Обновлено: 06.09.2023
Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.
Периодичность и признаки замены
Как заменить своими руками?
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
Периодичность и признаки замены
Симптомы повреждения прокладки:
- При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
- Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
- Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
- Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.
Выбор прокладки
Как заменить своими руками?
Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.
Инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.
Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:
- новая прокладка ГБЦ;
- 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
- прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
- динамометрический ключ до 100 Нм;
- набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
- пассатижи;
- отвертки с различными типами жала;
- ветошь для протирки;
- емкость для слива охлаждающей жидкости.
Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:
Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:
Цена вопроса
Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).
Фотогалерея
На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.
Видео
На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)
Всем доброго дня или вечера))
Из заголовка понятно что за ремонт, но немного предыстории)) Два дня назад заметил что печка дует холодным, ну думал что просто завоздушелась система, выгнал пробку всё вроде хорошо.
Позавчера опять такая же картина, сразу подумал на крышку РБ или пробита прокладка головки, ну чтобы сильно не расстраиваться сначала решил поменять крышку. Так как тема знакомая и симптомы были до жути знакомые, машина греется, не открывается большой круг и антифриз при нажатии на газ бежит в бочек, тепло в салон начинает поступать после 2000 оборотов. Но надеялся как всегда на лучшее)) Заодно и увидел что на блоке подтекает антифриз, протекала прокладка термостата.
Едим с Noun174 в магазин и покупаем крышку рб, прокладку термостата и новый термостат, термостат купил из-за нижнего холодного подрубка (были надежды).
Крышку РБ поменял сразу, пока ехал до дома машина нормализовалась перестала греться и пошло тепло в салон)) Подумал о чудо, но в гараже всё ровно полез, так как надо было устранить течь.
Новая Старая
Конечно пришла гениальная идея пойти проверить, сказано сделано)) Старый рабочий, заодно и новый заварили тоже оказался рабочий.
Новый положил в запас, а старый оттёр растворителем и ножом на сколько возможно и поставил на место. Выгнали пробку вроде всё хорошо… вечером запускаю машину грею и опять та же беда…
Замена прокладки ГБЦ
Вчера я хорошенько выспался и в 12:00 с Noun174 отправились в магазин за необходимым. Купили прокладку на дроссель, впускной модуль, приёмную трубу, крышку клапанов и конечно же под ГБЦ. Как я покупал под ГБЦ было довольно смешно)) в 3 магазинах высрал всем мозги что мне не нужно от 8, так как она 1,5л, А нужно на 1,6л впринципе рассуждал логически)) так как забыл какую покупал в тот раз)) Потом открыл книгу, и глянул что подходит от 21083, 10 и т.п) Пошёл в 4 магазин и купил от 8, так что не ругайтесь и не пинайте ногами))
Сильно описывать то не чего, есть много информации в книгах и на просторах интернета))
Выставляем ВМТ сливаем антифриз))
Заменили ребята на калине 2007 г.в. 1.6 8кл двиге прокладку под ГБЦ. Человек еле доехал к нам из москвы, авто троило, тосол весь ушёл, уже на воде ехал. Когда ребята сняли ГБЦ то там видно было что в трёх горшках налита вода, отмыло. В картере видимо тоже была вода, т.е. в патрубке вентиляции картера была эмульсия(белого цвета).
Такой мотор делали не в первый раз, опыт есть. Так вот притёрли плоскость ГБЦ, попутно заменили один прогоревший клапан и притепли все. После того как собрали, авто завели температура быстро поползла вверх, при 80-90 градусах началось кипение как будто, из расширителя выдавило тосол, из печки всё время холодный воздух идёт, термостат не открывается, патрубки холодные.
Подскажите варианты? может быть проблема в лопине или трещине? Возможно ли проверить как то на месте? По ГБЦ делали такую работы не первый раз, до этого не было проблем.
микротрещина. если в своей работе уверены.
клиент сам виноват, на эвакуаторе надо было ехать а не на воде.
Плоскость ГБЦ надо фрезеровать, или шлифовать. Но не притирать!
скорей всего гбц под замену. или как минимум фрезеровка и опрессовка.
а каким способом можно проверить на наличие микротрещины?
Каким образом могло повлиять то что он продолжил движение при троящем двигателе?
Голова под замену. На троящем можно ехать беды не будет, но водитель скорее всего доливал холодной воды в перегретый двигатель, от этого и лопнула голова. Проверяется опресовкой давлением водяной рубашки. Остнастка нехитрая, делается за час с помощью болгарки и дрели из листового металла 4-5мм, резиновой грузовой камеры в качестве уплотняющей прокладки и безкамерного вентиля для подачи воздуха. Ну и конечно компрессор на 6-7 атм. (обычно хватает 3-4атм)
И совершенно без разницы что делали с головой, притерали или фрезеровали, прблема с плоскостью так быстро после ремонта не проявляется нужно недельку покататься
На мой взгляд в вашем случаи, начать надо с завоздушенной печки. А там уже смотри пост №6. А троение могло вызвать перегрев при условии, что хозяин сам прозевал этот момент
Далее если пробки выгнали по честному, а термостат закрыт (нижн патрубок холодный , верхний надут) ищем причину завоздушивания (печка, и тд) или косвенные причины (крыльчатка помпы).
Не забывайте на этих моторах тосол может пойти в цилиндр через впускной коллектор.
А крышка то там живая на расширительном бачке? Не факт что термостат не заклинил. Если у помпы крылья пластиковые, могли отвалиться.
А если термостат заклинит то разве будет такой эффект? При температуре двигателя 50-60-70 градусов когда термостат закрыт идёт тепло же из печки(на исправных авто), либо только после открытия термостата воздух выходит? На других авто что делали теплый воздух шёл сразу, даже термостат не открвался а уже тепло.
Ах да забыл написать про датчик температуры, может он не в адеквате? Может и воздух не вышел из системы.
PS: Все же надо сначала рассмотреть более дешевые варианты чем замена ГБЦ.
При других вариантах печка греет
На основании личного опыта, не советовал бы сразу озадачиваться заменой головки. На подобное предложение клиент предложил оплатить стоимость запчастей в случае отрицательного результата. Это КАЛИНА. В интернете полно случаев когда замена ГБЦ не давала ничего.
Имеется интересный пример, когда и бубны кончились и силы покидали. Что только не делал, причём самое интересное, каждый раз проблема вроде бы решалась, а через неделю, иногда две без какой либо причины — вскипала. Довести битву до конца не представляется возможным, так как данная самобеглая сошла с дистанции. Не проверил только версию с заменой патрубков от Приоры. На заводе, предполагаю, сталкивались с проблемой завоздушивания, иначе зачем писать предупреждение о применении охлаждающей жидкости с повышенной температурой кипения. Система получилась не устойчивая, малейший воздушный пузырь не выгоняется в расширитель, а разрастается до воздушной пробки. Отдать должное данная проблема присутствовала только на одной из около десятка Калин у меня на обслуживании.
И совершенно без разницы что делали с головой, притерали или фрезеровали, прблема с плоскостью так быстро после ремонта не проявляется нужно недельку покататься
Как раз разница есть, и проявится может сразу
машину ему вернули через час
с тех пор больше не экономит деньги клиента — и ЛЮБУЮ снятую им голову тащит к токарям
Плоскость ГБЦ надо фрезеровать, или шлифовать. Но не притирать!
и про варианта с трещиной не стоит отмахиватся — все эти варианты должны быть указаны клиенту ДО вскрытия
Совсем забыл, еще возможно не качественный тосол, что очень похоже.
Были случаи с доливанием холодной воды в раскаленный двигатель!Либо голову на помойку, либо срезать приходится до 2х мм. так и получаются спортивные двигателя!
Парни, вроде авто уехала кататься. Сделали как советовал АлексейВ, прогрели, снимали шланчик подогрева дросселя, погазовали. Потом шланг вроде теплее стал после термостата. Поехали прокатились, авто не перегревается, печка греет хорошо на оборотах.
Вообщем пока обкатывает авто, должно быть всё нормально:)
И совершенно без разницы что делали с головой, притерали или фрезеровали, прблема с плоскостью так быстро после ремонта не проявляется нужно недельку покататься
Как раз разница есть, и проявится может сразу
машину ему вернули через час
с тех пор больше не экономит деньги клиента — и ЛЮБУЮ снятую им голову тащит к токарям
Тут речь не о том что человек поленился и поставил кривую голову обратно, я говорю что нет разницы шлифовали или притерали, Это сейчас отвёз голову токорям и через пол часа она уже идеальна ровная, да ещё и с циферками сколько сняли,а раньше, помню, терли на шлифовальном круге для расточки коленвалов и всё ходило.
Да, сам тЁр, по сей день ходят.
у кого то может и есть токаря трезвые и за пол часа сделают, у нас всё не так, надо заранее договариваться, и на следующий день везти им. А авто нужно чтобы уже сегодня уехало.
Притёрли двумя кругами, сначала покрупенее затем мелким, и всё отлично. Уже много ГБЦ так сделали, ходят все.
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать головку удобнее с помощником).
. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.
Снимаем термостат в сборе.
Вынимаем клапан из направляющей втулки.
Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока цилиндров металлической щеткой удаляем нагар с поверхности камер сгорания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и наносим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых прокладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме:
Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров
первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
третий прием — доворот винтов на 90°;
четвертый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем винты новыми
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
Головка блока цилиндров двигателя 1,6 л — снятие и установка
1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.
2. Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.
3. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
4. Снимаем шкив распределительного вала.
Болты крепления головки блока доступны при установленном распределительном вале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать.
5. Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.
6. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
7. Ключом Тогх Е14 равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.
8. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода
ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
9. Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.
Установка
1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Медицинским шприцем или грушей удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.
При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.
5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.
Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5мм.
7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности, указанной на фото) в четыре приема:
— затягиваем болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
— затягиваем болты моментом 69,4 — 85,7 Н-м (7,1 — 8,7 кгс-м);
— доворачиваем болты на 90°;
— еще раз доворачиваем болты на 90°.
11. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.
Головка блока цилиндров — снятие и установка
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.
Снятие
1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.
Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.
2. Снимаем декоративную накладку двигателя.
4. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.
5. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.
6. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
7. Снимаем распределительные валы.
8. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели
9. Снимаем каталитический коллектор
Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.
10. Равномерно, в несколько приемов, шестигранным ключом на 10 мм, отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.
11. Снимаем головку с блока цилиндров.
12. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
13. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.
14. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
Установка
1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.
При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.
3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.
Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.
Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров
5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем
6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 П-м (2 кгс-м), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).
8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в последовательности, обратной сборке.
Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.
Периодичность и признаки замены
Симптомы повреждения прокладки:
- При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
- Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
- Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
- Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.
Выбор прокладки
Как заменить своими руками?
Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.
Инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.
Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:
- новая прокладка ГБЦ;
- 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
- прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
- динамометрический ключ до 100 Нм;
- набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
- пассатижи;
- отвертки с различными типами жала;
- ветошь для протирки;
- емкость для слива охлаждающей жидкости.
Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:
Последовательность отпускания болтов крепления Порядок затяжки болтов
Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:
Порядок снятия головки Порядок затяжки болтов
Цена вопроса
Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).
Фотогалерея
Мотор со снятой клапанной крышкой Откручивание приемной трубы от нейтрализатора Внутренняя часть цилиндров двигателя с поврежденной прокладкой Сама прокладка Место пробивки прокладки Отмытые бензином цилиндры Снятая с двигателя головка Нагар на клапанах и камерах сгорания
На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.
Снятие бачка омывателя Снятая рампа с форсунками Направляющая щупа Привод ГРМ снят Шестерни распредвалов сняты Снятие опор распредвалов Внутренняя часть цилиндров 16-клапанная головка
Видео
На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)
Читайте также:
- Как заглушить датчик давления масла на ваз 2110
- Замена реле регулятора на ниве
- Замена масла сузуки альто
- Снять задние фонари рено меган
- Как снять панель приборов на уаз буханка
На чтение 10 мин. Опубликовано 14.09.2021
Содержание
- Как снять головку двигателя на калине
- Когда пора менять?
- Процесс замены
- Необходимые инструменты
- Этапы
- Видео «Что делать если прогорела прокладка между цилиндрами»
Как снять головку двигателя на калине
Автомобили отечественного производства не могут похвастаться такой надежностью, как иномарки и поэтому, чтобы сэкономить на их обслуживании автовладельцу приходится выполнять многие работы собственноручно. Замена прокладки головки блока цилиндров Калина 8 клапанов может быть выполнена собственными руками и для этого не нужно быть автомехаником высокого класса.
Слабым местом в конструкции автомобиля прокладку ГБЦ на двигателе 8 кл назвать нельзя. Но все-таки даже при аккуратной эксплуатации автотранспортного средства может появиться необходимость в замене. Ее можно произвести самостоятельно, но если вы не решаетесь и впервые хотите взяться за эту работу, то пригласите товарища, имеющего опыт в подобной работе (в замене прокладки головки блока цилиндров). Обязательно внимательно прочтите материал, предлагаемый нами и у вас все обязательно получится. Сразу скажем, что замена прокладки головки блока цилиндров на агрегатах Калины с 8 кл и 16 кл очень похожа, но есть некоторые нюансы, касающиеся затяжки болтов ГБЦ. Поэтому будьте внимательны.
Когда пора менять?
Замена прокладки ГБЦ может понадобиться если:
Процесс замены
Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.
Необходимые инструменты
Этапы
На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.
Видео «Что делать если прогорела прокладка между цилиндрами»
В этом видео показан прогар прокладки между цилиндрами Лады калина с силовой установкой 8 кл. Этот материал будет необходим и тем у кого возникла проблема с прокладкой блока цилиндра. В нем показаны многие шаги и приемы необходимые не только для установки новой прокладки, но и для того, чтобы этот узел поддерживать в рабочем состоянии. Помните, что в первую очередь для того чтобы данный узел прослужил вам более дительное время необходимо соблюдать и вовремя проводить все сервисные мероприятия определенные изготовителем.
При обнаружении течи моторного масла на двигателе Лада Калина (11194 1,4 16 кл.) охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки из-за перегрева.Вам потребуются: динамометрический ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцевые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ шестигранник «на 10», отвертка. 1. Снимите декоративный кожух двигателя («Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Лада Калина») 2. Установите поршень 1-го цилиндра в поршня ВМТ такта сжатия (см. «Установка 1 цилиндра в положение ВМТ сжатия»). Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу по-3. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания»).
4 Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).7. Отсоедините от дроссельного узла шланги подогрева, малой ветви системы вентиляции картера, продувки адсорбера, воздухоподводящий рукав, колодки жгутов проводов датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).8. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).9. Отсоедините колодки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания«).10. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем и датчика фазы.
11. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлажденияот патрубков термостата.12. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
13. Отверните ключом «на 13» гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод.14. Снимите впускной коллектор (см. «Снятие и установка впускного коллектора»)
15. Выверните винт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимите пластину.
16. Выверните ключом «на 10» болт крепления и отсоедините «массовый» провод от головки блока.17. Снимите крышку головки блока (см. «Замена уплотнения крышки головки блока цилиндров»).
18. Выверните шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снимите переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма.
19. Шестигранным ключом «на 5» выверните болты крепления нижней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.
20. Ослабьте ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика и снимите ремень привода газораспределительного механизма.
21. Удерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болтыкрепления шкивов, снимите шкивы…
22. …и извлеките шпонки из пазов хвостовиков валов
23. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите натяжной ролик.
24. Вывернув ключом «на 15» болт крепления, снимите опорный ролик.
25. Выверните ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.Рис. 6.3. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
26. Выверните шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 6.3) и снимите головку блока.27. Снимите прокладку головки блока.ПримечаниеБолты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании, поэтому заменяйте их новыми.28. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).29. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
30. Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в го-ловке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок до упора.31. Установите на блок новую прокладку головки. Использование бывшей в употребле-нии прокладки не допускается. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с привалочных поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
Рис 6.3 Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров
32. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности (показанной на рис. 6.3 в четыре этапа:1 — моментом 20 Н-м (2 кгс*м);2 — моментом 69,4
85,7 Н-м (7,1 — 8,7 /Н*м)3 — доверните болты на 90°; 4 — окончательно доверните болты.
33. Установите на головку блока снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установка впускного распределительного вала обеспечивающим работу датчика к двигателю. Аналогично установите шкивы впускного распределительного вала Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена привода газораспределительного механизма и натяжного ролика») и ремня генератора (см. «Проверка натяжения привода генератора«).ПримечаниеПеред установкой головки блока нанесите на корпус подшипников герметик «Локтайт — 574». Пускать двигатель разрешается не ранее чем через час после нанесения герметика. Замену прокладки головки блока цилиндров для 8 клапанного двигателя смотрите в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров Лада Гранта»
Перед снятием головки блока цилиндров выполняем практически те же операции, что и при снятии головки на двигателе ВАЗ-21114.
Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов.
Снимаем заднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
Шестигранником «на 10» отворачиваем десять винтов крепления головки к блоку цилиндров.
Расположение винтов крепления головки блока цилиндров
Вынимаем винты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами.
Снимаем с помощником головку блока цилиндров.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров (А — центрирующие втулки).
Не допускается использовать прокладку головки блока цилиндров вторично. Прокладку необходимо заменить новой.
Перед установкой головки блока цилиндров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалоч-ные поверхности головки и блока цилиндров от загрязнений и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
Установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам Перед вворачиванием винтов крепления головки блока цилиндров окунаем винты в моторное масло и даем ему стечь.
Устанавливаем винты крепления головки блока цилиндров, наживляем их и затягиваем в три приема по схеме (см. рис. Порядок затягивания винтов головки блока цилидров):
Порядок затягивания винтов головки блока цилидров
— первый прием моментом — затягиваем винты моментом 20-26 Н*м;
— второй прием доворот винтов на 90°;
— третий прием доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 95 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.
1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.
2. Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.
3. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
4. Снимаем шкив распределительного вала.
Болты крепления головки блока доступны при установленном распределительном вале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать.
5. Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.
6. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
7. Ключом Тогх Е14 равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.
8. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода
ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
9. Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.
1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Медицинским шприцем или грушей удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.
При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.
5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.
Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5мм.
7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности, указанной на фото) в четыре приема:
— затягиваем болты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
— затягиваем болты моментом 69,4 – 85,7 Н-м (7,1 – 8,7 кгс-м);
— еще раз доворачиваем болты на 90°.
11. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.
Источник
Здравствуйте дорогие читатели. Когда у тебя ни копейки за душой и срочно нужно ехать на работу, тут уже не до красивых фото и видео. Снимал пару видео, но только для себя.
Картинок не будет. Первое что я сделал 10 лет назад, когда в семье появилась 1-я калина, купил книжку по ней и всю её прочитал, причём не один раз. Потом через несколько лет купил другую книжку.Поэтому расжовывать лентяям ничего не буду. Картинки в книжках и интернете. ГБЦ можно снимать вместе катализатором в сборе и по отдельности. Пробовали ли вы хоть раз откручивать заводские гайки приёмной трубы после 10-12 лет? Это настоящее сражение. Я выигрывал 2 раза, на 2114 и 11183 без болгарки, высверливания калёных шпилек. Они приржавели, стали со шпилькой единым целым. Даже если вы и сорвёте их воротком, грязь со шпилек попадёт под резьбу и не даст гайке идти дальше. Нужно хорошо чистить шпильки металлической щеткой. На 2114 грани гаек сразу слизались, пришлось делать новые зубилом и напильником, забивать головку на 12 и воротком срывать.
Второй раз я чистил, грел стр. феном, одна пошла, 2 другие просто сбил зубилом с 2-х сторон. Прогнал резьбу плашкой на М*8 (именно М8, не М8*1,25) со снятыми ручками плошкодержателя.
На Калине я решил сначала снять ГБЦ, сдать в ремонт, а потом уже катализатором заниматься . Коллекторы в месте соединения с нейтрализатором треснули. То есть снимал не в сборе.
Демонтаж ГБЦ на калине 1,6 8кл отдельно от катализатора.
1)Снимаем защиту: откручиваем саморезы и 2 винта крепления пыльника двигателя, используя головки на 8 и 10.
2) Демонтируем корпус воздушного фильтра
Плоской отверткой ослабеваем хомут резиновой гофры и снимаем её с корпуса воздушного фильтра. Аккуратно отсоединяем колодки ДМРВ и клапана продувки адсорбера. Сам клапан снимаем с направляющей. Откручиваем головкой на 10 2 болта крепления корпуса фильтра к кузову и гайку кронштейна радиатора, вынимаем резиновую подушку из паза полки аккумулятора. Корпус фильтра аккуратно поворачиваем на себя и вынимаем между кузовом и корпусом вентилятора.
2,5) Сливаем с радиатора ОЖ. Ослабляем хомуты и снимаем шланги с патрубков термостата. Откручиваем и снимаем клеммы с АКБ. Откручиваем гайки крепления термостата. Отсоединяем разъёмы датчиков температуры. Демонтируем термостат.
3)Снимаем гофру.
Ослабляем хомуты крепления шланга малого ветви вентиляции картера и гофры к дроссельному узлу. Снимаем гофру со шлангом вентиляции.
4)Снимаем тросик газа.
Головкой на 10 откручиваем кронштейн тросика газа. Снимаем защитную скобу сектора газа, поддев её шлицевой отвёрткой. Поворачиваем сектор против часовой стрелки, вынимаем трос из его паза.
5) Откручиваем хомуты подогрева дроссельного узла и снимаем шланги со штуцеров. С нижнего штуцера ДУ снимаем трубку клапана адсорбера. С верхнего — тонкую трубку вентиляции картера. Ослабляем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя со штуцера пластикового ресивера.
6) При помощи большой головки на 13, карданчика и удлинителя большой трещоткой откручиваем 5 гаек крепления пластикового ресивера к впускному коллектору и снимем ресивер.
7) Используя 2 накидных ключа на 17 отсоединяем топливную рампу от рукава подачи топлива. Крутим левую гайку против часовой стрелки.
шестигранником на откручиваем винты крепления рампы и снимаем её.
9) Снимаем впускной/выпускной коллектор
Спереди слева и справа имеются защитные экранчики. К шпильке правого выпускного коллектора кроме экрана еще прикручен кронштейн подающей трубы водяного насоса. Открутив гайки отодвигаем его. Откручиваем все гайки которые видим и 2 которые не видим: вставляем короткий удлинитель между выпускным коллектором, большой головкой на 13 откручиваем 2 гайки. Магнитной указкой достаём шайбы. Снимаем впускной коллектор.
Для того чтобы снять выпускной коллектор со шпилек ГБЦ, нужно с ямы открутить 2 болта крепления катализатора к блоку цилиндров.
10) ГРМ.
Снимаем наружний кожух ГРМ. Откручиваем ролик и снимаем его. Снимаем ремень с верхней шестерни. Вставляем маленькую головку на 10 на гайку шпильки внутреннего кожуха вместе с трещоткой и держим левой рукой. Правой рукой головкой на 17 (или 19), откручиваем болт верхней звездочки ГРМ. Снимаем звезду. Шпонку можно не снимать, если плотно сидит. Откручиваем болт крепления внутреннего кожуха и ту гайку, в которую упирали головку на 10. Это нужно чтобы немного отодвинуть кожух влево. Отсоединяем колодку датчика давления масла.
11) Снимаем клапанную крышку, заглушку распредвала, крышки распредвала и сам распредвал.
12) Снимаем ГБЦ.
Откручиваем болты ГБЦ в порядке, обратном затяжке, от краёв к центру. Раскладываем болты так, как они стояли.
13) Перед установкой ГБЦ выставить поршни и распредвал по меткам. (Просмотреть снятие и установка распредвала в книге по ремонту).
Вот видео неплохое нашёл, своё позже опубликую. Это видео мне сильно помогло, делал по нему.
Прокладка не была пробита, но сифонили 1 и 8 клапан. Кинули новые клапан в разбитые напрвляйки и даже не притирали, работало пол-клапана. Вот и причина троения.
Термостат стоял на одном герметике, который выдуло, из за этого был подсос воздуха в систему охлаждения, постоянные пробки и работа термостата по малому кругу. Руки бы оторвал, нехорошие люди. Я москвич свой продавал машину с отремонтированным мотором, а этот ездок/перекуп.
Ремонт ГБЦ с заменой МСК, направляющих и последующие операции+ запчасти: 6200. Масло и фильтр ещё 2000. 8200. С установкой было бы 10200. 2000 я сэкономил. 1,5 недели делал. Снял за 1,5 дня, так как развозил семью на 1-й отцовой калине. а в свободное время ремонтировал свою.
Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ Калина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.
Содержание
- 1
Периодичность и признаки замены
- 2
Выбор прокладки
- 3
Как заменить своими руками?
- 3.1
Инструменты и материалы
- 3.2
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
- 3.3
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
- 3.1
- 4
Цена вопроса
- 5
Фотогалерея
- 6
Видео
[ Скрыть]
Периодичность и признаки замены
Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.
Симптомы повреждения прокладки:
- При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
- Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
- Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
- Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.
Выбор прокладки
При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).
Как заменить своими руками?
Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.
Инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.
Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:
- новая прокладка ГБЦ;
- 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
- прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
- динамометрический ключ до 100 Нм;
- набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
- пассатижи;
- отвертки с различными типами жала;
- ветошь для протирки;
- емкость для слива охлаждающей жидкости.
Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.
Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:
- Установить автомобиль над смотровой ямой.
- Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
- Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
- Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
- Вернуть предохранитель и крышку.
- Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
- Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
- Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
- Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
- Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
- Снять ременной привод газораспределительного механизма.
- Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
- Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
- Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
- Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
- Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
- Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
- Отключить колодки разъемов инжектора.
- Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
- Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
- Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
- Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
- Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
- Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
- Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
- Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
- Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
- Осуществить снятие головки с двигателя.
- Удалить старую прокладку.
- Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
- После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
- Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
- Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
- Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
- При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
- Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
- Установить все снятые детали обратно.
- При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
- Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
- Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
- Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.
Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.
Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:
- По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
- Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
- Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
- Снять катушки зажигания.
- Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
- Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
- Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
- Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
- Снять крепление ресивера к головке блока.
- Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
- Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
- Снять шестерни распределительных валов.
- Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
- Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
- Снять валы.
- Вынуть гидрокомпенсаторы.
- Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
- Отсоединить все шланги от термостата.
- Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
- Снять головку и заменить прокладку.
- Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.
Цена вопроса
Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.
Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).
Загрузка …
Фотогалерея
На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.
На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.
Видео
На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос
Оценить пользу статьи:
Загрузка…
Обсудить статью:
22
Автомобили отечественного производства не могут похвастаться такой надежностью, как иномарки и поэтому, чтобы сэкономить на их обслуживании автовладельцу приходится выполнять многие работы собственноручно. Замена прокладки головки блока цилиндров Калина 8 клапанов может быть выполнена собственными руками и для этого не нужно быть автомехаником высокого класса.
Слабым местом в конструкции автомобиля прокладку ГБЦ на двигателе 8 кл назвать нельзя. Но все-таки даже при аккуратной эксплуатации автотранспортного средства может появиться необходимость в замене. Ее можно произвести самостоятельно, но если вы не решаетесь и впервые хотите взяться за эту работу, то пригласите товарища, имеющего опыт в подобной работе (в замене прокладки головки блока цилиндров). Обязательно внимательно прочтите материал, предлагаемый нами и у вас все обязательно получится. Сразу скажем, что замена прокладки головки блока цилиндров на агрегатах Калины с 8 кл и 16 кл очень похожа, но есть некоторые нюансы, касающиеся затяжки болтов ГБЦ. Поэтому будьте внимательны.
Периодичность и признаки замены
Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.
Симптомы повреждения прокладки:
- При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
- Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
- Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
- Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.
Процесс замены
Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. «Замена прокладки развал-схождение своими руками лада калина:замена прокладки. Замена лампы ближнего света опель астра: разборка и сборка приборов если вы решили своими руками заменить лампочку ближнего света на опель астра, то нужно. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.
Выбор прокладки
При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).
Как заменить своими руками?
Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.
Инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.
Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:
- новая прокладка ГБЦ;
- 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
- прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
- динамометрический ключ до 100 Нм;
- набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
- пассатижи;
- отвертки с различными типами жала;
- ветошь для протирки;
- емкость для слива охлаждающей жидкости.
Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.
Пошаговая инструкция (8 клапанов)
После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.
Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:
- Установить автомобиль над смотровой ямой.
- Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
- Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
- Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
- Вернуть предохранитель и крышку.
- Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
- Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
- Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
- Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
- Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
- Снять ременной привод газораспределительного механизма.
- Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
- Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
- Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
- Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
- Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
- Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
- Отключить колодки разъемов инжектора.
- Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
- Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
- Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
- Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
- Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
- Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
- Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
- Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
- Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
- Осуществить снятие головки с двигателя.
- Удалить старую прокладку.
- Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
- После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
- Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
- Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
- Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
- При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
- Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
- Установить все снятые детали обратно.
- При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
- Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
- Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
- Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.
Последовательность отпускания болтов крепления
Порядок затяжки болтов
Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.
Пошаговая инструкция (16 клапанов)
Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.
Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:
- По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
- Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
- Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
- Снять катушки зажигания.
- Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
- Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
- Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
- Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
- Снять крепление ресивера к головке блока.
- Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
- Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
- Снять шестерни распределительных валов.
- Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
- Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
- Снять валы.
- Вынуть гидрокомпенсаторы.
- Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
- Отсоединить все шланги от термостата.
- Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
- Снять головку и заменить прокладку.
- Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.
Порядок снятия головки
Порядок затяжки болтов
Цена вопроса
Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.
Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).
Загрузка …
Процесс замены
Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.
Необходимые инструменты
- ключ динамометрический;
Этапы
- Установите транспортное средство на ровной поверхности.
- Дайте двигателю остыть.
На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.
Ремонт гбц калина 8 кл своими руками
Ярик, извините, все исправил. это уж я так, от печали -тоски.
Добавлено спустя 9 часов 27 минут 19 секунд:
ZZZ, ADADAD, Застучали клапана. Обратился на сервисную станцию. – трещина в головке циллиндров. Вот теперь жду новую.((((
Mareman, Сварка головки 50уе + остальная работа по замене напраляющих клапанов и т.д.. Короче это можно обсудить, ничего непоправимого нет.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Старую им не отдавай, можно поправить и держать в горячем резерве. У меня уже от другой стоит, а моя голова кстати тоже на сварке а потом на восьмёрку пойдёт, круговорот в природе
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )