Как уже понятно из заголовка-речь пойдет о снятии ГБЦ.
В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии. Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:
В итоге решил менять сам. Опыта у меня конечно маловато (до этого 2 раза подымал голову на волге 31029), но это меня не остановило) Благо есть вторая машина. Поэтому одну можно спокойно ставить на ремонт;)
Изначально записывал и фоткал лично для себя (чтобы потом проще было всё собрать и не искать откуда «лишние» запчасти). Но решил выложить на Драйв-возможно кому-то пригодиться.
И так загоняем машину в гараж и приступаем к снятию ГБЦ. Не считайте это инструкцией-я просто распишу свою последовательность действий.
1. Снимаем защиту картера головками на 17 и 19. Тут всё просто.
2. Берем чудо средство ВД-40 и обильно поливаем гайки на креплении штанов, чтобы начали откисать. Чем больше времени — тем лучше.
3. Снимаем аккумулятор (клеммы ключом на 10, крепление ключом на 13)
4.Снимаем клемму с датчика на воздушном фильтре: И полностью снимаем воздушный фильтр (два хомута и два болта крепления на передней облицовке) Как быстро слить антифриз описано в статье 7. Снимаем два штекера с датчиков возле термостата: 8. Разъединяем разъем на форсунки: 9. Снимаем хомуты и отсоединяем патрубок на термостат: 10. Откручиваем массу с двигателя (ключ на 13) 13. Снимаем с вакуума патрубок: 14. Снимаем 2 штекера с дросселя: 15. Снимаем одиночную клемму в районе форсунок: 16. Откручиваем два рычага крепления головки по бокам: 17. Откручиваем штуковину возле штанов, чтобы легче полезть к болтам крепления штанов: 18.Снимаем кожух ГРМ (3 болта на 10): 19. Откручиваем Ролик ГРМ ключом на 17 и снимаем ремень ГРМ 21. Откручиваем гайку на защите ключом на 10 (на предыдущем фото куда надет ключ для фиксации шкива от прокручивания) и отгибаем защиту 25. Помечаем ВВ провода и снимаем их
5. Сливаем охлаждающую жидкость:
6. Снимаем тросик газа (откручиваем два болта крепления и снимаем зажим):
11. Откручиваем хомуты и снимаем патрубки на радиатор и на печку
12. Снимаем клемму под термостатом (одиночная):
20. Откручиваем шкив (ключом на 17) и снимаем шкив, главное не потерять шпону (ввиде полукруга):
22. Откручиваем два топливных шланга (обязательно запомните где какой-чтобы не перепутать при сборке)
23. Откручиваем 2 патрубка возле заливной горловины для масла.
24. Снимаем клапанную крышку ключом на 10 две гайки:
Продолжение во второй части;), т.к. фото не вмещаются
Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15.
Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.
Содержание
- Процедура снятия
- Установка головки блока цилиндров:
- Видео по теме:
Процедура снятия
- Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
- Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
- Снимаем воздушный фильтр
- Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
- Снимаем крышку головки блока цилиндров
- На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
- Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
- Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.- Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.- Снимаем шкив распределительного вала
- Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
- Извлекаем указатель уровня масла.
Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.- Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров
Вынимаем две направляющие втулки.
Установка головки блока цилиндров:
- Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.- Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
- Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.
Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров - Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
- Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.- Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
- Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
- Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
Видео по теме:
Как вам статья?
Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — замена»).
3. Снимаем воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — снятие и установка»).
4. Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор (см. «Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора — замена»).
Замечание: При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Прокладка крышки головки блока цилиндров — замена»).
6. На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала (см. «Датчик положения распределительного вала — проверка и замена»).
7. Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»). Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации (см. «Датчик детонации — проверка и замена») и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
8. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»).
9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
11. Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
12. Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
13. Снимаем шкив распределительного вала (см. «Сальник распределительного вала — замена»).
14. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ (см. «Насос охлаждающей жидкости — замена»).
15. Извлекаем указатель уровня масла.
16. Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.
Совет: Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал (см. «Распределительный вал — снятие и установка») и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
17. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
18. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
19. Вынимаем две направляющие втулки.
Установка
1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.
Предупреждение! При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.
Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.
Предупреждение! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:
- затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
- затягиваем болты моментом 69,4-85,7 Н·м (7,1-8,7 кгс·м);
- доворачиваем болты на 90°;
- еще раз доворачиваем болты на 90°.
11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
Как уже понятно из заголовка-речь пойдет о снятии ГБЦ.
В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии.
Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:
В итоге решил менять сам. Опыта у меня конечно маловато (до этого 2 раза подымал голову на волге 31029), но это меня не остановило) Благо есть вторая машина. Поэтому одну можно спокойно ставить на ремонт.
Изначально записывал и фоткал лично для себя (чтобы потом проще было всё собрать и не искать откуда «лишние» запчасти). Но решил выложить на Драйв-возможно кому-то пригодиться.
И так загоняем машину в гараж и приступаем к снятию ГБЦ. Не считайте это инструкцией-я просто распишу свою последовательность действий.
1. Снимаем защиту картера головками на 17 и 19. Тут всё просто.
2. Берем чудо средство ВД-40 и обильно поливаем гайки на креплении штанов, чтобы начали откисать. Чем больше времени — тем лучше.
3. Снимаем аккумулятор (клеммы ключом на 10, крепление ключом на 13)
Аккумулятор снят
4.Снимаем клемму с датчика на воздушном фильтре:
Отмечена красным
И полностью снимаем воздушный фильтр (два хомута и два болта крепления на передней облицовке).
5. Сливаем охлаждающую жидкость:
Сливаем антифриз
Как быстро слить антифриз описано в статье.
6. Снимаем тросик газа (откручиваем два болта крепления и снимаем зажим):
Болты закручиваем на места-чтобы не потерялись
7. Снимаем два штекера с датчиков возле термостата:
Датчики помечены красным
8. Разъединяем разъем на форсунки:
Разъем на форсунки
9. Снимаем хомуты и отсоединяем патрубок на термостат:
10. Откручиваем массу с двигателя (ключ на 13)
11. Откручиваем хомуты и снимаем патрубки на радиатор и на печку
12. Снимаем клемму под термостатом (одиночная):
Не знаю за что эта клемма отвечает, просто снимаю.
13. Снимаем с вакуума патрубок:
Отсюда снял
14. Снимаем 2 штекера с дросселя:
Вот эти штекера
15. Снимаем одиночную клемму в районе форсунок:
Также не знаю что это-просто снимаю
16. Откручиваем два рычага крепления головки по бокам:
Это с правой стороны, с левой такая же штанга
17. Откручиваем штуковину возле штанов, чтобы легче полезть к болтам крепления штанов:
Вот эта штуковина лежит слева, а справа штанга крепления головки, описанная в предыдущем пункте
18.Снимаем кожух ГРМ (3 болта на 10):
Кожух снят
19. Откручиваем Ролик ГРМ ключом на 17 и снимаем ремень ГРМ
20. Откручиваем шкив (ключом на 17) и снимаем шкив, главное не потерять шпону (ввиде полукруга):
Вот так откручиваем шкив
21. Откручиваем гайку на защите ключом на 10 (на предыдущем фото куда надет ключ для фиксации шкива от прокручивания) и отгибаем защиту.
22. Откручиваем два топливных шланга (обязательно запомните где какой-чтобы не перепутать при сборке).
23. Откручиваем 2 патрубка возле заливной горловины для масла.
24. Снимаем клапанную крышку ключом на 10 две гайки:
Клапанная крышка снята
Еще фото
и еще
25. Помечаем ВВ провода и снимаем их
И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ:
26. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:
Откручиваем голову, для доступа к некоторым болтам пришлось снять верхнее крепление
27. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек. Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы.
Вместо пункта 2. Откручиваем два болта соединения штанов с глушителем снизу авто и снимаем клемму (вроде лямбды). И пробуем вынуть ГБЦ вместе со штанами.
Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил.
28. Снимаем ГБЦ:
ГБЦ снята вместе со штанами.
Действительно прокладка была пробита с правой стороны спереди возле ГРМ. Не зря снимал.
И вот это счастье:
ГБЦ со штанами.
В таком виде проще открутить гайки штанов:
Доступ к гайкам открыт
И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего. И тут я вспомнил про свой газовый ключ. Пару манипуляций и последняя гайка пала.
Вот из-за них мне пришлось снимать ГБЦ вместе со штанами
Все снято наконец-то:
ГБЦ отдельно.
Штаны отдельно.
Ремонт и модернизация ГБЦ на ВАЗ 2114
Не завелась утром машина с первого раза, на второй затроила и чихала белым дымом. Потом завелась нормально, дым прошёл! Но достав масляный щуп, я понял, что антифриз попал в блок.
Думал, что прогорела прокладка ГБЦ, поэтому поехал, закупил расходники: прокладки, масло, антифриз, фильтра. После того как поднял голову, стало ясно что антифриз проел ГБЦ, поэтому было решено её ремонтировать.
Антифриз в цилиндре, отличный способ помыть поршень.
Раковины от антифриза.
Следуя своему девизу: сломалось сделай лучше! Было принято решение немного доработать все что есть в ГБЦ.
Для начала, все разобрали для дифектовки, аргоном заварили раковины.
Далее, распилили впускные и выпускные каналы. Распил не экстремальный, скорее более функциональный по геометрии, выровнен после фризы шлифовкой каналов (без зеркала), соответственно произведена подгонка всех стыкующихся деталей: прокладки, впуск, выпуск.
Перерезано седло на 5 клапане, установлены бронзовые направляющие хорошего качества, а так же облегчённые клапана.
Клапана хотел поставить СТИ, но их не было, под заказ очень долго, выбрана альтернатива УСА, которые кстати тоже пришлось ждать. Перетачивать заводские не стал, так как наслышан о проблемах с ними. Приобретено и все остальное: вал ОКБ двигатель, помпа Лузар (Турбо), Волга форсунки, комплект ГРМ.
Все это закидали обратно под капот! Концепция мотора низовая, не винтить в небо, а иметь хороший момент и подхват в средних оборотах, не выскакивая за 6500-7000 об/мин. Исходя из этих соображений конструировался верх мотора, учитывая в перспективе доработку низа.
Так же, важным для меня, при постройке мотора является его внешний сток, ровная работа, именно поэтому не установили: 16V, злые валы, большие клапаны, ресивер и т.д.
Низ пока остаётся сток, к нему нареканий нет, если что то случится, то для него я пока собираю запчасти, под определенный конфиг.
На сегодня: мотор отстроен, результатом доволен частично… А именно: первые 3 передачи, отрабатывают по полной, хорошая приёмистость и мощность почти во всем диапазоне, на третьей передаче особенно. При переключении на 4,5 мотор теряет в энтузиазме) разгон не такой активный, момент слабоват. По этому поводу, есть размышления, как исправить данные мощностные провалы, и увеличить характеристики отдачи мотора на повышенных передачах.
Что есть свеженького?
06.09.2023
Зимняя резина для автомобиля
Зимняя резина для автомобиля — это специальные шины, предназначенные для использования в зимних условиях,…
Далее
04.09.2023
Применение воздушного компрессора
Воздушные компрессоры, работающие от напряжения 220 вольт, очень распространены и используются в различных…
Далее
18.08.2023
Виды спецтехники Komatsu
Komatsu Corporation — это японская компания, специализирующаяся на производстве различной строительной и горной…
Далее
16.08.2023
Как выбрать крупногабаритные шины для крана?
Крупногабаритные радиальные шины предназначены для использования на крупногабаритных мобильных кранах. Они…
Далее
В ходе эксплуатации автомобиля по тем или иным причинам иногда должна быть снята головка блока цилиндров ВАЗ 2114: 8 клапанов или 16. Чаще всего головку снимают для доработки, ремонта или тюнинга системы или же для замены прокладки.
В настоящее время многие водители ВАЗ 2114, чтобы выжать максимум из силового агрегата своего авто, проделывают различные операции с клапанами и цилиндрами. Одним словом, проводят ее доработку. В этом есть резон, но так, как стоит это немало, то после прочтения статьи и просмотра видео можно попробовать выполнить ремонт самому. И одним из главных этапов в этой работе есть демонтаж и установка ГБЦ ВАЗ 2114.
Содержание
- 1 За что отвечает головка блока цилиндров?
- 2 Когда пора менять головку блока
- 3 Этапы работы
- 3.1 Инструменты
- 3.2 Процесс
- 4 Видео «Замена прокладки»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
За что отвечает головка блока цилиндров?
Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.
Когда пора менять головку блока
Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.
Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.
Этапы работы
Для замены и ремонта могут понадобиться некоторые инструменты, которые нечасто встретишь в бардачке автолюбителя. Покупать их нет смысла, а лучше одолжить на время у знакомых.
Инструменты
- динамометрический ключ;
- набор ключей;
- торцовые головки;
Набор торцовых головок 
Набор Torx - Torx;
- отвертка.
Процесс
- Первым делом нужно отсоединить минусовые АКБ.
- Далее нужно выставить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.
- Затем нужно слить тосол.
- Снижаем давление топлива.
- Приемную трубку выхлопной системы также необходимо отсоединить от коллектора.
- Демонтируем крышку ГБЦ.
- Снимаем все патрубки, шланги и электропровода, запоминая или намечая, что куда подключено для того, чтобы во время сборки не произошла путаница.
Снятие корпуса воздушного фильтрующего барьера вместе с патрубком - Выкручиваем болты в количестве трех штук, закрепляющие, крышку ремня распредвала.
- Убираем крышку.
- Снимаем ремень газораспределительного механизма.
- В обязательном порядке необходимо провести фиксацию валов от прокручивания.
- Выкручиваем болты, с помощью которых прикрепляется шкив к распредвалу.
- Убираем шкив с распредвала.
- Далее нужно открутить гайку, закрепляющую заднюю крышку распредвала.
- Выкручиваем оставшиеся болты и снимаем ее.
- Немного ослабляем затяжку 10-и болтов, с помощью которых закреплена головка. Делается это в строго определенном порядке.
Порядок в котором должно проходить ослабление болтов - Потом полностью выкручиваем болты и вынимаем их с шайбами.
- Полностью снимаем головку.
- В случае если головка прикипела к прокладке, то нужно вставить отвертку или иной инструмент под коллектор и, воспользовавшись им как рычагом, приподнять ее.
- Снимаем полностью ГБЦ.
- Не спеша, чтобы не поцарапать поверхности удаляем остатки старой прокладки. Лучше всего применить имеющиеся специально для этой цели жидкости.
- После очистки поверхностей, ремонта или доработки, можно приступать к установке новой ГБЦ.
- В первую очередь ставим новую прокладку.
- Удостоверяемся, что валы стали в положении верхней мертвой точки, а клапаны первого цилиндра закрыты.
- Вставляем болты.
- Начинаем их затяжку с помощью динамометрического ключа.
- Затяжка происходит в четыре круга: 1-ый – 20 кгс/м; 2-ой – 7,1–8,7 кгс/м; 3-ий – болты докручиваем на 90 градусов; 4-ый – еще раз нужно докрутить на 90 градусов.
Порядок затяжки - Далее устанавливаем снятое оборудование. Чтобы это было делать легче, многие снимают работы по демонтажу на видео или делают фото.
- После завершения всех работ нужно провести регулирование зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2114, а также правильно провести натяжку ремня привода распредвала. Если вы научитесь выполнять эти работы самостоятельно, то посчитайте, сколько денег вы сможете сэкономить.
Загрузка …
Видео «Замена прокладки»
В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.