Шумоизоляция дверей. Как правильно подготовить дверь под звук.
Шумоизоляция дверей. Как правильно подготовить дверь под звук.
К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максимальной отдачей.
Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.
Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.
Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.
Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятственно в наш объем двери.
Важным моментом будет являться и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.
Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик — это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.
Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.
Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.
Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешняя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.
3. Обшивка.
Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью
Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:
Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку так же наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материал типа паралона на клеевой основе.
Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.
Итак, что касается внешней части двери — в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери — неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери — ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей — желательно использовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов — практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене — совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музыкальной системы полноценную — по моему это не большая трата.
Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше «снаружи».
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции — провиснет.
На моей практике я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет — то просто подтягиваются петли.
Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.
В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент — это насколько тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.
Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечив максимальную отдачу работы мидбаса — Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.
Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией — я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. В любом случае — это лишняя работа, лишние траты, а главное — никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.
Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве — не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.
Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминиевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не принесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд — это лишнее.
Что касается средней части двери, или если выразиться по другому — монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:
Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.
Второй вид — это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная — сплошная, без каких-либо отверстий.
И третий вид — это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.
Что касается третьего варианта — он самый плачевный, поскольку вариантов сделать грамотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробовать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.
Или второй вариант — это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.
В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у которой есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь — это самый оптимальный вариант.
Для того, что бы подготовить такую монтажную панель — достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией — это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальную отдачу от потенциала наших мидбасов.
А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию — это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.
Лучшим способом выйти из ситуации — это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много — кто-то применят некие алюминиевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на герметик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие — это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.
Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается — главное тогда — обеспечить их небольшой размер.
После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительные сливные отверстия внутри двери — он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.
Если же мы выполняем виброизоляцию как это «ОБЩЕ принято», то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и за счет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий — выдавливать и ее, фактически динамик начнет «проваливаться». Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально грамотной подготовкой.
Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах — это не совсем корректно.
Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.
Если обшивка застегивается плохо из-за того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то попробойти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.
Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.
Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный «гриль», или просветлить те отверстия , которые у нас есть.
На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать проблемы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.
Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине — то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятствий и без «тоннельного эффекта», когда динамик устанавливается в некую трубу.
Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присутствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которое сделано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.
Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.
По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперименты со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.
Итак, наша грамотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
— это внешняя часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.
— это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.
— и наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более легкой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка
Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса — нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большинство дверей , которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить — большая редкость.
Несколько моментов, которые мы должны учесть — объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в
проходе воздуха , ни за динамиком.
Всем хой!
Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz, другую — в рамках подготовки комплекта «атни-Canton». По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.
Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
После снятия этой шумки мы увидели такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))
Очень важно при акустическом тюнинге шумоизолировать двери автомобиля. При этом нужно учитывать, что для установки музыкальной системы в авто необходимо, как минимум, предварительно подготовить двери машины. Для этого процесса стоит придерживаться строгих правил подготовки своего авто для замены штатной акустики.
Подготовка дверей под акустику
В первую очередь для подготовки дверей под акустику важно понимать, сколько слоев виброизоляции потребуется. В случае, если музыкальная система работает на полную мощность, то и подготовительная обработка дверей автомобиля будет тщательная. К сожалению, некоторые производители могут выносить мидбас без развязки с самой картой двери. В этом случае ее обшивка начинает фонить. При дальнейшем переоборудовании приходится ее полностью снимать и откручивать сам динамик.
Правильной подготовкой дверей под акустику можно считать жестко закрепленный мидбас на твердом колодце, устойчивое крепление динамика и полную его отвязку от карты.
Также после перетяжки желательно установить и закрепить новый достаточно прозрачный защитный гриль.
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля под акустику
Шумоизоляция дверей для автозвука обычно начинается с полного их разбора.
При этом полые их емкости необходимо проклеить вибропластом. Далее, как правило, наносится слой самоклеящегося материала на основе пенополиэтилена. Для того, чтобы убедиться в верной шумоизоляции дверей автомобиля под акустику необходимо крепко закрепить динамик в самой дверце. Нужно учитывать и то обстоятельство, что звук свободно проходит вперед, а штатная сетка достаточно светлая. Воздух, вырабатываемый при этом динамиком будет производить звук без потерь, а обшивка автомобиля не станет дребезжать.
Для правильной шумоизоляции дверей автомобиля под акустику желательно обрабатывать внутреннюю и внешнюю часть двери, салонную карту. При этом внутреннюю часть двери достаточно проклеить лишь виброизолятором. Однако здесь важно применять для работы именно тот, который перед приклейкой необходимо нагревать. Его главное достоинство — выносливость в летний зной.
Первым слоем материала при шумоизоляция дверей автомобиля под акустику на внешней филенке двери будет вибропоглотитель толщиной 2 мм (Шумофф М2). Напротив динамика приклеивается 3 мм лист (Шумофф М2). По желанию можно добавить сюда же и акустическую линзу. А сверху виброизоляции нужно наклеить шумоизоляционный материал. Для отличного звука на внешнюю филенку прикатывают жесткий вибропоглотитель (StP Визомат МП). При этом обычно закрывают технологические отверстия.
Дверные карты, как правило, проклеиваются тонким вибропоглотителем толщиной от 2 мм (StP Вибропласт Silver, Gold, Шумофф). После этого всю внутреннюю поверхность желательно обклеивать толстым шумопоглотителем, около 5-10 мм (Герметон).
Шумоизоляция дверей под акустику может производиться и без доработки задних дверей. Однако это стоит делать по своему желанию. Ведь находясь рядом с водителем человек может и не улавливать звук из задних динамиков.
Шумоизоляция дверей автомобиля под акустику цена достаточно высокая. Особенно в случае обращения к специалистам. Процесс трансформации передней панели может стоить около 10 000 руб. Шумоизоляция дверей — от 15 000 руб. за одну единицу. При самостоятельной работе цена может быть ниже. Выполняя работу желательно помнить о том, что шумоизоляция дверей под автозвук необходима для хорошего и качественного звучания. Основная задача такой процедуры — снизить проникновение посторонних шумов в автомобиль, вибрацию двери.
Итак, для подготовки дверей под акустику следует придерживаться следующих условий:
- крепление динамика очень прочное;
- внешняя его сетка просветленная;
- обязательная жесткость двери, куда вмонтирована акустика.
Для грамотно подготовленной автомобильной двери следует предварительно совершать такие действия:
- На внешнюю часть металла наклеивается виброизоляция в два слоя.
- На монтажной панели закрываются технологические отверстия. Сверху они также покрываются вибро прокладками.
- Во внутренней обшивке просветляется штатная сетка.
Основной принцип правильной шумоизоляции дверей заключается в обеспечении качественного звучания акустики в автомобиле за счет перекрытия лишних шумов и снижения эффекта дребезжания дверей машины.
Обновлено: 19.09.2023
Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта «атни-Canton». По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))
Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.
Содержание статьи:
Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.
Подготовка дверей под акустику
В первую очередь для подготовки дверей под акустику важно понимать, сколько слоев виброизоляции потребуется. В случае, если музыкальная система работает на полную мощность, то и подготовительная обработка дверей автомобиля будет тщательная. К сожалению, некоторые производители могут выносить мидбас без развязки с самой картой двери. В этом случае ее обшивка начинает фонить. При дальнейшем переоборудовании приходится ее полностью снимать и откручивать сам динамик.
Правильной подготовкой дверей под акустику можно считать жестко закрепленный мидбас на твердом колодце, устойчивое крепление динамика и полную его отвязку от карты.
Также после перетяжки желательно установить и закрепить новый достаточно прозрачный защитный гриль.
Правильная шумоизоляция дверей автомобиля под акустику
Шумоизоляция дверей для автозвука обычно начинается с полного их разбора.
При этом полые их емкости необходимо проклеить вибропластом. Далее, как правило, наносится слой самоклеящегося материала на основе пенополиэтилена. Для того, чтобы убедиться в верной шумоизоляции дверей автомобиля под акустику необходимо крепко закрепить динамик в самой дверце. Нужно учитывать и то обстоятельство, что звук свободно проходит вперед, а штатная сетка достаточно светлая. Воздух, вырабатываемый при этом динамиком будет производить звук без потерь, а обшивка автомобиля не станет дребезжать.
Для правильной шумоизоляции дверей автомобиля под акустику желательно обрабатывать внутреннюю и внешнюю часть двери, салонную карту. При этом внутреннюю часть двери достаточно проклеить лишь виброизолятором. Однако здесь важно применять для работы именно тот, который перед приклейкой необходимо нагревать. Его главное достоинство — выносливость в летний зной.
Первым слоем материала при шумоизоляция дверей автомобиля под акустику на внешней филенке двери будет вибропоглотитель толщиной 2 мм (Шумофф М2). Напротив динамика приклеивается 3 мм лист (Шумофф М2). По желанию можно добавить сюда же и акустическую линзу. А сверху виброизоляции нужно наклеить шумоизоляционный материал. Для отличного звука на внешнюю филенку прикатывают жесткий вибропоглотитель (StP Визомат МП). При этом обычно закрывают технологические отверстия.
Дверные карты, как правило, проклеиваются тонким вибропоглотителем толщиной от 2 мм (StP Вибропласт Silver, Gold, Шумофф). После этого всю внутреннюю поверхность желательно обклеивать толстым шумопоглотителем, около 5-10 мм (Герметон).
Шумоизоляция дверей под акустику может производиться и без доработки задних дверей. Однако это стоит делать по своему желанию. Ведь находясь рядом с водителем человек может и не улавливать звук из задних динамиков.
Шумоизоляция дверей автомобиля под акустику цена достаточно высокая. Особенно в случае обращения к специалистам. Процесс трансформации передней панели может стоить около 10 000 руб. Шумоизоляция дверей — от 15 000 руб. за одну единицу. При самостоятельной работе цена может быть ниже. Выполняя работу желательно помнить о том, что шумоизоляция дверей под автозвук необходима для хорошего и качественного звучания. Основная задача такой процедуры — снизить проникновение посторонних шумов в автомобиль, вибрацию двери.
Итак, для подготовки дверей под акустику следует придерживаться следующих условий:
- крепление динамика очень прочное;
- внешняя его сетка просветленная;
- обязательная жесткость двери, куда вмонтирована акустика.
Для грамотно подготовленной автомобильной двери следует предварительно совершать такие действия:
- На внешнюю часть металла наклеивается виброизоляция в два слоя.
- На монтажной панели закрываются технологические отверстия. Сверху они также покрываются вибро прокладками.
- Во внутренней обшивке просветляется штатная сетка.
Основной принцип правильной шумоизоляции дверей заключается в обеспечении качественного звучания акустики в автомобиле за счет перекрытия лишних шумов и снижения эффекта дребезжания дверей машины.
Обновлено: 19.09.2023
Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта «атни-Canton». По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))
Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.
Содержание статьи:
Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.
Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?
Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.
Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.
Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.
Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).
Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.
Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.
Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.
Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.
Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.
Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).
Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.
Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.
— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.
— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).
— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.
— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).
Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.
— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).
— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).
Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.
А что вы собираетесь слушать?
— Всю музыку можно условно разделить на две категории. Первая — та, где есть исполнитель. Это рок, классика, джаз и т. п. Иными словами, это композиции, которые обычно слушают со сцены. Вторая — музыка без исполнителя. Сюда бы я отнес электронную и клубную музыку. Она должна быть как бы вокруг слушателя, а не играть со одной стороны. Если предпочитаете музыку с исполнителем, то акцент нужно делать на фронтальную часть салона автомобиля — выстраивать так называемую сцену. Если же в вашем плей-листе преимущественно электронная музыка, то необходимо делать просто качественное объемное звучание, — пояснил Андрей.
Шумоизоляция дверей (70—80 долларов по курсу)
Для того чтобы добиться в своем автомобиле качественного звучания аудиосистемы, начать нужно именно с шумоизоляции дверей. Полностью их разобрав, обезжиривают внутренние поверхности. Полые емкости дверей проклеиваются вибропластом.
Далее, как правило, наносится слой сплэна (это самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена). Он имеет важное преимущество — не впитывает воду. Но есть у сплэна и недостаток — этот материал достаточно жесткий и в жаркую погоду может отклеиваться. К тому же он не поглощает звук. Вместо сплэна можно использовать битопласт. Качество звука с ним даже лучше за счет поглощения так называемых стоячих волн. Ложкой дегтя в случае с битопластом является впитывание воды, что со временем может повредить материал.
— Когда я плотно занимался автозвуком, зачастую проводил шумоизоляцию двери и отдавал клиентам машину со штатными динамиками. И процентов 30 людей говорили, что им больше ничего не надо. Если сделать нормальную шумоизоляцию хотя бы передних дверей, можно сэкономить на покупке более дорогих динамиков, а то и обойтись заводскими. Но есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы я просто поставил другие компоненты. Они покупают дорогие модели, которые, в общем-то, теряют свой смысл без работы с дверями, — рассказал специалист.
Еще можно шумоизолировать днище, переднюю панель и даже крышу. Но если от дверей эффект гарантированно услышат даже те, кто в детстве повидался с медведем, то остальные доработки — для самых требовательных аудиофилов. К тому же доработка, например, передней панели — дело недешевое. Одна работа потянет на 100—150 долларов по курсу.
Нужно ли дорабатывать задние двери?
Шумоизоляция багажника
— Нужно понимать, что машина нужна в первую очередь для того, чтобы ехать, а не устраивать дискотеку. Поэтому и багажник следует трогать только в крайних случаях. Нагрузи крышку дополнительными килограммами — она не будет держаться в открытом положении. А значит, нужно дорабатывать газовые упоры. Я бы разумно взвешивал необходимость доработок в обычном автомобиле, — считает специалист.
Что такое твитеры?
Андрей считает, что формат MP3 окончательно убил качественную музыку в машинах.
Что можно сделать с Renault Arkana?
Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.
Классификация материалов по назначению:
- Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
- Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
- Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
- Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.
Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.
Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.
Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.
Необходимые инструменты:
- прикаточный ролик;
- канцелярский нож или ножницы;
- строительный фен для нагрева вибропласта;
- набор инструмента для снятия обшивки салона;
- набор рожковых ключей;
- обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.
Необходимые материалы:
- Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
- Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
- Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
- Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
- Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.
Шумоизоляция дверей
Процесс работы:
Шумоизоляция пола
Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.
Порядок действий:
- Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
- Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
- Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
- Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
- Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
- Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
- Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
- По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
- Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.
Шумоизоляция крыши
Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.
- Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
- Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
- Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
- Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
- В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
- После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.
Шумоизоляция багажника
Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.
- Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
- Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
- Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
- Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
- Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
- Установить обшивку багажника на свое место.
Шумоизоляция капота
Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.
- Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
- Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
- Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.
Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.
Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!
Это на любителя. Я раз делал шумоизоляцию на авто. Ну да действительно, в машине стало тише. По нашим дорогам иногда приходилось кричать, смена резины особо не помогала. Комфорт стоит денег. Мне даже показалось, что в машине и звук стал покруче. На новой машине я бы сам не рискнул такое сделать. Машина разбирается почти полностью. Если делать, то на серьезном сервисе.
У меня только двери зашумлены, но эффект пустого ведра уже исчез. У меня три слоя..
Кстпти, делала поэтапно и сама. Материал сейчас купить не проблема и приспособы тоже. Нужны только ловкость рук, усидчивость .:-)
Накрыло и не отпускает.
одеяло — оно такое!
на работе человек педантично после покупки новой авто в течении первых месяцев шумит ее по жесткому, разбирается догола авто, везде три слоя, дверь как у броневика потом захлопывается медленно и бесшумно, ливень в авто ваще не слышно.
У меня только двери зашумлены, но эффект пустого ведра уже исчез. У меня три слоя..
Кстпти, делала поэтапно и сама. Материал сейчас купить не проблема и приспособы тоже. Нужны только ловкость рук, усидчивость .:-)
Плюс.
Я тоже пер.двери завибрил- меломан .
И двери стали закрываться мягко и глухо.
Ну и багажник завибрил. шумить не стал, вибры хватает.
Плюс.
Я тоже пер.двери завибрил- меломан .
И двери стали закрываться мягко и глухо.
Ну и багажник завибрил. шумить не стал, вибры хватает.
Про кризис не забываем: для простых смертных беруши вполне сойдут, для меломанов наушники вкупе со смартфоном( вот здесь экономить не надо). Вуаля- дешево и сердито, как завещал дедушка Л.
Про кризис не забываем: для простых смертных беруши вполне сойдут, для меломанов наушники вкупе со смартфоном( вот здесь экономить не надо). Вуаля- дешево и сердито, как завещал дедушка Л.
для дешевых машин и слабых моторов, не рекомендую увлекаться шумкой, веса прибавите прилично (50-70 кг), а станет лишь слегка тише. Зашумите двери, начнет доставать пол, зашумите пол, потом потолок во время дождя будет раздражать, затем арки, все вокруг сделаете, а через стекла все равно пойдет шум ветра на трассе, и надо ставить двойной стеклопакет и еще начнете все сверчки в салоне слышать без музыки. Максимум что рекомендую сделать, это двери изнутри тонкой виброй, чтобы убрать эффект консервной банки ну и арки проклеить, остальное пустая трата денег. Эффекта дорогой иномарки не добиться без больших сайлентблоков в подвеске, длинной базы, многорычажки, двойных стеклопакетов, дорого не скрипучего пластика. Прокатитесь на проклеенных тазах и убедитесь сами. У старых машин подтяните/замените все петли дверей, замки и ручки, промойте проемы и все резинки мыльной водой, заменить просевшие уплотнители (или просунуть внутрь силиконвые шланги) и никакого силиконового спрея в салоне, от него сверчки на пластике и резине гарантированы при деформации кузова на плохой дороге, и станет намного тише без лишних килограмм битума и поролона.
Длинный универсал прибавил в весе 35-40 кг, намного комфортнее ездить, по трассе устаешь раза в два меньше, музыку не надо влуплять громко чтобы её слышать. Мне нра делал сам вся машина укаталась за 7 000 рублей. Не так уж и сложно если работу на этапы разбить и делать не торопясь в удовольствие.
Делаю шумку в калдине. Долго не решался, типа пустая трата денег и времени. Сегодня добил четвертую дверь. Когда ставишь на сигналку, закрытия замков почти не слышно. Сначала подумал, что не закрыл. Двери стали закрываться намного приятней. Даже жена перестала молотить дверью по три раза, закрывает с первого. При включенной музыке перестали греметь обшивки дверей. Результатом очень доволен. Как говорит Митяйич, работу надо разбить на этапы и по деньгам и по времени. У меня гаража нет, жду жаркий денек и спокойно во дворе своей пятиэтажки в свободное время занимаюсь машиной. На очереди крыша, затем багажник с пятой дверью. Однозначно делать и лучше самому. Прилично на работе сэкономишь, да и машину свою получше узнаешь.
Поддержу ek-param. Была Хонда Интегра-довольно шумная машинка. Была сделана шумо-виброизоляци крыши, дверей, арок, и частично пола. Моторный щит не шумил ввиду необходимости снимать панель, тупо лень была). Стало ощутимо комфортнее ехать по плохой дороге (кузов меньше «играет»), стали поприятнее закрываться двери (передние двери и так были завибрены, т.к. автозвуком увлекаюсь), ну и дождика не слышно почти. На ходу шума едва ли стало меньше, по трассе всё так же не комфортно было ездить. Вес добавился ощутимо (по моим прикидкам около 50кг)- что всё таки ощущается на машинках с мотором 1,3-1,6л, тем более на автомате. Шумкой занимался вечерами, поэтапно. Самый большой эффект дала шумоизоляция крыши- это единственный элемент кузова, после обработки которого я почувствовал улучшение акустического комфорта. Через месяц привыкаешь, и кажется что всё как и прежде)). Ну разве что салон не так гремит, т.к. под обшивки битопласт положил. Да он и до этого не гремел почти. Короче, если машина изначально шумная- кардинально ничего не изменится! Далее, чтобы получить максимальный эффект, надо обрабатывать весь кузов- крыша, двери, пол, арки, моторный щит, багажник, большие куски пластика в салоне, антискрип или битопласт под обшивки/другую пластмассу, и т.д. Тогда эффект будет ощутимый, но насколько-никто не скажет. Как выше написали, самый лучший вариант шумки-замена авто на другое, классом выше. На новом своем авто (рено симбол в последнем кузове) обработал передние двери(под автозвук, с заделкой технологических окон), крышу (действительно дождик почти не слышно), и задние двери слегка (чтобы тупо приятнее закрывались). На комфорте передвижения это не сказалось вообще никак. Но у него (симбола) и так шумка для своего бюджетного класса более менее.
Читайте также:
- Должен ли водитель снижать скорость перед пешеходным переходом если нет пешеходов
- Какой размер колес на рено лагуна 2
- Что такое интервальная запись в регистраторе навител
- Как черная пантера говорит
- Что лучше киа сид или киа рио х лайн
- by autozvuk13
- 0 Комментариев
- Шумо-Виброизоляция автомобиля и отдельных его частей.
Подготовка дверей авто под правильную шумоизоляцию.
Для установки Автозвука необходим произвести акустическую подготовку автомобиля, основной такой подготовкой является шумовиброизоляция дверей. Традиционная шумовиброизоляция в этом случае работать не будет. Существуют условия для того, чтобы автомобильный мидбас играл с максимальным КПД. Лучшая шумовиброизоляция авто в Чехове строиться на соблюдении таких правил:
- Динамик должен быть хорошо закреплен в двери.
Он не должен болтаться, иначе динамик очень сильно теряет в качестве звука и возникают не нужные эффекты, посторонние призвуки. - Динамик должен обладать свободным проходом звука перед собой. Если есть, какая либо сетка, то ее нужно просверлить, ну или в идеале заменить,это не обязательная мера,но всё же если это можно сделать то лучше сделать. Это делается для того, чтобы динамик «выгонял» воздух и для качественного воспроизведения звука без потерь. При этом воздух не попадает под обшивку, поэтому обшивка не дребезжит.
- Немаловажно учитывать условия игры внутрь двери. Ведь динамик играет не только наружу,но и вовнутрь, линейный сигнал исходит в обе стороны от диффузора динамика. В случае если динамик располагается в подиуме или в ряде проставочных колец, они должны быть установлены на расширение от динамика назад.
- Важно учесть объем для игры динамика. Это зависит от автомобиля и от динамика, при этом объем не является герметичным. У него имеется сливные отверстия снизу, а также другие отверстия для выхода воздуха.
- Правильная шумоизоляция невозможна без подготовки дверей. Это относиться к объему, в котором работает динамик. Важны характеристики этого объема, насколько он жесткий. Учитывается жесткость стенок кабинета под динамик, которые строятся из самой двери или корпуса.
Что нужно для качественной отдачи мидбасов.
Что нужно для качественной отдачи мидбасов.
Для хорошей игры динамиков в двери, нужно осуществить свободный канал воздуха как впереди, так и за динамиком. Однако, не стоит забывать про доворот динамика. Существует возможность использования доворота динамика, как в плюс, так и в минус.
Рассмотрим на примере обычной двери. Стандартная дверь делится на 3 составные части:
- Это внешняя часть, которая является наружной частью металла
- Средняя часть металла, она же монтажная панель
- Обшивка автомобильной двери.
Устанавливаем динамик так, что бы он играл между внешней и средней частью двери. Встраиваем в короб, на котором играет динамик. Так мы получим объем между внешней и средней частью двери. Дверь состоит: из внешней части металла и внутренней части метала, на которые наклеивается слой виброизоляции в 2-3 или 4 мм. Заключающим этапом является крепление на обшивку дверей шумоподавляющего материала или пористого материала.
Таким образом, динамик устанавливается на проставочное кольцо и прикручивается к двери. Так обшивка устанавливается на место без изменения решетки.
Обычной виброизоляции, которую приклеивают на внешнею часть двери не достаточно для того, что бы добиться нужной жесткости двери. Поэтому для того чтобы шумоизоляция авто недорого обошлась для вашего бюджета нужно делать все правильно. При работе с авто лучше использовать виброизоляцию, которая прогревается техническим феном перед раскаткой, это термоактивная виброизоляция.
Более жесткие виды виброизоляции. Все что требует нагрева.
Если дверь, то авто будет тихим даже снаружи. При большом количестве изоляции двери не провисают, и не деформируются. По факту, делается виброизоляция на внешнюю часть двери, каждый слой нужно прогреть, а поверхность обезжирить для лучшей адгезии. Возможно, сделать два слоя виброизоляции. Для этого нужно учесть толщину внешнего металла автомобиля.
Для соревновательных акустических систем виброизоляцию лучше брать толщиной от 4 до 5мм и с максимальной жёсткостью. После обработки двери жесткой виброизоляцией, получается качественная отдача и правильная работа динамиков. ыНе рекомендуется клеить мягкий шумоподавляющий материал поверх слоев виброизоляции. Это ухудшает работу динамика, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ современных материалов, которые специально предназначено для этого.
Встречаются случаи, когда помимо виброизоляции, прикрепляют алюминиевые профиля. Это делают для придания жесткости. На самом деле, 2 слоя жесткой виброизоляции, вполне достаточно.
Средняя часть двери делится на 3 вида:
- Средняя часть, которая имеет отверстие под динамик и отверстия на поверхности.
- Когда на двери существуют два отверстия под динамик, а оставшаяся часть сплошная, без отверстий.
- Когда средней части двери нет, и на ее внешнюю часть надевается обшивка.
Третий вариант самый сложный, потому что сделать качественный звук, скорее всего не получится или придётся искать компромиссы. Возможный вариант, который возможен — это максимально завибрить обшивку, чтобы она была максимально тяжелой и жесткой. Но этот вариант никогда не будет качественным. Средняя часть с отверстиями под динамик, а остальная часть сплошная или с минимальным количеством отверстий — это самый лучший вариант.
Для подготовки монтажной панели достаточно жесткой виброизоляции, и средней части двери, с максимально жесткой стенкой. Для этого достаточно укатать ее жесткой виброизоляцией, чтобы получилась качественная отдача мидбасов.
Если средняя часть имеет отверстия, помимо динамических, необходимо их устранить. Чаще всего их закатывают виброизоляцией. Но, когда динамик начнет работать, часть изоляции, прикрепленной поверх отверстии, начинает играть вместе с динамиком. Это приводит к лишним звуковым эффектам, а также ухудшает потенциал нашего динамика.
Что делать?
Лучший выход из этой из ситуации закрыть, чем нибудь эти отверстия. В средней части должно остаться только одно отверстие для установки мидбаса. Допускается оставлять отверстия для механизмов, которые невозможно закрыть без ущерба для функционала двери. Стоит отметить, чтобы отверстия были как можно меньше в диаметре и количество было сведено к минимуму. В противном случае будет разыгрываться внутренняя сторона двери из-за виброизоляции, которая приклеена сверху отверстий, выдавливая её. Многие обшивки обладают большими плоскими поверхностями. Эти поверхности имеют свойство входить в резонанс с мидбасом и производить всевозможные звуковые эффекты. Лучше всего обшивку прокатать виброизоляцией.
Если динамик устанавливается в штатное место, то он начинает воспроизводить звук через штатную сетку обшивки. Часто эти сетки глухие, и имеют маленький радиус отверстий. В этом случае сетку необходимо доработать либо заменить. Для этого используется радиоткань(акустическая ткань), она способна помочь избежать проблем с внешнем видом сетки.
Проставочное кольцо нужно делать на расширение, для того чтобы от динамика звук проходил внутрь двери без препятствий. Тем не менее, бывает что штатное отверстие в авто не большого размера. И получается, что динамик больше, чем отверстие, именно в этом случае используются проставочные кольца. Иногда прибегают к использованию всевозможных акустических линз. А такие отверстия, как правило, нуждаются в доработке.
Правильная шумоизоляция авто в студии Автозвук-13 выполняется по всем правилам.