Сруб колодца из бруса своими руками пошаговая инструкция

Плюсы и минусы создания

Плюсы деревянного колодца:

1. Древесина – экологичный материал.
2. Минимальное образование слизи на стенках.
3. Редкая необходимость в чистке (по сравнению с бетонными и каменными колодцами).
4. Текстура дерева имеет эффектный вид.
5. Материал можно получить бесплатно после разборки других строений.

Минусы:

1. Дороговизна высококачественной древесины.
2. Подверженность гниению, поэтому частый ремонт деревянных элементов конструкции.
3. Более короткий срок службы, чем, к примеру, у бетонного сооружения.
4. Сложность ремонта: иногда приходится прибегать к помощи бригады мастеров.
5. При подгнивании венцов вода приобретает сладковатый болотный привкус.

Древесина для строительства

Древесина отличается разнообразием видов, различным сроком службы в надводной и подводной части колодца, а также влияет на вкус воды.

При строительстве колодца удобно совмещать несколько видов древесины. Например, для верха нет ничего лучше дуба. Подводную часть делают из сосны, лиственницы, ольхи, ивы или березы.

Почти не используется ель, так как сильно усыхает, дает трещины, гниет. Липа быстро приходит в негодность из-за слишком мягкой фактуры.

В нормативной документации есть предписания по использованию пород древесины при строительстве колодца:

1. Венцы водоприемной части можно делать из дуба, вяза, ольхи, лиственницы (3/4).
2. Венцы надводной части делаются из сосны, ели (3/4).

Основные требования

Важнейшим условием при строительстве колодца является качество используемой древесины. Должны быть соблюдены следующие параметры:

• повышенная прочность, плотность структуры;
• отсутствие сучков, трещин, следов коры;
• водостойкость;
• влажность бревен не должна превышать 18%;
• отсутствие веществ, изменяющих вкус воды;
• не должно быть участков, пораженных насекомыми, грибками;
• одинаковая площадь сечения бревен по длине, отсутствие сбежистости.

Брус или бревна?

После подбора породы древесины для будущего колодца, остается решить – использовать бревна или брус?

Бревенчатый колодец отличается долговечностью и самобытным видом. Работать с таким материалом сложно, особенно новичку. Вместо рубленых можно использовать ровные оцилиндрованные бревна, но они имеют более низкие эксплуатационные характеристики.

Если планируется отесывать бревна на плоскость не только с внутренней стороны, но и с наружной, то практичней сразу строить из профилированного бруса. Такой сруб легче установить в шахте.

При сооружении колодца нельзя использовать клееный материал, так как он обладает токсичностью.

Как подготовить дерево к кладке?

Сруб должен состоять из плотно прилегающих друг к другу элементов. Перед началом работы бревна тщательно просушивают. В водной среде они разбухают и плотно прилегают, закрывая щели, мельчайшие пазы, соединения.

Бревна, брус и пластины необходимо острогать с внутренней стороны, так как плохо обработанная древесина имеет много заколов, изъянов. Деформации задерживают влагу и загрязнения, что в итоге становится причиной процесса гниения.

Требования к бревнам:

1. Должны быть прямыми. На погонный метр длины допускается сбег не более 1 см.
2. Диаметр должен быть одинаковым, допустимая разница в верхнем отрубе не должна превышать 3 см. При нарушении этих параметров стены будут с перекосами.
3. Диаметр бревен – от 15 до 18 см.

Требования к брусу:

• диаметр бруса должен составлять не менее 18 см для подводной части колодца;
• для надводной части понадобится диаметр до 22 см.

Верхняя часть колодца больше подвержена разрушению из-за воздействия воздуха и влажной среды, поэтому собирается из толстых заготовок. Для подводной части можно использовать более тонкий материал, так как она не контактирует с воздухом и имеет более длительный срок службы.

Помимо бревен и брусков, используются также прямоугольные пластины из распиленных бревен толщиной около 22 см.

Морение дуба

Дуб является лучшим материалом для монтажа колодца. Однако у него есть недостаток. Он содержит дубильные вещества, которые делают воду горьковатой на вкус. Горечь постепенно исчезает, но на это уходит несколько лет. Поэтому прибегают к технологии морения дуба.

Порядок работы:

1. С бревен снимают кору, обрезают сучки, выбирают наиболее здоровые экземпляры.
2. Материал разрезают на проектные размеры, собирают в сруб. Каждое из бревен отмечают номером, чтобы сохранить порядок укладки. Затем конструкцию разбирают.
3. Древесину помещают в водоем с проточной водой (озеро, река).
4. Общее время морения составляет от 2 до 3 лет. Проникающая в поры древесины влага содержит соли железа, вступающие в окислительную реакцию с дубильными веществами. В результате повышается плотность древесины, она приобретает темный оттенок.
5. После этого бревна достают, укладывают в проветриваемом месте в виде штабеля клеткой и просушивают до 15-20% влажности. Сверху сооружают защитный навес от осадков и ультрафиолета.
6. Теперь древесина готова к использованию.

Не следует просушивать мореные заготовки перед резкой, так как древесина становится особо прочной.

Таким же способом можно подготовить и древесину хвойных пород. Данная процедура не только избавит от горьковатого привкуса, но и сделает ее вдвое или втрое прочнее. Чем дольше материал находится в воде, тем лучше эффект от морения.

Морение дуба в домашних условиях, видео-инструкция:

Пошаговая инструкция изготовления

После выбора места залегания водоносного слоя можно приступать к процессу сооружения колодца. Прочность и долговечность конструкции зависит от строгого соблюдения технологии этапов изготовления.

Перед началом работы следует учесть все опасные факторы (возможное обрушение стен шахты, скопление газа и т. д.) и принять нужные меры безопасности. Работать необходимо только с напарником.

Наиболее распространена квадратная или прямоугольная форма деревянного колодца, с размером стороны от 0,7 до 1,5 м. Часто встречающиеся параметры – 1х1 м.

В конструкции колодца различают три основных элемента:

• оголовок – верхняя часть сруба;
• ствол — начинается с низа оголовка, заканчивается на статическом уровне воды;
• водоприемная часть.

Основой строительства колодца является сруб – это деревянная конструкция без пола, обрешетки и крыши, составленная из уложенных друг на друга нескольких венцов. Венец – это прямоугольная рама, элемент сруба.

Стеновым бревнам необходимо придать ровную плоскость. Внутреннюю поверхность торцов нужно стесать от комля (от вершины к комлю, во избежание появления задиров), чтобы его толщина стала равна верхнему диаметру.

Затем уложить на толстый конец бревна тонкий в виде замкового соединения. Обращенную к шахте сторону всех бревен нужно отесать на один кант и острогать.

Таким образом, бревна в углах сруба должны соединяться толстыми и тонкими концами, которые необходимо ровно обрезать при помощи углового шаблона.

Угловую врубку можно выполнить двумя способами:

1. «В чашу». Делается замок в виде округлой выемки. При этом части бревен выступают за пределы стен.

   Этот вид можно использовать лишь при методе «подъем со дна шахты». Для опускного способа он не подходит.

2. «В лапу» с коренным шипом или без него. Замок расположен на торце бревна без выпуска. Подходит для любого способа кладки колодца.

Сооружение сруба из бруса, пластин или толстых досок намного проще. Их нужно соединить по длине или в четверть, можно впритык и плотно притесать. Тип соединения углов – косая или простая «лапа». Все детали конструкции размечаются для облегчения сборки сруба в колодце.

Элементы конструкции требуют тщательной подгонки, так как любые изъяны приведут к просачиванию грунтовых вод в шахту.

О строительстве деревянных колодцев расскажет видео:

Инструменты и материалы

Для строительства колодца понадобятся инструменты:

• лопаты с короткими черенками (штыковая и совковая), кирка;
• лебедка с жестким основанием;
• ведра для поднятия грунта и жидкой грязи;
• электрический насос для откачки воды;
• инструменты для разметки заготовок;
• бензопила;
• болгарка;
• ножовка;
• топор;
• рубанок;
• столярный инструмент;
• лазерный или гидравлический строительный уровень;
• кувалда, киянка или молот (барсик) от 5кг;
• домкрат.

Материалы:

• бревна;
• брус;
• доски строганые;
• нагели (деревянные гвозди);
• металлические скобы;
• прочная веревка;
• битумная мастика;
• гравий, щебень, речной песок для донного фильтра;
• защитная одежда, непромокаемая обувь, каска.

Весь крепежный материал должен быть с антикоррозийным покрытием.

Чертеж

Процесс

Способ кладки колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя, качества грунта и многих других факторов. Над колодцем нужно установить устройство для подъема грунта (вышку, треногу с лебедкой, опору).

Подъем со дна шахты

Это наиболее быстрый метод возведения. Подходит для строительства неглубокого (до 6 м) деревянного колодца, со слабоинтенсивным притоком воды. Грунт должен быть твердым и плотным (глина, суглинки), что делает стены шахты устойчивыми.

Основные этапы процесса:

1. Вырыть яму на всю глубину будущего колодца. После появления водоносного слоя прокопать еще не менее 1 м.
2. Во избежание осыпания стен, их делают с откосами. Можно установить щиты деревянной опалубки, чтобы грунт не осыпался.
3. Дно выровнять по горизонтали, предварительно откачав воду. На дно шахты установить раму или лежни – половины бревен нужной длины, а к ним пришить покрытие пола с зазорами для прохождения воды.
4. Сруб собирается на поверхности отдельными частями. При помощи строительного уровня необходимо постоянно контролировать перпендикулярность конструкции.
5. Чтобы не было перекосов, венцы нужно временно скрепить изнутри досками, прибивая их гвоздями вертикально.
6. Готовую первую раму сруба, сделанную из наиболее толстых бревен, опустить в шахту при помощи подъемного устройства, стараясь не разрушить ее стенки.
7. Поставить все венцы последовательно один на другой. Стыки промазать глиной. Последний венец забить киянкой.
8. Насыпать на дно фильтр (гравий, щебень, песок) слоем в 30-40 см.

Для защиты торцов бревен используют гашеную известь, воск, парафин, битумную смолу или герметик. Вырытый грунт нужно убирать на расстояние 10-15 м от ямы, чтобы уменьшить давление на стены шахты.

Чтобы сруб опускался строго вертикально, можно изготовить специальные направляющие. К его наружным сторонам и углам прибивают толстые доски, к каждому венцу. Устанавливают средние направляющие с каждой стороны.

Вдоль периметра конструкции, вплотную к направляющим, укладывают бревна. В образующиеся на их пересечениях углы забивают длинные колья. Конструкция фиксируется металлическими скобами. После опускания сруба вспомогательные элементы остаются в грунте.

Для внутренней гидроизоляции швов питьевого колодца можно применить безопасный двухкомпонентный герметик. Им обрабатываются все трещины, стыки между деталями. Можно нанести средство на каждую балку сруба перед тем, как укладывать в шахту. Покрытие служит от 10 до 20 лет.

Метод подъема со дна шахты не применяется при залегании водоносного слоя глубже 5 м из-за опасности завала грунтом. Нужно прибегнуть к опускному способу монтажа колодца.

Опускной метод

Способ применяется при более глубоком залегании воды (свыше 6 м). Осуществляется он посредством постепенного наращивания сруба сверху по мере его опускания вниз.

Пошаговая инструкция:

1. Вырыть шахту глубиной 3-4 м. Укрепить стены. Дно выровнять по горизонтали.
2. На земле собрать часть сруба. Можно наращивать постепенно, опуская по одному венцу.

   Высота конструкции должна быть на три-пять венцов выше глубины шахты.

   Периметр нижнего венца делается чуть большего размера, чтобы избежать застревания опускающегося ствола. Снизу его можно оснастить режущим ножом, сделанным из стального уголка, так называемым «башмаком». Угловую рубку выполнить в «лапу», с коренным шипом без остатка, то есть без выступов.

3. Плотно замазать жирной глиной пазы между венцами, во избежание просачивания воды. Однако, если вода поступает не снизу, а через стены, то замазывать не нужно.
4. Верхние и нижние венцы сруба при опускании могут оторваться друг от друга, поэтому их следует скрепить нагелями (длиной не менее 10 см) вразбежку по вертикали. Затем зафиксировать изнутри досками, установив их вертикально.
5. Квадратную конструкцию опустить в подготовленную яму, стараясь не повредить стены шахты.
6. Выбрать грунт со дна, не затрагивая участки под стенами сруба. Достаточно глубины в 20-30 см.
7. Убрать грунт из-под стенок в их средней части, не затрагивая углы. В образовавшиеся пространства вставить клинья для удерживания сруба.
8. Выбрать грунт из-под углов конструкции. При этом нужно сделать уклон от стен шахты в ее середину, куда будет стекать выдавленный грунт и вода.
9. Выбить клинья. Сруб опустится вниз на один венец.
10. По мере необходимости оголовок нужно наращивать дополнительными венцами.
11. При появлении водоносного слоя нужно откачать воду и опустить сруб еще на 2 или 3 венца. Заглублять его рекомендуется до тех пор, пока не появится плотный водоупорный слой.
12. На последнем этапе остается соорудить надземную часть колодца.

Нельзя конопатить венцы сруба изоляционным материалом. Он имеет свойство загнивать в воде, отчего портится ее качество. Запрещается проводить обработку стен противогнилостными препаратами.

Если сруб застрял, не опускается до конца, то конструкцию осаживают принудительным способом – при помощи кувалды, обуха топора, деревянного молота (барсика) от 5 кг. Чтобы ударами не повредить древесину, на верхний венец кладут доску или брус.

При работе с деревянным срубом нельзя пользоваться металлическим молотком или кувалдой, так как это приведет к повреждению древесины.

Если удары не помогают исправить ситуацию, то прибегают к следующему способу:

1. Наращивают верхний венец на 70 см.
2. Врубают в него перекрещенные между собой четыре бревна. Длина их должна быть в 2-3 раза больше сторон сруба.
3. На концы по всем сторонам прибивают гвоздями настил, поверх которого равномерно укладывают груз: вынутый грунт, камни, кирпичи.

   Вес утяжелителя может достигать 30-35 т. Конструкция под тяжестью груза начнет оседать.

Есть еще один способ наращивания сруба сверху, который подходит при плотном грунте и небольшой глубине колодца. Конструкцию внутри шахты подвешивают на веревках, середины которых подводят под каждый угол сруба.

Над шахтой сооружают раму из бревен, на которую несколькими витками накручивают веревку. Хватит 2-3 витков для каждого конца.

Метод удобен тем, что конструкция опускается значительно легче, так как идет с зазором. Становится проще углублять шахту, так как сруб находится на расстоянии в 0,5-1 м от дна шахты. Путем отпускания веревочных концов на витках сруб можно выверять на вертикальность, перемещать между стенами шахты, поворачивать.

Наращивание снизу

Метод подходит для строительства глубокого колодца в сыпучем грунте. Он также используется в том случае, если застрявший сруб не поддается никаким усилиям и не оседает. Высота конструкции наращивается путем подкладывания бревен с нижней части сруба с использованием фиксирующих элементов.

Алгоритм действий:

1. Собрать сруб из 4-5 венцов, промаркировать все элементы, сделать замковые соединения. Опустить конструкцию в шахту.
2. Сделать нижний венец с «пальцами». То есть использовать пару более длинных боковых бревен, чтобы их концы выходили на каждую сторону на 0,4-0,5 м.
3. В стенках шахты проделать горизонтальные углубления («печуры», «заклады»), в которые заложить торчащие концы бревен. Поджать их кверху при помощи домкрата, подклинить. «Пальцы» надежно зафиксируют сруб в шахте.
4. Грунт выбрать в обеих плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Ведь нужно не только углублять шахту, но и устанавливать подпорки, домкраты для вывешивания сруба.
5. Затем смонтировать следующую часть из 5 венцов стандартного размера.
6. Сделать упорный нижний венец с «пальцами». Установить его в ниши, проделанные перпендикулярно предыдущим, на противоположных стенах.
7. При появлении водоносного слоя смонтировать нижнюю стволовую часть колодца из 3-5 венцов, состоящих из длинных бревен. Это обеспечит устойчивость сруба.

Метод наращивания снизу сложен, тем не менее, он популярен во многих регионах нашей страны.

Завершающие этапы строительства деревянного колодца:

1. Создать глиняный замок. На площади шириной в метр вокруг колодца вырыть котлован глубиной 2 м.

   Заполнить его жирной глиной, суглинком. Утрамбовать.

2. Сделать отмостку (из бетона, кирпича, камня, асфальта), с уклоном (около 10 см) от сруба. Она устанавливается поверх глиняного замка и захватывает еще метр, то есть ее ширина составляет 2 м.
3. Сделать откидную или съемную крышку для оголовка из металла, дерева или пластмассы. Можно соорудить надколодезный домик.
4. Изготовить и установить ворот для подвешивания ведра.
5. Соорудить двускатный навес из металлического или деревянного профиля высотой от 1 до 1,5 м над краем оголовка.

При желании можно также создать декоративное оформление наземной части колодца.

Правила эксплуатации

Во время эксплуатации внутренние стенки колодца покрываются налетом грязи, плесени, мха. Не реже раза в месяц требуется осматривать внутреннюю часть сооружения, очищать, ремонтировать, дезинфицировать.

Порядок действий:

• откачать воду при помощи электрической помпы;
• при помощи электролампы на изолированном шнуре осмотреть колодец изнутри на предмет выявления зазоров, повреждений, гнили, мусора;
• убрать мох, траву, налет слизи и грязи со стен метлой, стальной щеткой или скребком, упавший на дно мусор собрать при помощи мелкоячеистой сетки;
• провести дезинфекцию.

Дважды в год требуется проводить оценку состояния стен ствола колодца. Сгнивший сруб придется разобрать, а венцы заменить новыми.

Трещины можно заделать деревянными элементами при помощи киянки. При необходимости вытащить донный фильтр, промыть и уложить снова, либо заменить его новым.

При незначительном расходе воды осуществляется ее профилактическое откачивание, так как она становится затхлой, застаивается. Рекомендуется также установка вентиляционной трубы.

Чтобы вода всегда была чистой, необходимо соблюдать правила:

1. Колодец ограждают на расстоянии 6 м, чтобы домашние животные не приближались к нему.
2. Крышку обязательно закрывают, чтобы внутрь не попадали никакие загрязнения (пыль, насекомые, листва и т. д.).
3. Для безопасности детей ее рекомендуется запирать на замок.
4. Если внутрь попало животное (мышь, птица и т. д.), то воду сливают, вытаскивают его и сразу проводят дезинфекцию. После этого вновь наполняют колодец водой.
5. Чтобы в зимнее время стены колодца не обледеневали, оголовок и крышку закрывают утеплителем (без химических веществ в составе!). Внутренняя температура будет держаться не ниже +6 градусов.

Фото

Заключение

Процесс возведения деревянного колодца, особенно из бревен, нельзя назвать очень легким для новичка. Древесина – капризный материал, исправлять ошибки будет проблематично. Может понадобиться помощь специалистов.

Трудоемкий процесс возведения окупается хорошим качеством воды из деревянного колодца и неповторимой атмосферой деревенского уюта на участке.

Для оформления стволовой части колодца используются железобетонные кольца, кирпич или древесина. Бетонные конструкции отличаются повышенной долговечностью, но качественно сделанный деревянный колодец не уступает монолитным деталям. Используемые бревна или брусья должны пропитываться специальными составами, предотвращающими гниение материала.

Из бруса или бревна

Долговечность бревенчатой конструкции зависит от породы дерева, которое использовалось для изготовления ее элементов. Владелец земельного участка может использовать элементы цилиндрической или квадратной формы, прошедшие обработку антисептическими растворами с последующей сушкой на воздухе. Для постройки обрамления скважины колодца рекомендуется выбирать дуб или сосну, выдерживающие эксплуатацию на протяжении 25 лет. Конструкции из березы или липы, отличающиеся низкой ценой, разрушаются через 5-10 лет.

При подборе материала необходимо обращать внимание на плотность структуры и отсутствие трещин или сучков. Внешняя поверхность деталей не должна иметь следов коры. Запрещается использовать элементы, пораженные насекомыми, поскольку снижается прочность материала и устойчивость к гниению. Применяемые при строительстве бревна или брусья должны иметь одинаковые размеры, без изменения площади сечения по длине (сбежистости).

Приобретаемые бревна должны иметь влажность не выше 16% и не оказывать негативного воздействия на качество и вкус воды. Древесина хвойных пород обладает повышенными антибактериальными характеристиками из-за наличия органической смолы. Если для постройки планируется использовать лиственницу, то нужно знать, что этот материал отличается повышенной устойчивостью к проникновению влаги в глубинные слои, что увеличивает стойкость к гниению.

Технология морения деревянных заготовок

Процедура морения позволяет повысить устойчивость к гниению заготовок, изготовленных из дубовых или хвойных хлыстов. Технология предусматривает помещение материала в проточную воду. При постепенном пропитывании жидкостью плотность древесины возрастает. После того как заготовки лягут на дно, они выдерживаются еще 6 месяцев.

Поток вымывает из дубовой доски дубильные вещества, портящие вкус воды. Полученный материал отличается повышенной в 2-3 раза устойчивостью к гниению в водной среде.

Краткое описание последовательности действий при морении и обработке заготовок:

1. Разметить бревна или брусья. Длина элементов подбирается в зависимости от размеров будущего колодезного сруба.
2. Удалить остатки коры с поверхности, а затем осмотреть детали. Элементы с трещинами или сучками отбраковываются.
3. Опустить заготовки в воду для пропитки.
4. После завершения процедуры морения производится механическая обработка деталей. Не рекомендуется высушивать древесину перед резкой, поскольку прочность материала возрастает.
5. Высушить готовые детали до влажности не выше 18%, а затем приступить к постройке сруба. Элементы складываются в штабель клеткой и сушатся в проветриваемом месте. Для предотвращения попадания дождевой воды и нагрева солнечным светом детали закрываются щитом.

Типовой проект колодца из дерева

На начальном этапе проектирования на земельном участке проводятся геодезические изыскания, позволяющие определить глубину залегания грунтовых вод. Затем производится откапывание прямоугольной шахты, одновременно осуществляется заготовка строительного материала. При расчете количества бревен учитывают глубину шахты и высоту оголовка. Рекомендуется приобретать материалы с запасом.

При проектировании сруба учитываются следующие параметры:

• размер стороны находится в пределах 1000-1700 мм;
• для изготовления сруба используют оцилиндрованные бревна диаметром до 200 мм;
• при использовании квадратного бруса размер стороны составляет 180 или 200 мм.

При разработке проекта учитывается способ соединения элементов из древесины, что позволяет составить перечень крепежных материалов.

Рассчитывается конфигурация защитного домика, закрывающего отверстие шахты и подъемный ворот. На основе расчетов готовится чертежная документация (с указанием размеров и допусков) с пояснительной частью, в которой приводится пошаговая инструкция по выполнению строительных работ. Допускается применение готовых проектов, доработанных с учетом глубины ствола колодца, выкопанного на участке.

В стандартном проекте оголовок заливается бетонным раствором марки М100 на глубину до 1350 мм. Заливка выступает над поверхностью грунта на 150 мм, обеспечивая сток пролитой воды. Бетонная подушка размером не менее 1000 мм равномерно располагается по периметру оголовка. Зазор между срубом и грунтом заполняется жирной водоотталкивающей глиной, толщина слоя достигает 500 мм. В конструкции используется фильтрующая подушка из крупного речного песка. Возможно использование гравийного наполнителя.

Необходимый инструмент и материалы

Минимальный набор инструментов, необходимых при обустройстве колодца, следующий:

• приспособления для выкапывания канала колодца (штыковая и совковая лопаты, кирка);
• стальной лом для разрушения крупных камней или прослоек скального грунта;
• емкости для выемки грунта и откачивания жидкой грязи;
• лебедка с жестким основанием для поднятия и опускания грузов в ствол;
• электрический насос погружного типа, позволяющий откачивать воду;
• циркулярная пила для резки заготовок (допускается применение бензопилы);
• комплект инструментов для разметки заготовок;
• строительный уровень (гидравлический или лазерный);
• топор;
• ножовки для дерева.

Помимо набора заготовок для сруба и оголовка необходимо подготовить комплект крепежных элементов (зависит от способа соединения деталей) и гравий для обустройства фильтра. Поскольку работы проводятся в воде или грязи, необходимо использовать резиновые сапоги или гидрокостюм. Дополнительно потребуется приобрести утепленную спецодежду.

Технология изготовления сруба для колодца своими руками

Для изготовления сруба колодца из древесины используются 3 методики:

• возведение конструкции со стороны дна колодца;
• изготовление сруба методом опускания венцов в грунт;
• наращивание сруба снизу с использованием распорных элементов.

Технология подъема сруба со дна

Откапывание ствола колодца производится до углубления в водоносный слой. Степень заглубления зависит от толщины пласта грунта, пропитанного жидкостью.

При стандартных условиях ствол опускается на 50% слоя или до достижения водоупорной плоскости. Если в нижней части ствола имеются участки с рыхлым грунтом, то он укрепляется с помощью каменных плит. Затем на дно укладываются бревна основания сруба, которые закрываются досками (располагаются с зазором).

Последовательность действий при построении сруба со дна колодца будет такой:

1. Нарезать бревна или брусья на заготовки, имеющие длину в соответствии с проектом. На кромках деталей не допускается наличие выступов, которые будут цепляться за грунт при обустройстве сруба. Если на поверхности заготовок имеется кора, то она срезается топором или рубанком.
2. Собрать несколько ярусов будущего сруба на поверхности грунта. На концевых частях элементов оформляются замки. Методика позволяет сохранить перпендикулярность конструкции. Контроль осуществляется строительным уровнем. Поскольку технология постройки сруба не предусматривает заделки щелей специальными материалами, то сопрягаемые плоскости бревен или брусьев подгоняются по месту монтажа.
3. Промаркировать брусья и перенести конструкцию на дно колодца. При укладке деревянных элементов запрещается использовать металлические молотки или кувалды, которые расщепляют материал.
4. По мере наращивания высоты сруба необходимо заполнять глиной зазор, образующийся между бревенчатой конструкцией и грунтовыми поверхностями ствола. Глина снижает скорость гниения древесины и предохраняет внутреннюю полость ствола от попадания посторонних примесей.

Сборка сруба опускным способом

Если глубина залегания водоносного слоя превышает 5 м, то методика откапывания ствола с последующим монтажом сруба не используется из-за опасности завала колодца грунтом. В этом случае на участке выкапывают нишу глубиной до 4 м, в которую устанавливают бревенчатую конструкцию. Технология подготовки сруба не отличается от описанной выше. На дно ямы укладывается стартовый венец, который выставляется горизонтально с помощью распорных клиньев. Для проверки положения конструкции используют гидравлический или лазерный уровень.

Монтажник набирает сруб до момента образования оголовка, имеющего высоту в 3-5 венцов. Затем в центральной части ствола выкапывается яма на глубину, соответствующую высоте используемого бревна или бруса.

Откапываются 4 ниши, расположенные по центру боковых стенок сруба. В нишах располагаются упоры, изготовленные из бревен, после чего удаляются остатки грунта по углам. Затем монтажник выбивает упоры по противоположным сторонам, обеспечивая оседание сруба в шахту на 1 венец.

После того как полученный оголовок уйдет в ствол колодца, его вновь наращивают. Сруб опускается до момента достижения водоносной прослойки, затем жидкость откачивается, а конструкция опускается еще на 2-3 венца. Рекомендуется заглублять сруб до достижения плотного водоупорного слоя. Донная часть колодца оснащается коробкой, изготовленной из бруса или досок, которая упирается в нижний слой грунта.

Как наращивать сруб снизу

Методика построения сруба опусканием имеет недостаток, связанный с нарушением вертикального положения конструкции. Бревна цепляются за грунтовые стенки, что приводит к заклиниванию деревянной конструкции и разъединению замков.

Данная методика основана на послойном наращивании высоты конструкции бревнами, установленными снизу сруба. В конструкции предусматриваются предохранительные элементы, предотвращающие самопроизвольное оседание бревен в ствол колодца.

Последовательность действий будет следующей:

1. Собрать сруб из 4-6 венцов на поверхности грунта. Обеспечить плотный контакт элементов и оформить замковые соединения.
2. Промаркировать детали. Конструкция опускается в заранее выкопанную яму. Затем снизу оформляется венец, собранный из 2 боковых элементов с увеличенной на 600-700 мм длиной. Концы бревен заделываются в грунтовые стенки ствола колодца, обеспечивая удержание верхней части сруба.
3. Установить следующий участок деревянной конструкции из 5 венцов, собранной из деталей со стандартной длиной.
4. Смонтировать упорную прослойку из удлиненных брусьев, которые располагаются перпендикулярно предыдущей опорной площадке.
5. После достижения водоносной прослойки производится оформление нижней части ствола колодца. Конструкция состоит из 3-5 венцов бревен с увеличенной длиной, что обеспечивает устойчивость всего сруба.
6. Изготовить опорную коробку из деревянного профиля, которая ставится на дно колодца и углубляется в грунт до упора.

Как правильно собрать сруб

При сборке сруба необходимо обеспечить плотное соединение элементов в пределах каждого венца. Ряды бревен устанавливаются перпендикулярно поверхности земли. Для корректировки положения допускается подрезка поверхности деталей. От корректности сборки сруба зависят прочность конструкции и качество воды, которая будет собираться в нижней части колодца.

Угловое соединение венцов

Для соединения венцов используются 2 методики:

• стык «в лапу»;
• сопряжение вполдерева.

При стыке «в лапу» в бревнах вырубаются прямоугольные выемки, в которых имеются выступы и ответные полости. Конструкция соединения отличается повышенной жесткостью, но из-за трудоемкости используется редко.

Методика сопряжения с помощью замка «ласточкин хвост» требует тщательной разметки поверхностей, но обеспечивает высокую прочность на разрыв и скручивание. Существует комбинированная схема соединения, при которой в зону контакта вставляется распорный клин, дополнительно усиливающий конструкцию.

Технология соединения элементов вполдерева предполагает изготовление прямоугольных вырезов на сопрягаемых бревнах. Пазы выполняются на торцах деталей на 50% сечения, плоскости проходят дополнительную механическую обработку для снижения зазоров.

Венцы соединяются между собой круглыми штырями, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. Конструкция не является сложной, но жесткость сруба недостаточна для эксплуатации в стволе колодца. Для постройки сруба рекомендуется использовать технологию соединения «ласточкин хвост».

Для нарезки соединений типа «ласточкин хвост» используют специальный шаблон, позволяющий получать прорези одинаковой конфигурации. Для обеспечения герметичности стыка между венцами в теле нижних бревен вырубается полукруглая ниша, в которую укладывается верхний ряд элементов. При использовании бруса на деталях вырезают квадратный паз, в который входит ответный шип, оформленный на верхнем венце.

Как сделать деревянный колодец своими руками

Краткая последовательность действий при обустройстве колодца с деревянной отделкой ствола такая:

1. Приобрести готовые бревна, прошедшие цикл морения, или самостоятельно обработать материал. Во втором случае следует учитывать, что процедура пропитки брусьев или бревен водой и последующая сушка занимают до 2 лет.
2. Провести геодезические изыскания и определиться с местом расположения колодца. При использовании дубового или лиственничного бруса (бревна) допускается глубина скважины до 15 м.
3. Приступить к выкапыванию ниши с последующей установкой сруба. Поскольку работы выполняются в толще грунта, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Монтажник работает в каске. Для удержания бревенчатой конструкции используется лебедка, смонтированная на основании с достаточной прочностью. При нахождении в шахте колодца рекомендуется использовать газоанализатор воздуха или горящую свечу, которые предупредят человека о падении объемной доли кислорода в воздухе.
4. Заполнить шахту на требуемую глубину деревянными элементами. При достижении водоносного слоя вниз спускается помпа, позволяющая смонтировать нижние венцы и расположить коробку основания.
5. Сформировать гравийный или песчаный фильтр.
6. Построить оголовок, на котором монтируется ворот и защитная крышка. Для дополнительной защиты от мусора обустраивается двускатная крыша, поднятая над верхней кромкой оголовка на 1000-1500 мм. Если планируется использование электрической помпы, то узел крепится внутри шахты. На боковую плоскость оголовка выносят распределительный кран.
7. Удалить грунт на расстоянии 1-1,5 м вокруг канала с установленным срубом. Заполнить полость вокруг деревянных элементов водоотталкивающей глиной, а затем залить бетоном марки М100.

Как сделать гравийный фильтр на дне сруба

Поступающая в накопительную нишу колодца грунтовая вода содержит частицы песка и глины, которые необходимо отфильтровать. Для отделения посторонних примесей используется гранитный щебень или речной песок. Для повышения качества очистки рекомендуется взять материал нескольких фракций. Нижний слой имеет толщину до 100 мм. Для формирования пласта применяются камни размером от 10 до 20 мм. Полученный слой уплотняется ручным способом, что улучшает фильтрующие свойства.

Средний пласт набирается из гранитной щебенки размером 20-80 мм, толщина слоя составляет 140-160 мм. Затем укладывается финишный слой толщиной до 200 мм, который состоит из гравия размером до 100-120 мм. После обустройства фильтра необходимо выждать несколько дней, необходимых для очистки воды. Жидкость будет мутной, использовать ее для питья не следует. Допускается откачивание воды для полива или иных технических целей. По мере разбухания древесины и оседания примесей вода становится прозрачной и пригодной для приготовления пищи и питья.

Оголовок деревянного колодца

Выступающая над поверхностью грунта часть сруба имеет высоту от 700 до 1500 мм. Для постройки оголовка применяются бревна или брусья, идентичные установленным в стволовой части колодца. Конструкция предотвращает попадание в воду пыли и опавших листьев, а также используется как основание для крепления ворота.

Требований к внешнему оформлению оголовка не существует; владелец самостоятельно разрабатывает дизайн постройки. Рекомендуется ввести в конструкцию узла герметичную съемную или откидную крышку, дополнительно защищающую ствол от мусора.

Опоры ворота изготавливаются из брусьев или симметричных бревен с развилками. Конструкция должна выдерживать вес грузоподъемного механизма, цепи и бадьи с водой. Ворот оснащается металлической осью, которая устанавливается в стальные или бронзовые втулки, снижающие трение.

Для вращения лебедки используется стальная рукоятка. Зона захвата рукой закрывается пластиковой накладкой, предотвращающей примерзание кожи рук или материала перчаток при отрицательной температуре.

Над опорами ставится дополнительная защита в виде домика, изготовленного из досок или черепицы. В конструкции оголовка предусматривается вытяжной канал, обеспечивающий вентиляцию шахты колодца. Стояки изготавливают из металлической или пластиковой трубы. В канале монтируют защитную сетку.

Непрерывный воздухообмен положительно влияет на качество воды и снижает скорость формирования наростов на внутренней поверхности бревенчатого сруба.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации сруба на внутренней поверхности образуется слой мха и плесени, способствующий разрушению древесины. Рекомендуется периодически осматривать ствол колодца. Перед началом выполнения работ уровень воды понижается до минимального (например, с помощью электрической помпы). В ствол опускается специальный помост из досок, который поднимается и опускается с помощью штатного ворота или лебедки. Специалист осматривает поверхности, выявляя разрушенные стыки между бревнами, через которые происходит утечка жидкости в грунт.

Для удаления наросшей грязи используется металлический скребок. Поскольку уложенный на дне колодца щебень также подвержен загрязнению, он извлекается на поверхность для очистки и промывки. Затем гравий укладывается на дно. Обнаруженные трещины заделываются с помощью деревянных элементов, которые забиваются киянкой. При заполнении колодца водой вставки разбухнут, обеспечивая герметичность сруба.

Полностью разрушенные брусья необходимо заменить новыми. Для выполнения работы нужно установить над колодцем треногу с подъемным приспособлением.

Затем из ствола откачивается вода и удаляются сгнившие элементы. На место снятых брусьев вставляются новые, затем верхняя часть сруба опускается на замененные венцы. По подобной технологии возможна полная или частичная замена сруба, собранного из прямоугольных элементов.