Шумоизоляция лансер 10 своими руками пошаговая инструкция

Привет всем!

Про шумоизоляцию дверей написано ранее www.drive2.ru/l/536223300724982499/

Грамотная шумоизоляция начинается с подбора правильных материалов и хорошей подготовки кузова. Материалы подбирал исходя из опыта разных ателье, рекомендаций производителей и множества тестов.

Итак, материалы.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ — 1ый СЛОЙ

Для затухания шума в низкочастотном диапазоне, а конкретно для устранения вибрации кузовных панелей для арок был выбран Шумофф микс ф, а для пола stp Bimast bomb premium.

Забегу наперёд и скажу, что микс ф понравился гораздо больше, он мягче, он намного проще и лучше монтируется, Bimast bomb нужно очень хорошо разогревать и тщательно прикатывать, на это уходит много времени. Коэффициент потерь у обоих одинаковый +/-. Поэтому я советую на арки и пол Шумофф микс ф. Мне просто не хватило по количеству, поэтому пришлось купить stp.

ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ — 2 ой СЛОЙ.

Опять же на арки и на пол выбраны разные. На арки купил Шумофф комфорт 10, на пол хотелось купить герметон 7л, но нужно было ждать долго, поэтому купил stp акцент premium 6, он тоже неплохой по характеристикам и тестам. Здесь заострю внимание на том, что толще материал на пол подбирать не стоит, поскольку далее будут проблемы в обратной сборке салона.

ЗВУКОИЗОЛЯТОР — 3-ий слой.
Это stp noiseblok 2. Здесь особо хороших конкурентов с учётом цены у этого материала нет, поэтому выбор был очевиден. Клеится только на горизонтальные панели, поэтому арки практически остались без него.

ИТОГ:
ПОЛ — Stp Bimast bomb premium + stp acent premium 6 + stp noiseblok 2
АРКИ — Шумофф микс ф +Шумофф комфорт 10.

Процесс шумоизоляции.

Разборка салона проблем не вызывает, описывать смысла нет, все есть на драйве. Заняла около 1 часа.

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Далее снимаем штатную шумоизоляцию, она работает не очень хорошо и будет мешать новому материалу работать, поскольку виброизоляция должна быть хорошо прикатана и хорошо контактировать с поверхностью.
Если этого не сделать, шумка будет работать плохо и не принесёт эффекта.
Греем промышленным феном, соскребаем большие куски строительным шпателем, желательно, чтобы он немного гнулся. Далее мелкие остатки шумки убрать Обезжиривателем в несколько приёмов.
На все это ушло часа 3. Трудно, но нужно.

Ложим первый слой виброизоляции.
Греем феном, тщательно прикатываем специальным роликом.
Первый слой занимает 50% времени при проклеивании.

Также вибрухой заклеил задние крылья снутри багажника.
Задние арки оклеил полностью и со стороны салона, и со стороны багажника.

Второй слой клеится просто, легко, главное не порвать и не склеить между собой материал.
Stp Accent понравился больше, как клеится, хотя Шумофф комфорт кажется более добротным, качественным.

И третий слой noiseblok

На полу получился пирог.

Ещё один важный момент при проклеивании, не заклеить отверстия под крепёж и клипсы, не рекомендую клеить материал на боковую поверхность порогов снутри салона, потом пластик не соберётся.

РЕЗУЛЬТАТ: По городу шум стал заметно меньше, более глухо, особенно ощущается до 60-70 км/ч, однако низкочастотный гул частично остался, но это вопрос к Bridgestone Turanza.
Добавилась жёсткость кузову, от чего сверчков убавилось на кочках. Мелкие неровности, кочки, лежачие полицейские, лужы, гравий на бездорожье вообще практически не слышно. Подвеска как будто стала комфортнее. Эффект по этой части супер.
На скорости более 90-110 км/ч шум также ушёл (участок дороги один и тот же), но не так заметно, как на городской скорости. Как итог по измерениям разница где-то минус 2-3 дБ. Да, однозначно стоит это делать

7. Потолок (крыша).

7.1. Материалы и расход:
Вибропласт М1: 2 листа
Сплэн 8мм: 1 лист
Битопласт 10мм: 0.8 листа
Времязатраты: 1 день (включая сборку потолка, торпеды, салона – 13 часов).

7.2. Самый удобный и одновременно неудобный участок машины . Удобство заключается в том, что крыша ровная, состоит из 2 секций и не требует тщательной примерки и вырезания замысловатых фигур многоугольников из сплена, битопласта и пр. Неудобство – в том, что во-первых, панель отделки потолка не достается из салона; во-вторых, она чувствительна к царапинам и даже грубоватым перчаткам типа «капкан», а также очень маркая, т.к. светлая; и в-третьих, работать приходится одной рукой в полуперевернутом состоянии, что отнимает много сил.

7.3. Что и как я делал:

Снял панель отделки

[ ссылка на изображение ]

Снял какую-то белую пластмассовую фигню. Начал с задней левой и на ней же понес первую потерю – отломал одну пластмассовую защелку . Благо второй стороной она крепится саморезом…
[ ссылка на изображение ]
Эту фигню и все остальные покрыл битопластом 5мм со стороны крыши. С другой стороны она будет контачить с панелью отделки крыши, покрытую битопластом 10мм.
[ ссылка на изображение ]
Саму крышу покрыл вибропластом
[ ссылка на изображение ]
Потом сплэном 8мм
[ ссылка на изображение ]
Панель потолка с обратной стороны прямо поверх зводской шумки покрыл битопластом 10мм. Здесь я немного очковал, даже не смотря на слова Shark’a ,что запаса места на потолке хватит… Действительно, хватило, но при сборке возникли небольшие проблемы, обозначенные красным. Края панели отделки в районе 4 ручек, переднего плафона освещения и примыкания задних вертикальных стоек лучше обклеить 5 мм битопластом. У меня из-за 10мм битопласта на пару мм сдвинулись крепежи крепления ручек, которые впрочем удалось скомпенсировать предусмотренным механизмом крепежа ручек. Грубо говоря, панель крыши не встала вплотную назад, как она стояла до этого и продвинулась вперед и вниз на 1…2 мм
[ ссылка на изображение ]
Далее дело пошло в сторону сборки салона.
Боковые панели отделки средних стоек и порогов в местах возможного контакта были обработаны битопластом 5 мм, кое-где клал даже остатки 10-ки.
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
Дальше собрал эти панели с левой стороны. При сборе с правой возникли проблемы… А ведь об их предупреждал Shark, а я, как самый умный, решил, что у меня все обойдется и станет без проблем… Наивный дурак! Короче, нужно было обрезать кусок от пенопластовой штуки под передни пассжиром справа:
[ ссылка на изображение ]
Я не обрезал и после безуспешной попытки закрепить панель порога пассажира применил силу. Зря, ибо сломал пистон, понеся тем самым вторую потерю . Страшно матерясь, что не было запасных пистонов и что я не внял рекомендациям гуру шумоизоляции лансеров, я собрал ноги в руки (или наоборот) и поехал на авторынок за новыми пистонами. Хорошо, что я купил их 5 штук. Как оказалось новые (неоригинальные) пистоны очень хрупкие и просто рассыпаются на части при неумелой работе . В итоге 4 новых пистона я поломал. 5 вроде стал… (естественно, все это я делал уже после обрезания пенопласта.)

После этого я приступил к сбору торпеды и центральной части (в области кулисы КПП). Пластмассовые крепления (типа гаек) боковых панелей порогов под ногами пассажира и водителя я заменил на металлические гайки, т.к. уровень пола поднялся и пластмассовые держали плоховато, норовя отвалиться. Все собрал, просто сказка – и тут сюрприз в виде 2 оставшихся саморезов. Фак, я был в шоке, как при всей моей последовательной нумерации и упаковке я где-то просчитался… С огромным трудом победив желание забить на 2 самореза и оставить их себе на память до лучших времен я принял сложное, но единственно правильное решение: разобрать заново центральную часть и торпеду. На принятие решения, разбор и сбор у меня ушло 2 часа. В итоге были найдены 2 отсутствующих самореза, почти на предпоследнем этапе разбора торпеды, а именно – крепеж климат-контроля:
[ ссылка на изображение ]
Дальнейшая сборка проходила без особых сюрпризов: собрана опять торпеда, участок вокруг кулисы КПП (тут я тоже чутка запамятовал последовательность, ибо прошло несколько дней с момента последнего разбора – пришлось обращаться к фоткам в инет, помогло ), сиденья передние и задние. Естественно, процесс сопровождался соединением проводов. И тут меня ждал очередной сюрприз (обещанный ранее): дело в том, что было жарко и я включил от аккума на момент работы в гараже переносной холодильник для охлаждения воды . И вот, в момент работы в салоне, когда для момента пробного запуска двигателя оставались считанные минуты, я заметил, что светодиодный фонарь салона потускнел . Проклиная свою недальновидность и предчувствуя неладное, я ринулся за тестером: надеяться на лучшее не приходилось, ибо он показал менее 10 V. Естественно, машина не завелась, стартер даже не пытался провернуться… Собрав ноги в руки во второй раз за день я рванул домой за зарядным. Через 20 минут заряда аккума автос завелся. Правда, после первой неудачной попытки моё очко сильно сжалось, ибо загорелась ахтунговая фраза – Service required . Как же мне полегчало, когда машинка завелась и эта злоебучая фраза больше не появлялась! Дело было сделано и пошел процесс драйв-теста, опять на трассе в аэропорт. Между прочим, был поставлен мой новый личный рекорд скорости – 215 км\ч. Скорость действительно стала меньше чувствоваться…

Итак, шумов на скорости до 60 км\ч и оборотах двигателя до 2500 не слышно. Это СИЛА!!! На больших скоростях и оборотах слышен шум резины из-под передних арок и двигателя. На скоростях свыше 150 слышен свист зеркал. Тем не менее, разница была существенная. Реально, без обмана, с непривычки закладывало уши! Не слабо уменьшились шумы, акустика звучит глубоко и солидно. Двери, багажник закрываются глухо. Короче, я несказанно доволен.

Из дальнейших моих действий осталось шумоизоляция подкрылок передних арок для минимизации шума резины на скоростях выше 60 км\ч. Капот я решил не трогать, ибо не вижу смысла, только если для дополнительной теплоизоляции. Со стороны моторного отсека класть шумку я пока не готов, но кто знает, на что я решусь в будущем.
Помимо приличного субъективного уменьшения шумов я получил огромный опыт по шумоизоляции, еще более породнился с машинкой. Кстати, за время моих работ было обнаружено сломанное крепление (при установке сигнализации у дилера ), гайка в глубине торпеды (также по-ходу упавшая при монтаже сигналки, правда замененная на другую, т.к. я не обнаружил нигде отсутствующих гаек, а нашел отличающуюся внешне от родных), также было уже мной сломано 4 неоригинальных и 1 оригинальный пистон и крепление пластмасски к потолку (о чем я упоминал ранее). Также немного в одном месте потолок немного прошершавен перчаткой «капкан» — очень царапающееся покрытие обивки, правда не видно, если не присматриваться под светом…

На работу ушло около 7 дней в среднем по 14 часов работы в сутки . В последний день 3 часа ушло также на капитальную мойку салона моющим пылесосом, а также 2.5 пачками влажных чистящих салфеток.

Остаток материалов у меня вышел такой:
Вибропласт: 1.3 упаковки
Сплэн 8: 2 листа
Сплэн 4: 1 лист
Бимаст Бомб: 1.5 листа
Битопласт 5: 1/5 листа
Битопласт 10: 1/5 листа
Больше всего осталось вибропласта, т.к. я, возможно, кое-где не утруждал себя массовой обклейкой…

Шумоизоляция mitsubishi lancer x просто ужасна, десятки владельцев за месяц, обращаются за помощью на СТО, втрое больше решают проблему самостоятельно. Заменить шумоизоляцию в авто просто необходимо, заводская обработка недостаточна, а может отсутствовать совсем.

Выполнить работу самостоятельно может любой, имеющий желание и терпение, любящий разумно экономить.

Зачем это делать

Отвечаем на главный вопрос всех новичков – зачем она нужна:

• Она необходима, для снижения шума внутри салона машины
• Шум – громкие посторонние звуки, (скрипы, тарахтение, дребезжание) которые отвлекают, раздражают и мешают общаться и слушать музыку
• Давно известно, что повышенный уровень шума вызывает утомление, раздражение, снижает реакцию и рефлексы, что для водителя не безопасно
• Продолжительное нахождение в шумном месте вызывает сужение кровеносных сосудов
• От этого возрастает нагрузка на ваше сердце, со временем появляется стенокардия и рис инфаркта
• Так что митсубиси лансер 10 шумоизоляция это не только повышенный комфорт и качество звучания акустики, но и забота о здоровье

Материалы

Выполнить работу, без знания материалов, это ноль эффекта и деньги на ветер, поэтому не стоит применять линолеум, ватин, строительные материалы, вам нужны:

• Вибропоглотитель – предназначенный для глушения вибраций, превращения её в тепловую энергию (изготовлен на базе битума), требует нагрева, перед наклеиванием
• Шумопоглотитель – материал, в структуре которого звуки затихают, плюс служит неплохой теплоизоляцией
• Шумоотражатель – отражает все звуковые волны в обратном направлении, нужен при обработке капота и моторного щита, тоже будет теплоизолятором
• Антискрип – этот материал устраняет скрипы и сверчки, возникающие при трении двух поверхностей (обшивка с металлом, трение элементов обшивки между собой и прочее), достаточно обработать лишь одну из двух скрипящих поверхностей

Инструменты и материалы

В любой работе без инструментов не обойтись, нужны будут:

• Ключи и отвертки (лучше наборами)
• Растворитель (обезжирить поаерхности)
• Ветошь и ведро с водой (отмывать поверхности)
• Нож и ножницы (для нарезки материалов)
• Твердый валик (прикатывать виброматериал)
• Обогреватель (строительный фен или что -то вместо него, так как виброматериалы требуют нагрева, перед наклеиванием )

 Подробно о шумоизоляции

Шумоизоляция капота

Шумоизоляция митсубиси лансер 10 самому выполнить не трудно, просто соблюдайте последовательность наложения материалов и начните с наиболее простых участков, например капота:

• Открываете капот и снимаете заводскую изоляцию, если она там есть
• Отмываете поверхность, затем обезжириваете
• Вырезаете вибропоглотитель кусками, по впадинам на капоте, фото ниже
• Чтобы вышло аккуратнее, лучше сначала изготовить шаблоны из картона
• Если купили готовый нарезанный комплект, тогда шаблоны вам не пригодятся

• Снимаете пленку и подогреваете вибропоглотитель, затем прикатываете его с помощью валика
• Вторым слоем, кладется шумоотражатель, с покрытием из фольги, чтобы лучше выдерживал температуру
• Шумоотражатель кладется цельным куском, чтобы закрывал всю поверхность
• Поверх, можете прикрутить заводскую изоляцию, если она была
• Моторный щит – один из источников шума и вибраций от мотора, поэтому его тоже следует обработать
• Отмываете щит, обезжириваете, проклеиваете виброизоляцией и шумоотражателем

Шумоизоляция крыши

Инструкция по шумоизоляции крыши такова:

• Снимаете потолочную обшивку, отмываете и затем, обезжириваете потолок
• Тут лучше работать с помощником, он и вынуть обшивку поможет и придержит нагретый материал, пока вы его прикатаете
• Кладете вибропоглотитель внахлест, так эффект лучше, толщина виброматериала для крыши – не толще 3-х миллиметров
• Затем клеите звукопоглотитель, толщина его 5миллиметров будет достаточной
• Если перегрузить крышу, она может просесть и прогнуться

• Затем нужно вернуть обшивку потолка на место
• Такая обработка своими руками устранит звон дождя и даже града, а так же снизит проникновение шумов снаружи

Шумоизоляция дверей

Обработку дверей выполняют делается так:

• Снимаются все рукоятки, декоративные панели и обшивка
• Затем, отмываете и обезжириваете внутреннюю стенку двери
• Затем, через технологические отверстия, заводите кусками виброматериал и прикатываете внахлест
• Нужно убедиться, что все механизмы (рычаги, тяги и тросики) работают без заедания

Совет: Лучше работать в матерчатых перчатках, и оставлять открытыми дренажные отверстия.

• Затем, производится заклеивание вибропоглотителем всех технологических отверстий, чтобы создать нужный замкнутый объем для динамика

• Поверх вибропоглотителя, кладется кусок шумопоглотителя, чтобы он закрывал всю поверхность
• Кроме этого, шумопоглотителем покрывают обшивку дверей изнутри
• По контуру прилегания обшивки и вокруг рукояток, нужно наклеить антискрип
• Затем, возвращаете обшивку и панели с ручками обратно

Шумоизоляция днища

Это наиболее трудоемкий участок, так как вам придется разбирать салон:

• Снимаете и вытаскиваете все кресла, затем снимаете коврики и обшивку
• Если присутствует заводская изоляция – удаляете её

Совет: лучше запомнить либо записать порядок разборки, а крепеж сложить в коробку или банку.

• Затем отмываете днище, обезжириваете, после чего начинаете наклеивать вибропоглотитель, не забывая прогревать его
• Тут можно применить вибропоглотитель 5миллиметров и даже толще, арки колес покрываете двойным слоем
• Шумопоглощающий материал берите толщиной 10миллиметров
• Затем салон собираете обратно

Шумоизоляция подкрылков

Если на вашем авто установлены подкрылки, не помешает их обработать тоже:

• Сначала, тонкой виброизоляцией изнутри
• Затем тонким звукоотражателем
• Снаружи, днище и арки машины рекомендуется обработать «жидкой» звукоизоляцией, её цена окупится качеством защиты от шума и коррозии

• Жидкую шумоизоляцию проще нанести в труднодоступных местах, кроме того, она долговечнее и легче стандартных листовых материалов

Успешной вам обработки, наслаждения комфортом и дополнительно, можете просмотреть видео материал, если остались непонятные моменты.

---

Всем известно, что несмотря на свои многочисленные достоинства, у Лансера есть и недостатки. Пожалуй, одним из самых основных можно назвать шумоизоляцию. Однако, если здасться целью, то и этот момент можно устранить. главное — желание и возможность. Итак….что нам для этого понадобится? Прежде всего время. Хотя бы несколько дней полностью свободных, а лучше — неделя.

Из материала понадобится:

1. 15 листов Бимаст standart.
2. 5 листов Бимаст Bomb.
3. два листа Визомат МП
4. порядка семи листов сплен (4 мм)
5. Крепкие ножницы.
6. Отвертка.
7. Нож.
8. Прикаточный ролик.
9. Фен.
10. Ключи на 10, 12 и 14.
11. Руки и терпение.

Сперва занимаемся дверьми. Снимаем оббивку.

Делается это просто — откручивайте 3 шурупа и с усилием вытаскиваете пистоны из соответствующих мест. Далее снимаем пенопласт в углу.

Итак, дверь мы разобрали. Теперь внутри проклеиваем в стык или в накладку.

Описываю по порядку. Аккуратно проходим эмпэшкой с предворительным вырезанием по нужному размеру.

Разогреваем все градусов до 80.

Затем вновь проходим вибро, а после шумим спленом.

Затем саму панельку также обрабатываем спленом, снимая при этом стоковый материал. Все, собираем дверь обратно. Теперь при закрывании ваша дверь будет поддаваться руке легче и разкрывается на раз. А при открытии ручка не бренчит. Если стучать по двери, то все глухо. При игре стоковых динамиков значительно прибавился бас. Таким же макаром проклеиваем и задние двери.

Все сделали, теперь принимаемся за потолок. Он начинает звенеть при закрытии доработанных дверей — его тоже нужно сделать. Отодвигаем передние стойки. Для этого достаточно просто чем-нибудь подковырнуть и отсоединить.

Снимать их не надо, просто оттянуть верхнюю часть. Затем снимаем задние стойки. Для этого открутите два болта на центральных стойках. Один — вверху, другой — внизу.

Для того, чтобы опустить средние стойки нужно снять пороги и крепления. Затем снимаем передний плафон. Вместе с ним центральный, только предварительно снимите стеклышко.

Сам плафон откручивается. Ручки тоже снимаем. Водительская ручка — прихотливая особь..там нужно отжать крепление.

И вот тут наступает самая проблемная часть процедуры — козырек. У него есть крепление. Оно устроено довольно своеобразно — его нужно сжать двумя плоскими отвертками по бокам и при паралельном нажатии вытолкнуть. оно само отсоединится.

Далее выводим крышку из под уплотнительных резинок и опускаем на спинки передних сидений. Спинки лучше опустить. Видим шумку потолка….снимаем резиновые кубики…они в центре.

Проклеиваем потолок и шумим его.

Все, теперь крыша над головой у нас надежная. Собираем все в обратном порядке. Перед тем как приделать обратно задние стойки, можно легонечко пройтись по задней полочке. Достаточно пройтись вибриком по имеющейся штатной шумке.

Собираем крышку и переходим в багажник.

Полностью оголяем его, снимаем сидения. Обклеиваем все — пол, арки, крылья. Арки — Бомбом и спленом, стандарт оставьте — иначе все не влезет.

Все собираем обратно.

Если у вас машина с автоматом, то бороду можно не снимать, а просто подрезать коврик перед самим ручником. Там увидите тонкую перемычку. Раскрутите в боксе два болтка и приподнимите его. Увидите коверчик — вы таскивайте его. Перед этим открутите сидение и выключите подогрев сидений.

Срезав стокомую шумку, начинайте проклеивать панели по максимуму. Спленом — в два слоя.

Снимаем пластик шумоизоляции рулевого вала и закрываем отверстие спленом.

Все, готово, собираем в обратном порядке.

Поздравляю, работа закончена. Материал обойдется вам тысяч в 15-20. При этом в машине станет намного тише, вы даже не узнаете ее…и вес авто сократиться на 50 килограмм примерно.

Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X настолько ужасна, что у нас раздаются десятки и сотни звонков в месяц от владельцев данного автомобиля с просьбами избавиться от этого недостатка. Шумоизоляция Лансер 10 является профильной для нас, ведь с этой машины мы начинали свою деятельность более 12 лет назад (в далеком 2007 году), и теперь имеем за спиной несколько тысяч шумоизолированных Лансеров, владельцы которых очень довольны и рекомендуют нас своим друзьям, которые в последствии тоже становятся нашими постоянными клиентами. Надеемся, прочитав его, у вас не останется сомнений в выборе команды, которой вы доверите своего железного коня. Хотим отметить, что вся шумоизоляция происходит на ваших глазах, а это, поверьте, дорогого стоит.