Шлифовка стен под покраску своими руками пошаговая инструкция

Эксплуатационные и декоративные характеристики краски во многом зависят от того, как вы подготовили поверхность. Ошибки в ремонте, небрежность и пренебрежение профессиональными рекомендациями приведут к тому, что лакокрасочный материал ляжет неровно, облупится, и станут заметны все дефекты стен. Чтобы этого не случилось, читайте, как правильно подготовить стены перед покраской.

Обработка бетонных стен под покраску

Мы приводим в пример самое распространенное основание под краску — бетон. Его обработка включает все основные этапы отделки и дает цельное представление об объеме предстоящей работы. Разберем процесс поэтапно.

Этап 1. Выравниваем стены

Перед вами очищенное от старой штукатурки основание. Если в каких-то местах ее удалить не удалось, постучите по ней молотком. Если звук глухой, будто бьете по барабану, под материалом образовалась полость. Разбейте место, чтобы заново обработать, иначе со временем поверхность деформируется и появятся щели.

Оцените ровность стен. Для этого недостаточно визуального осмотра. Самый быстрый способ — воспользоваться лазерным уровнем. Если такой возможности нет, у вас есть два варианта:

• Пройдите вдоль стены с правилом или рейкой.

• По краям стены подвесьте на нитках отвесы. Между ними протяните горизонтальную нить, закрепив ее так, чтобы можно было свободно перемещать вверх-вниз.

Оба метода позволяют выявить углубления и выступающие места на стене. Сразу отмечайте их карандашом или наклеивайте поверх малярный скотч. Ямы вы заштукатурите, а бугры нужно стесать перфоратором.

Теперь нужно выбрать способ выравнивания. У вас есть три альтернативы:

• Шлифовку применяют для всех марок бетона, в том числе и с добавлением мраморной крошки. Это шумный и пыльный процесс, для которого нужна бетоношлифовальная машина. Оборудование дорогостоящее. Его можно взять в аренду, но лучше нанять для работы специалиста, чтобы сэкономить силы и время, и быть спокойным за качество ремонта.

• При помощи штукатурки можно устранить щели и ямы, а также вытянуть стены, сделав их ровными. Для внутренней облицовки используют гипсовую смесь. Не будем вдаваться в подробности работы, потому что ее объем зависит от кривизны основания. Перечислим лишь последовательность действий: грунтовка, установка маяков, штукатурка (при необходимости на два раза), повторная грунтовка.

• Если стены очень неровные, их можно обшить гипсокартоном. Для этого основание обрабатывают антисептиком, затем делают каркас из профилей и на них фиксируют листы. Работа трудоемкая, но поверхность станет идеально ровной. Ее останется только зашпаклевать. При выборе этого метода выравнивания учитывайте, что площадь помещения уменьшится с каждой стороны на 3-4 см.  

Выровненные стены грунтуют валиком или распылителем. Грунтовка усиливает адгезию поверхности и препятствует осыпанию и растрескиванию отделочных материалов. До начала следующих работ должно пройти не меньше 5 часов, чтобы основание полностью высохло.

Этап 2. Стартовая шпаклевка

Штукатурка и гипсокартон непригодны для покраски. Первая слишком пористая и зернистая: краска распределится неравномерно. Второй впитывает лакокрасочные материалы, что приводит к изменению насыщенности оттенка и снижает стойкость покрытия.

Чтобы краска легла равномерно, основу шпаклюют. Делают это два раза. В этом разделе поговорим о стартовой шпаклевке. Ее структура мельче, чем у штукатурки, но крупнее, чем у финишной смеси. С ее помощью выравнивают незначительные отклонения стены от уровня и заделывают трещины.

Для работы вам понадобятся два шпателя: широкий (от 40 см) и узкий (до 20 см). Маленьким инструментов вы наносите смесь на широкий по всей длине. Большим распределяете ее по стене. Не старайтесь сделать стартовое покрытие идеально гладким, уменьшая края слоев. На этом этапе эти действия нецелесообразны, вы зря потратите время. Главное — равномерно зашпаклевать стену, не оставив пробелов, и заполнить неровности.

Трещины, внешние углы и места стыковки стен с дверными и оконными проемами можно укрепить армирующей сеткой (серпянкой). Она усиливает прочность покрытия, препятствует усадке материалов из-за перепадов температур, выравнивает углы и стыки. Чтобы ее использовать, нанесите тонкий слой шпаклевки и вертикально приклейте серпянку. Если нужно несколько полос, они фиксируются внахлест. Теперь переходите к основному шпаклеванию.

Придать аккуратную правильную форму внутренним углам поможет углоформирующая лента. Фиксируется она также, как и серпянка, на небольшой слой шпаклевки, затем устраняют переход между лентой и стеной, далее — шпаклюют стены обычным способом.

Дождитесь, когда отделка высохнет — не менее 6 часов — и отшлифуйте поверхность. Используйте шлифовальные губку или сетку с зерном 120. Это уберет недочеты и мелкие неровности. Но красить стену еще нельзя: она имеет крупнозернистую фактуру, и краска ляжет некачественно.

Этап 3. Финишная шпаклевка

Чтобы лакокрасочные смеси легли однородным слоем и не поменяли оттенок, используют финишную шпаклевку. Ее состав лишен крупных частиц, поэтому покрытие получается гладким. К тому же она препятствует просачиванию краски во внутренние слои отделки, что снижает расход материалов и предотвращает изменение цвета.

Процесс проходит аналогично предыдущему, только старайтесь распределять смесь слоем не больше 2 мм, иначе она потрескается. По окончанию работы отшлифуйте стену сеткой с размером ячеек 60-80. Не переусердствуйте, чтобы не стесать все финишное покрытие.

Качество финальной отделки проверяют с помощью лампы. Направьте ее под углом к стене и осмотрите поверхность. Даже крохотные неровности дают тень. Отшлифуйте их.

Этап 4. Финальная грунтовка

После полного высыхание шпаклевки, очистите стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанесите грунтовку. Раствор защитит отделку от влаги и снизит впитываемость краски. Покрытие ляжет более ровно и продержится дольше. Если в помещении влажно, выбирайте смесь с антигрибковыми добавками, чтобы предотвратить образование плесени.

Подготовка под покраску фактурной штукатурки и обоев

Чтобы краска легла ровно и снизить ее расход, декоративную штукатурку, стекловолокнистые и флизелиновые обои грунтуют перед покраской. Нельзя сказать, что это обязательные манипуляции, но если хотите качественный ремонт, не пренебрегайте ими.

Требования к поверхности стен различаются в зависимости от будущего декора. Если планируете использовать фактурную краску, их не обязательно делать совершенно ровными. Рельеф покрытия скроет незначительные дефекты. Но если хотите нанести однотонный оттенок, нарисовать рисунок с помощью трафарета, самостоятельно задекорировать стены с помощью губки или ткани, поверхность должна быть безупречной. Иначе все изъяны будут заметны. Учитывайте этот нюанс при обработке стен перед покраской.

Окрашивание – отличный вариант финишной отделки стен! С современными красками можно получить любой дизайнерский интерьер, стены не выцветают, легко моются, широкая цветовая палитра удовлетворит все вкусы.  И красить умеют почти все.

Но окрашенные стены будут радовать вас только тогда, когда они качественно подготовлены под эту самую покраску. А что это значит? Это значит, что стена (основание под покраску) должна получиться у вас ровная или абсолютно ровная (обычно все стремятся именно к последнему варианту).

На ней не будет:

• бугров и впадин, задиров и отпечатков от инструментов;
• царапин и задиров от шлифовального абразива; 
• локальных наплывов от штукатурного или шпаклевочного раствора.

(Подсказка: их наличие проверяют при боковом освещении. Если готовите стены под матовую краску, то допускаются незначительные тени. Если стены готовите под глянцевую или полуглянцевую краску, то теней не должно быть совсем).

Удастся всё это соблюсти, вывести стену «под скорлупу», как говорят мастера, – то и краска в результате ляжет ровно, слой будет однородный по всей поверхности. 

Можно ли этого добиться своими силами? Можно. Главное – грамотно подобрать материалы и работать с ними по инструкции. И еще запастись терпением, если делаете это впервые.

Материалы для подготовки стен под покраску

С материалов и начнем. У мастеров могут быть разные наработанные варианты – но есть беспроигрышная комбинация, которая гарантирует вам качественный результат даже при недостатке опыта:

Сочетание этих материалов позволит подготовить стену под нанесение краски любого типа.

Кроме того, вам потребуются два вида грунтовок:

Напомним, что перед любой работой нужно подготовить правильный инструмент – от этого зависит и скорость, и легкость, и результат.

А теперь разберём последовательность работ. 

Всего будет 14 основных этапов.

ПОД ТЕКСТУРНУЮ (СТРУКТУРНУЮ) КРАСКУ 
(«базовое» выравнивание)

1. Подготовка поверхности
2. Грунтование
3. Затворение смеси для закрепления маячковых профилей
4. Установка маячковых профилей
5. Оштукатуривание
6. Подрезка и 1-е заглаживание

ПОД МАТОВУЮ КРАСКУ

7. 2-е заглаживание

ПОД ПОЛУГЛЯНЦЕВУЮ, ГЛЯНЦЕВУЮ ИЛИ ПЕРЛАМУТРОВУЮ КРАСКУ
(«суперфинишное» выравнивание)

8. Грунтование
9. Шпаклевание
10. Шлифование
11. Грунтование
12. Шпаклевание. 2 слой
13. Грунтование
14. Окрашивание

ПОД ТЕКСТУРНУЮ (СТРУКТУРНУЮ) КРАСКУ 
(«базовое» выравнивание)

1. Подготовка поверхности

Перво-наперво очищаем стену. Удаляем пыль, отслаивающиеся частицы, высолы с поверхности. Основание должно быть сухим и чистым.

2. Грунтование

Грунтуем стену. Скоро у нас выйдет отдельная статья о том, как правильно грунтовать – поэтому здесь не станем вдаваться в детали. Отметим одно: после грунтования стена должна полностью высохнуть. Это обязательно! Так что не спешите, у вас будет порядка 6-12 часов. Займитесь пока чем-то столь же приятным, как и ремонт с материалами КНАУФ.

3. Затворение смеси для закрепления маячковых профилей

Штукатурка компенсирует основные неровности стен, закрывает все возможные впадины. Чтобы стена стала ровной, штукатурить будем по маячкам. Это специальные профили, которые устанавливаются по вертикали и служат опорными линиями для выстраивания плоскости новой поверхности. Расстояние между ними должно быть на 10-20 см меньше, чем длина вашего правИла.  Наметьте на стене вертикали для маячков.

Теперь надо приготовить растворную смесь из сухой смеси КНАУФ-Ротбанд (на языке строителей – «затворить» смесь). Для начала готовим немного – только чтобы закрепить маячки. Допустим, 5 кг. На 30 кг требуется 17 л воды – значит, на 5 кг нужно около 3 л. Выливаем 2 литра (один оставляем про запас) в ведро, затем засыпаем 5 кг Ротбанда и перемешиваем миксером по спирали – от стенок к центру – до однородной массы. Вода должна быть чистой и холодной, ведро – чистым, а обороты миксера небольшими. В противном случае смесь будет схватываться быстрее, что вам совсем ни к чему.

И не следует уходить в крайности. Слишком густой раствор не наберет требуемую прочность и может потрескаться уже на этапе высыхания на стене. Слишком жидкий может начать сползать и дать усадку на следующий день.

4. Установка маячковых профилей

По намеченным линиям для маячков наносим по вертикали небольшие порции раствора примерно через каждые 30 см. Вдавливаем маячковые профили в раствор, с помощью уровня выравниваем их в одной плоскости. Дожидаемся, пока раствор схватится – маячки встанут жёстко.

5. Оштукатуривание

Затем готовим уже «рабочее» количество растворной смеси КНАУФ-Ротбанд и приступаем собственно к оштукатуриванию. Накидываем смесь мастерком на стену между маячковыми профилями – ровными горизонтальными полосами, снизу вверх. После заполнения плоскости– разравниваем смесь h-образным правИлом, опираясь на маячки, и затем корректируем гладилкой. Это надо сделать в течение 20-25 минут после приготовления раствора.

6. Подрезка и 1-е заглаживание

Когда раствор начнёт схватываться (обычно через 45-60 минут после затворения, проверить просто – он перестанет прилипать к пальцам), подрезаем штукатурку трапециевидным правИлом. Это значит – срезаем лишнее, снова опираясь правИлом на маячки.

Через 15-20 минут еще раз делаем подрезку, но уже используем для этого шпатель. Так мы устраняем оставшиеся после подрезки правилом незначительные отклонения от плоскости. Ещё спустя 10-15 минут смачиваем и одновременно затираем штукатурку жёсткой губчатой теркой. Когда поверхность станет матовой и перестанет липнуть, заглаживаем её шпателем. 

Если вы собираетесь красить стену текстурной (структурной) краской, то такого качества поверхности вполне достаточно и можно остановиться на этом этапе.

ПОД МАТОВУЮ КРАСКУ

7. 2-е заглаживание

Чтобы добиться наилучшего качества поверхности, затирку и заглаживание стены нужно повторить в течение суток, но не ранее чем через 2,5 часа. Снова берём жесткую губчатую тёрку, смачиваем ею штукатурку и опять заглаживаем – но уже не шпателем, а гладилкой. Смысл этой операции в том, что гипсовое молочко заполняет все микронеровности и делает поверхность более гладкой.

На этом процесс оштукатуривания завершен. Можем наносить матовую краску.

ПОД ПОЛУГЛЯНЦЕВУЮ, ГЛЯНЦЕВУЮ ИЛИ ПЕРЛАМУТРОВУЮ КРАСКУ
(«суперфинишное» выравнивание)

8. Грунтование

Перед следующим этапом стену нужно снова прогрунтовать. Это уменьшит впитываемость поверхности: шпаклёвка будет медленнее высыхать и легче разравниваться. А также увеличится адгезия (сцепление) между материалами.

Дожидаемся полного высыхания оштукатуренной стены и грунтуем её составом КНАУФ-Тифенгрунд. 

9. Шпаклевание

Если же у вас «гладкая» краска, то поверхность нужно дополнительно выровнять и загладить. Это делается с помощью шпаклёвки. Мы рекомендуем полимерную шпаклёвку КНАУФ-Полимер Финиш. Она долго «живет» в ведре после замешивания, легко затворяется, наносится и шлифуется. Она имеет белый цвет, достаточный, чтобы  создать нейтральную основу для последующего окрашивания.

Готовим раствор КНАУФ-Полимер Финиш по тем же правилам, что и штукатурку, беря пропорции смеси и воды по инструкции на упаковке (7-8 литров воды на мешок 20 кг).

Учитываем такие нюансы: после засыпания в ведро смесь надо размешивать не сразу, а оставить на 2-3 минуты. Перемешиваем смесь два раза: 1 раз на малых оборотах (до 300) в течение 3-5 минут. Затем выдерживаем смесь (даем настояться) не менее 10 минут (вдвое больше, чем у Ротбанда). И затем опять перемешиваем до получения однородной массы, без комочков.

Берём широкий жёсткий шпатель или гладилку, наносим смесь на инструмент и распределяем её тонким слоем (0,5-2 мм). Начинать лучше с углов, выступов, проемов, примыканий к полу и потолку. Затем шпаклюем всю поверхность, идя по стене снизу вверх. Прижимаем шпатель под углом примерно 45⁰.

Меняем шпатель на мягкий и разглаживаем раствор, снимая излишки и заполняя впадины. Держим шпатель почти параллельно поверхности стены. Не стремитесь к идеалу – на этом этапе ограничимся просто ровной стеной. 

Дожидаемся полного высыхания 1-го слоя – это может занять до 1-х суток на каждый 1 мм толщины.

10. Шлифование

Затем шлифуем поверхность тонкой шкуркой с зерном 240-320 (для справки: цифрами обозначают зернистость, чем больше номер, тем меньше размер зерна).

11. Грунтование

Сметаем пыль кистью-макловицей и аккуратно, не переувлажняя поверхность шпаклевки, грунтуем, ждем высыхания и…

12. Шпаклевание. 2 слой

Выполняем ещё один этап — «супефинишное» выравнивание шпаклевкой КНАУФ-Ротбанд Паста Профи. Материал не надо затворять – это уже готовый к нанесению состав. Перед использованием тщательно перемешиваем шпаклёвку миксером прямо в ведре до однородной консистенции. При необходимости добавляем немного воды (см. инструкцию на упаковке), обороты держим минимальные. Если у Полимер Финиш средний размер зерна – 50 микрон, то у Ротбанд Паста Профи – 25 микрон, вдвое меньше. Поэтому используя Ротбанд Пасту Профи, получить гладкую поверхность легче и быстрее.

Её нанесение делается под боковой свет – чтобы получить по-настоящему ровную поверхность. Ставим лампу так, чтобы она светила вдоль стены, и снова шпаклюем – да так, чтобы в боковом свете просматривалось как можно меньше теней. Прижимаем шпатель сильнее и держим его почти перпендикулярно к поверхности – чтобы сделать слой шпаклёвки тоньше.

13. Грунтование

После высыхания шпаклевки – поверхность прогрунтовать.

Cтена готова под нанесение глянцевой или полуглянцевой краски.

14. Окрашивание

Нанесите краску.

Дополнительно рекомендуем посмотреть видео от специалистов Академии КНАУФ:

Мы стараемся писать максимально подробные инструкции. Но если у вас ещё остались вопросы про подготовку стен под покраску, пишите в комментариях. Мы обязательно ответим!

Перед тем как начать финишную отделку, необходимо убрать с поверхности неровности — впадины, выступы, объемные полосы, оставшиеся после небрежной укладки. Если их оставить, они обязательно проступят сквозь обои или слой краски, каким бы толстым он ни был. При этом может сработать эффект усиления. Незаметная выпуклость, покрытая глянцевым составом будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле. То же самое происходит и с обоями. Толстое виниловое полотно в состоянии скрыть небольшие погрешности, но вот с бумажным все строго наоборот. Кроме того, пустоты и воздушные пузыри, которые они образуют, ослабляют сцепление с основанием, что приводит к отклеиванию покрытия. Чтобы этого не происходило, требуется шлифовка стен после шпаклевки.

Как шкурить стены после шпаклевки

Выбор инструмента

Алгоритм действий

Как при отделке свести дефекты к минимуму

• Правильный выбор материала
• Как следует укладывать смесь

Когда выравнивание не требуется

С помощью чего ошкурить стены

Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить с помощью подручных средств либо инструментов, специально предназначенных для этой цели.

• Шлифовальный блок или шкуродер. Представляет собой рабочую плоскость 5 на 20 см и приделанную к ней ручку. Изготавливается из дерева, пластика и легкого металла;
• Абразивная губка с закругленными краями — хорошо подходит для углов;
• Шлифмашинка — заметно ускоряет процесс и используется при капитальном ремонте, когда требуется быстро подготовить большую площадь.
• Мелкая наждачная бумага с зернистостью от Р150 и небольшой брусок длиной с ладонь. Из бумаги вырезается полоса и оборачивается вокруг бруса. Ее размер должен быть таким, чтобы можно было его обмотать, оставив небольшие напуски на боковые грани. Обернутый таким образом кусок дерева хорошо ложится в руку. Им удобно работать, поэтому такой метод широко используют и профессионалы, и те, кто занимается ремонтом впервые. Когда одна из сторон засорится пылью или сотрется, орудие можно повернуть другой гранью либо поменять рабочую поверхность, переместив свежий наждак наружу.

Пошаговая инструкция по ошкуриванию стен

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Как свести дефекты к минимуму

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

• Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.
• Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.
• Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.
• Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.
• Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

В каких случаях выравнивание не требуется

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

• Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.
• Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.
• Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

Все о шлифовке стен

Шлифовка стен является одним из основных этапов различных строительных процессов. Проведение этой процедуры позволяет снять чрезмерную зернистость поверхности и выровнять ее. В этой статье вы сможете узнать все о шлифовке стен, технологии и последовательности выполнения работ, а также используемых материалах и инструментах.

Назначение

Внутренняя отделка помещения предполагает выполнение целого комплекса работ. Штукатурка и шпаклевка предназначены для выравнивания поверхности стены. Нанесение штукатурки — грубый этап работ, а вот шпаклевание — более тонкий.

Но после них обязательно стоит выполнить одну из наиболее ответственных задач — шлифовка или полирование оштукатуренных стен.

Даже если поверхность стены кажется вам идеально ровной — без полировки не обойтись. После того как был нанесен тонкий слой шпатлевочной смеси, на поверхности остаются практически незаметные невооруженному глазу неровности и бугорки.

Чем можно шлифовать?

Шлифовальные бруски

Машинки

Шлифмашинкой лучше всего пользоваться при необходимости выполнить большой объем работ в максимально сжатые сроки. Этот инструмент отлично поможет при выполнении капитального ремонта. Выбирая машинку для шлифования, стоит отдавать предпочтение эксцентриковым моделям с довольно высокими показателями мощности.

Инструкция по выполнению шлифовки стен

Процесс шлифования стены намного проще, чем работы по шпатлевке или оштукатуриванию. Однако для получения идеально ровной поверхности важно соблюдать технологию.

Выполнять отделочные работы рекомендуется в очках, прикрывающей лицо повязке и одежде, которую не жалко запачкать.

Небольшие по площади поверхности можно обработать вручную, а вот для шлифовки стен в просторной комнате лучше использовать шлифмашинку. Однако механическая обработка хоть и требует меньше времени и сил, но не может обеспечить качественный результат в районе углов, выемок и ниш. Эти области все же лучше проработать с помощью шлифовального бруска и наждачной бумаги.

Поэтому перед проведением работ важно накрыть мягкую мебель клеенкой или же полностью переместить ее за пределы помещения.

Максимально беспылевая обработка может быть достигнута благодаря использованию шлифовальных машинок. При этом стоит отдавать предпочтение функциональным моделям, которые не только обрабатывают поверхность стены, но и собирают выделяемую при этом пыль.

Как убрать пыль?

После завершения вышеописанных действий переходить к последующей отделке стен недопустимо. Для начала следует удалить остатки строительной пыли, ведь она неизбежно скопилась на стенах и потолке. Обеспылить поверхности максимально быстро и эффективно поможет инструмент под названием строительный пылесос.

Для достижения желаемого результата вам достаточно внимательно обработать весь периметр, тщательно удаляя остатки пыли. Ее дальнейшее смешивание с клеевым составом или краской может привести к образованию комков, что, в свою очередь, испортит итоговый результат.

Также избавиться от строительной пыли можно подручными средствами. Этот способ не потребует специализированного оборудования, в связи с чем подходит для большинства людей, которые предпочитают выполнять ремонт самостоятельно.

Подготовка стен под покраску своими руками пошагово — технология удаления старого покрытия, грунтовки, шлифовки и нанесения краски

Покраска стен – один из самых популярных видов финишной отделки. А профессионально выполненная работа смотрится красиво и стильно.

Преимущества и недостатки покраски стен

Окрашенные в ядовитый синий цвет стены в хрущёвках и сталинках ушли в прошлое. Современные краски имеют широкий спектр цветов и выполнены на разных вяжущих. Покраска стен даёт ряд преимуществ относительно других отделочных материалов:

• возможность нестандартно оформить помещение;
• основа стен может быть выполнена из разного материала – гипса, ГПЛ, цемента, дерева, ДСП и т.д.;
• стены впоследствии можно перекрасить в другой цвет без удаления старой краски;
• с окрашенных стен легко смыть грязь;
• при аккуратном использовании эксплуатацию стен возможно продлить на годы;
• краски на полимерных вяжущих остаются яркими и качественными в течение 10-15 лет.

Перед окрашиванием стен, учитывают и некоторые нюансы:

• краска нестойка к механическому воздействию – царапинам, истиранию, сколам;
• некоторые виды ЛКМ дороже привычных составов;
• в новостройках стоит выждать время на усадку дома;
• перед покраской стены подготавливают.

Подготовительные работы занимают много времени, сил и денег.

Как правильно подготовить стены к окрашиванию

На окрашенных стенах видны даже мелкие погрешности, поэтому требуется многоэтапная подготовка:

• очищение стен от старого покрытия;
• удаление отслоившейся штукатурки и оштукатуривание по-новому;
• заделка трещин;
• шпаклёвка;
• шлифовка;
• грунтовка.

Если подготовительные работы выполнены на профессиональном уровне, то можно приступать к окрашиванию.

Удаление старого покрытия

Первый этап – удаление старого покрытия, если таковое имеется.

Обоев

Бумажные обои удалить легко. Их смачивают тёплой водой при помощи поролоновой губки и дают напитаться. Шпателем поддевают угол, помогают руками, и полотна свободно отстают от основания.

Но не всё так просто с флизелиновыми и виниловыми обоями. Для этого понадобится игольчатый валик и отпариватель. Валик можно заменить строительным ножом. Пар, попадая в повреждённые места, размягчает клей, и обои легко отстают от стен.

Если же предстоит снять жидкие обои, то их предварительно обильно смачивают водой из пульверизатора, счищают фрагменты шпателем и собирают в ёмкость. Как обещает производитель, жидкие обои можно использовать повторно.

Побелки

Очень сложно удалять побелку, ведь если её плохо смыть – краска не прилипнет к поверхности. Первый меловой слой снимают шпателем, предварительно его обильно намочив. Остатки лучше смыть смесью: на ведро воды 5 ст/л соды и 2 ст/л тёртого хозяйственного мыла. Раствор размешать до однородности.

В заключении пройтись наждачной бумагой или мелкофракционной сеткой и обработать стены глубокопроникающим грунтом. Так оставшаяся меловая пыль скрепится с основанием.

Штукатурки и керамической плитки

В этом случае понадобится тяжёлая техника – перфоратор или зубило. Стены придётся перештукатуривать, для создания ровной и гладкой поверхности.

Старой краски

Здесь всё зависит от вида краски. Если планируется сделать покраску из аналогичного состава, то её удалять не стоит. Если это разнотипные составы, то можно воспользоваться адгезионной грунтовкой, способной соединить несоединяемое.

Шелушащуюся краску удаляют шпателем или шлифовальной машинкой. Те места, где краска крепко держится на стене, затереть наждачной бумагой, чтобы верхний слой крепко сцепился со старым.

Устранение серьезных дефектов

Новую покраску делают, не только когда хочется освежить комнату, но и при возникших серьёзных проблемах:

• при появлении сетки из микротрещин;
• при возникновении глубокой трещины;
• при отслоении штукатурки от несущей стены.

В первом случае стены грунтуют и шпатлюют. Во втором исправить дефект сложнее:

• края трещины расширяют перфоратором по всей длине;
• углубление заполняют стекловолокном или монтажной пеной;
• сверху накладывают ремонтную смесь или шпаклёвку;
• для предотвращения расширения накладывают армирующий скотч или серпянку на свеженанесённый раствор;
• стену выравнивают шпаклёвкой;
• придать гладкость шлифовкой.

Бывают случаи, когда при заштукатуривании стен допускается технологическая ошибка и штукатурка отстаёт от базы. Визуально это не всегда заметно. Только при сильном отслоении стена становится пузатой.

Проверить качество стены можно простукиванием рукояткой небольшого строительного инструмента: молотка, мастерка и т.д. В месте отслоения будет глухой звук. Проблемную зону придётся разобрать, наложить армирующую металлическую сетку и перештукатурить.

Способы выравнивания стен

В том случае, когда стены выложены кирпичной кладкой, пеноблоками, либо бетонными плитами, предстоит ряд строительных мероприятий. Есть много способов выровнять стены, но часто применяются лишь некоторые.

Гипсокартоном

Гипсокартон – это листы для выравнивания стен, внутри которых находится застывший гипс, сверху же он зафиксирован картоном.

1. Светлого цвета картон – ГКЛ предназначен для выравнивания стен в жилой комнате.
2. Зелёного цвета – для использования во влажных помещениях (ГКЛВ).
3. Сиреневые листы – акустический гипсокартон (ГКЛА).
4. Оранжевый – огнеупорный.

Иногда производитель наделяет гипсокартон несколькими свойствами, но это сказывается на цене. Выравнивание стен ГКЛ – самый быстрый способ. Но есть у этого метода и недостаток – он отнимает у помещения полезную площадь, поэтому для маленьких комнат его не применяют.

Стыки между листами и впадины от саморезов замазывают ремонтной смесью или шпатлёвкой. Но для окрашивания нужна монолитная одноцветная поверхность, поэтому гипсокартонные стены промазывают грунтовкой и выравнивают шпатлёвкой.

Штукатуркой

Самый надёжный, но трудоёмкий способ выровнять стены – заштукатурить. Но прежде устанавливают маяки по пузырьковому уровню или лазерному нивелиру. Жилые комнаты чаще штукатурят гипсовой смесью. Санузел, ванную комнату – цементной.

Грунтование – обязательная процедура после каждого нанесения отделочного материала, будь то штукатурка или шпаклёвка. Перед оштукатуриванием основание также грунтуют.

Сейчас в продаже встречаются смеси на полимерных вяжущих. Они намного дороже привычных смесей, зато эксплуатируются дольше. Покупатель вправе выбрать штукатурный состав по желанию и возможностям.

Шпаклевкой

Заштукатуренные стены имеют довольно шершавую поверхность и требуют дополнительного выравнивания до гладкости. Для этого понадобится шпаклёвка.

Если предстоит окрашивание фактурной краской, то выравнивание стен можно закончить стартовой или универсальной шпаклёвкой. Но на водно-дисперсной или эмульсионной краске эта шершавость проявится, и общий вид будет испорчен.

Шпаклевание финишной шпатлевкой

Сделать стены «под яичко» можно только финишной шпаклёвкой, зернистость которой менее 0,5 мм. На таких стенах не будет дефектов, а краска ляжет ровно без пятен.

Шлифовка и грунтование

Доведёт до совершенства шлифовка стен наждачной бумагой, мелкофракционной сеткой или специальной машинкой. А для обеспыливания поверхности, завершают отделку грунтованием раствором глубокого проникновения.

Чем обработать стены при появлении грибка

Часто антисептики присутствуют в грунтовках. Но там где всё время сыро, это не всегда помогает. В строительных магазинах продаются антигрибковые концентраты, в состав которых входят квасцы.

Они надолго защитят стены от возникновения грибка и колоний микроорганизмов. Если ближайший строймагазин находится не в шаговой доступности, то на первое время можно воспользоваться белизной.

В идеале же заражённые грибком стены лучше разобрать, базу обработать антисептиком и вновь заштукатурить составом, в который внесен фунгицид.

При обработке стен антигрибковым раствором, используют защитные средства для глаз и дыхательных путей. В профилактических целях устанавливают хорошую вентиляционную систему.

Виды красок для стен

Производитель насытил рынок таким разнообразием красок, что непрофессионалу в этом трудно разобраться. К популярным ЛКМ относятся ряд видов.

1. Масляная – краска на основе растительного масла. Образует воздухонепроницаемую плёнку. При нарушении технологии нанесения шелушится.
2. Алкидная – лакокрасочное покрытие на основе органического растворителя. Имеет резкий неприятный запах. В состав входит глифталевый или пентафталевый лак, масла, уайт-спирит, скипидар, песок или мраморная крошка, пигменты. Эту «атомную смесь» используют в хорошо проветриваемом помещении.
3. Акриловая – в состав включены акриловые или акрилатные смолы. Высокопрочная краска обладает эластичностью и экологичностью.
4. Латексная – резиновые наполнители наделяют состав эластичностью и водоотталкивающим эффектом.
5. Водоэмульсионная – относится к недорогому, но низкого качества составу.
6. Водно-дисперсная – синтетические смолы растворёны в воде. После высыхания смолы полимеризуются и образуют прочную эластичную плёнку. К водно-дисперсным краскам относятся акриловые, латексные, винилацетатные составы.
7. Силикатная – основана на жидком стекле. Относится к отряду недешёвых строительных смесей, зато срок эксплуатации порой достигает 20 лет и выше.
8. Силиконовая – кремнево-силиконовая смола и органические добавки наделяют краску водонепронецаемостью. Но при этом гигроскопичность остаётся, что важно для микроклимата в помещении. Смолы делают материал эластичным. Стены, покрашенные этим составом, в течение 10 лет сохраняют свежесть.
9. Полиуретановая – краска продаётся с отвердителем, который добавляют непосредственно перед нанесением. После окрашивания стен этим составом, ремонт не придётся делать ближайшие 20 лет.

Многие виды покрытий объединяют в себе лак с краской, краску с грунтом или все три компонента.

Способы окрашивания стен

Помимо стандартного окрашивания кистью, ворсовым валиком и из пульверизатора, появились новейшие техники:

• патинирование – эффект состаривания;
• под кожу – блестящей и мятой;
• венецианка – обманка декоративной штукатурки.

Можно воспользоваться и текстурным валиком.

Заключение

Для того чтобы не испортить стены, самостоятельно окрашивать не стоит – слишком дорого обойдётся переделка. Довериться опытной строительной бригаде – самое верное решение. Профессионалы знают тонкости и нюансы технологии и выполнят любой каприз заказчика на отлично.

Фото правильной подготовки стен под покраску