Сухой фен для автомобиля 12в дизель инструкция по применению

Наличие прибора автономного отопления порой становится жизненной необходимостью. Можно привести немало примеров, которые обусловлены спецификой сурового зимнего климата во многих регионах России. Так, без такого прибора не обходятся находящиеся подолгу в отрыве от «цивилизации» водители-дальнобойщики. Требуют качественного отопления машины-вахтовки, перевозящие персонал к месту выполнения работ и обратно. Должны обеспечиваться комфортные условия в рабочих вагончиках-бытовках на отдаленных объектах, в специализированных кунгах. Эффективный и экономичный обогревательный прибор – мечта многих владельцев гаражей или частных мастерских. Одно из оптимальных решений, которое, кстати, иногда становится и единственно возможным – это воздушные отопители, работающие на жидком топливе. Например, приборы из линейки «Планар», выпускаемые отечественным производителем, компанией «Теплостар».

Эти отопители пользуются широкой популярностью у автомобилистов, и спрос на них постоянно растет. Прибор обладает отменной универсальностью – он прекрасно устанавливается практически на любые модели машин, вполне может быть смонтирован в качестве основного или резервного источника тепла и на небольшом стационарном объекте. Итак, рассматриваем отопитель планар — техническое устройство и инструкция по монтажу и эксплуатации. Возможно, эта информация станет побудительным мотивом к приобретению и установке такого обогревателя для тех, кто еще не определился с выбором источника тепла.

Принцип работы и особенности прибора

Очень важным моментом является то, что разработан и выпускается прибор отечественным производителем. То есть еще на этапе проектирования были учтены все особенности эксплуатации на территории России. В частности, критически низкие зимние температуры окружающего воздуха, доходящие во многих регионах до -45 градусов.

Линейка отопители представлена несколькими моделями, различающихся по большей мере выходной тепловой мощностью, особенностями подключения питания и блока управления, и отчасти внешним исполнением и комплектацией. Но внутренняя компоновка и, безусловно, принцип действия сохраняется общим.

Отопитель является автономным прибором, и работает на дизельном топливе, но совершенно независимо от двигателя автомобиля. Прибор требует подключения к сети постоянного тока 12 или 24 вольта (в зависимости от модели). Высвобожденная тепловая энергия при сжигании дизтоплива через теплообменник передается прокачиваемому через «Планар» воздуху. Как видно, принцип работы сам по себе несложен. А конструкцию можно рассмотреть на следующей схеме.

Прибор имеет характерный цилиндрический корпус. Некоторые модели оснащены кожухом с несколько угловатой «коробчатой» формой.

Топливо нагнетается в «Планар» с помощью собственного электрического насоса (поз. 1). Забор дизтоплива производится по металлической трубке (поз. 2), которая может заводиться в штатный бак дизельного автомобиля, или же в отдельный бак, предназначенный именно для питания «Планара». Через насос по топливопроводу солярка поступает через патрубок (поз. 3) и подается к форсунке (поз. 4) камеры сгорания. Туда же заведена свеча накала (поз. 5), которая необходима для запуска отопителя и обеспечения его работы на начальном этапе. Основной процесс сжигания впрыскиваемого топлива происходит в камере сгорания (поз. 6).

Для горения топлива необходима подача воздуха Забор воздуха извне производится по гибкому рукаву (поз. 7), подключенному к входному патрубку (поз. 8). Подача — принудительная, для чего перед камерой сгорания располагается крыльчатка вентилятора.

Раскаленные продукты сгорания проходят через специальные каналы, «омывая» изнутри металлический теплообменник (поз. 9), частично отдавая тепло ему. Затем они отводятся через выводной патрубок (поз. 10), которому подключён ударопрочный металлический гофрированный рукав (поз. 11) для отведения выхлопных газов наружу, за пределы салона (гаража и т.п.).

Одновременно через прибор прокачивается воздух. Это обеспечивается вентилятором (поз. 12), приводимым в движение электроприводом (поз. 13). Кстати, с противоположной стороны этого электродвигателя как раз и размещен тот вентилятор, которые обеспечивает нагнетание воздуха в камеру сгорания.

Проходящий через корпус отопителя воздух вначале обеспечивает охлаждение электропривода. А затем он проходит через пластины радиатора-теплообменника, где получает нагрев, и через выходной кожух (поз. 14) или непосредственно выбрасывается в обогреваемое помещение, или направляется в нужную область по подключённому воздуховоду (гофрированному рукаву, трубе и т.п.)

Электропитание и управление режимами работы прибора обеспечивается целым каскадом устройств и коммуникационных проводов. Прежде всего, в самом отопителе размещена электронная схема управления (поз. 15). Предусмотрен специальный шнур для подключения к источнику постоянного тока (поз. 16). Отдельный кабель идет к электрическому топливному насосу (поз. 17). Для общей коммутации всех блоков предусмотрен специальный шлейф с колодками-разъемами (поз. 18). Форма колодок продумана так, что исключается ошибочное подключение. На этом же шлейфе установлен плавкий предохранитель (поз. 19). Контрольные и регулировочные функции возложены на выносной пульт управления (поз. 20) той или иной модификации, который располагается в салоне на приборной панели автомобиля или в удобном для пользователя месте при стационарной установке «Планара».

Оснащён прибор и собственными системами «самодиагностики» и защиты. Так, за состоянием пламени в камере сгорания следит специальный датчик-индикатор (поз. 21). На выходе расположен температурный датчик (поз. 22), который не допустит перегрева отопителя.

Цены на отопитель Теплостар ПЛАНАР

Отопитель воздушный Теплостар

Преимуществом отопителя «Планар» является возможность регулировки мощности нагрева воздуха. Для получения необходимой температуры в пульте внешнего управления предусмотрена специальная рукоятка, которая устанавливается в необходимом положении, или же установка режимов производится с помощью кнопок и цифрового дисплея. После того как будет выставлен требуемый режим, работа прибора станет контролироваться автоматически, то есть без вмешательства человека. Для этого некоторые модели дополнительно комплектуются внешними температурными датчиками, или же такие датчики приобретаются отдельно.

В работе прибора соблюдается определенная цикличность:

• Первым этапом после включения питания происходит продувка камеры сгорания.
• Далее, до установленной температуры прогревается свеча накаливания.
• Затем в камеру сгорания подается горючее и нагнетается необходимое для его горения количество воздуха.
• За счет накала свечи происходит первичный розжиг горелки. В дальнейшем свеча накаливания поддерживает воспламенение струи топлива до тех пор, пока процесс горения не стабилизируется. После этого свеча автоматически будет отключена.

• Выбранный режим работы поддерживается автоматикой. Про режимы будет рассказано ниже.
• При выключении прибора сначала прекращается подача топлива, а затем происходит вентилирование камеры сгорания.

В связи с тем, что некоторые автолюбители отказываются от установки «Планара», опасаясь его некорректной работы при возникновении нештатных ситуаций и угрозы возгорания прибора, следует заметить, что отопитель оснащен многоуровневой системой самозащиты.

• Розжиг осуществляется только в том случае, если система самодиагностики произведет проверку исправности всех узлов отопителя.
• При превышении допустимого уровня нагрева воздуха на выходе, происходит отключение устройства — за этим следит датчик перегрева. Например, по каким-то причинам прекратилось или затруднено прокачка воздуха через отопитель.

• Если горение подаваемого топлива внутри прибора прекращается самопроизвольно (этот процесс контролирует индикатор пламени), то предпринимаются три попытки повторного розжига. Если они окажутся неудачными – отопитель автоматически отключается.

• Если нескольких попыток запустить работу прибора оказались бесплодными, то автоматикой выдается предупреждение о его неисправности.
• Процесс корректной работы отопителя контролируется системой автоматики. В случае возникновения какая-либо неисправности, устройство управления реагирует на это включением на пульте мигающего светодиода, красного или оранжевого цвета. Количество миганий лампочки через паузу подскажет вид неисправности. Если прибор оснащен пультом с цифровым дисплеем, то на его экране высвечивается код неисправности.

В комплектацию отопителя, кроме регулятора мощности, может входить таймер, предназначенный для отключения прибора после его работы в течение установленного срока.

Небезопасными для работы прибора являются перепады напряжения. Блок управления будет работоспособен только в тех случаях, когда оно стабилизировано. Поэтому отопитель рекомендуется подключать исключительно к аккумулятору, причем «минус» также должен быть заведен на аккумулятор, а не на массу автомобиля.

Комплектация и основные характеристики прибора

Линейка «Планар» приставлена несколькими моделями. Разница может быть в тепловой мощности, в напряжении питания, в комплектации. Так, некоторые в комплект некоторых приборов входят пластиковые баки для горючего с кронштейнами для их крепления, а другие оснащаются специальным тройником для подключения к штатному топливному баку автомобиля. Возможны и иные различия.

Ниже в таблице представлены основные характеристики различных модели отопителей «Планар». Обращается внимание на следующее – приборы могут быть рассчитаны на питание от источника постоянного тока 12 В или 24 В. Особенности моделей, рассчитанных на 24 В, показаны в скобках.

Наименование параметров	«Планар-2D-12-S» (24-S)	«Планар-4DM2-12-S» (24-S)	«Планар-44D-12-GP-S» (24-GP-S)	«Планар-8M-12-S» (24-S)
Иллюстрация
Номинальное напряжение питания, В	12 (24)	12 (24)	12 (24)	12 (24)
Тепловая мощность отопителя, кВт (минимальный / максимальный режим)	0,8/2,0 (0,8/0,2)	1,0/3,0 (1,0/3,0)	1,0/4,0 (1,0/4,0)	2,0/6,0 (2,0/7,5)
Расход топлива, л/час (минимальный / максимальный режим)	0,1/0,24 (0,1/0,24)	0,12/0,37 (0,12/0,37)	0,12/0,514 (0,12/0,514)	0,42/0,76 (0,42/0,9)
Потребляемая мощность, Вт (минимальный / максимальный режим)	10/29 (10/29)	9/38 (10/42)	10/58 (10/62)	8/85 (9/90)
Производительность по нагреваемому воздуху, м³/час (минимальный / максимальный режим)	34/75 (34/75)	70/120 (70/120)	70/120 (70/120)	70/175 (70/235)
Режим пуска и остановки	Ручной или дистанционный	Ручной	Ручной или дистанционный	Ручной
Масса в полной комплектации, кг, не более	10	10	10	12

Вид используемого топлива (для всех моделей) — дизельное топливо, в соответствии с ГОСТ 305.  Если для подачи на отопитель используется автономный бак, то рекомендуется разведения солярки керосином в пропорциях, зависящих от типа топлива и температуры воздуха на улице.

Система контроля и управления отопителя «Планар»

Блок управления

Блок управления располагается внутри корпуса отопительного прибора и связан коммутационными шлейфами (жгутами) со всеми остальными «исполнительными» устройствами. С его помощью осуществляется контроль над работой всех узлов прибора.

Функционирует он совместно с пультом управления и выполняет следующие функции:

• Проведение начальной диагностики на предмет исправности отопителя при его запуске.
• Включение и выключение прибора через пульт управления.
• Осуществление контроля за температурным режимом в салоне автомобиля (при наличии внешнего датчика).
• Управление процессом горения топлива и контроль за его стабильностью..
• Автоматическое проведение вентиляции после завершения процесса горения.
• Автоматическое отключение отопителя в следующих случаях:

— возникновение неисправности одного из контролируемых узлов;

— при нагреве теплообменника до критически высоких температур;

— при выходе напряжения за пределы допустимых норм;

— при затухании или неровности горения пламени в камере сгорания.

В некоторых моделях могут быть и иные случаи срабатывания защиты.

Режимы работы отопителей «Планар»

Прежде чем перейти к рассмотрению пультов управления, необходимо внести ясность — в каких режимах способны работать отопители.

Предусмотрено три режима, но их использование на конкретной модели во многом зависит от комплектации.

• Режим работы «по мощности». Дает возможность нагреть помещение в максимально короткий срок. После запуска отопителя он постоянно работает на установленной мощности (возможна градация до 8 уровней) вплоть до его выключения пользователем вручную.
• Режим работы «по температуре». Позволяет прогреть помещение до установленного уровня температуры. При достижении заданного «потолка» отопитель автоматически снижает тепловую производительность от максимума до минимума, но самостоятельного его выключения не происходит.

То есть если температура даже будет выше установленного значения, прибор будет продолжать работать на минимальной мощности. При снижении температуры (менее установленного значения) блок управления отопителя автоматически поднимет мощность обогрева.

Работа по такому принципу продолжается до полного выключения «Планара» пользователем вручную.

• Режим работы «вентиляция» — позволяет постоянно поддерживать в помещении заданную температуру с высокой степенью точности. «Вентиляция» совмещается с режимом «по температуре», совмещение с режимом «по мощности» — невозможно.

При достижении в помещении заданной температуры горелка отопителя гасится, и продолжается только прокачка воздуха через прибор, то есть вентиляция помещения. При снижении температуры примерно на 5 градусов менее установленного значения, производится автоматический розжиг. И так далее – до выключения прибора. Полное выключение производится вручную пользователем.

Все режимы устанавливаются перед запуском отопителя. То есть во время работы их изменение – невозможно. А выбор и установка параметров режимов производится на пульте управления.

Пульты управления для отопителей «Планар»

В связи с тем, что пульт управления является одновременно и индикатором общей работы прибора, о нем следует рассказать более подробно.

ПУ устанавливается на приборной панели в салоне автомобиля или же в другом удобном для пользователя месте. Крепится пульт с помощью двухстороннего скотча или с помощью обычного резьбового крепежа. Подключение пульта к отопителю производится через шлейф с одной или несколькими контактными колодками.

Приборы могут комплектоваться разными пультами управления, в том числе и по выбору потребителя. Так, на настоящий момент обычно используются три модификации – ПУ-5, ПУ-10М и ПУ-22.

Пульт управления ПУ-10М

Пожалуй, самый простой пульт, правда, с ограниченными возможностями. Так, допускает работу отопителя только в режиме «по мощности» — при отсутствии выносного датчика температуры, или «по температуре» — при наличии такого датчика. Режим «вентиляции» — не предусматривается.

Разберемся с органами управления пульта:

1 — клавиша ручного включения-выключения отопителя. Пояснений, видимо, не требуется.

2 — рукоятка (маховик) потенциометра, с помощью которой устанавливается или уровень тепловой мощности (от 1 до 3 кВт), или, при наличии внешнего датчика — уровень температуры в пределах от +15 (или от +1, в зависимости от модификации) до + 30 градусов. Шкалы с точной градацией нет – приходится выставлять значения интуитивно, пропорционально повороту рукоятки, по нарастанию при вращении по часовой стрелке.

3 – светодиодный индикатор. Позволяет не только визуально контролировать работу прибора, но и определять возникшие неисправности.

— Светодиод не горит – отопитель выключен.

— Светодиод горит ровным красным светом – отопитель работает в режиме обогрева, или же в режиме вентилирования камеры сгорания перед пуском или после остановки.

— Светодиод моргает красным цветом – в работе отопителя обнаружены неполадки. Количество промаргиваний между паузами помогает диагностировать тип неисправности (об этом будет сказано ниже).

Пульт управления универсальный ПУ-5

Несмотря на некую схожесть с предыдущей моделью, этот пульт обладает уже более широкими возможностями. В частности – позволяет использовать отопитель «Планар» и в режиме «вентиляция» как с подогревом, так и просто для обеспечения воздухообмена.

Разбираемся с органами управления и индикации:

1 — клавиша включения отопителя в режим отопления (по мощности или по температуре, в зависимости от отсутствия или наличия выносного датчика) на неопределённое время, и для выключения.

2 — клавиша включения режима вентиляции. Может обеспечивать общую вентиляцию – только для обеспечения циркуляции воздуха по помещению. При включенном режиме «по температуре», то есть с наличием выносного датчика, обеспечивает обогрев с вентиляцией, о чем рассказывалось выше. В режиме работы «по мощности» функция недоступна.

3 — маховик потенциометра с нанесенной условной градуировкой. Позволяет:

— Устанавливать производительность вентилятора (скорость вращения привода) в режиме вентиляции без обогрева.

— Изменять тепловую производительность отопителя от минимального до максимального значения (кВт) в режиме работы «по мощности».

— Устанавливать ожидаемую температуру в обогреваемом помещении при работе в режиме «по температуре» или «вентиляция с подогревом». Диапазон – от +1 (или +15 в некоторых модификациях) до +30 градусов.

4 — светодиодный индикатор общей работоспособности системы:

— не горит – отопитель выключен;

— горит желтым светом – отопитель работает в режиме обогрева;

— промаргивание желтым светом – производится продувка камеры сгорания перед запуском или после выключения;

— красное моргание – обнаружена неисправность. Количество морганий позволяет диагностировать проблему.

5 — светодиодный индикатор режимов вентиляции:

— не горит – при выключенном отопителе или при выключенном режиме вентиляции.

— зеленое сечение – работа в режиме вентиляции без подогрева.

— желтое свечение – работа в режиме вентиляции с обогревом, при наличии внешнего датчика.

— моргает зеленым – выключение режима вентиляции.

Пульт управления ПУ-22

Эта модель пришла на замену аналогичным и внешне, и по принципу управления пультам ПУ-8М и ПУ-16.

Разбираемся с функциональным предназначением органов индикации и управления.

1 — кнопка запуска и выключения отопителя. При настройке прибора – вначале подтверждение выбранного пункта меню, а затем – активация режима.

2 — кнопка исполняет несколько функций:

— выбор режима работы отопителя;

— выбор датчика температуры, с которого будут сниматься значения для сопоставления с установленными;

— изменение установки температуры или мощности в сторону уменьшения.

3 — кнопка со своим набором функций:

— включение и выключение режима вентиляции;

— изменение установки температуры или мощности в сторону увеличения.

4 — четырёхразрядный светодиодный дисплей:

— показывает установленные значения ожидаемой температуры или мощности;

— показывает код неисправности в случае выявления таковой:

— горизонтальные «перекладины» крайнего правого разряда показывают, какой из температурных датчиков задействован в текущем режиме работы.

5 — группа светодиодов, показывающих выбранный режим работы отопителя и его текущее состояние.

Свечение светодиодных индикаторов или сегментов дисплея	Что означает
	Выбран режим работы «по мощности» (одно из восьми значений с условной индикацией на дисплее в виде вертикальных сегментов).
	Выбран режим работы «вентиляции».
	Выбран режим работы «по температуре» (с абсолютным показателем значения на дисплее).
	Задействован выносной датчик температуры, расположенный в кабине (отапливаемом помещении).
	Задействован встроенный в пуль управления температурный датчик.
	Задействован только термодатчик перегрева отопителя.

Периодичность моргания светодиодов-индикаторов режимов работы говорит о состоянии системы:

— индикатор моргает очень редко — отопитель в выключенном состоянии, питание подключено;

— индикатор горит ровным светом — отопитель штатно работает в выбранном режиме;

— индикатор моргает очень часто — нормальный признак при выключении отопителя и продувке камеры сгорания.

— индикатор моргает с периодичностью один раз в секунду — в системе выявлена неисправность, а код ошибки должен высветиться на цифровом дисплее.

Как видно, любой из пультов имеет возможность просигнализировать пользователю не только о наличии неисправностей, но и об их характере (количеством морганий или числовым кодом). Поэтому есть смысл чуть подробнее остановиться и на этом вопросе.

Индикация ошибок и неисправностей, возникших при работе системы

Ниже буду представлены две таблицы. В обеих указывается способ индикации ошибки или неисправности, тип ошибки и возможные способы ее устранения. Однако если проблемы, помещенные в первой таблице, допускается решать самостоятельно, то во второй приведены те, что требуют привлечения работников сервисной службы.

Таблица №1. Неисправности отопителя «Планар», которые можно устранить самостоятельно.

Числовой код неисправности	Количество миганий индикатора после паузы	Характер сбоя или неисправности	Возможные пути устранения проблемы
1	1	Перегрев теплообменника отопителя	Проверить проходимость входного и выходного патрубков отопителя – для свободной циркуляции перекачиваемого воздуха.
2	12	Перегрев отопителя в области размещения блока управления. Перегрев по датчику-индикатору пламени	Проверка патрубков, как в предыдущем случае. Проверка трубопроводов подачи воздуха в камеру сгорания и отвода выхлопных газов. Затем – повторный пуск для охлаждения прибора.
12 или 15	9	Отключение вызвано соответственно недопустимо повышенным или пониженным напряжением питания.	Проверка самих аккумуляторных батарей, регулятора напряжения автомобиля, а также проводки и соединений. Проверка постоянного напряжения мультитестером между контактами 1 и 2 разъема питания. Допустимые диапазоны – от 10 до 16 В для «Планара», требующего питания 12 В, и от 20 до 30 В – для моделей, работающих от 24 В.
13	2	Допустимые попытки запуска остались нерезультативными.	Проверка наличия топлива, системы его подачи, нагнетания воздуха в камеру сгорания и отвода выхлопных газов.
16	10	Превышено время штатной вентиляции камеры сгорания.	Проверка состояния и проходимости трубы подачи воздуха в камеру сгорания и отвода выхлопных газов. При выявлении признаков засорения каналов выполняется их прочистка.
20 или 30	8	Потеряна коммутация между блоком и пультом управления. В первом случае (код ошибки 20) в ВУ не поступает информация из БУ. Во втором (код 30) БУ не получает управляющих команд от ПУ.	Тщательно проверяются все шлейфы и разъемы.
29	3	Количество срывов пламени горелки превысило допустимое.	Проверка всей магистрали подачи топлива. Проверка трубопровода нагнетания воздуха в камеру сгорания и выхлопной трубы.
31	14	Перегрев в области расположения встроенного датчика температуры отопителя. (Только для моделей «Планар-8DM»).	Проверить проходимость входного и выходного патрубков отопителя – для свободной циркуляции перекачиваемого воздуха.
35	13	Срывы пламени в горелке, вызванные просадкой напряжения питания. (Только для моделей «Планар-8DM»).	Проверка самих аккумуляторных батарей, регулятора напряжения автомобиля, а также проводки и соединений.
78	—	Показывается только на цифровом дисплее. По сути – не ошибка, а предупреждение пользователю об отмеченных случаях срыва пламени на горелке.	Признак возможной разгерметизации топливной магистрали. Проверка всех хомутов, штуцеров и уплотнений.

Таблица №2. Неисправности отопителя «Планар», устранение которых должно проводиться специалистами сервисного центра.

Надо сказать, что многие владельцы обогревателей и эти проблемы стремятся решить собственными силами. Но необходимой помнить, что при таком вмешательстве можно лишиться гарантии производителя.

Числовой код неисправности	Количество миганий индикатора после паузы	Характер сбоя или неисправности	Возможные пути устранения проблемы
1	1	Перегрев теплообменника отопителя.	Если не помогают меры, указанные в первой таблице – проверка и, при необходимости, замена датчика перегрева теплообменника.
4 или 6	6	Вход из строя встроенного температурного датчика блока управления.	Замена блока управления в сборе.
5	5	Выход из строя индикатора пламени.	Замена индикатора пламени на исправный.
9	4	Выход из строя свечи накаливания.	Замена свечи накаливания на исправную.
10, 27 или 28	11	Неисправности электропривода. Соответственно: — обороты нагнетателя воздуха недостаточные; — электродвигатель не работает; — двигатель работает постоянно, не слушая команд.	Проверка цепей питания и управления электродвигателя. При неисправности самого привода – замена на новый.
11	18	Неисправность датчика температуры на подающем патрубке вентилятора. (Только для моделей «Планар-8DM»).	Замена датчика температуры.
17	7	Неисправности или сбои в работе топливного насоса.	Замена вышедшего из строя насоса на новый.
32	15	Неисправность датчика температуры на выходном патрубке вентилятора. (Только для моделей «Планар-8DM»).	Замена датчика температуры.
33	16	Блокировка отопителя по причине трех подряд ошибок «перегрев». (Только для моделей «Планар-8DM»).	Разблокировка проводится исключительно специалистами сервисного центра.
34	19	Неподходящий (не соответствующий модели или самовольно изменённый) датчик температуры. (Только для моделей «Планар-8DM»).	Замена датчика на новый штатный.
36	20	Превышение допустимой температуры датчика пламени.	Решение принимается после проведения тщательной диагностики отопителя.

Подключение отопителя «Планар» и основные требования к процессу монтажа

Лучшим вариантом будет доверить монтаж отопителя в автомобиль или гараж (вагончик, кунг и т.п.) специалистам, имеющим опыт в выполнении подобных работ. Но если решено выполнить этот процесс самостоятельно, следует придерживаться рекомендаций производителя, учитывая представленные схемы.

Сам по себе монтаж – не столь сложен и для технически «подкованного» мастера – интуитивно понятен.

Общая схема установки отопителя представлена на следующей иллюстрации:

• Для стационарной установки отопителя на нем предусмотрена монтажная площадка с патрубками – топливным, нагнетания воздуха в камеру сгорания, и выхлопным. На монтажной площадке имеются шпильки для крепления гайками к жесткой поверхности – стенке или полу, со сквозным проходом патрубков наружу, или к пьедесталу, обеспечивающему необходимое расстояние для крепления рукавов и топливного шланга к патрубкам. Толщина стенки, к которой допускается крепить отопитель в вырезкой отверстий для патрубков – не более 3 мм. Для более толстых стенок в стене полу, вырезается прямоугольное окно размером 180×95 мм, и отопитель, после подсоединения рукавов и шлангов, крепится с помощью специальной монтажной пластины.

При монтаже отопителя с использованием монтажных пластин, штатные шпильки в монтажной площадке заменяются на удлиненные.

• Неважно, крепится ли отопитель к стене или полу, очень важно правильно соблюсти допускаемое его пространственное положение. Так, прибор размещается исключительно горизонтально, и при этом свеча накаливания располагается сверху (в верхней половине цилиндра). От этого зависит надежность работы прибора.

Модель «Планар 8D» должна устанавливаться исключительно патрубками вертикально вниз.

При установке отопителя в тесном пространстве должно обеспечиваться свободное пространство для забора воздуха вентилятором (не менее 50 мм от ближайшей стенки или иного препятствия) и для выхода разогретого воздуха (не менее 150 мм). Сверху должно оставаться расстояние не менее 60 мм – для проведения ремонтно-профилактических работ.

• Отверстие, в которое будет поступать холодный воздух для дальнейшего нагрева, располагается, таким образом, чтобы в него не могли попасть продукты сгорания от двигателя автомобиля. Кроме того, воздух для нагрева, если он поступает снаружи, должен забираться из пространства, защищённого от ветра и осадков, пыли и брызг, которые возникают при перемещении автомобиля по лужам.
• На пути воздушного разогретого потока не должно быть препятствий из материалов, не переносящих повышенные температуры.
• Если прибор работает по принципу рециркуляции воздуха, и используются рукава на входной и выходном патрубке, то выходы этих рукавов должны разместиться так, чтобы исключалось прямое перетекание нагретого воздуха вновь в заборное отверстие.

• Установка прибора должна быть продумана так, чтобы полностью исключить вероятность попадания во входной и выходной патрубок (с рукавами или без них, неважно) посторонних предметов.

• Воздух, предназначенные для процесса горения топлива, не должны поступать в прибор из кабины, салона или багажника автомобиля. Отверстие патрубка для его всасывания должно располагаться так, чтобы была исключена вероятность попадания в него мелкого мусора, воды или снега. Кроме того, необходимо обеспечить беспрепятственный сток попавшей в отверстие воды. Запрещено располагать входное отверстие против встречного воздушного потока, возникающего в период движения автомобиля.
• Установка выхлопной трубы. При выборе места вывода выхлопной трубы, следует учитывать ее нагрев до высокой температуры при эксплуатации отопителя.

Выхлопная труба изготавливается из гибкого металлического гофрированного шланга необходимой длины. Труба монтируется с небольшим наклоном вниз и крепится к патрубку с помощью хомутов. Для защиты элементов автомобиля, например, электропроводки или других коммуникаций от влияния высоких температур выхлопной трубы, ее рекомендуется заключить в теплоизоляционный материал. Продукты сгорания топлива должны отводиться исключительно наружу за пределы салона. При этом входной патрубок для воздуха, используемого для горения, и выход выхлопных газов должны взаимно располагаться так, так, чтобы было исключено всасывание выхлопа в подачу.

Кроме этого, при установке выхлопной трубы необходимо исключить возможность попадания отработанных газов в салон автомобиля, а также всасывания их вентилятором самого отопителя. Выходное отверстие, так же, как и входное должно быть защищено от попадания мусора и снега. На конце выводящей трубы устанавливается экран, необходимый для стабильной работы прибора на малых режимах. Выходное отверстие выводящей выхлопы трубы запрещено монтировать против воздушных потоков, возникающих во время движения автомобиля.

При необходимости для выхлопной трубы можно приобрести и установить глушитель – специальные модели для «Планара» предлагаются в продаже опционально.

Если выходной патрубок выхлопа отопителя проходит непосредственно через стенку кузова (кунга, гаража и т.п.), то на этом участке в обязательно порядке предусматривается дополнительная жаростойкая термоизоляция.

Интересный подход к системе выхлопа можно встретить у некоторых мастеров, устанавливающих «Планар» для обогрева гаража. Выхлопная труба у них выходит не напрямую на улицу – отработанные газы проходят через висящий на стене обычный радиатор отопления.

Интересное решение – дополнительный теплообмен за счет установленного на выхлопной магистрали радиатора отопления.

Получается довольно эффективный дополнительный отбор тепла. Правда, особо «усердствовать» с таким теплообменником опасно, так как может недопустимо возрасти сопротивление потоку газов, и отопитель начнет глохнуть. Кроме того, при таком подключении, как показано на иллюстрации, труба может заливаться неизбежным конденсатом. По уму, вход в радиатор лучше расположить сверху, выход снизу. И, естественно, продумать кран для регулярного слива конденсата.

• Установка топливного насоса и бака. Топливный бак должен быть надежно закреплен и установлен так, чтобы при заправке случайно разлитое дизтопливо не попадало на проводку или выхлопную трубу. Наливная горловина бака не должна располагаться в салоне, багажнике, моторном отсеке. Если горловина выводится на боковую сторону автомобиля, то ее пробка должна находиться заподлицо с поверхностью кузова.

Топливный насос рекомендуется устанавливать достаточно близко к топливному баку и ниже нижнего уровня в нем топлива.

С целью предотвращения утечки дизеля из топливного бака при повреждении топливного насоса, первый лучше всего расположить так, чтобы самый высокий уровень его наполнения был ниже верха топливной трубки отопителя.

1 — Заборник топлива. Нижний край трубки топливозаборника должен быть срезан под углом в 45 градусов. Расстояние от кончика топливозаборника до днища бака — 5÷7 мм.

2 — Крепежная гайка М8

3 — Шайба 8 (увеличенная в диаметре)

4 — Шайба 8 (уменьшенная в диаметре)

5 — Специальная шайба

6 — Уплотнительное кольцо

• Топливозаборник устанавливается в топливный бак согласно представленной выше схеме с применением герметизирующего кольца и фиксирующих его шайб. Монтаж топливопровода от топливного заборника до нагревателя производится в соответствии со следующей схемой.

Подготавливая отверстия в топливном баке для присоединения топливозаборника, необходимо обязательно соблюдать правила техники безопасности по работе с емкостями, предназначенными для взрывоопасных и горючих веществ.

1 — Топливный бак;
2 — Заборник топлива;
3 — Топливопровод;
4 — Топливный насос;
5 — Соединительная муфта – отрезок трубки из маслобензостойкой резины и два хомута.
При соединении трубок топливопровода муфтами должны быть исключены ошибки, показанные на схеме ниже:

Муфты нередко идут в комплекте в виде отрезка резинового шланга. При самостоятельной их нарезке должен соблюдаться размер 50÷70 мм. Нарезка должна производиться хорошо отточенным ножом, чтобы полностью исключить замятия, заусеницы, деформацию круглого сечения.

• Монтаж электросети отопителя осуществляется согласно схемам электрических соединений, находящихся в инструкции, прилагаемой к изделию. При проведении монтажа жгутов необходимо исключить вероятность их нагрева и деформации, а также смещения при движении автомобиля. Для этого жгуты закрепляются к элементам автомобиля с помощью пластиковых хомутов. Монтаж электрической части конструкции производится при снятых предохранителях.

Схема коммутации не столь сложна, и использование на жгутах специальных фигурных разъёмов практически исключает вероятность совершения ошибки.

Некоторые сложности могут возникнуть при подключении GPS-модема или сигнализации автомобиля – эти устройства используются для дистанционного (удаленного) запуска отопителя. Например, можно прогреть гараж-мастерскую к своему приходу, или подготовить комфортные условия в салоне (кабине) автомобиля перед выездом, включив отопитель еще находясь дома.

Проверка отопительного прибора и подготовка к работе

После того как все узлы отопителя будут подключены, перед его запуском необходимо проверить:

• Герметичность соединений — трубопроводов системы и надежность затяжки хомутов.
• Надежность соединения электрических контактов, жгутов и других коммутаций.
• Рукоятка на пульте управления должна быть установлена в крайнее левое положение.
• Далее, производится установка предохранителя (одного или жвух. в соответствии с особенностями схемы) 25 А.
• После этого топливом заполняется топливная магистраль, с удалением из нее воздушных пузырей.  Подкачка выполняется несколькими включениями отопителя. Другой вариант — с применением подкачивающего устройства, которое, правда, придется приобретать отдельно. Прозрачные трубки топливопровода позволяют визуально отслеживать процесс заполнения.
• Теперь отопитель можно включить и проверить его работу на максимальном и минимальном режиме. При включении прибора на пульте управления должна появляться штатная индикация – о ней рассказывалось выше.
• Далее, происходит продувка камеры сгорания, после которой начинается процесс розжига, переходящий в установленный рабочий режим.
• Далее, после нескольких минут работы, отопитель следует отключить, при этом прекращается поступление топлива и осуществляется вентиляция камеры и теплообменника. При этом светодиод должен показывать процесс вентиляции. При полном выключении отопителя светодиод выключается.
• Следующий тестирующий запуск прибора производится при работающем двигателе автомобиля.
• В случае, если отопитель не запустился сразу после его включения, то блок управления в автоматическом режиме его повторит. Если и после этого прибор не начал работу, то на пульте начнет мигать светодиод или же на дисплее высветится код неисправности. Расшифровка кодов и количество миганий светодиода представлено в выше размещенной таблице.

Правила безопасности при эксплуатации отопителя «Планар»

Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации отопителя «Планар», и только получать от него ожидаемое комфортное тепло, необходимо придерживаться определенных правил.

• Прибор разрешено применять только по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
• Запрещено монтировать топливопровод внутри салона автомобиля.
• Транспортное средство или хозяйственное помещение, в котором установлен «Планар» должно быть обязательно оснащено огнетушителем.
• Запрещено применять отопитель в местах, где могут скапливаться легковоспламеняющиеся газы, пары или большой объем пыли.
• Запрещено пользоваться установленном в автомобиле отопителем в закрытом помещении — гараже или мастерской, так как существует высокая вероятность отравления продуктами сгорания.
• Во время заправки автомобиля прибор должен быть отключен.
• В период проведения ремонтных, электросварочных работ в автомобиле, отопитель необходимо полностью отключить от аккумулятора.
• При монтаже и демонтаже прибора необходимо соблюдать правила предосторожности, предусмотренные для работы с легковоспламеняющимися жидкостями и с электрическими установками системой.
• Категорически запрещено подключать отопитель к электросети автомобиля при отсутствии аккумулятора и работающем двигателе.
• Запрещено отключать электрическое питание прибора до того, как закончится процесс вентиляции камеры сгорания и теплообменника.
• Электропитание отопителя должно происходить от аккумуляторной батареи, причем «минус» не должен браться от массы автомобиля.
• Запрещено отсоединять или присоединять разъемы прибора при включенном электропитании.
• Повторное включение после выключения отопителя может быть произведено не раньше, чем через 7÷10 секунд.
• При возникновении неисправностей необходимо обращаться в сервисные мастерские, взаимодействующие с заводом-изготовителем. Их координаты обычно приводятся в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию.

Если вышеперечисленные условия не будут соблюдаться, то производитель вправе отказать нарушителю в гарантийных обязательствах.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, после ознакомления с характеристиками отопителей «Планар», основными правилами их установки и эксплуатации, проще будет принять решение о приобретении подходящей модели. Главными преимуществами отопителя можно назвать его автономность и надежность, поэтому он особенно популярен среди водителей-дальнобойщиков, которые стараются быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям, возникающим в дороге.

Да и любители поработать в гараже или мастерской в любое время года тоже получат в свое распоряжение верного помощника.

Видео: «Планар», установленный для обогрева мастерской в гараже

Содержание

1. Настройка дизельного отопителя под конкретную машину. «Секретное» меню
2. настройка китайской автономки инженерное меню
3. Китайская дизельная автономка
4. Теплота или как я с феном китайским боролся.
5. Установка китайского автономного отопителя (автономки).
6. Сухой фен из Китая и его ошибки.
7. Инженерное меню автаномки из Китая

Настройка дизельного отопителя под конкретную машину. «Секретное» меню

В прошлый раз, рассказывая о нашем автодоме, я обещал написать об отопителе. Я о нем, конечно, уже кое-что рассказывал, но в ту пору еще не имел достаточного опыта его эксплуатации, а вот теперь, после двухнедельной поездки, уже точно можно сказать, с какими проблемами я столкнулся, и как их решил. Тут в общем-то нет ничего особенного, просто, так сказать, точные настройки и мои личные мысли.

Напомню, что для буханки мы купили на Алиэкспрессе дизельный фен мощностью 8кВт. Кто-то сразу сказал, что этого, мол, слишком много, и такой фен, скорее подойдет для какого-нибудь ПАЗика, но пропустил это мимо ушей. Хотя, честно говоря, должен признать, что 8 киловатт для буханки, и в самом деле, ну просто очень много. Однако, запас карман не тянет, и с учетом того, что все эти китайские изделия разных мощностей не имеют каких-то особенных конструктивных отличий и стоят почти одинаково — я считаю, что покупать можно любое из них (2, 5, 8кВт), и затем настраивать под конкретную ситуацию.

Стало быть, в чем вся суть? Действительно, с самого начала я стал замечать, что вне зависимости от температуры и погоды за бортом, в машине ночью бывало слишком жарко. Но спать с открытыми форточками — это такое себе удовольствие, так как во-первых в салоне возникают неприятные сквозняки, и во-вторых, в приоткрытые окна неизбежно попадает снег и дождь. И вообще, это просто не удобно, когда нужно думать еще и о форточках.

Все дело в том, что китайский отопитель имеет всего 2 режима работы: «слабый» и «сильный». В режиме поддержания температуры он сначала нажаривает салон своим адским пламенем, пытаясь достичь заданного значения. Но так как вся система имеет довольно большую инерцию, в итоге в салоне становится слишком жарко, получается совсем не то, что ты хочешь. При срабатывании автоматики включается «слабый режим». Если за бортом не слишком холодно, то этот режим может оказаться слишком мощным. Температура все равно продолжает повышаться, и рано или поздно тебе придется открыть форточку, чтобы не мучиться от жары.

Другой вариант развития событий — это когда на улице мороз. «Сильный» режим по-прежнему остается слишком сильным, и в те моменты когда он включается, ты тоже обалдеваешь от жары, роняешь на пол одеяло и в темноте ищешь форточку. Однако, «слабый» режим оказывается вполне подходящим, и при его включении в салоне становится прохладно.

Все эти перепады не только нервируют обитателей автодома, но так же и ведут к перерасходу топлива, и что самое главное — к преждевременному разряду аккумулятора. Именно вопрос аккумулятора создает самый главный геморрой, связанный с тем, что посреди ночи тебе приходится вставать, идти во мрак и холод, и заводить там промерзший генератор. Дай бог, чтобы он не оказался при этом закопан в багажнике и был заправлен. В общем, все это мне быстро надоело. И тут я вспомнил, что отопитель имеет целый ряд настроек, по непонятной для меня причине защищенных паролем. Вот уж не знаю — это такая хитрая китайская защита от дурака, или еще что-то. Пришлось мне пошерстить интернет, но вскоре я этот пароль нашел. Если я не ошибаюсь, у ВСЕХ китайских фенов он один и тот же — «1688».

В этом запароленном меню как раз содержались именно те настройки, которые мне и были нужны: мощность на минимуме, мощность на максимуме, минимальная и максимальная частота вращения вентилятора. Вообще, мощность отопителя определяется частотой работы топливного насоса. И эти параметры на минимуме и максимуме надо подбирать эмпирическим путем. То есть ставим что-то, включаем отопитель, смотрим на результат — нравится или нет. Я, в конце концов, сделал «слабый» режим вообще настолько слабым, насколько это возможно, указав частоту работы насоса всего 0,8Гц. Мощный режим я так же сделал значительно слабее, чем он был. У меня даже возникали опасения, что на минимуме отопитель может погаснуть, но этого не происходило, и он просто слишком сильно остывал и начинал дуть совсем холодным. Однако, ради того, чтобы все-таки сохранить низкое энергопотребление, насколько это возможно — я просто уменьшил скорость работы вентилятора.

Так, после нескольких попыток получить идеальный режим, я все-таки добился своей цели. Теперь, при любой температуре, салон не превращался в крематорий, но и холодно там не становилось. Колебания температуры при автоматическом переключении режимов отопителя стали минимальными, и теперь там можно было всю ночь валяться с полным комфортом, не вспоминая прежних метаний. Расход солярки и электричества, соответственно, тоже несколько уменьшился. И даже более редкие щелчки насоса стали меньше мешать крепкому и спокойному сну. На всякий случай уточню, что в сутки уходит около 5л топлива.

Вот такая вот история. Мораль ее в том, что любой подобный агрегат, кроме всего прочего, требует еще и индивидуальной подстройки под конкретные условия и конкретный автомобиль. Должен признать, что вводить каждый раз эти самые 1688 — не особо удобно, но все-таки я надеюсь, что делать это придется не очень часто.

Источник

настройка китайской автономки инженерное меню

Китайская дизельная автономка

Ето очередная запись про популярную китайскую дизельную автономку, с ней у меня не все так радужно как везде пишут.

Все началось с того, что купил б/у вебасту 5кВт в авто — www.drive2.ru/l/544530660828645829/, поставил ее (долго тулил ее в узкое зводское место), и радости нет предела, понял что такой штукой можно топить гараж, так как с електрикой напряженка.
Но первые расчеты показали, что для 5кВт мощности нужно 5 погонных метров батарей, то есть 1 метр алюминевой батереи рассеивает примерно 1кВт тепла, железная чуть меньше, чугунно-совдеповская так же, но у нее толщина больше. Перспектива сожрать по 15см гаража с обеих сторон не радовала, a поставить по 5 секций по углам, ето то же, что поставить 2 масляника по 800Вт.
И тут я пришел к выводу, что зачем греть жижу, если есть сухие вебасты, но на б/у оригиналы ценник конский 400-800$, и китаец за 150$ ето то что нада — www.drive2.ru/l/551597222060361394/ При чем, сама дуйка с полным комплектом стоит 80$, и еще 70$ доставка огроменной коробки.

И так, на китайца обещают 5кВт, некоторые продаваны аж 8кВт, при етом, аналогичный по размерам и конструкции ебершпехер идет как 4кВТ. Для справки (примерно): в 1л солярки — 10кВт тепла, КПД всех котлов не зависимо от конструкции заявляют в среднем — 92% (вебасты, газовые котлы, и тд.).

Почему дуйка сверху:
1. Нету места.
2. Тепловентиляторы ставят вверху чтобы горячий воздух не скапливался вверху, вентилятор его берет и распределяет по помещению.
3. Чтобы не гонять пыль с пола.

Теплота или как я с феном китайским боролся.

Приветствую комрады.
Люблю зиму, но не люблю холод. Парадокс? Не, нормально для человека, который достаточно долго прожил на крайнем севере.
В машине у меня две печки, обе чищены снаружи и изнутри. Тёплый мотор HZ со свежим антифризом, да укрытый по верху войлоком. И ещё предпусковой обогреватель/ догреватель истинный Webasto. Всё это хорошо, когда едешь.
Как-то у нас поездки выпадают на весну/осень. Спиться в машине при +2С это хорошо, только вылазить из спальника совсем не хочется. Надо ставить фен. Мониторинг показал, что Eberspacher и Webasto — это прям в ЦЕНЕ, Планар в половину дешевле, идём смотреть у Китайцев. Как оказалось, много продавцов, много фенов, правда все на одно лицо и лицо это Eberspacher. По отзывам — всё прям замечательно — работает, греет, богатая комплектация. Выбрал магазин с максимальным количеством продаж/ звезд/ более 3-х лет на площадке, в общем купил у Yisi Company Store с доставкой с Российского склада. Доставка четыре дня до двери курьером с момента оплаты, так быстро с Али я ещё ничего не получал. Коробка целая. Комплектация, как заявлена у продавца.

На комплектацию надо обращать внимание при подборе на Али. Единственный минус у купленного мной комплекта — отсутствует заборник топлива из бака. Но есть глушитель и пульт ДУ, типа «free». Правда в пульте нет батарейки, но поход в Ашан и 70 руб. решают этот вопрос.

Сам фен достаточно громоздкий, прямо не ожидал.

И куда же его такого ставить? Изучив профильный форум Крузер.ру, на рисовались три места:
— под водительское сидение;
— в бокс между сидениями;
— в правое крыло багажника.
Под сидение отпадает, надо перекраивать пол, иначе не входит. В бокс так же отпадает, это полная потеря оного, а в машине и так нет боксов/ ящичков/ ниш и т.д.

В заднее крыло смущало одно — зачем мне греть багажник?
Стал примерять, надо делать полочку. Квадрат трубы 10х10мм, болгарка/ сварка, много подгонки и полочка готова. Три точки крепления, плюс придавит пластиковая стенка.

Выхлоп вывел убрав резиновую заглушку в кармане. Забор воздуха+фильтр поставил в жабры (решение временное, чтобы проверить работу и правильно ли я выбрал место, ну и дырок лишних не насверлить). Топливопровод провёл через вход проводки в кармане. Питание +12В у меня уже было в багажнике, т.к. стоит инвертор и розетка на 12В. Насос так же поставил в карман под углом примерно 45 градусов, под днищем он совсем мало проживёт с нашими реагентами. Щёлкает, но не сильно, особенно в режиме поддержания температуры, в общем не парит. Фильтрик топлива идущий в комплекте — сразу в помойку.

Консоль управления приклеил на двух сторонний скотч на стойку.

Выхлопная труба короткая, её хватает только до глушителя, но у меня был остаток от выхлопа Webasto и я его поставил на выход глушителя. Кстати, выхлопные трубки у КитайФена и Webasto разного диаметра, т.ч. без сварки трубка от Webasto на китайских глушак не встала, диаметры одинаковы.

Теперь о деталях:
— перед установкой, обязательно проверить рукой крутится ли вентилятор. У меня был заклинен. Всегда сообщайте о проблемах продавцу. Мне выслали видео, как сдвинуть вентилятор;
— консоль управления светится ВСЕГДА, учитывайте при расположении;
— чтобы перевести показания консоли из не понятных «Hz» в понятные «Градусы», нужно нажать одновременно две верхние кнопки на консоли;
— чтобы «подтянуть» топливо из бака до фена, нужно нажать одновременно две нижние кнопки, потом нажать «стрелка вверх», насос начнёт качать топливо. Как топливо будет у фена, нажмите кнопку вниз, это отключит насос и кнопку «Ок». Вот этого я не знал и по старинке «ротом» подтянул топливо из бака до насоса. Если топливо «не подтянуть», фен вывалится в ошибку Е08 (нет топлива);
— чтобы привязать пульт ДУ, надо нажать «стрелка вверх» на консоли и кнопку «открытый замок» на пульте ДУ. Учтите, что фен при этом включится и нажнёт разогреваться.
— код для входа в «тонкие настройки» — 1688. Цифры набираются кнопками «стрелка вверх»/ «стрелка вниз», подтверждение знака кнопка «Ок»;
— выключение фена — удерживать кнопку «вкл» три секунды или с пульта ДУ кнопка «закрытый замок»;
Вот неплохое видео, в котором подробно рассказано, как настроить и, что означают пункты меню.

Половиню, вроде без криминала (аккуратно с металлической прокладкой).

Установка китайского автономного отопителя (автономки).

С наступление даже легких морозов, понял что без автономки ночевать в машине вообще не вариант. Начал прозванивать местных мастеров. У одного от 25 без установки. У другого 30 с установкой. Самая дешевая цена на планар у нас начинается от 21000. И тут, просматривая авито, я накнулся на автономку за 16000 якобы реплика немецкой, но сделано в турции. Открыв алиэспрес сразу понял что турцие тут и не пахло)) Дело было перед днём распродажи 11.11. Наткнулся на не плохого продавца, и самое гавное у него была доставка из России! С учётом всех скидок и акций к дню распродажи и так же кэшбэка, автономка мне вышла чутка меньше 9000р. Оставлю ссылку на свой товар. НО ДОСТАВКИ ИЗ РОССИИ ПОЧЕМУ ТО УЖЕ НЕТУ. АВТОНОМКА

Привёз на дом курьер через 18 дней после оплаты заказа. И так, что мы получаем за 9000р.
1. Полный комплект для самостоятельной установки.
2. Автономку можно регулировать по мощности от 2кв до 5кв.
3. Автоматическое поддержание температуры в кабине, выставляем нужную.
4.Бак на 10л!
5. Ну и как бонус пуль дистанционного включения выключения.(Но это больше для гаража мне кажется нужно.)

В комплекте продавец не положил глушитель и разветвитель на воздуховоды, но если четно они мне и не нужны) И хомуты в комплекте можете сразу меня.
Пару фоток посылки.

Вот читал БЖ ребят по установки автономок. Один пишет поставил за пару часов, другой за час, некоторые за пол часа)) Лично я с отцом ставил с 10 утра до 6 вечера и ещё на следующий день мыл сиденья и их доустанавливал)

Установка не сложная. Скину лучше по больше фоток именно для владельцев дейли. Лично я нашёл только одно место куда её поставить. Но нужно было на 2 м ближе к ручнику, тогда бы не пришлось резать трубу на сиденье)

Ещё прикреплю по больше фоток под машиной и как протягивал провода. и топливную трубку.

Так же скрутили крепление под бак.

Провода далеко проводить не стал. Подключил прям к усилителю. Ну и пульт вынес над отсеком под документы.

Ну и постирал чехлы и сами сиденья моющим пылесосом.

Ну и теперь про процесс первого запуска…

Начнём с того, что насос должен прокачать салярку от бака к печке. Запускам автономку, всё начинается светиться, через минуты 2 работы начинает качать насос. Качает минут 5 и выключается. Я так понял уходит в защиту или что то типа того, из-за того что нету саляры. Повторяем процесс раз 6ть =)
Ну наконец дошла соляра в хату, начинает нагреваться. И тут как затрещит как запердит и дым в кабину. Я резко выдернул предохранитель. И тут думаю… ну всё… купил гамно…
Подождал пока остыла. Пробую включать, не включается и на экране ошибка 06. Думаю, ну всё, приплыли…
Потом вспоминаю что когда читал отзывы где-то на это натыкался. И нахожу туже ситуация в обсуждении. Оказывается перетянули 4 болта которые в саму автономку идут. Когда их перетягиваешь то зажимаешь вентилятор ну или как то так.
Залез под машину тут же ослабил и ОП! Всё как часы заработало) Даже с дистанционного пульта)
Ну теперь посмотрим сколько по времени она проживёт.
Может кому пригодиться:
1. Что бы включить прокачку насоса (на выключеной автономке) нужно зажать ОК и стрелку вниз, на экране появится oF, переключаем стрелку вверх и пишет oN. И насос начнёт качать. как накачает опять стрелку вниз
2. Что бы переключить на регулировку по градусам (по заводу регулировка по оборотам) зажимаем кнопку шестерёнки и стрелку вверх на пару сек.
3. Для входа в инженерное меню нужно набрать 1688. Там можем регулировать мощность, и пару других функций.

Ну как то так. Спасибо кто прочёл всё до конца)

Сухой фен из Китая и его ошибки.

Поговорим об автономке, ну или фене, как угодно назови.
Все понимают, что китайский вариант — самый бюджетный, работает не плохо, стоит относительно якобы других стран-производителей недорого.(Вообще не понимаю, зачем через посредников те же самые автономки дороже покупают?))

Ну, как в сказке, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизною…»
Пульт оказался глючный донельзя, никаким инструкциям по управлению не поддается, если что то и получается выставить, то с вопросом «Блин, как я это сделал» ) Но так как все таки не совсем туп, понимаю, что дело может быть и не в нем, а в «материнке».
Ну да ладно, надо ж с чего то начинать, заказал другой пульт с брелком, он поинтереснее не внешне, а вроде как функций побольше (на одну))), брелок с обратной связью и совместим с этими фенами. Вот махну его, и ясно будет с материнкой.

Так думал я. А фен подумал иначе.))
Вчера выскочила ошибка Е006.
Полез исправлять, материнка явно китайская (а какая она, блин, будет, японцы пока подделок под китай не делают)), датчик оборотов без защиты. Ну протер, поправил, все ОК.
Сегодня днем, через часок после начала работы поплыли обороты. Но все работает. Ага, подумал я (дебил) сейчас я датчик то и покорректирую… Ну какого хрена, как первокласник, блин… Короче все, отремонтовал к херам собачьим) Как отверткой попал на ножки датчика, сам не пойму. Специально — не получится, как не старайся)
Попробовал запустить заново — ну не тут то было, теперь ошибка Е004, все, аппарат насос не видит. Снял насос, проверил отдельно, он жив, жгут прозвонил — порядок. Ну, все, меняй, Серега, материнку)
Заказал сегодня.

Ну и по ошибкам.
Это сборник с разных видосов и тем, внятную встречал одну, от парней с Эстонии, и то конечно там не все, особенно по программам дисплея.
Давайте сегодня по ошибкам.

Е001 — Низкое напряжение питания
Е002 — Высокое напряжение питания
Кроме классического разряженного аккума есть еще одна ловушка. На новых автономках не угадаешь, на каком напряжении она стоит, 12В или 24В, потому если эта ошибка выскочила — залезьте в инженерное меню (код по умолчанию на «китайцах» 1688) и поставьте то, что нужно.
Е003 — Неисправность свечи накала.
Не обязательно, что сама свеча, провода от нее тоже не редкость (сборка то чья, забыли?) откручиваем входной клпачок, снимаем верхнюю крышку — доступ прекрасный, все проверить на раз-два
Е004 — Неисправность топливного насоса.
Помните, диагностика в этом случае видит только электрическую часть — обрыв, замыкание. Отдельно насос проверяем (один щелчок при подключении каждом, насос импульсный) если работает то по проводке косяк ищем.
Е005 — Высокие показания датчика температуры
По русски — перегрев. Тряпка перед заборником может, вентилятор вряд ли, другая ошибка будет. короче, искать надо с какого хрена перегрелась Сам датчик в стороне выхода горячего воздуха, от материнки два провода туда идут, не перепутаешь.
Е006 — Ошибка датчика вращения
Тут короче так. Сам датчик — на материнке. А на той стороне крыльчатки, что к материнке — кругленький такой магнитик. Вот его и читает датчик. Как вариант глюка — погнутая крыльчатка (Почта России, не забывайте!), зацеп крыльчатки за что то, перекосы попадание хрени и т.д. Впринципе почти всегда устраняется механическим вмешательством. Да, если моторчик крыльчатки глючит (по щеткам или как) тоже будет эта ошибка.
Е007 — Отсутствие связи
Ну, тут понятно — попинать большой разъем, приспливить отвалившиеся провода и т.д
Е008 — Обрыв горения.
Просто горела и потухла, хоть ничего не предвещало. Чаще всего воздух в системе или грязь. Короче, топливо не идет. Может просто саляра кончилась (А ее что, еще и заправлять надо?)))
Е009 — Ошибка входного сенсора.
Что это за хрень и с чем ее едят — не знает никто. Ежели кто знает — напишите.
Е010 — Неудачный запуск
Выползает после двух неудачных запусков. Ничего страшного.

Ну вот как то так. Потом попробую по пультам разобраться.
Удачи всем!

Инженерное меню автаномки из Китая

Инструкция к китайской автономкеПодробнее

Аналог Вебасто ч2. отопитель в автодомПодробнее

Дизельный отопитель из Китая. Пульт и инженерное меню. Краткий обзорПодробнее

Как настроить фен/Скрытое меню автономкиПодробнее

Первый запуск китайской автономки (обогреватель сухой фен).Подробнее

Скрытое меню китайской автономки и настройка пульта через панель управления.Подробнее

Настройка пульта управления китайской автономкой.Подробнее

Первый запуск Автономный отопитель Синь Джи (LF Bros) 5кВт 12в дизельная автономка.Подробнее

Первый запуск автономного отопителя, функции секретного меню, выход на полную мощность 8 кВт!!Подробнее

Автономка из Китая. Секретные функции. Подробная настройка на дисплееПодробнее

Инструкция по эксплуатации китайской автономкиПодробнее

Китайская автономка. Меню пульта управления.Подробнее

Китайская автономка с Алиэкспресс Настройка через панель управленияПодробнее

Источник

Для многих автолюбителей в нашей стране, гараж является не просто коробкой для стоянки автомашины, но и местом, где проводится значительная часть взрослой жизни.

Однако зимой все мы сталкиваемся с одной насущной проблемой — холод и морозы, из-за которых невозможно не только нормально ремонтировать своего железного друга, но и просто находиться в этом помещении более 20-30 минут.

Самый старый и проверенный способ выхода из ситуации — это обыкновенная дровяная печка буржуйка. Только вот не всем она по душе.

Кроме того, пока она разгорится и нагреет помещение, все равно приходится мерзнуть и испытывать неудобства. А представьте себе как было бы здорово, приходить в морозный зимний день в уже натопленный, теплый и светлый гараж и заниматься любимым делом, вообще ни капельки не отвлекаясь на процессы обогрева.

Думаете это фантазии? Вовсе нет. Уже давно существует такая штука, которую большинство автолюбителей в простонародии называют автономка Вебаста.

Хотя кончено Webasto, это фирма, которая производит как жидкостные, так и воздушные отопители для авто под своим брендом. Но название прочно закрепилось и ушло в народ для всех остальных аналогичных печек.

Есть и наши аналоги таких «воздушных фенов» — Самара-Теплостар или Планар-Теплостар.

В советское время даже в Запорожце ставили что-то подобное.

Однако изобретательные китайцы все это дело немного доработали. Добавили площадку под отопитель, программную прокачку насоса и многое другое. В итоге получили вот такую штуку.

Хотя знающие люди говорят, что данная модель это просто копия Airtronic (Eberspacher). Только предназначенная для рядовых потребителей со вполне адекватной ценой.

Точно такие же воздушные печки используют для обогрева в кабинах большегрузных машин и микроавтобусах. При этом вам никто не запрещает устанавливать их у себя в гараже.

Некоторые умудряются ими обогревать даже комнаты в небольших дачных домиках. Почему нет?

Устройством можно управлять как в ручную, так и выставить автоматический режим (климат контроль). Либо программно задать время включения и отключения агрегата без вашего участия.

Преимуществ у китайской вебасты масса:

Ведь у некоторых до сих нет нормального сетевого напряжения в гараже. 

А это больное место всех газовых пушек.

Давайте же подробнее познакомимся с комплектацией этой чудо-печки, узнаем как ее собрать, настроить, и что нужно сделать, чтобы она по настоящему заставила вас забыть все остальные альтернативы в виде дровяных буржуек, газовых пушек и электронагревателей.

Что входит в комплектацию устройства?

Он необходим, чтобы при заборе воздуха в отопитель и его камеру сгорания, не попало лишней пыли и других частиц.

Он в основном требуется при монтаже устройства в автомобиле. Для гаража бесполезен.

Также есть брелок для дистанционного запуска.

На печке с одной стороны стоит вентилятор. Снизу на металлических патрубках производится забор и выхлоп воздуха.

Тут же рядом с ними подключается топливопровод.

Пошаговая инструкция сборки китайской вебасто

Как собрать данный отопитель и подготовить его к работе? Первым делом нужно подумать о закреплении на стенке металлической пластины, на которой и будет стоять эта печка.

Для этого удобно воспользоваться небольшими металлическими уголками.

Но при достаточно толстых стенах, можно сделать и более надежное крепление на шпильках.

Далее, прежде чем размещать печку на пластине, не забудьте продеть кабель питания через специальную прорезь.

Выхлопную гофротрубу прикручиваете хомутом к патрубку, со стороны отверстия с алюминиевым радиатором.

Те кто уже испытал эту печку в работе, предлагают насаживать выхлоп на высокотемпературный герметик. Обычный хомут не всегда может создать настолько плотное соединение, которое полностью изолирует выхлопные газы.

Вот посмотрите на результаты работы такой печки без хорошей герметизации выхлопа. Газы заметно вырываются наружу.

При установке в авто и торчащем патрубке на улице, это не критично. А вот при монтаже внутри маленького гаража с плохой вентиляцией, запашок может ощущаться.

С другой стороны, где пластиковая решетка с вентилятором, производится забор воздуха.

Профессионалы и производитель советуют делать забор свежего воздуха именно с улицы, а не из помещения гаража.

В печке два независимых воздушных контура. Для первого контура воздух берется снаружи, нагревается горелкой, после чего разогревается металлический радиатор и воздух выбрасывается вместе с выхлопными газами обратно на улицу.

Этот воздушный поток нужен для горения смеси, а не для обогрева, как заблуждаются некоторые.

Во втором контуре, как раз таки гоняется воздух, находящийся внутри гаражного помещения. Если вы сделаете забор воздуха из гаража, то вы попросту будете выкидывать уже нагретые теплые воздушные массы наружу, тем самым ухудшая КПД отопителя!

Где лучше всего разместить эту печку и в каком месте закрепить площадку? Кто-то не особо заморачиваясь, запихивает эту штуковину в стандартный корпус от системника компьютера.

Заодно, подключая ее от компьютерного блока питания. Но лучше сделать все по уму. Размещайте ее там, где проще всего будет вывести выхлоп отработанных газов наружу.

Можно например поставить возле уже существующей вентиляционной решетки. А если у вас в гараже есть буржуйка, с выведенной на улицу трубой, тогда располагайте отопитель недалеко от нее.

Таким образом выхлопную трубу можно будет вывести непосредственно в эту печь и не придется ломать или сверлить стены.

При этом сама печь от газов будет нагреваться до 50 градусов и тоже отдавать это тепло в помещение.

А еще как вариант, можно рядышком установить радиатор отопления. Завести сначала выхлоп с отопителя в него, а уже после, сделать вывод наружу.

Таким образом горячие выхлопные газы у вас не будут пропадать зря, а дополнительно нагревать еще одну батарею в гараже.

Только будьте осторожнее с герметизацией стыков. Здесь также используйте высокотемпературный герметик. Он спокойно держит большие температуры.
Вход и выход с радиатора делается через сгоны.

Кто-то советует ставить даже два радиатора, дабы еще больше повысить КПД. Не стоит этого делать. Когда отопитель переходит на малый режим, внутри батарей будет образовываться точка росы и скапливаться конденсат.

Вам всегда нужно оставлять немного тепла на выходную трубку, которая будет торчать на улице. Этот выход никогда не должен обмерзать.

Иначе в один прекрасный момент, отверстие забьется ледяной пробкой и газы пойдут во внутрь гаража. При хорошей работе такая труба «дымит» как от настоящей буржуйки.

Кроме того, не забывайте что по инструкции, выход по трубе прямотоком должен быть не более 2-х метров.

Поэтому как сами понимаете, большое количество секций радиаторов здесь не подключить. А еще ремонтники таких печек утверждают, что для стабильной работы всего агрегата, выхлопная и заборная труба должны быть одинаковой длины.

После присоединения патрубков переходим к топливоотводу.

Его каким-то образом нужно вкрутить изнутри в пластиковый 10-ти литровый бачок. Для этого в баке придется просверлить отверстие диаметром 8мм.

Сделать это можно в двух местах. В каком именно, зависит от того, где у вас будет расположена заливная горловина. Но в любом случае, выход всегда должен смотреть вниз к полу, чтобы случайно не «хапнуть» воздуха.

Устанавливать этот топливоотвод нужно через нутро бака. Для этого через просверленное отверстие просовываете проволоку, и выводите ее наружу из горловины.

Далее прикручиваете к ней топливоотвод, продев проволоку через отверстие в нем.

И обратно затягиваете все это дело так, чтобы направляющий конец трубочки смотрел наружу.

Остается только затянуть гаечку, поджимающую изнутри уплотнительную резинку и герметизирующую стык.

Далее отрезаете несколько сантиметров резинового шланга, идущего в комплекте, и натягиваете его на топливную трубку, торчащую из бака. Кусочек шланга нужен, чтобы одеть на него фильтр.

Располагайте его, ориентируясь по направляющим стрелкам, которые указывают движение топлива.

Сверху фильтра, через еще один кусочек шланга, просовывается тонкая трубка топливоподачи. Все соединения затягиваются хомутиками.

Когда выход для дизтоплива подготовлен, можете закреплять бак на стенке.

При этом помните, что по технике безопасности, бак должен располагаться ниже горелки в печке.

Дабы топливо ни в коем случае не могло поступать внутрь самотеком.

Как установить и подключить топливный насос

Переходим к подключению топливного насоса. Его крепежную резинку сбрызгиваете жидкостью WD40 (иначе бочонок не налезет), и натягиваете на насос.

Там, где у топливонасоса расположен клеммник под провода — это выход на отопитель.

С другой стороны подключается трубка от бачка с дизтопливом. Закрепляете топливный насос на стенке под углом в 45 градусов или строго вертикально.

В этом случае в нем не будет скапливаться воздух и жидкость будет полностью заполнять все пространство.

При этом желательно сам насос ставить ниже бака с соляркой, а топливный шланг не должен иметь крутых заворотов. 

Это делается, чтобы в случае завоздушивания (например открыли крышку подлить ДТ или проверить уровень), воздух мог легко выходить из трубки наверх в бак. Иначе насос будет очень долго прокачиваться.

Говорят, что этот насос один из самых слабых элементов системы и «летит» в первую очередь. Благо китайцы у себя продают их в немерянном количестве. Подобрать под свою вебасту нужную модельку можете вот здесь.

Настройка блока управления и подключение питания

Переходим к подключению блока управления и проводов питания. Закрепляете в удобном месте на шурупы пластиковую площадку дисплея.

Сверху дисплея расположен датчик, измеряющий текущую температуру в гараже. Смотрите не повредите его или не закройте чем либо.

Иначе корректной работы от устройства вам не добиться. Провода от управляющей коробочки подключаете к насосу и отопителю через специальные контактные фишки. Перепутать их сложно.

Самый толстый — это провод питания, который должен подключаться либо от аккумулятора, либо от блока питания на 12V.

Подобные широко используются для светодиодных лент.

Ток потребления китайского отопителя вебасты при запуске достигает 10А. Поэтому лучше брать мощный блок с запасом в 250-300Вт.

Не хотите покупать отдельно блок, тогда используйте зарядку, подключенную через АКБ и сеть.

Данная штука никогда не будет бесполезной в любом гараже. 

Подробнее

А можно ли подключать эту вебасту только от блока питания, без АКБ? Нет, не рекомендуется. Желательно использовать их в параллельном соединении.

Иначе при внезапном отключении света, отопитель просто сожгет себя изнутри. В нормальном режиме при выключении с кнопки, он сначала охлаждает все свои внутренности, тушит пламя, и только потом полностью и корректно глушит вентилятор и выключается сам.

Поэтому наличие АКБ для него обязательно, если хотите чтобы девайс проработал долго и исправно.

Главный вопрос, который интересует многих — насколько хватит аккумулятора? Как показали реальные испытания, для 90 амперной аккумуляторной батареи, отопителя хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Ну а вообще ориентировочно исходите из максимального тока в 10 А/ч.

После подачи напряжения и нажатия кнопки включения, загорается дисплей.

Какие функции здесь есть, как им управлять? Нажимаете кнопку «ОК» — показывается температура.

Нажимаете еще раз «ОК» — высвечивается выставленная на отопителе мощность.

Ее можно уменьшать или увеличивать кнопками «вверх-вниз» с правой стороны.

Далее идет текущее напряжение бортовой сети от АКБ или блока питания.

После этого следуют коды ошибок.

Можете ознакомиться что они означают из таблички ниже.

После кодов высвечивается время и все функции опять повторяются.

Выставление климат контроля на отопителе

У отопителя есть автоматический режим или как его многие называют — климат контроль. При нем устройство работает и управляется не по максимально выставленной мощности, а исходя из окружающей и предустановленной температуры.

Чтобы запустить этот режим, необходимо одновременно нажать две верхние кнопки.

После этого высветится показание температуры. Кнопками вверх-вниз устанавливаете желаемое значение. Как работает вебаста в этом режиме?

Например вы выставили на дисплее 19С, и по достижении в гараже заданной температуры, отопитель будет автоматически поддерживать этот параметр, периодически снижая или увеличивая обороты и температуру выхлопа. Для вас это прямая экономия топлива.

Чтобы задать на приборе дату и время, нажимаете на верхнюю кнопку со звездочкой и правыми кнопками переключаете цифры (часы-минуты).

Зачем это нужно? А затем, что таким образом вы сможете запрограммировать временной интервал работы и включение устройства в свое отсутствие. Например, вы запланировали завтра подремонтировать машину после 17.00.

Установили включение отопителя на 15.00 и приходите в пять часов вечера в натопленное и теплое помещение, где спокойно занимаетесь именно ремонтом, а не тратите более получаса на растопку буржуйки.

Чтобы выставить режим таймера:

Изначально будет светиться надпись OF — отключено.

Переведите прибор в режим ON, нажав кнопку со стрелочкой вверх.

После этого ОК. У вас начнут моргать цифры. Делаете все как ранее, пока не появится нужное время включения.

После установки часов и минут, опять высвечивается будильник и моргающие цифры. Это будет настройка времени отключения. Порядок здесь тот же самый.

По окончании такого программирования, печка будет сама запускаться в определенное время и прогревать гараж без вашего участия. Чтобы сбросить настройки, опять нажмите кнопу со звездочкой, и переведите режим будильника из положения ON, в положение OF.

Перед самым первым запуском необходимо прокачать топливо. Для этого одновременно нажимаете две нижние кнопки — OK и «стрелка вниз».

У вас на дисплее загорится надпись «Н» и «OF».

Переключаете на ON.

После этого толчкообразно со щелчками запускается насос. На экране высвечивается соответствующий значок.

Чтобы выключить прокачку, переведите все в режим OF, нажав стрелку вниз. Первым делом при прокачке идет заполнение фильтра.

В конце концов жидкость в трубке должна достигнуть конца шланга топливоподачи.

Натягиваете и зажимаете его хомутом на соответствующем вводе в печку. По завершении прокачки, переходим к первому запуску.

Запуск отопителя и параметры температуры

Нажимаете на дисплее ОК, проверяете выставленную температуру и мощность, и жмете кнопку включения (справа посередине). Вентилятор начинает постепенно набирать обороты.

Если вы подключили устройство через АКБ, то не удивляйтесь, что до момента выхода режима на максимум, будет очень сильная просадка напряжения на два и более вольта. При старте как говорилось выше, ток потребления достигает 10А.

Исходя из этого, аккумулятор у вас должен быть хорошо заряженным. Через какое-то время услышите щелчки подачи топлива от насоса и характерный шум после включения поджига.

Какие реальные параметры будет выдавать этот китайский отопитель на максимуме своих возможностей? Во-первых, температура горячего воздуха даже на самой дальней точке выходного патрубка будет превышать 90 градусов.

А сама внутренняя радиаторная решетка нагреваться до 180С и выше.

На выхлопной трубе газы будут выкидываться с температурой в 150 градусов.

При этом сам пластмассовый корпус печки в нормальном режиме не нагревается выше 50С. Так что не переживайте, ничего там не расплавится и не потечет.

При минимальной мощности в 1,5квт, печка работает практически бесшумно, но и температура на выходе падает до 60С.

Такой режим очень экономичен и полезен поздней осенью или весной, когда нет сильных морозов, но все равно хочется создать в гараже теплую, уютную обстановку.

Разгон и выход отопителя на максимальный режим происходит в течение 5 минут.

Шум от работы вентилятора и печки безусловно будет, но он ни в какое сравнение не идет с шумом от газовой пушки. При работе газовоой установки просто невозможно разговаривать в помещении.

А с этим автономным отопителем можно даже заснуть в дальнем углу на диванчике.

Но самое главное, при правильной сборке и герметизации, от этого отопителя нет никакого запаха, в отличие от тех же газовых и тем более дизельных пушек.

Камера сгорания и нагрева воздуха в китайской вебасте разделены. Поэтому все продукты сгорания полностью вылетают через выхлопную трубу.

Но если вы все же боитесь угореть, и заявления производителей вам не внушают доверия, то для полной безопасности поставьте в гараже датчик СО. Такие тоже продаются на Али. Подробнее

Сколько потребляет солярки китайская вебаста

Какой расход топлива у этого чудо отопителя гаража? На максимальной мощности в 5квт, у вас будет уходить от 400 до 500 грамм дизтоплива. 150 грамм в час — это расход на минимальном режиме.

Данные показатели можно считать вполне приемлемыми для большинства автолюбителей. Работать 24 часа в сутки эта печка у вас не будет. Более того, после выхода на расчетную температуру, запускается «климат контроль».

А еще к этой печке можно приспособить GSM модуль. Тогда вообще запуск будет осуществляться в любое время, с любой точки Земли, прямо с мобильного телефона.

Просыпаетесь утром на работу, тыкаете пальчиком в телефон, и пока приводите себя в порядок и завтракаете, гараж у вас уже натоплен, и машина теплая. Пришли, повернули ключ, завели без проблем и поехали. Лепота!

Вот только солярку для нее заливать желательно чистую и качественную. Иначе можно загубить аппарат. Он постепенно начнет коптить, и в итоге придется разбирать и чистить камеру сгорания и сетку со свечой поджига.

Повышение эффективности и безопасность

Некоторые пугают пожароопасностью данного девайса, тем более при его запуске дистанционно, когда визуально не видно, как он себя фактически ведет. Однако защита у этого «фена» выполнена на профессиональном уровне и за счет кодов ошибок, печка просто не запустится, если что-то пойдет не так.

Для повышения теплоэффективности отдельные пользователи советуют пускать теплый воздух от агрегата по низу в пластиковых канализационных трубах. При чем эти трубы развести по периметру всего гаража и в нескольких местах вырезать отверстия, через которые будет выходить тепло.

Сама труба также прогреется и будет работать как батарея. Идея хорошая, однако такой пластик не теплостойкий и будет выделять всякую дрянь. Поэтому не удивляйтесь, если со временем подхватите какую-нибудь болячку.

Самый главный вопрос, как быстро и до какой температуры эта дизельная автономная печь способна прогреть стандартный гараж 4*6м. Здесь конечно многое зависит от степени теплоизоляции. 

Но как показали реальные испытания этого девайса, даже для плохо утепленного помещения, с щелями в воротах толщиной с палец, такой отопитель способен всего за 1 час нагнать в гараже температуру с 0 до +15С.

Вот вам видеоподтверждение.

Ну а те, кто еще сомневается в надежности и безопасности этого китайского чуда, могут посмотреть видео ниже. В нем специалист ремонтник, профессионально занимающийся именно подобными автономками, провел настоящий краш-тест аналогичной китайской вебасты.

Что с ней только не делалось — перекрывалась подача воздуха и топлива, закупоривалась обратка, ставился неподходящий топливонасос, подавалось пониженное и повышенное напряжение. В общем испытывали ее и в хвост и в гриву.

Как себя при этом вел отопитель, и что с ним в итоге произошло, смотрите своими глазами и не говорите, что не видели.

Узнать текущую цену такого отопителя для гаража и заказать себе подобную модель у китайцев, можно отсюда.

И снова здравствуйте!

В прошлой части обещал поделиться своими наблюдениями и впечатлениями от свежеустановленного китайского фена на 5 кВт. Обещал — рассказываю.

Стационарно стоит пока только фен, провода все собраны в кучу и просто лежат на полу, насос тоже там же, на поролоновой подстилке. Пульт повесил пока на бумажный скотч примерно туда, где он будет установлен. Всё ждёт лучших времён, когда стану проводить окончательную сборку. Но уже можно греться во время работы. Перейду к цифрам.

С +3 до +16 температура в автодоме поднялась за полчаса. Печка при этом молотила на полную. Сам пластиковый корпус фена при этом чуть тёплый и даже не горячий. А вот в потоке воздуха руку реально обжигает. Термометр в пульте очень инерционный, видимо термопара глубоко запрятана в корпус и пока он весь не прогреется, точную температуру не узнаешь. Маленькое отверстие снизу корпуса пульта, видимо, как раз для датчика. Минут двадцать по ощущениям запаздывание показаний от реального времени. На охлаждении так же. Печка давно уже заглушена, а температура всё не падает, хотя, опять же по ощущениям, стало прохладнее. Сначала порадовался за свою теплоизоляцию фургона, а потом решил подвесить рядом электронный термометр, он живее реагирует на изменения и показывает с точностью до десятых долей градуса. Термометр двухзонный, можно следить за температурой на выходе из фена и температурой в помещении. Вот он-то и расставил всё на свои места.

Первые пуски отметились химическим запахом, видимо обгорает все, что должно обгореть. Просто распахнул дверь и дал жару фену. Плюс неправильно разместил выхлоп, под самым брюхом автомобиля, лишь бы лишних отверстий не сверлить снизу, зацепился за кронштейн тяги стояночного тормоза. На пуске в салоне чувствовался выхлоп, в этот момент он самый токсичный. Затем, по совету драйвовчанина artemest переместил выхлоп ближе к порогу и эта проблема пропала.

На минимальной мощности фен работает тихо, громче всего клацает насос. Хочется верить, что находясь в рундуке он будет шуметь меньше, тем более, что буду придумывать ему подвес-демпфер, чтобы его вибрации не передавались на кузов или мебель. Однако тем, кто будет спать над ним я не позавидую. На полной мощности фен уже довольно ощутимо давит на уши, зато клацанья вообще не слышно, оно теряется за шумом вентилятора.

Интересно реализован алгоритм глушения фена. Судя по пульту (к которому мы ещё вернёмся), то на глушении так же включается свеча поджига. Видимо, чтобы прожечь её для следующего пуска. На рабочий режим фен выходит минуты за 2-3. Глушится примерно за то же время.

Поскольку в хозяйстве имеется цифровой термометр, то решил провести пару тестов. Прицепил датчик сразу на выходе горячего воздуха, у выходного сопла. На полной мощности фен выдал 101…103 градуса в установившемся режиме. Потом перевёл на самую низкую мощность. Температура сразу скакнула до 123, что обусловлено тем, что скорость вращения вентилятора упала и раскалённый котёл стал меньше обдуваться и охлаждаться. Но количество топлива тоже уменьшилось и вскоре температура упала до 70…72 градусов в установившемся режиме на минимальной мощности. Может быть эта информация пригодится тем, кто захочет печатать элементы воздуховода из пластика или размещать что-то в потоке воздуха из фена. Я например сразу отмёл идею напечатать дефлекторы.

Теперь расскажу про пульт. Первое, на что обращаешь внимание это то, что он не отключается. То есть вне зависимости от режима печки, включена она или нет, пульт всегда что-то показывает. Причём можно выбирать, что: время, температуру в салоне или напряжение батареи. С одной стороны удобно, с другой стороны в условиях жесткой автономности начинаешь экономить каждый ватт электроэнергии. Для себя решил, что поставлю клавишу, полностью обесточивающую фен. А вообще пульт довольно удобный, экран можно было бы назвать информативным, если бы не нелепые пиктограммы, вышедшие явно из-под китайского дизайнера. По началу мне было довольно затруднительно понять некоторые символы. Впрочем, к этому привыкаешь быстро. Инструкция имеет русский перевод, но вы же понимаете))

Например, листая меню, я наткнулся на некие цифры и сокращение Hz. Диапазон цифр от 1.2 Hz до 5.2. Когда мы первый раз устанавливали такой фен на катер (по работе), то вначале мы подумали, что это как-то связано с брелоком дистанционного управления, типа настройка частоты. А что цифры такие странные — китайцы же, что с них взять!

Тогда нам главное было установить, запустить, а дальше пусть владелец катера разбирается, что там к чему. Сейчас же владельцем был я и было нужно разобраться во всей этой тряхомуди.

Запустил фен и стал изменять настройки. Выяснилось, что меняется мощность. Подумалось, что может это киловатты? Правда оказалась близкой по смыслу, но чуть-чуть иной. Это действительно герцы и цифры сии обозначают частоту работы топливного насоса, сколько циклов в секунду. А отсюда и меняется мощность. то есть таким образом мы задаём режим работы фена. А есть ещё один способ, это контроль заданной температуры.

Для этого нужно одновременно нажать правую и левую верхние кнопки и Герцы заменятся температурой. Её можно задать стрелками «Вверх» и «Вниз». Я попробовал выставить 15 градусов, фен молотил на полной, на табло менялись значения, вот уже заветная цифра 15, пора бы уже снизить мощность, но нет, фен по прежнему шпарит на всю катушку. И лишь пару-тройку минут спустя я услышал, как снижаются обороты вентилятора и замедляется стук насоса. И дальше автономка работала на минимуме, поддерживая набранную температуру.

Есть ещё возможность залезть в расширенные настройки, но там есть несколько опций, изменять которые следует весьма осторожно. Например понизить частоту работы насоса на минимуме. «Это же можно сэкономить солярку!» — подумал я (скажи, ведь и ты сразу об этом подумал?). Я сделал минимум 0.8 Гц (вместо 1.2) и нажал Ок. И почти сразу я услышал запах несгоревшей солярки, как при запуске фена. То ли температура в котле падает настолько, что топливо плохо воспламеняется, то ли ещё чего. Это чревато повышенным образованием сажи и выходом фена из строя. Было понятно, что продолжать эксплуатацию в таком режиме нельзя, вернул заводскую настройку и запустил фен на полную, чтобы как следует прожгло образовавшуюся сажу.

Так же можно наоборот, увеличить максимальную частоту насоса. Тем самым разогнать процессор увеличить теплоотдачу фена. Можно поднять скорость вентилятора на минимуме и на максимуме. Можно поменять вольтаж с 12 вольт на 24 для тяжелых дизельных грузовиков. Можно изменить мощность свечи накала, но все эти настройки требуют взвешенного решения и понимания процессов, происходящих в обогревателе. Я наигрался с этими настройками и вернулся к заводским. От добра добра не ищут.

Кроме всего прочего на экране пульта можно проконтролировать напряжение на аккумуляторе. При падении напряжения ниже определённого порога (какой, ещё не установил), вылезает ошибка Е-01 и фен отключается. Это полезно в целях не высадить батарею в ноль. Так же можно задать два значения для автоматического запуска фена в назначенное время. Можно запустить фен дистанционно, брелоком. К сожалению, у него нет обратной связи и понять, удачен ли запуск невозможно. Ну хоть так, приятно, знаете ли, прийти в машину, а в ней уже тепло.

Ещё я понял, что автономка очень расслабляет. Всю зиму проработал без неё, залезаешь в бус, начинаешь пилить, работать и вот уже куртка в сторону, затем толстовка расстёгивается и обогреватель уже не нужен, и так тепло. А тут влез в Дука, запустил печку, через 15 минут тепло, фен на минимум и работаешь в своё удовольствие. Только вот треть бачка солярки опустела наполовину. Дороговато греться соляркой, газом было бы дешевле и бесшумней. Зато сложнее установка, требует отдельной вентиляции, да и сама газовая печка чуть ли на порядок дороже.

Вот такие у меня наблюдения. В целом, установкой доволен. Осталось испытать печку в путешествии, но до этого момента предстоит ещё много работы.

В следующей части — строительство рундука, обтягиваем потолок экокожей. Всем удачи и берегите себя и своих близких.

Думы о «китайской автономке», она-же «сухой фен» и еще кучка названий.
Стал ее обладателем несколько лет назад, и покупал не потому что прям очень нужна была, хотел просто разобраться с ней и понять что она такое. За несколько лет понимания чуть-чуть добавилось, через меня прошла уже не одна автономка, но я не встречаю на просторах интернета реально полезной технической информации о них, больше догадки людей которые красиво говорят на ютубе о том в чем не особо разбираются.

И тут я не хочу писать про то как менять сеточки и рассматривать меню, а хочу о том чего не встречаю в интернете.

Но в прочем по порядку, купил свою в магазине что на картинке в начале топика, сразу скажу к покупке не рекомендую, так как вентилятор не имел даже намека на балансировку, пришлось балансировать самому(хорошо что умею)
выглядело это примерно так

Устанавливал данный фен в гараже, использовал принцип коаксиальной трубы, убивая несколько зайцев сразу.
Первый и самый большой заяц, это отсутствие горячих частей в очень тесном гараже.
Второй заяц, это подогрев воздуха для горения, отработанными газами, причем не плохой подогрев получается, входящий в фен воздух для горения нагревается до 80-90 градусов, что и кпд чуток повышает, и горению только в плюс.
Ну и такие маленькие зайчики типа уменьшения шума засасываемого воздуха, отсутствие утечек выхлопа в отапливаемом помещении итд
выглядит это как то так

Так как приобреталась она в основном для испытаний, они и были проведены, и ниже оглашу то что я наиспытывал и до чего догнал :), фотографировал и снимал мало, потому в основном текст, есть видео которые снимал для себя, и могу потаскать из них скрины, если будет такой запрос, а для любителей пруфов думаю будет облом.
По многим форумам народ задает одни и те же вопросы про этот фен, и хочу пройти по ним.
1) Может ли фен работать на отработке? Да может, но относительно не долго, я развел 1 часть солярки с 3 отработки, фен сжег на этой смеси 10 литров и начались проблемы с запуском, 20 литров он скушать не смог. Как понять подойдет вам топливо или нет, возьмите налейте в ложку, и строительным феном испарите свое топливо при 300 градусах, если в ложке остался остаток, он забьет вашу горелку (не забывайте про технику пожарной безопасности) и это связанно с самим принципом испарения топлива в горелке.
2) Можно ли потом вернуть горелку к жизни? Да прокалить ее газовой горелкой, потом продуть воздухом а лучше промыть мойкой высокого давления с подходящей(самодельной) насадкой.
3) Можно ли на выхлоп ставить «батарею»? Можно. но необходимо увеличить обороты вентилятора или понизить подачу топлива в сервисном меню, батарея дает дополнительное сопротивление и его надо компенсировать.
4)Сжигает ли кислород в помещении? Если выхлоп выведен наружу не сжигает.
5) Можно ли не выводить забор воздуха для горения на улицу? Лучше вывести, делается это не для того как некоторые утверждают чтоб кислород в помещении не скушала, а чтоб обеспечить равномерную тягу, на улице может быть ветер в выхлоп, и если выведены обе трубы в одном месте, объем воздуха прокачиваемый через горелку не меняется, так фен будет работать стабильнее ну и тише конечно.

А теперь то что найти в инете мне не получилось, непосредственно по физике, очень много вопросов, сколько кушает, как хорошо греет, прогреет ли гараж, мало кушает и много греет и наоборот, итд итп.
Тут наверно следует уточнить для тех кто подзабыл физику, у топлива есть теплотворная способность и сжечь меньше а получить больше не реально, при достаточно чистом сжигании справедливо и обратное сжечь больше а тепла получить меньше нарушает законы физики.

Я использую этот фен на 6 Гц насоса и 5000 вентилятора(постоянный режим без изменений, используется для поддержания температуры в гараже, для разогрева есть мощная но шумная пушка)
к слову многие путают герцы и мощность, и пишут «я поставил на 6 киловатт» или «я прошил на 8»,
это не киловатты а герцы работы насоса.
Что я сделал для измерений.
Я взял рабочий ДМРВ от автомобиля (этот датчик считает проходящий через него воздух в килограммах)
и сделав воронку, присоединил его на вход воздуха для горения. при 5000 оборотов вентилятора получилось 9 килограмм
температура выхлопа 360 градусов, входящий воздух был 20 градусов.
Теплоемкость 1 килограмма воздуха если перевести в ватт*часы около 0.27вт*ч,
и имея эти цифры можно посчитать сколько улетает в трубу 9Х340Х0,27 получаем 826 ватт в час.
Имея на выходе коаксиал или теплообменник, цифра естественно меняется в меньшую сторону.
Далее подносим этот датчик к входу вентилятора для обдува и узнаем что на 5000 оборотов он прокачивает 144 килограмма в час, температура на выходе 120 при входящей 20.
По тому же принципу узнаем количество тепла 144Х100Х0.27 получаем 3.88 Квт*час,
Далее я взял осциллограф, подключил его к проводам насоса и считал импульсы, включил фен на прокачку топлива(режим для заполнения топливных трубок), прокачка топлива дала 629 импульсов. Замерил шприцем перекаченный объем получилось 13 мл, делим одно на другое получаем объем топлива за 1 импульс, 0.02 мл что собственно практически точно повторяет написанное на самом насосе (на моем заявлена производительность 0.018)
Зачем я это считал? опять же физика, смотрим теплотворную способность дизельного топлива, получается чуть меньше 10Квт*час на литр.
Дальше я запускаю пушку на 6 герцах и считаю импульсы за 3 минуты работы, получилось 1050 импульсов (и 6 герц не получаются, обманули китаезы) множим на 20 чтоб узнать сколько импульсов за час и получаем 21000 импульсов в час опять же множим на объем 1 импульса и получаем расход солярки в 420 мл*час
Если теплотворная способность литра солярки 10 киловатт то не трудно понять что потребляемая феном солярка выдаст 4.2 киловатт час.
Ну а теперь проверяем по потребленной солярке у нас получается мощность в 4.2 квт*час,
а общая с фена посчитанная по воздуху 4.7 квт*час.
Расхождения списываем на неточности замеров а результат считаю удовлетворительным,
Сами замеры позволяют понять, сколько вылетает на улицу, сколько остается и сколько фен кушает.
Также можно прикинуть соотношение воздухтопливо, 420мл множим на плотность дизельного топлива 0.86 и получаем 360 грамм, и получается коэффициент 9/0.36=25. что является вполне не плохим результатом, напомню что стехиометрическое соотношение для диз. топлива 15. но сжечь дизель чисто в стехиометрическом соотношении очень сложно(та самая сажа). По своему опыту скажу что для фенов и пушек, лучшее соотношение должно быть в 1.5-2 раза больше стехиометрии. вот на эту цифру стоит ориентироваться тем кто на выхлоп ставит теплообменники и батареи.
Очень часто слышу как кто то ставит батарею а потом снимает так как горелка и батарея вся забита копотью, это как раз из за того что воздуха становится мало и коэффициент получается около 20 и меньше. я ставил уже не одну батарею и они не зарастают сажей быстро. но нужна компенсация дополнительного сопротивления на выхлопе.

Еще хотелось бы сказать о принципе работы самого фена в части касающейся подачи топлива.
У многих в сервисном меню доступна опция поднятия частоты насоса до 8 герц, функция полезная, например когда производительность насоса упала, но многие ей не правильно пользуются.
На радиаторе фена стоит датчик температуры, и когда температура радиатора доходит до 250 градусов, мозги скидывают частоту подачи топлива. Постоянное гуляние туда сюда у насоса приведет к нагару в камере(но это не точно ).
но возникает вопрос как правильно настроить фен на максимальную мощность? Легко!
Нужно чтоб при максимальной температуре помещения(у меня в гараже это + 20 градусов) и максимальных оборотах (у меня 5000) температура радиатора не доходила до точки сброса частоты насоса. как сделать? В теплом гараже включаете, слушаете, если щелкает равномерно, хорошо, если понижает частоту, снизьте максимальную частоту насоса и слушайте дальше. при этом учитывайте что при -20 и при +20 это будут разные значения.

Для чего писал топик? не знаю. просто решил обсудить то что обсуждают мало, услышать мнение остальных о моих догадках
Почему в дью? ну так коаксиал крепление то я сам сделал.
Также по русскому у меня твердая двойка, потому хочу напомнить что правила муськи о грамматических ошибках в тексте разрешают писать только в личку, где я обещаю их с удовольствием игнорировать.
всем тепла.
пс. такое ощущение что больше забыл чем написал.

«Автономный воздушный отопитель салона Grizzly 12v / 2 кВт / Встраиваемый сухой фен / Отопитель салона дизельный / 12 В / 1 сопло» — такое длинное и многообещающее название обогревателя, обладателем которого я стал сегодня.
Комплект приходит в коробке, есть пенопласт, защищающий от ударов при транспортировке, всё солидно.