Стяжка пола в новостройке своими руками пошаговая инструкция

Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может, после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.

Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.

Виды бетонных стяжек пола

Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.

• Так, они могут служить исключительно для выравнивания пола, выполняемого перед монтажом финишного покрытия. Мощные стяжки служат надежным основанием в помещениях, где предусматриваются повышенные механические нагрузки. могут они выполнять и функции обеспечения требуемого термобаланса, выступая, к примеру, мощными аккумуляторами тепла в системах «теплого пола». Стяжками нередко закрывают системы коммуникаций. Могут они использоваться и в целях создания определенного уклона в тех помещениях, где это необходимо.
• Различаются бетонные стяжки по количеству слоев:

— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.

— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов. Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.

• Различаются стяжки и по степени сцепления с основой:

— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.

— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида,  полимерной пленки, обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.

Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх слоя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.

Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и шумопоглощающий эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.

• Стяжки могут выполняться однородным раствором или же включать в себя определенные наполнители:

— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.

Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.

— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.

Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.

-Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном. Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.

Такие стяжки  обычно не дают трещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.

• Бетонная стяжка пола может выполняться по классической, «мокрой» технологии, или по полусухой. Полусухая стяжка – дело относительно новое, и далеко не все еще готовы опробовать его на практике. Кроме того, она требует особого профессионализма в подготовке растворной смеси, в выкладке, уплотнении и разравнивании раствора. Большинство домашних строителей предпочитают применять проверенную «мокрую» технологию, о которой и пойдет речь в статье в дальнейшем. [wt_geotargeting type=»textinarticle» district_show=»Центральный федеральный округ»]Однако, если вы ограничены во времени, рассмотрите вариант с приглашением специалистов по укладке полусухой стяжки. При выборе подрядчика обращайте внимание на используемую технологию – наличие механизированной подачи состава обеспечит чистоту в квартире. Например, укладкой полусухой стяжки по новейшей технологии занимается компания «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru).[/wt_geotargeting]

Растворы для заливки бетонной стяжки

Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.

По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.

1. «Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:

• Для приготовления бетона нельзя использовать обычный «мытый» речной песок, не прошедший специальной обработки. Застывшая поверхность не будет отличаться прочностью, начнет со временем рассыпаться, крошиться и трескаться. Дело в том, что у песчинок сглаженные от длительного воздействия воды очертания, не обеспечивающие должного сцепления. В этом плане намного лучше карьерный песок, е его гранеными песчинками неправильной формы. Правда, при выборе нужно внимательно смотреть, чтобы в нем не попадалось большого количества глиняных включений – это также уменьшит прочность стяжки.

Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.

• Очень важным условие прочности и долговечности заливаемой стяжки становится оптимально подобранное количество воды. Не секрет, что некоторые начинающие домашние строители, стремясь облегчить себе работу по заливке и разравниванию бетона, используют избыточное количество воды, получая полужидкий, легко растекающийся раствор. Этим самым они закладывают «мину замедленного действия» — на выходе стяжка не будет обладать требуемыми качествами.

Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.

Существуют, безусловно, специально рассчитанные нормативы количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов.  В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того, что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.

В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.

Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.

Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды.  Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п. Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости.

2. Современный ассортимент строительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.

По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:

• По прочностным и иным эксплуатационным показателям стяжки, выполненные из готовых смесей, ничуть не уступают обычному бетону, и даже могут превосходить его по ряду параметров.
• Для приготовления раствора не нужна мощная техника или тяжелый ручной труд – достаточно миксера или даже мощной электродрели (перфоратора) с соответствующей насадкой.
• Не существует в принципе проблем с дозировкой компонентов – все уже предусмотрено изготовителем, и мастеру остается лишь четко следовать инструкции по приготовлению раствора.
• Многие растворы, приготовленные из таких смесей, значительно легче, что уменьшает нагрузку на перекрытие, снижает затраты на транспортировку и облегчает подъем материалов на этажи.

• Есть возможность подбора нужного состава под конкретные условия эксплуатации. Так, существуют растворы для грубых или выравнивающих стяжек, для системы «теплого пола» и для помещений с повышенной влажностью. Добавленные в их состав специальные пластификаторы или микроволокна не только повышаю прочностные характеристики покрытия, но и уменьшают сроки полного застывания стяжки, сокращая общую длительность строительных работ.
• Что очень важно для начинающих – работа с такими составами проста и не требует особо высоких навыков. Главное – следовать рекомендациям по технологии заливки, которые обязательно прилагаются к любой партии материала.

Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.

Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Подготовка поверхности к заливке бетонной стяжки

Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из конкретных условий:

• Если пол будет укладываться по грунту, например, в частном доме без повала или цокольного помещения, то работа проводится в следующей последовательности:

— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.

-Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.

— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.

— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту, чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.

• В квартирах прежде всего необходимо удалить старую стяжку. Делается это по нескольким соображениям:

— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.

— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях.  И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.

— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.

Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.

Далее, основу осматривают и, при необходимости проводят ремонтные работы:

• Если планируется связанная стяжка, то необходимо тщательно вычистить имеющиеся углубления, разделать трещины или щели на ширину не менее 5 мм, чтобы в них мог свободно проникнуть бетонный раствор при заливке.
• Если стяжка будет плавающей или на разделительном слое, то все изъяны нужно сразу подвергнуть ремонту. Нельзя оставлять под слоем гидроизоляции пустот – там может скапливаться конденсат, и эти участки повышенной влажности, вполне вероятно, станут «проблемным местом».

Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.

Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.

• Затем в любом случае поверхность перекрытия следует обработать проникающей грунтовкой. Такая мера и обеспылит дополнительно поверхность плиты, и улучшит ее адгезию к заливаемому бетону. Кроме того, перекрытие не станет активно впитывать влагу из раствора. Это – чрезвычайно важно. Недостаток воды в слое сырого бетона, прилегающем к основанию, приведет к неполному созреванию цементного камня, стяжка будет отслаиваться или и разрушаться при даже не самых значительных нагрузках.

Грунт разливают по поверхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.

• По периметру стен проклеивается эластичная демпферная лента. Она станет компенсатором расширений бетонной стяжки, что предотвратит ее деформацию или растрескивание. Кроме того, стяжка ни при каких обстоятельствах не должна контактировать с вертикальными конструкциями, будь то стены, перегородки или колонны.

• Если стяжка будет на разделительном слое, то вначале вся поверхность перекрытия закрывается плотной полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 0,2 мм. Полосы укладывается внахлёст, не менее, чем на 100 мм. Стыки обязательно проклеиваются водостойким строительным скотчем. Нужно постараться очень аккуратно уложить пленку по углам, чтобы не образовалось сильных замятий и складок – там могут остаться воздушные «карманы».  Края пленки на стенах должны быть выше планируемой стяжки на 5 ÷ 10 мм – их потом несложно будет обрезать.

После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.

Система маяков и армирование

Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.

Определение нулевого уровня

Очень удачно, если в хозяйстве есть лазерный уровень или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.

Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.

Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.

Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:

• Визуально определяется предполагаемый самый высокий угол комнаты. На стене в этом углу делается отметка на произвольной высоте. Лучше, конечно, сделать ее так, чтобы максимально удобно было работать, например, полтора метра от пола.

• С помощью водяного уровня эта отметка переносится на все стены помещения. Расстояние между рисками должно позволять соединить их линией, используя имеющуюся линейку (можно использовать длинный строительный уровень или чистое правило).
• Проведенная линия должна пройти по всему периметру помещения и сомкнуться в одной точке — это будет говорить о правильности промеров.
• Производятся промеры от нанесенной базовой линии до поверхности пола. Точки промеров обычно – через каждые 0,5 м. обязательно нужно следить, чтобы измерение проводилось строго по вертикали. Полученные значения нужно записывать (на листке бумаги или даже на стене карандашом).

Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.

• От полученного значения в самой высокой точке отнимается толщина будущей стяжки (минимум – 30 мм). Например, минимальная высота – 1420 мм. Отнимаем толщину стяжки (30 мм) и получаем 1390 мм. Это – расстояние от нанесенной опорной линии до нулевого уровня.
• Теперь будет несложно провести всю линию нулевого уровня по периметру комнаты – для этого нужно отмерить от базовой вниз полученное значение, отметить точки и соединить их прямой. Чтобы упростить работу, можно сделать рейку – шаблон и быстро перенести отметки от базовой линии. После их соединения получится основная линия нулевого уровня.
• В строительной практике редко, но все же бывает, когда в центре помещения уровень пола несколько выше, чем у стен. Это необходимо проверить, натягивая шнур по нулевому уровню между противоположными стенами и измеряя высоту от него до пола. Подобную проверку следует провести в нескольких местах. В случае, когда будет выявлено, что в центре есть возвышенность, потребуется сместить нулевой уровень вверх, чтобы обеспечивалась минимально допустимая толщина стяжки по всей площади помещения.

Разметка под систему маячков

Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:

• Ориентация направляющих должна быть соответствовать предполагаемому направлению наиболее удобной заливки стяжки. Обычно это делается вдоль помещения, от дальней стены к выходу.
• Бывает, что ввиду сложности конфигурации комнаты необходимо будет изменить направление заливки на определенном участке. Это также должно сразу учитываться при разметке линий маячков.
• Расстояние между стеной и ближайшей к ней параллельной направляющей обычно выдерживают не более 250 – 300 мм. Если оставить его большим, то вдоль стены может образоваться плохо выровненный участок или даже провал, который потребует дополнительного вмешательства впоследствии.

• Расстояния между соседними направляющими особо не регламентируются. Главное, чтобы имеющееся для разравнивания правило, установленное на них, выступало с обеих сторон примерно на 200 мм. Слишком сильно разносить направляющие не следует – по центру между ними после усадки застывающего бетона могут появиться довольно большие зазоры.
• Линии направляющих распределяю по ширине комнаты обычно на одинаковом расстоянии одна от другой.

Как выставляются маячки и направляющие по нулевому уровню

Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.

• Так, очень хорошо себя показывают оцинкованные П-образные профили от гипсокартонных систем. Они устойчивы к прогибам и создают надежную «рельсу» для работы правилом.
• Большой популярностью пользуются штукатурные профили, хотя они не лишены некоторых недостатков. У них есть ребро жесткости, однако на длинных участках при работе правилом они могут все же прогибаться.  Поэтому при их использовании количество точек опоры необходимо увеличить.
• В ряде случаев можно вообще обойтись без использования профилей.

Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.

• Один их самых точных и несложных – с применением саморезов.

— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.

— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.

— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.

— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.

— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели, распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.

— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.

— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.

— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел» равномерно с обеих сторон, без перекосов.

— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.

Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики» которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.

Видео: выставление маячков с помощью саморезов и креплений-«ушастиков»

Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.

Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.

• Некоторые мастера привыкли и вовсе обходиться без металлических профилей.

— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.

— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.

— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.

• Если стяжка выполняется по настеленной гидроизоляции, то метод саморезов становится неприменимым – нарушать герметичность пленки нельзя, и кроме того, не должно быть жесткого сцепления новой стяжки с основанием. В этом случае придется повозиться больше, выкладывая горки раствора и точно вставляя направляющие по нулевому уровню по натянутым шнурам.

Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п. Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут трещины.

Нюансы армирования стяжки

Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.

Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.

Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит труда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.

Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента, в которые вмуровываются металлические профили.

Видео: еще несколько советов по установке системы маяков

Заливка стяжки

Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.

• Для нормальной заливки и застывания стяжки оптимальной является температура от 15 до 25 градусов. Допускается проведение работ и при более низких температурах (но не ниже +5), но период созревания бетона существенно увеличится. В слишком жаркую погоду тоже лучше воздержаться от заливки -= верхний слой может быстро пересохнуть и пойти трещинами. Не любит стяжка и сквозняков, хотя полностью доступ свежего воздуха перекрывать нельзя.
• Лучше всего, конечно, работать вдвоем – один занимается подготовкой бетонного раствора, а второй – непосредственно заливкой и выравниванием стяжки. Про технологию замешивания раствора уже было рассказано выше.
• Работу ведут от дальнего угла комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Необходимо постараться выполнить заливку в течение одного рабочего дня – так стяжка будет максимально однородной и прочной. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то поверхность пола заранее делят на участки (их называют картами заливки) с установкой перемычек между ними.
• Готовый раствор в избыточном количестве выкладывает между направляющими, так, чтобы его слой был на 15 -, 20 мм выше нулевого уровня. Первоначальное распределение проводят с помощью мастерка или лопаты. Обязательно необходимо следить, чтобы не оставалось незаполненных мест – это нередко случается под направляющими, под прутьями арматуры или по углам. Следует добиться максимального уплотнения бетонного раствора, выхода из него воздушных пузырей. Для этого можно провести «штыкование» — раствор перед разравниванием протыкается лопатой или мастерком.
• Далее, на направляющие устанавливается правило. Поступательными и поперечными зигзагообразными движениями раствор разравнивается до уровня направляющих, так, чтобы получилась ровная гладкая поверхность.

Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.

Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.

Видео: наглядный пример заливки стяжки по маякам

После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры, исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс созревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой, во избежание пересыхания.

Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным нагрузкам можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.

После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.

Нередко поверх стяжки заливают тонкослойный саморазравнивающийся состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.

Содержание:

В последнее время наблюдается интересная процедура сдачи новых квартир в пользование, когда ремонтные работы в них сделаны на ненадлежащем уровне. Это справедливо не только к стенам, но и к полу. Как правило, счастливые обладатели подобных квартир в новостройках не спешат их обживать, а начинают с ремонта.

Большое внимание всегда уделяется переделке пола, поскольку он несет на себе всю нагрузку. Если досталась квартира с черновой отделкой, то особых проблем не возникнет, так как владелец доделает все недоделки по своему вкусу. Хуже, когда получена квартира под ключ, а ремонтные работы желают лучшего.

Первый вопрос, который задает себе хозяин, заключается в том, как сделать пол в новостройке, чтобы он отвечал всем требованиям.

Типы стяжек:

1. Сухая.
2. Полусухая.
3. Цементно-песчаная (бетонная).
4. Деревянные полы (прочитайте также: «Можно ли залить пол на деревянный пол и как это сделать правильно»).
5. Теплые полы.

В зависимости от того, какое напольное покрытие будет уложено, выбирается вид стяжки. В строительных магазинах можно найти все необходимые для этого строительные смеси. Если осуществляется стяжка пола своими руками в новостройке, то используется проверенная годами цементно-песчаная смесь. Ее легко приготовить вручную в требуемых количествах.

«Жесткая» стяжка укладывается непосредственно на железобетонное перекрытие. Возможен также «плавающий» вариант стяжки, который монтируется на гидро- или теплоизоляционный слой. Стяжка пола в новостройке какая лучше решать самому хозяину, хотя выбор, во многом зависит от типа финишного покрытия.

Выбор типа чернового покрытия

Если ориентироваться на общепринятые стандарты, то минимальная толщина чернового слоя должна находиться в пределах 3 см.

Более тонкий слой может оказаться не настолько надежным, так как может растрескаться, или деформироваться:

1. Стяжка, выполненная в новостройках, обычно не нуждается в удалении перед ремонтными работами. Если она выполнена достаточно качественно, то можно ограничиться лишь финишным слоем, что не перегрузит плиты перекрытия.
2. Чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие, можно использовать легкий наполнитель, такой как керамзит или смонтировать ГВЛ.
3. Если полы настолько кривые, что без «мокрой» стяжки не обойтись, то контролируют минимальную толщину стяжки (детальнее: «Какой минимальный слой стяжки пола можно делать»). В случае образования перепадов (до 4 см) последние можно декорировать уголками из алюминия или другого декоративного материала.
4. Наличие высоких потолков в квартире облегчает задачу на предмет того, какую стяжку пола делать в новостройке. В таком случае лучше полы залить бетоном, несмотря на то, что уменьшится высота потолков, полы получатся надежными и долговечными (прочитайте: «Стяжка пола своими руками в квартире – последовательность устройства»).

Проведение подготовительных работ

Подготовка основания под стяжку выполняется в несколько этапов.

Заливка стяжки из цементно-песчаного раствора или бетона

1. Как сделать пол в новостройке своими руками? Нет ничего проще, если использовать для этих целей раствор или бетон. Для начала следует очистить основание от строительного мусора и пыли. По периметру комнаты, а также в местах перегородок, чтобы стены не впитывали влагу, проклеиваются полоски гидроизоляционного материала. Высота должна быть достаточной, чтобы быть выше уровня заливки. Перед заливкой, вся поверхность основания покрывается грунтовкой.
2. После определения уровня пола можно принять решение, какую стяжку делать в новостройке. Если уровень пола больше 3 см, то лучше использовать бетон, а если меньше 3 см, то можно ограничиться цементно-песчаным раствором. При этом следует помнить, что высота стяжки менее 3 см может оказаться не надежной. Все зависит от толщины финишного покрытия.
3. Затем, четко по отметкам выставляются маяки. Чтобы сильно не заморачиваться, можно воспользоваться покупными металлическими, смонтировав их на растворе. Раствор следует готовить достаточно густой, чтобы он не растекался.
4. Чтобы замешать песчано-цементный раствор, достаточно смешать такие компоненты, как цемент (1 часть), песок (4 части) и воду (0,5 л). Можно применить готовую пескобетонную смесь, если позволяют средства. Но можно и сэкономить, если добавить к раствору наполнитель в виде щебня или керамзита. Читайте также: «Как рассчитать цемент на стяжку правильно — примеры».
5. Заливают раствор между маяками таким образом, чтобы он возвышался над маяками где-то на 1 см, после чего правилом убирается лишний раствор. Консистенция раствора выбирается такой, чтобы с ним было легко работать, но при этом он не должен растекаться, а на поверхности не появлялась влага.

Разговоры на тему полы в новостройке какие лучше сделать, будоражит умы всех счастливчиков, которые получили квартиры в новостройках.

Монтаж сухой стяжки

1. Основание очищается от грязи, пыли, а также старого покрытия, если такое имеется. Все изъяны в виде трещин, сколов и щелей заделываются раствором, после этого следует уложить слой гидроизоляции (это может быть полиэтиленовая пленка). По краям она должна подниматься выше уровня будущего пола где-то на 6 см. Если на полы будет монтироваться покрытие на деревянной основе, то в качестве гидроизоляционной прослойки рекомендуется применить специальные материалы.
2. По периметру пола, где предусмотрены зазоры в 10 мм, укладывают звукоизоляционную ленту или минеральную вату.
3. Поверх слоя гидроизоляции насыпается песок любого происхождения и распределяется ровным слоем. Если это будет шлак, отходы керамзита, щебенка или другие материалы, то это не будет нарушением технологии. При этом следует контролировать, чтобы толщина этого слоя была не меньше 3-х и не больше 6-ти см. Этот слой является определяющим в качестве всего напольного покрытия.
4. При определенной ровности основы, слой сыпучих материалов можно заменить на листы пенополистирола. Монтаж листов сухой стяжки начинают от дверей, если листы укладываются на песчаное основание. Если на полу уложен пенополистирол, то листы укладывают в обратном порядке – по направлению к дверям.
5. Если существует такая необходимость, то укладывают два слоя сухой стяжки, соединяя их между собой с помощью саморезов и клея.
6. После этого заделывают все швы шпаклевкой и шлифуют заделанные швы. В заключение, наносится слой гидроизоляции и производится чистовая отделка. Читайте также: «Как рассчитать стяжку пола – сколько материалов нужно».

Вывод

Качественно выполненные работы на этом этапе смогут гарантировать сохранность пола на долгие годы.

Любое строительство или обустройство помещений, требует четкого соблюдения норм на каждом этапе работ.

Особенно это касается обустройства помещений. В ходе ремонта часто используются материалы, которые требуют прочного и ровного основания.

Далее дан подробный обзор, что такое стяжка пола. Описаны материалы и оборудование для создания стяжки, этапы подготовки и работы по монтажу, возможные ошибки, правила и требования для различных помещений. Дополнительно описана пошаговая инструкция по самостоятельному созданию стяжки.

Что означает понятие?

Стяжкой пола является основание под монтаж напольного покрытия. Стяжка может использоваться для:

1. Выравнивания пола.
2. Заливки пола в домах и помещениях на первых этажах.
3. В качестве защиты гидроизоляционных слоев на крышах, при обустройстве чердачного помещения в жилое.
4. Как основание под различные элементы конструкции.

Стяжки различаются по способу монтажа:

1. Мокрая. Формируется из смеси песка, цемента и воды. Может дополняться гипсом и щебнем. В качестве усиления применяется армирующий каркас. Дополнительно могут использоваться различные смеси для предания жесткости и гидроизоляционных свойств.
2. Сухая. Формируется из листовых материалов, таких как фанера, ДСП. В качестве основания используется засыпка керамзитом. Используется для покрытия полов с проложенными коммуникациями, электрическими кабелями и системой теплого пола.

Заливка полового основания может использоваться не только как основание. Стяжка монтируется для сокрытия различных коммуникаций, проведенных по основному полу.

Где можно устанавливать стяжки?

Являясь основанием, стяжка также требует под собой устойчивой конструкции. Перед монтажом следует учитывать:

• Бетонная стяжка имеет большой вес, даже при минимальной толщине. Ее не заливают на деревянное основание или вместо деревянных полов в жилых домах. При толщине 5 см, застывший бетон оказывает нагрузку весом 100 кг на 1 м². Плиты и перекрытия могут не выдержать такой вес, особенно в домах старой постройки.
• Стяжка не заливается на неустойчивые, рыхлые, влажные грунты, в условиях близкого расположения грунтовых вод. Даже при наличие армирующего каркаса, монолитный пол может просесть или деформироваться.
• Сухую стяжку монтируют только на гидроизоляционный слой и прочную основу.

За счет большого веса, бетонные стяжки не заливаются на трубы и электрические кабели без внешней защиты.

Заливать бетонную стяжку можно:

1. В панельных многоквартирных домах, новых или в хрущевках, но с учетом толщины самих перекрытий и слоя бетонной смеси. Также учитываются направленность и ширина плиты основания.
2. На первых этажах каркасных домов, с предварительно созданным основанием из щебня или горного камня.

Так или иначе, при заливке нужно учитывать общий вес монолитной плиты и ее воздействие на опорную конструкцию здания.

Сухая стяжка монтируется:

1. В домах и помещениях любой конструкции, в том числе на чердаках.
2. В качестве основы может использоваться сыпучая засыпка или листовые материалы (пеноплекс, пенопласт).
3. Монтаж разрешен на любых этажах, с любой конструкцией перекрытий.

Такие материалы как керамзит или листовой пеноплекс очень легкие, поэтому не оказывают существенной нагрузки на перекрытия и плиты.

Необходимые материалы

Стяжка пола делается на долгое время, поэтому ее структура должна быть надежна и устойчива к различным воздействиям, вибрации и нагрузкам. Для бетонной стяжки используются:

1. Цемент марок М 400 или М 500.
2. Чистый просеянный песок средней или крупной фракции.
3. Чистая вода.

Для увеличения жесткости будущей плиты, при планируемой толщине до 5 см, в смесь может быть добавлен щебень средней или мелкой фракции. При толщине слоя более 5 см, стяжка заливается поверх армирующего металлического каркаса.

Для сухой стяжки потребуются:

• Металлический профиль или деревянные брусья. Используются как направляющие лаги.
• Пленка гидроизолирующая. Для покрытия основания под засыпку.
• Наполнитель. Может использоваться керамзит, листовой пеноплекс марки «Пол».
• Внешнее покрытие. Тут применяется ДСП толщиной от 1 до 3 см.

При установке листовых материалов также потребуется строительная пена, для заполнения мест стыков.

Полная статья о материалах тут.

Инструменты и оборудование

Для заливки и последующего выравнивания бетонной стяжки потребуются следующие инструменты и оборудование:

1. Миксер для замеса раствора.
2. Ведро.
3. Строительный уровень.
4. Мастерок.
5. Рейки-маяки, для заливки по уровню, если требуется монтаж по большой площади.

Вместо строительного миксера, можно замещать раствор мастерком или насадкой на ударную дрель. Процесс будет долгим, но подойдет для заливки небольших площадей.

При монтаже сухого типа:

1. Дрель со сверлом для монтажа лаг и наружного покрытия.
2. Строительный уровень.
3. Строительный степлер.
4. Строительный скотч.
5. Рулетка.
6. Шурупы.
7. Острый нож.

Больше информации тут.

Технология создания поэтапно

Заливку пола нельзя проводить без подготовки каждого этапа. Этапы создания основания пола следующие:

1. Очистка и подготовка пола. Этот этап необходим для устранения неровностей, трещин, заделки деформированных углов по месту стыка стен с полом. В каркасных домах на этом этапе проводится засыпка пола щебнем (если нет подвала) и создания прочной основы.
2. Монтаж гидроизоляции. На этой стадии выполняются работы по защите помещения и самого будущего основания, от воздействия влаги и сырости.
3. Шума изоляция. Проводятся работы по установке дополнительного слоя, который снизит уровень шума в помещении. Данный этап необходим только в этажных домах, в помещениях над подвалами, над техническими помещениями.
4. Прокладка коммуникаций, электрических кабелей, систем теплого пола. Данные работы нужно выполнять только по мере надобности.
5. Расчет и определение уровней уклона. На этом этапе проводятся работы по разметке самого основания, примыкающих стен, с учетом толщины слоя стяжки.
6. Монтаж каркаса. Выполняется при толщине заливки более 5 см и площади более 25 м².
7. Выставление маяков. Этап необходим для создания точного уровня внутри площади стяжки и по периметру. При сухой стяжке используются регулируемые маяки, для точного выставления уровня лаг.
8. Подготовка материалов. Рассчитывается количество цемента, песка, керамзита, или пеноплекса.
9. Заливка, выравнивание, удаление воздушных мешков. Этап заключительный. Работы необходимы для выравнивания стяжки по площади и ее подготовке к сушке. На этом же этапе, проводится работа по удалению маяков (если они были установлены) и заливки пустых мест. При сухой стяжке проводится осмотр покрытия, монтаж дополнительного слоя гидроизоляции и напольной основы (ДСП) под основное покрытие.
10. Сушка стяжки. Тут проводятся работы по контролю застывания бетона, поддержанию необходимой температуры и уровня влажности в помещении.

Как правильно делать стяжку? Советы в видео:

На последнем, заключительном этапе работ, стяжка проверяется на наличие дефектов. Они устраняются для подготовки поверхности к монтажу основного покрытия.

Пошаговая инструкция по заливке своими руками

Итак, теперь перейдем непосредственно к самому процессу заливки. Создание мокрой и сухой стяжки практически одинаков, отличается только заполнитель для основания (цементный раствор или керамзит).

Подготовка поверхности

Подготовка пола важный момент, от которого зависит качество будущей стяжки. При подготовке необходимо:

1. Полностью удалить старое покрытие. Дополнительно удаляются гвозди, срезается торчащая арматура, камни, щебень.
2. Далее необходимо тщательно пропылесосить пол. Лучше предварительно подмести пол жесткой щеткой. Углы и щели, по местам примыкания стен, также очищаются.
3. Широкие и глубокие щели, по углам и местам примыкания стен, нужно заполнить цементным раствором или строительной пеной. Данные участки не должны выступать за уровень.

На следующем этапе пол помещения необходимо увлажнить и еще раз пропылесосить. Увлажнение улучшит сцепление бетона с уже готовой поверхностью. В случае заливки на чистое бетонное основание, пол покрывается слоем жидкой антибактериальной грунтовки.

Детально о подготовке здесь.

Как правильно сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляционный слой используется для защиты помещения от внешнего воздействия влаги. Например, при наличие подвальных помещений. Также слой поможет защитить нижние этажи в случае протечки. Под бетонную заливку подойдет пленочные гидроизоляционные материалы, например, плотная полиэтиленовая пленка.

Этапы работ:

• Стыки и углы в районе пола промазываются жидкой гидроизоляцией, на основе смолы или битума.
• Пленка расстилается по всей поверхности пола, с захлестом на стены. Высота нахлеста должна превышать толщину слоя бетона на 2-3 см.

Если пленка не покрывает всю площадь одним листом, листы нужно уложить друг на друга с нахлестом в 5 см. По месту соединения нахлест проклеивается строительным скотчем.

Подробнее о защите в этой статье.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать керамзитную засыпку или листовой пеноплекс. Тут стоит учитывать следующее:

1. Керамзит используется мелкой фракции. Толщина его слоя предварительно вносится в расчет толщины стяжки. Засыпка укладывается ровным слоем по всей поверхности пола.
2. В случае с пеноплексом, стоит учитывать, что предварительно требуется установить деревянные лаги (брусья), на расстоянии, равном ширине листов изолятора. Все места стыка листов между собой и с лагами заполняются монтажной пеной. Пена, после высыхания срезается и выравнивается.

После монтажа, звукоизоляционный слой покрывается дополнительным слоем гидроизоляции. Таким образом создается двойная защита самого помещения и листового материала.

Детали шумоизоляции по ссылке.

Укладка самого основания

После монтажа защитных слоев, можно переходить к выставлению уровней и заливке основания. Работы проводятся в следующей последовательности:

1. На пол устанавливаются маяки. Расстояние между ними примерно 5-10 см. На маяки устанавливаются и фиксируются металлические или пластиковые рейки. В случае с сухой стяжкой, монтируются лаги. Их высота подбирается под необходимый уровень будущего пола.
2. После установки всех реек, они проверяются на соответствие уровню между собой.
3. Далее нужно подготовить заполнитель. Цементный раствор замешивается в пропорции 1:3 (цемент/песок). При сухом заполнении, подготавливается керамзитная засыпка или нарезается листовой заполнитель, согласно ширине, установленных лаг.
4. Далее необходимо заполнить пространство между установленными лагами или маяками.
5. На последнем этапе, заливка выравнивается относительно всей площади.

После полной заливки бетона по всей площади пола, необходимо дождаться затвердевания раствора. На это необходимо примерно 3-4 часа времени. Далее нужно вынуть все профили маяков, замещать жидкий раствор, в пропорции 1:3, и заполнить пустоты. Выравнивание проводится круговыми движениями шпателем.

В случае с сухой стяжкой, проводится работа по дополнительной гидроизоляции:

1. Если использовался керамзит, его покрывают полиэтиленовой пленкой (или иным рулонным материалом). Фиксация проводится поверх установленных лаг при помощи гвоздей или строительного степлера.
2. При использовании листовых материалов, все промежутки и стыки заполняются строительной пеной. После застывания, лишняя пена срезается и выравнивается. Стяжка покрывается гидроиоляцией.

Особенности монтажа пола для разных помещений

Процесс заливки стяжки для частных домов и квартир немного отличается. Далее описаны основные нюансы.

В частном доме

Сама конструкция коттеджей предполагает особенные дополнения при заливке стяжек:

1. Если отсутствует подвальное помещение, грунт необходимо пролить водой, утрамбовать и засыпать минимум 20-30 см крупного щебня, а на него, 10 см слой щебня средней фракции.
2. Дополнительно проводится гидроизоляция.
3. Монтируется арматурный каркас.
4. Проводится сцепка каркаса пола и стен.
5. Заливается стяжка.
6. Проводится дополнительная гидроизоляция.

При заливке на пол первого этажа, с подвальным помещением под ним, слой может быть толще, но обязательна гидроизоляция битумными материалами с проникающей способностью.

Перед сухой заливкой также проводится работа по подготовке прочного основания. Поверх грунта засыпается слой щебня и заливается 3-5 см слоем бетона. Только после этого проводится гидроизоляция, монтаж лаг и последующая стяжка.

Квартире

Нюансы заливки стяжки в квартире зависят от помещения. Так учитывается:

1. Толщина слоя не может быть более 5 см.
2. Квартиры, расположенные над подвалами или выше первого этажа, требуют гидроизоляции и дополнительной шумоизоляции.
3. В ванных комнатах необходим слой проникающей изоляции и антибактериальная защита.
4. Заливка может проводиться без арматурного каркаса.

Также стоит учитывать, что любые дополнения и изменения в конструкции помещения могут облагаться штрафом. Необходимо получить специальное разрешение на проведение работ, с предоставлением схемы и расчетов.

Сложности и ошибки

При проектировании и самостоятельной заливке стяжки часто допускаются следующие ошибки:

1. Слишком толстый слой бетона. Создает нагрузку на перекрытия.
2. Неправильный выбор материалов для сухой стяжки. Приводит к проседанию основания, появлению воздушных мешков.
3. Работы по заливке раствором проводятся при температуре ниже +5 градусов. Стяжка будет застывать долгое время, что приведет к образованию трещин.
4. Отсутствие арматурного каркаса в стяжках, толщиной более 5 см. Приводит к появлению трещин.
5. Неправильно установлено расстояние между маяками. Приводит к сложностям при выравнивании.
6. Также ошибкой может стать неправильная процедура сушки стяжки. При отсутствии периодического увлажнения поверхности, в структуре слоя создается разный уровень влажности. Это приводит к появлению трещин.

В отношении сухой стяжки основной ошибкой может стать отсутствие гидроизоляции. В последствии, между основанием и покрытием накапливается влага, появляется грибок и неприятный запах. Это также может привести к гниению и разрушению стяжки.

Плюсы и минусы самостоятельного устройства

При заливке самостоятельно можно выделить ряд плюсов:

1. Заметное снижение затрат на проведение работ.
2. Возможность самостоятельного контроля всего процесса.
3. Точное определение и устранение ошибок в ходе работ.

Среди недостатков можно выделить только необходимый опыт и затраты по времени.

Когда стоит обратиться к специалистам?

Обращение к специалистам необходимо в случае:

1. Монтажа в многоквартирном доме старой постройки. Специалисты могут точно определить допустимую толщину и вес слоя.
2. При монтаже коммуникаций и системы теплого пола.
3. При заливке большой площади.
4. Если требуется расчет, сборка и монтаж арматурного каркаса.

Владелец помещения должен учитывать, что экономия на обращении к специалистам может повлечь непоправимые последствия. Это может отразиться на целостности здания, уровне влажности и здоровье жильцов.

Средние расценки на работы

Стоимость заливки стяжки зависит от ее типа, используемых материалов, дополнительных элементов:

1. Стоимость заливки мокрой стяжки варьируется в пределах 400-600 рублей за 1 м².
2. Сухая стяжка монтируется в пределах 150-450 рублей за 1 м².
3. Цена 1 м³ при заливке бетонной стяжки на арматурное основание, варьируется в пределах 500-700 рублей.
4. Монтаж сухой стяжки с использованием листовых материалов может обойтись примерно в 250 рублей за 1 м².

Дополнительная информация о ценах тут.

Также нужно учитывать, что цена может увеличиться при необходимости подготовки поверхности, предварительного выравнивания щебнем, сборки каркаса.

Заключение

Заливку стяжки небольшой площади можно легко осуществить самостоятельно. Главное правильно подготовить поверхность, рассчитать слой покрытия и соблюдать требования по выставлению маяков и выравниванию поверхности. Более сложные и объемные участки с дополнительным усилением конструкции, или на этапе возведения частного дома, лучше доверить профессионалам.

Одним из способов подготовки поверхности к укладке напольных материалов является ее выравнивание стяжкой. Сейчас существует несколько технологий, применив которые можно сделать полноценную платформу, соответствующую предъявляемым требованиям.

Как сделать стяжку пола в квартире разными способами? Ответ на этот вопрос — в нашей статье.

Виды стяжек

В зависимости от материала, из которого изготавливаются стяжки, их можно разделить на несколько видов:

Цементно-песчаная — самый простой, доступный и широко распространенный материал при работе со стяжкой – это цементно-песчаный раствор. У него есть два больших плюса – его широкая доступность и относительная дешевизна.

Впрочем, немало и минусов. Цементно-песчаный раствор – материал довольно капризный, он требует хотя бы базовых навыков работы с ним. Он достаточно долго сохнет и может при этом трескаться.

Устройство пола на цементно-песочной армированной стяжке

О технологии и преимуществах сухого способа с использованием типовых решений (Knauf) Кнауф — теплый пол можно прочитать в этом обзоре.

Гипсовая — гипс выступает полностью натуральным материалом. Его плотность относительно низкая. Однако гипс наделен прекрасными тепло и звукоизоляционными качествами. На нем не задерживается пыль, и он не способен гореть.

Такие параметры крайне важны, если речь идет именно о жилом помещении. Использование стяжки на базе гипса позволяет несколько скорректировать «климат» в жилище. Ведь гипс наделен пористой структурой, а значит может «дышать». Гипсовая стяжка будет как поглощать, так и отдавать затем влагу. Это свойство в климате, характеризующемся значительными температурными перепадами и повышенной влажностью, особенно важно.

Полусухая с фиброволокном — полипропиленовое фиброволокно предназначено для армирования стяжки. Преимущество добавки в цементный раствор придают ему массу положительных характеристик:

прочность и долговечность;

минимальное время застывания;

устойчивость к высоким и низким температурам,

влиянию солей-антиобледенителей;

снижение водопроницаемости;

сопротивляемость к истиранию и механическим воздействиям;

отсутствие вероятного расслаивания, сколов, усадочных трещин.

Полусухая стяжка пола своими руками

Бетонная с пластификатором – высокоактивная добавка, которая повышает текучесть, прочность и однородность строительной смеси, позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства. Эффективная добавка позволяет сделать структуру цементно-песчаного раствора гомогенной. Благодаря этому изменяются физико-механические свойства жидкого состава. Образованная с его помощью поверхность становится абсолютно гладкой и неподверженной механическому воздействию.

Финишная стяжка пола — описанные выше стяжки причисляются к разряду черновых. Кроме них есть еще и такие составы, с помощью которых возможно решить конкретные проблемы пола. Речь, в первую очередь, ведется о финишных растворах, которые преследуют цель довести пол, что называется, до идеала. Подбирать финишную стяжку пола тоже нужно в зависимости от того режима, в котором будет использоваться помещение. В толщину финишные стяжки могут составлять не более десятка миллиметров. Данные стяжки обычно образованы довольно жидким и текучим видом раствора, и после нанесения они не нуждаются в дополнительном выравнивании.

Финишная стяжка пола

Стяжки по способу сцепления

В зависимости от того, как стяжка соединяется с фундаментной плитой можно выделить связанные, плавающие и на разделительной основе.

Связанная – кладется на рабочую поверхность пола, без использования тепло- и гидроизоляционных материалов. Такой вид используется в том случае, если она должна быть очень легкой, основание пола не требует выравнивания или площадь помещения очень большая.

На разделительном слое отделяется от теплоизоляции и гидроизоляции и не соприкасается со стенами. Такая конструкция способствует уменьшению теплопотерь. Изготавливается на основе достаточно жестких минеральных плит или пенополистерола. Таким способом обустраивается пол чаще всего в ванных комнатах, санузле или на первых этажах квартир.

Плавающая – устанавливается на изоляционном слое, представляющей собой подушку для защиты от теплопотерь, посторонних звуков и повышенной влажности. Чаще всего применяться при использовании в качестве напольного покрытия линолеума, ламината или паркетной доски. При использовании паркета не применятся.

Плавающая стяжка пола своими руками

Подготовка к работе

Перед тем как сделать стяжку пола, необходимо собрать все необходимые приспособления и материалы.

Вам потребуется:

емкость для замешивания бетонной смеси;

дрель со специальной насадкой или строительный миксер;

гидроуровень;

правило;

мастерок;

рулетка и маркер для разметки площади.

Если вы решили замешать раствор для стяжки, не важно, готовую смесь или смешаете цемент с песком, назад пути нет. Поэтому тщательно подготовьте поверхность, на которую будет наноситься стяжка.

Особо тут рассказывать нечего — результатом подготовительных работ должна стать поверхность пола, с которой при помощи перфоратора или отбойного инструмента удалены все крошащиеся и бухтящие участки.

Выполнение разметки

В самой высокой точке пола, нанесите на стене от пола расстояние, равное толщине будущей стяжки и поставьте отметку. Для укладки керамической плитки, толщина стяжки должна составлять 15 мм, для ламината – 10 мм, а для линолеума эта величина и вовсе составляет 5 мм.

Не будет ничего зазорного, если вы подстрахуетесь и для верности прибавите к требуемой толщине стяжки еще 5 мм.

Далее, начиная от отметки, проведите горизонтальную линию по всему периметру стен комнаты и, прорисовав полный путь, вернитесь в начальную точку. Горизонтальную линию можно проводить используя уровень, а можно и воспользоваться горизонтальной линией, нанесенной при поиске самой высокой точки пола. Проверьте расстояние от отметки будущего уровня пола до горизонтальной линии.

А теперь, отступая от горизонтальной линии по всему ее периметру на это расстояние, получите линию, показывающую будущий уровень пола.

Установка маяков

В качестве маяков допускается использование ровных брусьев, труб или оцинкованных профилей для штукатурных маяков.

Используя линию будущего пола, начерченную по всему периметру стен комнаты, установите маяки на полу в комнате. Один конец маяка выравнивайте по линии на стене, а другой – по уровню, добиваясь строго горизонтального положения маяка. Расставьте маяки по всей длине комнаты, расстояние между маяками не должно превышать длины правила (с ударением на второй слог), а вообще в строительной практике это расстояние колеблется от метра до полутора.

Для выравнивания маяков по высоте подкладывайте под них кирпичики, камни, но уж ни в коем случае не деревянные бруски или кусочки ДСП или ДВП, которые при намокании сначала увеличатся в объеме, а по мере высыхания стяжки будут уменьшаться и вызывать растрескивание поверхности стяжки.

Очень важно камни подкладывать под маяки почаще, чтобы не допускать их провисания.

Установка штукатурных маяков для стяжки пола

Фиксируются маяки раствором алебастра или гипса, можно крепить их и бетонным раствором, но придется выждать минимум сутки до «схватывания» бетона.

Приготовление раствора

Для стяжки, предназначенной под жесткие напольные покрытия, кафельную плитку, ламинат или паркет пропорции раствора будут следующие: 1 часть цемента, 5 частей песка и 0,8 частей воды.

Для стяжки под мягкие напольные покрытия, линолеум или ковролин рецепт раствора будет несколько иным: 1 часть цемента, 4 части песка и 0,8 частей воды.

При приготовлении раствора очень важным является не допустить в нем избытка воды, иначе растрескивания стяжки не избежать. Готовьте раствор с минимально возможным количеством воды, а для облегчения укладки раствора добавляйте в него при замешивании пластификаторы.

Укладка раствора

Поверхность старого пола смочите водой для повышения сцепления с раствором. Мастерком вручную заполните пространство под маяками раствором, чтобы предотвратить их провисание в процессе укладки и выравнивания стяжки.

Начните процесс укладки стяжки с угла, противоположного ко входным дверям. В комнату занесите емкости с приготовленным цементно-песчаным раствором и приступите к его укладке его между маяками. Мастерком распределите и выровняйте раствор, добиваясь его более плотной укладки, а затем беритесь за правило.

Разместив правило перпендикулярно линиям маяков и отведя его от себя на расстояние вытянутых рук, прижмите правило к профилям маяков. Пошатывая правило вправо-влево и не ослабляя нажима, перемещайте его к себе поступательными движениями по направляющим профилям маяков, как по рельсам. При этом весь лишний раствор будет снят с поверхности стяжки, а сама поверхность станет идеально ровной и гладкой.

Процесс укладки сухой стяжки пола

Если после первого прохода правилом на поверхности стяжки образовались раковины и неровности, нанесите на поверхность немного раствора и еще раз проведите правилом по проблемному участку стяжки.

В случае необходимости, извлечь направляющие профили можно через 5-6 часов, а примерно через сутки промежутки без раствора, оставленные профилями, следует заполнить раствором и выровнять вручную.

Если использовались штукатурные маяки, вынимать их нет необходимости, пусть остаются в растворе.

Уход за свежей стяжкой

На вторые сутки после нанесения, свежую стяжку нужно накрыть полиэтиленовой пленкой. Через две недели на новую стяжку можно смело укладывать кафельную плитку или линолеум. А вот для ламината и паркета, чувствительных к влаге, следует выдержать стяжку в течении месяца под пленкой, а затем еще две недели с доступом воздуха.

Заливка стяжки для пола в квартире своими руками – не такое уж сложное дело. Если вы не боитесь ручного труда и хотите сами контролировать процесс – учтите наши несложные рекомендации, и вы добьетесь хорошего результата. Ваш пол будет готов для укладки любого вида напольных покрытий, будь то паркет, ламинат или линолеум.

Хорошо и правильно сделанная стяжка – залог того, что ваши полы прослужат долго и никогда не доставят неудобств.

В данной статье представлено пошаговое руководство по устройству классической цементно-песчаной стяжки пола.

Этот вид стяжки до сих пор пользуется большой популярностью из-за доступности материалов и простоты укладки.

1. Назначение стяжки

Устройство стяжки пола производят, когда необходимо выровнять основание, перекрыть коммуникации (трубопроводы и электропроводку), равномерно распределить нагрузку на нижележащие слои теплоизоляции или придать поверхности уклон.

Конечно, из всего вышеперечисленного наиболее популярным применением стяжки является выравнивание основания под финишное покрытие пола.

2. Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стяжки. Для этого делают промер основания по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку, и среднее значение перепада между отметками.

Я буду отталкиваться от того, что стяжка нам необходима, как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и уменьшения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что в нормативной документации рассмотрены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях трудно соблюсти.

Соответственно в самой низкой точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Наиболее удобно выполнять промеры и делать разметку лазерным нивелиром, который также называют лазерным уровнем.

Я думаю, что стоит сказать несколько слов о принципе работы данного устройства.

Лазерный нивелир даёт строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной линии лазера на стену. Некоторые модели также могут дополнительно давать ещё и две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Для промеров можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На схеме выше видно, что чем ниже расположена точка основания, тем больше показания на рулетке, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный нивелир необходимо поставить примерно по центру помещения, включить, и устанавливая рулетку или нивелирную рейку в заданные точки, снимать и записывать показания по шкале.

Промеры выполняют с интервалом в 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где явно визуально виден перепад отметок.

Удобнее всего составить схему промеров и нанести на неё полученные результаты:

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого составляем таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие точки основания – это №12, №14 и №15, а самая низкая — №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение самой высокой (15 см) и записываем разницу (см. столбец 3). То есть другими словами в третьем столбце у нас указано превышение самой высокой точки над всеми остальными. Например, точка №12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки №8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как говорилось выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, таким образом в четвёртом столбце мы получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно вычислить среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщины стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В данном примере получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки необходимо для расчёта количества материалов на приготовление раствора, чем мы и займёмся на следующем этапе.

Важно помнить, что выполняя устройство стяжки следует учитывать расчётную нагрузку на плиту перекрытия и не превышать её. Для этого стоит обратиться к данным проекта, по которому построен дом. Как правило, стяжка толщиной до 5 см не критична, тем не менее, стоит уточнить этот момент. Для устройства толстых стяжек применяют сыпучие пористые материалы (керамзит) в качестве наполнителя для раствора или отдельного подстилающего слоя

3. Расчёт необходимого количества материалов для стяжки

И так, в предыдущем шаге мы определили, что среднее значение толщины стяжки в нашем условном примере составляет 30 мм.

Теперь для расчёта нам необходима площадь помещения. Допустим, что она составляет 20 м2.

Также нам следует определиться с маркой цементно-песчаного раствора, который мы будем использовать. Для этого можно опять же обратиться к разделу №8 СП 29.13330.20011 «Полы». На основе информации из этого раздела я составил следующую таблицу:

Таблица 1 – зависимость марки раствора от назначения стяжки

Мы условились, что рассматриваем классическую выравнивающую цементно-песчаную стяжку по бетонному основанию, поэтому нам подойдёт п.1, а соответственно марка – М150.

Теперь у нас есть все данные для начала расчётов необходимого количества компонентов раствора.

Расчёт можно выполнить несколькими способами: для готовой (покупной) смеси и для самостоятельного приготовления.

1) Расчёт готовой ЦПС

При использовании готовой ЦПС её расход указан на упаковке, обычно он составляет 17-20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.

Таким образом необходимое количество смеси можно вычислить по следующей формуле:

М_смеси = R х S x (t/10)

R – расход смеси, кг/м2

S – площадь помещения, м2

t – толщина стяжки, мм (в нашем примере – 30 мм)

Принимаем расход по верхнему пределу, то есть 20 кг/ м2, тогда получаем:

М_смеси =20 х 20 х (30/10) = 1200 кг (24 мешка фасовкой по 50 кг)

Плюсом использования готовой ЦПС является экономия времени на приготовление, а также точная пропорция компонентов.

К минусам можно отнести более высокую стоимость в сравнении с покупкой цемента и песка по раздельности, а также низкое качество ЦПС у недобросовестных производителей, которые экономят, увеличивая процентное содержание песка в смеси, а также применяя цемент низких марок.

Поэтому к выбору готовой ЦПС нужно отнестись серьёзно и помониторить отзывы покупателей.

2) Расчёт компонентов при самостоятельном приготовлении

Шаг 1. Для начала вычислим объём цементно-песчаной стяжки. Для этого умножим площадь помещения на среднюю толщину стяжки:

V_стяжки = S * t = 20 * 0,03 = 0,6 м³

Шаг 2. Определимся с пропорцией компонентов.

Стоит отметить, что при капитальном строительстве и ремонте подбором составов растворов и бетонов занимаются специализированные лаборатории.

Потому что, только проведя исследование компонентов, входящих в состав бетона или раствора, можно с точностью определить пропорцию для получения требуемых характеристик материала.

В домашних же условиях можно использовать универсальное соотношение цемента и песка, которое составляет 1:3 по объёму и вполне подходит для бытовых нужд.

Также можно проверить себя, если обратиться к СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных», а именно к таблице №4 (см. ниже). Здесь мы увидим, что для приготовления раствора М150 понадобится 350 кг цемента М400 на 1 кубический метр песка, что приблизительно соответствует соотношению 1:3 при условии, что плотность цемента 1200 кг/м3.

Шаг 3. Определим количество цемента. Ещё в приведённой выше таблице указан расход вяжущего, то есть цемента непосредственно на 1 м3 раствора, а именно он составляет 400 кг.

Тогда для приготовления необходимых нам 0,6 м3 раствора потребуется примерно 400*0,6 = 240 кг цемента.

Шаг 4. Определим количество песка. Расход песка определяем по объёму, исходя из пропорции 1:3 (к тому же мы не знаем его удельный вес). Для этого наш расчётный объём раствора (0,6 м3) делим на количество частей в пропорции (т.е. на 4) и умножаем на количество частей песка (т.е. на 3):

V_песка = 0,6:4*3 ≈ 0,5 м3 (или 750-850 кг в зависимости от крупности, влажности и насыпной плотности песка)

Так как мы используем пропорцию 1:3 по объёму компонентов, то и замешивать раствор удобно используя какую-либо универсальную мерную тару. Например, в бетономешалку мы высыпаем 3 ведра песка и одно ведро цемента или 6 вёдер песка и два цемента и т.д. Также удобно считать смешиваемые компоненты лопатами.

Также для расчёта количества компонентов цементно-песчаного раствора для стяжки пола можно воспользоваться специальным калькулятором

Если вы знаете другой более точный расчёт компонентов цементно-песчаного раствора – пишите в комментариях.

4. Подготовка основания

Подготовке основания следует пристальное внимание, так как от этого зависит качество сцепления, а соответственно и прочностные характеристики стяжки.

Основание необходимо тщательно очистить и обеспылить, при этом удобно использовать промышленный пылесос.

Не используйте для этих целей обычный бытовой пылесос, т.к. это может привести к его поломке

Далее используем грунтовку глубокого проникновения и тщательно обрабатываем основание.

Также стоит развести небольшое количество раствора и зашпаклевать им все щели и отверстия (места выхода стояков отопления и водоснабжения) в основании, в которые может просочиться жидкость из раствора.

Это важно по нескольким причинам: во-первых, недостаток влаги в растворе отрицательно сказывается на прочностных характеристиках стяжки, во-вторых, если под вами находятся другие помещения, то при протечках существует риск затопить их и повредить отделку.

По периметру пола необходимо приклеить демпферную ленту, чтобы компенсировать температурное расширение будущей стяжки и избежать появления трещин.

Установка демпферной ленты является обязательным условием при устройстве стяжек по слою теплоизоляции, так называемых «плавающих» стяжек.

5. Разметка и установка маяков

5.1 Виды и способы установки маяков

Одним из наиболее удобных способов является использование маячкового профиля для штукатурки. Профиль бывает двух видов: 6 и 10 мм по высоте.

Такой профиль устанавливается рядами под уровень стяжки. Расстояние между маяками принимается несколько меньшее, чем ширина правила, которым разравнивают смесь.

Одним из наиболее актуальных вопросов является крепление маячкового профиля к основанию. Существует несколько способов: при помощи лепёшек раствора, при помощи раствора и дюбелей и при помощи специальных платформ.

Рассмотрим данные способы подробнее:

1) Крепление при помощи кучек раствора

На линии установки профиля раскладывают кучки раствора, с интервалом 1,0 – 2,0 м (зависит от жёсткости профиля). Затем в эти лепёшки утапливается маяк до необходимой отметки, что контролируется при помощи лазерного нивелира. Излишки раствора над маяком снимают при помощи шпателя. Таким образом выставляются все необходимые маяки и затем выжидается время, пока схватится раствор.

Таким образом, маяки могут устанавливаться на цементно-песчаный раствор либо на гипсовую штукатурку или шпатлёвку. Но в том и другом случае есть плюсы и минусы.

Цементно-песчаный раствор для крепления маяков обеспечивает однородность стяжки, но долго схватывается, а гипсовая смесь схватывается достаточно быстро, но стяжка в таком случае будет неоднородной. Здесь каждый сам для себя решает, какую смесь использовать.

2) Крепление при помощи раствора и дюбелей

Этот способ является более продвинутым вариантом первого.

На линии установки маяка в основании (в плите перекрытия) просверливаются отверстия с интервалом от 1,0 м. Далее в отверстие устанавливают дюбель и закручивают саморез. Верх шляпки самореза выставляется на отметку на 10 или 6 мм ниже уровня стяжки (в зависимости от высоты используемого маячкового профиля). Далее на саморез укладывают кучки раствора. Затем маяк утапливают в раствор, пока он не упрётся в шляпку самореза.

Наглядно этот способ продемонстрирован на схемах ниже:

3) Крепление маяков при помощи специальных платформ

Выше перечисленные способы крепления маяков обладают одним минусом – лепёшки раствора легко сломать, случайно наступив или задев их. А восстановление требует существенных затрат времени.

Избежать этой неприятной ситуации поможет применение специальных пластиковых платформ для фиксации профиля (фото ниже):

Платформы крепятся к основанию при помощи дюбелей и саморезов и выставляются на необходимую высоту при помощи уровня.

5.2 Разметка под маяки при помощи лазерного уровня

Шаг 1. Первым делом необходимо определиться с направлением маяков (вдоль или поперёк помещения).

Затем необходимо с помощью рулетки отложить равные отрезки и сделать метки вдоль двух противоположных стен помещения.

Между соответствующими метками при помощи отбивочного шнура или капроновой нити и маркера по существующему основанию наносятся линии, которые служат разметкой для установки маяка в плане.

Первый маяк устанавливается в 15-20 см от стены, а остальные на равном расстоянии друг от друга с учётом длины правила. Наглядно этот процесс продемонстрирован ниже:

Шаг 2. Далее необходимо выполнить высотную разбивку под маяки. Это наиболее сложный и ответственный этап.

Как уже было сказано, лазерный уровень даёт ровную горизонтальную плоскость, соответственно расстояние от любой точки этой плоскости до верха стяжки должно быть одинаковым, если, конечно, мы используем стяжку для выравнивания поверхности, а не для придания уклона.

Таким образом, для начала нам необходимо определить, какое же расстояние необходимо откладывать от линии лазера, чтобы разметить верх маяка и соответственно верх стяжки.

Для этих целей нам необходимо установить рулетку или нивелирную рейку в самой высокой точке основания, которую мы нашли на предыдущем шаге. В нашем примере это любая из точек 12, 14 или 15.

Затем нам необходимо определить высотную отметку по лазеру в данной точке:

Предположим, что относительная высотная отметка в указанной точке — 15 см, то есть это расстояние от плоскости лазера до верха основания. Таким образом если мы принимаем минимальную толщину стяжки 20 мм, то расстояние от линии лазера до верха стяжки будет 15-2=13 см, что продемонстрировано на схеме выше.

Теперь, чтобы получить отметку верха стяжки в любой точке основания, нам необходимо откладывать от линии лазера 13 см.

Важно: стоит отметить, что если мы переставляем лазер с места на место (или убираем, а затем снова устанавливаем), то в одной и той же точке основания мы можем получать разные относительные отметки. Поэтому, если вы прерываете процесс разметки и переставляете прибор, то вышеуказанную процедуру определения расстояния от плоскости лазера до верха стяжки необходимо повторить

Шаг 3. Откладываем высотные отметки на стенах в местах установки маяков. В нашем примере нам необходимо откладывать от линии лазера h=13 см:

Шаг 4. По линии разметки (выполненной в шаге 1) под маячковый профиль укладываются кучки раствора (если, конечно, вы выбрали данный способ крепления). Затем на этот раствор устанавливается маяк. Начало маяка выставляется по отметке на стене, а середина и конец регулируются по лазерному уровню.

Для удобства выравнивания маяка можно сделать трафарет из куска картона или фанеры, на котором делается метка со значением h.

Таким образом выставляются все маяки, и только после схватывания фиксирующего раствора приступают к укладке смеси.

6. Приготовление и укладка смеси

Для приготовления раствора необходимо обзавестись подходящей ёмкостью. Песок и цемент можно расположить отдельно в углу помещения.

При больших объёмах работ песок и цемент накидывают в ёмкость при помощи вёдер или лопат, как уже говорилось выше.

Например, в ёмкость высыпают одно ведро цемента и два (три) ведра песка в соответствии с пропорцией, точно также можно поступить, используя лопату.

Полученная цементно-песчаная смесь перемешивается и только затем в неё добавляется вода.

Воду желательно добавлять частями, так будет проще контролировать консистенцию готовой смеси.

Перемешивать раствор необходимо, используя специальную малооборотистую дрель, если применять обычный перфоратор, то он может просто перегореть от нагрузки.

Также на этом этапе в раствор можно ввести пластификатор и фиброволокно.

Далее приготовленный раствор укладывают между маяками и при помощи правила, установленного поверх маяков, как на рельсах, смесь вытягивают на себя.

Также при вытягивании раствора необходимо делать поступательные движения влево-вправо. Таким образом, смесь будет лучше разравниваться и заполнять пустоты.

В места, где уровень стяжки ушёл ниже маяка необходимо добавлять раствор.

В труднодоступных местах у радиаторов, стояков можно разравнивать смесь при помощи шпателя или мастерка.

Не стоит беспокоится о небольших неровностях и наплывах, они легко подрезаются после затвердевания смеси.

7. Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела необходимо удалить неровности, наплывы и прочие дефекты. Для этого используется правило, скребок или шпатель. Важно не откладывать эту процедуру, так как если стяжка наберёт прочность, то выполнить эту работу будет невероятно сложно, а вот свежая стяжка подрезается легко.

Также для того, чтобы цементно-песчаная стяжка получилась прочной и прослужила долго, очень важно удержать в ней воду в период набора прочности. С этой целью после устранения неровностей стяжку необходимо немного полить водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой, которая будет создавать эффект парника и не даст влаге испариться. Под таким парником стяжку желательно выдержать несколько дней. Полный набор прочности стяжки длится 28 дней.

Что касается удаления маяков, то здесь мнения разделяются. Кто-то из строителей их удаляет, заделывая оставшиеся от маяков борозды новым раствором, а некоторые оставляют. Те кто удаляют маяки, обосновывают свою позицию тем, что бетон стяжки и металлический маяк имеют разные коэффициенты температурного расширения, поэтому при значительных перепадах температур могут образовываться трещины. Я считаю, что температура в отапливаемом помещении меняется незначительно в течение года, поэтому маяки можно оставить и не выполнять лишнюю работу.

8. Детальное видео по устройству цементно-песчаной стяжки пола:

Также рекомендую ознакомиться со статьёй о самых распространённых ошибках при устройстве стяжки пола.