только три из четырех — опять произвел центровку ШОПКов. Руль, по ощущениям, становится все легче, подруливания сходят на нет. Рекомендую (настойчиво ) использовать для затяжки конусных гаек динамометрический ключ со шкалой до 25 кг. Без него очень трудно «поймать» равномерное усилие затяжки, без которого невозможно правильно отрегулировать узел.

masterilyama писал(а):Вопрос к представителю «Ваксойл»!
В Костроме есть ли возможность приобретения Вашего комплекта шкворней с бронзовыми вкладышами?! Сам бы заказал и коллеге по работе порекомендовал, тоже 3163, но дизель (у нас свой рабочий клуб по интересам УАЗ=)=)=)…). Где то в темах читал про скидку, если можно, то как?
В магазине нашел только поштучно вкладыши металлические из непонятного сплава, что за сплав ответа так и не получил…=)… Производитель — «no name». Шкворни с прессмасленками идут только в комплекте с пластиковыми вкладышами. Совместимость Ме вкладыша со шкворнем показала пятно контакта по центру вкладыша (на самом носике шкворня)…
Есть предложение по вопросу помощи в изготовлении бронзовых вкладышей, если Вам интересно!

К сожалению в Костроме у нас пока нет представителя, поэтому выслать можем лишь почтой или ТК. Скидку сделаем, только в заказе укажите свой никнейм.

При подборе ремонтных комплектов для шкворневого узла следует руководствоваться данными таблицы из электронной инструкции. Требования таблицы справедливы для всех видов вкладышей и шкворней.

За предложения о помощи огромное спасибо, с удовольствием их выслушаем.

Комплект от Ваксойла (г. Бийск) купил месяца два назад, поставили вчера.
Пальцы и вкладыши притёрты попарно, сделаны очень аккуратно.
Мастеру очень понравился шкворневой ключ из комплекта — очень прочный, в магазинах такой не купишь.
Делали всё согласно вложенной инструкции — простой и понятной, каких-либо проблем не возникло.
На полную замену 4-х пальцев и регулировку ушло около 4,5 часов.

Катаюсь второй день, по ощущениям пока не понял :).
Сначала показалось, что стало очень жёстко — но обнаружил, что колёса накачаны до 3,0 атмосфер.
Спустил до обычных 2,0…2,1 — стало как всегда.
Через 1000 км — на протяжку, далее будем наблюдать.

P.S. Что характерно — два снятых штатных пальца выглядят нормально, пластиковые вкладыши целые и без следов износа.
Остальные два — сильно потёртые, сферическая поверхность в кавернах и шероховатостях, пластиковые вкладыши разрушены на несколько частей.

Штатных пальцев с пластиковыми вкладышами у меня хватало на 15 000…25 000 км.
Посмотрим, насколько хватит с бронзовыми.

ledobur писал(а):беспроблемно откатать 40 тысяч км и более (пока что реально подтвержденная цифра ходимости пластиковых вкладышей).

Как раз на этом рубеже влетел в очень серьезную ямку на скорости около 120 кмч. Пластик размозжило во всех 4х узлах. А так бы еще 40 откатал точно.
Представляю, что было бы с самодельными подшипниковыми кулаками после такого удара. А на разбитом пластике спокойно проехал в таком же режиме еще тысчонку до дому, в том числе и по убитым гравийкам.
Поменял на бронзу — обкатываю. Разницы в управляемости большой нет в сравнении с пластиком, по личным ощущениям.

AleksS писал(а):Как раз на этом рубеже влетел в очень серьезную ямку на скорости около 120 кмч. Пластик размозжило во всех 4х узлах. А так бы еще 40 откатал точно.
Представляю, что было бы с самодельными подшипниковыми кулаками после такого удара. А на разбитом пластике спокойно проехал в таком же режиме еще тысчонку до дому, в том числе и по убитым гравийкам.

Плохо представляешь . В том году улетел с трассы. Ударился в край системы проводяще воду под дорогой (над самой я пролетел). Узел пострадал, но я еще проехал 3 тыс. пока не оказался на сходе и не узнал о проблемах. Узел от ОТАД.
Поэтому желаю Вам ограничиться Вашими плохими представлениями.

AleksS писал(а):
Поменял на бронзу — обкатываю. Разницы в управляемости большой нет в сравнении с пластиком, по личным ощущениям.

А вот подшипниковый узел облегчает управляемость при правильной сборке и обслуживании, разница просто огромная.

Vladimir.Kovin писал(а):А вот подшипниковый узел облегчает управляемость при правильной сборке и обслуживании, разница просто огромная.

куда уж легче то :unknown: проехал уже примерно 2ткм на Ваксойловских, ещё немного болтает, но там и люфты есть в рулевом пальце и редукторе, надо устранить потом сравнивать с тем что было, правда заваленный кастор не даст в полной мере сравнить, но проблем с управляемостью не было никогда вообще, даже с пластиковыми раздолбленными вкладышами

masterilyama писал(а):Уважаемые модераторы!
Есть предложение закрывать тему, считаю сам и думаю поддержат остальные, что тема исчерпана! Каждый выбирает сам, но по моему мнению, кто хоть мало-мальски знаком с инженерией, выберет все же бОльшую площадь контакта в шкворневом узле, читай с металлическими вкладышами. Не хочу дискутировать по этому поводу, не в угоду ни бронзовым, ни подшипникам, просто считаю бронзовые (возможно кто то поставит себе латунные или пластик или др., но по той де конструкции) более надежными (по меньшей мере думать не надо что же там, что же сними…). Я свой выбор сделал. Спасибо Ваксойлу, прислали все достаточно быстро, комплектом, визуально качество на 5.

Тему надо закрыть. То, что площадь контакта меньше на подшипнике — бабка на 2 сказала. Поставил и забыл и смотреть не надо, почти у все кто ставил.

Как я понял по вашему заявлению, пользуетесь вы УАЗом недавно. Вы не были в те времена, когда был только стандартный вариант или кустарный подшипник. Так вот. Есть уже узлы, которые прошли далеко за 200тыс.км. без ремонта.

Практика применения данного узла положительна. Поэтому маломайскую грамотность оставьте при себе. Хотя бы потому, что брозна по прочности намного слабее стали, а подшипники еще и закалены. + в данной паре сила трения скольжения, а на подшипнике — качения. если поставить на 2 разных колеса 2 разные системы (а ставили), то колесо в вкладышем тяжелее вращать, чем подшипник (что говорит о более сильном трении, и о ВОЗМОЖНОСТИ более быстрого износа), поэтому ваши доводы не убедительны.
Более того, это всего лишь доводы. Практики вы не имеете.

masterilyama писал(а):(имея как вы сказали мало мальски техническое образование вы бы знали).

Образование у меня есть. Вообще на всех автомобильных форумах люди делятся на 2 части, теоретики и практики.
Отнесем Вас к теоретикам, т.к. сравнивать Вам не с чем, мне есть. Есть много практики. Мой авто — целый полигон испытаний. Я пишу только актуально. Теперь про вскрытие после 60 тыс км пробега. Выработки сильной в подшипники не было. Ударной нагрузки там нет, подшипник зажат преднатягом. поэтому площадь… ну может и играет (об этом будет сказано только после испытаний)…
Теперь про силу трения. Вот тут Вы сильно ошиблись. Я попрошу предоставить фото пальце шкворней после снялие. Если приглядеться, то можно увидеть, что он не шар, а становится постепенно конусным (процесс долгий, но есть такое). Ребята с Вайсокола должны подтвердить. Получается, что трет хорошо — меняет форму, что плохо сказывается об изначальной концепции.
Недавно делали УАЗ со стандартными шкворнями после ДТП (улетел в поле, почти как я). Там была отломлена кромка чашки. Я ничего не хочу сказать. Но повод подумать для себя нашел.
После подобного улета на моем авто, узел от производителя ОТАД был поврежден, но машина осталась на ходу(потом выложи фото его, все будет познавательно).

masterilyama писал(а):
Здесь идут в первую очередь ударные нагрузки, что в свою очередь никак не есть ГУДД для ЗАКАЛЕННОЙ обоймы подшипников, + пятно контакта в паре значительно меньше, следовательно… Спорить не собирался и не собираюсь, возможно по прочностным характеристикам и хватает подшипника, но я выбрал бронзу.
точка.

Сами понимаете, что это уже не актуально. Ударные нагрузки есть только при люфте в узле. за 50 тыс пробега регулировка пока не требовалась ни разу. следовательно износ вообще не значительный.

А еще хочу подкинуть повод подумать (ну все же с техническим образованием). На колесе у Вас стоит ступица, в ней 2 подшипника (ну как шкворневой узел прям), но длинна оси от обоймы одного, до обоймы другого меньше, следовательно нагрузки больше, а узел чудесным образом работает. И так вопрос к знатокам:
Как оно работает?

PS: Почему так жестко поднял тему. Ответ прост — не люблю когда необоснованно люди поливают грязью узел и производителя, а сами не пробовали. Второе, не люблю жесткие маркетинговые компании, когда пытаются опустить всех и сказать, что мы лучше, при этом не имея полноценных испытаний на руках. Даже в сравнении. Поэтому давайте не будем так хамить кого-то и что-то без актуальных причин.
Очень уважаю такое: «Попробовал, не работает, плохо» или «Попробовал, понравилось, рекомендую». Спасибо за внимание.

AleksS писал(а):Vladimir.Kovin, эта тема не для диспута о вариантах исполнения шкворневых узлов поворотных кулаков Патриота. Здесь обсуждается электронное руководство по ремонту шкворневых узлов с вкладышами.
Преимущества, недостатки и т.п. всевозможных самоделок обсуждается в других темах форума.
Если у Вас, как человека с богатым и насыщенным практическим опытом использования самодельного подшипникового узла, есть что добавить по данному руководству, то с удовольствием выслушаем Ваши мысли.
Все иные высказывания не по теме классифицируются как банальный флуд.

Опять не в тему, но если заметить, то не выдержал я после того, как в данной теме по «обсуждение инструкции» товарищи начали поливать грязью остальных производителей и типов узлов. Направленность моих сообщений была такова: «Просьба не поливать грязью узлы которыми вы не пользовались. Не поливать грязью конструкции имея только домыслы. А сам я за обсуждения инструкции.»

Прошу прощения, Удачи в ремонте.

Graphman писал(а):Добрый день, вчера-позавчера менял перед отпуском резину, напоролся на люфты шкворней, правую сторону меняли год назад, ее просто подтянул. Левую пришлось перебирать. Менял шар, на нем была отколота опора почти на 1/4. Менял по электронному руководству.
Спасибо за инструкцию её создателю. Очень удобно. Но есть пару замечаний. Когда снимаешь на правой стороне рулевую сошку. отворачиваешь 4 гайки, и выбиваешь 4 сухаря. Потом когда снимаешь сошку отворичиваешь гайку шкворня. Так по крайней мере я понял. Но сухари не выбить не отвернув гайку шкворня. Гайка держит сошку. А я по наивности долбил по сошки кувалдой, страгивая сухари. Вобщем про гайку я написал, второе про спец головку для снятия тормоза . Короткой головки достаточно, чтобы отвернуть обычным воротком верхний болт целиком и нижний болт пока есть возможность снять головку с болта. Дальше пошатывая тормоза можно пальцами выкрутить, предварительно вд шку прыснуть на резьбу и прогнать смазанный болт туда-сюда. Третье с чем я повозился, это 5 болтов крепления флянца к мосту на 14. Там реально кроме накидного на 14 ничем не подлезть. 4 больта выкрутил сразу а об 5 самый нижний сломал два накидных, накидной 12 гранник слизал мне грани, пришлось зубилом выбивать гроверную шайбу, а потом ножовкой снизу вверх отпиливать головку болта. Собрал все обратно но вместо пятого болта остался огрызок без шляпки. Как думаете, на четырех болтах и огрызке 4000км я проеду по асфальту до крыма и обратно?

Большое спасибо за дельные замечания, обязательно поправим.

Что касается болтов крепления ШОПКа к фланцу кожуха полуоси на 4-х болтах, уверен, что асфальтовую эксплуатацию они выдержат без проблем. Хотя в дальнейшем все же лучше выкрутить остаток болта и вкрутить новый. Тем более, что в Вашем случае, это сделать достаточно просто — надо лишь хорошо прогреть торчащий из фланца огрызок сваркой докрасна и дать ему остыть , после этого должен выкрутиться от руки.

masterilyama писал(а):…
шкворневой ключ полученный с Бийска испытание работой выдержал, ОДНАКО сперва не хотел влезать в посадочное, дорабатывал напильником, и что удивило, так то, что «каленый» ключ напильнику поддался. Но еще раз повторюсь, изменений геометрии (пластической деформации) никаких не претерпел в ходе работы. …

Так и не надо ему (ключу) очень перекалёным быть, сломается. Нет пластической деформации — и это большой плюс. Это говорит о грамотном подходе к термообработке инструмента.

yu_yu писал(а):Вопрос Ваксойлу. Как часто на обслуживаемых вами машинах вы подтягиваете шкворни? Может я что-то не так делаю, но уже под 20 тыс. км (может больше, надо посмотреть записи) шкворни прошли по дорогам и без дорог, проверяю люфт с периодичностью 2-3 тыс. км. Протянул только раз — после «притирки». При каждой проверке — шприцую. Хочется знать, как часто надо обслуживать шкворневой узел с вашими шкворнями и бронзовыми вкладышами. Чтобы лишний раз ТО (по шкворням) не проводить.

Извиняюсь, что-то просмотрел Ваш вопрос.

Согласно наших (как впрочем и требований РЭ) обслуживать узел необходимо один раз в 6000-10000км пробега,в зависимости от категории эксплуатации автомобиля. Чаще всего -это проверка люфта и добавка смазки в пресс маслёнки. Необходимость в протягивании конусных втулок для восстановления натяга шкворней, после их притирки, составляет 40-60тыс.км пробега.

Ваксойл писал(а):…
Необходимость в протягивании конусных втулок для восстановления натяга шкворней, после их притирки, составляет 40-60тыс.км пробега.

Спасибо.

Ваксойл писал(а):Судя по отзывам,в среднем около восьми часов. Многое зависит от степени подготовленности к ремонту, состояния самих поворотных кулаков, и разумеется от количества прихваченного в гараж пива.

Спасибо, значит мне подходит цифра 8, ибо: пива не пьём, подготовленность средняя-не профессиональная, машина в принципе новая))).Какой сроки цена доставки в Башкортостан?

Кешассс писал(а):

Ваксойл писал(а):Судя по отзывам,в среднем около восьми часов. Многое зависит от степени подготовленности к ремонту, состояния самих поворотных кулаков, и разумеется от количества прихваченного в гараж пива.

Спасибо, значит мне подходит цифра 8, ибо: пива не пьём, подготовленность средняя-не профессиональная, машина в принципе новая))).Какой сроки цена доставки в Башкортостан?

Отписали в личку.

Graphman писал(а): Когда снимаешь на правой стороне рулевую сошку. отворачиваешь 4 гайки, и выбиваешь 4 сухаря. Потом когда снимаешь сошку отворичиваешь гайку шкворня. Так по крайней мере я понял. Но сухари не выбить не отвернув гайку шкворня. Гайка держит сошку. А я по наивности долбил по сошки кувалдой, страгивая сухари. Вобщем про гайку я написал, второе про спец головку для снятия тормоза . Короткой головки достаточно, чтобы отвернуть обычным воротком верхний болт целиком и нижний болт пока есть возможность снять головку с болта. Дальше пошатывая тормоза можно пальцами выкрутить, предварительно вд шку прыснуть на резьбу и прогнать смазанный болт туда-сюда. Третье с чем я повозился, это 5 болтов крепления флянца к мосту на 14.

1. тоже самое..но вовремя понял что надо порядок изменить
2. первый раз так же мучился,в о вторйо раз купил отдельно башку на 19, срезал болгаркой примерно по сантиметру с обоих сторон и при крайнем положении болта-ставил и крутил без проблем(тоже и после заживления, пока нормлаьная головка не влезет)..а чтобы не проваливался удлинитель и не выдавливал головку с болта-обмотал головку в нужном положении на удлинителе 1\2 обычным скотчем..имхо-отличный экономвариант за 5 минут сделаный..и цена=цене головки на 19

ZzzzZ писал(а):Обратился в УАЗМАДи, для замены шкворней, мне сказали, что они ТОЛЬКО СНИМАЮТ (имелось ввиду ЛЮБЫЕ ВКЛАДЫШИ, в т.ч. и Ваши) и ставят ТОЛЬКО подшипники, мол народ поголовно жалуется на валкость в руле, после замены пластиковых вкладышей на бронзовые.
Хотелось бы услышать комментарии?
Спасибо.

О своем отношении к подшипникам в шкворневом узле «Спайсера» мы говорили достаточно много и собственно повторяться нет никакого желания.
Для того, чтобы бронзовые вкладыши верно устанавливались, а, самое главное, верно регулировались сразу после установки мы приложили массу усилий. К комплекту прилагается подробная инструкция, в Интернете размещена электронная пошаговая инструкция с видео-фрагментами и несмотря на это многие установщики испытывают сложности при регулировке крутящего момента поворотного кулака сразу после сборки. Честно говоря, нам непонятно, почему некоторые уважаемые нами конторы испытывают с этим сложности? То ли не имеют необходимого мерительного инструмента, то ли просто не хотят включать голову. Ведь огромное количество сервисов и просто владельцев УАЗов, самостоятельно установивших комплект, не испытывают с этим никаких проблем.
Добавлю, что на нашей СТО, за 6 лет существования методики ремонта с бронзовыми вкладышами, нет ни одного случая повторного ремонта узла, а пробеги отдельных автомобилей зашкалили за 400 000 километров.

Ваксойл писал(а):

ZzzzZ писал(а):Обратился в УАЗМАДи, для замены шкворней, мне сказали, что они ТОЛЬКО СНИМАЮТ (имелось ввиду ЛЮБЫЕ ВКЛАДЫШИ, в т.ч. и Ваши) и ставят ТОЛЬКО подшипники, мол народ поголовно жалуется на валкость в руле, после замены пластиковых вкладышей на бронзовые.
Хотелось бы услышать комментарии?
Спасибо.

О своем отношении к подшипникам в шкворневом узле «Спайсера» мы говорили достаточно много и собственно повторяться нет никакого желания.
Для того, чтобы бронзовые вкладыши верно устанавливались, а, самое главное, верно регулировались сразу после установки мы приложили массу усилий. К комплекту прилагается подробная инструкция, в Интернете размещена электронная пошаговая инструкция с видео-фрагментами и несмотря на это многие установщики испытывают сложности при регулировке крутящего момента поворотного кулака сразу после сборки. Честно говоря, нам непонятно, почему некоторые уважаемые нами конторы испытывают с этим сложности? То ли не имеют необходимого мерительного инструмента, то ли просто не хотят включать голову. Ведь огромное количество сервисов и просто владельцев УАЗов, самостоятельно установивших комплект, не испытывают с этим никаких проблем.
Добавлю, что на нашей СТО, за 6 лет существования методики ремонта с бронзовыми вкладышами, нет ни одного случая повторного ремонта узла, а пробеги отдельных автомобилей зашкалили за 400 000 километров.

Понял, спасибо!

masterilyama писал(а):Первая (и последующие) подтяжки шкворней бронзовых правильно как осуществлять?! Тянуть только нижний (как «профилактику») или снова все снимать? Прошу заметить, и обратить внимание на слово — ПРАВИЛЬНО!
Если бы «Ваксойл» ответил, было бы просто супер!

Попробуем сделать супер

Вопрос — как правильно подтягивать конусные втулки шкворней, встречается очень часто и тому есть справедливые причины, поскольку при дотягивании конусных втулок происходит изменение центрации ШОПКа относительно корпуса поворотного кулака, а это в свою очередь влияет на износ сальника и уплотнителей ШРУСа, втулки ШРУСа, которая запрессована в цапфу, а также на корректность работы самого ШРУСа. Сразу после установки новых шкворней и вкладышей, наибольший износ происходит на более нагруженном нижнем вкладыше, соответственно, в период эксплуатации до 20 000 километров, необходимо дотягивать конусные втулки именно на нижних шкворнях, тем самым компенсируя их износ. Далее, чтобы верно определить какую же из втулок подтягивать следует проделать совсем несложную операцию:
1. Вывесить мост, снять колеса.
2. Отвернуть обойму манжеты ШРУСа и отодвинуть ее к фланцу кожуха полуоси вместе с уплотнителями.
3. Тщательно очистить сферическую поверхность ШОПКа от смазки и грязи. Замерить расстояние А и Б от фрезерованных площадок на корпусе ПК до сферы ШОПКа. Допустимое отклонение 0,2 мм.
4. Исходя из результатов замеров дотягивать верхнюю или нижнюю конусные втулки.

Следует иметь ввиду, что после проведенной дотяжки конусных втулок необходимо отрегулировать момент поворота корпуса поворотного кулака относительно шаровой опоры. Напомним, что момент регулируется дотягиванием гайки шкворня, максимальное усилие затяжки этой гайки 15 кгс*м, а необходимый момент вращения корпуса ПК 1,5-2 кгс*м, другими словами поворотный кулак должен достаточно свободно вращаться от руки, примерно как на видео.

Maxsus писал(а):Добрый день Ваксойл! Давно слежу за Вашими отзывами и размышлениями по поводу шкворневого узла. У меня возникли некоторые вопросы, воз можно, где-то вы об этом писали, но я не нашел.
Патрик 2008г. 30 т.км., пробег, не обходимо было подтянуть шкворень, при выполнение данной работы, решил разобрать и смазки добавить, т.к. все крутилось хорошо, но при вытаскивание шкворня, вкладыш рассыпался, я не долго думая, у нового латунного откусил четыре ушка и вставил на место и затянул. Что мне ожидать от данной сборки?
Почему в шкворень добавляется именно смазка шрус, а не литол или его аналоги?

Здравствуйте, Maxsus!
Установка вкладыша без зацепов чревата тем, что вкладыш лишенный жесткой фиксации начнет вращаться там, где ему заблагорассудится и с большей вероятностью латунный вкладыш прилипнет за счет адгезии к полусфере шкворня и будет вращаться в постели вместе со шкворнем. В таком положении узел может проработать достаточно долго, думаю, тысяч 10-15, а может и того более. Единственным большим минусом при такой эксплуатации будет то, что при неизбежном последующем ремонте узла придется менять опоры шкворней или же ШОПК полностью. То есть проще говоря, тем самым Вы существенно увеличите стоимость последующего ремонта. В плане эксплуатационных характеристик, касаемых безопасности, особых проблем возникнуть не должно. Как уже неоднократно говорил, по своей вандалозащищенности шкворневому узлу «Спайсера» равных нет.

В принципе, для смазывания шкворневого узла пригодна любая смазка, главное, чтобы она там была. Наша рекомендация связана с тем, что смазки ШРУС как раз и созданы для работы именно в таких условиях, а значит она самая лучшая и к тому же достаточно доступная.

Здравствуйте!
Собираюсь доработать шкворневой узел и для этого приобрести запчасти здесь http://www.sto2.7910.org/
Что конкретно мне необходимо купить?

«Полный ремонтный комплект для шкворневого узла 3162, Спайсер с вкладышами нового образца» по цене 3,400.00 руб? Именно это? Больше ничего не надо?

У меня автомобиль УАЗ Патриот, 2011 год, бензин.

У друга автомобиль 2009 или 2010 года. Я ему тоже детали заказывать буду. Ему надо покупать «Комплект с бронзовыми вкладышами нового образца (4 вкладыша, 4 шкворня стандартных, 1 ключ)» по цене 2,800.00 руб.?

Борис бритва писал(а):Здравствуйте!
Собираюсь доработать шкворневой узел и для этого приобрести запчасти здесь http://www.sto2.7910.org/
Что конкретно мне необходимо купить?

«Полный ремонтный комплект для шкворневого узла 3162, Спайсер с вкладышами нового образца» по цене 3,400.00 руб? Именно это? Больше ничего не надо?

У меня автомобиль УАЗ Патриот, 2011 год, бензин.

У друга автомобиль 2009 или 2010 года. Я ему тоже детали заказывать буду. Ему надо покупать «Комплект с бронзовыми вкладышами нового образца (4 вкладыша, 4 шкворня стандартных, 1 ключ)» по цене 2,800.00 руб.?

Дополнительно к полному комплекту надо приобрести прокладку цапфы и сальник ступицы,естественно на 2 стороны(если будете разбирать весь кулак).Товарищу тоже полный,только вкладыши старого образца-с 4 усами(но желательно уточнить,какие стоят).

quartz писал(а):Не нашел ни где информации.
Купил себе ремкомплект замены шкворней. Поворотные кулаки с подшипниками.
После установки колеса стали V . собрал все правильно.
Вот и не знаю что делать.или комплект бракованный, либо остался вариант может поменять местами ПК левый с правым.

Правильно поставленный вопрос содержит 99% ответа!

quartz писал(а):Не нашел ни где информации.
Купил себе ремкомплект замены шкворней. Поворотные кулаки с подшипниками.
После установки колеса стали V . собрал все правильно.
Вот и не знаю что делать.или комплект бракованный, либо остался вариант может поменять местами ПК левый с правым.

Поворотные кулаки в сборе попутать местами невозможно, поскольку корпуса поворотных кулаков детали не взаимозаменяемые. Можно поменять местами шаровые опоры поворотных кулаков, но подобная замена вряд ли поможет в данном случае.
Причина неверного развала колес может крыться в ошибках при запрессовке и приваривании опор шкворней или же в погнутости моста.

Ваксойл писал(а):Долгое время мы отвечали на вопросы форумчан по ремонту шкворневого узла «Спайсер» и постепенно созрела идея создать объемную пошаговую инструкцию с фотографиями и видеофрагментами, которую и выкладываем на всеобщее обсуждение. Будем признательны за конструктивную критику и пожелания.
Необходимо скачать инструкцию на компьютер, разархивировать и запускать со «Старта»

Модераторов просим закрепить тему.

Здравствуйте! (здесь где то промелькнуло сообщение о сверлении отверстия под тавотницы и потери прочности…) Как вариант, может делать его меньшим диаметром(3-4мм) а пятёркой только на глубину тавотницы. чур сильно не пинать!
Еще вопрос какова цена набора в данное время, и предвидится ли наценка? собираюсь с мыслями и финансами, хочу за лето приобрести. на вкладыше 4 лепестка про длину шкворня не могу сказать (и их тоже нуна) и может придется заказать шопки. спасибо.