Скважина абиссинская своими руками пошаговая инструкция с фото для начинающих

Обеспечить участок водой можно за счет абиссинской скважины пробитой своими руками. Если напороться на богатую водоносную жилу, то воды хватит на полив, наполнение бассейна и любые другие цели. Для бурения скважины не нужно закупать супердорогое оборудование и тратить недели на работу. Если повезет, то начав утром, воду можно получить уже к вечеру.

Что потребуется:

• трубы 3/4 дюйма по 2 м с резьбой на концах;
• соединительные муфты 3/4 дюйма;
• сгоны 3/4 дюйма с двусторонней резьбой – 3 шт.;
• заглушки 3/4 дюйма – 2 шт.;
• тройники 3/4 дюйма – 2 шт.;
• листовая сталь 3 мм;
• садовый шланг с быстросъемным соединителем;
• погружной насос;
• ПНД труба 32 мм;
• фильтрующая сетка;
• самовсасывающая насосная станция.

Процесс бурения скважины

Для бурения абиссинской скважины нужен гидробур. Для его изготовления потребуется закупить металлические оцинкованные трубы. Их количество рассчитывается в зависимости от того, на какой глубине будет залегать вода. Это можно выяснить, посмотрев глубину колодцев на соседних участках. В любом случае нужно не более 4-5 труб по 2 м, так как насосные станции имеют высоту всасывания до 8 м, так что с большей глубиной скважины они не справятся.

На торец одной трубы вваривается заточенная треугольная пика, вырезанная из листовой стали.

Также изготавливается Т-образная ручка. Она представляет собой тройник с вкрученными сгонами. Из них 2 закрываются заглушками. На нижний сгон устанавливается еще один тройник. На его боковой выход ставится быстросъемный соединитель под садовый шланг.

Далее рукоятка накручивается на штангу с приваренной пикой.
Теперь по месту бурения скважины нужно выкопать приямки. Они представляют собой небольшой желоб, идущий от точки бурения в сторону. На нем делаются 2 ямы подряд с небольшим отступом. При подаче напора вода с гидробура будет подыматься вместе с грунтом и песком, и затекать в первый приямок. В нем осядет тяжелая взвесь и более чистая вода сможет перетечь во второй приямок, в котором будет находиться насос. Задача последнего гонят воду по кругу из приямка в бур, чтобы за счет напора заглублять штангу вниз.

На рукоять гидробура цепляется садовый шланг.

Его второй конец подсоединяется к погружному насосу. Сам насос опускается в ведро, которое устанавливается в дальнем приямке.

Далее ведро с прокопанным желобом набираются водой, и насос включается.
В это время штанга удерживается строго вертикально, и слегка проворачивается влево и вправо. Вода будет вымывать грунт, и подымать его вверх. Насос закачает поднявшуюся воду снова в бур, и так по кругу. Периодически в приямки нужно будет подливать дополнительную воду.

Погрузив первую штангу, нужно снять с нее рукоять и присоединить вторую трубу на соединительную муфту. Чтобы они не рассоединились, ставятся контргайки с обеих сторон.

Бурение продолжает до тех пор, пока пика не упрется в водоносную жилу. Это можно почувствовать. В один момент штанга начнет погружаться практически без сопротивления. Кроме этого из приямков начнет резко уходить вода. Подземное русло ее будет быстро затягивать.

Вполне возможно упереться в непробиваемый камень, или окажется, что в выбранном месте нет жилы на нужной глубине. В таком случае придется попробовать снова сбоку или на другом конце участка. Вполне нормальная практика бурить 2-3 и больше раз, пока не удастся попасть на водоносный слой. Нужно будет немного углубиться на 0,5-1 м в глину под ним.
Далее берется ПНД труба. С одного края ее нужно заглушить.

В ней на высоту несколько метров (зависит от высоты водоносного слоя) просверливаются отверстия в шахматном порядке сверлом 8-10 мм с шагом 70-80 мм.

Поверх перфорации накручивается леска для триммера, и труба обматывается фильтрующей сеткой из нержавейки.

Если это будет техническая вода, то можно обойтись обычной москитной сеткой. Ее удобно крепить хомутами. Это будет фильтр для забора воды. Желательно делать перфорацию на 40 см выше заглушки, чтобы получить отстойник для песка.
Труба опускается в скважину.

Все делается как можно быстрее, потому что оставленный надолго гидробур может засыпаться песком, и его будет проблематично вытащить. На конце трубы монтируется насосная станция, и делается откачка мути до появления чистой прозрачной воды.

В дальнейшем нужно будет сделать вокруг скважины кессон и провести утепление. Также если планируется проложить водопровод в дом, то устанавливается гидроаккумулятор.

Смотрите видео

Абиссинская скважина или абиссинский колодец, в некоторой литературе «игла» – простейший вид конструкций для добычи воды.

Она характеризуется небольшой глубиной (до первого водоносного горизонта), простотой в изготовлении и низкой себестоимостью. Рассмотрим, как пробурить ее своими руками.

Плюсы и минусы самостоятельного бурения

Положительные стороны скважины–«иглы»:

• самый недорогой вид скважин;
• скорость создания – реально устроить за один световой день;
• простота в изготовлении;
• легкость – не требует сложной бурильной технии;
• длительный срок службы – при правильном изготовлении служит десятилетиями.

Имеет абиссинская скважина и свои недостатки:

• сквжина устраивается в песке – при попадании в плотные слои или в камень, работа может замедлиться или вовсе остановиться;
• конструкция требует постоянного использования – при длительном отказе от пользования, абиссинская скважина может заилиться и выйти из строя или потребует длительного и сложного ремонта;
• необходима насосная станция – из-за малого диаметра трубы в нее не поместится погружной насос.

Здесь нужно отметить, что «пробить» скважину можно на глубину и до 14-16 м, но при этом рабочая глубина водного зеркала не должна быть ниже 8,5-9,5 м.

Нежелательно «пробивать» скважину с уровнем водяного зеркала ниже 19-21 м., потому что поднять воду с такого уровня будет невозможно.

Что нужно?

Конструкция «абиссинки» является не сложной, поэтому не требует дорогого и сложного оборудования. Скважину можно обустроить двумя способами: бурением или забиванием.

При изготовлении скважины бурением в необходимый комплект входят:

• буровая установка – чаще всего, самодельное устройство, состоящее из мотор-редуктора и системы подъема-опускания бура;
• анкерные штыри для крепления бурмашины к земле;
• винтовой бур, с возможностью наращивания длины;
• обсадная труба, также имеющая способность добавления частей.

При выборе второго способа понадобится забивное оборудование:

• ударная «баба» – тяжелая металлическая болванка, скользящая по забиваемой трубе;
• «подбабок» — хомут, надеваемый на трубу, по которому бьет «баба», сдвигаемый вверх по мере забивания трубы;
• блок, или комплект блоков, через который проходит веревка или трос, за который поднимают «бабу»;
• тренога, на которой закрепляется блок.

Забивная «баба» может быть выполнена в виде тяжелой конструкции, состоящей из отрезка трубы, большей, чем забиваемая, на одну размерную единицу. Для повышения эффективности, на такую «бабу» наваривают утяжеление, и приваривают боковые ручки для ее подъема.

Чтобы не разбивать оголовки забиваемых труб, перед надеванием «бабы» на забиваемую трубу навинчивают усиленный защитный оголовок.

При выборе другого варианта устройства скважины забиванием, можно максимально упростить технологию, применяя для погружения трубы только обычную кувалду.

Способ реализуем только при соблюдении ряда условий:

• уровень водоносного горизонта залегает неглубоко (до 15 м.);
• бурильщик абсолютно убежден в том, что на всей глубине забивания залегают только мягкие, легкопроходимые грунты;
• он обладает достаточной физической силой;
• есть защитный оголовок для забиваемых труб.

При выборе любого способа устройства абиссинской скважины, в комплект оборудования должен входить ручной насос, необходимый для первичной прокачки скважины.

Как выбрать место?

Выбор места для устройства абиссинской скважины является самым сложным пунктом во всем процессе. «Игла» хоть и считается самым простым, несложным и недорогим видом скважин «на воду», обладает одним нехорошим свойством – при ее устройстве очень трудно исправить любую ошибку.

Если водоносного горизонта не оказалось на расчетной глубине, то вытащить назад забитые трубы будет трудно, в большинстве случаев невозможно. Поэтому подходить к процессу выбора места создания скважины, нужно максимально ответственно.

Существует ряд ориентиров, с большей или меньшей долей вероятности, позволяющих довольно точно определить место работ:

• наличие в округе уже работающих скважин или колодцев;
• поблизости от выбранного места есть выходящие на поверхность родники, ключи;
• рядом есть водные объекты – ручьи, естественные пруды, озера, реки;
• косвенные признаки – роение мошек на закате над определенным местом, наличие растений с глубокой, стержневой корневой системой – чистотел, конский щавель, мать-и-мачеха, репейник;
• если в низине, после восхода солнца, долго держатся остатки тумана – 99% вероятности того, что в этой низине водоносный слой находится близко к поверхности.

Как пробурить вручную?

Устраивать скважину с кессоном, имеет смысл для двух случаев – когда уровень водяного зеркала «абиссинки» находится на предельной для насоса глубине, или когда объем потребления воды высок в любое время года. Например, если скважина снабжает несколько, круглогодично проживающих, семей.

Во всех остальных случаях, устройство кессона является дополнительной, не всегда оправданной, затратой. Создать «абиссинку» можно и без кессона. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Гидробурение с кессоном

Если в процессе изучения гидрогеологической обстановки на участке, выяснилось, что необходимо делать глубокую скважину (более 10-12 м.), то лучше сделать ее с кессонным колодцем. Для создания «абиссинки» методом бурения своими руками необходимо вначале приготовить всё необходимое.

Материалы и инструменты:

• буровую машинку – можно изготовить самому или взять в аренду;
• комплект буровых штанг, общей длиной не менее 15 м.;
• набор отрезков обсадной трубы, такой же длины;
• набор материалов для создания кессона – жб кольца или брус 10х10 см.;
• резервную емкость для кессона – объем от 500 до 1000 л.;
• насосную станцию с погружным шлангом и заборником;
• лестницу для спуска в кессон;
• утеплитель для стенок и крышки кессона;
• провода для подвода электричества к насосу;
• отопитель кессона для зимнего периода;
• комплект труб и фитингов для устройства водопровода от колодца до точки водоразбора.

Устройство скважины с кессоном происходит в следующем порядке:

1. Выкапывают яму с таким расчетом, чтобы на крышку кессона можно было уложить слой утеплителя, толщиной не менее 1-1,5 м., учитывая глубину промерзания в районе. Ширина ямы должна быть такой, чтобы в нее можно было поместить сам колодец с наружным утеплением его стенок. Толщина утеплителя – не менее 30 см. В крышке колодца необходимо сделать утепленный люк для спуска внутрь кессона.
2. В готовую яму опускают собранный колодец либо делают его внутри ямы. Размер колодца должен быть таким, чтобы в нем поместилась насосная станция с резервным баком, арматура скважины и водопровода, электрощит и отопительный прибор. На одной из стен колодца необходимо закрепить лестницу.
3. Перед началом работ в пустой колодец опускают буровую машину с набором буров и отрезков обсадной трубы.
4. В бурмашину устанавливают первый отрезок бура (с наконечником), поверх него – первый отрезок обсадной трубы с сетчатым фильтром и заборными отверстиями.
5. Начинают бурение, плавно опуская бур в землю, совместно с обсадной трубой.
6. Когда над поверхностью земли останется 15-20 см, обсадной трубы и бура, бурмашину останавливают и отсоединяют. В «обсадку» заливают воду до тех пор, пока она не начнет выливаться наружу. Бурмашину поднимают на исходную высоту.
7. К торчащим из земли частям бура и трубы, привинчивают следующие их части. К верхней части бура присоединяют бурмашину и продолжают бурение с погружением.
8. Аналогично поступают со всеми остальными частями бура и обсадной трубы.
9. Достижение водоносного слоя характеризуется резким облегчением работы бурмашины, и таким же резким исчезновением воды из обсадной трубы.
10. После достижения такого уровня, проходят еще 1-1,5 м скважины и заканчивают бурение. Торчащую из земли обсадную трубу фиксируют, а бур начинают вынимать из скважины – бурмашину включают на обратное вращение. Выйдя на максимальную высоту подъема бурмашины, отсоединяют от неё бур, свинчивают верхний его отрезок, и, опустив машину, присоединяют ее к нижнему отрезку.
11. Снова включают машину и поднимают ее, вынимая очередную часть бура.
12. Операцию повторяют до тех пор, пока не будет вынут последний отрезок бура.
13. К освободившемуся верху «обсадки» присоединяют ручной насос и начинают прокачивать скважину, удаляя воду за пределы кессона до тех пор, пока из насоса не начнет литься чистая вода.
14. После получения чистой воды ручной насос отсоединяют, опускают в кессон всё необходимое оборудование, монтируют и подключают его.
15. Производят пробное включение и присоединяют кессонное оборудование к водопроводу, включают всю систему водоснабжения в работу.

При устройстве обсадной трубы все ее части необходимо свинчивать максимально плотно с применением сантехнических уплотнителей (лён, каболка, фум-лента и т.д.). Это необходимо, чтобы через стенки «обсадки» в скважину не попадала «верховодка» или какие-либо загрязнения.

Ручное изготовление без кессона

В этом случае необходимы:

• бурмашина с бурами;
• обсадная труба;
• погружной шланг;
• ручной насос;
• насосная станция;
• электропитание или топливо для бурмашины;
• элементы водопровода.

Рассмотрим пошагово весь процесс:

1. В выбранном месте устанавливают и закрепляют бурмашину, готовят всё необходимое.
2. Присоединяют первую часть бура и первую часть обсадной трубы.
3. Включают машину и плавно опускают бур с трубой в пробуриваемую скважину.
4. Оставив над поверхностью 15-20 см. трубы и бура, отсоединяют машину и привинчивают следующие части, присоединяют к ним бурмашину и повторяют операцию до выхода в водоносный слой.
5. Проходят еще 1-1,5 м. глубины скважины и начинают удаление бура из «обсадки».
6. После удаления бура, к обсадной трубе присоединяют ручной насос и начинают прокачку скважины вручную.

Дальнейшие действия зависят от типа использования скважины – при использовании скважины только летом и в небольших объемах, оставляют на месте ручной насос и пользуются им. Если воды нужно много, то можно поменять его на поверхностную насосную станцию с погружным шлангом.

При больших объемах потребления в круглогодичном режиме делают следующее:

1. От обсадной трубы до стенки фундамента здания выкапывают траншею глубиной на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта.
2. Укладывают водопровод и вводят его в здание.
3. Обрезают лишнюю часть обсадной трубы, вставляют в нее погружной шланг с обратным клапаном, расположенным в нижней точке шланга, и соединяют его с водопроводом.
4. Внутри здания, в месте выхода водопровода на поверхность, устанавливают насосную станцию и заполняют весь водопровод водой.
5. Делают пробное прокачивание до тех пор, пока количество выкачанной воды не превысит залитый объем.
6. Одновременно, проверяют под давлением качество соединения стыков водопровода в траншее – если недостатков не обнаружено, траншею засыпают.

Засыпают место бурения «абиссинки» — скважина готова к эксплуатации.

Как сделать самому без оборудования?

При создании скважины без оборудования применяют забивной метод.

Для этого готовят необходимые материалы и инструменты:

• отрезки забивной трубы – стальная, диаметром не менее 1½ дюйма, у которых (за исключением первого) нарезана резьба с обеих сторон;
• первый отрезок – на одном конце установлен твердосплавный конусный наконечник, на 13 длины выше его установлена фильтрующая сетка, а под ней просверлены, по всей площади, в шахматном порядке, заборные отверстия – на втором конце – резьба;
• ударный наконечник – навинчиваемый на верхний край забиваемого отрезка, твердосплавный наконечник, служащий защитой конца трубы от разбивания;
• забивная «баба» — скользящая по забиваемой трубе тяжелая болванка, либо простая кувалда;
• обычный садовый бур;
• ручной насос.

Процесс создания абиссинской скважины без оборудования:

1. В выбранном месте снимают растительный слой на площади в 1 м², глубиной «до глины».
2. В центре площадки на максимально возможную глубину бурят яму садовым буром и наливают в нее воду.
3. В центр ямы устанавливают первый отрезок трубы так, чтобы обеспечить максимальный «вылет» вверх забивной «бабы» или размах кувалдой.
4. Забивают трубу в землю, оставив над поверхностью 10-15 см длины трубы, снимают защитный наконечник, наливают в забитую трубу воду до выливания «через край», навинчивают второй отрезок трубы, и в его верх заворачивают «защитник». Забивают второй отрезок аналогично первому.
5. По установленной методике забивают остальные отрезки трубы до выхода в водоносный слой – это можно почувствовать резким облегчением хода трубы и пропаданием воды в ней.
6. Забивают трубу еще на 1-1,5 м и останавливают работу. Свинчивают с трубы защитный наконечник и присоединяют к ней ручной насос.
7. Прокачивают скважину до появления чистой воды – «абиссинка» готова.
8. Дальнейшие шаги аналогичны действиям, проводимым при буровом способе.

Как проверить качество воды?

Воду из скважины, которую предполагается использовать для технических нужд или полива, можно не проверять – ее качество будет достаточным.

Если же планируется использование воды людьми, то ее необходимо полностью проверить. Сделать это могут только специализированные лаборатории, имеющие государственную лицензию или аккредитацию.

Эксплуатация и обслуживание

Эксплуатация «абиссинки» сводится к ее постоянному использованию. Какого-либо особенного обслуживания скважина не требует. Единственное требование – подготовка к зиме.

Если скважина не используется зимой, то насос нужно снять, трубу закрыть пробкой, а саму скважину максимально утеплить. Весной, перед началом использования, возможно, скважину придется снова прокачать.

Видео по теме статьи

Абиссинская скважина своими руками, видео-инструкция:

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод – особой сложности в изготовлении «абиссинки» своими руками, нет – нужно просто четко выполнять все инструкции.

Подключить небольшую загородную усадьбу к центральному водоснабжению очень часто невозможно из-за отдаленности прохождения магистрали водопровода. Копать колодец или бурить скважину иногда не по карману, а для сооружения автономной системы нужен собственный источник воды.

В подобных случаях можно обустроить абиссинский колодец своими руками — технология организации такого источника водозабора достаточно проста. Согласитесь, перед началом реализации задумки, необходимо понять конструкцию и принцип работы системы.

Мы подскажем вам, как спланировать абиссинский колодец, какое оборудование понадобится и как самостоятельно сделать скважину-иглу. Особое внимание следует уделить типу грунта на участке.

Принципы работы абиссинского колодца

Абиссинский колодец это упрощенный вариант скважины, позволяющий получать воду из залегающего сверху первого или второго водоносного горизонта. Конструкция его предельно проста. Представляет собой колонну соединенных между собой газоводопроводных стальных труб с примитивным фильтром и металлическим наконечником внизу.

Тонкий ствол выработки внешне напоминает древнейшее приспособление для шитья. Отсюда второе название: скважина игла.

Классический метод погружения абиссинского колодца в землю производится банальным забиванием – самым простым способом, активно применяемым в среде самостоятельных мастеров. Забивают до тех пор, пока нижняя труба с наконечником не вскроет водоносный слой.

Иногда колонну частично заглубляют посредством шнекового бурения, но аренда ручной или механической буровой установки существенно увеличивает бюджет работ.

Абиссинская скважина была изобретена и опробована на деле в период войны между колониальной Англией и Эфиопией в 1867-68 годах. Предложенная американским инженером Нортоном конструкция неутомимо обеспечивала английские войска водой во время их передвижений по пустыне.

Устройство для извлечения живительной жидкости из подземных слоев грунта оперативно устанавливалось, демонтировалось и вновь использовалось на следующем привале.

Такие приоритеты как мобильность, дешевизна и простота сооружения были по достоинству оценены военными, привлекали путешественников и исследователей.

В России с замечательным изобретением познакомились спустя год по завершении английского похода. Приспособление для подъема воды с небольшой глубины было описано К. И. Маслянниковым в книге, посвященной бытовавшим в то время эффективным буровым снарядам.

Из устроенных в районе Царского Села пяти абиссинских скважин, две оказались вполне пригодными для получения свежей воды. Три не смогли достичь водоносного пласта из-за известняка, близко залегающего к дневной поверхности.

Успешные абиссинские колодцы давали в минуту по ведру. Поначалу шла мутная жижа, которая после получасовой прокачки становилась достаточно прозрачной и чистой.

Скважиной-иглой вскрываются только первые от земной поверхности водоносные горизонты, поэтому для питьевых целей полученная вода использоваться не может. Она подходит для полива, уборки территории и схожих хозяйственных нужд.

При желании и внушительном дебите выработки для очистки воды можно установить систему грубых и тонких фильтров, задерживающих механические включения и химические примеси.

Конструктивная специфика скважины-иглы

Разработанная полтора века назад абиссинская буровая установка за прошедшие годы не претерпела кардинальных конструктивных изменений. На некоторое время вообще была незаслуженно забыта. Хотя по темпам и простоте сооружения заметно, а также цене  обустройства опережает широко распространенные традиционные колодцы.

В конструкции абиссинского колодца выделяют две основных составляющих:

• Буровой снаряд, включающий разрезающий грунты наконечник и ствол, наращиваемый в процессе заглубления в грунт. Ствол заодно служит каналом для подъема воды с глубины. Потому собирается из отрезков трубы, а не из стального круга или прутка.
• Копер, состоящий из металлического треножника и увесистой бабы, играющей роль молота. В вершине треножника имеется два блока, с протянутыми через них веревками, к которым привязана баба.

При натягивании веревок баба поднимается к вершине установки. При ослаблении стремительно падает на жестко зафиксированный на забиваемом отрезке ствола подбабок. Последний выполняет функцию наковальни, благодаря которой ствол последовательно погружается в грунт.

Подбабок представляет  собой своеобразный хомут, состоящий из двух симметричных частей. Площадь контактирующей с бабой поверхности подбабка несколько больше, чем площадь дна падающего на него «молота».

После того, как забиваемый отрезок ствола почти полностью погрузится в землю, подбабок снимают. К заглубленному отрезку трубы прикручивают следующий, на котором в очередной раз фиксируется хомут-наковальня.

Действия по заглублению бурового снаряда повторяются до тех пор, пока нижняя часть скважины иглы, сооружаемой своими руками, не достигнет водоносного пласта. Водонос нужно не просто вскрыть, но и пройти по минимуму на метр.

По правилам слой следует пересечь на 2/3 его мощности, но самостоятельному буровику реальные размеры водоноса наверняка неведомы. О них сложно судить без гидрогеологических изысканий.

Появление воды в выработке надо периодически отслеживать. У профессиональных бурильщиков для целей измерения уровня воды в выработке есть простейшее приспособление, которое идеально определяет глубину водоносного горизонта при его залегании до 15 м.

Это полый металлический цилиндр, именуемый хлопушкой. Устройство похоже на перевернутый тонкий стакан, прикрепленный через петлю к рулетке.

Когда край хлопушки соприкасается с поверхностью воды, раздается хлопок, повествующий о появлении искомого в скважине. Изготовить подобное контрольное устройство можно собственноручно, привязав к бечевке крупную гайку так, чтобы она могла плашмя соприкасаться с поверхностью воды.

Вместо гайки хорошо бы найти не слишком легковесный пластиковый или металлический конус, незамкнутый с одной или с двух сторон.

Есть еще одно остроумное средство, служащее контрольным прибором. Банально мониторить появление воды в абиссинском колодце можно, опуская в ствол обычную полимерную трубу. О соприкосновении с зеркалом грунтовой воды просигнализирует характерный хлопок.

Технология изготовления ствола

В промышленном производстве абиссинских колодцев нет. Изготовление установки заказывают в мастерской или делают собственными руками.

Для того чтобы сделать скважину иглу понадобятся:

1. Толстостенные трубы ВГП, в маркировке которых указанно «усиленные». Оптимальный размер наружного диаметра трубопроката от 25 до 40 мм. Следует помнить, что чем толще ствол, тем труднее его забивать в землю, а на дебит скважины толщина трубы нисколько не повлияет.
2. Стальной наконечник, выточенный на токарном станке. Длина детали 10-12 см, Ø на 1-2 см больше Ø трубы, чтобы трение грунтов о ствол не замедляло процесс забивки. Наконечник может быть коническим или пирамидальным, но не сваренным из клиновидных обрезков трубы.
3. Стальная сетка плотного галунного плетения, необходимая для устройства дополнительного фильтра. Она предотвратит попадание мелких песчинок и даже глинистой взвеси.

Для изготовления ствола лучше приобрести бесшовный трубопрокат, который при забивке однозначно не даст трещин. Трубу необходимо нарезать на отрезки приблизительно по 1,2 – 1,5 м. В буровом деле они называются штангами.

Указанные размеры рекомендованы на основании наибольшего удобства в работе. Конкретная длина отрезков в обозначенном интервале зависит от предполагаемой глубины выработки. Желательно, чтобы один из них был 1 м для окончательного заглубления в водонос.

Наращивание ствола производится по мере заглубления снаряда, выполняется путем последовательного накручивания отрезков трубы ВГП.

Для осуществления соединений по краям отрезков нарезают по 7 витков сантехнической резьбы и используют стальные муфты. Соединения выполняют герметично, в резьбу укладывается сантехническая пакля.

К первому отрезку будущей колонны приваривают наконечник и оснащают примитивным фильтром – это водоприемная часть. В стартовом отрезке трубы сверлят отверстия Ø 8 – 10 мм так, чтобы элементы указанной перфорации располагались в некоем шахматном порядке.

Между условными горизонтальными рядами отверстий должно быть примерно по 5 см: ближе их делать не стоит, чтобы не ослабить трубу.

Сверлить отверстия начинают, отступив от нижнего края около 15 см с аналогичной целью сохранения прочностных показателей. В месте соединения первого звена колонны со следующей штангой устанавливается обратный клапан насосной системы.

Чаще всего это шарик, пропускающий воду только по направлению к насосу.

Усовершенствование фильтрационного элемента

Описанный фильтр защитит от попадания гравия и мелкой гальки, но не избавит от более мелких включений. Потому нуждается в модернизации. Чтобы превратить перфорированный отрезок трубы в фильтр со степенью защиты повыше, его необходимо доработать.

Порядок действий:

1. Поверх трубы наматывают витки нержавеющей проволоки. Они нужны для увеличения площади фильтрующего органа. Расстояние между витками 3 – 5 мм.
2. Полученную заготовку плотно оборачивают куском нержавеющей сетки, которую припаивают к стенкам трубы. Используют исключительно оловянный припой, потому что применение сплава со свинцом негативно отразиться на качественных характеристиках воды.

Есть мнение, что для пущей важности модернизированный фильтр следует снаружи обмотать катанкой из нержавейки. Позволим себе усомниться в надежности подобного укрепления. Считаем, что при погружении в грунт наружные витки самодельного фильтра непременно открепятся, увеличат трение и заметно затруднят забивку.

Доработка фильтра – дело хорошее, способствующее не только оптимизации качества воды, но и препятствующее заиливанию скважины иглы.

Правда при всей простате устройства требуется четкое соблюдение правил:

• Для сетчатого фильтра не подойдет сетка из латуни или иных цветных металлов. В союзе со сталью при прочной спайке они сформируют гальваническую пару, быстро и беспрепятственно разъедаемую коррозией.
• Диаметр перфорированной трубы вместе с дополнительным фильтром не должен быть равен максимальному диаметру наконечника или превышать его. Иначе важные фильтрующие дополнения отделятся от трубы при забивке в грунт.
• Для сооружения буровой колонны и первого звена, являющегося водоприемной частью ствола, не подойдут хрупкие чугунные трубы.

Еще не стоит экономить на муфтах, покупая кустарные изделия с некачественной нарезкой. Если при забивке соединения разойдутся, иглу придется демонтировать и скважину проходить снова.

Условия для сооружения абиссинской скважины

Для устройства абиссинского колодца недостаточно горячего желания владельца участка, подкрепленного знанием конструкции водозаборной установки. Перед стартом работ необходимо выяснить, подходят ли геологические условия для сооружения скважины иглы.

Залегающие в земле грунты различаются по физико-механическим свойствам: по плотности, структуре, параметрам твердости и т.д. У буровиков есть классификация по так называемой «буримости» пород.

Для проходки песчаника и песка, например, применяется разный вид инструмента и способ бурения. Скальный песчаник бурится колонковой трубой с твердосплавной коронкой, а водовмещающие пески поднимают ударно-канатным методом с помощью желонки.

По совокупности физико-механических свойств вместе с буримостью породы условно делятся на:

• Твердые или скальные. Они способны раскалываться, дробиться, постепенно разрушаются при бурении с высокой скоростью и давлением. Твердые породы представлены в верхней части отложений известняками, песчаниками, мергелями, доломитами и т.п.
• Пластичные. Они легко или относительно легко поддаются резке ножом и буровым инструментом, в том числе наконечником абиссинской скважины. К пластичным представителям относятся глины, суглинки, супеси с высоким числом пластичности.
• Сыпучие. Они не держат форму, т.к. состоят из несоединенных друг с дружкой частиц. При насыщении водой некоторые пылеватые виды могут «плыть». К сыпучей разновидности относятся пески всех категорий по крупности, гравийно-галечниковые, дресвяно-щебнистые и подобные отложения.

В распоряжении домашних мастеров, желающих заняться устройством абиссинского колодца, нет бурового инструмента для проходки всех перечисленных типов грунтов. Самостоятельные буровики смогут пересечь лишь пластичные и сыпучие категории. Раздробить твердую породу наконечником абиссинского колодца невозможно.

Не стоит пытаться разбить крупный валун: лучше немного переместиться и там снова начать выработку. Тем более что демонтаж водозаборного устройства производится в разы быстрее установки.

Кроме ограничений по буримости на возможность сооружения скважины-иглы влияет высота зеркала воды. Дело в том, что извлечение ее из тонкоствольной выработки можно поручить только поверхностному насосному оборудованию. Большинство марок поверхностных насосов готово поднять воду с глубины не более 8 м.

Даже если в техпаспорте глубина всасывания указана порядка 10 м, нельзя забывать о стандартных потерях давления в стволе и о том, что насос обычно транспортирует воду еще и по горизонтальному участку.

Каждые 10 м горизонтального перемещения отнимает у глубины всасывания по 1 м. К тому же поверхностные насосы настоятельно рекомендовано располагать в закрытых помещениях, а они зачастую удалены от места забора воды.

Если кроме абиссинской скважины нет совершенно никакого выхода, а глубину появления воды в близлежащих колодцах фиксируют на 12 – 15 м от поверхности земли, то для подъема воды следует запастись эрлифтом или ручным насосом, способным качать воду с означенной глубины.

Полезная информация о том, как на участке найти воду для колодца и оценить расположение водоносных слоев представлена в этой статье.

Альтернативный вариант адаптации водозаборной иглы к неподходящему уровню грунтовой воды заключается в устройстве приямка. Перед забивкой колонны в землю выкапывается шурф глубиной около метра, шириной удобной для работы лопатой в нем. Забивка штанг начинается тогда со дна шурфа. Насос в подобных ситуациях устанавливается в приямок.

Сам себе гидрогеолог: оценка грунта

Насколько бы прост не был процесс забивки скважины иглы, тщательная подготовка к работам все же необходима. Недостаточно запастись штангами и стартовым звеном с фильтром, взять в аренду или изготовить собственный копер. Нужны сведения о геологической и гидрогеологической обстановке в районе устройства абиссинского колодца.

Где и как их добыть? Информацию об уровне грунтовой воды в прямом смысле почерпнем в соседском колодце или в скважине.

Измерим самостоятельно хлопушкой или расспросим владельца источника о том, с какой глубины он качает воду. Заодно узнаем, какой грунт поднимали с забоя, когда бурили или копали выработку.

В равнинных местностях пласты пород залегают почти горизонтально с незначительным изгибом или небольшим наклоном. Зеркало грунтовой воды находится приблизительно на одной абсолютной отметке. Разница в глубине существующего и планируемого колодца может выразиться лишь за счет перепадов рельефа.

Не забываем, что абиссинской скважиной вскрывается верховодка или следующий за ней водоносный пласт, перекрытый глиной или суглинком, но не скальным водоупором. Т.е. уровень воды в выработке однозначно будет нестабильным – зависящим от объема атмосферных осадков.

В период снеготаяния и в дождливую пору зеркало грунтовой воды будет выше, чем в сухой погодный сезон. У хозяина существующей водозаборной точки следует выяснить, каковы максимальные и минимальные перепады уровня воды, чтобы засушливым летом абиссинская скважина не оказалась пустой.

Вопрос о разрабатываемых породах вовсе не праздный. К примеру, в Ленинградской области воду добывают из крупных песков со значительным количеством массивных валунов.

Нередко из-за невозможности раздробить и извлечь громадный камень буровики смещают водозаборную скважину. Аналогичным образом стоит поступить, если в регионе сооружения абиссинского колодца есть подобные грунты.

Бессмысленно производить забивку при высоком залегании массивов скальных и полускальных пород. Если на соседском участке получают подземную воду, распространенную в трещиноватых доломитах, песчаниках, известняках, то с идеей устройства скважины-иглы придется беспощадно расстаться.

Подробная информация по проведению геологических изысканий изложена в статье — Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиков

Для тех, кто решил сделать абиссинский колодец с приямком, необходимы сведения о структуре и состоянии слоев грунта, залегающих на глубину шурфа. Если разрез сложен супесями, суглинками либо их чередующимися слоями, стенки приямка укреплять необязательно.

Если шурф капать в песках, стенки следует укрепить дощатыми щитами или бетоном. Песчаные борта неустойчивы, могут обрушиться и засыпать водозаборную точку вместе с насосным оборудованием.

Расспросы о верхних слоях грунта нужны еще и тем, кто планирует верхнюю часть выработки пройти шнеком. Шнековое бурение ощутимо ускорит процесс, но может не принести запланированного результата. Для работы используют нехитрое приспособление — покупной или самодельный бур.

При обваливающихся песчаных стенках потребуется установка обсадной трубы, благодаря которой сократятся экономические приоритеты абиссинского колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор плюсов и минусов абиссинского колодца на фоне обычной скважины:

Ролик о заглублении шнеком с последующей забивкой абиссинского колодца:

Про бесполезность поиска воды народным методом с помощью рамок:

Установка и эксплуатация абиссинского колодца – самый простой и дешевый метод получения воды из верхних водоносных пластов. Для сооружения водозаборной выработки не потребуется техника, все этапы работ можно запросто выполнить своими руками.

Вложенные усилия и незначительные средства стремительно окупятся, прослужит абиссинский колодец не меньше, чем традиционные источники воды. Важно загореться и воплотить идею, вооружившись представленной нами информацией.

У вас есть практические навыки обустройства скважины-иглы на участке? Пожалуйста, делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по теме в комментариях ниже.

Для водоснабжения участка может применяться абиссинская скважина. Для ее сооружения потребуется минимум навыков и умений, а с ее монтажом справится даже новичок. В статье узнаем, какие есть плюсы и минусы абиссинской скважины, какие инструменты и оборудования понадобятся для ее сооружения.

Что такое абиссинская скважина

Абиссинский колодец (игла) — это устройство в виде небольшой подземной скважины для сбора воды. Основным элементом устройства является пустотела труба, которая монтируется под землю на небольшую глубину в пределах 10-15 метров. Создание абиссинки на участке позволяет получить недорогой автономный источник водоснабжения, который обладает производительностью 3-5 кубометров воды в час.

Конструкция абиссинской скважины

Основным элементом абиссинки является труба небольшого диаметра, которая забивается в землю вручную или с помощью специальных буровых устройств. Чтобы получить трубную конструкцию необходимой длины, используют несколько труб, которые соединяются друг с другом с помощью хомутов. Помимо этого в конструкцию абиссинки входят следующие элементы:

• Игла. Имеет вид заостренного конуса или пирамиды, которые накручивается на конец трубы. Игла раздвигает грунт при углублении. Для создания скважины рекомендуется использовать покупную иглу на основе нержавеющей стали.
• Фильтр. В качестве фильтра используется нижний участок трубы, в котором делают перфорацию и который обматывают сеткой на основе нержавеющей стали. Фильтр отделяет воду от песка, а сделать его можно своими руками.
• Насос. Для откачки воды из абиссинской скважины понадобится также прикупить ручной или электрический насос, поскольку без него получить воду будет невозможно.

Как она работает

Абиссинская скважина работает очень просто:

1. Для сбора человек делает фильтр и прикручивает к ней иглу. Потом он с помощью «бабы» или прутка забивает трубы в землю на глубину 10-15 метров. Скважина должна дойти до верхнего водоносного слоя, который в основном состоит из увлажненного песка.
2. Во время работы вода просачивается в самую нижнюю трубу, а во время просачивания она очищается от песка с помощью фильтра. За счет работы насоса происходит откачка отфильтрованной воды на поверхность. В дальнейшем водой можно пользоваться по своему усмотрению — например, пить ее, поливать ею огород и так далее.

Обратите внимание! Для сбора скважины понадобится всего несколько часов, что весьма удобно.

Срок службы

В случае правильной сборки срок службы абиссинского колодца составляет 10-20 лет. На срок службы сильно влияет качество труб и соединительных хомутов, у которых при длительной эксплуатации может нарушаться герметичность соединения. Для сборки также рекомендуется использовать элементы из нержавеющего металла, поскольку в противном случае конструкция начнет быстро ржаветь.

Какие трубы лучше для абиссинского колодца

Для абиссинского колодца следует использовать трубы небольшого диаметра в пределах от 15 до 50 миллиметров. Они должны быть выполнены на основе нержавеющий стали, что хорошо скажется на прочности и сроке годности трубной конструкции. Для сборки можно также использовать толстостенные пластиковые трубы, однако их будет сложнее монтировать поэтому новичкам рекомендуется отдать предпочтение металлическим изделиям.

Обслуживание

Абиссинка не нуждается в обслуживании, однако нужно помнить об одном важном моменте. Если редко пользуетесь устройством, то значительно повышается риск его заиливания, что сделает воду очень грязной и непригодной для приготовления пищи. Однако справиться с этой проблемой просто: нужно просто откачать примерно 200-300 литров воды, чтобы избавиться от мусора.

Преимущества и недостатки абиссинской скважины

У абиссинки есть как преимущества, так и недостатки в сравнении с обычными колодцами или артезианскими скважинами. Рассмотрим сперва преимущества:

Но о минусах тоже не стоит забывать:

Необходимые условия для абиссинской скважины

Перед монтажом абиссинской скважины следует решить ряд важных вопросов — нужно узнать глубину залегания воды, определиться с расположением установки и собрать фильтрующий слой. Ниже мы каждый из этапов рассмотрим более подробно.

Где производить установку

Установку абиссинки можно делать на любом месте участка (за исключением оврагов, обрывов, крутых склонов). Рекомендуется делать скважину поближе к дому, чтобы сократить расходы на монтаж труб водоснабжения. При необходимости можно сделать установку прямо в доме или в технической пристройке рядом с домом. Если рядом с Вашим участком имеется хлев или птичник, то абиссинку следует ставить на расстоянии минимум 15 метров до них, поскольку в противном случае Вы будете получать грязную воду.

Как определить глубину залегания воды

Водоносные слои обычно залегают на глубине 10-15 метров под землей. Оптимальным вариантом определения глубины залегания воды будет поход к соседу, у которого уже установлен колодец. При этом учтите, что глубина залегания водоносных слоев неравномерна, хотя в большинстве случаев на соседних участках водоносные слои находятся на примерно одном уровне с разницей плюс-минус 1-2 метра.

Определить участок с высоким залеганием водоносных слоев можно и по косвенным признакам:

• Если дело происходит летом и у Вас есть собака, отпустите ее на свободный выгул на участке, а потом посмотрите, где она будет отдыхать. Есть большая вероятность, что собака выберет самый прохладный участок, что указывает на высокое залегание грунтовых вод.
• Возьмите несколько банок равного объема, а потом погрузите на одинаковую глубину в землю в разных углах участка. Через 1 день осмотрите банки на уровень влажности — чем больше конденсата образовалась в банке, тем выше залегания грунтовых вод.

Как сделать фильтр для абиссинской скважины

Конец трубы рядом с иглой необходимо специальным способом обработать, чтобы получить фильтр. Оптимальная ширина фильтра — 50-100 см, а делают его так:

1. На конце трубы сделайте резьбу для прикручивания наконечника-иглы. Потом отступите от конца трубы на 40-50 сантиметров и сделайте серию отверстий. Отверстия должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии в 5-7 см друг от друга, а их диаметр должен быть небольшим — в пределах 10-15 мм.
2. Теперь необходимо сделать фильтрующую обмотку — для этой цели нужно купить сетку из нержавеющей стали с шагом в 8-10 мм. Для монтажа сетку плотно наматывают сверху на фильтр, а потом припаивают ее концы к фильтрующей трубе (припой рекомендуется делать на основе олова, а вот свинцовый применять нельзя).

Как сделать абиссинскую скважину самостоятельно

Монтаж абиссинки можно выполнить два основными способами — с помощью стальной бабы или с помощью прутка. Каждый из способов обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками, а ниже мы каждый из способов рассмотрим по отдельности, чтобы читатель смог быстро разобраться с монтажом и подобрать для себя оптимальный метод.

Обратите внимание! Существует также монтаж абиссинки с помощью малогабаритной буровой установки, но он применяется только промышленности, поэтому мы его в нашей статье рассматривать не будем.

Забивание стальной «бабой»

«Баба» — это тяжелый металлический цилиндр со сквозной полостью внутри. Диаметр цилиндра больше диаметра трубы, а сама «баба» надевается на трубную колонну. Работы проводят следующим образом:

1. К верхнему концу иглы устанавливают муфту, к которой прикрепляют первую фильтрующую трубу. После этого на муфту монтируют так называемый «подбабок», который имеет вид большой толстой шайбы.
2. После этого конец иглы упирают в землю, а с помощью «бабы» делают удары по «подбабку». Баба при этом перемещается вниз-верх по направляющей трубе, которая постепенно уходит под землю.
3. По мере ухода в землю необходимо монтировать новые участки трубы, соединяя их с помощью хомутов или колен, а также менять расположение «подбабки».

Забивание прутком

Этот способ монтажа подойдет только в том случае, если используете трубу большого диаметра (больше 3 см). Для забивания Вам понадобится пруток или стальная штанга, которая вставляется внутрь направляющей трубы, а во время монтажа она бьет по тыльной стороне иглы. Для проведения работ рекомендуется использовать треногу с тросом, а монтаж делают так:

1. В земле выкапывается небольшая яма, в которую монтируется игла с фильтрующей секцией. Рядом с трубой ставится тренога, к которой привязывается металлический пруток, вставляемый внутрь трубной конструкции.
2. Пруток с помощью тросов поднимается вверх, а потом отпускается, что приводит к удару прутка о тыльную сторону иглы. Из-за этого труба с иглой уходит немного под землю.
3. Потом человек с помощью тросов поднимает пруток и опять отпускает его, что приводит к постепенному забиванию трубы. При необходимости крепятся дополнительные участки труб с помощью хомутов или защитных колен.

Как прокачать абиссинскую скважину после бурения

После монтажа трубы с наконечником и фильтром любым из способов необходимо выполнить прокачку скважины. Для этого необходимо откачать примерно 500-1000 литров воды из скважины — сперва она будет очень грязной, однако со временем она будет становится все более и более чистой. Для откачки можно использовать ручной или электрический наружный насос, который следует подключить к трубе.

Обратите внимание! Грязная вода из абиссинки не содержит много твердых фракций, поэтому она не испортит насос (ни ручной, ни электрический).

Почему выгодно установить абиссинскую скважину

Главная выгода использования абиссинки заключается в простоте ее сбора — необходимые материалы и инструменты можно достать в любом магазине, а на установку понадобится всего несколько часов. Вам не придется вручную копать большой и глубокий колодец либо нанимать буровую установку, что весьма удобно. А для сбора абиссинки понадобится примерно 10-15 тысяч рублей, что по современным меркам весьма недорого.

Советы профессионалов

Не забывайте о важных рекомендациях:

• Монтажные работы рекомендуется проводить при плюсовых температурах. На морозе почва становится более плотной, поэтому забивать трубу будет гораздо сложнее.
• В земле рекомендуется заранее предусмотреть места, куда будут монтироваться трубы, соединяющие колодец с домом. При желании можно также поставить колодец дома (например, на цокольном этаже).

Если не уверены в своих силах, то можно заказать установку абиссинки у строительной организации. Подобные работы сегодня проводит множество компаний, а стоимость работы в данном случае будет невысокой — в пределах 20-25 тысяч рублей за установку абиссинки под ключ.