Стяжка пола в квартире своими руками пошаговая инструкция бетонная

Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может, после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.

• Так, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед монтажом финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным основанием в помещениях, где предусматриваются повышенные механические нагрузки. могут они выполнять и функции обеспечения требуемого термобаланса, выступая, к примеру, мощными аккумуляторами тепла в системах «теплого пола». Стяжками нередко закрывают системы коммуникаций. Могут они использоваться и в целях создания определенного уклона в тех помещениях, где это необходимо.
• Различаются бетонные стяжки по количеству слоев:

— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.

— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов. Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.

• Различаются стяжки и по степени сцепления с основой:

— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.

— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида,  полимерной пленки, обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх слоя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и шумопоглощающий эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.

• Стяжки могут выполняться однородным раствором или же включать в себя определенные наполнители:

— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.

Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.

-Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном. Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.

Такие стяжки  обычно не дают трещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.

• Бетонная стяжка пола может выполняться по классической, «мокрой» технологии, или по полусухой. Полусухая стяжка – дело относительно новое, и далеко не все еще готовы опробовать его на практике. Кроме того, она требует особого профессионализма в подготовке растворной смеси, в выкладке, уплотнении и разравнивании раствора. Большинство домашних строителей предпочитают применять проверенную «мокрую» технологию, о которой и пойдет речь в статье в дальнейшем. [wt_geotargeting type=»textinarticle» district_show=»Центральный федеральный округ»]Однако, если вы ограничены во времени, рассмотрите вариант с приглашением специалистов по укладке полусухой стяжки. При выборе подрядчика обращайте внимание на используемую технологию – наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии занимается компания «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru).[/wt_geotargeting]

Растворы для заливки бетонной стяжки

Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.

1. «Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:

• Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «мытый» речной песок, не прошедший специальной обработки. Застывшая поверхность не будет отличаться прочностью, начнет со временем рассыпаться, крошиться и трескаться. Дело в том, что у песчинок сглаженные от длительного воздействия воды очертания, не обеспечивающие должного сцепления. В этом плане намного лучше карьерный песок, е его гранеными песчинками неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попадалось большого количества глиняных включений – это также уменьшит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

• Очень важным условие прочности и долговечности заливаемой стяжки становится оптимально подобранное количество воды. Не секрет, что некоторые начинающие домашние строители, стремясь облегчить себе работу по заливке и разравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий, легко растекающийся раствор. Этим самым они закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет обладать требуемыми качествами.

Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.

Существуют, безусловно, специально рассчитанные нормативы количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов.  В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.

Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.

Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды.  Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п. Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости.

2. Современный ассортимент строительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:

• По прочностным и иным эксплуатационным показателям стяжки, выполненные из готовых смесей, ничуть не уступают обычному бетону, и даже могут превосходить его по ряду параметров.
• Для приготовления раствора не нужна мощная техника или тяжелый ручной труд – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
• Не существует в принципе проблем с дозировкой компонентов – все уже предусмотрено изготовителем, и мастеру остается лишь четко следовать инструкции по приготовлению раствора.
• Многие растворы, приготовленные из таких смесей, значительно легче, что уменьшает нагрузку на перекрытие, снижает затраты на транспортировку и облегчает подъем материалов на этажи.

• Есть возможность подбора нужного состава под конкретные условия эксплуатации. Так, существуют растворы для грубых или выравнивающих стяжек, для системы «теплого пола» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышаю прочностные характеристики покрытия, но и уменьшают сроки полного застывания стяжки, сокращая общую длительность строительных работ.
• Что очень важно для начинающих – работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков. Главное – следовать рекомендациям по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.

Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности к заливке бетонной стяжки

Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из конкретных условий:

• Если пол будет укладываться по грунту, например, в частном доме без повала или цокольного помещения, то работа проводится в следующей последовательности:

— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.

-Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.

— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.

— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту, чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.

• В квартирах прежде всего необходимо удалить старую стяжку. Делается это по нескольким соображениям:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях.  И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.

Далее, основу осматривают и, при необходимости проводят ремонтные работы:

• Если планируется связанная стяжка, то необходимо тщательно вычистить имеющиеся углубления, разделать трещины или щели на ширину не менее 5 мм, чтобы в них мог свободно проникнуть бетонный раствор при заливке.
• Если стяжка будет плавающей или на разделительном слое, то все изъяны нужно сразу подвергнуть ремонту. Нельзя оставлять под слоем гидроизоляции пустот – там может скапливаться конденсат, и эти участки повышенной влажности, вполне вероятно, станут «проблемным местом».

Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.

Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.

• Затем в любом случае поверхность перекрытия следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера и обеспылит дополнительно поверхность плиты, и улучшит ее адгезию к заливаемому бетону. Кроме того, перекрытие не станет активно впитывать влагу из раствора. Это – чрезвычайно важно. Недостаток воды в слое сырого бетона, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или и разрушаться при даже не самых значительных нагрузках.

Грунт разливают по поверхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.

• По периметру стен проклеивается эластичная демпферная лента. Она станет компенсатором расширений бетонной стяжки, что предотвратит ее деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни при каких обстоятельствах не должна контактировать с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

• Если стяжка будет на разделительном слое, то вначале вся поверхность перекрытия закрывается плотной полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладывается внахлёст, не менее, чем на 100 мм. Стыки обязательно проклеиваются водостойким строительным скотчем. Нужно постараться очень аккуратно уложить пленку по углам, чтобы не образовалось сильных замятий и складок – там могут остаться воздушные «карманы».  Края пленки на стенах должны быть выше планируемой стяжки на 5 ÷ 10 мм – их потом несложно будет обрезать.

После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.

Система маяков и армирование

Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень удачно, если в хозяйстве есть лазерный уровень или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.

Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.

Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:

• Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка на произвольной высоте. Лучше, конечно, сделать ее так, чтобы максимально удобно было работать, например, полтора метра от пола.

• С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией, используя имеющуюся линейку (можно использовать длинный строительный уровень или чистое правило).
• Проведенная линия должна пройти по всему периметру помещения и сомкнуться в одной точке — это будет говорить о правильности промеров.
• Производятся промеры от нанесенной базовой линии до поверхности пола. Точки промеров обычно – через каждые 0,5 м. обязательно нужно следить, чтобы измерение проводилось строго по вертикали. Полученные значения нужно записывать (на листке бумаги или даже на стене карандашом).

Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.

• От полученного значения в самой высокой точке отнимается толщина будущей стяжки (минимум – 30 мм). Например, минимальная высота – 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это – расстояние от нанесенной опорной линии до нулевого уровня.
• Теперь будет несложно провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты – для этого нужно отмерить от базовой вниз полученное значение, отметить точки и соединить их прямой. Чтобы упростить работу, можно сделать рейку – шаблон и быстро перенести отметки от базовой линии. После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
• В строительной практике редко, но все же бывает, когда в центре помещения уровень пола несколько выше, чем у стен. Это необходимо проверить, натягивая шнур по нулевому уровню между противоположными стенами и измеряя высоту от него до пола. Подобную проверку следует провести в нескольких местах. В случае, когда будет выявлено, что в центре есть возвышенность, потребуется сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечивалась минимально допустимая толщина стяжки по всей площади помещения.

Разметка под систему маячков

Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

• Ориентация направляющих должна быть соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобной заливки стяжки. Обычно это делается вдоль помещения, от дальней стены к выходу.
• Бывает, что ввиду сложности конфигурации комнаты необходимо будет изменить направление заливки на определенном участке. Это также должно сразу учитываться при разметке линий маячков.
• Расстояние между стеной и ближайшей к ней параллельной направляющей обычно выдерживают не более 250 – 300 мм. Если оставить его большим, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, который потребует дополнительного вмешательства впоследствии.

• Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются. Главное, чтобы имеющееся для разравнивания правило, установленное на них, выступало с обеих сторон примерно на 200 мм. Слишком сильно разносить направляющие не следует – по центру между ними после усадки застывающего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
• Линии направляющих распределяю по ширине комнаты обычно на одинаковом расстоянии одна от другой.

Как выставляются маячки и направляющие по нулевому уровню

Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.

• Так, очень хорошо себя показывают оцинкованные П-образные профили от гипсокартонных систем. Они устойчивы к прогибам и создают надежную «рельсу» для работы правилом.
• Большой популярностью пользуются штукатурные профили, хотя они не лишены некоторых недостатков. У них есть ребро жесткости, однако на длинных участках при работе правилом они могут все же прогибаться.  Поэтому при их использовании количество точек опоры необходимо увеличить.
• В ряде случаев можно вообще обойтись без использования профилей.

Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

• Один их самых точных и несложных – с применением саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.

— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.

— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.

— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.

— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел» равномерно с обеих сторон, без перекосов.

— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики» которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.

Видео: выставление маячков с помощью саморезов и креплений-«ушастиков»

Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.

Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.

• Некоторые мастера привыкли и вовсе обходиться без металлических профилей.

— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.

— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.

• Если стяжка выполняется по настеленной гидроизоляции, то метод саморезов становится неприменимым – нарушать герметичность пленки нельзя, и кроме того, не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется повозиться больше, выкладывая горки раствора и точно вставляя направляющие по нулевому уровню по натянутым шнурам.

Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п. Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут трещины.

Нюансы армирования стяжки

Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит труда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.

Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента, в которые вмуровываются металлические профили.

Видео: еще несколько советов по установке системы маяков

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.

• Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальной является температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ и при более низких температурах (но не ниже +5), но период созревания бетона существенно увеличится. В слишком жаркую погоду тоже лучше воздержаться от заливки -= верхний слой может быстро пересохнуть и пойти трещинами. Не любит стяжка и сквозняков, хотя полностью доступ свежего воздуха перекрывать нельзя.
• Лучше всего, конечно, работать вдвоем – один занимается подготовкой бетонного раствора, а второй – непосредственно заливкой и выравниванием стяжки. Про технологию замешивания раствора уже было рассказано выше.
• Работу ведут от дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Необходимо постараться выполнить заливку в течение одного рабочего дня – так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то поверхность пола заранее делят на участки (их называют картами заливки) с установкой перемычек между ними.
• Готовый раствор в избыточном количестве выкладывает между направляющими, так, чтобы его слой был на 15 -, 20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение проводят с помощью мастерка или лопаты. Обязательно необходимо следить, чтобы не оставалось незаполненных мест – это нередко случается под направляющими, под прутьями арматуры или по углам. Следует добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него воздушных пузырей. Для этого можно провести «штыкование» — раствор перед разравниванием протыкается лопатой или мастерком.
• Далее, на направляющие устанавливается правило. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор разравнивается до уровня направляющих, так, чтобы получилась ровная гладкая поверхность.

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.

Видео: наглядный пример заливки стяжки по маякам

После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры, исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс созревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой, во избежание пересыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным нагрузкам можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.

После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.

Нередко поверх стяжки заливают тонкослойный саморазравнивающийся состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.

Бетонная стяжка используется в качестве чернового основания под различные финишные напольные покрытия и может применяться как основной пол в технических производственных помещениях, гаражах, складах и иных помещениях. Для увеличения прочности армируется металлической сеткой или строительной арматурой периодического профиля. В некоторых случаях применяется гидрозащита. Конкретные особенности бетонной стяжки зависят от условий эксплуатации и назначения сооружения. Вне зависимости от особенностей технологии заливки поверхностей бетоном, все работы состоят из нескольких этапов.

Алгоритм произведения работ

Качество бетонной стяжки зависит от правильности соблюдения существующих строительных норм и правил, нарушения технологии становятся причиной уменьшения прочности покрытия, несоблюдения горизонтальности и прочих строительных дефектов. Перед началом работ необходимо подсчитать количество необходимого материала, исходя из объема заливки. Процесс выполнения работ состоит из нескольких этапов.

1. Подготовка основания. Бетон всегда заливается на подготовленное основание. Это может быть утрамбованный гравий или песок (компенсируют вспучивание земли во время замерзания/размерзания), заводские бетонные плиты перекрытия. Основание очищается от строительного мусора, в плитах заделываются большие щели. При необходимости делается гидроизоляция. Для гидроизоляции применяются только прочные материалы, чаще всего используется рубероид. Гидроизоляция используется в случаях, когда бетонная стяжка делается по относительно ровным плитам.

   

   Подготовка основания

   

   Гидроизоляция бетонной стяжки

2. Армирование. Толщина металлических прутьев подбирается в зависимости от максимально возможных нагрузок. В жилых помещениях для армирования применяется сетка, нагрузки на пол незначительные, применение специальной строительной арматуры необязательно.

   

   Укладка армирующей сетки

Важно! Во всех случаях металлические прутки или проволоки сетки должны со всех сторон заливаться бетоном, толщина слоя — не менее 5 см для толстого слоя покрытия. В противном случае армирующий слой не будет работать с бетоном как единое целое, влияние на прочность бетона ничтожно.

1. Установка маяков. Есть несколько методов установки маяков, конкретный выбор зависит от предпочтения мастеров и эксплуатационных характеристик основания. На твердых железобетонных плитах маяки выставляются на бетонный раствор, на насыпных основаниях можно использовать металлические вертикальные стойки, которые вбиваются в основание.

   

   Установка маяков

2. Приготовление бетона. Материал может готовиться бетономешалкой или вручную. Мы расскажем оба метода, но при больших объемах работ целесообразнее пользоваться бетономешалкой. Объем бетономешалки — не более 0,5 м³, с очень большой трудно работать. Да и двигатель на них установлен трехфазный, а большинство индивидуальных построек имеет однофазную электрическую проводку.

   

   Приготовление бетона

Важно! Подключение бетономешалки нужно делать с точным соблюдением ПУЭ, а во время работы соблюдать правила техники безопасности. Никогда не очищайте агрегат во включенном состоянии, не засовывайте вовнутрь лопату. Бетономешалку нужно мыть после каждой рабочей смены, в противно случае на следующий день отбить застывший бетон будет очень трудно.

1. Заливка бетоном и выравнивание поверхности. Качество выравнивания зависит от дальнейшего использования бетонной поверхности. Если она служит основанием для укладки финишных покрытий, то к плоскостям не предъявляются высокие требования, все неровности в дальнейшем устранятся цементно-песчаной стяжкой. Если бетон будет служить основным полом, то разбежность по углам помещения не должна превышать ± 1 см. Такие же жесткие требования к качеству бетонной стяжки предъявляются и при монтаже теплых полов.

Для увеличения физической прочности бетона поверхности в период высыхания необходимо обильно смачивать его водой. Периодичность смачивания зависит от климатических условий. Быстрое высыхание бетона не позволяет химическим реакциям протекать в оптимальных условиях. Как следствие — показатели фактической прочности не соответствуют расчетным, а это чревато негативными последствиями.

Таблица. Расход материалов для приготовления бетонного раствора из цемента марки М-400.

Марка бетона	Расход цемента, кг/м куб. бетона	Расход воды, л/м куб. бетона	Песчано-гравийная смесь, кг/м куб.	Расход щебня, кг/м куб.	Водоцементное сотношение	Расход в относительных единицах
М-100	206	185	780	1177	0.89	1:0.89:3.78:5.71
М-200	287	185	751	1135	0.64	1:0.64:2.61:3.95
М-300	384	205	698	1055	0.55	1:0.53:2.43:2.74
М-400	492	205	661	1000	0.41	1:0.41:2.03:2.03

цемент м400

лазерный строительный уровень

Выставление маяков

Очень важный этап стяжки пола бетоном. Правильно выставленные маяки облегчают и ускоряют работы, повышают конечное качество стяжки. Маяки можно выставлять под лазерный уровень или под водяной. В связи с относительно высокой стоимостью лазерного уровня, его имеют только профессионалы. Обыкновенным застройщикам-любителям покупать такой инструмент для разового использования финансово нецелесообразно, им рекомендуем пользоваться очень надежным, простым и дешевым водяным уровнем. Мы дадим инструкции по выставлению маяков при помощи обеих инструментов. За исходные данные принимаем, что подсыпка под бетон сделана из гравия. Если армирование бетона предполагается делать металлической сеткой, то ее следует предварительно раскатать по гравийному основанию. Нахлесты сеток — не менее двух ячеек, если края поднимаются, то их рекомендуется связать между собой.

Как выставить маячки лазерным уровнем

Шаг 1. Заготовьте куски арматуры или катанки длиной примерно 20-30 см. Если основание непрочное, то длину отрезков следует увеличить. Металлические куски будут вбиваться в землю, к ним в дальнейшем фиксируются полосы. Длина отрезков должна обеспечивать устойчивое положение маяков.

Шаг 2. Установите посредине помещения лазерный уровень, отрегулируйте согласно инструкции инструмент на необходимую высоту заливки бетона.

Важно! Внимательно выставляйте лазерный уровень, малейшие неточности могут стать причиной наклона пола.

Шаг 3. Первый ряд прутков вбивайте на расстоянии примерно 20 см от стены. Держите куски вертикально, вбивайте в землю тяжелым молотком. Постоянно контролируйте глубину вхождения отрезка арматуры в землю. Нужно добиться такого положения, чтобы верхняя кромка металлического отрезка находилась точно на линии лазерного луча.

Шаг 4. По такой же схеме вбивайте все остальные отрезки арматуры, расстояние между ними — примерно 60 см, конкретные значения зависят от диаметра прутка. Главное условие – маяк должен быть достаточно прочным и не прогибаться не только под собственным весом, но и под нагрузкой правила. Расстояние между полосками маячков на 30–40 см меньше длины правила. Практики советуют не пользоваться очень длинным правилом, ведь бетон выравнивать намного труднее, чем цементно-песчаный раствор. Работа с длинным инструментом не ускоряется, а замедляется. Кроме того, понижается качество стяжки, ее труднее выравнивать.

Шаг 5. Установите длинные куски арматуры на вбитые в землю отрезки и электрической сваркой немного прихватите их. Мы уже упоминали, что для бетонной стяжки в большинстве случаев не нужна большая точность, все равно сверху будет делаться выравнивающая стяжка под финишное половое покрытие.

Шаг 6. С помощью уровня проверьте положение всех маяков, при необходимости корректируйте их положение.

После заливки бетоном поверхности длинные куски арматуры можно оставлять на месте или вытаскивать и использовать в иных целях. Перед вытаскиванием болгаркой с абразивным диском следует отпилить сварку и по очереди доставать арматуру. Неглубокие канавки заделываются раствором или оставляются в таком состоянии. Решение принимается в зависимости от требований к заливке пола.

Как выставлять маячки водяным уровнем

Водяной уровень – самый древний, точный, простой и дешевый инструмент. Даже профессиональные строители сегодня часто ним пользуются. Гидроуровень – обыкновенный прозрачный пластиковый гибкий шланг диаметром примерно 0,5 см. Заводские устройства имеют на обеих концах стеклянные трубки со шкалой, но работать можно и без них. Длина гидроуровня — 5–8 м.

Важно! Категорически не рекомендуется наполнять гидроуровень водой из-под крана, в шланге обязательно будут воздушные пробки. Наличие воздуха делает гидроуровень бесполезным. Наполняйте шланг водой таким же способом, как когда-то водители набирали в канистры бензин. Поставьте емкость на возвышенность, опустите в нее один конец шланга, а через второй потяните немного воздуха. Резко опустите конец шланга ниже уровня воды в ведре и жидкость потечет самотеком. Для того чтобы облегчить работу гидроуровнем, рекомендуется воду окрасить в любой контрастный цвет, это делает положение горизонтали намного заметнее. С окрашенной водой в небольших помещениях разметку можно сделать самостоятельно.

Шаг 1. Нанесите на стену одну стартовую метку на уровне верхней плоскости заливаемого бетона.

Шаг 2. Если помещение большое, то лучше работать с помощником, а если размеры незначительные, то разметка выполняется самостоятельно. Сделайте любое элементарное приспособление для фиксации одного конца шланга гидроуровня у первой метки. Следите, чтобы вода не выливалась из шланга, не приподнимайте его слишком высоко.

Шаг 3. Держите в руках второй конец шланга примерно на том же уровне, на котором сделана установочная метка. Прислоните к стене и медленно поднимайте/опускайте конец. Одновременно следите за поведением жидкости у постановочной метки.

Шаг 4. Как только уровень воды расположился на одной линии с меткой, отметьте на стене месторасположение жидкости во втором конце шланга. Метки располагайте на удалении 4–5 м с учетом размеров помещения.

Шаг 5. При помощи специальной веревки с синькой по меткам на стенах отбейте горизонтальные линии, обозначения должны быть по всему периметру помещения.

Шаг 6. На противоположных стенах по намеченным линиям вбейте гвозди или дюбели, расстояние между ними выбирается с учетом длины правила. Проверяйте рулеткой, чтобы метизы располагались параллельно, в противном случае маяки будут под различными углами; натяните веревки. Привязывайте веревки все сразу или по очереди. Далее работы ничем не отличаются от вышеописанного способа, только ориентироваться во время забивания кусков арматуры нужно не на лазерный луч, а на веревки.

Можно маячки делать без приваривания длинных прутьев. Для этого вдоль линий вбитых арматурных отрезков набросайте бетон, высота набрасывания должна быть на 1-2 см выше колышков. Предварительно выровняйте линию лопатой или мастерком. Положите на свежий бетон металлический профиль толщиной не менее миллиметра (можно пользоваться равнополочным угольником), вдавите его в массу до упора о металлические колышки. Для того чтобы оторвать армирующую сетку от пола, приподнимите ее руками с двух сторон линии маячка, несколько раз подергайте вверх/вниз и отпустите. Камни бетона попадут под проволоку сетки и будут удерживать ее в нужном положении.

Приготовление бетона

Бетон можно готовить вручную и с помощью бетономешалки. Для приготовления ручным способом нужно иметь ровную твердую площадку, размеры зависят от количества приготовляемого материала, в среднем достаточно 2×2 м. Как готовит бетон?

1. В центре площадки насыпьте сухую смесь из расчета на лопату цемента две лопаты песка и четыре щебня. Тщательно перемешайте компоненты, перекиньте кучу с центра на край и наоборот.
2. Насыпьте смесь в виде конуса, посредине сделайте глубокую лунку.
3. Лейте в лунку воду и перемешивайте бетон, захватывая с краев сухие компоненты. По мере сгущения смеси добавляйте воду и опять перемешивайте ее с сухими компонентами.

Для ручного приготовления потребуется много физических усилий и времени, при больших объемах работ лучше пользоваться бетономешалкой. В этом случае процесс приготовления значительно отличается от ручного способа.

1. Налейте в мешалку воду, она всегда льется первой. Количество воды зависит от объема мешалки и требуемого количества материала, определяется опытным путем. Если по мере приготовления смеси воды недостаточно, то потребуется доливка. Воды примерно нужно 100% от объема цемента, но все зависит от влажности песка и гравия.

   

   Заливается вода

Практический совет! Оптимальный угол наклона груши бетономешалки равен примерно 35–40°, не поднимайте ее выше для увеличения количества бетона. Чем больше угол наклоны груши, тем хуже перемешивается смесь, помните об этом.

1. Набросайте в мешалку цемент, подождите, пока он полностью растворится в воде. Профессиональные строители никогда не измеряют компоненты ведрами, это долго и трудно. Цемент, песок и гравий засыпают лопатами и считают их количество. Рядом с бетономешалкой должна быть куча песка и щебня, мешок с цементом бросьте на песок и разрежьте пополам лопатой. За счет такой организации труда не только ускорятся работы, но и минимизируются потери цемента. Все что просыпалось, подбирается лопатой вместе с песком.

   

   Засыпается цемент

2. Бросьте в мешалку несколько лопат гравия, он разобьет все оставшиеся комки цемента.
3. После того так цемент хорошо перемешался, начинайте добавлять в раствор песок. Можно бросать сразу все количество. Если раствор стал слишком густым, то доливайте немного воды.

   

   Далее нужно засыпать песок

4. Щебень добавляйте в последнюю очередь. Для полного перемешивания бетона нужно 122 минуты.

   

   Выливается готовая смесь

Помните, что щебень почти не влияет на консистенцию бетона. Если раствор слишком жидкий, то добавлять нужно песок. При значительном увеличении песка и щебня нужно немного увеличить и количество цемента. Нормальный бетон должен стоять на мастерке, а не растекаться. Слишком жидкий материал имеет меньшие показатели физической прочности, дает большую усадку и трещины. Раствор готов – можно начинать делать бетонную стяжку.

Заливка бетоном

Для заливки понадобятся правило и мастерок. Желательно, чтобы бетономешалка располагалась в том же помещении, где делаются работы. Она на колесах и по мере надобности передвигается на свободное место.

Шаг 1. Выгрузите бетон на пол, лопатой раскидывайте его между двумя маячками. Начинайте от стены, не спешите, набрасывайте примерно одинаковый по толщине слой.

Шаг 2. Сделайте черновую правку мастерком. Углубления выравнивайте, лишнюю массу выбрасывайте с обратной стороны маяка. Не набрасываете смесь слишком широко, не забывайте, что армирующую сетку нужно постоянно приподнимать, во время работы она может опускаться.

Шаг 3. Правилом выравнивайте набросанный бетон. Правило нужно тянуть на себя и одновременно двигать влево/вправо.

Практический совет! Если вам трудно работать в согнутом положении, то работайте на коленках. Чтобы избежать травм, под колени подставляйте ровную доску. По мере заполнения пространства между маяками передвигайте доску.

Для выравнивания бетона следует иметь жесткое правило. Масса тяжелая, правило нужно тянуть с большим усилием. Если прочность приспособления недостаточная, то посредине оно согнется. Как следствие – между маячками образуется желоб, а это очень неприятный брак. Постоянно очищайте маяки от камней, ширина набрасываемого бетона должна быть такой, чтобы его можно было выровнять вытянутыми руками.

Шаг 4. По такому же принципу делайте стяжку во всем помещении. Не забывайте вручную закидывать и выравнивать различные небольшие ниши и места примыкания стен с полом.

Работы всегда следует начинать от самой дальней стены и двигаться по направлению к выходу из комнаты. По мере надобности перетягивайте за собой бетономешалку. Постоянно обращайте внимание на положение армирующей сетки. Бывают случаи, когда все специальные мероприятия по ее подъему не дают должного эффекта. Если так, после выравнивания каждого небольшого участка бетона повторно приподнимайте сетку. Помните, что она никогда не должна лежать на основании.

Профессиональные рекомендации

Для облегчения выгрузки бетона из бетономешалки сделайте небольшой желоб. Он не только будет направлять материал в нужное место, но и предохранит механизм от загрязнения. Во время выгрузки массы из мешалки не устанавливайте желоб на сетку, бетон придавит ее к основанию. Подложите под желоб кусок кирпича, сетку в этом месте приподнимите небольшими камешками. В таком положении бетон не нарушит необходимое расстояние между сеткой и основанием.

Если заливка делается несколько дней, то перед ее возобновлением стыки старого бетона заделайте цементно-песчаным раствором толщиной примерно 1 см. В противном случае затвердевший старый бетон будет мешать выравниванию нового, на линии стыка появятся углубления, которые придется впоследствии выравнивать.

Арматурную сетку нужно обязательно оторвать от основания, иначе она не будет работать. Сделать это можно при помощи бетона, одновременно, кстати, повысится устойчивость маяков. На каждую вертикальную стойку маячка бросьте лопату-две бетона. Количество зависит от высоты заливаемого слоя. Затем несколько раз потяните армирующую сетку вверх. За счет таких действий масса опустится под армирующую сетку и приподнимет ее над основанием. В таком положении бетон может полностью застыть, это не окажет негативного влияния на конечное качество заливки. Сетка будет всегда приподнята, ее правильное положение не изменится во время хождения. Использовать специальные пластиковые подставки для поднятия сетки невыгодно. Тонкая проволока сильно прогибается, нужно большое количество подставок. Их общая цена может превысить стоимость армирующей сетки. Кроме того, устанавливать подставки долго, а во время работ они могут самопроизвольно упасть. Чтобы их поправить, опять надо терять время.

Для тонкой стяжки бетон должен быть подвижным, по существующей классификации консистенции примерно класса П4. Не жидкий, а именно подвижный. С ним намного легче работать правилом, нет необходимости пользоваться электрическим вибратором для удаления воздушных карманов. Для улучшения физических свойств в бетон можно добавлять пластификаторы.

При толщине бетонной стяжки в пределах 5–7 см приподнимайте армирующую сетку над основанием всего на несколько сантиметров. Если ее расположить посредине заливки, то никакого эффекта упрочнения бетона на изгиб не будет, армирование будет работать только на разрыв. А таких нагрузок напольные покрытия не испытывают.

Во время заливки бетона не забывайте оставлять технологические отверстия для прокладки инженерных сетей. Можно пользоваться отрезками пластиковых труб или изготавливать деревянные коробы из любых отходов пиломатериалов.

Видео – Бетонная стяжка пола

Стяжка в квартире выполняется для выравнивания плиточного перекрытия, маскировки коммуникаций, обеспечения надёжного основания под укладку декоративного напольного покрытия и для шумо- и теплоизоляции несущей конструкции. В этой статье будет рассказано об особенностях цементной стяжки и сухой засыпке. А также будут даны практические рекомендации по заливке пола.

Особенности

Стяжка пола должна выровнять верхний слой для дальнейших работ. Но есть у неё другие особенности:

• черновой слой значительно укрепляет нижний бетонный слой пола;
• то, что стяжка выполняется сплошным слоем, гарантирует хоть какую-то защиту от проникновения шумов;
• слой гидроизолирует основание, предотвращая попадание воды и испарений на нижние этажи к соседям;
• внутри стяжки можно проложить необходимые коммуникации (проводку, водопроводные и канализационные линии);
• в стяжку легко встроить обогрев (электрический или водяной), появляется возможность экономить на дополнительном отоплении помещения, а встраиваемое тепло распределяется равномерно по всей бетонной плите с большей отдачей;
• равномерная нагрузка на бетонное основание;
• стяжка поднимает пол на необходимую высоту.

Виды покрытий

Цементный раствор

Цементной стяжкой называют слой над бетонной плитой, приготавливают его из песка и цемента. Это основная структура пола для подготовки основы под напольное покрытие. Цементная стяжка требует особого внимания к приготовлению.
Самостоятельное замешивание цементного раствора состоит в соединении цемента, песка и воды. Но быстрее всего и удобнее работать с сухими смесями, которые продаются в магазине.

Сухая засыпка

Выравнивание пола происходит за счёт сухой засыпки на поверхность очищенного ровного бетонного основания. В зависимости от назначения сухая стяжка может классифицироваться по следующим видам:

1. Альфа. Предназначена для выстилки на ровные поверхности.
2. Бета. Устилается на ровный пол поверх теплоизоляционного пористо-волокнистого материала.
3. Вега. Пол выполняется по сухой засыпке.
4. Гамма. Монтаж выполняют на комбинированной подложке.

Сухую стяжку проще всего выполнять в условиях сухой погоды. Подходит для квартир, где уровень конденсата повышен, например, при проживании на первом этаже. Там скапливается больше влаги, требуется дополнительная защита поверхности от попадания жидкости. Сухой метод приемлем для влажных сред, всё же его можно использовать и в иных климатических условиях.

Бетонное покрытие самостоятельно поэтапно: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности

С поверхности основания (с бетонной плиты) нужно удалить всю грязь, имеющийся строительный мусор пылесосом или пройтись влажной тряпкой по всей поверхности. Затем чистый слой хорошо загрунтовать.
Делается это в два подхода:

1. Сначала грунтуют первый раз, ждут высыхания, потом начинают наносить второй слой грунтовки.
2. После высыхания второго слоя по периметру основания накладывается демпферная лента.

Демпферная лента сформирует нужный зазор и защитит от протечек при наложении раствора. Сверху укладывается слой жидкой или рулонной гидроизоляции.
Важно высчитать перепад уровня основания, чтобы избежать кривизны залитого основания. Нужно будет подобрать толщину слоя и правильный материал для заливки. Уровнем помечаются самые высокие точки. По ним протягивают шнур, делают замеры других, более значительных углублений.
Составлением схемы замеров можно легко отбить по периметру линии. При небольших перепадах (в пределах 2 см) работы выполняют самовыравнивающимися смесями. Это редкий случай. Обычно требуется черновой слой, дополнительно обеспечивающий шумоизоляцию.

Монтаж маяков

Маяки необходимо устанавливать, чтобы поверхность пола была на 100% ровно залита бетоном. Без них не получится выровнять и сделать основание гладким. Многие считают процедуру сложно выполнимой, но это не так. Главное – выполнить правильные замеры, составить схему.
Принцип укладки маяков:

1. Для работы понадобятся металлические профили. Необходимо заранее проверить их на возможное присутствие деформаций (неровность деталей, перепад по длине, изогнутость). Все эти параметры не должны иметь отклонений, иначе поверхность не удастся выровнять так хорошо, как необходимо.
2. Маячки устанавливают на расстоянии чуть меньшем, чем правило. Достаточно 15 см от стены. Линии расчерчиваются через заданные промежутки.
3. Фиксация осуществляется на цементную или гипсовую смесь. Гипс засыхает быстрее. Цементный раствор схватывается дольше.
4. По отметкам из маяков распределяют детали, по нужной толщине наносимого слоя выравнивают все поверхности.

Замешивание раствора

Если толщина превышает 4–5 см, необходимо провести армирование. Оно улучшит качественные характеристики покрытия. Работы проводятся специальной сеткой, укладываемой на небольшом расстоянии от основания. Чтобы сформировать зазор, используют подкладки из подручных материалов.
Готовят смесь для заливки. От правильности сочетания компонентов будут зависеть качество и комфорт дальнейших действий. Самый простой способ приготовления раствора – это взять песок, цемент и немного воды. Пропорция по стандарту – 1:3. На 1 ведро цемента приходится 3 ведра песка. При этом воду нужно лить постепенно до образования однородной пастообразной консистенции.
Порядок приготовления раствора в домашних условиях:

1. В лоток или таз насыпают сухие компоненты, тщательно перемешивают.
2. Когда цемент и песок хорошо перемешаются, к ним постепенно вливают воду тонкой струйкой.
3. Замешивают без остановки до тех пор, пока консистенция не примет однородную структуру (не должно быть никаких комков или твёрдых включений).
4. Смесь не должна быть слишком жидкой. Чтобы обеспечить вязкость, можно насыпать ещё немного песка.
5. Для усиления свойств раствора добавляют в него пластификаторы.

Заливка

После замешивания смеси подготавливают напольное покрытие к заливке в два этапа: создать черновое и чистовое напольное покрытие. Для подготовки черновой поверхности замешивают раствор.
Этапы:

1. Состав начинают заливать с определённого места. Для этого выбирают стену, удалённую от дверного проёма.
2. В промежутках между маяками накладывают смесь, распределяют ее по поверхности правилом. Немного надавливая на инструмент, проводят им покачивающими движениями вдоль пола.
3. Последовательно начинают закладывать смесь во всё промежутки.
4. Когда раствор схватился, удаляют последовательно все маяки. Все места, которые подверглись деформации, замазывают остатками смеси.
5. Покрытый слой оставляют высыхать до полной готовности.

Инструменты и материалы

Понадобятся следующие материалы:

• Цемент. Подходит для помещений с повышенной влажностью. У этого материала большой процент усадки, а поэтому есть опасность растрескивания.
• Гипс. Выполненная на основе гипса стяжка очень пластична, проста в укладке. Не подвергается усадке, быстро высыхает. Это идеальное основание для заливки тёплого пола.
• Самовыравнивающаяся смесь. За короткий промежуток времени позволяет получить ровную поверхность толщиной от 3 до 30 мм. Материал создан для формирования финишного покрытия.

Необходимо запастись следующими инструментами:

• ёмкость для замешивания раствора, а при больших площадях – бетономешалка;
• уровень (лучше лазерный);
• правило;
• шпатели разной длины и формы;
• дрель с насадкой-миксером;
• вспомогательные материалы (шнур, мел или карандаш, метр).

Технология заливки пескобетоном

Пескобетон — плотный раствор, поэтому его применение оправдано для слоёв толщиной более 2 см. Для меньшей толщины применяют смеси на основе цемента. Раствор жидкой консистенции разливается по основанию и выравнивается естественным путём.
Технология следующая:

1. На маяки раскладывается раствор пескобетона.
2. Через 8–10 дней по нему заливается наливной пол.

Оптимально укладывать пескобетон и цемент послойно, друг на друга. Пескобетон должен хорошо просохнуть, но не до конца. Влажный материал не так сильно будет забирать воду у наливного пола.

Советы специалистов

Специалисты советуют прислушаться к следующим советам:

1. При планировании чистовой отделки с использованием самовыравнивающейся смеси нужно обеспечить идеально ровную поверхность. Не нужно добиваться глянцевости наливной смеси, так как шершавые частицы песка не смогут идеальным слоем расплыться по полу. Всегда будет слегка шершавое основание.
2. Нельзя допускать переизбытка воды в растворах. Сначала при укладке водная смесь выглядит вроде бы идеально, но по прошествии времени она даёт сильную усадку. Поверхность становится неровной. При излишках влаги появятся трещины, которые потом долго придётся заглаживать новой порцией смеси.
3. При работе нужно закрыть окна занавесками, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на залитый раствор. Нельзя открывать двери во избежание сквозняков.
4. В период набора прочности до той степени, когда можно будет ходить (3–5 дней), надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
5. Маяки удалять не сразу по завершении работ, а по прошествии 2–3 дней. Выявленные борозды затираются остатками приготовленной смеси.
6. Полное высыхание происходит примерно через 28–30 дней. Не стоит приступать к отделке пола до истечения этого срока.

Своими руками выполнить стяжку пола в квартире не представляет труда. Для этого нужно изучить инструкцию, рассчитать объёмы, составить схему работ и приготовить все необходимые инструменты и материалы.

Интересное видео

Предлагаем к просмотру видео с поэтапной инструкцией выполнения стяжки в квартире:

как залить пол в квартире своими руками

В данной статье рассмотрим основные методы создания идеально ровного пола в квартире. Представлены подготовительные и ключевые стадии. Объясню, какие материалы наиболее эффектны.

Если вам нужно отремонтировать квартиру качественно и по-современному, то не обойтись без замены напольного покрытия. По цене это выгоднее. Да и облик у нового покрытия довольно привлекательный.

Безупречно ровный пол – зачем он нужен?

Даже в новом строении у полов отмечаются перепады. Они могут достигать 10 см. Сегодня панельные плиты укладываются так, что перекрытие между этажами своей гладкой поверхностью направлено к потолку, а бугристой – к полу. И на эту сторону без стяжек можно уложить лишь линолеум. Паркет будет постоянно деформироваться.

Таким образом, пол заливаем по двум основным мотивам:

1. Укладка напольного покрытия.
2. Сооружение пола с водяным или электрическим обогревом.
3. Другое утепление пола.

К сведению

Чтобы получить идеально ровное покрытие, применяем заливку цементным составом. Эту операцию также именуют стяжкой. Она необходима до укладки финишного покрытия. В связи с этим у многих хозяев образуется вопрос, как правильно заливать полы в квартире. Данная технология не представляет собой ничего сверхсложного. Главное – правильно и поэтапно выполнять все операции.

 

Растворы для идеальной заливки – строительные смеси или бетон? Выбор

В современных условиях залить стяжку пола своими руками вполне осуществимо. И в продаже есть большой ассортимент различных российских и зарубежных ровнителей. Это новаторские средства.

Их главная специфика заключается в том, что их заливают без особой работы с маячками и направляющими.

Их разводим грамотно, по строгой технологии. На них воздействует сила тяжести и натяжения. И они равномерно распределяются по всей рабочей поверхности. Закрывают все неровные участки и бугры. Так проще всего залить полы для получения ровного бесшовного и блестящего покрытия.

Есть и классика – использование цементных составов. Они стоят дешевле. Но технология заливки сложнее. Что выбрать и как залить полы в помещениях, каждый хозяин решает сам, исходя из своего бюджета, целей и объёма работ.

Этапы подготовки, перед тем как делать заливной пол

Для подготовительных и основных работ применяем такой арсенал:

1. Рейки. Они необходимы для маячков.
2. Металлическая щётка.
3. Ёмкость для рабочего состава.
4. Валик для грунтования.
5. Тротуарный скребок.
6. Маленькая кисточка, чтобы покрывать грунтовкой труднодоступные или маленькие зоны.
7. Шпатель.
8. Валик игольчатого типа.
9. Дрель с насадкой для перемешивания раствора.
10. Грунтовка.

Залить полы в квартире грамотно можно, если действовать строго пошагово. А стадии работ таковы:

• Подготовка поверхности. Устранение старого покрытия, очистка от пыли и грязи.
• Грунтование.
• Гидроизоляция.
• Теплоизоляция.
• Проверка горизонтальности.

Дальше уже следует сама стяжка. Затем ожидаем высыхания поверхности и укладываем основное покрытие.

Готовим основание – выравниваем и гидроизолируем

Пошагово заливать полы в квартире необходимо. Это важнейшее условие для получения должного результата.

Первый шаг – подготовка основания. Устраняем старое покрытие. Проводим тщательную уборку. Ликвидируем пыль и грязь. Применяем пылесос. Обезжириваем поверхность простым мыльным составом.

Если требуется заливать пол в помещении, не имеющим порожка, создаём его. Для этого применяем рейки. Так исключаем вытекание нивелирующего средства в соседние комнаты.

Важно

До процесса заливки важно снять устаревшие плинтусы. А стыковые участки стена-пол обязательно проклеиваем. Для этого есть хорошее средство – демпферная лента.

Дальше пол в помещении покрывается грунтовкой. Благодаря ей пол лучше схватывается с основанием. Грунтуем в два слоя минимум. Второй слой наносим только после абсолютного высыхания первого слоя. Грунтование продолжается, пока ещё поглощается основанием.

.

Грунтовка усиливает прочность поверхности, её сцепления с будущими материалами.

Когда работаем с классикой (бетонно-песчаным составом), задействуем универсальную грунтовку. В помещениях, скромных по площади, её наносим кистью. В больших помещениях – валик.

До старта прочих работ грунтовка сохнет порядка двух часов.

Основные работы стартуют через сутки после этой операции.

На этой стадии уровень. С ним проходимся по помещению. А на стенах делаем горизонтальные метки. На них будем опираться в процессе заливки

Армирование бетонного пола

Как залить пол в квартире с усиленной стяжкой? Этот вопрос особо актуален при работах на грунте. Его решение – применение арматуры. Мы применяем один из этих вариантов:

1. Специальная сетка из стали.
2. Фибрин. Это волокнистый пластик, либо металл. Его добавляем в рабочий раствор.

На стадии армирования разводим проводку, монтируем обогревательные технологии.

Нюансы армирования конструкции пола

Армируем бетонный пол в доме, чтобы конструкция получила мощную оборону от механических воздействий и сильных вибраций. Также это существенно развивает эксплуатационный срок пола.

Мотивы для армирования пола:

1. Заложение плавающей стяжки по проекту.
2. Устройство пола по грунту.
3. Соответствие некоторым строительным нормативам в технологиях тёплых полов.
4. Пол используется в промышленных целях, на него приходятся колоссальные нагрузки.
5. Высота бетонного слоя превышает значение 5 см.

Если на напольные конструкции последуют серьёзные нагрузки, отдаём предпочтению металлическому армированию.

На диаметр прутка влияют эксплуатационные условия и нагрузки. Обычно это 0,6 – 1,2 см. Параметры ячеек: 1 х 1 х 2 х 2 см.

Для скрепления сетки применяем сварку или вязальную проволоку. Часто в работе применяем готовые сетки. Они основаны на проволоке ВР-1 и d 2-6 мм. Параметры ячеек находятся в диапазоне 5 х 5 — 2 х 2 см.

При армировании по этому методу заливаем пол в квартире поэтапно и соблюдаем такой порядок:

1. Позиция сетки – в самой толще бетона. Так сталь защищена от коррозии.
2. Тщательное очищение основания от мусора и грязи.
3. Расшивка трещин (если они есть). Их обеспыливание. Грунтование.
4. Грунтование основания в 2 -3 цикла.
5. Стелется гидрозащита и звукоизоляция.
6. Делается разметка – применяется уровень.
7. Сетка размещается на подставках. Так материал оказывается в гуще бетона. В одну ячейку сохраняем нахлёст.
8. Соединение стыковых участков с помощью вязальной проволоки.
9. На армирующий слой крепятся маяки. Здесь не обходится без металлических П-подобных профилей.
10. Между маяками помещается состав. Он выравнивается правилом.
11. После отвердения бетона устраняются направляющие. Имеющиеся пустоты заполняются смесью.
12. На стяжку стелется защитная плёнка. Держится 5-7 дней.

К сведению

Фиброматериал применяем для поверхностей, находящихся в щелочных средах, где температурные параметры не превышают 200 градусов.

Создание опалубки. Работа с направляющими

Укладываем бетоны пол частями – картами. Это участки прямоугольной формы. Их параметры обусловлены двумя факторами:

1. Совокупной площадью поверхности.
2. Возможностью заливки состава за один рабочий цикл.

По периметру этих участков ставим опалубку для обозначения чистового пола. Она создаётся из доски 5 х 10 см. В досках предварительно сверлим дырки под арматурные штыри с дистанцией 50 см. Линии опалубки накладываем на узор швов.

Заливаем пол в новом доме по направляющим. В качестве них можем использовать:

• металлические профили,
• стальные уголки 5 х 5 х 0,3 см,
• профильную трубу 4 х 2 х 0,2 см.

Направляющие методом сварки монтируем к арматурным стойкам диаметром 1,2 см. Для контроля над ровностью применяем оптический нивелир.

Все участки, где поверхность примыкает к несущим составляющим, покрываем «Изолоном» плотностью 4 мм. Это демпферная лента, основанная на вспененном полиэтилене.

Так заливаем пол частями. Только до заливки все профили обрабатываем моторным маслом. А черновую основу увлажняем водой.

Укладка гидроизоляции

Как самому залить пол в квартире, если на основании есть значительные щели? Особо уязвимыми считаются участки примыкания стен к перекрытиям. Ещё слабыми считаются зоны у коммуникаций. Здесь укладываем гидроизоляцию.

Для этого задействуем такие виды гидрозащиты:

1. Плёнки и рулоны. Это самые распространённые виды. Это полимерные мембраны, состоящие из множества слоёв. Также у них есть термоизолирующие свойства.
2. Жидкие. Это отличные средства для заполнения пор. Получается тонкая водоотталкивающая плёнка
3. Мастики. Это клеевые плачтиные смеси. Их базисы: это полимеры, смолы, жидкая резина. Мастика образует мощный водостойкий слой.
4. Порошки. В них используются пластификаторы и вяжущие элементы. Их нужно разводить водой по инструкции.

Уровень поверхности и постановка маяков

Многие хозяева интересуются, как залить пол в квартире качественно и ровно? Для этого обязательно определяем уровень стяжки и ставим маячки (специальные рейки).

Используя уровень, проверяем ровность основания. Уровень задуманного покрытия обозначаем на стенах.

С оштукатуренных зон устраняем штукатурку на 0,25 см выше данной линии. С помощью этих обозначений выявляем самую высокую точку поверхности. Это гарант грамотной заливки.

Здесь рабочий алгоритм таков:

1. Отмеряем по стене 1 м вверх, считая от порога двери. Чертим линию.
2. По периметру помещения проводим линию. Её параллельность соблюдаем с помощью уровня.
3. Вторая параллель чертится на дистанции 1 м под контрольным обозначением.
4. По углам помещения на нижней черте вбиваем гвозди и натягиваем провод.

Благодаря отметкам на несущих составляющих в новой квартире легче выставлять маячки. Дистанции между маячками соответствуют длине правила. Правило применяем для выравнивания смеси.

От выставления реек зависит финальный результат. После всех работ рейки устраняются. От них остаются выемки, которые несложно залить тем же раствором, что применялся для стяжки.

С ориентирами стяжку гораздо проще залить. И так получаем необходимую ровную поверхность. Маячки ставим даже для работ на незначительной площади.

Вопрос подсыпки

До того, как сделать рабочий состав и залить его на нужную площадь, требуется сделать подсыпку. Это так называемая подушка. Она состоит из трёх слоёв.

1. Начальный – гравийный. Плотность: 5 -10 см. Его поливаем водой и трамбуем. Для контроля над толщиной слоя обязательно вбиваем прямо в грунт колышки. Ставим их по уровню. Заспав и утрамбовав этой слой, их вытаскиваем.
2. Второй – песчаный. Плотность -10 см. Регулируем толщину также колышками. Песок поливаем водой и трамбуем с помощью виброплиты.
3. Щебневый. Толщина – 10 см. Его скрупулёзно разравниваем и делаем плотнее. На поверхности должны отсутствовать острые края. Подходящий щебень имеет фракцию 4-5 см. После уплотнения немного присыпаем его песком и снова трамбуем.

Горизонталь регулируем уровнем

Видео руководство по установке маяков 

Создание рабочего состава

Данный состав создать нетрудно. Его разводим в воде строго по инструкции. Перемешиваем, применяя дрель с особой насадкой. Так получаем однородный состав.

 

Простой рецепт приготовления песчано-цементной смеси таков:

1. Используются 4 доли перлита. На них наливаем 2 доли воды.
2. В раствор добавляем воду и цемент по одной доле. Перемешиваем.
3. Добавляем две доли песка и 10 долей воды.
4. Перемешиваем состав до состояния пластичной консистенции.

Этот вариант хорош для использования в новом частном доме. Ещё он часто применяется на нижних этажах построек, имеющих много этажей. В квартире он тоже оправдан, если создаётся небольшой слой заливки.

Процесс заливки

Как заливать поверхность имеющегося основания эффективнее? Если уже предусмотрены все меры для выравнивания, то процесс должен быть осуществлён за один день. Это залог однородности состава.

Заливка начинается с дальнего угла комнаты. Для выравнивания слоя применяем правило. Равномерно распределяем материал в границах зафиксированных маяков.

С помощью игольчатого валика устраняем воздух из смеси. Так исключаем возникновение внутренних пустот в ней. Затем стяжку выравниваем окончательно. Повторяем операции до полной заливки основания.

Если у вас возникают некоторые недопонимания, можете посмотреть видео, как заливают стяжку пола своими руками.

Работа по перекрытиям

 

Как заливать бетонный пол перекрытиям и когда это необходимо делать? Здесь важно знать одну специфику – подсыпка не обязательна.

Сначала изучаем плиту перекрытия. Если на ней есть трещины и сколы, заполняем их ремонтным составом.

При работе с деревянным перекрытием также при необходимости проводим их ремонт.

Любое перекрытие обеспечиваем гидроизоляцией – плотной (200-300 микрон) полиэтиленовой плёнкой.

Далее устраиваем теплоизоляцию. Для этих целей подходят: базальтовая вата. пенополистирол, либо пенополиуретан.

Ставим маяки, делаем заливку состава плотность 10 см. Дальнейшие действия идентичны, как в работе с полом по грунту. Если есть, какие-то непонятные моменты, можете посмотреть видео, как заливают полы в квартире по перекрытиям.

Выбор состава для заливки

Выбор средства для стяжки – очень важный вопрос. И решая, как и чем заливать пол в новой квартире, учитывайте такие факторы:

1. Цементно-песчаный состав схватывается в течение часа. После чего его выровнять проблематично. Здесь работать нужно дуэтом. Один создаёт смесь. Второй – её заливает и разравнивает.
2. У готовых составов более жидкая консистенция. Они растекаются, выравниваясь по горизонтали. Так получается более ровная поверхность.
3. Бетон окончательно отвердевает за 4 недели. А состав за пару дней.

После заливки и выравнивания поверхность защищаем от таких влияний:

• температурных скачков,
• ультрафиолета,
• воздушных потоков.

Её накрываем плёнкой. Это исключает появление трещин в ней.

Чтобы выяснить, готова ли стяжка, можно используем особый опорный компонент. Если стяжка затвердела основательно, убираем рейки – ориентиры. Пустоты заполняем составом.

Бетонный пол шлифуем. После этой операции на основание можно монтировать напольное покрытие.

Полы, залитые нивелирующими смесями, можно нагружать уже через 6-12 часов.

Вид задуманного напольного покрытия диктует определённые условия. После устройства стяжки некоторые недочёты и наплывы можно игнорировать, если будет положена керамическая плитка.

Совет

Если планируется ламинат, паркет или линолеум, применяем смеси с самовыравнивающимся действием. Так поверхность будет идеально ровной с зеркальным отблеском.

Смеси готовим строго по инструкции, выливаем их на пол. Для разравнивания применяем специальную щётку.

После чего обрабатываем поверхность с помощью игольчатого валика. Это мера для устранения воздушных пузырей.

Но хоть основанием и считается готовым, размещать на нём мебель не рекомендую. Это можно сделать через 5-7 дней.

Работа с деревянными полами

Когда в доме нужно убрать деревянные полы и устроить бетонные поверхности, нужно соблюсти такой алгоритм:

• Разборка старых полов.
• Выравнивание площадки.
• Создание подушки.
• Устройство утеплителей.
• Создание состава и заливка.

Как снимать деревянные полы деревянные залить потом стяжку, рассматриваем подробно по указанным стадиям.

• Разборку старых полов ведём, используя фомку. Соблюдаем технику безопасности.

• Поверхность очищаем от мусора. Грунт ровняем совковой лопатой.

 

• Создание подушки. Используем щебень с фракцией 2-4 см. Образуем слой в 5 см. Утрамбовываем.

Чтобы компенсировать тепловое расширение всей стяжки, периметр помещения обустраиваем пенопластовыми листами. Пенопласт здесь также является постоянной опалубкой. Толщина одного листа составляет 20-50 см.

Щебневый слой покрываем песчаным слоем плотностью в 10 см.

• Утепление организуем с помощью экструдированного пенополистирола толщиной минимум 5 см. Параметры листов: 120 х 60 см.

При укладке их замки скрепляются, получается монолитная поверхность. Данный материал влагостоек, поэтому гидроизоляцию не делаем.

Укладка листов идёт с использованием уровня. В нужных участках подсыпаем песок. Снова проверяем ровность позиций листов.

• Работаем в два цикла. Ставим опалубку из доски. Элементы состава и их пропорции таковы:

— цемент: 1 доля,

— песок: 2 доли,

— гранитный отсев: 3 доли.

Если все элементы сухие, в бетономешалку первым отправляет гранитный отсев, следом – песок, последним – цемент. Всё основательно перемешиваем. После чего добавляем воды.

Если песок влажный, в ведро наливаем воду на половину его объёма. Затем следует цемент. Его основательно перемешиваем. Добавляем песок, после – отсев. В заключении – воду, чтобы получить смесь необходимой консистенции.

Смесь получается не жидкой и не очень густой.

Получившийся состав наносим и разравниваем с помощью правила. Плотность стяжки – 4-5 см.

После заливки составу нужно двое суток для отвердевания.

Затем готовим вторую половину помещения. Операции идентичны

Делаем выравнивание свежей стяжки по плотности с предыдущей стяжкой

После полной заливки бетон застывает 2 дня. Затем получается вот такой результат:

К сведению

Стяжка полностью окрепнет через месяц. За этот период её дважды в день поливаем из лейки. На созданном основании можно устраивать тёплые полы или напольные покрытия..

Нюансы наливного пола

Наливной пол – он же жидкий пол является особым составом. Он создаётся на базисе полимерных элементов. До своего застывания он представляет собой очень жидкое средство. Его очень легко лить прямо на приготовленное основание. Жидкость быстро и без нашего вмешательства равномерно распределяется по всему основанию, закрывая недочёты.

Есть такие виды наливных полов:

1. Цементно-акриловые.
2. Полиуретановые.
3. Эпоксидные.

Цементно-акриловый вид обычно используем на промышленных объектах.

Плюсы этого вида:

1. Мощная устойчивость к влаге и износам.
2. Приемлемая цена.
3. Не нужно подготовительных операций до заливки.
4. Срок службы – 30 лет.
5. Наличие трещин никак не сказывается на целостности поверхности.

Минусы:

1. Огромные трудозатраты.
2. У покрытия нет эластичности.

Полиуретановые виды

Их больше задействуем в жилых помещениях. Их плюсы:

1. Мощная стойкость к влаге.
2. Хорошая эластичность.
3. Солидная устойчивость в мощным нагрузкам и износам.
4. Быстрое застывание.
5. Срок службы – 40 лет.
6. Противомикробное действие.

Минусы:

1. Опасный запах до полного застывания – риск отравления.
2. Солидный расход – огромные затраты финансов.

Эпоксидный вид

Он позволяет достичь шедевральных дизайнерских результатов. Его плюсы:

1. Стойкость к механическим повреждениям.
2. Легко очищается.
3. Прозрачность. Под таким полом можно устроить композицию, затем залить всё составом. Подробности, как заливать такой жидкий пол в этом видео:

Заключение

Как залить пол в квартире? Как это сделать в доме? Как достигать идеально ровного покрытия? Эти и сопутствующие вопросы можно решить, строго соблюдая необходимые этапы и технологии работы.

В данной статье представлено пошаговое руководство по устройству классической цементно-песчаной стяжки пола.

Этот вид стяжки до сих пор пользуется большой популярностью из-за доступности материалов и простоты укладки.

1. Назначение стяжки

Устройство стяжки пола производят, когда необходимо выровнять основание, перекрыть коммуникации (трубопроводы и электропроводку), равномерно распределить нагрузку на нижележащие слои теплоизоляции или придать поверхности уклон.

Конечно, из всего вышеперечисленного наиболее популярным применением стяжки является выравнивание основания под финишное покрытие пола.

2. Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стяжки. Для этого делают промер основания по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку, и среднее значение перепада между отметками.

Я буду отталкиваться от того, что стяжка нам необходима, как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и уменьшения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что в нормативной документации рассмотрены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях трудно соблюсти.

Соответственно в самой низкой точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Наиболее удобно выполнять промеры и делать разметку лазерным нивелиром, который также называют лазерным уровнем.

Я думаю, что стоит сказать несколько слов о принципе работы данного устройства.

Лазерный нивелир даёт строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной линии лазера на стену. Некоторые модели также могут дополнительно давать ещё и две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Для промеров можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На схеме выше видно, что чем ниже расположена точка основания, тем больше показания на рулетке, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный нивелир необходимо поставить примерно по центру помещения, включить, и устанавливая рулетку или нивелирную рейку в заданные точки, снимать и записывать показания по шкале.

Промеры выполняют с интервалом в 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где явно визуально виден перепад отметок.

Удобнее всего составить схему промеров и нанести на неё полученные результаты:

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого составляем таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие точки основания – это №12, №14 и №15, а самая низкая — №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение самой высокой (15 см) и записываем разницу (см. столбец 3). То есть другими словами в третьем столбце у нас указано превышение самой высокой точки над всеми остальными. Например, точка №12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки №8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как говорилось выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, таким образом в четвёртом столбце мы получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно вычислить среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщины стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В данном примере получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки необходимо для расчёта количества материалов на приготовление раствора, чем мы и займёмся на следующем этапе.

Важно помнить, что выполняя устройство стяжки следует учитывать расчётную нагрузку на плиту перекрытия и не превышать её. Для этого стоит обратиться к данным проекта, по которому построен дом. Как правило, стяжка толщиной до 5 см не критична, тем не менее, стоит уточнить этот момент. Для устройства толстых стяжек применяют сыпучие пористые материалы (керамзит) в качестве наполнителя для раствора или отдельного подстилающего слоя

3. Расчёт необходимого количества материалов для стяжки

И так, в предыдущем шаге мы определили, что среднее значение толщины стяжки в нашем условном примере составляет 30 мм.

Теперь для расчёта нам необходима площадь помещения. Допустим, что она составляет 20 м2.

Также нам следует определиться с маркой цементно-песчаного раствора, который мы будем использовать. Для этого можно опять же обратиться к разделу №8 СП 29.13330.20011 «Полы». На основе информации из этого раздела я составил следующую таблицу:

Таблица 1 – зависимость марки раствора от назначения стяжки

Мы условились, что рассматриваем классическую выравнивающую цементно-песчаную стяжку по бетонному основанию, поэтому нам подойдёт п.1, а соответственно марка – М150.

Теперь у нас есть все данные для начала расчётов необходимого количества компонентов раствора.

Расчёт можно выполнить несколькими способами: для готовой (покупной) смеси и для самостоятельного приготовления.

1) Расчёт готовой ЦПС

При использовании готовой ЦПС её расход указан на упаковке, обычно он составляет 17-20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.

Таким образом необходимое количество смеси можно вычислить по следующей формуле:

М_смеси = R х S x (t/10)

R – расход смеси, кг/м2

S – площадь помещения, м2

t – толщина стяжки, мм (в нашем примере – 30 мм)

Принимаем расход по верхнему пределу, то есть 20 кг/ м2, тогда получаем:

М_смеси =20 х 20 х (30/10) = 1200 кг (24 мешка фасовкой по 50 кг)

Плюсом использования готовой ЦПС является экономия времени на приготовление, а также точная пропорция компонентов.

К минусам можно отнести более высокую стоимость в сравнении с покупкой цемента и песка по раздельности, а также низкое качество ЦПС у недобросовестных производителей, которые экономят, увеличивая процентное содержание песка в смеси, а также применяя цемент низких марок.

Поэтому к выбору готовой ЦПС нужно отнестись серьёзно и помониторить отзывы покупателей.

2) Расчёт компонентов при самостоятельном приготовлении

Шаг 1. Для начала вычислим объём цементно-песчаной стяжки. Для этого умножим площадь помещения на среднюю толщину стяжки:

V_стяжки = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м³

Шаг 2. Определимся с пропорцией компонентов.

Стоит отметить, что при капитальном строительстве и ремонте подбором составов растворов и бетонов занимаются специализированные лаборатории.

Потому что, только проведя исследование компонентов, входящих в состав бетона или раствора, можно с точностью определить пропорцию для получения требуемых характеристик материала.

В домашних же условиях можно использовать универсальное соотношение цемента и песка, которое составляет 1:3 по объёму и вполне подходит для бытовых нужд.

Также можно проверить себя, если обратиться к СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных», а именно к таблице №4 (см. ниже). Здесь мы увидим, что для приготовления раствора М150 понадобится 350 кг цемента М400 на 1 кубический метр песка, что приблизительно соответствует соотношению 1:3 при условии, что плотность цемента 1200 кг/м3.

Шаг 3. Определим количество цемента. Ещё в приведённой выше таблице указан расход вяжущего, то есть цемента непосредственно на 1 м3 раствора, а именно он составляет 400 кг.

Тогда для приготовления необходимых нам 0,6 м3 раствора потребуется примерно 400*0,6 = 240 кг цемента.

Шаг 4. Определим количество песка. Расход песка определяем по объёму, исходя из пропорции 1:3 (к тому же мы не знаем его удельный вес). Для этого наш расчётный объём раствора (0,6 м3) делим на количество частей в пропорции (т.е. на 4) и умножаем на количество частей песка (т.е. на 3):

V_песка = 0,6:4*3 ≈ 0,5 м3 (или 750-850 кг в зависимости от крупности, влажности и насыпной плотности песка)

Так как мы используем пропорцию 1:3 по объёму компонентов, то и замешивать раствор удобно используя какую-либо универсальную мерную тару. Например, в бетономешалку мы высыпаем 3 ведра песка и одно ведро цемента или 6 вёдер песка и два цемента и т.д. Также удобно считать смешиваемые компоненты лопатами.

Также для расчёта количества компонентов цементно-песчаного раствора для стяжки пола можно воспользоваться специальным калькулятором

Если вы знаете другой более точный расчёт компонентов цементно-песчаного раствора – пишите в комментариях.

4. Подготовка основания

Подготовке основания следует пристальное внимание, так как от этого зависит качество сцепления, а соответственно и прочностные характеристики стяжки.

Основание необходимо тщательно очистить и обеспылить, при этом удобно использовать промышленный пылесос.

Не используйте для этих целей обычный бытовой пылесос, т.к. это может привести к его поломке

Далее используем грунтовку глубокого проникновения и тщательно обрабатываем основание.

Также стоит развести небольшое количество раствора и зашпаклевать им все щели и отверстия (места выхода стояков отопления и водоснабжения) в основании, в которые может просочиться жидкость из раствора.

Это важно по нескольким причинам: во-первых, недостаток влаги в растворе отрицательно сказывается на прочностных характеристиках стяжки, во-вторых, если под вами находятся другие помещения, то при протечках существует риск затопить их и повредить отделку.

По периметру пола необходимо приклеить демпферную ленту, чтобы компенсировать температурное расширение будущей стяжки и избежать появления трещин.

Установка демпферной ленты является обязательным условием при устройстве стяжек по слою теплоизоляции, так называемых «плавающих» стяжек.

5. Разметка и установка маяков

5.1 Виды и способы установки маяков

Одним из наиболее удобных способов является использование маячкового профиля для штукатурки. Профиль бывает двух видов: 6 и 10 мм по высоте.

Такой профиль устанавливается рядами под уровень стяжки. Расстояние между маяками принимается несколько меньшее, чем ширина правила, которым разравнивают смесь.

Одним из наиболее актуальных вопросов является крепление маячкового профиля к основанию. Существует несколько способов: при помощи лепёшек раствора, при помощи раствора и дюбелей и при помощи специальных платформ.

Рассмотрим данные способы подробнее:

1) Крепление при помощи кучек раствора

На линии установки профиля раскладывают кучки раствора, с интервалом 1,0 – 2,0 м (зависит от жёсткости профиля). Затем в эти лепёшки утапливается маяк до необходимой отметки, что контролируется при помощи лазерного нивелира. Излишки раствора над маяком снимают при помощи шпателя. Таким образом выставляются все необходимые маяки и затем выжидается время, пока схватится раствор.

Таким образом, маяки могут устанавливаться на цементно-песчаный раствор либо на гипсовую штукатурку или шпатлёвку. Но в том и другом случае есть плюсы и минусы.

Цементно-песчаный раствор для крепления маяков обеспечивает однородность стяжки, но долго схватывается, а гипсовая смесь схватывается достаточно быстро, но стяжка в таком случае будет неоднородной. Здесь каждый сам для себя решает, какую смесь использовать.

2) Крепление при помощи раствора и дюбелей

Этот способ является более продвинутым вариантом первого.

На линии установки маяка в основании (в плите перекрытия) просверливаются отверстия с интервалом от 1,0 м. Далее в отверстие устанавливают дюбель и закручивают саморез. Верх шляпки самореза выставляется на отметку на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты используемого маячкового профиля). Далее на саморез укладывают кучки раствора. Затем маяк утапливают в раствор, пока он не упрётся в шляпку самореза.

Наглядно этот способ продемонстрирован на схемах ниже:

3) Крепление маяков при помощи специальных платформ

Выше перечисленные способы крепления маяков обладают одним минусом – лепёшки раствора легко сломать, случайно наступив или задев их. А восстановление требует существенных затрат времени.

Избежать этой неприятной ситуации поможет применение специальных пластиковых платформ для фиксации профиля (фото ниже):

Платформы крепятся к основанию при помощи дюбелей и саморезов и выставляются на необходимую высоту при помощи уровня.

5.2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня

Шаг 1. Первым делом необходимо определиться с направлением маяков (вдоль или поперёк помещения).

Затем необходимо с помощью рулетки отложить равные отрезки и сделать метки вдоль двух противоположных стен помещения.

Между соответствующими метками при помощи отбивочного шнура или капроновой нити и маркера по существующему основанию наносятся линии, которые служат разметкой для установки маяка в плане.

Первый маяк устанавливается в 15-20 см от стены, а остальные на равном расстоянии друг от друга с учётом длины правила. Наглядно этот процесс продемонстрирован ниже:

Шаг 2. Далее необходимо выполнить высотную разбивку под маяки. Это наиболее сложный и ответственный этап.

Как уже было сказано, лазерный уровень даёт ровную горизонтальную плоскость, соответственно расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть одинаковым, если, конечно, мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не для придания уклона.

Таким образом, для начала нам необходимо определить, какое же расстояние необходимо откладывать от линии лазера, чтобы разметить верх маяка и соответственно верх стяжки.

Для этих целей нам необходимо установить рулетку или нивелирную рейку в самой высокой точке основания, которую мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это любая из точек 12, 14 или 15.

Затем нам необходимо определить высотную отметку по лазеру в данной точке:

Предположим, что относительная высотная отметка в указанной точке — 15 см, то есть это расстояние от плоскости лазера до верха основания. Таким образом если мы принимаем минимальную толщину стяжки 20 мм, то расстояние от линии лазера до верха стяжки будет 15-2=13 см, что продемонстрировано на схеме выше.

Теперь, чтобы получить отметку верха стяжки в любой точке основания, нам необходимо откладывать от линии лазера 13 см.

Важно: стоит отметить, что если мы переставляем лазер с места на место (или убираем, а затем снова устанавливаем), то в одной и той же точке основания мы можем получать разные относительные отметки. Поэтому, если вы прерываете процесс разметки и переставляете прибор, то вышеуказанную процедуру определения расстояния от плоскости лазера до верха стяжки необходимо повторить

Шаг 3. Откладываем высотные отметки на стенах в местах установки маяков. В нашем примере нам необходимо откладывать от линии лазера h=13 см:

Шаг 4. По линии разметки (выполненной в шаге 1) под маячковый профиль укладываются кучки раствора (если, конечно, вы выбрали данный способ крепления). Затем на этот раствор устанавливается маяк. Начало маяка выставляется по отметке на стене, а середина и конец регулируются по лазерному уровню.

Для удобства выравнивания маяка можно сделать трафарет из куска картона или фанеры, на котором делается метка со значением h.

Таким образом выставляются все маяки, и только после схватывания фиксирующего раствора приступают к укладке смеси.

6. Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора необходимо обзавестись подходящей ёмкостью. Песок и цемент можно расположить отдельно в углу помещения.

При больших объёмах работ песок и цемент накидывают в ёмкость при помощи вёдер или лопат, как уже говорилось выше.

Например, в ёмкость высыпают одно ведро цемента и два (три) ведра песка в соответствии с пропорцией, точно также можно поступить, используя лопату.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается и только затем в неё добавляется вода.

Воду желательно добавлять частями, так будет проще контролировать консистенцию готовой смеси.

Перемешивать раствор необходимо, используя специальную малооборотистую дрель, если применять обычный перфоратор, то он может просто перегореть от нагрузки.

Также на этом этапе в раствор можно ввести пластификатор и фиброволокно.

Далее приготовленный раствор укладывают между маяками и при помощи правила, установленного поверх маяков, как на рельсах, смесь вытягивают на себя.

Также при вытягивании раствора необходимо делать поступательные движения влево-вправо. Таким образом, смесь будет лучше разравниваться и заполнять пустоты.

В места, где уровень стяжки ушёл ниже маяка необходимо добавлять раствор.

В труднодоступных местах у радиаторов, стояков можно разравнивать смесь при помощи шпателя или мастерка.

Не стоит беспокоится о небольших неровностях и наплывах, они легко подрезаются после затвердевания смеси.

7. Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела необходимо удалить неровности, наплывы и прочие дефекты. Для этого используется правило, скребок или шпатель. Важно не откладывать эту процедуру, так как если стяжка наберёт прочность, то выполнить эту работу будет невероятно сложно, а вот свежая стяжка подрезается легко.

Также для того, чтобы цементно-песчаная стяжка получилась прочной и прослужила долго, очень важно удержать в ней воду в период набора прочности. С этой целью после устранения неровностей стяжку необходимо немного полить водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой, которая будет создавать эффект парника и не даст влаге испариться. Под таким парником стяжку желательно выдержать несколько дней. Полный набор прочности стяжки длится 28 дней.

Что касается удаления маяков, то здесь мнения разделяются. Кто-то из строителей их удаляет, заделывая оставшиеся от маяков борозды новым раствором, а некоторые оставляют. Те кто удаляют маяки, обосновывают свою позицию тем, что бетон стяжки и металлический маяк имеют разные коэффициенты температурного расширения, поэтому при значительных перепадах температур могут образовываться трещины. Я считаю, что температура в отапливаемом помещении меняется незначительно в течение года, поэтому маяки можно оставить и не выполнять лишнюю работу.

8. Детальное видео по устройству цементно-песчаной стяжки пола:

Также рекомендую ознакомиться со статьёй о самых распространённых ошибках при устройстве стяжки пола.