Оглавление
- Виды плитного фундамента
- Полнотелая плита
- Фундамент — «перевернутая чаша»
- Плита — «чаша»
- Плита с кессоном
- УШП — новая технология
- Строительство плитного фундамента
- Порядок работ
- Выбор материала для основания
- Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот
- Видео: технология УШП в пошаговой инструкции
Классический плитный фундамент — бетонная плита, лежащая на искусственном насыпном основании из песка или щебня. Достоинства монолитного фундамента — прочность и равномерное распределение нагрузки от здания на грунт. Все коммуникации монтируют в плите, после заливки ошибки исправить нельзя, поэтому нужна высокая точность расчетов. Существует несколько технологий создания плитного фундамента, применяемых в малоэтажном строительстве.
Виды плитного фундамента
Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.
Полнотелая плита
Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.
Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.
Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.
Фундамент — «перевернутая чаша»
Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.
Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.
Плита — «чаша»
В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.
Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.
Плита с кессоном
Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.
Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.
УШП — новая технология
УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.
Недостатки:
- большие затраты;
- сложная технология строительства;
- возможность повреждения утеплителя грызунами;
- все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
- обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.
Строительство плитного фундамента
Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.
Порядок работ
Этапы возведения:
- Выемка грунта под котлован.
- Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
- Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
- Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
- Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
- Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
- Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
- Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
- Заливка бетона.
- Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
- Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.
Наглядно все шаги показы в видео:
Выбор материала для основания
Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.
Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.
Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.
Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот
Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.
Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.
При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.
В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.
Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.
Видео: технология УШП в пошаговой инструкции
Загрузка…
Каркасные дома относительно легкие, поэтому вариантов возведения фундамента много. Эксперты советуют выбирать его исходя из экономической составляющей, условий климата и типа грунта. Хорошо подходит для каркасной постройки плитный тип основания.
Содержание
- Что представляет собой плитный фундамент
- Виды плитных фундаментов
- Плюсы и минусы
- Расчет несущей нагрузки
- Технология строительства
- Разметка площадки
- Выемка грунта
- Опорная подушка
- Прокладка коммуникаций
- Создание опалубки
- Подбетонная стяжка
- Гидроизоляция
- Установка арматурного каркаса
- Заливка бетоном
- Почему лучше выбирать плитный фундамент?
- Калькулятор для расчета объема бетона для плитного фундамента
Что представляет собой плитный фундамент
Плиточный фундамент состоит из одной большой плиты высотой 20-45 см под всем домом. За счет большой опорной площади основания обеспечивается хорошая устойчивость постройки на многих типах грунта. Даже если грунт двигающийся, его перемещение не приводит к перекосам.
Виды плитных фундаментов
В зависимости от глубины залегания, плитные фундаменты делятся на:
- незаглубленные;
- малозаглубленные;
- сильнозаглубленные.
Первый вид используют в том случае, если пучение из-за мороза вообще отсутствует. В высоту он достигает чуть более 20 см.
Малозаглубленный фундамент конструируется со снятием верхнего слоя почвы. При этом необходимо уплотнение грунтовой поверхности. Под сильнозаглубленный фундамент вырывается котлован. Он экономически невыгоден, поэтому в настоящее отдают предпочтение более дешевым и выгодным решениям.
В зависимости от типа конструкции фундамент может быть:
- Из монолитных плитх.
- С использованием плавающей плиты.
- С решетчатыми составляющими.
Плавающий тип фундамента долговечен, однако экономически нецелесообразен – цена на него велика. Поэтому стоит хорошо подумать, нужно ли производить такие затраты.
Под каркасник лучше всего подойдет монолитный тип. Процесс изготовления такого фундамента описан ниже.
Решетчатая разновидность – это сочетание плитного и ленточного типа. Строителями используется редко.
Плюсы и минусы
К основным преимуществам плитного фундамента относится:
- отсутствие необходимости углубления до уровня промерзания почвы;
- высокая стойкость к перепадам температуры;
- возможность установки на любых типах почв;
- повышенный срок эксплуатации;
- низкая вероятность деформации и проседания.
К отрицательным моментам можно отнести:
- повышенный срок выполнения строительных работ в связи с укладкой гидроизоляционного слоя;
- под фундамент нужна идеально гладкая площадка, что повышает требования к условиям возведения;
- сравнительно большие расходы на бетонную смесь и строительную арматуру.
Расчет несущей нагрузки
Плитный фундамент будет считаться надежным, если его площадь удовлетворяет условиям формулы: S > Кн × F / Кр × R, где:
- S – основание дома, измеряемое в кв. см.;
- Кн – коэффициент надежности опоры (равный 1,2);
- F – совместная масса всех плит на фундамент в кг;
- Кр – коэффициент условия работ;
- R – условное значение расчетного почвенного сопротивления в кг/кв.см.
Кр начинается от 1 (на пластичных глинистых почвах) и заканчивается 1,4 (на крупнопесчаной почве с условием легкой постройки). Величины коэффициентов берутся в специальных архитектурных справочниках.
Если по формуле площадь оказывается меньше, она должна быть увеличена, либо необходимо изменить другой параметр.
Технология строительства
Технология возведения данного основания не представляет особой сложности и использования специальной грузоподъемной техники. Фундамент состоит не только из самой плиты, но и специальных слоев, которые сохраняют свойства конструкции, и защищают от разрушительного воздействия климата и грунтовых вод. Далее рассмотрены шаги его создания.
Разметка площадки
При определении границ фундамента учитывают:
- удаленность от дороги и подъездной путь;
- границы всего участка;
- соседство с уже построенными объектами на своем и соседнем участке.
При проектировании необходимо опираться на градостроительный кодекс и противопожарные меры. На поверхность почвы наносят внутренние и наружные границы будущего фундамента. Как правило, для этого используются колышки из дерева либо металла, которые соединяются между собой каким-либо тросом или лентой. Она натягивается по периметру котлована на высоте, которая необходима при планировании высоты плиты.
Выемка грунта
Для того, чтобы освободить место под конструкцию фундамента, производят выемку грунта.
Затем дно котлована застилается геотекстилем, который не позволяет расползаться сыпучему слою и повышает прочностные характеристики.
Материал должен не только покрывать дно полностью, но и немного выходить за его границы.
Опорная подушка
Для создания опорной подушки используют на выбор:
- песок;
- щебень;
- бетон.
Какой именно материал будет использоваться, зависит от состава почвы и содержания в ней грунтовых вод.
Песок хорошо подойдет для пучинистого и слабого почвенного состава, так как он способен его упрочить. Наиболее распространена толщина подушки до 30 см.
Преимущества конструкции из песка:
- Выравнивается дно котлована.
- Происходит уменьшение нагрузки на грунтовое основание за счет компенсирования возможных подвижек грунта.
- Обеспечивается дренажный эффект за счет пропускной способности песка.
- Обработка песком уменьшает степень пучения грунта за счет своих природных свойств.
При изготовлении подушки из щебня подбирают материал фракцией свыше 20 мм. Основание из щебня сокращает вероятность деформаций в процессе усадки плиты. Материал засыпают, делают поверхность ровной, затем трамбуют, проливая водой.
Прокладка коммуникаций
Какие именно будут проведены в фундаменте коммуникации – следует предусмотреть заранее. Это, как правило, водоснабжение и водоотведение. Во время монтажа опалубки в основание должны быть вмонтированы гильзы коммуникаций.
При этом обязательно учесть следующие моменты:
- Глубина для прокладывания не должна быть более полуметра от точки промерзания грунта. Если этого сложно достичь – в ход идут специальные согревающие кабели, а также полистирол.
- Минимум для диаметра труб допускается – 50 мм.
- Чтобы линейное расширение при перепадах температуры не привело к негативным последствиям, применяются компенсаторы.
При прокладывании канализации стоит учесть:
- минимальную глубину монтажа (0,7 м от отмостки), чтобы не случилось механического повреждения;
- уклон гильзы для того, чтобы обеспечить достаточный самотек;
- отступление достаточного расстояния от вывода водопровода.
В случае с плитным фундаментом, разводку коммуникаций следует завершить до изготовления подстилающего слоя. Нежелательно, но все же допустимо делать это перед монтированием арматуры.
Создание опалубки
Опалубка выставляется для предотвращения потери формы в момент застывания бетонной смеси. Опоры должны быть закреплены как можно более надежно, так как монолитная плита обладает большим давлением.
Подбетонная стяжка
Выравнивающая стяжка – обязательное условие создание плитного фундамента. На тщательным образом утрамбованную основу производится заливка первого слоя стяжки. Его высота ориентировочно равна 4-5 см.
После того, как он просохнет полностью, укладывают гидроизоляционные материалы, а поверх их делают следующий слой. По высоте он приблизительно такой же, равен около 4 см. Основное предназначение второго слоя стяжки – защита гидроизоляции от механических повреждений арматурным каркасом.
Гидроизоляция
Ее проводят для предотвращения попадания влаги, губительной для конструкции. Специальные рулонные материалы монтируются при помощи горелки и паяльника. Их надежно крепят для предотвращения движения.
Установка арматурного каркаса
После гидроизоляции приступают к монтажу арматуры. Из арматурных прутьев изготавливают две сетки – одна устанавливается в нижней части, вторая – сверху. Ячейки сетки должны быть величиной 20х20 сантиметров. В качестве материала для сетки используется сталь.
Заливка бетоном
Этот слой является итоговым. Окончательная заливка должна проводиться быстрыми темпами, используя желательно бетононасосы и миксеры. После заливки производят утрамбовку бетона. Это делается вручную. Как правило, данная работа для нескольких человек в зависимости от величины фундамента.
Для утрамбовки хорошо использовать низкочастотные вибраторы. Они помогают эффективно удалить воздушные пустоты. При морозе рекомендуется укрывание плиты пленкой на несколько суток. Если заливка пришлась на жару – следует пролить бетонное покрытие водой. Окончательная крепость плиты наступает по истечении четырех недель.
Почему лучше выбирать плитный фундамент?
Плитный, или как его иногда называют «Плавающий», фундамент завоевал широкую известность за свое свойство использоваться на проблемных грунтах. При деформации почвы он плавно перемещается, не позволяя образовываться трещинам в конструкции. Это и другие свойства сделали его надежной альтернативой там, где другие конструкции не целесообразны. Однако необходимо помнить, что как и все фундаменты, он нуждается в надежной гидроизоляции, так как вода для него действует разрушающе.
Калькулятор для расчета объема бетона для плитного фундамента
[uCalc id=149289 name=Проект 1]
Возвести каркасный дом на крепком фундаменте получится, если использовать способ заливки плиты. Как сделать плитный фундамент для каркасного дома, какие материалы использовать при строительстве и какие особенности нужно учитывать?
Плитный фундамент в каркасном строительстве
Использование плитного фундамента становится достаточно универсальным, так его используют практически на любых видах почвы и при строительстве домов разного типа. Под каркасный дом также используется этот вид основания, а реализуется оно в простом технологическом процессе. Это может быть одноэтажный дом, тогда применяется плита с ребрами, для придания большей жесткости конструкции.
Плюсы и минусы
У использования плитного фундамента есть недостатки и преимущества, которые показывают себя как процессе строительства, так и в итогах работы.
Плитный фундамент для каркасного дома и его преимущества:
- Надежность. Плита под каркасный дом с применением правильной технологии выдержит как морозы, так и жаркую погоду. А обустройство дренажной системы спасет конструкцию от влаги.
- Универсальность. Практически на любой почве получится обустроить плитный фундамент для каркасного дома. Работать получится как на рыхлой и влажной поверхности, так и на жесткой, сухой земле.
- Распределение нагрузки. Нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, и нет мест, где строение перегрузило бы фундамент и приводило к трещинам на поверхности или на стенах.
- Ровный пол. Если выровнять верхний слой цемента, то не нужно будет заливать пол черновым составом, так как поверхность будет готова к чистовым работам, будь то ламинат, паркет или утеплитель.
- Не ломается из-за движений грунта. Конструкция равномерно принимает движения в грунте и распространяет вибрации по всей площади, тем самым избегая трещин и просадок.
Есть другие преимущества, которые люди находят для себя в этом виде строительства.
Несколько недостатков строительства плитной конструкции:
- Стоимость. Даже для одноэтажного дома стоимость покажет достаточно большие числа, так как в область затрат входит бетон, арматуры, работа техники, пленка, гидроизоляционный слой и некоторые другие предметы.
- Подходит не везде. Если участок находится под наклоном, то обустроить дом на плитном фундаменте не получится, и нужно будет выбирать один из других вариантов конструкции.
- Обустройство подвала. Чтобы обустроить подвал, плиты фундамента нужно будет класть под ним, что обеспечит его дополнительной нагрузкой. В соответствии с этим слой становится толще, а значит, и раствора понадобится больше.
- Сезонное строительство. Монолитная плита с высоким коэффициентом прочности получится, если раствор был залит летом, при температуре примерно 20 градусов. Зимой проводить строительство не получится.
Важно! Большая часть недостатков может быть не замечена при строительстве на ровной почве и в летний сезон.
Технология строительства
Строительные работы делятся на следующие этапы:
- Расчет.
- Земляные работы.
- Опорная подушка.
- Создание опалубки, гидроизоляция.
- Заливка бетоном.
Каждый этап нужно рассмотреть подробнее, дать по нему инструкцию и разделить на шаги.
Расчет
Чтобы сделать расчеты, отталкиваются от следующих показателей:
- Предполагаемая толщина плитного фундамента.
- Площадь поверхности для заливки.
- Высота промерзания грунта.
- Наличие дренажных вод.
Во время расчетов нужно составить список нужных инструментов и материалов:
- Щебень, песок, спецтехника.
- Лопаты, трамбовочная машина, геотекстиль.
- Материал для гидроизоляции (часто применяется рубероид).
- Цемент, бетон.
- Доски для опалубки.
- Арматуры, проволока.
- Рейка для выравнивания состава.
- Пленка.
Совет! В интернете можно найти калькуляторы, которые помогут узнать: какой должна быть толщина плиты, сколько арматур, щебня, песка и другого материала нужно для проведения строительных работ.
Земляные работы
Сначала нужно снять слой грунта, в котором далее будет уложена подушка. Процесс включает такие шаги:
- Отталкиваясь от расчетов по глубине промерзания грунта и наличию дренажных вод, начинается рытье котлована. Яма выкапывается на полметра шире предполагаемого фундамента.
- Средними показателями часто становятся глубина в 70-90 сантиметров. Так как в будущем здесь будет сформирована подушка из песка и щебня, это следует учитывать при земляных работах.
- Если на поверхности ямы есть неровности, то они засыпаются песком. При этом выкопанный грунт для задачи не используется, так как он даст просадку.
Совет! Чтобы не потерять желание возводить домик на фундаменте, лучше воспользоваться спецтехникой, чтобы вырыть котлован. Лопатами копать на такую глубину достаточно сложно, даже если работой займутся десять человек.
Опорная подушка
Для плитного фундамента формирование опорной подушки будет происходить в два слоя: сначала песок, потом – щебень.
Шаги следующие:
- Слой песка со средним значением в 20 сантиметров засыпается в котлован и утрамбовывается.
- Еще 20 сантиметров песка засыпается сверху, и также утрамбовывается.
- На песчаный слой стелется геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание щебня с песком.
- На геотекстиль укладывается слой щебня в 20-40 сантиметров.
- На щебень кладется пленка.
Использовать нужно чистый песок, в котором нет глины, мела и других добавок. Если не проверить это до начала работ, то при первых осадках фундамент может осесть.
Создание опалубки, гидроизоляция и подбетонка
Ранее, при работе с котлованом, было учтено, что яма должна быть на 50 сантиметров шире, чем будущий плитный фундамент. Если все сделано верно, то теперь формируется монолитный блок для армирования.
Шаги следующие:
- Высотой в будущую плиту формируется опалубка, с отступлением в полметра от края подушки вовнутрь.
- Высота опалубки подбирается в соответствии с толщиной плиты из бетона.
- Верхние края опалубки выравниваются по горизонтальной плоскости, чтобы в будущем не прибегать к черновым работам с полом, а ровно залить плиту, и на нее укладывать материал.
- По краям опалубки стелется гидроизоляционный слой. Все швы прогреваются и скрепляются между собой, чтобы не допустить проникновения влаги.
Совет! Для гидроизоляции лучше использовать рулонный рубероид, швы которого получится быстро скрепить, а влагу он пропускать не будет.
Для формирования монолитного пространства сверху стелется геотекстиль, на котором далее будет осуществляться формирование.
Армирование
Процесс армирования происходит в следующей последовательности:
- Измеряется толщина плиты фундамента, отталкиваясь от нее производится расчет нужного количества арматуры.
- На площадки кладется первый слой арматур.
- Друг на друга, с шагом в двадцать пять сантиметров, арматурины выкладываются в сетку.
- На перекрестках, используя вязальную проволоку, арматуры связываются между собой.
- Поверх первого слоя крепится еще один ряд арматур по такой же схеме.
Армирование лучше делать в два ряда, так как в грунте могут происходить движения, которые приводят к осадке фундамента. Если фундаментная плита будет крепкой из-за арматур, то и строение на ней получит дополнительную прочность.
Заливка бетоном
Шаги по работе с бетоном следующие:
- Поверх сетки из арматур заливается слой бетона, толщиной в десять сантиметров.
- Через пару минут, с помощью бетононасоса подается второй слой бетона.
- Процедура повторяется до того момента, пока монолитная плита не достигнет высоты в опалубку.
- С помощью деревянной рейки поверхность равняется, чтобы в будущем плита с ребрами не мешала класть напольное покрытие.
- Конструкция оставляется на месяц, чтобы бетон полностью высох.
Важно! Лучше приобретать готовый бетон, но не замешивать раствор самому. Так времени уйдет меньше, а качество станет выше.
Несколько слов об итоговых работах: когда плита залита, поверхность выровнена и оставлена высыхать на месяц, нужно следить за температурой и влажностью.
В случае осадков или большой жары, поверхность накрывается пленкой. Также, если температура поднимается выше 25 градусов, верхний слой смачивается водой.
Благодаря сравнительной лёгкости конструкции строительство каркасных домов допускается на любом типе фундамента. Однако бывают случаи, когда вполне оправданным и целесообразным является возведение такого жилья на монолитной плите. Несмотря на то, что это весьма недёшево и трудоёмко, неоспоримые преимущества плитного фундамента сполна оправдывают вложенные в него средства. Как обустраивается монолитный фундамент под каркасный дом, в чём его достоинства и недостатки — в общих чертах рассказано в этом материале.
Особенности обустройства монолитной плиты
Плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, выполненную с применением армирования. Закладывается по всей площади будущего дома. Глубина залегания плитного фундамента под каркасные дома обычно берётся минимальная, так как нагрузка на него в силу лёгкости постройки, соответствующая. Как правило, без учёта песчаной подушки монолитная плита делается высотой всего 300 мм.
Формирование плитного фундамента под каркасный дом осуществляется в три этапа:
- Земляные работы.
- Монтаж опалубки.
- Заливка бетона.
Земляные работы
Как и под любой другой тип фундамента, под монолитную плиту необходимо подготовить надлежащим образом участок. В том числе, площадка очищается от различного мусора, старых построек и растительности. Уже на этом этапе важно организовать удобные подъездные пути к стройплощадке, так как в будущем это потребуется для доставки достаточно большого объёма стройматериалов.
После подготовительных работ выполняется разметка периметра дома в соответствии с проектом. Границы монолитной плиты отмечаются обычными колышками, между которыми натягивается шнур. Это необходимо для того, чтобы избежать лишней трудоёмкой работы, связанной с подготовкой котлована под монолитную плиту.
После выемки грунта на требующуюся глубину осуществляется трамбовка дна котлована. Поверхность тщательно выравнивается и застилается геотканью. Поверх геоткани засыпается подушка из крупнозернистого песка. Как правило, её толщина при строительстве лёгких каркасных домов не превышает 300 мм.
Монтаж опалубки
Опалубка нужна для придания формы фундаменту в процессе заливки бетона. Она изготавливается на основе деревянного каркаса, который зашивается обрезной 25-миллиметровой доской. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас из 12-миллиметровой арматуры. На этом этапе при необходимости обустраиваются закладные под коммуникации каркасного дома.
Заливка бетона
Наилучшим вариантом для заливки качественной монолитной плиты является бетон заводского производства. Он доставляется на объект спецтранспортом и заливается в подготовленную опалубку. В некоторых случаях бетон готовится непосредственно на участке своими силами. Это целесообразно, если каркасный дом небольшой, а бюджет на его строительство ограниченный. После заливки бетона монолитная плита оставляется на месяц для твердения и набора прочности. Чтобы соблюсти технологию, фундамент накрывается плёнкой.
Преимущества и недостатки плитного фундамента
Стоит отметить, что в ряде случаев монолитная плита является единственным способом построить каркасный дом на участке. Сюда относятся, например, ситуации, когда стройплощадка находится на проблемных почвах, на которых иные виды фундаментов не смогут обеспечить нормального распределения нагрузки и передачи её на грунт. Также в пользу плитного фундамента склоняются те застройщики, которые могут себе позволить строить с огромным запасом и, так сказать на века.
Преимущества каркасного дома на монолитной плите:
- Можно строить на участках любой сложности.
- Огромная несущая способность.
- Высокий запас по прочности.
- Минимизация риска деформаций и других проблем с каркасной постройкой.
- Возможность использовать плиту в качестве черновых полов.
- Сокращение расходов на обустройство гидроизоляции и теплоизоляции пола.
- По сравнению с заглублёнными ленточными фундаментами требует меньше усилий при выполнении земляных работ.
Недостатки:
- самая высокая себестоимость;
- необходимость обустройства удобного подъезда для спецтехники;
- нельзя обустроить в доме цокольный этаж, подвал или подземный гараж;
- по сравнению со свайными фундаментами не может строиться зимой.
В целом, если вам пришлось строить каркасный дом на проблемном участке со слабыми нестабильными грунтами, то монолитная плита для вас является практически единственным удобным вариантом фундамента. В других случаях необходимости в столь дорогостоящем основании, если учитывать небольшой вес каркасных построек, никакой нет.
Ознакомьтесь с проектами из нашего каталога, лидерами продаж.
Срок строительства — от 10 дней. Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Каркасные коттеджи
Все коттеджи
Каркасные дома
Все каркасные дома
Садовые дома
Все садовые дома
У вас уже есть проект? Отправьте нам на бесплатный расчет!
Отправить
Ну, всё. Стройка началась. Поздравляю! И сочувствую)))
соболезнования принял, благодарю)
Эх, Тёмыч смотрю процесс идёт полным ходом. 1 нюанс, мне не очень понятен, а анкера под лежни (то на что укладывается обвязка, ну или как ещё называется первичная обвязка) не закладывались?
ЧЕ?
Ты про лягушки или что?тебя смутили кирпичики?
меня немного смутило отсутствие анкеров к которым в последствии тебе будут прикручивать весь дом (чтобы его не сдуло) обычно когда делают плиту, дабы экономить время и силы, анкера привязывают к арматуре либо делают их как закладные, по периметру и внутри по несущим стенам с определённым шагом (более точно мона посмотреть в зарубежной литературе по каркасникам). А так походу их тебе будут засверливать и уже в засверленное вставлять, а это в свою очередь не есть хорошо для жб плиты. Опять же говорю с точки зрения теории строительства, ну и по опыту строительства монолита (в монолите делают выпуски для связи стен с фундаментом)
пс. а по поводу кирпичей в фундаменте под крыльцом это не беда, нагрузка не настолько большая чтобы плита рассыпалась, хотя если делать по феншую, то за это ата-та надо горе строителям (разная плотность, в последствии может привести к тому что кирпич рассыпется и в плите появятся пустоты.) =ъ ПС.ПС. я имел ввиду вот это
понял… ну приезжай -все увидишь
