Швейная машина tikkakoski ножная инструкция

По своему виду и конструкции система похожа на старую прямострочную машинку Подольск. Однако у нее все-таки есть некоторые особенности, которые важно учитывать перед началом работы.

История швейной машины Tikka

Тикка – финская оружейная компания, основанная в 1893 году. Долгое время она принадлежала СССР по некоторым преференциям после Великой Отечественной войны. Позже СССР передал компанию во владение Финляндии, запретив заниматься выпуском оружия.

С того момента под брендом Тикка выпускались швейные машинки – крайне востребованные товары того времени. Причем выкуп фирмы был реализован не за деньги, а за швейные машинки, которые впоследствии хлынули на советский рынок.

Компания Тикка прекратила существование в 1983 году, однако ее продукция и сейчас нередко встречается на просторах постсоветского пространства. Фирму приобрел оружейный концерн Sako, который с того момента получил право использовать марку Tikka в наименовании младшей продукции.

Как настроить машинку Tikka перед работой

Перед работой на машинке необходимо ее правильно настроить. Первым делом, настраиваются тип, длина и ширина стежка. Насколько бы простым не казалось создание ровного шва, неправильно выставленные параметры могут все испортить.

Для разных материалов и задач предусматриваются разные строчки. Для каждой из них рекомендованы определенные значения длины и ширины. Чем тоньше обрабатываемая ткань, тем меньшую длину стежка надо задавать.

При создании зигзагообразного шва также настраивается ширина. Она будет зависеть от ткани и задачи. Слишком широкая строчка может стянуть тонкую ткань, тогда как узкая не обеспечит нужное качество обработки припуска толстых материалов.

Для каждой ткани индивидуально подбираются не только режимы шитья, но также иглы и нитки. Перед ответственной работой надо всегда пробовать строчку на небольшом лоскутке.

Строчка швейной машинки настраивается так, чтобы узел верхней и нижней нитей располагался внутри и не был бы заметен с лицевой или изнаночной стороны.

В механических машинках все параметры задаются при помощи специальных регуляторов. На челноке должен присутствовать винт, который также отвечает за натяжение нижней нити.

Однако к нему стоит прибегать в крайнем случае, если настройка верхней нити не дала нужного результата.

Перед любыми настройками стоит запомнить положение переключателей по умолчанию. Так можно будет в любой момент вернуть все на места.

Инструкция по эксплуатации швейной машины Tikka

Чтобы работа на швейной машинке Тикка не доставила проблем, необходимо заранее ознакомиться с инструкцией к конкретной модели.

Затем все действия выполняются в соответствии с этой инструкцией. Чтобы составить общее представление о работе с подобным устройством, разберем стандартный порядок работы на машинке.

Первым делом нужно вставить нитку в машинку:

1. Установить прижимную лапку в верхнее положение и вставить нитки в катушечный держатель.
2. Нить протянуть через верхнюю часть в нитенаправитель.
3. Потянуть нитку и обвести ее вокруг натяжных дисков через нижнюю часть.
4. Потянуть нить вверх до второго нитенаправителя.
5. Подвести нитку к иголке, поворачивая маховик.
6. Продеть нить в иглу спереди.
7. Поднять рычаг лапки и пропустить конец нити через прижимную лапку, вытянув конец примерно на 5 см от себя.

Шпульку помещают в шпульный колпачок, заправляя ее против часовой стрелки. Внутри шпульки обычно предусматривается отверстие, через которое продевается нитка. Движением педали надо заполнить шпульку и обрезать торчащую снаружи нить.

После фиксации шпульки в корпусе, его можно выставить в машинку. При правильном расположении пользователь должен услышать характерный щелчок.

Надо сразу проверить правильность фиксации иголки. Боковым колесом машинки надо попытаться поднять и опустить элемент. После этого машину можно считать подготовленной к работе.

Чтобы начать работу, необходимо нужный кусок ткани положить на стол, разместить над ней иголку и опустить прижимную лапку. Затем при помощи ручного или ножного привода иголка приводится в движение, проходя сквозь ткани и создавая аккуратную строчку с заранее заданными параметрами.

Как смазать швейную машинку Tikka

Для смазки швейной машинки потребуются следующие инструменты:

Соответствующий набор инструментов можно без проблем приобрести в швейной магазине или в любом супермаркете.

Порядок действий:

1. Отключить машинку от сети и поставить ее на защитную клеенку.
2. Отвинтить крепления, удерживающие корпус и снять его.
3. При помощи щетки очистить места, в которых скопились волокна, пыль и комки ниток.
4. Набрать в шприц немного машинного масла, а затем смазать им механизм. Можно обойтись и без шприца, однако распределение смазки в данном случае будет не таким точным.
5. Кончик иглы шприца поднести к детали и выдавить немного смазки. Не нужно беспорядочно разбрызгивать ее по внутренностям машинки или выдавливать слишком много. Все излишки промакивают плотной салфеткой.
6. Особенное внимание нужно уделять отсеку челнока, самому челноку, челночному механизму и шпульному колпачку. Смазка наносится на все подвижные элементы этих узлов.
7. На ручных моделях смазку наносят на специальную рукоятку в «суставе». В ножных вариантах внимание уделяется подвижным элементам ножного механизма.
8. Надеть корпус обратно и убедиться в правильном закреплении всех элементов.

После сборки машинки надо включить ее и попробовать прошить несколько строчек. Необходимо некоторое время погонять ее вхолостую, чтобы смазка равномерно распределилась по механизму и начала выполнять свои функции.

Новые машинки смазывают раз в полгода, а старые – два раза в полгода. Но тут все зависит от изначального состояния агрегата интенсивности эксплуатации. При ежедневном шитье стоит внимательно прислушиваться к работе машинки.

Потребность в смазке проявляется в виде постукиваний, гудения, тарахтения и тугого хода шпульки. Не лишним будет заранее изучить инструкцию к прибору, в котором указано, каков ресурс заложенной внутрь смазки.

Ремонт своими руками

Любая швейная машинка представляет собой технически сложное оборудование, которое может ломаться. Чаще всего поломки возникают вследствие нарушения правил эксплуатации или несоблюдении правил настроек.

В ряде случаев источником проблем становится погнутая иголка. Из-за нее работа машинки замедляется, а итоговые строчки получаются менее ровными и качественными. Также изогнутое острие будет причиной регулярного обрыва нити на сложных участках. При возникновении подобных симптомов нужно внимательно осмотреть иголку и при необходимости заменить ее.

Шумы или скрипы во время работы аппарата могут быть связаны с недостаточным количеством смазки. Тут также можно все необходимое сделать самостоятельно.

Намного сложнее ремонт швейных машинок, связанный с регулировкой внутренних механизмов или узлов. Если нет уверенности в своих знаниях и навыках, задачу лучше сразу поручить опытным мастерам. К счастью, такой ремонт даже в самых старых агрегатах требуется очень нечасто.

Инструкция К Ножной Машинке Tikka

• Иглы к машинке подходят современные, стандартные. Шитье вперед и обратно, ножной привод, кожаный ремень. Инструкция на.
• Инструкция к швейной машине Чайка, Подольск 142 машины Зингер, Тикка, почти все модели ПМЗ старого выпуска, в том числе и с ножным приводом.
• Инструкция для швейной машинки Подольская. В этой статье вы узнаете, как устроена швейная машинка Подольск с ручным или ножным приводом. даже импортного исполнения, например финского производства » Тикка «.
• Галина, у меня первая машинка была Тикка, мне ее подарил папа в Кстати, у моей бабушки был «Веритас» ножной, доставшийся мне.
• Кроме того, инструкции обычно бывают потеряны.. Легче вышивать на ручной или ножной (не электрической) швейной машине (конечно, подойдет раздел части 3 и вы отремонтируете машину « Тикка ».

Швейная машинка Зингер, Подольск, Тикка, Маршал. Пфф,у меня машинка Баттерфляй,китайская,с ножным приводом По самым.

Всё о ремонте и обслуживании швейной машинки ПОДОЛЬСК, только у моей матушки ножной привод а не ручной. Швейная машинка Зингер, Подольск, Тикка, Маршал — Duration: 13:31. by Дмитрий Иванов 114,686 views Инструкция по пользованию шв. машинкой BROTHER SL-10 и.

Инструкция к швейным машинам Чайка, Подольск 142 Краткая инструкция швейных машин типа Чайка, Подольск 142, выполняющих строчку зигзаг. Сокращенное руководство по устройству швейной машины Чайка и основные рекомендации по ее эксплуатации изложены в упрощенном виде, понятным каждому языком. Наглядно дана схема устройства машинки и описание основных узлов, деталей и органов управления. Даны рекомендации по назначению и использованию различных лапок.

Tikka 45 — финская швейная машина 05.IX.1962 г. с ножным приводом, в рабочем состоянии. Старинная чугунная станина, крашенная эмалью коричневого цвета. Столешница машины — деревянная, цвет — сосна. В столешнице имеются ящики для принадлежностей. Сама машинка цвета слоновой кости. Шпульки — металлические, стандартные. Центральный челнок. Иглы к машинке подходят современные, стандартные. Шитье вперед и обратно, ножной привод, кожаный ремень. Инструкция на русском. Фабричная марка машины завода Tikkakoski – Финляндия. Размеры в сложенном виде (ШхГхВ) : 79х42х74 см, масса: 39 кг. Самовывоз.’,’url’:’https://www.avito.ru/stavropol/bytovaya_tehnika/shveynaya_mashinka_tikka_nozhnaya_537816051′,’og_descr’:’Tikka 45 — финская швейная машина 05.IX.1962 г. с ножным приводом, в рабочем состоянии. Старинная чугунная станина, крашенная эмалью коричневого цвета. Столешница машины — деревянная, цвет — сосна. В столешнице имеются ящики для принадлежностей. Сама м…

Комментарии (9)Просмотров (1198)

Как настроить швейную машинку tikka

Для начала, знакомство с устройством и названием деталей машины.

Устройство швейной машины. Тика — Производство Финляндия.

Выпуск c 1955 — 1960 года . (oY Tikkakoski Ab).

Машина, почти полная копия, машины класса 2 М.

Поэтому некоторые фотографии, взяты именно с этой машины. Детали подходят от Подольской 1-М класса. И наоборот. Особенно от ранних Подольских 1-А и 1-М классов. Статья о машине Подольск 1-М класса, готовится к публикации.

На фото 1, внешний вид, машины. Эмблема — птица — Дятел.

Фото 1.

На фото 2, общее устройство, состоит:

1. Тумба.
2. Нижняя часть машины – платформа, или станина.
3. К платформе, крепится – рукав.

Фото 2.

На фото 3, показаны детали на рукаве. Вот их названия:

1. Маховое колесо.
2. Шпулемоталка.
3. Регулятор длины стежка.
4. Стержень катушко-держатель.
5. Нажимной винт, стержня лапки.
6. Нитепритягиватель.
7. Крышка, фронтальной части.
8. Регулятор натяжения, верхней нити.
9. Игловодитель, с иглодержателем.
10. Стержень-лапкодержатель, с лапкой.

На платформе:

1. Игольная пластина.
2. Стержень катушко-держатель, для намотки нити на шпульку.
3. Регулятор натяжения, нижней нити. Подающуюся на шпуле-моталку.

Фото 3.

На фото 4, вид на машину с зади. Цифрами показаны детали, а ниже их названия:

1. Маховое колесо.
2. Винт, фрикциона.
3. Малый винт, фрикциона.
4. Ручей — для ремня, под ножной или электропривод.
5. Место установки, электродвигателя.
6. Крышка доступа, к механизму длины стежка.
7. Тяга с вилкой. Виден один зуб вилки.
8. Между зубами вилки, Эксцентриковая втулка № 8, на главном валу № 9.
9. Главный, коленчатый, вал. Одноступенчатый колен вал.
10. Тяга с хомутом. На фото виден винт хомута.

Тяга с хомутом, устанавливается почти, на всех машинах. Она устанавливается на все валы, на которых есть колено. Поэтому вал на котором они установлены, называется колен валом. Каждое колено, называется ступенью.

1. Рычаг или ручка, подъёма, стержня лапки.

Настройка Эксцентриковой втулки. :

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:

1. во время шитья, материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.
5. Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель начинает опускаться , так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.

Фото 4.

Настроим машину, на намотку шпульки:

По оси шкива, ввёрнут винт, с большой головкой, Фото 4, № 2 , называется — винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания — закручивания. На машине, Тика, он пластмассовый. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает, рабочий ход. Маховое колесо, свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, этого, не происходит, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка:

1. Надо выкрутить маленький винтик, на 3 – 4 полу оборота.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А. Или веретённое.

Буква И — индустриальное. Цифры 18 или 20, обозначают вязкость масла, в сантистоках. Веретённое — старое название.

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо, на место. Оно, после смазки, должно легко крутиться.
2. На маховое колесо, накладываем шайбу. Как на фото 5.
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

По фото 5, ставим кольцо с внутренними усиками, вверх! Этот маленький винтик — № 3, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

1. Если маленькому винтику фото 4 № 3 , ввернуться не куда, Тоесть попадает в «ухо», снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.
3. Вкручиваем винт фрикциона.
4. Закручиваем малый, теперь он попадёт 100% куда нам надо.

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона. Бывает и так, что усики износились. Чтобы продлить их срок службы, необходимо капнуть на них по 1 капле металла. (На плавить аргоном, или оловом).

На фото 5, винт фрикциона, а также шайба, с «ушками» и «усиками».

Фото 5.

На фото 6, стойка, под промышленные катушки — бобины.

Нить упавшая с бобины, будет лежать на ворсинках меха и не влезет, под бобину. Без меха влазит, это приводит, к обрыву нити. Во время шитья, на разных скоростях, нить подпрыгивает, поэтому устанавливают, кусочки поролона. Сверху, они удерживают нить, от выскакивания.

Фото 6.

На фото 7, на машине Подольск класса 2 М, натяжение (тугого хода), ручки длины стежка, производится винтом № 3, расположенным под маховым колесом. Аналогично это делается и на машине Тикка. Вкручиваем, притягиваем тормозную колодку. Ход туже.

Тормозная колодка , соединена с рычагом длины стежка, (жесткое зацепление, двумя винтами), через кронштейн, Фото 8. Вот и вся настройка.

Фото 7.

На фото 8, показана тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
5. Отверстие в кронштейне — длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале № 8 Фото 2.
6. Губки, они обхватывают камень, или сухарь № 3.
7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера,
8. Винт тормоза.

Функция шайбы гровера — разрезная пружинистая шайба. Это чтоб при вибрации машины, винт, самопроизвольно не откручивался.

Фото 8.

На фото 8-1, тяга с хомутом.

Тяга с хомутом, устанавливается, на главном валу, на коленчатой части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

Состоит:

1. Хомут.
2. Стяжные винты.
3. Тяга.
4. Конусное отверстие, нижнего крепления.
5. Винт с конусной головкой.
6. Контргайка.

Фото 8 -1.

На фото 9, детали фронтальной части. Вот их названия, и назначение.

1. Нажимной винт, стержня лапки.
2. Верхний нитенаправитель.
3. Нитепритягиватель.
4. Верхний винт, крепления, фронтальной крышки.
5. Нижний нитенаправитель, на фронтальной крышке.
6. Нижний винт, крепления, фронтальной крышки.
7. Эта зазубринка — Обрезка нитей.
8. Компенсационная пружина.
9. Регулятор натяжения, верхней нити.
10. Рычаг или ручка, подъёма, стержня лапки.

Фото 9.

На фото 10, вскрытую фронтальную часть машины Тикка, не смог найти. Поэтому о механизме фронтальной части, рассказываю по фото, машины 2 М класса. С машиной Тика они одинаковы. Показаны все детали, под крышкой фронтальной части, вот их названия:

1. Стержень нажимной лапки.
2. Корпус машины является нижней втулкой вала лапки.
3. Кронштейн на стержне лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки.
4. Пружина вала лапки.
5. Верхняя втулка игловодителя, она же нажимной винт, вала лапки.
6. Верхняя втулка игловодителя.
7. Хомут игловодителя. Хомут входит в поводок. А поводок, крепится к кривошипу.
8. Нижняя втулка игловодителя – корпус машины.
9. Кривошип – Насажен на левый конец главного вала.
10. Поводок нитепритягивателя, вставленный верхним концом в дорожку кривошипа, а второй, соединён с нитепритягивателем.
11. Его называют «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель.
12. Ручка подъёма, вала лапки.
13. Тонкая часть, ручки подъёма, вала лапки.
14. Толстая часть, ручки подъёма, нажимная, на стержень – толкателя, регулятора натяжения, верхней нити.

Фото 10.

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Нафото 11 и 12 — показаны неисправности, встречающиеся при настройке машин.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 11, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

1. Нажимной винт.
2. Корпус — гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
9. Лапка.
10. Стержень игловодитель.
11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
12. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 11, № 4 — на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:

1. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм.
2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 12 № 1).
3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 11.

На фото 12, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
9. Лапка.
10. Стержень игловодитель.
11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
12. Игольная пластина.
13. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 12 и 13:

1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка)
2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 13.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

Фото 12.

Третий Этап. Фото 13.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 13, положение лапки — относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 12 и 13.

1. Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 12 №1, полностью.

Под винтом, обычно находится шайба!

1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
2. Одеваем пружину назад, на стержень — лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

Фото 13.

На фото 14, показан низ фронтальной части. Он состоит:

1. Винт крепления, игольной пластины.
2. Технологическое отверстие.
3. Крышка доступа, к шпульному колпачку.
4. Стержень лапки.
5. Винт крепления лапки, к стержню лапки.
6. Лапка.
7. Стержень- игловодитель.
8. Винт крепления, игольного нитенаправителя.
9. Винт крепления иглы, в иглодержателе.
10. Игла.
11. Пазы, в игольной пластине, под транспортёрную колодку.

Фото 14.

На фото 15, низ платформы, швейной машины Тикка.

1. Тяга с вилкой.
2. Кронштейн с сухарём или камнем.
3. Тяга с хомутом.
4. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
5. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.

Конусными стержнями, регулируют положение вала — в горизонтальной плоскости!

Зазор, между валом и конусными стержнями — должен состовлять 0,1 мм.

Если подёргать вал в лево — в право, то почувствуем осевой люфт, но для глаза — вал — остаётся на месте.

Если в узле зазора нет,будет тяжолый ход машины!

1. Вал называется — Тройник.
2. Прилив на тройнике — Вилка.
3. Эксцентриковое посадочное место, вилки № 9.
4. Вилка. Кронштейна № 10.
5. Кронштейн, отвечает за подъём и опускание, транспортёрной колодки.
6. Кронштейн с винтом.

От его положения, на кронштейне № 10, зависит положение высоты транспортёрной колодки, относительно верха, игольной пластины.

1. Винт, при выкручивании этого винта, Транспортёрная колодка опускается. Можно шить в Пяльцах!
2. Ролик.
3. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
4. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
5. Кронштейн — Вилка, на нём установлена на двух винтиках, Транспортёрная колодка.
6. Транспортёрная колодка. Вид с низу.
7. Продолжение кронштейна — Вилка № 16. Она закреплена, в приливах кронштейна № 21, конусными стержнями, сверху над ними, стопорные винты. Люфт, осевой, должен составлять, 0,1 мм.
8. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
9. Прилив корпуса, в нём конусный стержень, сверху стопорный винт.
10. Кронштейн отвечает за продвижение материала. Люфт, осевой, должен составлять, 0,1 мм.
11. Вал толкателя, челнока. Потому что он круглый. Но работает по принципу кронштейна.
12. Толкатель челнока.
13. Корпус челнока.
14. Винт крепления, полукруглой, пластинчатой пружины. Смотрите (Фото 16.)

Фото 15.

На фото 16, нижняя фронтальная часть машины. Вот её составные части:

1. Прижимной винт, пластинчатой пружины.
2. Пластинчатая пружина.
3. Прижимное фторопластовое кольцо. Тише звук меньше износ.
4. Пропил, под нитенаправительный палец, шпульного колпачка.
5. Челнок.
6. Винт крепления, блока челнока.
7. Винт крепления, блока челнока.
8. Верх зубьев, транспортёрной колодки.
9. Блок челнока.
10. Лапка.
11. Винт, крепления лапки.
12. Игла.

Фото 16.

На фото 17, блок челнока, машин Тикка, более ранних выпусков. По конструкции, он точно такой же, как и на (фото 16.)

1. Блок челнока.
2. Дорожка по которой, двигается челнок. На ней, всегда, должна быть смазка.
3. Направляющие штифты, для прижимного кольца.
4. Посадочное место, прижимного кольца.

Фото 17.

На фото 18, детали, ранних выпусков машины Тика. Но очень похожи, на детали от машины класса 2 М выпуска до 1972 года.

1. Пропил, под нитенаправительный палец, шпульного колпачка. (Направление в лево).
2. Прижимное кольцо, в форме подковы. На нём:
3. Отверстия, под направляющие штифты.
4. Спил. Показываюший, что это верх кольца.

Швея, после чистки челнока, бывает ставит это кольцо, в верх ногами.

От этого начинается — обрыв верхней нити — на нормально отрегулированой машине.

В тот момент, когда носик челнока — захватывает верхнюю нить с иглы.

Фото 18.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 19, челнок. Он состоит:

1. Ось — на неё одевается шпульный колпачок.
2. Поясок — в этом месте защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.

1. Место, куда упирается шпулька, при установки шпульного колпачка, со шпулькой.
2. Пятка челнока.
3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
4. Технологические, балансировочные, отверстия.
5. Входной зев. В него опускается игла.
6. Остриё или носик челнока.
7. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока.
8. Вертикальная плоскость, дорожки челнока.

Беговой поясок — это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок — называется беговая дорожка!

Фото 19.

На фото 20, показаны линии, на поверхности челнока, по которым должна скользить нить, без зацепов.

От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

Зацеп — это обрыв или перетирание нити!

Фото 20.

На фото 21, показана задняя часть челнока. Линиями отмечены места спила.

Фото 21.

На фото 22, показано, как происходит заточка носика челнока, алмазным надфилем.

Заточка производится, с задней стороны!

Фото 22.

На фото 23, две буферных пружины, на толкатель челнока.

Верхняя — Левая, Буферная пластинчатая пружина, у неё выступ в правую сторону. Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М, с челноком левого вращения.

Нижняя — Правая, она длиннее, а выступ у неё в левую сторону. Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока. У машины Тикка, правое вращение.

Как происходит поломка, буферной пружины:

Забыла швея, заправить верхнюю нить, в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или, не до вставила шпульный колпачок. Нить, обязательно, намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:

1. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать.
2. Пытаются вырвать её, из под лапки.
3. Если игла, осталась в материале ломают и её.
4. Подняли лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)

Правильные действия в такой ситуации:

1. Открутить лапку. И снять её.
2. Оборвать верхнюю нить. И катушку, убрать с машины.
3. Ослабить винтик крепления иглы, на иглодержателе. И опуская иглу в низ, вытащить её из:

1. Иглодержателя, затем из:
2. Материала.

1. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной.

Этим действием, мы сохраним материал, который шили.

1. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку.
2. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челноке. Освободить челнок!
3. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку.
4. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии.
5. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.
6. Собрать:

1. капнуть на дорожку каплю масла, (фото 17 № 2.)
2. вставить челнок,
3. шпульный колпачок,
4. запорное, ограничительное кольцо.
5. прижимную пружину,
6. винт.

1. Снова заправить, верхнюю нить.
2. Проверить!
3. Проверить установку шпульного колпачка. Что он защелкнулся, на пояске, стержня челнока.(Фото 19 № 2.)
4. Первые пять стежков, прошить, вращая маховое колесо, рукой.

Последствия от не правильных действий:

1. 100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока.
2. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока.

Чтоб добраться до толкателя, для замены буферной пластинчатой пружины, нужно открутить два винта. И снять блок челнока. (Фото 16 № 6 и № 7)

На Фото 23, две буферных пружины, на толкатели челноков.

Буферных пружин — существует — всего два вида! Нижнюю буферную пластинчатую пружину, мы и установим, на наш, толкатель челнока.

Фото 23

На фото 24, показан порядок действий, при установки, буферной пружины:

1. Сначала, оденем буферную часть.
2. Наживим, на оба винтика.
3. Закрутим винтики.
4. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим, кусочком наждачной бумаги.

Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, «опора челнока», должна быть, на 5 мм, длиннее толкателя! Если у вас длиннее, то не обходимо сточить и закруглить, как на фото!

Фото 24.

На фото 25, показано схематично, выставка зазоров, между челноком и толкателем челнока.

На картинке ( б) выходная часть.

Нужно выставлять 0,3 — 0,5 мм. Выходной конец, буферной пружины, должен быть изогнут, как на фото 24.

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 — 1 мм не более.

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

Зазор, между верхом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должно быть — 1,5 мм.

1. Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 25.

На фото 26, показан зазор на выходе с челнока.

1. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. (Сжимаем.) Слегка можно отогнуть, (подогнуть) конец буферной пружины.
2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

Фото 26.

На фото 27, показана лыска иглы, при пересечении, носиком челнока.

Это пересечение, должно происходить, строго по середине лыски. Красная линия, показывает траекторию, движения носика.

Нажав на эту синюю надпись вы попадёте в статью об игле:

Игла — самая главная деталь в швейной машине

Выставку производим так:

1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 28, на 0.5 оборота.
3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы.

Пересечение, должно происходить, строго по середине лыски! (показана зелёной линией).

Фото 27.

На фото 28, показан доступ, к винту игловодителя, на фронтальной части.

Фото 28.

На фото 29, проверка шпульки, по высоте.

Проверка шпульки:

Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки.

Все побитые края, надо опилить! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше.

Фото 29.

На фото 30. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает. Закручиваем по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!И недолжно быть, на витнтике, острых шлицов и заусёнок на них!
4. Посадочное место, шпульки. Недолжно быть пыли и очёсов!
5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок.

Фото 30.

На фото 31. Показано, как регулировать винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 26. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!
5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

Фото 32. Нити, должно податься от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина Тикка «белошвейка» то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика.

Фото 31.

На фото 32, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 32.

Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.

На фото 33, регулятора натяжения верхней нити. Он состоит:

1. Нажимная гайка.
2. Конусная пружина.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочки.
5. Тарелочка, с нитенаправительным крючком.
6. Паз в оси. Посадочное место тарелочек.
7. Ось.
8. Стержень — толкатель.
9. Компенсационная пружина.
10. Ограничители движения, компенсационной пружины.
11. Поворотная втулка.
12. Фото 3 № 8, посадочное место оси.
13. Крепёжный винт оси в посадочном месте.
14. Винт ограничивающий, сдвиг поворотной втулки.

Фото 33.

Сборка:

№ 12, это не съёмное, посадочное место регулятора, сбоку в нём, продолговатое отверстие, под регулировочный винт № 13, который вкручивается, в поворотную втулку № 11. В этом цилиндре, срезан сектор № 10, под ограничение движения, компенсационной пружины № 9. Компенсационная пружина, одевается на ось № 7, на участок от цифры 8 до цифры 7. В прорезь оси, вставляется стержень – толкатель, вот он, выглядывает под № 8. Ось, вкручивается в посадочное место, № 12. Теперь на гладкую часть оси, № 6, одевается шайба с нитенаправителем, № 5. В неё вставляются прижимные тарелочки №4, выпуклой частью, друг к другу. Теперь шайба, с выгнутой наружу перемычкой №3. В эту перемычку, при поднятии лапки, упирается стержень – толкатель, №8. Толкатель, давит в перемычку и сжимает пружину № 2, установленную в прорезь оси. Этим самым, тарелочки, освобождаются и верхняя нить, начинает двигаться свободно. Гайка № 1, также накручивается на ось, она является регулировочной.

Поэтому, когда рычаг подъёма лапки, поднят, нить, становится свободной!

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 35.

Фото 34 .

На фото 35, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 36.

Фото 35.

На фото 36, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 37.

Фото 36.

На фото 37, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 37.

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 — шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

1. Под лапку материал — пробник.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно — то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром.

Источник