Стропила для бани своими руками пошаговая инструкция

Большинство владельцев частных домов строят на своём участке баню. Заложить фундамент и возвести стены — это только часть работы. Нужно ещё правильно сделать крышу своими руками, так как от этого будет зависеть, насколько строение сможет выдержать атмосферные осадки. Только совокупность правильно выполненных работ сможет гарантировать вам качественный результат и комфортные условия в бане. Достичь этого можно, если следовать пошаговым инструкциям по возведению своими руками.

Варианты конструкций крыш для бани

Прежде чем приступить к возведению крыши в бане, необходимо подобрать оптимальный вариант. Она должна быть максимально простой, но надёжной, поскольку нужна для защиты строения от дождя и снега.

Чаще всего бани бывают:

• чердачными;
• бесчердачными.

От этого зависит и сама конструкция крыши. Также на это влияет периодичность функционирования бани. Для той, что будет использоваться круглый год, лучше всего выбрать двускатную с чердаком, так как она более тёплая. Там можно оборудовать комнату для отдыха.

Летние бани обычно сооружают без чердака, но предназначенную для установки бака с водой для нагрева под солнцем. Подобная кровля более простая в строительстве.

По своей форме крыши могут быть:

• односкатными;
• двускатными;
• многоскатными.

Односкатные крыши являются наиболее простыми. Обычно используется при пристраивании бани к основному дому или другому зданию. Стропила при этом прочно опираются на противоположные стены под определённым углом наклона.

Оптимальным углом наклона является 20–30°, но если баня строится в районах с повышенным уровнем выпадения осадков, то этот параметр увеличивается до 45°.

Двускатные крыши устраиваются на отдельно стоящих сооружениях. Состоят из двух частей, соединяющихся между собой под углом. Для местности, где зимой выпадает большое количество снега, угол соединения должен быть довольно острым (от 45 до 80°), чтобы осадки могли легко сходить, и не давили снаружи на кровлю. А в районах, где частые ветра — минимальный уклон, чтобы в случае сильных порывов она не слетела с бани.

Многоскатные крыши обычно не возводятся на небольших банях, так как это не совсем рационально и удобно. Но если строится большой банный комплекс, то здесь она будет уместной. Она имеет прекрасный внешний вид, и позволяет устраивать под своими сводами дополнительные помещения (комнаты отдыха, бильярдные, кладовые и т. д.). Недостаток крыши — сложность её возведения.

Именно поэтому зачастую мастера выбирают такой вариант.

Как правильно сделать схему двускатной крыши

Оптимальным вариантом для небольшой бани является двускатная крыша. Она бывает наклонной и висячей. Первый вариант для большей устойчивости оснащается дополнительными деревянными упорами. Висячие системы опираются только на мауэрлаты или балки потолка. Вверху стропила держатся на ригелях.

Подготовка к монтажу: определение размеров, чертежи

Для удобства все расчёты будут сделаны для бани со стороной 5 м. Строить её рекомендуется из пиленого бруса, а верхний ряд использовать в качестве мауэрлата.

Перед тем как изготавливать стропила, необходимо произвести все необходимые расчёты и замеры, а также определить угол наклона крыши и размеры деревянных элементов.

На систему крыши действуют определённые нагрузки:

• масса стропил, обрешётки и самого кровельного материала;
• нагрузка снега и ветровые факторы;
• вес рабочих;
• вероятность стихийных бедствий (они не учитываются в нашей стране, так как имеют низкий процент вероятности их появления).

При расчёте толщины и ширины элементов стропильной системы принимайте во внимание совокупность всех видов нагрузок.

Нижние элементы стропил кладутся на мауэрлат, и на них приходятся боковые и вертикальные нагрузки. Горизонтальные же кладутся на ригели. Коньковая часть стропил принимает «на себя» усилия сжатия в горизонтальном направлении. Стропильные пролёты подвергаются наибольшей степени изгиба.

При расчёте нагрузки необходимо использовать поправочные коэффициенты, которые зависят от высоты дома.

Также существуют свои значения снеговой нагрузки в зависимости от климатической зоны.

Принадлежность к определённой климатической зоне можно посмотреть на специальной карте.

Выбор материала для кровли

Древесина, которая используется для строительства стропильного каркаса, должна иметь минимальное число изъянов (в первую очередь это касается сучков и трещин).

Для устройства крыши бани чаще всего выбирают сосновые или еловые доски из-за высокой степень прочности. Такая древесина легка в обработке. Специалисты рекомендуют использовать пиломатериалы I сорта, хорошо обработанные антисептическими и противогрибковыми средствами. Но для небольшой бани подойдёт материал II или III сорта.

Можно использовать клееный брус с высокой степенью прочности без признаков деформации. Но такой материал дорогой.

Рекомендуемая влажность бруса:

• 20% (если изнутри потолок бани полностью зашит отделочными материалами);
• 23% (если некоторые элементы крыши будут находиться на улице, например, навес над верандой или террасой).

Древесина для устройства крыши должна быть просушена естественным способом (в сухом помещении при невысокой температуре) в течение 2–3 лет или в специальных камерах при максимально высокой температуре.

Существует большое количество материалов для покрытия кровли:

• ондулин;
• металлочерепица;
• мягкая черепица;
• рубероид;
• шифер;
• еврошифер;
• металлопрофиль.

Наиболее востребованными и доступными материалами являются металлочерепица и профнастил, которые отличаются невысокой ценой и длительным сроком службы.

Профнастил изготавливается из оцинкованной стали со специальным покрытием. Главное его отличие от металлочерепицы — это толщина металла. Например, профлисты, толщиной более 1 мм не предназначены для устройства крыши.

Преимущества этого материала:

• высокие эксплуатационные качества;
• простота монтажа (листы легко подобрать по точному размеру ската кровли);
• небольшой вес;
• доступная цена.

Есть и недостатки, например, низкие звукоизоляционные характеристики, менее привлекательный внешний вид по сравнению с металлочерепицей, небольшой срок службы (около 5 лет).

Преимущества металлочерепицы:

• высокая степень устойчивости к коррозии;
• прекрасное звукопоглощение, которое обеспечивает многослойность материала;
• длительный срок службы (около 50 лет);
• прекрасный внешний вид.

Несмотря на положительные качества, она не подходит для устройства односкатных крыш, так как её укладка производится только под углом не менее 14°. У профнастила нет никаких ограничений.

Рубероид является недорогим, но недолговечным материалом. Он прост в укладке, не требует больших трудозатрат. Для бюджетного покрытия крыши бани рубероид можно назвать вполне приемлемым вариантом.

Шифер — доступный кровельный материал, который подойдёт для бани. Имеет довольно длительный срок службы (около 40 лет), не нуждается в дополнительном уходе. Монтаж шиферных листов осуществляется быстро, что очень важно на заключительных этапах.

Недостатком такого материала можно назвать высокую степень водопоглощения, поэтому уже через 2–3 года на нём может появиться мох и различные вредоносные лишайники — покраска поможет избежать этого. Большая ломкость шифера также является существенным минусом. Поэтому лучше заранее просверливать отверстия, в которые будут вбиваться крепёжные элементы.

Какой материал и инструмент нужен

Для того чтобы построить двускатную крышу для бани 5х5 м, вам необходимы:

• доски (сосновые или еловые) – 50х150 мм (расстояние между стропилами рекомендуется делать 90 см);
• необрезная доска для временной фиксации стропил;
• обрезная доска — 20х100 мм (длина 3 м);
• металлические уголки;
• металлические пластинки — толщина 2 мм;
• бруски — 50х50 мм;
• болты с шайбами и саморезы;
• клееная фанера, ОСП или необрезная доска для устройства обрешётки;
• рейки — 20х50 мм;
• утеплитель, пароизоляционный и гидроизоляционный материал;
• металлочерепица или профнастил.

Инструменты:

• болгарка;
• электрический лобзик;
• степлер;
• молоток;
• рулетка — длина не менее 10 м;
• острый нож;
• электрический шуруповёрт;
• антисептические средства и пропитки.

Возведение крыши бани: пошаговая инструкция

Для монтажа крыши нужно следовать следующему плану:

1. Проверить параллельное расположение мауэрлата (степень разбега не более 2–3 см). Фиксационные нагели должны быть уложены на необходимых расстояниях.

   

   Брус крепится с помощью деревянных нагелей

2. Для бани 5х5 м достаточно шести пар стропильных конструкций. Для того чтобы монтировать большое число одинаковых деталей, рекомендуется выполнить один общий шаблон, что значительно ускорит работу.

   

   Ускорить работу поможет шаблон стропильных ног

3. Для изготовления шаблона нужно взять трёхметровые доски, вверху сбить их гвоздём. К одной доске прибить кусок горизонтальной рейки, которая будет служить шаблоном для изготовления ригеля. Расстояние его от конька должно быть не более 40–50 см. Зафиксировать ригель на одной доске, а ко второй прибить после определения угла наклона строп.

   

   Шаблон может быть изготовлен из металлических уголков
4. Поднять шаблон наверх, установить на место крепления стропил. Изменить угол наклона и расстояние выноса, чтобы будущий конёк оказался точно по центру бани. После нахождения нужного места прибить ко второй доске ригель. Усилить доски и конёк ещё двумя — тремя гвоздями.
5. Поставить шаблонную конструкцию на опорный мауэрлат, отметить точку будущего места совмещения стропил. Соединить эти элементы брусом и стальными уголками. Закрепить на шаблоне деревянную планку на точке соприкосновения с опорным элементом.

   

   Крепление стропил к мауэрлату можно выполнить с помощью металлических уголков

6. В месте нахождения фронтонов вертикально прибить бруски. Их высота должна быть аналогична высоте строп. Для проверки вертикальности натянуть между ними строительный шнур. Проверить шаблон по всей длине конструкции бани. Сделать шаг около 1 м, и посмотреть на угол наклона. Коньковая часть должна идти строго по шнуру. Все неровности можно убрать во время создания обрешётки. Если погрешность будет более 1 см, то необходимо регулировать шаблон так, чтобы выйти на средние показатели.

   

   При необходимости расположение стропильных ног можно регулировать

7. Если всё сделано правильно, можно аккуратно снять шаблон и уложить его на землю.

   

   Обшивка фронтона крыши может происходить в горизонтальном и вертикальном направлении

8. Уложить шаблон на ровное основание и приставить к нему одну ногу стропил. Контролировать устройство коньковой части. Сучки обрезать. Нависающие лишние элементы стропил можно отпилить перед их установкой или по окончании монтажа.

   

   Наиболее оптимальным вариантом установки стропил является система шип-паз

9. Стропила в коньке можно соединить несколькими методами. Одним из них является соединение у коньковой части в полдерева.

   

   Соединение стропил врубкой в полдерева выполнить очень просто
10. Лучше всего делать соединение строп под углом 90°. Для предотвращения смещения с двух сторон узел нужно зафиксировать стальными пластинами. Крепления должны располагаться равномерно по всей длине стропил.

    

    При желании можно выбрать любой из методов крепления стропильных ног

11. Теперь нужно сделать метки вверху и внизу стропил. Верху отпилить под углом, так как будет выполняться соединение встык. Место отреза должно совмещать верх и низ шаблона. Не рекомендуется отпиливать сразу две ноги строп. Снимать чертёж необходимо на каждой из них с определённой стороны в отдельности. Этот узел соединяется стальными пластинами.

    

    Разметка стропил должна происходить постепенно

12. По шаблону нужно отметить точку упора стропильной доски в мауэрлат, крепить в этом месте доску, которая будет упираться в него. Её можно зафиксировать снизу стропы на ребро доски или с боковой части. Этот узел будет выдерживать существенные нагрузки на сдвиг, поэтому для крепления рекомендуется использовать мощные болты.

    

    Для крепления узлов рекомендуется брать мощные болты

13. Разместить две доски стропил на ровную поверхность, и проверить расположение узлов с помощью шаблона. Убрать его, и зафиксировать на месте ригель.
14. Верхние элементы строп должны упираться прочно друг в друга по всему срезу.

    

    Стропильные фермы должны быть одинаковыми

15. Затем болтами закрепим ригель с нахлестом к ногам строп. Вам понадобится по 2 болта на каждую стропу.

    

    Фиксация ригеля должна выполняться болтами
16. Ригель подвергается сжатию — нельзя допускать даже незначительных колебаний в местах креплений. Чтобы стропила не растрескивались при установке болтов, рекомендуется просверлить для них отверстия немного меньшие, чем диаметр болтов примерно на 1 мм. Лишнюю часть болта нужно отрезать болгаркой.
17. Таким же образом необходимо установить все остальные стропила: положить их друг на друга, и проверить соответствием всех размеров.

    

    Стропила двухскатной висячей крыши можно сделать в гараже

18. После того как все стропила изготовлены, можно приступать к сборке каркаса крыши. Нужно прикрепить сначала крайние стропила, зафиксировать их кусками досок. Тщательно установить каждую стропильную ногу, и проверить размеры. Протянуть шнур от боковых частей на вылете стропил к коньку.

    

    Сборка стропил должна происходить уже на крыше

19. Отметить на мауэрлате точки крепежа остальных строп с шагом примерно в 1 м.
20. Поочерёдно поднять каждую стропу, выставить её по шнурам и закрепить досками. Прибить их под определённым углом.

    

    Крепление стропил должно быть надёжным

21. Когда все стропила выставлены, необходимо проверить точность их расстановки, затем начать крепить с помощью стальных уголков и планок. Уголки нужно фиксировать с двух сторон стропил. В результате получается устойчивая и надёжная система. Теперь нужно выровнять длину строп снизу по шнуру, чтобы они выступали за пределы бани примерно на 30–40 см.

    

    Крепление стропил можно выполнять металлическими пластинами

22. Под крайние ноги установить дополнительные упоры из досок, которые в будущем будут выполнять функцию каркаса для обшивки фронтонов.

    

    Готовый каркас крыши бани должен быть устойчивым

Создание обрешётки

Обрешётка может быть реечной или сплошной.

1. Создание обрешётки из деревянных реек зависит от выбранного кровельного материала. Для последующего крепления металлочерепицы или профнастила необходимо на стропы прибивать рейки с шагом около 40 см. Рекомендуется сделать шаблон для контроля расстояния между элементами обрешётки. Возле конька рейки надо прибивать с небольшим шагом. Со стороны двух фронтонов специальной отбивочной верёвкой необходимо сделать ровную линию. Лишние концы реек обрезать пилой.

   

   Для бани подойдёт реечная обрешётка

2. Перед созданием сплошной обрешётки рекомендуется продумать размещение листов фанеры или ОСП, что поможет сократить число обрезков. На чертеже можно создать план их расположения. Начинать укладывать нужно снизу, возле одного из фронтонов выровнять. Допускается зазор между листами в 1 мм, который никак не скажется на прочностных характеристиках обрешётки и её герметичности.

   

   Сплошная обрешётка крыши выполняется из плит ОСП

После устройства обрешётки необходимо закрыть торцевые стороны крыши. Если планируется создание чердака, то нужно оставить место для установки дверей и окна.

Все деревянные элементы кровли рекомендуется обработать антисептическими средствами и пропитками от гниения.

Утепление изнутри

Для утепления можно использовать минвату толщиной 10 см. Вначале на стропильную систему укладывается пароизоляционный материал для защиты от влаги со стороны внутренних помещений бани.

Сверху на него укладывается утеплитель, а затем гидроизоляционный материал, который будет предотвращать проникновение влаги через мелкие щели кровли.

Защитные гидро- и пароизоляционные плёнки настилаются внахлёст около 15–20 см, затем склеиваются строительным скотчем.

Как правильно крыть крышу

Укладка кровельного материала является не менее важной частью устройства крыши, чем её постройка. Если правильно покрыть баню металлочерепицей или металлопрофилем, то можно защитить все деревянные элементы конструкции от атмосферных осадков, что существенно продлит срок их службы.

Для укладки металлочерепицы понадобится:

• рулетка;
• нож;
• электрический шуруповёрт;
• строительный шнур;
• специальные саморезы (4,8х28 мм и 4х20 мм) с прокладками;
• длинная рейка;
• ножницы для резки металлопрофиля;
• электрический лобзик;
• ножовка по металлу;
• специальные вырубные электроножницы.

  

  Набор инструментов для укладки металлочерепицы является стандартным

Этапы монтажа кровельного материала:

1. Поднимается металлочерепица на каркас крыши с использованием специальных ремней. Кладётся первый лист, тщательно выравнивается по торцевой части и карнизу. Крепится саморезами в точках примыкания волны к рейкам обрешётки. Прикручиваются они в определённом порядке.

   

   Саморезы нужно располагать между волнами

2. Производится укладка слева направо. Край второго листа подводится под торец первого, а затем они тщательно выравниваются. Если материал будет укладываться справа налево, то второй кусок следует располагать с небольшим нахлестом. Все листы поочерёдно прикручиваются.

   

   Укладка металлочерепицы на крышу происходит с нахлестом

3. Первый лист кладётся на рейки обрешётки с выступом около 40–50 мм, прихватывается саморезом у самого края конька и нижней части карниза.

   

   Монтаж первого листа металлочерепицы происходит с выступом

4. Для монтажа второго листа состыковываются два куска профиля боковым методом перехлёста, так чтобы не было щелей и перекосов. Соединяются между собой саморезами под поперечной частью волны. Начинать соединять нужно от карниза до конька. Таким образом фиксируются 3–4 листа профиля. Откручивается временный саморез, равняется весь ряд металлопрофиля по отношению к карнизу.

   

   Монтаж второго листа металлочерепицы выполняется в нахлест
5. Замеряется правильность выноса по двум сторонам блока. Размеры совпали — всё сделано правильно. Теперь лист закрепляется саморезом основательно. Все остальные профили крепятся на стыках друг с другом, прикручиваются к обрешётке.

   

   При монтаже профлиста нужно следовать определённому порядку

6. После того как работа закончена, необходимо мягкой щёткой убрать всю стружку с металлочерепицы, а места просверливания немного подкрасить краской такого же цвета, как и сам материал.
7. Затем необходимо закрепить конёк таким образом, чтобы осуществлялась вентиляция чердака. Крепится он к металлочерепице с помощью саморезов в верхней части каждой второй волны. Нахлест должен составлять около 10 см по длине.

   

   Крепление конька на металлочерепице должно способствовать вентиляции чердака

8. Крепится карнизная планка, которая будет защищать лобовую доску от внешних факторов. Для этого укладываются они с нахлестом примерно 50 мм. Прибиваются гвоздями через каждые 30 см.

   

   Монтаж карнизной планки под металлочерепицу необходим для защиты лобовой доски

9. Торцевая планка кладётся на боковую доску и прикручивается саморезами (шаг около 1 м). Она крепится к рейкам обрешётки через верхнюю часть листов кровли саморезами с шагом 40–80 см. Планка должна перекрывать верхний край волны.

   

   Торцевая планка должна перекрывать верхний край волны

10. Крепится специальный утеплитель перед монтажом планки конька. Для этого снимается защитная плёнка, наклеивается от края конька по направлению к центру на расстоянии около 25 мм. Сам конёк крепится к кровле в каждую третью волну с нахлестом в 10 см.

    

    Утеплитель должен находиться под коньком

Видео: как правильно сделать крышу для бани из сруба своими руками

Только при условии правильного устройства крыши бани можно быть уверенным, что она будет служить долгие годы и выдерживать любые природные условия. Поэтому к строительству этого элемента необходимо отнестись очень серьёзно и ответственно, так как она принимает на себя большие нагрузки, а значит, должна быть максимально прочной и надёжной. И тогда вы и ваши друзья сможете наслаждаться отдыхом в парилке в любое время года.

Баня – непременная пристройка загородных домов. Никакие самые современные ванны или душевые не могут заменить баню, это не только помещения для принятия водных процедур и улучшения здоровья, но и место для душевного отдыха.

Выбор стропильной системы

Алгоритм крепления стропил во многом определяется типом стропильной системы. Баня в абсолютном большинстве случаев имеет небольшие размеры. Такие параметры, с одной стороны, упрощают и удешевляют стропильную систему, а с другой стороны, ограничивают выбор различных вариантов ее обустройства. В настоящее время для бань чаще всего используются следующие типы крыш и стропильных систем.

Таблица. Типы стропильных систем для бани.

Тип стропильной системы	Краткие эксплуатационные показатели
Двускатная	Такие крыши монтируются на банях диной не более 6 м, если размеры превышают эти параметры, то стропильные ноги приходится наращивать, а это оказывает негативное влияние на прочность и надежность системы. Угол наклона скатов примерно 25°, есть возможность обустроить довольно просторное чердачное помещение. Ферма собирается из двух стропильных ног.
Наклонная односкатная	Самая проста стропильная система, длина бани не превышает 4 м. Стропилина одним концом опирается непосредственно на стену или мауэрлат, а вторым на специально сооруженную раму. Угол наклона ската не менее 12°. Недостаток односкатной крыши – минимальный объем чердачного пространства.

Способов крепления стропил существует довольно много, каждый мастер на месте определяется с решением, при этом принимаются к сведению особенности строения, пожелания застройщиков и квалификация исполнителя. Но самый важный фактор, влияющий на окончательное решение – выбранный метод фиксации стропильной системы должен быть максимально надежным.

Способы крепления стропил на двускатной   крыше бани

Такая крыша немного сложнее односкатной, но имеет неоспоримые преимущества, в связи с этим двускатные варианты применяются наиболее часто. Стропильная система может быть висячей (концы ног упираются в балки потолочного перекрытия) или наслонной (стропильные ноги упираются в верхний венец сруба или мауэрлат). В банях, поставленных из пенобетонных блоков или иных кладочных материалов, для наслонной стропильной системы нужно по периметру делать армирующий пояс и устанавливать мауэрлат. Это намного усложняет процесс строительства, метод применяется довольно редко. Как крепятся стропила в главных узлах?

1. Конек. Для бани применяется самый простой метод фиксации – стропильные ноги упираются друг в друга и стягиваются гвоздями или металлическими перфорированными лентами на саморезах. В случае необходимости для увеличения прочности конек может усиливаться вертикальными упорными стойками (бабками) или продольными прогонами. Для плавающих стропильных ног на коньке используется свободный метод фиксации на болт. Две стропильные ноги устанавливаются внахлест, сверлится сквозное отверстие и вставляется длинный болт или шпилька с резьбой на двух концах.

   

   Сборка стропил на будущей бане

2. Нижняя часть (свес). Стропила фиксируются к балкам перекрытия при помощи гвоздей или металлических угольников. Если система плавающая и фиксируется к верхнему венцу, то крепление выполняется специальными металлическими элементами с одной степенью свободы. Эти элементы позволяют стропильным ногам делать возвратно-поступательные смещения и компенсировать колебания высоты деревянного сруба во время его усадки. Если баня сделана из кладочных материалов или бруса квадратного сечения, то пятки стропил специально зарезаются и фиксируются к мауэрлату.

Профессиональные строители во всех случаях рекомендуют усиливать конструкции стропильных систем при помощи дополнительных подпорок и раскосов.

1. Ветровая связь. Доска прибивается к нижней части стропил наискосок, удерживает в правильном положении одновременно не менее 3–4 элементов. Ветровые связи повышают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам, используются только на двускатных крышах.

   

   Назначение ветровых связей
2. Подстропильная нога. Служит для увеличения сопротивляемости стропильных ног на изгиб. Применяется в тех случаях, когда стропила изготовлены из тонкомерных материалов или установлены на большом расстоянии между собой. Еще одна причина монтажа подстропильных ног – в регионе возможны очень большие снеговые покровы, намного превышающие средние значения.

   

   Подстропильная нога — примеры

3. Бабка. Вертикальная опора, принимает на себя нагрузки в коньке крыши бани. Считается элементом страховки в случае ослабления узла примыкания двух стропилин в коньке. Для бабки приходится устанавливать специальный усиленный брус или она упирается о несущую перегородку бани.
4. Горизонтальная затяжка стропил. Стягивает две стропильные ноги в единую конструкцию, монтируется в верхней трети их длины. Стяжки предупреждают расползание стропил в стороны, чаще всего применяются в случае плавающей стропильной системы бани.

   

   Конструкция стропил

5. Коньковый прогон. Фиксируется к вертикальным опорным бабкам, принимает на себя пиковые снеговые или ветровые нагрузки. Чаще всего применяется во время обустройства крыш больших бань, изготавливается из бруса сечением не менее 100×100 мм.

Каких и сколько усиливающих элементов использовать во время фиксации стропил, выбирает профессионал на месте. Для примера рассмотрим несколько вариантов крепления стропил на бане.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Видео — Узлы стропильной системы

Фиксация стропильных ног на бане из пеноблоков

Стропильные ноги в таких банях крепятся к мауэрлату, установленному на армирующем поясе. Соответственно, начинать работу нужно с заливки армирующего пояса и монтажа мауэрлата.

1. По всему периметру помещения на стенах установите опалубку под заливку бетона. Для опалубки можно использовать обрезные доски толщиной примерно 20 мм, доски фиксируются к пеноблокам обыкновенными гвоздями. Усилие бетона незначительно, деформации опалубки не должно быть. Выставьте верхние кромки опалубки горизонтально по уровню.

Важно. Перед заливкой бетона в блоках просверлите отверстия и установите в них шпильки для фиксации мауэрлата. Расстояние между шпильками примерно 1,5–2 метра, следите, чтобы отверстия не попадали в кладочные швы.

1. Между крайними шпильками под уровень натяните нить, с ее помощью намного легче контролировать горизонтальность верхней плоскости раствора.
2. Заливайте подготовленный цементно-песчаный раствор или бетон в опалубку и постоянно выравнивайте его гладилкой. Для контроля пользуйтесь нитью.

Практический совет. Во время проверки положения раствора не нужно поднимать нить вверх, она будет прилипать к массе и показывать неправильное положение. Нить следует натягивать в сторону и отпускать ее как струну. Намного легче работать не с веревкой, а толстой леской.

После того как стяжка полностью застынет, установите на нее мауэрлат и прочно затяните гайками. Не забывайте между мауэрлатом и стяжкой обязательно класть гидроизоляцию. Лучше пользоваться двумя слоями обыкновенного рубероида, это дешево и надежно. Для мауэрлата применяется доска толщиной не менее 50 мм и шириной в пределах 200–250 мм. Далее следует приступать к монтажу потолочных балок перекрытия, именно к ним будут крепиться нижние ноги стропил.

Шаг 1. Установите первую доску потолочного перекрытия. Ее длина должна быть примерно на 80 см больше ширины помещения, по 40 см требуется на свес с каждой стороны. Такой метод установки стропил рекомендуется для невысоких бань. За счет того, что стропильная система держится на балках перекрытия, визуально увеличивается высота бани. Если свес делать из стропильных ног, то они опускаются значительно ниже уровня мауэрлата и визуально уменьшают высоту и так небольших фасадных стен. Кроме того, крепления стропильных ног к балкам перекрытия намного проще, нет надобности делать сложные запилы на пятках. Подготовка пяток требует не только довольно много времени, но и немалого практического опыта.

Шаг 2. Рассчитайте количество и размер стропил. Расстояние между ними должно быть примерно 60 см, на конкретное значения оказывают влияние следующие факторы:

• размеры используемых пиломатериалов;
• климатическая зона расположения бани;
• характеристики кровельных покрытий;
• размеры строения;
• наличие или отсутствие дополнительных распорок стропильной системы.

Длина стропил зависит от угла наклона крыши, но строители-практики используют упрошенный метод расчета – умножают ширину бани на 2/3. К примеру, если ширина крыши 6 м, то длина одной стропильной ноги равняется 6×2/3=4 метра. Такая длина обеспечивает угол наклона крыши 30°, чего вполне достаточно для всех климатических зон нашей страны вне зависимости от максимального уровня снегового покрова.

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Перейти к расчётам

Шаг 3. Подготовка стропильных ног. Делать это намного проще на ровном участке земли. Отрежьте доски по необходимой длине, уложите их рядом с балкой перекрытия. Отметьте угол отрезания в нижней и верхней части. Сделайте заготовки, проверьте правильность. Все в норме – используйте две ноги в качестве шаблона и отрезайте остальные.

Практический совет. Если по расчетам длина стропилины на 5–10 см больше 3 м, то ее рекомендуется уменьшить до 3 м. Дело в том, что стандартная длина пиломатериалов 6 м, нет надобности из-за нескольких сантиметров получать большое количество обрезков нестандартной длины.

Шаг 4. Установите крайние балки перекрытия, замерьте между ними расстояние и рассчитайте шаг стропилин. Для проверки правильности положение между крайними балками натяните веревку, все остальные ровняйте по ней.

Шаг 5. Прикрутите к мауэрлату балки перекрытия. Фиксировать их лучше металлическими угольниками и желтыми саморезами, черные применять не рекомендуется. Они изготовлены из каленого металла и при нагрузке быстро лопают. Как следствие, нарушается устойчивость стропильной системы. Кроме того, черные саморезы покрываются ржавчиной, что еще более уменьшает прочность фиксации нагруженных узлов стропильной системы.

Опытные строители пользуются не саморезами, а обыкновенными гвоздями, делают это по нескольким причинам. Во-первых, гвозди намного быстрее забивать, чем вкручивать саморезы. Во-вторых, нет надобности пользоваться шуруповертами. Работать с ними довольно сложно, особенно на высоте или в максимальной удаленности от площадки. Нижние стропилины фиксируются на торцах балок перекрытия, дотянуться туда довольно сложно, а ведь еще в вытянутой руке нужно держать шуруповерт и с большим усилием прижимать его к головке самореза. В-третьих, гвозди делаются из обыкновенной углеродистой конструкционной стали, она имеет неплохие показатели физической прочности. Если нагрузки превышают максимальные значения устойчивости, то гвоздь немного вытягивается и сохраняет прочность соединения элементов узла, а не лопается. В-четвертых, загибание острия гвоздя с другой стороны доски полностью исключает его самопроизвольное вытягивание. В-пятых, стоимость гвоздей намного ниже, чем саморезов, а их для стропильной системы понадобится большое количество.

Шаг 6. Поднимайте собранные стропилины на потолок бани и приступайте к их креплению. Перед этим подготовьте на перекрытии временный настил для ходьбы. Доски для настила выбирайте прочные, они должны выдерживать вес 2–3 человек со стропилами. Настил желательно прибить к балкам. Никогда не нарушайте правила техники безопасности, все их положения написаны на основании горького опыта. Помните, что никакая крыша и стропильная система не стоят вашего здоровья.

Шаг 7. Первую стропилину установите на крайней балке. Делать это легче и безопаснее вдвоем. Стропильную ногу выставляйте под уровень, крепите к балке гвоздями. По бокам можно пользоваться металлическими угольниками. Один строитель держит ногу, а второй прибивает ее.

Шаг 8. Прикрепите вторую стропилину к первой, верхние концы должны упереться друг в друга. Закрепите гвоздями конек. Имейте в виду, что гвозди следует вколачивать под углом к годичным кольцам. Это не только исключит вероятность растрескивания доски, но и существенно повысит прочность соединения.

Шаг 9. Прибейте примерно посредине стропилины доску для раскосины. Установите стропильную ногу строго в вертикальное положение и закрепите подпорку. Это временный элемент, в дальнейшем подпорки уберутся, вместо них установятся стационарные распорки.

Шаг 10. Такую же ферму соберите и с противоположной стороны бани, по коньку натяните нить. По очереди собирайте оставшиеся стропильные фермы. Постоянно следите, чтобы верхние углы располагались точно по натянутой веревке. Не забывайте о временной фиксации элементов.

Шаг 11. Установите под коньками вертикальные подпорки. Заготавливать их надо по отдельности, придется каждую измерять и подгонять. Опоры нижним концом крепятся к потолочным балкам при помощи гвоздей или перфорированной металлической ленты. Верхний конец подрезается треугольником и вставляется между стропилинами.

Практический совет. Не переживайте, если не удалось точно подогнать вертикальную опору, разброс в несколько миллиметров никакого негативного влияния на стропильную систему не оказывает.

Если длина стропилин более 3,5 метра, то с двух сторон рекомендуется делать укосины с упором в нижний конец вертикальной подпорки. Укосины фиксируются с помощью перфорированной ленты.

Строители со стажем не злоупотребляют пластинами, а во всех возможных случаях делают стяжки из досок. Такие элементы требуют немного больше времени, зато гарантируют устойчивость конструкции длительное время. Еще один нюанс. Если на досках есть остатки коры, то их нужно обязательно убирать. В коре со временем заводятся короеды, а они не только повреждают кору, но и прогрызают ходы в древесине. В результате доски теряют свои первоначальные несущие характеристики, крыша может прогнуться или полностью потерять устойчивость.

Установка стропил на бане из бруса в одиночку

Сразу предупреждаем, что это не лучший выбор, делать стропильную систему намного выгоднее с помощником. Это не только безопаснее, но и быстрее и качественнее. Самостоятельно можно делать крышу на небольшой баньке с легкими стропильными фермами.

Шаг 1. На земле соберите все стропильные фермы в единую конструкцию. Поднимать стропилины по одной и уже на потолке делать сборку фермы одному невозможно. Одновременно нужно делать запилы стропильных пяток.

Важно. В связи с тем, что фермы готовятся на земле, подгонять их после установки очень сложно. Такой алгоритм работ требует повышенной внимательности во время снятия размеров и запиливания.

Шаг 2. Поднимите первую стропильную ферму на баню, положите ее плашмя на потолок. Смещайте конструкцию таким образом, чтобы добиться одинакового свеса с обеих сторон строения. Сделать это с первого раза невозможно, придется долго перемещаться с одной стены на другую для выравнивания концов стропильной фермы.

Шаг 3. Поднимите ее вертикально, еще раз поправьте положение и временно закрепите боковой подпоркой.

Практический совет. Работать намного удобнее со специальным поясом плотника. Он имеет карманы для метизов, отделения для инструментов и измерительных приборов. Все, что нужно, всегда под руками. Есть возможность одной рукой придерживать стропильную ферму, а другой доставать инструмент и работать.

Шаг 4. По такой же схеме поднимайте по очереди все фермы и временно фиксируйте их различными упорами. Не спешите, работайте с максимальной осторожностью.

Шаг 5. После того как фермы временно установлены, проверьте их положение, при необходимости устраните обнаруженные неточности, все в норме – приступайте к окончательной фиксации стропил к верхнему венцу бани из бруса.

Как это делать – выбирайте сами: пользуйтесь перфорированной лентой, металлическими уголками, саморезами или гвоздями. Если есть сомнения в прочности конструкции, то дополнительно укрепите ее при помощи раскосов.

Далее прибивается обрешетка, параметры обрешетки зависят от характеристики кровельного покрытия.

В пролетах крайних стропильных ферм необходимо сделать вертикальные стойки, к ним будут прибиваться доски обшивки фронтона. Если предполагается сделать вход на чердак, то сразу продумайте месторасположения дверки и прибейте для нее каркас.

Цены на брус

Брус

Особенности крепления стропил на бане из круглого бревна

Главная сложность крепления стропил для бани из кругляка – сложность фиксации нижней части стропилин (пятки). К круглому бревну невозможно прочно зафиксировать ровную поверхность доски, элементы соприкасаются только в одной точке. А это не обеспечивает надежного упора, стропильная система теряет устойчивость. Кроме того, если баня изготовлена из обыкновенных, а не оцилиндрованных бревен, то верхний венец не лежит в одной плоскости. Как следствие – под стропильные ноги необходимо готовить специальные упоры.

Есть два варианта крепления стропил к брусу: делать запилы в бревнах под пятки стропилин или монтировать крышу на балках потолочного перекрытия. Второй вариант профессионалами считается более надежным и простым. Как он выполняется?

Шаг 1. На верхнем венце нанесите метки расположения потолочного перекрытия. Делать метки лучше лазерным уровнем, если его нет, то можно пользоваться и обыкновенным водяным.

Важно. Обращайте внимание на два фактора. Первый – все балки должны лежать строго горизонтально и в одной плоскости. Второй – бревна нельзя пропиливать на глубину, превышающую одну треть их диаметра.

Шаг 2. В крайних метках вбейте гвозди и натяните между ними веревку.

Шаг 3. Отметьте места установки всех стропильных ног. Приставьте уровень к веревке, уприте конец о сруб. Выставляйте горизонталь и отмечайте ее на верхнем венце бани.

По этим меткам следует контролировать глубину пропиливания бревен. За счет такой простой технологии все потолочные балки расположатся в одной плоскости и строго горизонтально.

Далее работы по креплению стропил можно продолжать одним из вышеописанных способов.

Видео – Фиксация стропильных ног на бане из пеноблоков

Подробная инструкция, как самостоятельно сделать стропила на двухскатную крышу для бани

Вариантов монтажа стропил немало, каждый выбирает подходящее ему решение, учитывая особенности постройки, собственные пожелания и квалификацию.

Однако наиболее важный параметр, влияющий непосредственно на решение — метод крепления всей системы обязан гарантировать надежность конструкции.

Как сделать стропила для двухскатной крыши бани, расскажем далее.

Конструкция стропильной системы двускатной кровли

Системой стропил именуют совокупность входящих в нее деревянных элементов, способных поддерживать запланированную форму кровли. Основной фрагмент — стропильная ферма, напоминающая формой равнобедренный треугольник. Его основание соответствует ширине бане, катетами являются стропила.

Для двухскатной крыши применяют два варианта конструкции:

1. Висячий, когда стропила крепят внизу к мауэрлату. Тогда единственной опорой становятся для каркаса несущие стены бани.
2. Наслонный — если стропила опираются не только на внешний периметр сооружения, но и на внутренние капитальные стены. На них монтируют лежни, затем крепят стойки, которые подпирают по центру ноги стропил.

Чтобы определить правильный состав каркаса, требуется учитывать несколько параметров: его вес, общую массу кровли и максимальную снеговую нагрузку. Чтобы гарантировать устойчивость конструкции, необходимо делать запас прочности, спасающий при экстремальных климатических условиях.

Особенности проектирования

При выборе конструкции системы необходимо учитывать присутствие дополнительных опор, материал покрытия, габариты бани. Благодаря специальным формулам удается подобрать требуемый размер ноги, способный гарантировать прочность все сооружения.

Исходные сведения для расчета:

• шаг крепления ног;
• ширина крыши и предполагаемая ее высота;
• угол наклона будущей кровли.

Сначала стропильную ногу необходимо рассчитать на прогиб. Это делают, учитывая нормативную нагрузку:

В формуле:

• α — это предполагаемый угол наклона;
• n — коэффициент надежности (1,1–1,4);
• g — какой вес квадратного метра покрытия будет воспринимать на себя стропильная нога;
• а — расстояние между стропильными ногами.

S0 — максимальная предполагаемая снеговая нагрузка в регионе, которую рассчитывают по следующей формуле:

где:

• Sg — масса снега, лежащего на квадратном метре кровли;
• се — коэффициент его сноса ветрами;
• ct — коэффициент теплового влияния.

По вычисленным данным нужно подобрать размер всех элементов стропильной системы.

Предложенный метод расчета — примерный. Он нуждается в дополнительных вычислениях длины опор, расстановки подпорных стоек.

Как выставить межстропильное расстояние при разном материале покрытия?

Наиболее приемлемыми материалами покрытия для бани являются несколько:

1. Шифер привлекает низкой ценой, устойчивостью перед температурными перепадами. Но его вес вынуждает монтировать мощную конструкцию стропил. Расстояние между ногами зависит в этой ситуации лишь от сечения деревянного бруса. На практике используют шаг 80 см. Он позволяет надежно держать большой вес.
2. Металлочерепица привлекает простотой монтажа, приятным внешним видом. Ее листы легкие, что позволяет несколько увеличить шаг между стропилами практически до метра.
3. Профлист — оцинкованная сталь, имеющая специальное покрытие, способное выдерживать вредное атмосферное воздействие.

   Материал отличается ассортиментом цветовых решений, имеет различную высоту гофры, благодаря чему можно оформить привлекательную в эстетичном плане и надежную крышу.

   При использовании профлиста расстояние между стропил целиком зависит только от параметров используемого профиля, конфигурации и угла наклона возводимой кровли. Непременно нужно учитывать необходимость перпендикулярного крепления обрешетки. Для ног применяют брусья 50–75 мм. Шаг стропил рассчитывают, как обычно, он составляет примерно 0,6–0,9 м.

4. Ондулин — волнистый лист. Материал долговечный и прочный. Стропильную конструкцию под него делают из досок, имеющих сечение 200*50 мм. Между ногами выдерживают расстояние 0,6–0,9 м.

Инструменты и материалы

Чтобы качественно выполнить работу, понадобятся:

• обрезная доска либо брус;
• не обрезная доска (обрешетка);
• пленка для гидроизоляции;
• кровельное покрытие;
• антисептик и утеплитель.

Стропильные ноги изготовляют чаще из бруса, хотя применение доски более выгодно, поскольку в прочности она совершенно не уступает. Для гарантии требуемой надежности конструкции необходимо подобрать качественный пиломатериал, предварительно рассчитав минимально допустимое сечение.

При вычислениях, когда предусмотрено использование доски в качестве стропильных ног, желательно учитывать еще качество приобретаемого пиломатериала.

Первым делом желательно определиться с подходящей для работы древесиной, поскольку не все материалы для этой цели подходят. Необходимо, чтобы продукция отвечала условиям ГОСТ 8486-86, а также ГОСТ 2695-83.

По требованиям этих документов доска может иметь:

• максимум три сучка в пределах одного погонного метра;
• их диаметр не должен превышать размера в 30 мм;
• разрешены несквозные трещины, имеющие длину не более половины габарита доски;
• допустимая влажность материала — 18%.

По предписаниям, изложенным в СНиП, необходимо при покупке пиломатериала выполнять проверку документов, которые информируют о надлежащем качестве приобретаемой продукции.

Чтобы самостоятельно выполнить работу, желательно заранее позаботиться и заготовить такие инструменты:

• нож;
• рулетка;
• молоток;
• лобзик;
• шуруповрт;
• степлер.

Этапы самостоятельного возведения

Рассмотрим, как самостоятельно закрепить на стены бани стропила:

1. Весь периметр строения по торцу сверху нужно оформить, закрепив на нем опорный брус, а затем лежень. Чтобы выполнить фиксацию, используйте анкерные болты либо металлические шпильки.
2. Следующий шаг: монтаж стоек к лежню. Чтобы установить их вертикально, рекомендуют применять специальные подпорки.
3. Крепление конькового прогона. При выполнении процедуры требуется регулярно контролировать уровень закрепляемых деталей.
4. Установка на место стропил. Сохраняя расчетный шаг, фиксируют ноги скобами либо металлическими пластинами.

Перед поднятием стропил наверх рекомендуем их предварительно собрать на земле. Затем поднимите готовую конструкцию, установив ее на мауэрлат.

Как сделать двускатную крышу для бани, подскажет видео:

Способы крепления

Чтобы надежно закрепить там, где нужно, стропильные ноги, используйте уголки и металлические пластины. Для соединения стропилин требуется одна пластина на коньковый узел, а также две пары уголков (одной закрепляют ногу к прогону, второй прикручивают ее к мауэрлату).

Уголки подойдут, если толщина металла более двух миллиметров. Сначала закрепите крайние стропила, затем между ними протяните нити (сверху, посредине и внизу). Чтобы они потом не мешали, сделайте сантиметровый зазор между ними и пиломатериалом.

Фиксация на пеноблоках

При таком варианте материала для кладки банных стен стропильные ноги приходится монтировать к мауэрлату, заранее закрепленному с помощью армирующего пояса. Поэтому все работы по установке стропильной системы начинают с заливки такого слоя, а затем крепят к нему мауэрлат.

Установка на брус

Завершив временный монтаж стропильных ферм, непременно проверьте, насколько точно они установлены. При необходимости обязательно устраните выявленные огрехи. Когда все правильно — начинайте завершающую фиксацию ног к венцу из бруса.

Для этого можно применять металлические уголки, перфорированную ленту, гвозди либо саморезы. Если появляются малейшие сомнения, касающиеся надежности конструкции, непременно усильте ее раскосами.

Крепление на круглое бревно (на сруб)

Основная проблема стропильного крепления к кругляку, из которого сложены стены бани — сложность фиксации пяток стропилин. Их невозможно прочно прибить к округлой поверхности, поскольку элементы соприкасаются лишь точечно. Такое соединение не гарантирует надежный упор, из-за чего теряется устойчивость всей стропильной системы.

Бывает, что баню возводят, применяя не оцилиндрованные, а обыкновенные бревна. Тогда дополнительная проблема заключается в том, что венец не расположен в единой плоскости. Приходится в такой ситуации подкладывать под стропила специальные упоры.

Рекомендованы два способа крепления: выполнять в бревнах запилы для пяток стропилин либо крепить крышу, сделав упор на балки, принадлежащие потолочному перекрытию. Профессионалы советуют применять именно второй вариант, как более простой и отличающийся надежностью.

Частые ошибки при строительстве, рекомендации по организации работ

При сооружении банной крыши ошибки вероятны на любом этапе работ. Критические погрешности такие:

• выполнение строительных действий вразрез с проектом;
• игнорирование при монтажных мероприятиях строительных норм;
• безответственное отношение со стороны рабочих к доверенной работе.

Чтобы предотвратить большинство неприятностей, желательно поручить работу квалифицированной бригаде, заранее изучить СНиП, чтобы затем контролировать качество действий строителей.

При этом не имеет значения, типовой проект используется или уникальный. Важна лишь профессиональность выполненных расчетов.

Заключение

Когда владелец бани раньше никогда не возводил крышу — лучше пригласить для работы опытных специалистов. Совсем необязательно заказывать «дорогого» мастера, с мероприятием справится даже человек, работающий ранее у него в качестве подсобника.

Крыша каркасной бани

Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит заметить, что при таком строительстве лучше всего строить двускатную конструкцию с наклоном 20–23°

Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на кровле, а быстро сходить. Так, на стены будет опираться стропильная система крыши каркасной бани. Стропила изготавливаются из доски 150×40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу на каркас стен. Обрешетка изготавливается из доски 150×25 мм с шагом в 300 мм.

Строительство каркасной бани

Непосредственно перед монтажом кровельного материала укладывается теплоизолирующий слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху нее прибиваются рейки для формирования воздушного зазора. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может быть 200–350 мм.

Для строительства крыши каркасной бани, лучше всего изготавливать стропильную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого ее необходимо будет поднять на торцы стен и закрепить.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Устройство висячей стропильной системы

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Покрываем пошагово кровлю гидроизоляцией и утеплителем

Далее устройство крыши бани с двумя скатами подразумевает укладку гидро- и теплоизоляции. С нижней части балки перекрытия подшиваются досками, после чего на стропила закрепляют пароизоляционную пленку внахлест, при этом стыки заделываются скотчем. Поверху укладывают слой теплоизоляции. Легче всего пользоваться материалом в плитах, хотя подойдет и рулонный утеплитель.

Его укладывают таким образом, чтобы он плотно ложился между стропилами. Все зазоры и просветы запенивают, а в верхней части фиксируют гидробарьер. Он также укладывается внахлест, при этом швы закрываются скотчем.

Двухскатная крыша: преимущества, устройство, идеи

Получила свое название эта крыша по количеству скатов, которые формируют крышу, пересекаясь по одной линии. Большим преимуществом становится то, что внутри достаточно много пространства для устройства полноразмерной комнаты. Если крыша будет хорошо утеплена, то комната может стать жилой даже зимой.

Варианты двускатных крыш.

В большинстве своем крыши такого типа имеют очень резкие уклоны – более 10 градусов. Крыши, которые имеют чердачное помещение, называются мансардными. Если параметры крыши выбраны правильно, то под ней всегда найдется несколько лишних метров для устройства летней комнаты, офиса или просто места для отдыха.

Сейчас все большей популярностью пользуется не просто , а ломаная. Такой называют крышу, у которой один и тот же скат имеет два направления. Например, из конька скат направлен под одним углом, а в середине он меняет свое направление. Такая конструкция крыши дома была придумана только с одной целью – увеличить кубатуру чердачного помещения.

Построить ломаную мансардную достаточно просто.

При этом может понадобиться следующий материал:

• брус деревянный 10, 12 или 15;
• необрезная доска;
• кровля;
• гидробарьеры;
• утеплительный материал;
• гвозди.

Из инструмента необходимо будет иметь:

• молоток;
• топор;
• строительный степлер и скобы;
• ножовка по дереву или бензопила;
• отвес или уровень;
• рулетка.

Конструкция крыши

Крыша бани с двумя скатами образуется плоскостями, расположенными под определенным углом друг к другу. Такие плоскости называют скатами. Кровельная конструкция с двумя скатами довольно проста в сооружении и довольно практична. Если смотреть фронтальную проекцию, такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник. Эта форма стандартна для подобных построек.

Состоит крыша с двумя скатами из таких элементов:

• Каркас стропил. В него входит множество деталей. Их основное предназначение – поддерживать кровельный материал. В систему стропил входит мауэрлат, подкосы, стойки, коньковый прогон и затяжка. Сооружать каркас, на котором будет держаться кровля, лучше всего из древесины высокого качества. Сначала необходимо рассчитать нагрузку на стропильную систему, а затем выбирать элементы в соответствии с ней. Расположение разных деталей тоже должно соответствовать расчетным значениям. Нагрузка на стропильную систему зависит от таких параметров, как масса кровельного материала и гидроизоляции.
• Кровельный пирог. Такой термин подразумевает несколько слоев, соединенных друг с другом. Названные выше элементы укладываются на обрешетку. Она, в свою очередь, опирается на стропильные ноги. Чаще всего гидроизолируют двускатную крышу бани рубероидом. Такой материал отличается хорошим запасом прочности. Скаты могут покрываться металлочерепицей, профнастилом или ондулином.
• Фронтоны. Двускатная крыша выполняется с двумя фронтонами, имеющими форму треугольника. Такие элементы представляют собой продолжение торцевых стен строения. Чаще всего зашивается каждый фронтон легкими пиломатериалами. Нередко фронтоны делают из того же материала, что и стены бани.

Бани, которые возводят полностью из бревен или брусьев, отличаются высокой способностью удерживать тепло. Однако такие сооружения довольно дорогие, что объясняется большим расходом качественной древесины. Для снижения расхода топлива, которым будет топиться печка в бане, следует надежно утеплить фронтоны. Все щели заделываются, а поверхность облицовывается.

Внимание! Микроклимат, установленный в бане, представляет собой довольно агрессивную для дерева среду. Температура на улице и внутри помещения сильно разнится, в бане наблюдается постоянная влажность и жара

Поэтому перед началом эксплуатации стены бани следует обработать антисептическим средством.

Расчёт количества материала

Прежде всего нужно рассчитать площадь кровли.

Для расчёта площади ската кровли используется теорема Пифагора

За основу возьмём параметры из уже рассмотренного нами ранее примера. Предположим, что мы хотим сделать крышу из профлиста со свесом в 200 мм относительно границ дома. Тогда:

1. Размер A будет равен 4/2+0,2=2,2 м (ширина бани 4 метра).
2. Высота от перекрытия до конька определяется углом наклона кровли: H=A∙tg(30o)=2,2/√3=1,3 м.
3. Длина ската рассчитывается по известной всем теореме Пифагора: С=√A2+B2=√2,72+1,32=3,0 м.
4. Площадь одного ската вычисляем по формуле S_ската=С∙D=5,2∙3,0=15,6 м2.
5. Полная площадь крыши равна S=S_ската∙2=31,2 м2.

Далее следует рассчитать площадь козырька над входом, если он предусмотрен проектом. Обычно его делают шириной 0,9 м и длиной 1,7 м. Учтём также свес в 0,2 м: S_{козырька}=1,7∙0,9 + 1,7∙0,2 = 1,9 м2. Тогда полная площадь поверхности под кровельное покрытие составит 33,1 м2.

При стандартном размере листа 2х1,1 м (указана полезная ширина после вычета припусков, оставляемых на нахлёст листов) для покрытия кровли понадобится 33,1/(2∙1,1)=15,04 листа. Округляя в большую сторону, получаем искомую потребность в кровельном материале: 16 листов размером 2х1,1 м. Покупать лучше с запасом в 2–3 листа, чтобы предусмотреть возможные потери и ошибки при раскрое материала.

Для дальнейших расчётов понадобится план крыши.

Для расчёта материала, необходимого для изготовления стропил, составляется план их расположения на крыше

Определяем количество стропильных ног:

• для основной крыши нужно подготовить 19 брусков размером 140х40х2810 мм, общий объём доски составит 0,3 м3;
• для козырька над дверью нужно 4 бруска размером 140х40х1700 мм, общий объём — 0,04 м3.

Итого на стропила потребуется 0,34 м3.

Нужно также подготовить 2 ветровые доски размером 140х30х5800 мм. Их общий объём — 0,05 м3. Кроме этого, понадобится черновой брус объёмом 0,15 м3:

• 4 рейки размером 40х50х900 мм;
• 4 бруска размером 40х50х6200 мм;
• 8 реек размером 40х50х5800 мм.

Количество материала для гидроизоляции соответствует площади крыши — 33,1 м2.

Необходимые инструменты

Чтобы возвести конструкцию, нужно подготовить такие инструменты:

• ножницы по металлу;
• электрический лобзик;
• отвёртки;
• топор;
• молоток;
• гаечные ключи;
• строительный уровень;
• рулетку;
• метр;
• отвес;
• уголок;
• строительный шнур;
• карандаш.

Рекомендуется также из бруска шириной 5 см изготовить разметочную рейку.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Работа включает несколько этапов:

• подготовку;
• установку стропильной системы;
• укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
• монтаж кровельного материала.

Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

Подготовка

Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

Установка конькового бруса

В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

Монтаж конькового бруса

Монтаж стропил

Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

2 вида крепления стропил к мауэрлату

Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.

Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек

Важно прочно зафиксировать систему в пространстве

Крепление обрешетки

Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

• для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
• гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
• асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

Односкатная крыша для бани

С двускатным вариантом крыши все понятно, обсудим теперь особенности односкатной конструкции. Строительство крыши для бани односкатного типа — наиболее легкое решение.

Конструкция не сложная, а стропильная система и вовсе может быть собрана самостоятельно даже новичком. Для того, чтобы создать опоры такой крыши одна сторона постройки просто должна быть выше другой, поэтому и коньки для стропил не нужны.

Для того, чтобы баня с такой крышей была надежной и служила долго в любое время года, требуется выполнение нескольких условий постройки крыши:

Утепление крыши бани и стен в данной конструкции обязательно. Теплый чердак сделать при таком обустройстве невозможно. Так как мы говорим о круглогодичном использовании помещения, то утеплитель для потолка необходим.

На такой крыше вполне легко устанавливать устройство естественного нагревания воды. В летний период такое устройство заменит душ.

В общем, односкатная крыша подойдет идеально для тех, кому не важно наличие дополнительного пространства. Если же пространство нужно и больше, чем простой чердак, то конструируют мансардную крышу с ломаной системой.

Но если вы планируете изготовление мансарды, то обязательно продумать теплоизоляцию верхнего помещения. В противном случае летом там будет нестерпимая жара при использовании бани, а зимой жуткий холод. На фото такой крыши бани можно увидеть, как она устроена.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Варианты конструкций крыш для бани

Прежде чем приступить к возведению крыши в бане, необходимо подобрать оптимальный вариант. Она должна быть максимально простой, но надёжной, поскольку нужна для защиты строения от дождя и снега. Баня может быть с обычной двухскатной крышей

Чаще всего бани бывают:

• чердачными;
• бесчердачными.

https://www.youtube.com/watch?v=F5G_vLaD9_U

От этого зависит и сама конструкция крыши. Также на это влияет периодичность функционирования бани. Для той, что будет использоваться круглый год, лучше всего выбрать двускатную с чердаком, так как она более тёплая. Там можно оборудовать комнату для отдыха.

Двускатная крыша бани может быть с чердаком

Летние бани обычно сооружают без чердака, но предназначенную для установки бака с водой для нагрева под солнцем. Подобная кровля более простая в строительстве.

Баня с двухскатной бесчердачной крышей выглядит очень красиво

По своей форме крыши могут быть:

• односкатными;
• двускатными;
• многоскатными.

Деревянная баня чаще всего строится с односкатной крышей

Двускатные крыши устраиваются на отдельно стоящих сооружениях. Состоят из двух частей, соединяющихся между собой под углом. Для местности, где зимой выпадает большое количество снега, угол соединения должен быть довольно острым (от 45 до 80°), чтобы осадки могли легко сходить, и не давили снаружи на кровлю. А в районах, где частые ветра — минимальный уклон, чтобы в случае сильных порывов она не слетела с бани.

Угол двускатной крыши зависит от климатических условий

Многоскатные крыши обычно не возводятся на небольших банях, так как это не совсем рационально и удобно. Но если строится большой банный комплекс, то здесь она будет уместной. Она имеет прекрасный внешний вид, и позволяет устраивать под своими сводами дополнительные помещения (комнаты отдыха, бильярдные, кладовые и т. д.). Недостаток крыши — сложность её возведения.

Четырёхскатная крыша подходит для большой деревянной бани

Именно поэтому зачастую мастера выбирают такой вариант.

Оптимальным вариантом для небольшой бани является двускатная крыша. Она бывает наклонной и висячей. Первый вариант для большей устойчивости оснащается дополнительными деревянными упорами. Висячие системы опираются только на мауэрлаты или балки потолка. Вверху стропила держатся на ригелях.

Для бани подойдёт простая двухскатная висячая крыша

Инструкция по монтажу ломаной крыши над баней

Установка стропильной системы для ломаной крыши бани

• Прикрепляем по периметру стен сплошной мауэрлат, используя стальную проволоку и строительные шпильки. Для большей прочности деревянного обрамления делаем отверстия по минимуму. Желательно, чтобы шпильки попадали между стропильными элементами.
• Фиксируем балки перекрытия на нижнем уровне. В зависимости от предполагаемых нагрузок, они могут выполняться из одинарного или сдвоенного бруса общим сечением 25 см2.
• Устанавливаем фронтальные вертикальные стропила, закрепляя их на балках перекрытия, и натягиваем между ними веревку. Она будет своеобразным уровнем для следующих элементов.
• Располагаем промежуточные вертикальные стойки с шагом 2-2,5 метра.
• Фиксируем все вертикальные детали временными распорками.
• Сверху прокладываем специальные прогоны и прикрепляем остальные стойки строго по вертикали.
• Присоединяем к прогонам поперечные затяжки и укрепляем их подкосами.
• Осуществляем монтаж боковых нижних стропильных элементов. Их можно заготовить предварительно, делая только верхние запилы. Изначально закрепляем крайние стропила, затем промежуточные с шагом 1-1,2 метра. На этом этапе делаем нижние запилы. Все детали должны упираться в несущие стены бани.
• Устанавливаем верхние стропильные элементы, прикрепляя их к коньку. Для дальнейшего монтажа окон верхнюю часть каркаса укрепляем поперечными перекладинами.
• Делаем дополнительные основания для фронтонов окон и дверей на крайних стропилах.

Обратите внимание, что для укладки вертикальной системы стоек лучше использовать легкий брус сечением менее 5 см2. Учтите также, что стропильные элементы отвесного кровельного скоса обычно делаются наклонными, а верхние детали — висячими.

Теплоизоляция ломаной крыши над баней

1. Обшиваем каркас пароизоляционной мембраной от конька до мауэрлата. Укладываем материал с нахлестом 20-30 см. Проклеиваем все стыки металлизированным скотчем. Для фиксации паробарьера используем тонкие планки и строительный степлер.
2. Монтируем основную обрешетку. Шаг ее элементов зависит от плотности выбранного кровельного материала. Жесткая кровля предполагает установку разреженной обрешетки, а мягкая — сплошной.
3. Между досками обрешетки и стропилами укладываем теплоизолятор. Оптимальный вариант — минеральная вата.
4. С внутренней стороны для надежного закрепления утеплителя набиваем планки, выполняя дополнительную обрешетку.
5. Фиксируем сверху рулонную гидроизоляцию с нахлестом 15-20 см. Проклеиваем ее уплотнительной лентой.

Финишное покрытие для ломаной крыши бани

• Набиваем на гидроизоляционную пленку контробрешетку из планок толщиной 3-5 см.
• Устанавливаем кровлю, начиная с верхнего края. Технология монтажа зависит от типа кровельного материала. Используя керамическую или битумную черепицу, накладывайте каждый новый ряд на предыдущий. Для такой крыши также подходит ондулин и профлисты.
• Монтируем водосточные желоба. Лучше выбирать пластиковые или оцинкованные водоотливы. Они стойкие к коррозионному воздействию, при этом относительно недорогие. Трубы из алюминия, меди и титана смотрятся на бане с ломаной крышей более эффектно, однако обойдутся они недешево.
• Устанавливаем оконные системы. Оптимально подойдут окна из дерева или ПВХ. Также стоит рассчитывать размер отверстия так, чтобы оно занимало не менее 1/8 части кровли.

Вместо контробрешетки можно просто набить OSB-листы. Они имеют высокие влагостойкие характеристики, отличаются долговечностью и прочностью.

https://youtube.com/watch?v=F5G_vLaD9_U

Двухскатная крыша для бани: технология строительства

Достоинства двухскатной крыши бани

1. Возможность дополнительно оборудовать чердачное помещение.
2. Надежная теплоизоляция.
3. Длительный срок службы, ведь из-за уклона осадки не скапливаются.
4. Привлекательный вид.

Материалы для двухскатной банной крыши

• Еврошифер (>27 градусов) — от 200 рублей за штуку;
• Металлочерепица (>27 градусов) — от 240 рублей за метр квадратный;
• Ондулин (3-15 градусов) — от 250 рублей за квадрат;
• Фальцевая кровля (>18 градусов) — от 255 рублей за квадратный метр;
• Рубероид (>5 градусов) — от 220 рублей за рулон;
• Профнастил (>8 градусов) — от 180 рублей за квадратный метр.

1. Мауэрлат;
2. Стропильные фермы;
3. Пароизолирующий слой;
4. Обрешётку;
5. Гидроизоляцию;
6. Кровельное покрытие.

Поэтапное строительство двухскатной кровли бани

1. Устанавливаем мауэрлат. Для этого крепим бруски 10*10 см или 15*15 см вмурованными шпильками (анкерами) к стенам. При этом обязательно соблюдаем горизонтальность.
2. В брусе делаем специальные отверстия для дальнейшего монтирования стропил. Если стена толще мауэрлата, то оборачиваем его рубероидом в два слоя и закладываем кирпичами его наружную сторону. Это повысит надёжность системы.
3. Собираем стропильные фермы. Они представляют собой треугольную жёстко связанную конструкцию из крепкого бруса. Дополнительно для укрепления и подстраховки на них монтируем распорки и перемычки. Под вершиной треугольника прикрепляем ригель. Для удобства собирать их лучше на земле.
4. Поднимаем стропила на крышу, ставим первыми крайние и закрепляем к мауэрлату специальными шурупами и «глухарями». При этом обязательно соблюдать вертикаль.
5. Натягиваем по коньку веревку и устанавливаем остальные фермы с шагом не меньше метра. Уравновешиваем их при помощи временных опор. Если скат больше 4,5 м, монтируем по вертикали стойки так, чтобы они подпирали сверху стропильную ногу и упирались снизу в балку перекрытия.
6. Оборудуем козырек по коньку.
7. Определяем место установки трубы дымохода и монтируем вокруг него металлический лист, чтобы повысить уровень пожаробезопасности.
8. Крепим на стропила мелкими гвоздями пароизолирующий слой. Для этого также можно использовать строительный степлер.
9. Делаем из досок обрешетку для надежного крепления кровельного материала. Она может быть вертикальной или горизонтальной. Если планируется рулонное покрытие, то конструкция должна быть сплошной. При шиферной, битумной или металлической кровле можно оставлять расстояние между досками в 15-25 см.
10. Устанавливаем обрешетку с выступом за края в 20 см для защиты здания и стропильной системы от внешнего воздействия.
11. Обшиваем торцевую часть. Если в дальнейшем планируется обустройство чердачного помещения, то оставляем место для дверей и оконных систем.
12. Прикрепляем степлером на скаты слой гидроизоляции. В некоторых случаях гидроизоляционную мембрану устанавливают между стропилами с контр-обрешеткой и непосредственно обрешеткой. В таком случае происходит образование воздушного зазора. Благодаря этому крыша быстро просыхает.
13. Укладываем кровельный материал. Установку шиферного покрытия начинаем снизу вверх, с задней части, и прикрепляем три листа первого ряда. Он должен находиться на уровне карниза.
14. Разрезаем циркулярной пилой, лобзиком или ножовкой по дереву надвое шиферные листы и укладываем их внахлест.
15. Крепим шифер с каждой стороны. Для одного листа в среднем используем 20 штук гвоздей.
16. Устанавливаем саморезами стальной уголок на конце крыши.
17. Утепляем и обшиваем изнутри кровельные скаты. Наиболее подходящим материалом для этого считается базальтовая минеральная вата. Утеплитель укладываем в шахматном порядке. Чтоб обеспечить оптимальную терморегуляцию, его слой должен быть от 10 см.
18. Осуществляем теплоизоляцию потолка. Для подшивного, настильного и панельного типа применяются разные варианты утепления. Это может быть не только ватный способ, но и насыпной.

https://youtube.com/watch?v=T9GVcFwg3RI

tutknow.ru>

Ломаная крыша для бани: технология строительства

Материалы для ломаной крыши над баней

• Шифер (от 250 рублей за штуку);
• Черепица (от 28 рублей за штуку);
• Металлочерепица (от 200 рублей за квадратный метр);
• Ондулин (от 200 рублей за метр квадратный).

Подготовка к строительству ломаной крыши для бани

1. Общую массу финишного кровельного материала;
2. Нагрузку, создаваемую элементами обрешетки и контробрешетки;
3. Вес изоляционных материалов;
4. Длину пролета от конька до свеса карниза;
5. Уклон пологих и крутых скатов;
6. Шаг расположения стропил и элементов обрешетки;
7. Дополнительные нагрузки (осадки, вентиляционная система, ограждение, стеклопакеты).

Установка стропильной системы для ломаной крыши бани

• Прикрепляем по периметру стен сплошной мауэрлат, используя стальную проволоку и строительные шпильки. Для большей прочности деревянного обрамления делаем отверстия по минимуму. Желательно, чтобы шпильки попадали между стропильными элементами.
• Фиксируем балки перекрытия на нижнем уровне. В зависимости от предполагаемых нагрузок, они могут выполняться из одинарного или сдвоенного бруса общим сечением 25 см2.
• Устанавливаем фронтальные вертикальные стропила, закрепляя их на балках перекрытия, и натягиваем между ними веревку. Она будет своеобразным уровнем для следующих элементов.
• Располагаем промежуточные вертикальные стойки с шагом 2-2,5 метра.
• Фиксируем все вертикальные детали временными распорками.
• Сверху прокладываем специальные прогоны и прикрепляем остальные стойки строго по вертикали.
• Присоединяем к прогонам поперечные затяжки и укрепляем их подкосами.
• Осуществляем монтаж боковых нижних стропильных элементов. Их можно заготовить предварительно, делая только верхние запилы. Изначально закрепляем крайние стропила, затем промежуточные с шагом 1-1,2 метра. На этом этапе делаем нижние запилы. Все детали должны упираться в несущие стены бани.
• Устанавливаем верхние стропильные элементы, прикрепляя их к коньку. Для дальнейшего монтажа окон верхнюю часть каркаса укрепляем поперечными перекладинами.
• Делаем дополнительные основания для фронтонов окон и дверей на крайних стропилах.

Теплоизоляция ломаной крыши над баней

1. Обшиваем каркас пароизоляционной мембраной от конька до мауэрлата. Укладываем материал с нахлестом 20-30 см. Проклеиваем все стыки металлизированным скотчем. Для фиксации паробарьера используем тонкие планки и строительный степлер.
2. Монтируем основную обрешетку. Шаг ее элементов зависит от плотности выбранного кровельного материала. Жесткая кровля предполагает установку разреженной обрешетки, а мягкая — сплошной.
3. Между досками обрешетки и стропилами укладываем теплоизолятор. Оптимальный вариант — минеральная вата.
4. С внутренней стороны для надежного закрепления утеплителя набиваем планки, выполняя дополнительную обрешетку.
5. Фиксируем сверху рулонную гидроизоляцию с нахлестом 15-20 см. Проклеиваем ее уплотнительной лентой.

Финишное покрытие для ломаной крыши бани

• Набиваем на гидроизоляционную пленку контробрешетку из планок толщиной 3-5 см.
• Устанавливаем кровлю, начиная с верхнего края. Технология монтажа зависит от типа кровельного материала. Используя керамическую или битумную черепицу, накладывайте каждый новый ряд на предыдущий. Для такой крыши также подходит ондулин и профлисты.
• Монтируем водосточные желоба. Лучше выбирать пластиковые или оцинкованные водоотливы. Они стойкие к коррозионному воздействию, при этом относительно недорогие. Трубы из алюминия, меди и титана смотрятся на бане с ломаной крышей более эффектно, однако обойдутся они недешево.
• Устанавливаем оконные системы. Оптимально подойдут окна из дерева или ПВХ. Также стоит рассчитывать размер отверстия так, чтобы оно занимало не менее 1/8 части кровли.

https://youtube.com/watch?v=F5G_vLaD9_U

tutknow.ru>

Другие статьи

• Льноватин или джут что лучше для бани
• Утеплитель для крыши бани какой лучше
• Масла для бани какие лучше
• Межвенцовый утеплитель для бани какой выбрать
• Односкатная крыша своими руками пошагово для бани
• Односкатная крыша для бани своими руками
• Какая фольга лучше для бани
• Какая печка лучше для бани
• Какая древесина лучше для бани
• Утеплитель для пола в бане какой лучше
• Фольга для бани какую лучше выбрать
• Как сделать односкатную крышу для бани

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двухскатной крыши, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.

Двухскатные крыши могут быть наслонными (часто применяются на строениях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные упоры стропил, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлаты или балки потолочного перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант – висячие двухскатные крыши.

Исходные данные

Примем во внимание, что размеры бани 5×5 метров, баня из пиленого бруса, верхний ряд исполняет роль мауэрлата. Крыша двухскатная висячая, без утепления.

Перед началом изготовления стропил нужно сделать предварительные расчеты, с их помощью определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

• постоянные. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
• временные. Ветровые и снежные нагрузки, вес рабочих;
• стихийные. Землетрясения, ураганы и т. д. Стихийные нагрузки во время расчетов стропильной системы в нашей стране не принимаются во внимание из-за небольшой вероятности их возникновения.

Во время расчетов толщины и ширины стропил нужно принимать во внимание сумму максимальных значений всех типов нагрузок. Для того чтобы была понятнее технология расчетов, нужно немого разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают лишь на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные усилия сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбирать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.

Если вес кровельного материала указывается производителем, то ветровую и снеговую нагрузку нужно рассчитать самостоятельно.

Показатели зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. По карте снеговых нагрузок определяется конкретная зона проживания и с помощью таблицы определяется максимальное усилие.

По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнается поправочный коэффициент, зависящий от высоты бани и места ее расположения.

Для определения нагрузки нужно нормативное значение умножить на поправочный коэффициент.

Для московского региона параметры стропил можно узнать по таблице.

Практический совет: если вам сложно самостоятельно делать расчеты – снимите размеры стропильной системы на уже существующих строениях подобного типа. Во время расчетов принимался угол наклона 20°.

Итак, все данные мы имеем. Можно начитать непосредственное изготовление стропильной системы.

Инструкция по изготовлению стропильной двускатной системы

Вначале несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно брать доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона скатов 20°. Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Очень важно – в местах соединения не допускайте наличия даже здоровых сучков. Для выбора стропильной системы нужно будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом отрезки непригодных участков с торцов.

Максимальное количество подготовительных работ нужно делать на ровном участке земли, на крышу следует поднимать уже готовые конструкции для крепления.

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять различными некондиционными досками, их также нужно заблаговременно поднять на крышу.

Шаг 1. Проверьте параметры мауэрлата. Проверяйте параллельность противоположных брусьев мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ±2÷3 см. Убедитесь, что нагели фиксации мауэрлата установлены правильно и на нужных расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шесть пар стропильных ног.

Важно: если вам приходится делать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная разметка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную величину. Кроме того, использования шаблона значительно ускоряет процесс работы.

Для шаблона стропильных ног возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху соедините их внахлест одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный отрезок доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние ригеля от коньковой части в пределах 40÷50 сантиметров. Ригель зафиксируйте только на одной доске, ко второй он прибивается уже после выбора угла наклона стропильных ног.

[adrotate group=»5″]

Поднимите шаблон на крышу, временно поставьте на предполагаемое место установки стропил. Изменяйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы конек располагался точно посредине бани. Нашли оптимальное место – прибейте ко второй доске ригель, усильте крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Опять поставьте приготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место узла соединения стропил. Соединять их можно различными способами, мы выбрали самый простой – при помощи опорного бруска и металлических уголков.

Закрепите на шаблоне планку на месте опорного бруска.

Шаг 3. По краям бани (в месте фронтонов) прибейте вертикальные бруски 50×50 мм.

Высота брусков должна равняться высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень ответственная работа – проверка шаблона во всей длине бани. Устанавливайте его с шагом примерно один метр и смотрите на наклон и расположение опорного бруска. Само собой разумеется, что коньковая часть должна быть по нитке. Обнаружились проблемы по размерам в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранятся во время установки обрешетки под кровельные покрытия. Если разброс по размерам больше – нужно регулировать шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних показателей. Все нормально – осторожно снимите шаблон на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

доски строительные

Видео – Сборка стропил

Шаг 4. Положите шаблон на ровную площадку, приставьте к нему одну стропильную ногу. Главное внимание обращайте на положение коньковой части, если есть сучки – обрежьте их. Нависающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или уже после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединять несколькими способами.

В шип самый надежный, но в нашем случае он не годится – слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать соединение у конька в полдерева.

Вам легче будет использовать такой вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений с обеих сторон, узел нужно зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите, чтобы саморезы не располагались друг против друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Можно сделать верхнее соединение еще проще – встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Для климатических зон с теплым климатом еще подойдет, но если в вашей зоне снеговые покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то такой способ применять не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте метки в верхней и нижней части стропил. В верхней части отрезать нужно под углом, соединение будет встык. Линия отрезания должна соединять верхнюю и нижнюю точку соединения шаблона. Очень важно – не отрезайте сразу две ноги симметрично, снимать чертеж нужно на каждой ноге с соответствующей стороны. Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите, чтобы шурупы не находились друг против друга, размещайте их по максимуму равномерно по площади стропила.

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги в мауэрлат, закрепите в этом месте упорную в мауэрлат доску. Ее можно фиксировать снизу стропильной ноги на ребро доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия на сдвиг, для фиксации упора пользуйтесь мощными саморезами или болтами.

Шаг 7. Положите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов шаблоном. Все нормально – осторожно уберите шаблон из досок в сторону, зафиксируйте на место ригель.

Обращайте внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади среза. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него воздействуют самые большие усилия сдавливания. Небольшие щели еще можно подровнять, есть зазоры более 3÷4 мм – вы неаккуратно делали разметку, придется кончики подрезать повторно. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, в противном случае пришлось бы использовать новый материал, а это повышает стоимость стропильной системы.

Ригель фиксируйте внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Достаточно по два таких болта на каждую ногу.

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Для того чтобы исключить риски растрескивания стропил во время установки метизов, просверлите под них отверстия с диаметром меньшим диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть шпильки поле стягивания гайками нужно отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).

[adrotate group=»5″]

Цены на саморезы

саморезы

Видео – Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. По такому же сценарию подготавливайте и собирайте все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все несущие узлы. Обнаружили проблемы – немедленно устраняйте их, не откладывайте на «потом». Во-первых, на земле это намного удобнее делать. Во-вторых, «потом» можно забыть.

Комплект стропильных ног собран, подавайте его на крышу и начинайте сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно делать с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут себя знать. Ремонт придется делать сложный и дорогостоящий.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно фиксируйте их обрезками досок. Внимательно выставляйте каждую ногу по всем узловым точкам, не спешите, проверяйте каждый размер. Натяните веревки по коньку и по бокам. Боковые веревки лучше натягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче устанавливать.

Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаковым.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимайте каждую стропильную ногу, выставляйте ее по веревкам и временно фиксируйте досками. Доски прибывайте как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены – проверьте правильность их расположения и начинайте фиксировать узлы металлическими уголками и планками на саморезах. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на уголках, устанавливайте их с двух сторон стропильных ног. В итоге у вас должна получиться устойчивая к разнонаправленным нагрузкам конструкция. Подровняйте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Подравнивать размеры следует также под натянутую веревку.

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают незначительные ошибки, во время монтажа стропильной системы они принимают взаимно усиливающий эффект. Это приводит послаблению, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается путем установки под крайние (фронтонные) ноги угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом во время обшивки фронтонов.

В зависимости от типа кровельного покрытия делается обрешетка. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок. Можно брать и обрезные доски, но такая обрешетка обойдется очень дорого.

Цены на соединительные пластины

металлические пластины соединительные

Как сделать обрешетку стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Тип обрешетки	Описание	Илюстрации
Обрешетка из реек	Используйте рейки 20×50 мм, можно брать и необрезные доски. Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие. Обрешетку нужно прибывать снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно несколько больше, для профилированных листов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, пользуйтесь ими по краям реек. У конька обрешетку прибейте чаше, в нее будет фиксироваться коньковая часть и листы кровли. Со стороны фронтов веревкой с синькой (отбивочным шнуром) нужно отбить ровную линию. Выступающие концы реек обрезаются ручной или электрической пилой.	Обрешетка Шаг обрешетки под профнастил
Сплошная обрешетка	Перед началом работ нужно продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Нужно выбрать такое их положение, чтобы минимизировать количество обрезаний и отходов. Не спешите, сделайте на бумаге план размещения листов. Посмотрите, как их лучше класть на стропильную систему – вдоль или поперек. Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фронтов сразу выравнивайте положение листов. Если положение немного не совпадает – сдвигайте листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона кромки листов также придется ровнять под веревку с синькой.	Устройство сплошной обрешетки Толщина сплошной обрешетки и шаг стропил

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши кровельными материалами.

Общие советы по монтажу стропильной системы

Не стоит повторять, какое важное значение имеет крыша бани и к каким последствиям могут привести ошибки во время ее строительства. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно весь период эксплуатации бани.

Чем сложнее тип соединения отдельных элементов стропильной системы – тем оно надежнее. К примеру, соединение в шип держит и вертикальные, и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описывали только самые простые способы соединения в несущих узлах, принимали во внимание, что у многих застройщиков недостаточно опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «не стесняйтесь» использовать дополнительные крепежи (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные подпорки и т. д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, зато намного увеличите ее устойчивость. Кроме того, крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. А аварийную ситуацию увидят все.

Тщательно подбирайте пиломатериалы для стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного усыхает/разбухает, что приводит к изменениям линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно послабляет соединения.

При возникновении малейших сомнений в устойчивости висячей стропильной системы устанавливайте вертикальные бабки, подкосы, затяжки и т. д. Не имеет большого значения конкретный вид дополнительных упоров, главное чтобы они давали положительный эффект. Обыкновенный коньковый брус намного повышает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Две доски толщиной по 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, при одинаковой ширине. Это законы сопротивления материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через прокладки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости. Что касается стоимости стропильной системы, то она почти не изменяется.

Саморезы – отличные метизы. Но только при одном условии – они не китайского производства. Эти «умельцы» применяют для их изготовления сплавы очень низкого качества. Даже большого диаметра некондиционный метиз имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов просто – согните его под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайские треснут, в лучшем случае, на второй попытке.

Если вы с крышей раньше не сталкивались – обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Не обязательно звать на помощь «дорогостоящего» матера, достаточно чтобы ваш помощник работал у него подсобником. И последнее. Всегда предусматривайте возможность попасть под крышу. Это может быть лаз из предбанника или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические ревизии состояния стропильной системы и кровельного покрытия. Чем раньше обнаружатся протечки или проблемы с геометрией кровли, тем легче и быстрее их устранить.

Видео – Крыша для бани своими руками

[adrotate group=»5″]

Видео – Монтаж стропил

Видео – Монтаж фронтонов

Видео – Монтаж кровли (часть 1)

Видео – Монтаж кровли (часть 2)