Строительство бани своими руками из блоков пошаговая инструкция

Баню можно построить, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, смастерить там просторную бетонную купель, сделать банную мебель. Но сначала надо грамотно поднять стены, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Объем информации слишком велик для одной статьи, но постараемся обрисовать все аспекты хотя бы пунктирно.

Особенности русской парилки

Температура тела человека в любой среде не больше 40⁰. Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. Оптимальные для здоровья параметры — сочетание температуры и влажности — могут поддерживаться только в русской бане, и только если она грамотно спроектирована и построена. «Баня — вторая мать», — написано на основании деревянной скульптурки неизвестного художника.

Баня — удовольствие не самое дешёвое, и если заказывать её «под ключ», сумма может оказаться неподъемной. Поэтому мы замахнёмся на строительство бани своими руками. Это вполне доступное дело, если обладать некоторыми навыками крепкого домохозяина: уметь класть кирпич и работать с деревом, быть способным прочитать чертёж и рассчитать необходимые материалы.

Устройство и материал бани

Баня состоит из собственно парной, моечной — где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника. Это берёт корни из традиционной русской парной бани. Устройство это известно уже многие века и мало изменилось. Банный домик сейчас ставится на капитальный фундамент, грамотно утеплён, имеет качественную печь с дымоходом, слив в септик.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, он служит преградой холодному воздуху. Там есть окно — из соображений безопасности и для красоты.

Парная

В ней сложена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полок для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха.

Моечная

Там тепло от задней стенки печи, и мы охлаждаемся в купели или под душем, продолжая выводить шлаки и токсины из организма.

Какие материалы используются

Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.

Каркасная конструкция

Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.

Дерево: брус и бревно

Наиболее традиционный материал — дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.

Кирпич

Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.

Блоки

Бетонные блоки — это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция — создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.

От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.

• Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
• Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.

Блоки

Из соображений гармоничного соотношения цены, качества и лёгкости самостоятельной постройки мы остановимся на блоках. Теперь надо выбрать вид блоков для нашей бани.

Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.

• Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.

  

  Бетонные фундаментные блоки с арматурой

• Газобетонные блоки. Это ячеистый бетон из цемента и кварцевого песка. Воздушные поры распределены по телу блока равномерно. Такие блоки в зависимости от содержания в них воздуха делятся на два типа: низкой плотности (500–600 килограмм на см³) и высокой теплоизоляции и высокой плотности (900–1000 килограмм на см³) и меньшей теплоизоляции. Поскольку наша будущая баня — маленькая, нам вполне подойдёт первая разновидность.

  

  Баня из газобетонных блоков

• Пенобетонные блоки. Разновидность газобетона: в состав добавляется пена, что уменьшает гигроскопичность блока. У газо- и пенобетона одинаковы стандартные размеры: 600×200×300 мм и полублоки (соответственно) – 600х100х300 мм.

  

  Пенобетонные блоки

• Газосиликатные блоки. Производятся в автоклавах, поэтому ровные и одинаковые. Имеют белый цвет, что обеспечивает добавляемая в состав известь (более пятой части от бетона). Но она же обеспечивает повышенную гигроскопичность, что требует особенно капитальной гидроизоляции.

  

  Газосиликатные блоки

• Шлакоблоки. Очень распространённый когда-то материал. В цементно-песочный раствор добавлен шлак. Они дешевле других разновидностей, но очень неровны по размерам, имеют «колючую» поверхность. Кроме того, шлак выделяет вредные газы при нагревании. Поэтому для бань лучше такие блоки не использовать.

  

  Шлакоблок полноразмерный
• Керамзитобетонные блоки. В раствор вместо шлака добавляется керамзит (обожжённая вспененная глина). Имеет самую низкую из всех блоков гигроскопичность и довольно низкую массу. Тем более, что их часто делают пустотелыми. У керамзито- и шлакоблоков размеры меньше, чем у пенобетонных: 400х200х200 мм и 400х120х200 мм (полублоки).

  

  Керамзитные блоки полноразмерные

• Арболитовые блоки (деревобетон). В качестве наполнителя добавлены крупнофракционные опилки. Блок имеет некоторые свойства дерева. Он лёгкий. Лучше теплоизоляционные качества, но ниже водостойкость. Требует хорошей гидроизоляции. Очень популярен в качестве строительного материала. Типоразмер этих блоков — 50х25х30 сантиметров, 50х25х20 сантиметров и 50х20х30 сантиметров.

  

  Арболитовые блоки ближе по свойствам к дереву

• Поризованные керамические блоки. При отличных теплоизоляционных и водоупорных качествах крайне редко идут на строительство, чаще на внешнюю облицовку из-за красивого внешнего вида и дороговизны. Их размеры: 510х250х219 мм, 380х250х219 и 510х120х219 мм.

  

  Поризованные керамические блоки разных типоразмеров

Выбор типа блоков для нашей постройки

Характеристики разных типов блоков сведём в табличку:

Характеристики	Виды бетонов
	Газобетон	Пенобетон	Арболит	Керамзит	Керамика	Шлакоблок
Прочность	20–50 кг/см2	15–50 кг/см2	20–50 кг/см2	50–250 кг/см2	35–50 кг/см2	35–100 кг/см2
Плотность	300–900 кг/м3	300–900 кг/м3	600–900 кг/м3	500–1800 кг/м3	750–800 кг/м3	500–1000 кг/м3
Теплопроводность	0,08–0,20 Вт/(м·°C)	0,14–0,29 Вт/(м·°C)	0,12–0,25 Вт/(м·°C)	0,16–0,85 Вт/(м·°C)	0,14–0,29 Вт/(м·°C)	0,25–0,5 Вт/(м·°C)
Средняя морозостойкость	25 циклов	30 циклов	35 циклов	35 циклов	35 циклов	20 циклов
Средняя цена	3800 руб/м3	3500 руб/м3	4500 руб/м3	3700 руб/м3	4500 руб/м3	2700 руб/м3

Делаем выводы:

• Мы видим, что наиболее плотные, а значит — и наименее теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые — шлакоблоки и керамзитоблоки.
• Следует обратить внимание и на другие качества. Именно от способа производства и производителя в первую очередь зависит качество и долговечность блока. Кустарное производство поризованных и газосиликатных блоков невозможно, они требуют дорогих поточных линий. Поэтому их качество и соответствие размерам всегда очень высокое. Чем лучше соответствие блока размерам и его геометрия, тем проще делать кладку, тем эстетичней она выглядит, тем легче её обшивать, тем меньше уйдёт раствора и тем ниже окажется теплопроводность стен — так как у раствора она гораздо выше, чем у блоков.
• Остальные виды блоков часто выпускаются кустарным и полукустарным способом, технология страдает, добавки ингредиентов производится в неточных количествах. Часто в шлакоблоках шлак возмутительно заменяется на кирпичную крошку, крупный песок, перлит, золу и так далее. Поэтому их выбор — некоторым образом лотерея. Желательно перед покупкой сделать у пары блоков анализ на устойчивость к сжатию. Чем выше этот показатель, тем лучше морозостойкость и ниже теплопроводность у всей партии.
• Все керамические, газо- и пено блоки довольно хрупки, поэтому для больших зданий потребуется заливка монолитных поясов из бетона в нашем маленьком банном домике это не понадобится и обязательный ленточный или плитный фундамент.
• Долговечность блоков при соблюдении технологии очень велика. Шлакоблок — самый недолговечный, хотя и самый дешёвый. Его наполнители со временем и от нагревания разлагаются, выделяя вредные газы, и блок разрушается.

Подготовка к строительству

Исходя из всех показателей и нашей покупательной способности, мы выбрали на баню газобетонные блоки, имеющие коэффициент теплопроводности даже ниже, чем липа, размерами 600×200×300 мм.

Выбор размера и проекта

Мы решили строить маленькую недорогую баньку на одну семью из трёх-четырёх человек. Высота бани обычно определяется вашими возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 сантиметров. Размеры бани возьмём 5,5х5 метров. Рисуем примерный чертёж. Можно визуализировать его на компьютере.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он большой, то есть шанс использовать все его плюсы. Простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться при хорошем твёрдом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Близкое их залегание можно опознать даже визуально: где на участке вьётся столбиком мошка, там сыро. Согласно СНиПам баня не должна стоять близко к колодцу (баня считается источником загрязнения), дому (во избежание возгорания), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое). До ближайшего дерева от бани должно быть не менее 15 метров.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

1. План (поэтажный, даже если у вас один этаж), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.
2. Примерную смету на материалы.
3. Планируемый тип фундамента с чертежом.
4. Согласие ближайших соседей на строительство.

   

   Пример листа проекта бани для согласования

Расчёт количества блоков на строительство

Количество материала на блочную баню при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти калькуляторы для расчёта количества блоков. Воспользуемся любым. Двери и окна примем среднего арифметического размера. Стены будем класть в полблока на клей. С учётом принятого проекта, размеров, веса и плотности блоков заполняем таблицу.

Получаем результат.

Строительство бани из газобетонных блоков своими руками

Закупаем рассчитанные стройматериалы. Подготавливаем инструменты.

Необходимые инструменты

• Строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость)
• Сварочный аппарат для сварки арматуры
• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Мастерки
• Ковш-гребёнка
• Киянка
• Трамбовка для песка
• Молотки разной тяжести
• Резиновый молоток
• Гвоздодёр, монтировка
• Плоскогубцы
• Кусачки по металлу
• Шпатели
• Гидроуровень или лазерный нивелир
• Болгарка
• Штроборез
• Циркулярная пила
• Электродрель
• Шуруповёрт
• Стамески
• Долота
• Топор
• Рулетка, плотницкий метр
• Лестница
• Строительные козлы
• Козлы для распила бруса и досок

Шаги по строительству

1. Сооружение фундамента
2. Гидроизоляция
3. Утепление пространства под полом
4. Сооружение стока
5. Подъем стен с проёмами под двери и окна
6. Строительство крыши
7. Выбор и установка печи и дымохода, или их постройка
8. Изготовление или покупка дверей и окон
9. Установка дверей и окон
10. Наружная отделка
11. Настилание пола
12. Монтаж потолка
13. Внутренняя отделка
14. Выбор или сооружение и установка банной мебели

Начинаем строительство с выбора типа и заливки фундамента.

Виды и выбор фундамента

• Один из самых простых фундаментов — заглублённый столбчатый. Есть ещё незаглубленная его разновидность, но для блочной бани она уж слишком эфемерна. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 миллиметров. Достоинства — лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатки: плохо годится для конструкции тяжелее брусовой или бревенчатой; трудней утеплить подпол.

  

  Фундамент незаглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков

• На ненадёжных почвах и на склонах хорош фундамент столбчатый свайный из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства — сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения, плюс устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостатки те же, что и у столбчатого.

  

  Столбчатый фундамент из труб

• Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент, тоже для ненадёжных почв. Достоинство — красота и функциональность, высокая прочность. Недостатки те же, плюс дороговизна, к тому же требует спецтехники для изготовления.

  

  Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент

• Фундамент — плита. Тоже применяется для мест с неустойчивым или проседающим грунтом, но и в случаях очень большого веса конструкции: например, двухэтажного большого дома. Достоинства: монолитность, тёплый подпол. Недостатки: трудоёмкость, дороговизна.

  

  Монолитный фундамент для большого дома

• Оптимальный для нас вариант — неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Размечается на земле фундамент, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства — сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения. Недостаток — нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных. Но в 90% случаев именно его вам посоветуют знатоки, даже в случае не очень благополучной, пучинистой почвы. Можно просто сделать его траншею глубже и шире.

  

  Параметры мелкозаглублённых ленточных фундаментов

Фундамент

Размечаем траншеи под фундамент, водопровод и канализацию.

Разметка и земляные работы

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

Важно! Высота колышков должна быть равна предполагаемой высоте цоколя фундамента.

Роем траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию. Роем яму под септик. Как обустраивать септик — тема отдельной статьи.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила.

Основная причина зимнего замерзания стока — неправильная укладка сливной трубы.

• Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше трёх сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет.
• Трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта.
• То же самое справедливо для труб водоснабжения — кроме уклона.
• Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Опалубка и армирование

Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

Перед укладкой арматуры делаем песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. Подтрамбовываем её с небольшим количеством воды.

Можно применить армирование, можно этого не делать. Но армирование — залог и гарантия прочности фундамента.

Заливка фундамента

Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.

Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность.

Через неделю снимаем опалубку, но фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.

Возведение стен

Проверяем ровность фундамента. Мы кладём блоки на клей, толщина швов — около трёх миллиметров. Поэтому нужно выровнять раствором фундамент ещё до начала кладки.

Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.

Начинаем кладку первого ряда: с углов, блок должен выступать на 50 миллиметров за края фундамента. Кладём первый ряд не на клей, а на раствор. Высота всех четырёх блоков должна быть идеально одинакова, равняется по лазерному нивелиру и отмечается шнуром.

Даём раствору схватиться пару часов и делаем канавки для укладки армопояса: либо штроборезом, либо болгаркой. По свежим блокам это легко. Канавки отбиваются шнуром заранее.

Канавки очищаются, увлажняются, туда укладывается арматура и фиксируется раствором.

Это делается на первом и последнем рядах и при формировании проёмов. Для них используются U-образные блоки.

Готовим клей согласно руководству производителя. Начинаем выкладывать последующие ряды, нанося клей при помощи ковша-гребёнки. Заканчиваем возведение стен на запроектированной высоте.

Стяжка пола

Выравниваем землю внутри стен на 40 сантиметров от гидроизоляции. Насыпаем песчаную подушку, оттрамбовываем её. Поверх укладываем изоляцию «корытцем» – так, чтобы его «края» были внахлёст на стенах и выше уровня стеновой гидроизоляции. Насыпаем для утепления керамзит и выверяем по лазерному нивелиру его уровень — на 10–12 сантиметров от стеновой гидроизоляции.

Заливаем по керамзиту первую черновую стяжку толщиной 5 сантиметров. Даём схватиться. Заливаем вторую. В предбаннике пол должен быть ровным, а в парной и моечной — с уклоном в сторону трапа.

Печь и выбор камней

Для всех банных печей есть единое условие: удлинение топочного канала, чтобы топочная дверца находилась в предбаннике. Можно поставить металлическую готовую печь, можно самостоятельно сложить кирпичную (что во всех смыслах лучше в силу её более медленного нагрева и более долгой отдачи тепла). Самое сложное — грамотно вывести потом дымоход через крышу, произолировав его специальными металлическими листами и теплоизолятором вермикулитом.

Кровля

Поверх выведенных ровных стен укладываем так называемый мауэрлат из доски 50х300 миллиметров или бруса. Дерево крепим к блокам анкерами.

К мауэрлату монтируем балки — это брус 100х150 мм, положенный на ребро через каждые 90 см. Затем на земле собираем фронтонные стропила из более тонкого бруса и монтируем их на баню.

Собираем стропильную систему. Каждая пара стропил фиксируется между собой досками.

В стропилах делаются вырезы для фиксации на мауэрлате.

Потолок

Потолок по балкам подбивают черновой доской. Сразу же монтируется огнезащитная система вокруг дымохода.

Поверх балок кладётся пароизолятор фольгоизол, на него — ISOVER или подобный утеплитель, затем — гидробарьер, и опять зашивается доской.

Укладываем на стропила гидроизоляционную мембрану внахлёст, начиная снизу.

Одновременно шаг за шагом поверх гидроизоляции делаем вертикальную и горизонтальную обрешётку.

Монтируем к обрешётке профнастил саморезами со специальными шляпками.

Труба будет выглядеть вот так.

Монтируем ветровые уголки и конёк. Саморезы вгоняем через верхнюю волну профнастила.

Фронтоны делаем из чего захотим. Можем — из тех же блоков, досок, ДСП. Главное — хорошая вентиляция чердака.

Отделка

Отделка необходима и внешняя, и внутренняя.

Утепление снаружи

Если не делать внешнюю отделку, стены будут просто продуваться. Так что нужно как минимум загрунтовать (грунтовкой Ceresit СТ-17), а затем оштукатурить (СТ-24) слоем толщиной чуть больше полусантиметра. Продолжать отделку можно после установки дверей и окон. Поскольку газобетон — хрупкая структура, окосячки должны быть широкими и крепиться как можно большей площадью к бетону на анкерные болты, и конопатятся джутом или паклей. Более сложное наружное утепление состоит из многих элементов, которые крепятся поверх сделанной обрешётки. Подготовленный фасад можно покрыть пластиковым сайдингом или декоративной штукатуркой.

Утепление внутри

Мастера советуют обшивать парную и баню в целом плитками из вспененного стекла — просто сажая их на клей. Оно термоустойчиво и обладает низкой теплопроводность.

Затем стены можно просто зашить вагонкой.

На полы укладывается «тёплый пол», на него — кафель.

Важно! Перед внутренними работами по отделке нужно провести все электрические кабели и установить краны системы водоснабжения и сливы системы канализации.

После укладки кафеля устанавливаются трапы.

Будем считать, что мы справились со всеми трудностями, и наша баня готова.

Строительство бани из газобетонных блоков (видео)

Конечно, в одной статье невозможно развернуть детальное руководство по строительству. Но вектор задан, и дотошный человек найдёт в сети и книгах всё, чего ему не хватает для строительства бани из газобетонных блоков.

Пеноблоки являются универсальным материалом. Из них можно построить любые сооружения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальный для бань. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и долговечную конструкцию.

Особенности пеноблоков

1. Повышенная прочность. Устойчивость к сжатию оценивается примерно 3,5-5,0 МПа. Многие марки пеноблока можно применять при строительстве двухэтажных и трехэтажных бань.
2. Минимальная плотность. Эта величина составляет около от 400 до 1600 кг/м. куб, что определяется маркой вещества. Это наиболее низкий показатель даже вреди легкий строительных материалов. На износостойкость и прочность данный показатель оказывает минимальное влияние. Небольшая плотность пеноблоков обеспечивает их удачное хранение и транспортировку. Также увеличивается скорость работ при проведении строительства бани, так как во многих случаях не требуется специальное оборудование. Достаточно даже одного человека для поднятия и установки каждого блока на приемлемую высоту.
3. Небольшой коэффициент теплопроводности. Если оценить теплоизоляционные показатели материала, можно заметить, что он подобен древесине. При сравнении с глиняным кирпичом проявляет в 3 раза лучшие показатели.
4. Звукоизоляция. Сквозь стены из пеноблоков практически не перелаются посторонние звуки. Такая защита от шума определяется наличием большого количества пор в конструкции.

   

   Пеноблок

5. Влагостойкость. Этот показатель у пеноблоков отлично подходит именно для бань. Когда блоки производятся в соответствии с ГОСТом, они имеют столько герметизированных пор, чтобы теоретически продержаться на воде от 7 суток.
6. Морозостойкость. Благодаря наличию пор различного размера вода имеет возможность активного перемещения перед замерзанием. Все положительные свойства пеноблоков остаются неизменными даже при появлении чрезвычайно низких температур.
7. Огнестойкость. Пенобетон не воспламеняется, а также не поддерживает горение. Открытый огонь не может причинить вреда данным блокам до 8 часов.
8. Однородная структура. Несмотря на наличие пор данный материал может похвастаться однородностью, так как все отверстия имеют примерно одинаковый размер и обладают геометрическим расположением. Это помогает использовать практически любые методы обработки материала, включая пиление или штробление. При использовании фрагментов блоков готовая конструкция не пострадает.

Видео – Пеноблоки и пенобетон

Цены на пеноблоки

пеноблок

Обустройство фундамента

Для возведения бани из пеноблоков подходит практически любой грунт. Следует предварительно выровнять пространство, на котором планируется установка фундамента.

Измеряется уровень наклона участка. Чтобы уточнить его, достаточно по краям уже вырытой траншеи установить металлические или деревянные прутки с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность. При необходимости уровень меняется искусственно путем вырывания более глубокой траншеи в местах, противоположных участкам с сильным наклоном. Небольшая разница в противоположных краях допускается, так как обеспечивает быстрое стекание воды, однако нельзя допускать слишком большого наклона. Если есть возможность выбрать отдельный участок для строительства, необходимо отдать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли полностью счищается весь мусор. Также снимается верхний плодородный слой почвы. Обязательно обеспечивается удаление всех органических примесей. Если земля каменистая, придется удалить слишком большие, выступающие элементы породы. Чтобы возместить уровень снятого грунта, предпринимается засыпка почвы очищенной землей, которую можно приобрести отдельно. Полная ликвидация всех лишних деталей со всей поверхности земли позволит избежать загнивания отходов возле фундамента уже после построения бани, так как это здание при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Обычно основой для бань из пенобетона является ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев можно использовать его мелкозаглубленный вариант, так ка он выдерживает умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. На построение фундамента следует обратить особое внимание, так как от его ровности и качества зависит уместность пенобетонных блоков и долговечность всего здания бани.

Обустройство траншеи

Пеноблоки достаточно прочны, однако в готовой конструкции полностью зависят от фундамента. Нельзя допустить его растрескивания или перекоса, так как стены конструкции изменят форму или нарушат целостность совместно с ним. В зависимости от глубины будущего фундамента вырывается траншея. Следует отдельно рассчитать заглубление для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина ямы составляет от 50 см до 1 м. Обычно достаточно ширины 30 см. По данному показателю сориентироваться можно только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен. Необходимо позаботиться о том, чтобы ширине фундамента немного превосходила пеноблоки. Это необходимо для возможности свободно уложить все изоляционные слои с обеих сторон конструкции.

Во время принятия решения о заглубленности фундамента следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качества грунта. В случае с глинистыми и другими слабыми почвами заглубление стоит выполнять как можно ниже. Если грунт проявляет отличные характеристики, а погодные факторы умеренны, можно сделать достаточно компактный фундамент. Отдельно стоит проверить способность грунтов к пучению и наличие подземных, талых вод близко к земле. Заметить сразу это сложно.

Уровень пучения грунтов можно уточнить в строительной организации или заказать геологические изыскания. Также следует осмотреть соседние конструкции или спросить о состоянии почвы у соседей. Если соседние здания немного перекошены или фундаменты растрескиваются, необходимо сооружать сильнозаглубленный фундамент, так как в этом случае удастся избежать данной проблемы. Фундамент должен находиться ниже уровня максимального промерзания, а в холодных районах требует дополнительной теплоизоляции.

Легкий способ обустройства канализации для бань из пеноблоков

Заранее оборудуется яма или подготавливается отдельный сток в виде частного канализационного отвода, также при возможности систему подсоединяют к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденной будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после закладки пола для него предусматривается небольшое отверстие, через которое по трубам будет осуществляться вывод жидкости из помещения. Следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фундамента

Шаг	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.	Песчаная подушка	Дно траншеи покрывается ровным слоем песка или гравия. Толщина этой засыпки примерно 20-30 см. После ее нанесения следует уплотнить материал. Для этого на поверхность разбрызгивается вода. Также можно сразу использовать предварительно увлажненный песок.
Шаг 2.	Опалубка	По краям крепится опалубка. Ее толщина не должна превышать 20 см, оптимально до 10 см. Она необходима для защиты бетонной смеси от растекания. Подходят деревянные доски и металлические листовые материалы. Также можно воспользоваться несъемной опалубкой, с которой в комплекте идут элементы для монтажа. Съемная опалубка предусматривает крепление с помощью опорных столбиков или просто соединяется между собой саморезами, длинными шурупами.
Шаг 3.	Каркас	Арматурная сетка выполняется с помощью специальных прутьев. Устанавливаются стульчики для арматуры или камни, также выполняющие роль подставки. Устанавливаются вертикальные арматурные прутья, на которые крепятся горизонтальные. Следует монтировать элементы во всех местах стыков с помощью сварки или специальной проволоки из стали.
Шаг 4.	Приготавливается бетонная смесь Заливка	Приготавливается бетонная смесь. Она состоит из щебня, песка и цемента, которые добавляются в пропорции 5:3:1. Сразу после доведения бетона до жидкого состояния следует заливать его в конструкция фундамента, так как при промедлении возможно его застывание до окончания работ. При заливке в бетоне могут оставаться пузырьки воздуха, поэтому для обеспечения плотности и однородности конструкции необходимо выпустить их, протыкая раствор прутиком или используя глубинный вибратор.
Шаг 5.	Твердение фундаментной ленты и ее гидроизоляция	Фундамент должен полностью затвердеть. Для этого придется ожидать от 3 недель. Если погода ветреная или дождливая, необходимо сразу после заливки укутать фундамент гидроизоляцией, а при сильных морозах сверху ложится утеплитель, который еще раз должен покрыться гидроизоляцией. Когда фундамент будет готов к использованию, необходимо покрыть его одним или двумя слоями рубероида, выполняющего функцию гидроизоляции.

Кладка стен из пеноблоков

На строительство стен из пеноблоков уходит минимум трудовых и временных затрат. Теоретически данную работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные габариты, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

[adrotate group=»5″]

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

1. Кельма.
2. Молоток-кирка.
3. Шнур причалка.
4. Правило.
5. Строительный уровень.
6. Расшивка.
7. Растворная лопата.
8. Отвес.

Шаг, №№	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.		Осуществляется подготовка фундамента. С помощью строительного уровня необходимо проверить, насколько ровно установлен фундамент. Следует нивелировать любые погрешности с помощью специального раствора (в этом случае придется подождать несколько дней перед строительством стен).
Шаг 2.		Особенность укладки первого ряда пеноблоков заключается в необходимости его изоляции от повышенной влажности, исходящей от пола внутри конструкции и от земли в холодное, дождливое время года снаружи. Для этого перед укладкой первого ряда необходимо проложить качественную гидроизоляцию. Следует выбрать гидроизоляционный материал рулонного типа. Отлично подходит бикрост. Гидроизоляционный слой в один или два ряда выкладываются по всей поверхности без зазоров и выступов. Следует подобрать такой материал, чтобы он был немного шире, чем полный ряд пеноблоков.
Шаг 3.		На слой гидроизоляции нанесите песочно-цементный раствор для крепления пеноблоков. Нужно использовать только цемент в смешении с песком. Для первого ряда другие растворы не подходят. Отдельно выкладываются углы. Нужно следить за тем, чтобы блоки стояли абсолютно ровно, так как симметричность необходима для укладки надежных стен. От углов постепенно продвигаются к центру ряда. Перед нанесением раствора всей крайние блоки можно сбрызгивать водой в умеренном количестве. При окончании ряда иногда требуется положить обрезанный блок. Для этого оба его края покрываются раствором, а затем он аккуратно втискивается между крайними блоками.
Шаг 4.		Обычно для парной застройщики выбирают пеноблоки марки M25. Блоки располагаются на ребро. Следует постараться сократить толщину шва каждого элемента, плотно стыкуя их, однако на растворе при этом экономить не нужно. Нужно вовремя стирать все подтеки и ликвидировать неровности при монтаже блоков, чтобы не пришлось производить коррекцию строения. Если в процессе выполнения работы обнаруживается бракованный элемент, его использовать не рекомендуется, однако при необходимости можно вырезать из него цельную часть, применив для вставки в ограниченный разъем.
Шаг 5.		Второй ряд часто выполняется со сдвигом. Можно осуществить его на 50 %. В некоторых случаях он прокладывается меньшими по размеру блоками, однако их ширину следует предварительно согласовать, чтобы они симметрично вписывались в конструкцию, а все стыки были согласованными. Следует помнить, что цементно-песчаный раствор всегда используется только для обработки первого ряда стен бани. Со второго и в последующих может применяться специальный клей. Можно использовать не только специально для пеноблоков, но и для любых других пористых строительных материалов, если на упаковке не указаны ограничения. Желательно для всей конструкции применять один вид клея. Наносить его необходимо, придерживаясь ограничения в толщине 0,5 см. Ожидать его высыхания необязательно, однако при монтаже последующих рядов следует соблюдать осторожность и не осуществлять сильных или резких нагрузок на стены в течение суток.
Шаг 6.	Кладка проемов	Если остается незаполненный промежуток вследствие недостаточного расстояния просвета, необходимо разрезать один из блоков и приставить к конструкции. Когда будет достигнута оптимальная ширина этого элемента, необходимо сразу распилить еще несколько блоков и оставить один для примера. Впоследствии при укладке каждого последующего ряда необходимо выкладывать аналогичный участок блока над предыдущим, то есть при необходимости использования неполных элементов необходимо стыковать их так, чтобы каждый раз они наслаивались друг на друга на 50 %.
Шаг 7.		После укладки первого и каждого последующего ряда необходимо проверять горизонтальность блоков строительным уровнем. Если заметны даже небольшие неровности, необходимо уровнять блоки с помощью киянки, аккуратно пристукивая все выступающие части. Следует добиваться идеально ровного уровня, чтобы обеспечить надежность стен бани. Неровности, которые невозможно уровнять таким образом, необходимо нивелировать теркой.
Шаг 8.		Второй и последующие ряды кладки необходимо класть на клей или раствор. Если используется клей, следует делать только один ряд и перевязку до 12 см, обязательно захватывая более 50 % высоты блоков. Слой клея должен составлять около 3 мм. Он наносится сначала на место вертикального стыка, а затем на швов горизонтальном направлении. Для этого применяется зубчатый шпатель. Если используется раствор из смеси цемента с песком, необходимо накладывать его с помощью зубчатого шпателя, напоминающего форму ковша. Следует контролировать уровень заполненности каждого шва. Чтобы кладка была качественной, необходимо все неровности сразу исправлять с помощью шлифовки. Если необходимо снизить теплопотери, следует укладывать блоки в 2 ряда, при этом происходит перекрытие каждого вертикального шва.
Шаг 9.		Чтобы упростить процесс кладки пеноблоков, можно создать порядовку. Материалом для этого может выступать любой объект, однако желательно отдать предпочтение деревянной рейке. Линия должна иметь сечение не менее 50 на 50 мм, а в длину составлять около 2 м. Также подойдет металлический уголок примерно 60x60x5 мм.
Шаг 10.		Чтобы не допустить образование трещин на стенах, необходимо выполнить армирование. Для этого в пеноблоках проделываются пазы, заполняются раствором, чтобы не образовалась коррозия металла. Затем все металлические детали вдавливаются.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания. Их устойчивость повышается по прошествии нескольких дней, поэтому только тогда нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут стоять без крыши, необходимо накрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку. Покрывать следует не только стены, но и внутреннюю составляющую, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео – Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео – Баня из пеноблоков своими руками

Межэтажные перекрытия

Есть 2 вида межэтажных перекрытий.

1. Монолитные.
2. Сборные.

Для бань из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются многими положительными качествами, среди которых:

• небольшая стоимость;
• устойчивость к возгоранию;
• долговечность;
• простой поиск и подбор необходимых материалов;
• легкая технология монтажа.

Для данного вида работ не рекомендуется использовать самостоятельно произведенный бетон. В заводских условиях осуществляется контроль за соблюдением пропорций, что играет большую роль в надежности будущих перекрытий.

При постройке монолитного перекрытия возникают такие трудности:

• бетон поднимается на большую высоту. Для этого пригодится бетононасос;
• опалубка устанавливают на всю площадь работ, плотно стыкуя блоки друг с другом.

К производству опалубки необходимо подойти внимательно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на 1 квадратный метр при том, что слой около 15 см. Этот вес должна легко выдерживать опалубка. Также обязателен запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию возлагается сила струи, также выдерживаются все процессы, связанные с постепенным застыванием бетона.

Минимальные параметры для материалов опалубки предусматривают использование бруса по размеру от 10х10 см, а щиты из фанеры в ширину составляют минимум 1,8 см. При производстве опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, пользуясь строительным уровнем.

Порядок работы:

• монтаж опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
• установка досок на опоры на 5-7 см;
• поверх начальной конструкции укладываются доски, служащие для основной части опалубки.

Заливка конструкции:

• на нижнюю часть опалубки выкладывается рубероид;
• арматурные прутья образуют сеть и располагаются на арматурные стульчики максимум на 5 см в высоту;
• бетон заливается слоем от 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

Перекрытия из пустотелых бетонных плит

На верхнюю часть бани укладываются заранее сконструированные плиты с помощью подъемного крана. Между собой они скрепляются с помощью специального раствора. Для обеспечения надежности их установки заранее предпринимается производство деревянного или железобетонного каркаса.

Виды перекрытий:

• бетонные плиты;
• пенобетонные плиты.

Межэтажные перекрытия из деревянных балок

Применяется деревянный и клееный брус. Сначала выполняется монтаж черновых досок, а затем чистовой части конструкции. Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в плитной форме. Кроме деревянных балок можно использовать металлические.

Как сделать мауэрлат?

Перед креплением мауэрлата необходимо приготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, служащий для предупреждения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить все виды нагрузок, осуществляющиеся крышей на стены.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

• сооружается опалубка, располагающаяся по периметру дома, учитывая все выступы. Фронтоны захватываются обязательно;
• из тонкой арматуры (достаточно толщины в 1 см) собирают каркас, выделяющийся минимум на 4 см;
• чтобы надежно прикрепить мауэрлат к стене, следует с соблюдением шага в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых 1,4 см;
• образовавшиеся блоки следует залить бетоном. Для этого приобретается материал марки М-200;
• примерно через 7 дней можно снять конструкцию опалубки и приступить непосредственно к креплению мауэрлата.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости высушивают. Обычно принимается решение обработать дерево гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как рубероид для этих целей не уместен. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед монтажом каждой балки следует проверять ее целостность и отсутствие брака.

Если применяется влажная древесина и нет времени на ее высушивание, следует заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью гайки анкера. Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда чаще, так как дерево будет высыхать очень медленно.

Крепление мауэрлата к пенобетонным блокам

Применяется анкер в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры могут применяться как в форме буквы Т, так и Г. Маркировку резьбы желательно выбрать из М12 и М14. Если район сейсмически опасен, необходимо придерживаться международных строительных правил и расставлять анкеры с перерывом не более 1-1,2 м. Не следует забывать о гидроизоляции.

Специалисты выбирают наиболее удобный и прочный тип крепежа, который выполняется в таком порядке.

1. Подготавливаются отверстия по длине дюбелей, затем вставляют крепежные элементы.
2. Ввинчивается анкер до упора.
3. Зубья гарпуна необходимо вставить в бетон, аккуратно продавливая его в толщину.

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, однако он имеет единственный недостаток: высокая стоимость. Анкер в комплекте со специальным дюбелем, оборудованным гарпуном, оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда монтаж мауэрлата на газобетонную стену выполнен, можно подбирать стропильные ноги, выбирать крепления и приступить к созданию конструкции кровли. Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность армопояса и мауэрлата, а затем необходимо выбрать один из двух способов возведения крыши.

[adrotate group=»5″]

1 метод

1. В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо проделать небольшой запил, примерно на одну третью от протяженности доски.
2. Стропильные ноги закрепляются на металлические уголки. Фиксацию можно осуществлять гвоздями.
3. Крепежные элементы необходимо забивать в положении крест-накрест, используя каждый раз по паре элементов.
4. Поверх каждой стропильной ноги вбивается по гвоздю.
5. Металлические уголки крепятся в стык.

2 метод

1. Запил в стропиле не производится.
2. Под низ каждого элемента крепят брусок, который служит опорой для конструкции.
3. Гвозди вбиваются по тому же принципу, как и в первом методе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорный брусок может иметь длину максимум 1 м. Связующий брус крепится только после выполнения работ по расчету и проверки качества материалов. Если приобрести брусья с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежной всю конструкцию.

Возведение крыши бани

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом для крыши является создание двускатной конструкции, оборудованной коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стыкуют на коньке, используя классическую систему шип-паз. Длина стропильных ног выбирается с учетом нескольких параметров: полная ширина конструкции (замеряется по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон скатов, погодные условия при оценке за весь год. Если баня строится в климате с большим количеством годовых осадков, подходит уклон около 50-60 градусов. Кровельный свес делается с напуском примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные скобы. Брусья следует располагать на расстоянии 1-1,2 м. Стропильная система проявляет отличные эксплуатационные характеристики не только при правильной постройке, но и при использовании качественного сырья. Следует удостовериться, что выбрано дерево из твердых и долговечных пород, также необходима полная обработка дерева защитным составом. При покупке брусьев необходимо проверить, чтобы в них не было большого количества сучков или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Обрешетка выполняется по окончании монтажа каркаса кровельной конструкции. Она выполняется из тонких досок, поэтому нужно особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них есть зазубрины или попадаются малозаметные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Следует уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. В последнее время распространено использование минеральной ваты. Ее необходимо проложить специальной пленкой или подобрать дополнительный плитный материал. Чтобы утепление было надежным, следует проложить изоляционные материалы, ровно по стыкам.

Теплоизоляция и отделка

Утепление бани следует начинать изнутри, первоначально затрагивая стены и потолок. Для стен в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату, однако сразу придется подумать о гидроизоляции. Самым простым вариантом считается прокладка алюминиевой фольги по обеим сторонам утеплителя.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Фасад конструкции бани также часто утепляют. Вид теплоизоляционного материала выбирается в зависимости от финишного покрытия. Для пластиковых панелей отлично подходит минеральная вата, а для декоративной штукатурки рекомендован пенопласт и аналогичные плитные материалы.

Отделка пола

Для пола максимально подходят шлифованные доски или плитка. Чтобы обеспечить удержание горячего воздуха, в парилке нужно поднять пол примерно на 10-20 см, по сравнению с предбанником.

Если применяются деревянные доски, сначала осуществляется монтаж лаг, а затем наносится чистовое покрытие. Когда выбирается плитка, сначала делают железобетонную стяжку, а затем укладывают модули. Для плитки заранее приготавливается смесь. После ее укладки придется воспользоваться влагостойкой затиркой для швов.

Отделка парилки

Внутри парилки применяются лиственные породы древесины, чтобы покрыть стены вагонкой. Сначала сооружается каркас из небольших брусков 5 на 5 см и шагом в полметра. Деревянные панели крепятся непосредственно на каркас. Разрешается крепить блоки как вертикально, так горизонтально. Иногда предпринимаются даже диагональные вставки, чтобы сформировать интересный рисунок. Для фиксации деревянных элементов можно применять медные или бронзовые гвозди. Чисто железные не подходят, так как со временем могут пострадать от коррозии. Таким образом можно украсить как стены, так и потолок парилки.

Чтобы сделать красивую и аккуратную баню, необходимо все этапы конструкции делать качественно, соблюдая порядок работ и прислушиваясь к основным рекомендациям. Сначала делается качественный фундамент, затем по установленному порядку выкладываются пеноблоки. Крыша и отделка всех поверхностей также должны выполняться качественно, так как с помощью изоляционных материалов и надежной кровли обеспечивается комфортное парение и неизменно поднимается настроение.

Видео – Утепление потолка бани

Видео – Пример строительства дома из пеноблоков

Собственная баня — это удобно и приятно. Сейчас, когда многие хотят построить баню на своём участке, актуальным становится выбор проекта и методики возведения здания своими руками из материалов экономкласса. Строительство бани из блоков обойдётся дешевле, чем из традиционного оцилиндрованного бревна, и прослужит долго не только вам, но и вашим детям, конечно, при соблюдении технологии и правил строительства.

Разновидности и характеристики строительных блоков

Строительные блоки производятся по самым разным технологиям и из различных материалов, причём некоторые виды блоков доступны для изготовления в домашней мастерской. Но именно они абсолютно не подходят для такого сооружения, как баня. Для отливки блоков используют следующие материалы:

1. Газосиликат.
2. Арболит.
3. Пенобетон.
4. Керамзитобетон.
5. Шлакобетон.

Связующим элементом строительных блоков может быть известь или цемент.

Основные свойства строительных блоков объясняются главным образом их пористой структурой:

1. Низкая теплопроводность.
2. Малый объёмный вес.
3. Средняя прочность.
4. Морозостойкость.
5. Высокое водопоглощение.

Именно с большим водопоглощением связан запрет официальными строительными правилами (СП) на строительство зданий и помещений с высокой влажностью, к которым относятся бани и сауны.

Таблица: характеристики наиболее часто встречающихся в продаже керамзитобетонных блоков

Наименование	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)	Марка прочности	Плотность, кг/м3	Показатель морозостойкости
Блок керамзитобетонный двухпустотный 390х190х188 мм	0,35	М50	1050	F50
Блок керамзитобетонный четырёхщелевой 390х190х188 мм	0,35	М50	1050	F50
Блок керамзитобетонный восьмищелевой 390х190х188 мм	0,35	М75	1150	F50
Блок керамзитобетонный полнотелый 390х190х188 мм	0,3	М100	1100	F50
Блок керамзитобетонный трёхщелевой перегородочный 390х190х188 мм	0,35	М50	1050	не нормируется
Блок керамзитобетонный полнотелый перегородочный 390х190х188 мм	0,3	М75	1300	не нормируется

Выбор блоков для строительства бани

Начинать выбор следует с чёткого представления о том, что такое баня и какие качества должны быть у стенового материала для её строительства. Итак, баня — это высокая температура и почти стопроцентная влажность. Строительный материал для неё должен обладать следующими качествами:

1. Теплостойкостью.
2. Пожаробезопасностью.
3. Влагостойкостью.

Сравнивая показатели блоков из различных материалов, приходим к выводу, что лучшим видом блоков для строительства бани являются керамзитобетонные блоки, так как они обладают:

1. Наивысшей прочностью.
2. Хорошей теплопроводностью.
3. Морозостойкостью.
4. Нулевой усадкой.
5. Наименьшим водопоглощением.

Плюсом служит также то обстоятельство, что керамзитобетонные блоки невозможно произвести в домашних условиях, значит, меньше возможности нарваться на некачественный товар.

Любок блок — это пористый материал, впитывающий большое количество влаги в условиях эксплуатации. Официальными действующими нормами строительство зданий и помещений с высокой влажностью запрещено, но из каждого безвыходного положения есть хотя бы один выход. В нашем случае — это гидрофобизация. Для того чтобы закрыть поры материала от накопления влаги и постепенного разрушения, требуется обработать блоки гидрофобизирующим раствором.

На строительном рынке предлагаются разные составы. Один из самых действенных и при этом самый дешёвый гидрофобизатор — на основе кремнийорганических соединений. Его выпускают готовым к применению или концентрированным, для разведения водой перед применением. Наименьший расход гидрофобизатора даёт распыление.

Гидрофобизировать блоки надо до их укладки в стены, так уменьшится расход кладочного раствора.

Видео: строительство из блоков на основе керамзита

Подготовительные работы перед строительством бани

Определившись с материалом, приступаем к выбору проекта или самостоятельному изготовлению чертежа будущей бани. На участке большой площадью можно возвести настоящий банный комплекс с несколькими видами парилок (сауна, хамам, русская баня), но если в вашем владении находится дачный участок площадью до 10 соток, размеры сооружение должны быть скромнее. Мини-баня состоит всего из двух помещений: парной и предбанника.

Носить воду в такую баню придётся дедовским способом — на себе, никаких дополнительных удобств — моечной, купели или санузла — тут не предусматривается из-за недостатка площади.

В более просторной бане, которая имеет в плане размеры 6х6 м, хватит места на комнату отдыха, парилку, санузел, моечную с купелью и душевой кабиной и террасу для летнего отдыха. Во время наплыва гостей в этом домике можно с комфортом разместить семью друзей.

Выбрав проект, определяем нужный ассортимент и количество материалов.

Для домика нужен фундамент, который может быть:

• ленточным из бетона монолитной укладки с армированием;
• столбчатым из бетонных блоков;
• свайным с ростверком из бетона или металлического профиля.

Ленточный и столбчатый фундаменты требуют котлована, глубина которого определяется уровнем промерзания грунта. Глубина промерзания почвы для каждой местности определяется по СНиП «Климатология».

Свайные фундаменты рытья котлована не требуют.

Таблица: материалы, требующиеся для строительства бани из блоков

Конструкция	Материал	Расчёт потребности	Механизмы и требования
Фундамент из монолитного бетона	Бетон М200	Ширина фундамента (толщина стены+ свес 30 мм с каждой стороны х длина наружных стен х глубина промерзания грунта	бетономешалка
Арматура, связанная в каркас с ячейкой 100х100 мм проволокой Ø3 мм	Ø12 — периметр стен (длина) х высота : 100 х 4 (количество) — продольная арматура; Ø12 — периметр стен : 100 мм х 4 (количество) х глубина фундамента (длина) — вертикальная арматура; Ø12 — 400 мм х (периметр стен :100 х глубина фундамента : 100) — поперечная арматура.	Проволоковязальный аппарат
Щебень или песок	Периметр фундамента х (ширина фундамента + 100 мм) х 15 мм	Подушку смочить водой и трамбовать
Опалубка — пластик или обрезная доска	По периметру фундамента с двух сторон
Гидроизоляция	Наплавляемый рулонный битумно-полимерный материал на основе стеклохолста или ткани ПВХ на битумно-полимерной мастике	2 слоя поверх фундамента	Строительный фен
Цоколь	Полнотелый керамический кирпич М 150 на цементно — песчаном растворе М 75	Периметр стен (длина) х 300 мм (высота) х 380 мм (ширина) : (250х120х75) (объём одного кирпича)
Стены	Керамзитобетонные блоки на лёгком растворе	(Периметр стен х толщина стен х высота минус объём кладки оконных и дверных проёмов) : (190 х 190 х 400) (объём одного блока)	Подмости
Гидрофобизирующий раствор	150 – 300 г на 1 м2 поверхности блока	пульверизатор
Полнотелый кирпич М 250 на цементно-песчаном растворе М 75 (карниз)	Периметр стен х толщина стены х 300 мм (высота кладки): объём кирпича
Пол	То же, опорные столбики под лаги	250 х 250 х 450 : объём кирпича х количество — в зависимости от планировки, сетка от 50 х 50 до 100 х 200 см
Лаги из древесины хвойных пород	200 (ширина)х 50 (толщина), длина по плану в зависимости от расстановки опорных столбиков
Утеплитель	Толщина 150 мм, площадь по планировке	Базальтовая вата или экструдированный пенополистирол
Обрезная доска	Толщина 30–40 мм, площадь по планировке	Комната отдыха, предбанник
Керамическая плитка или керамогранит с нескользкой поверхностью на термостойком клее	По плану	Парилка, моечная, санузел
Влагостойкая ДСП или цементно-стружечная плита	2 слоя по плану	Парная
Фольга	По плану	Парная
Окна и двери	Девевянные с двухкамерными стеклопакетами	По проекту	Желательно лиственница
Перекрытие	Перекрытие	200 (ширина)х 50 (толщина) через 600 мм, длина по плану
Фольга	По плану	Потолок парной
Утеплитель	Толщина 200 мм, по плану	Негорючие плиты или маты из базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола
Пароизоляция — влагозащитная мембрана	По плану, над и под утеплителем	Кроме парной
Ходовой настил на чердаке из досок или плит ДСП, ОСП	По плану	2 слоя
Подшивка из вагонки	Толщина от 10 мм	В парной из лиственных пород
Влагостойкие плиты	По плану	Моечная, санузел
Покрытие	Мауэрлат — опорный брус под стропила	По длине продольных сторон
Стропила из древесины хвойных пород	Через 600–900 мм, сечение и угол наклона определяется проектом
Обрешётка, контробрешётка	По проекту
Супердиффузионная подкровельная мембрана	То же
Материал покрытия	То же
Доборные элементы кровли: аэраторы, софиты, водосточная система, карнизные	То же

Как не ошибиться при выборе материала

Одним из главных требований к бане является обеспечение безопасности. Чтобы не ошибиться при выборе материала, всегда требуйте у продавца сертификат соответствия, материалы закупайте у производителя или в крупных торговых центрах. Закупка у частника может обернуться приобретением фальсификата. Особенно это касается стеновых, кровельных материалов и утеплителя.

Не стоит пытаться сэкономить, покупая дешёвый товар без сопроводительных документов, это выбрасывание денег на ветер.

Если продавец говорит, что современные паро- и гидроизоляционные материалы можно заменить дедовским рубероидом и полиэтиленовой плёнкой — не обольщайтесь, срок службы этих материалов не более 5 лет, а ваша цель — построить баню, которая простоит не один десяток лет.

Для деревянных конструкций бани рекомендуются хвойные породы древесины — ель, сосна, лучший вариант — лиственница. Все они устойчивы к гниению и демократичны по цене. И только для обшивки парной хвойные породы лучше не применять, так как при повышенной температуре они выделяют смолу.

Необходимые инструменты и средства защиты

Для строительства фундамента, возведения здания из блоков и устройства кровли с несущей конструкцией из древесины понадобятся следующие инструменты:

1. Строительный уровень.
2. Измерительная лента или рулетка.
3. Отвес.
4. Шнур.
5. Электролобзик, рубанок, болгарка или столярный станок.
6. Ножовка по металлу.
7. Ножницы.
8. Носилки или тачка.
9. Ёмкость для раствора.
10. Кельмы.
11. Молоток, пассатижи.
12. Дрель или шуруповёрт.
13. Стремянка.
14. Лопата.
15. Подмости.

При выполнении работ потребуются средства защиты и спецодежда:

1. Рабочий комбинезон.
2. Каска.
3. Рукавицы.
4. Респиратор.
5. Защитные очки.

Пошаговая инструкция по строительству бани

Строительство любого сооружения можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовительные работы — сбор исходных данных, проектирование, согласование, обеспечение материалами и техникой.
2. Нулевой цикл — рытьё котлована, устройство фундамента, подвод подземных коммуникаций.
3. Общестроительные работы — возведение стен, перекрытий, покрытия.
4. Отделочные работы.
5. Оснащение техникой и мебелью.
6. Сдача объекта.

Нулевой цикл

Строительство бани на собственном участке начинают с работ нулевого цикла.

1. Определив место, где будет находиться здание, по размерам фундамента откапывают траншею. Глубина траншеи составляет высоту фундамента плюс высота подушки из песка или мелкого щебня. В траншею засыпают материал подушки, проливают водой и уплотняют катком.

   

   По имеющимся габаритам под фундамент выкапывается траншея, которая затем засыпается слоем песка и плотно утрамбовывается

2. Из приготовленных досок сбивают опалубку, внутренние размеры которой точно соответствуют наружным размерам фундамента по проекту.

   

   Перед заливкой фундамента в выкопанной траншее сбивается опалубка, которая укрепляется поперечными подкосами и распорками

3. В опалубку устанавливают арматурные каркасы так, чтобы защитный слой бетона составлял не менее 30 мм. Каркасы связывают между собой проволокой.

   

   В собранную опалубку устанавливается арматурный каркас

4. В местах прохода коммуникаций закладывают гильзы из обрезков пластиковых труб, диаметром превышающие трубы коммуникаций на 70–100 мм.

   

   В местах ввода инженерных коммуникаций в опалубке монтируются отрезки пластиковых труб, которые на время заливки бетона заполняются мокрым песком

5. Заливают бетонную смесь. Это удобнее сделать с помощью бетономешалки, купив готовый бетон. Оставляют бетон на созревание в течение 3–5 недель.

   

   После созревания бетона опалубку снимают

Видео: фундамент для бани

Общестроительные работы при возведении бани

1. Верх бетонного фундамента грунтуют праймером для лучшей адгезии гидроизоляции, затем укладывают гидроизоляцию из двух слоёв наплавляемого битумно-полимерного материала (гидроизол, бикрост и др.). Наплавление производят при помощи строительного фена. Возможна укладка гидроизоляции без наплавления на слой битумно-полимерной мастики.

   

   Уложить гидроизоляционный материал на застывший фундамент можно методом напыления или наклеиванием на битумную мастику

2. Выполняют кладку цоколя из полнотелого керамического кирпича пластического прессования на цементно-песчаном растворе.

   

   Цокольный ряд выкладывается из полнотелого красного кирпича на цементном растворе

3. Приступают к кладке стен из блоков, заранее обработанных гидрофобизирующим раствором:
   • кладку ведут от углов. Выложив 3–4 ряда угловых блоков по строительному уровню, натягивают шнур, и по нему, проверяя вертикаль отвесом, ведут кладку на всю высоту здания, не забывая об оконных и дверных проёмах. Кладку нужно вести на теплом растворе из мелкозернистого ячеистого бетона, во избежание мостиков холода;

     

     Кладка блоков ведётся от угла вдоль стены по натянутому шнуру

   • при необходимости блоки подгоняют под нужный размер ножовкой. Каждый 4-й ряд прокладывается арматурой или арматурной сеткой из проволоки Ø3 мм с ячейками 150х150 мм. Арматура и все металлические элементы, соприкасающиеся с кладкой, необходимо защитить от коррозии окраской эмалью или специальными составами;
   • над оконными и дверными проёмами шириной до 1200 мм выполняют рядовые перемычки прокладкой доски толщиной 40 мм. При большей ширине проёма перемычку надо изготавливать из металлопроката или приобретать готовую из ячеистого бетона. Под опору бетонных или металлических перемычек на ширину 250 мм с каждой стороны проёма, превышающей его ширину, подкладывают полнотелый кирпич;

     

     Над оконными или дверными проёмами выполняют рядовые перемычки из доски или металлического профиля

   • верхнюю часть стены — карниз — так же, как и цоколь, выполняют из полнотелого кирпича. Под укладку мауэрлата вдоль несущих стен в кирпичной кладке выполняется выемка шириной в кирпич и высотой не менее 150 мм (зависит от высоты бруса);
   • при возведении верхней части стен в кладку монтируются закладные для крепления лаг чердачного перекрытия. Лаги крепятся с помощью уголков.
4. Укладывают мауэрлат. На него опирают стропильную конструкцию. На стропила с помощью контробрешётки крепят супердиффузионную мембрану. Полотнища мембраны монтируют с продольным и поперечным нахлёстом в 150 мм или по инструкции производителя.

   

   Для крепления мауэрлата в армопояс замуровываются винтовые шпильки

5. Выполняют обрешётку по требованиям производителя кровельного материала.

   

   Под многие кровельные материалы под обрешёткой необходимо устраивать вентиляционный зазор

6. Монтируют покрытие, водосточную систему, доборные элементы кровли — планки, софиты, аэраторы и т. д.

   

   После полного монтажа кровли выполняется установка окон и дверей

7. Монтируют и выполняют заделки оконных и наружных дверных проёмов.
8. Вокруг здания заливают отмостку из бетона толщиной 30 мм шириной от 700 мм. Она устраивается по уплотнённому щебёночному основанию с железнением поверхности или из тротуарной плитки на цементно-песчаной смеси по песчаной подушке.
9. Выполняют кладку внутренних перегородок из блоков толщиной 90–120 мм или кирпича, не забывая про дверные проёмы и перемычки.

   

   Кладка перегородок выполняется из специальных блоков меньшей толщины

10. Монтируют чердачное перекрытие: к лагам крепят черепные бруски (можно это сделать предварительно, до монтажа лаг), выполняют черновой пол, укладывают пароизоляцию. Над парной укладывают слой фольги для отражения тепла. Монтируют утеплитель, выполняют ходовой настил на чердаке.

11. Настилают пол: выполняют кладку опорных столбов, монтаж гидроизоляции по их верху, установку лаг с прикреплёнными черепными брусками, укладку чернового пола.

12. Монтируют влаго–, ветрозащитный материал, укладывают утеплитель, поверх пароизоляцию, закрепляя её степлером. В парной дополнительно прокладывают теплоотражающий слой — фольгу или фольгированный утеплитель.

    

    В парной поверх утеплителя укладывают фольгированный материал, который будет выполнять роль теплоотражающего экрана

13. В комнате отдыха монтируют доски чистого пола, в парной, моечной и санузле укладывают в два слоя плиты влагостойкого материала, а затем плитку или другое финишное покрытие.

Общестроительные работы выполнены. Можно приступать к отделке.

Видео: кладка керамзитобетонных блоков при возведении бани

Отделочные работы

Отделка помещений бани больше всего говорит о вкусах хозяев. Многообразие отделочных материалов даёт огромные возможности для выбора. Прямых запретов на тот или иной материал нет за исключением парной, где все материалы должны быть теплостойкими, значит, никакие покрытия из пластика, линолеума или ламината применять нельзя.

Рекомендации по внутренней отделке

1. В парной внутреннюю отделку традиционно выполняют вагонкой из древесины лиственных пород. Стену у каменки облицовывают камнем или кирпичом.

   

   Помещение парной обычно обивается липовой или осиновой вагонкой, а стена вокруг каменки отделывается камнем

2. В помещениях с влажным режимом — моечной и санузле — стены чаще всего облицовывают керамической плиткой.

   

   Моечная в бане чаще всего отделывается керамической плиткой

3. Если в моечной устанавливается душевая кабина, то влагостойкая отделка необязательна. Стены можно обшить вагонкой, покрасить или отделать декоративной штукатуркой. Это же относится к комнате отдыха.

   

   Если в моечной устанавливается душевая кабина, стены можно отделывать любым материалом, в том числе и вагонкой

Видео: отделка парилки, вентиляция

Рекомендации по наружной отделке

Если руководствоваться действующими нормами по сопротивлению теплопередаче наружных ограждающих конструкций, то стену толщиной 400 мм из керамзитобетонных блоков придётся снаружи утеплить.

1. Стены проще всего утеплить каменной ватой или экструдированным пенополистиролом по деревянному каркасу с навесным фасадом из сайдинга или блок-хауса, который даст полную иллюзию бревенчатой бани.

   

   Утепление бани производится минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом, а сверху каркас можно обить сайдингом, блокхаусом или вагонкой

2. Цоколь, также утеплённый, можно облицевать композитными панелями с имитацией кладки из камня.

   

   Утеплённый цоколь можно отделать композитными панелями

Выбор материала кровли также велик: от металлопрофиля до более затратных материалов — композитных или гибкой черепицы.

Баня, построенная по правилам и отделанная во вкусе хозяев, способна прослужить не одно десятилетие и доставить удовольствие от принятия водных процедур нескольким поколениям владельцев.

В связи с тем, что на фоне других материалов ячеистые бетоны отличаются повышенным водопоглощением, на просторах интернета не утихают дебаты по поводу целесообразности такого выбора для частного строительства. Пользователи задают вопросы не только по поводу жилых домов – многих интересует, имеет ли право на существование такой объект, как баня из газобетона. Разберёмся в этом вопросе досконально.

Сомнения в целесообразности применения газобетона в строительстве бань возникают из-за требований правил 15.13330, в которых «русским по белому» говорится, что применение ячеистобетонных блоков для возведения стен зданий с влажным режимом эксплуатации не допускается. Но, зная о прекрасных физических свойствах газобетона, максимально приближенным к характеристикам древесины, многие специалисты, и в том числе производители газобетона, с этим не соглашаются.

• Почему же тогда не запрещают древесину – ведь у неё водопоглощение даже выше? К тому же она пожароопасна, подвергается биологическому воздействию, сильно меняет линейные размеры при разбухании и усушке. У неё перед газобетоном всего одно преимущество – приятный аромат и эстетичный внешний вид. Так на то и существует доска, чтобы придать похожие качества стенам из других материалов.
• Запреты нашим соотечественникам никогда ещё не мешали, а многие регламентирующие документы, которые не пересматриваются десятилетиями, попросту отстают от технического прогресса. Любой здравомыслящий человек понимает, что если материал нельзя мочить, значит, нужно сделать так, чтобы он не мог впитывать влагу.
• Сегодня имеется масса возможностей этого добиться. Например: облицевать изнутри бани стены пенополистиролом, а сверху закрыть их вспененным фольгированным полиэтиленом типа Тепофол, Пенофол, Изолон. Даже при герметичной заделке стыков и полотен какая-то мизерная часть пара в стены всё равно попадёт, однако если дать ей возможность беспрепятственно выходить снаружи, никаких проблем с увлажнением стен не возникнет.
• Поэтому фасад бани лучше отделывать материалами, монтирующимися на относе, либо использовать паропроницаемую штукатурку. В холодных регионах утеплитель можно применить и снаружи, но это должна быть только минеральная вата, так как она хорошо пропускает пары. Главным условием, которое не позволит ей увлажняться конденсационной влагой, будет наличие вентилируемого зазора между утеплительным и отделочным материалом – или всё той же штукатурки с высоким коэффициентом паропроницаемости.

Условия нормальной работы газобетонных стен довольно просты, и при их соблюдении эксплуатация бани, построенной из этого материала, будет такой же комфортной, как и при использовании деревянного бруса.

Так как главным конкурентом газобетона в области строительства бань является древесина, то в сравнении мы будем ориентироваться именно на неё. В целом охарактеризовать все достоинства и недостатки газобетонной бани можно так:

Плюсы	Минусы
При том, что по физическим свойствам газобетон очень близок к древесине, себестоимость построенной из него бани получается вдвое, а то и втрое ниже.	Для уменьшения начальной влажности 25-30% до нормативных 5-6% требуется не менее полугода. Поэтому начинать сразу внешнюю отделку не рекомендуется.
Обрабатывать газобетон механически: пилить, строгать, резать, сверлить так же просто, как и дерево.	Чтобы баня хорошо проветривалась, требуется устраивать приточно-вытяжную вентиляцию. И лучше, если она будет принудительная, потому что оконный проём является зоной потери тепла.
Газоблоки автоклавного производства практически не дают усадки. Поэтому после строительства не надо тратить много времени на ожидание, прежде чем начать внутреннюю отделку.	Повышенные расходы на внутреннюю гидроизоляцию, так как важно не допустить увлажнения газобетонной кладки.
Материал экологичен, имеет очень низкий естественный радиационный фон.	Необходимость устройства жёсткого монолитного фундамента, тогда как деревянную баню можно поставить и на металлические сваи.
Газобетон устойчив к химическим и биологическим воздействиям.	Возведение коробки обходится недорого, но на защиту от влаги и отделку предстоят немалые расходы.
Благодаря укрупнённым размерам, скорость производства работ гораздо выше, чем в случае с кирпичом или брусом.	При покупке некондиционных блоков увеличивается расход кладочной смеси, а первосортные изделия стоят дороже.

Недостатки имеются у всех строительных материалов. Здесь же они в полной мере компенсируются достоинствами. Многие специалисты считают, что газобетонная баня даже лучше деревянной, и мы склонны с этим согласиться.

Строительство любого объекта предваряется проектированием, которое поможет определить габариты здания в целом и каждого помещения в отдельности, высоту стен и крыши, их конфигурацию, материалы и их количество.

• Даже если нет профессионального проекта, должны быть как минимум эскизы, на которых будет изображён не только внешний контур с привязкой к существующим на участке строениям, но и внутреняя планировка, места расположения оконных и дверных проёмов, а так же печи, под которую нередко устраивается отдельный фундамент.
• Кроме того следует продумать, где и как будут осуществляться вводы в баню электричества и воды, как будет устроена канализация. Всё это поможет максимально точно подсчитать количество необходимых материалов и оборудования, и определить их суммарную стоимость.
• Чтобы не гадать, какой фундамент лучше и какая толщина стен будет оптимальной, проще всего воспользоваться данными одного из готовых проектов, найденных на специализированных сайтах. И пусть там даже не бюджетная небольшая банька, а гостевой дом со спальней в мансарде, основные параметры можно взять за основу.
• Открыв один из таких проектов бани из газобетонных блоков, видим, что толщина стен, которая обычно ориентируется на среднюю полосу страны, составляет 300 или 400 мм. Фундамент чаще предлагается в виде монолитной плиты — и это самое удобное решение.
• Во-первых, не надо заливать отдельный фундамент под печку, а во-вторых, проще в нужных помещениях сразу предусмотреть уклоны под слив воды. Если фундамент будет иметь другой конструктив, полы придётся структурировать по каркасу, либо дополнительно заливать по грунту.

В простейшем варианте баню строят размером 3*4 м, и состоит она из трёх помещений: предбанника (небольшой комнатки для переодевания и отдыха), моечного отсека и парной. Вход в баню осуществляется через предбанник, из которого дверь ведёт в помывочное помещение и парную. Окон в такой баньке будет всего два – в комнате и мойке.

Вернёмся к вопросу толщины стен. Баня не является жилым домом и отапливается лишь периодически, поэтому точные расчёты по теплоэффективности стен можно не производить. Ориентируются обычно так: если регион южный, а баня одноэтажная небольшого размера, толщины кладки 30 см будет вполне достаточно. Если снаружи предусмотреть утепление, то можно стены сделать толщиной 250 или даже 200 мм, компенсируя разницу за счёт толщины утеплителя.

В средней полосе России для кладки газобетонных стен берут блоки шириной 375 или 400 мм, в холодных регионах лучше взять 500 мм, с обязательным утеплением фасада. Кстати, в качестве утеплителя можно использовать всё тот же газоблок, только с более низкой плотностью 200 кг/м³. Такие блоки сегодня предлагают многие производители, и это самый долговечный из всех существующих утеплителей.

Внутренние перегородки при таких небольших пролётах можно делать минимальной толщины в 50-75 мм. Эти же блоки можно использовать и для заливки армирующего пояса, на который будут опираться балки перекрытия и кровельные стропила. Для этого блоки монтируются параллельно по внешнему и внутреннему краю стены, образуя лоток. В него закладывается арматура и заливается обычный бетон, в результате получается монолитная усиленная балка, теплосопротивление которой увеличено благодаря газобетонной оболочке.

Итак, вы определились с толщиной стен и перегородок, теперь нужно произвести расчет газобетонных блоков на баню. Допустим, на наружные стены нужен блок 600*300*200 мм, на перегородки – 600*75*200 мм. Высота и длина у них одинаковая, но толщина отличается, поэтому считать придётся отдельно.

• В первую очередь нужно определить точную длину ограждающих конструкций. При размере бани 3*4 метра периметр внешних стен получается 14 м. п. Если высота стен составит 2,5 м, площадь стен равна 35 м².
• Теперь отсюда нужно вычесть площади всех проёмов – входной двери и двух окошек. Допустим, размер окна в предбаннике 0,92*0,50 м, в мойке 0,45*0,45 м. Дверь размером 2,0*0,8 м. Высчитав их площади и суммировав итоги получаем 2,26 м², которые и минусуем от общей квадратуры. 35-2,26=32,74 м².
• Остаётся только умножить эту цифру на толщину стены в метрах, и мы получим кубатуру кладки внешних стен: 32,74*0,3=9,822 м³. Прибавляем 5% запас на отходы, и получаем 10,374 м³ газоблоков.
• Количество перегородочных блоков рассчитывается аналогично, только умножать площадь перегородок нужно не на 0,3, а на 0,075 м.

Если будете использовать такие же блоки на армопояс, периметр стен поделите на длину блока (0,6 м), и высчитайте количество блоков в штуках. Умножив штуки на кубатуру одного блока, получите кубатуру всех блоков, необходимых на устройство армопояса. Но возможно, вы решите купить для этой цели готовые лотки – так называемые U-блоки, а они продаются штучно.

Расход цементного клея на монтаж блоков будет зависеть от толщины швов. Обычно его определяет производитель и ориентировочно мешка 25 кг хватает на кубометр кладки. Учитывая 5% запас, на нашу кубатуру в 11 м² нужно будет купить 13 мешков клея. Если же использовать клей-пену, которая более экономична, при ширине блока 300 мм (наносится всего 2 полоски) может хватить 5-6 флаконов.

Если строить баню из некондиционных блоков (2 или 3 категория), на пеноклей вообще будет невозможно монтировать, а расход цементного клея будет слишком большим и получится дорого. В этом случае, кладку ведут на обычном пескоцементном растворе. Однако через такие швы баня будет быстрее терять тепло, поэтому стены нужно обязательно утеплять снаружи.

Порталом называют П-образное обрамление отверстия в стене, в которое устанавливается печь. Состоит оно из двух колонн с перекладиной, которые чаще всего просто являются имитацией. Портал может быть металлическим, керамическим, гипсовым, каменным. Если стены бани возведены из горючего материала (дерева), в том месте, где устраивается топливный канал, его заменяют на негорючий (кирпич). В данном случае у нас стены газобетонные, а этот материал негорюч. Заменять газоблок на кирпич нет необходимости, так как у них одинаковый предел огнестойкости.

Сама печка при этом может быть кирпичной или металлической. Многие вообще предпочитают установить электрическую каменку, которая избавляет от необходимости сооружать дымоход и запасаться дровами. В любом случае, печь должна обеспечивать температуру в парной +45 градусов, разогревать для образования пара камни, и не заполнять помещение угарным газом и дымом.

Если печка всё же кирпичная, а фундамент вашей бани не плитный, а к примеру, ленточный, устройство печи будет начинаться с заливки фундамента. В общих чертах весь процесс выглядит так:

1. В том месте, где будет располагаться печка, выкапывают шурф глубиной 50 см. Размеры сторон на 20 см больше контуров печи.
2. Дно ямы выравнивается песком и уплотняется щебнем, общая толщина подушки порядка 15 см.
3. Из цемента М500 готовят бетон М100. На 1 часть вяжущего добавляют 5,8 частей песка и 1 часть щебня. Воды примерно 50% от общей массы смеси.
4. На дно шурфа стелют полиэтилен или рубероид, заливают часть бетона, кладут стальную или композитную сетку, и выводят монолит вровень с полом. Через 3-5 дней, когда бетон хорошо затвердеет, можно продолжать работу.
5. Под кладку настилается гидроизоляционный материал. Выложив первый ряд кирпичом, на него устанавливают поддувальную дверцу, заделывая проволокой и асбестовым шнуром.
6. Когда все ряды по высоте дверцы будут выведены, а проём перекрыт, монтируют колосники, устанавливают топку и бак для воды.

В среднем, высота печки составляет 9 рядов кирпича, после чего на стенки устанавливается металлическое перекрытие, на которое насыпают камни. Это могут быть такие породы, как жадеит, диабаз или талькохлорит, но в русских банях испокон веков использовали гальку или речной бут средней крупности.

Основным и самым сложным этапом строительства бани является устройство фундамента и пола, так как они чаще всего взаимосвязаны. Главная задача, которую при этом нужно решить – это организация слива воды в канализационную трубу или бетонную ёмкость, которая находится в толще или внутреннем контуре фундамента. Тут всё зависит от конструктива последнего.

Вот как всё это организовывается в зависимости от типа фундаментного основания:

Конструкция фундамента	Организация слива
Монолитная плита	Сама плита выполняется поверхностно, в виде монолитной чаши, стенки которой образуют цоколь. Толщины плиты 250 мм для небольшой бани вполне достаточно. Толщина стенок цоколя зависит от толщины кладки, к которой нужно прибавить 10 см. Высоты цоколя 45 см обычно достаточно, чтобы внутри чаши можно было создать уклон путём заливки стяжки с переменной толщиной. Уклон идёт от стенок к центру помещения, в полу которого установлена сливная воронка, соединённая с канализационной трубой. Труба закладывается в фундамент ещё на этапе формирования опалубки и установки арматуры. Важно, чтобы она тоже имела уклон, позволяющей воде уходить в канализацию самотёком. Выше воронки устанавливается деревянный трап, сквозь щели которого и стекает вода.
Лента	Когда фундамент ленточный, пол устраивается по грунту, а под ним может располагаться сливная яма с забетонированными стенками. Лента под газобетонные стены всегда должна заглубляться ниже отметки УПГ – так он меньше подвержен сезонным подвижкам. Глубина ямы должна существенно превышать глубину заложения ленты, чтобы вода не подмывала фундамент, если дно просто отсыпано песком и щебнем. Как вариант, дно ямы может быть забетонировано. В этом случае должен быть организован перелив, из которого вода будет уходить в устроенный неподалёку от бани дренажный колодец. Уклон в сторону сливного отверстия здесь формируется при заливке плиты пола. Поверх него так же устанавливается деревянный трап со щелями, через которые при помывке стекает вода.
Столбы или сваи с ростверком	На участках с неровным рельефом, высоким уровнем грунтовых вод или слабой структурой грунта, баню может понадобиться поставить на сваи. Чтобы такой фундамент получился жёстким – а это для газобетона очень важно, не стоит применять винтовые сваи, лучше сделать буронабивные. Ростверк тоже должен быть железобетонным. По сути, это та же лента, только приподнятая над землёй. Из-за оторванности от грунта бетонные полы не на что опирать, поэтому приходится сооружать каркасную конструкцию. Для этого между стенками ростверка возводят из кирпичей дополнительные опоры и прокидывают через них лаги. Черновой пол делают из листового материала, опирающегося краями на черепной брус, а пространство между лагами заполняют утеплителем. Лучше всего для этой цели подходит полистирольная крошка, которая имеет малый вес, не увлажняется, не гниёт и не самоуплотняется. Далее идут слои напольного «пирога»: 2 слоя ЦСП, наливная гидроизоляция, и армированная сеткой бетонная стяжка, за счёт которой и формируется уклон к центру пола парной. Так как ростверк, а соответственно, и полы бани, находятся над землёй, сливная труба во избежание промерзания «упаковывается» в теплоизоляционные скорлупки. В холодных регионах вместе с ней прокладывается греющий электрический кабель.

Бетонные полы могут делаться параллельно с фундаментом, каркасные обычно собирают уже после того, как стены возведены и накрыты крышей.

Итак, строим баню из газобетона своими руками – в следующей главе будет представлен поэтапный показ строительства.

Кроме общестроительных инструментов типа уровня, отвеса, рулетки или угольника при работе с газобетоном может понадобиться и несколько специальных.

• Самым удобным из них является каретка, позволяющая максимально точно дозировать клей и делать швы равномерной толщины. Существует несколько вариантов конструкций этого инструмента, состоящего из статичной основы и движущегося ковша или полотна, за счёт которых и производится распределение клея. В любом случае, ширина инструмента подбирается в соответствии с толщиной стены.
• Кроме каретки для нанесения клея можно использовать зубчатый ковш или шпатель, но последний вариант более удобен, когда кладка ведётся на обычном растворе. Всё это может вообще не понадобиться, если вы решите монтировать газоблоки на пенополиуретановый клей. Так как он фасуется в тубы по 750-950 мл, для нанесения нужен будет лишь монтажный пистолет.

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Примечание: Выбор кладочного материала всегда остаётся за заказчиком, хотим лишь отметить, что для работы с пеноклеем должен использоваться только газоблок 1 категории с минимумом отклонений от геометрических параметров.

• При ведении кладки из газобетонных блоков обязательно используется тёрка или рубанок. Этот инструмент нужен для выравнивания боковой поверхности разрезанных блоков, которыми обычно заканчивают каждый ряд, и для устранения перепадов между двумя соседними блоками, если таковые возникают из-за несовпадения их высоты. Это очень важный момент, так как при наличии перепадов в кладке возникают напряжения, и как следствие – трещины.
• Штроборез может понадобиться, только когда горизонтальное армирование рядов производится стержневой арматурой. Однако если строится небольшая баня площадью всего 12 м², армировать можно только наиболее нагруженные зоны: в первом ряду, а так же под перемычкой и подоконником. Чтобы облегчить задачу, для этой цели проще пользоваться не стержнями, а базальтовой или стекловолоконной сеткой.
• Распиловка блоков может производиться ручным инструментом. Внешне ножовки по газобетону не отличаются от тех, что предназначены для работы по дереву — отличие состоит лишь в форме зубцов и их покрытии. Ведь металлу свойственно истираться, и чтобы этого не происходило, режущую часть полотна покрывают тефлоном, либо предусматривают на зубцах победитовые напайки. В ножовках, предназначенных для распила ячеистобетонных блоков, больше и толщина полотна.

Для коррекции положения элементов кладки используется резиновая киянка. Есть ещё приспособление для переноски блоков на объекте, стоит порядка 1300 руб. Но если использовать блоки с предусмотренными на торцах захватными карманами, можно обойтись и без такого инструмента.

К выкладке стен приступают после того, как фундамент уже приобрёл проектную прочность, и начинается она с выравнивания и гидроизоляции горизонтальной поверхности цоколя. Если основание достаточно ровное, на него сразу наклеивается на битумную мастику полоса рубероида. Если имеются значительные неровности, сначала поверхность выравнивают раствором цемента и песка, и, не дожидаясь его схватывания, укладывают рулонную гидроизоляцию.

• Поверх неё уже монтируется первый ряд блоков, но опять же, на ЦПС. Цементный, а тем более полиуретановый клей может применяться только для кладки последующих рядов. Начинать кладку следует с угла, имеющего самую высокую отметку. На нём, а так же на одном из противоположных углов устанавливаются выравниваемые по уровню блоки, которые будут исполнять роль маяков.
• Между ними натягивают шнур (его именуют причалкой), который будет служить ориентиром горизонтальности ряда. Высоту рядов можно контролировать с помощью порядовочных реек, но на небольших объектах никто ими не пользуется.
• Процесс приклеивания блока зависит от того, какой именно кладочный материал используется. Если цементный клей, то он наносится зубчатым ковшом на толщину 2-3 мм, по горизонтальной и вертикальной монтажной поверхности. Если используется пеноклей, то он наносится двумя или тремя валиками (на перегородках вообще одной полосой).
• В конце ряда, либо на границе с проёмом, всегда будет доборный блок, который приходится вырезать самостоятельно. Начиная кладку следующего ряда с этого же места, но с целого блока, мы получаем необходимую для кладки цепную перевязку.
• Между первым и вторым рядом обязательно производится армирование по всей длине стены. Кроме стальных или композитных стержней и стеклосетки, о которых мы уже упоминали, для этой цели можно использовать стальную кладочную сетку или оцинкованную перфорированную полосу.
• Так как окошки в бане небольшие, их можно не структурировать в процессе кладки, а вырезать уже после возведения стены. Однако место, где оно будет находиться, должно быть отмечено заранее, чтобы в ряд, предшествующий устройству проёма, можно было сразу же армировать в зоне будущего подоконника.
• Делать перемычки в маленьких проёмах тоже не имеет смысла, поэтому армируются не места их предполагаемого опирания, а ряд блоков над окном. Чтобы каменщику было видно, где оно будет располагаться, на вертикальной поверхности кладки по линии проёма монтируют доску соответствующей длины. Вертикальные линии отмечаются маркером. Вырезать проём ножовкой неудобно, понадобится цепная пила.
• После того, как стена выведена на нужную высоту, необходимо залить армированный монолитный пояс. Если фронтоны крыши будут выкладываться тоже из газобетона, балка усиления должна охватывать и их контур.

О том, что в качестве несъёмной опалубки можно использовать как перегородочные блоки, так и лотковые (U-образные), мы уже упоминали. Если же заливку производить по съёмной опалубке, ничем не защищённая железобетонная балка станет мостом холода. В таком случае, нужно обязательно произвести наружное утепление бани.

Чаще всего небольшие бани строят с двухскатными крышами. Их мы и будем иметь в виду, рассказывая о структуре стропил. В качестве финишного материала возьмём наиболее популярную сегодня металлочерепицу.

Рассчитать материал на крышу проще всего с помощью онлайн-калькулятора. Туда надо ввести:

1. тип кровельного материала;
2. ширину и длину основания;
3. высоту крыши;
4. длину свесов.

Нажимаете кнопку «рассчитать», и получаете расчёт стропил и обрешётки (шаг и сечение материалов). Для крыши на баню 3*4м, со свесами в 50 см и высотой 30 см, калькулятор выдал такой результат:

• стропила из бруса 40*150, длина 385 см, шаг 60 см, общее количество 16 штук;
• паропроницаемая мембрана с нахлёстом 10% — 3 рулона;
• обрешётка под металлочерепицу из доски 25*150 мм, с шагом 35 см – всего 18 рядов;
• угол наклона крыши получился 63,43 градуса, что вполне подходит для данного материала.

Если фронтоны будут выкладываться из газобетона, то именно они и будут формировать высоту и угол наклона скатов. Но чаще торцевую часть банной крыши просто зашивают доской. В таком случае, по центрам торцевых стен постройки с опорой на землю устанавливают длинные рейки, на которых отмечается высота конька крыши. Затем, на обрезе стены монтируется горизонтальный брус и с примыканием к нему два наклонных стропила, которые образуют треугольник. Вершина треугольника будет в той точке, что отмечена на рейке.

Аналогично основание фронтона формируется с дугой стороны, после чего вершины обоих треугольников соединяют коньком. Дальше уже монтируют с равномерным шагом рядовые стропила, закрепляя один конец на коньке, другой – на подстропильной балке. Для жёсткости стропила под коньком соединяют короткими затяжками.

Далее приступают к структурированию основания под металлочерепицу. Так как крыша будет холодная (утепление бани выполняется по перекрытию), сверху стропил монтируется кровельная мембрана. Она фиксируется контробрешёткой, а затем, в поперечном направлении набивают и саму обрешётку. В итоге, величина вентилируемого зазора получится 50 мм.

О том, какие плюсы и минусы имеет баня из газобетона, мы уже рассказали. Теперь прокомментируем отзывы владельцев о проблемах, которые возникают, или могут возникнуть, в процессе эксплуатации.

Основной вопрос, вызывающий недоверие к газобетону, как к материалу для бани, является его повышенная гигроскопичность. Некоторые владельцы таких построек жалуются, что помещения трудно высушить, ощущается тяжёлый запах сырости. В связи с этим дадим несколько рекомендаций, которые помогут избежать подобных последствий тем, кто только строится.

Проектируя баню, обязательно предусматривайте в ней два окна, и лучше на противоположных сторонах, чтобы можно было проветрить. Однако это не даст желаемого эффекта, если изначально неправильно структурировать пирог стены.

Главное правило таково:

1. Изнутри нужно максимально преградить доступ пару, чтобы он не попадал в толщу стен. Для этого используют: гидрофобные пропитки; полимерные утеплители и пароизоляционные материалы, которые часто сочетаются с фольгированным покрытием; влагостойкие отделочные материалы.
2. Снаружи ничего не должно препятствовать выходу паров, которые даже при самой лучшей внутренней изоляции всё-таки проникают в кладку.

Использовать в качестве утеплителя пенополистирол не рекомендуем совсем, а если снаружи будет кирпичная облицовка, никакого утеплителя применять не нужно. Главное – чтобы между газобетоном и кирпичом был вентилируемый зазор, с притоком воздуха через оставленные в нижних рядах продухи.

Что касается трещин на стенах, о которых так же нередко упоминают владельцы газобетонных бань, отметим вот что. Подобных проблем не возникнет при условии, что основание правильно устроено, технологии кладки и её армирования соблюдены, а для работы применялся качественный, изготовленный в заводских условиях, газоблок.

Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками – один из наиболее экономичных и функциональных вариантов на сегодняшний день. Сравнительно невысокая стоимость, простота в работе, способность хорошо удерживать температуру и воздействие повышенной влажности – все это делает материал идеальным выбором для возведения хозяйственных и жилых построек любых размеров, форм, конструкций.

При возведении зданий из материала необходимо обязательно следовать всем техническим требованиям и знать некоторые нюансы, чтобы обеспечить конструкции прочность, надежность, соответствие всем стандартам и другие свойства. А материал лучше приобретать у проверенного поставщика, где выполняют заказы крупные строительные компании.

Плюсы и минусы материала

По эксплуатационным характеристикам керамзитобетонные блоки ничем не уступают натуральной древесине, а вот стоят значительно дешевле. Основным же плюсом является то, что возводить здания из керамзитоблоков можно самостоятельно, без привлечения дополнительной рабочей силы, спецтранспорта, особых инструментов.

Основные преимущества материала:

• Значительное сокращение сроков работы ввиду большой величины полноразмерных блоков, формирование идеально ровных стен
• Хороший уровень теплоизоляции – в 2-3 раза выше, чем у кирпичной кладки
• Небольшой вес – один человек может самостоятельно поднять деталь размером 40Х35Х24 сантиметров, к примеру
• Кладка стен может выполняться по непрерывному циклу – всей конструкции не нужно отстаиваться определенное время до выкладывания следующих рядов или монтажа кровли, проведения отделки
• Возможность использовать в строительстве обычный раствор из цемента и песка
• Значительная экономия финансов – так, при условии возведения бани 5 на 5 метров выполнение всех работ обойдется на 30-50% дешевле, чем реализация аналогичных проектов из дерева
• Фундамент для здания вполне дешевый и простой – ленточного с мелким заглублением будет достаточно
• Длительный срок эксплуатации
• Хорошие показатели огнеупорности, что делает строение безопасным
• Экологичность – в составе нет химикатов и токсичных веществ, что очень важно для данного типа строительства

Недостатки зданий из блоков:

• Нельзя построить тяжеловесные сооружения – максимум 2 этажа
• Материал хрупкий, рассыпается от ударов, поэтому приобретать стоит большее количество изначально
• Обязательно придется выполнить облицовку снаружи и внутри, так как материал гигроскопичен, впитывает влагу (которая на морозе может застывать), способен пережить лишь 25-30 циклов заморозки/оттаивания. Утепление изнутри необходимо, чтобы защитить от пара и влаги, снаружи – от перепадов температур и атмосферных осадков

Как выбрать блоки

Блоки нужно выбирать очень тщательно. Первое требование – выбор честного и надежного поставщика, который предоставит действительно качественный материал. Пытаясь самостоятельно оценить керамзитобетонные блоки для бани, какие лучше всего подойдут для реализации задумки, внимание стоит обратить на внешний вид.

На блоках не должно быть сколов, сам материал не должен при ударах рассыпаться и раскалываться. Цвет также способен рассказать о многом – темно-серый оттенок свидетельствует о большем проценте цемента в составе.

Строим своими руками

Баня из керамзитобетонных блоков своими руками – это вполне реально. Главное – все спланировать, выбрать качественные материалы, выполнить поочередно все этапы работы и не бояться дополнительных расходов на внутреннюю и внешнюю отделку (они полностью окупятся в процессе эксплуатации).

Для реализации проекта понадобятся сами блоки, цемент, щебень, песок, вода. Из инструментов нужно запастись: стропилами, лопатой, ведром, колышками, уровнем, анкерами, мастерком, рулеткой. Вспомогательные материалы: битумная мастика, минеральная вата, теплоизоляционный материал, черепица, рубероид, облицовочный материал (керамическая плитка, вагонка, деревянные панели и т.д.), арматурная сетка.

Основные этапы строительства:

Планировка

Это первый шаг в строительстве. Нужно продумать модель самого помещения, выбрать места для расположения душевых, парильных отсеков и т.д., рассчитать габариты, места для проемов окон и дверей, высчитать количество и объемы материалов, уделив особое внимание тепло- и влагоизоляции. Оптимальная величина бани составляет 9 квадратных метров, где 50% занимает комната досуга, 25% парная и около 25% выделено под помещение для мытья тела.

Но специалисты советуют, при наличии такой возможности, выбирать двухэтажное здание, на первом этаже разместив большую парную и моечную, а на втором – комнату для досуга с дополнительными помещениями. Несмотря на то, что баня с односкатной крышей возводится легче, чем с двускатной, она не позволяет организовать полноценную мансарду, а это минус.

Местность выравнивают, убирают мусор, выставляют маячки между угловыми блоками, натягивают веревку, все размечают.

Фундамент

Лучше всего выбирать на ленточном основании. Выполняя строительство бани из керамзитобетонных блоков и выбирая основу, ориентироваться нужно на свойства грунта на площадке, глубину промерзания почвы, закладывая фундамент минимум на 25-30 сантиметров ниже показателя. Также учитывают тип грунта, уровень пролегания подземных вод. Ввиду универсальности ленточная опорная конструкция является наиболее оптимальным вариантом.

Маленькое здание можно возвести на столбчатом основании с рандбалками, но такой вариант не подойдет для вспучивающихся грунтов. Для трудных грунтов лучше выбрать винтовой фундамент, который может быть эффективным как на холмах, так и на болоте, но не подойдет для скального грунта.

Алгоритм выполнения фундамента: на расчищенной и размеченной местности выкапывают траншею глубиной около 50 сантиметров, на дно закладывают подушку из щебня и песка, сверху 3-4 ряда керамзитных блоков, слой мастики и 2 слоя рубероида.

Укладка блоков

Осуществляется изолированно от фундамента. Сначала выполняется укладка основы из двух слоев рубероида, а стены располагают методом правильной перевязки, в виде половины блока. Раствор готовится из песка и цемента в пропорции 3:1, потом добавляют воду (в объеме 0.7 части) для получения пластичного плотного раствора. Можно использовать готовый клей, который продается в формате сухой смеси. Ее готовят по инструкции и используют в строительстве.

Блоки перекладываются раствором толщиной в 20 миллиметров. Постройка стен внутри помещения (перегородок) может выполняться таким же образом или блоками меньшей толщины. Подгонять плиты можно лишь резиновым молотком – от сильных ударов другими инструментами они могут трескаться, ломаться на куски. Распиливать лучше болгаркой.

Каждые 3-4 ряда нужно армировать блочные элементы. Также для обеспечения максимальной надежности и устойчивости дополнительно упрочняются такие элементы здания: первый ряд, нижние швы оконных проемов, опорные поверхности оконных и дверных перемычек. Армируют прутьями диаметром от 8 миллиметров, уложенными в продольные бороздки по центру блоков либо сеткой, арматурными каркасами.

Помимо нижнего яруса, бани обычно имеют мансарду или полноценный второй этаж. Между ними выполняют перекрытие, чаще всего это деревянное межэтажное перекрытие, отличающееся легкостью, простотой выполнения, сравнительной дешевизной. Используют сухую хвойную древесину, которую пропитывают антисептиками, прокладывают рубероидом. Над помещениями с высоким уровнем влажности выполняют еще и гидроизоляцию.

Монтаж кровли

Выполняется из шифера, профнастила или рубероида с обязательным слоем утеплителя. Крыша может быть одно- или двускатной. Для ее строительства анкерные болты скрепляют с брусьями опоры, потом крышу зашивают и укладывают кровельные материалы. Обязательно используются маты теплозащиты, на них – пароизоляционная мембрана (лучше всего подходит фольгированная пленка).

Этапы работ:

• Установка мауэрлата, крепление стропильной системы
• Прокладка материала для гидроизоляции
• Набивка обрешетки
• И завершающий этап – монтаж финишного покрытия

Монтаж окон и дверей

Работы осуществляются на этапе укладки блоков в проемы. Лучше всего заранее заказывать окна и двери по спланированным размерам, чтобы в процессе строительства не терять время. Перемычки над проемами можно делать из обычного кирпича или блоков специальной формы. Но проще взять готовые рядовые перемычки, которые подойдут для выполнения на наружных и внутренних стенах.

Количество перемычек определяют в соответствии с толщиной стены, ее функцией. Глубина их заделки зависит от ширины проема, но минимум составляет 125 миллиметров. Сначала над проемом укладываются перемычки, из блоков выпиливается часть материала по размеру и форме перемычки, выкладывается стена. Меньшей стороной перемычка кладется на цементный раствор слоем 1-2 сантиметра. Тут же прокладывается теплоизоляционный слой толщиной 80-120 миллиметров. Смонтировав все перемычки, их нужно связать вязальной проволокой.

Отделка внутри бани и подключение парильного помещения к коммуникациям

Обычно работы выполняют с использованием вагонки. Сначала нужно рассчитать нужное количество вагонки, потом начинать монтаж.

Основные этапы:

• Монтаж обрешетки под вагонку толщиной брусков минимум 5 сантиметров
• Укладка материала, который будет сохранять тепло, но обладает огнестойкостью
• Укладка фольги на утеплитель
• Прокладка реек горизонтально для воздушной щели между фольгой и отделочным материалом
• Крепление отделочного материала

Далее подключают коммуникации и делают это с соблюдением определенных правил. Мало построить баню из керамзитобетонных блоков своими руками, нужно еще и сделать ее безопасной. Электричество подводят бронированным кабелем под землей, ввод в металлической трубе рядом с рубильником. Кабель, подводящий электричество, подключают к общему автоматическому выключателю номиналом 16А или 25А, потом УЗО, за ним выключатели водонагревателя и освещения, от них – провода к каждому светильнику.

Монтаж выполняют медным проводом достаточного сечения, с двойной изоляцией. В парилке проводки открытой быть не должно вообще, да и монтаж закрытой желательно выполнять вне помещения.

Внешняя отделка

Отделка снаружи не только делает строение более эстетичным, но и утепляет, защищает. Это могут быть декоративная штукатурка, сайдинг, пластиковые панели, навесные фасады, облицовочный кирпич, клинкерные панели.

Самым простым и недорогим вариантом станет оштукатуривание. Для приготовления раствора берут цемент и песок в пропорции 1:4. Штукатурят в один слой, потом затирают, через сутки наносят еще слой и опять затирают. Штукатурку обычно сверху окрашивают специальными красками для фасадов.

Любую отделку необходимо утеплять и делать это лучше с использованием специальных изоляционных мембран, минеральной ваты, экструдированного пенополистирола.

Устройство печи

При проектировании печи учитывают такие моменты: тепловая мощность, возможность ее регулирования, величина парильного отсека, толщина слоя и свойства утеплителя и т.д. Дровяные нагреватели регулируются трудно, проще с электрическими и газовыми. Важным критерием при выборе печи является время, на протяжении которого она способна сохранять помещение прогретым без поступления очередной порции топлива.

Способы регулировки нагревания:

• Отвод тепла наружу
• Сдерживание доступа воздуха
• Корректирование объема поставляемого внутрь топлива

Каменные печи можно доверить сооружать исключительно квалифицированным печникам – самостоятельно делать их опасно. Кроме того, такие печи долго прогреваются, трудно разжигаются. Топку лучше делать вытянутой по длине и устанавливать в стене. Для воспроизведения настоящей русской печи устанавливают автономный электрический генератор пара.

Качественная и правильно построенная печь должна прогревать до +80 С воздух под потолком, быть экономичной и выводить отработанные газы вне помещения. Каменки делают закрытыми или открытыми (предпочтительный вариант для тех, кто планирует париться часто).

Отзывы владельцев

Задаваясь вопросом о том, можно ли строить баню из керамзитобетонных блоков, стоит прислушаться к мнению тех, кто уже это сделал.

Особенности, которые отмечают владельцы:

• Обходится такое строительство гораздо дешевле, чем здание из бруса.
• Чтобы нивелировать негативные свойства материала, нужно позаботиться о тепло-, гидроизоляции, что обеспечит длительный срок службы даже при условии активной эксплуатации.
• В среднем на работы уходит от одного до нескольких месяцев времени. Потом в бане сразу можно париться. Все сделать можно самостоятельно, без привлечения спецтехники, рабочих.

Строительство бани из керамзитобетона предполагает свои плюсы и минусы, но положительных свойств у такого варианта намного больше, а с недостатками можно легко и быстро справиться, соблюдая все технологические требования к выполнению работ. Работы по возведению, отделке и обустройству обходятся намного дешевле, выполняются проще, чем при строительстве деревянных конструкций. А по эксплуатационным характеристикам баня ничем не отличается от аналогичного строения из другого материала.