Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция с фото для начинающих

Содержание статьи

• 1 Что такое свайный фундамент
• 2 Виды
• 3 Устройство
• 4 Как рассчитать глубину погружения
• 5 Вычисление высоты над землей
• 6 Пошаговая инструкция по монтажу своими руками
  • 6.1 Подготовка
  • 6.2 Погружение свай
  • 6.3 Обвязка
• 7 Схема создания буронабивного основания
  • 7.1 Разметка участка
  • 7.2 Бурение скважин
  • 7.3 Армирование
  • 7.4 Заливка бетона
  • 7.5 Обвязка
• 8 Технология устройства ростверка
• 9 Полезное видео
• 10 Заключение

ВАЖНО!

Все типы свай, независимо от конструкции или материала, способны эффективно работать на сложных или проблемных грунтах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Оба этапа создания свайного фундамента должны выполняться опытными строителями или, как минимум, под наблюдением грамотного специалиста. Возможны нарушения технологии или отклонения от расчетных параметров, которые должны быть вовремя замечены и исправлены, что не всегда удается неподготовленным людям.

ВАЖНО!

Возможность оборудования цокольного помещения имеется крайне редко, чаще всего обустраивается техническое подполье, в котором размещаются коммуникации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При установке винтовых свай запрещается делать реверс — пытаться выкрутить ствол обратно. Это ослабляет сцепление лопастей с грунтом и исключает возможность повторного погружения в этом месте.

ВАЖНО!

Иногда обвязка и ростверк представляют собой разные элементы. Обвязка выполняется ниже уровня монтажа ростверка и соединяет между собой все сваи, образуя систему наподобие решетки. Используются металлические отрезки швеллера или двутавра, приваренные к стенкам стволов.

Поэтапное руководство по возведению ленточного фундамента на сваях

При выборе фундамента для дома из пеноблоков предпочтение отдается монолитным и устойчивым конструкциям, кладка на сборное или подвижное основание не допускается из-за плохой прочности изделий к нагрузкам на разрыв. Закладка плиты обходится дорого, как и возведение армированной ленты глубокого заглубления, разумной альтернативой является применение свайно-ростверкового типа основания. К его главным преимуществам относят защиту здания от задерживаемой в грунте влаги, технология считается доступной, в целях экономии часть работ или весь комплекс можно выполнить самостоятельно.

Стандартная схема свайно-ленточного фундамента включает опоры, закладываемые ниже глубины промерзания грунта, и железобетонную ленту (ростверк). В зависимости от типа и способа монтажа опор выделяют:

1. Винтовые сваи – заостренные металлические конструкции (с лопастями и без), закручиваемые с помощью спецтехники или вручную. Их главным преимуществом применения является отсутствие необходимости в сложной подготовке почвы, монтаж возможен в любое время года. Внутреннюю полость не оставляют открытой, а заполняют бетоном, правильно закрученный и защищенный свайный фундамент прослужит долго и не разрушится под воздействием морозного пучения. Но есть и минус – надежная закрутка опор свыше 1,5 м своими руками невозможна, возрастают затраты на аренду спецтехники (цена услуги – минимум 350 рублей за ввинчивание одной шт).

2. Забивные – готовые ж/б, деревянные или бетонные сваи, устанавливаемые с помощью виброоборудования. Их главным минусом является снижение устойчивости соседних оснований, радиус влияния достигает 30 м. Монтаж опор забивным способом без соответствующего оборудования не проводится.

3. Буронабивные – сваи, размещаемые с одновременной выемкой грунта. Этот вариант оптимален при желании возведения свайно-ленточного фундамента своими руками. Процесс заключается в армировании и бетонировании выкопанных с помощью ручного или механического бура скважин с последующей привязкой к каркасу ростверка (см. пошаговую инструкцию ниже). Еще одним вариантом является размещение внутри асбестоцементной трубы с обязательной армировкой и заполнением бетона.

Свайно-ленточное основание выбирается при строительстве дома на плывущих грунтах, песке, болотистой местности или участках, плохо выводящих атмосферную влагу. Эта разновидность имеет ограничение по весу, она обеспечивает хорошую устойчивость при малом весе стройматериалов несущих стен. К таким относят дерево, ячеистые марки бетона, сендвич-панели, пустотелый камень. Обычно это малоэтажные частные дома, при возрастании этажности или применении более тяжелых стройматериалов площадь или число опор увеличивается, что не всегда выгодно. Помимо этого, ленточный фундамент на винтовых сваях является единственно возможным при возведении постройки на склоне (но не выше максимально допустимого перепада по уровню – 2 м).

К основным относят размещение опор на правильную глубину в нужном количестве, подбор их диаметра, гидроизоляцию и армирование, заполнение внутренних полостей. Ленточный фундамент в данном случае бывает углубленным, незаглубленным и висячим, исполнение зависит от УГВ, требования к металлу для его каркаса и бетону высокие.

Обращение к этому типу основания означает отказ от подвала, при поднятии над землей требуется защита подпольного пространства. Главным руководством при выборе глубины заложения фундамента служат параметры грунта: нижний конец свай должен опираться в устойчивые слои. С учетом подсыпки подушки минимум закладки опор – на 50 см глубже линии промерзания.

Руководство по расчету свай

При составлении схемы свайного фундамента учитывается, что опоры ставятся по всем углам и стыкам несущих стен. Рекомендуемый интервал зависит от материала постройки здания: не менее 1 м при строительстве из пористых марок бетона или шлакоблока, 2 – при выборе деревянного бруса, каркасных конструкций.

Минимальный диаметр винтовых свай для оснований одноэтажных жилых домов составляет 108 мм, 150 – для асбестоцементных труб или буронабивных видов. Дополнительные опоры и лента требуются под печами, камином или тяжелым котлом, на пристройки и террасы действуют те же правила.

Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

Работы начинают с анализа грунта, проектирования здания (вес постройки используется при подборе сечения свай и ширины ленты). Еще до начала составляется схема фундамента и определяется число и длина опор, габариты ростверка, исходя из этих данных рассчитывается необходимое количество стройматериалов. Требуемое оборудование: бур и бетоносмеситель. Типовая пошаговая инструкция при бетонировании скважин включает следующие этапы:

1. Разметку: по аналогии с ленточным фундаментом выверяются и обозначаются кольями внешние и внутренние углы, натягивается шнур, после чего отмечаются места для бурения свай.

2. Копку котлована для заглубления ленты (до 30 см + высота подушки). В случае висячего ростверка в траншее удаляется часть верхнего покрова и корни растений.

3. Бурение отверстий под опоры на глубину не менее 50 см свыше линии промерзания грунта. Важно заранее подобрать ручной бур нужной длины.

4. Засыпку на дно скважин слоя песка толщиной в 30 см. Проще всего это сделать с помощью труб.

5. Гидроизоляцию вертикальных стенок рубероидом, сшитым леской.

6. Установку опалубки по краям скважин (подойдет плотный картон или фанера, обвязанные проволокой).

7. Подготовку каркаса – от 4 прутов вертикальной арматуры сечением не менее 10-12 мм, связанные проволокой с продольными стержнями длиной на 30-40% меньше диаметра самого отверстия. Рекомендуемый шаг по вертикали – не более 1 м. Такую работу сложно провести самому, иногда металл втыкают в скважину произвольно. Вне зависимости от способа армирования вертикальные стержни выступают выше нулевой отметки для обвязки с каркасом ростверка.

8. Заливка скважин бетоном (марка выбирается в зависимости от типа грунта, но не ниже М250, избегают использования крупнофракционного наполнителя), с обязательной выгонкой излишков воздуха длинным прутом или шомполом.

9. Привязка продольных прутьев арматуры к выступающим из скважины с помощью проволоки – через 10 дней.

10. Монтаж опалубки для ростверка.

11. Приготовления и заливка бетона, по аналогии с ленточным фундаментом – послойно при высоте ростверка свыше 20 см, с трамбовкой и тщательным распределением раствора, выравниванием верхнего слоя мастерком и влажностным уходом в течение первой недели.

12. Снятие опалубки, при необходимости – гидроизоляция ростверка.

Завершающий этап зависит от глубины заложения (или высоты) ленты. Часто требуется организация забирки, утепление свайного фундамента или отмостки. Приведенная инструкция подходит для монтажа готовых бетонных труб, но в этом случае нет необходимости в опалубке для опор, на дно скважины сквозь трубу заливают немного бетона (цель – усиление опоры), армирование проводят после заполнения ее на 1/3 раствором, чаще всего прутья просто втыкают в бетон.

Ленты, заглубленные в землю, обходятся дороже, но с ними меньше организационных проблем. При обустройстве висячих ростверков важно достичь одинакового уровня по плоскости всех свай, винтовые или готовые трубы просто обрезаются, бетонные желательно выровнять еще в процессе заливки. Опалубка в данном случае имеет низ, альтернативой является засыпка на дно песка или подкладка кусков пенопласта, по окончании работ эти материалы убирают. Все снимаемые опалубочные конструкции смазываются маслом, это упрощает их снятие и улучшает поверхность бетонного монолита.

Частые ошибки при закладке основания

К нарушениям технологии при выполнении работ самостоятельно относят:

• Недостаточную длину свай: закладку выше уровня промерзания или не доходя до устойчивых пластов.
• Ошибки при выборе сечения опор, числе или интервале расположения.
• Отсутствие вентиляционного зазора между ростверком свайного фундамента и нулевой отметкой при строительстве на дисперсных грунтах (слабо связанных частиц, накапливающих, но не выводящих влагу).
• Недостаточную или не сплошную гидроизоляцию.
• Слабое армирование, отсутствие связки между каркасом ростверка и опор.
• Незаполненные внутренние полости винтовых свай или асбестоцементных труб.
• Неправильно проведенное бетонирование: использование бетона низких марок, нарушение пропорций, плохой уход при созревании, заливка раствора в опалубку при неподходящей погоде.

Сколько будет стоить свайно-ленточный фундамент под ключ

Стоимость указана для стандартного набора услуг: осмотра участка, составления плана, земляных и буровых работ, гидроизоляции скважин, засыпки дренажной подушки, армирования и бетонирования. Утепление фундамента в данный перечень не входит, его цена оговаривается отдельно. Расценки при монтаже винтовых свай зависят от условий грунта, веса постройки и длины опор, минимальная стоимость с ростверком для легкого дома 6×6 составляет 100000 рублей. Выполнение работ своими силами позволяет сэкономить до 35 % от общей величины бюджета.

Как самостоятельно изготовить свайно-ленточный фундамент

Строительство дома из пеноблоков или газобетона предполагает выбор наиболее приемлемого вида основания. Свайно-ленточный фундамент как раз и является одним из оптимальных решений для сооружений из вышеуказанных материалов. Такой фундамент крепок, прочен, делается быстро и легко.

Строительство жилья из пеноблоков и газобетона обходится намного дешевле дома из кирпича. Сроки возведения конструкции из пористого материала также значительно меньше. В этом его плюсы.

Факторы для выбора фундамента

На выбор основания влияет множество факторов. В первую очередь это обусловлено свойствами самого дома, выполненного из пеноблоков. Это относительно небольшой вес дома, характеристики грунта под строительство, глубина его промерзания, наличие подвального помещения. В расчет берется все, учитываются минусы и плюсы.

Калькулятор расчета стоимости

Для чего необходимо подробнее рассмотреть все значимые факторы:

• Важность характеристик грунта. Перед возведением конструкции из пеноблоков следует определить вид почвы, ее особенности. По причине дороговизны проведения специалистами геологических исследований, сделать эти работы можно самостоятельно. Применив бур и получив скважины глубиной около 2,5 метров, следует взять пробы для определения их состава. Полученный результат облегчит выбор фундамента.
• Необходимо брать в расчет глубину промерзания грунта. Она зависит от конкретной местности.
• Значимое влияние оказывает уровень грунтовых вод. Его близость к поверхности вынуждает делать монолитный фундамент.
• Если жилье из газобетона предполагает наличие подвального помещения, то необходимо сделать свайно-ленточное основание.
• Сроки возведения жилья также влияют на выбор его фундамента.

Если строительство жилья из газобетона (пеноблоков) проводится на местности со сложным рельефом или на обводненном грунте, наиболее приемлемым считается свайно-ленточный вариант. Плюсы его в том, что он прекрасно противостоит пучению и сезонным подвижкам грунта.

В основе конструкции такого основания бетонная лента (ростверк), расположенная на вбитых в землю сваях. Технология создания основания довольно проста. Свайно-ленточный фундамент своими руками обойдется гораздо дешевле работы строителей по его возведению. Более того, он менее материальнозатратен, чем его заглубленный аналог.

Свайно-ленточные основания по характеру опор разделяют на виды: винтовые и буронабивные. Винтовые представляют собой трубу из металла с лопастями на заостренном конце. Лопасти дают возможность закрутить трубу в почву.

Это можно сделать, применив специальный ворот. Винтовые опоры углубляют ниже слоя промерзания. Они очень удобны для строительства. Основные их минусы – это высокие цены.

Свайный фундамент в разрезе

Пошаговое возведение фундамента

В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:

1. Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой.
2. В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
3. После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
4. Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
5. Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом. Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги.
6. Следующий этап – армирование внутренней части сваи. Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы.
7. Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
8. Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы.
9. Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
10. Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается.
11. После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
12. Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.

Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.

Фундамент для сауны или бани

На участке, где есть дом из пеноблоков (газобетона) целесообразно построить баню. Возведение которой также начинается с обустройства основания. Различные виды фундамента – свайный, ленточный, монолитный – дают повод все рассчитать, предусмотреть возможные минусы и выбрать подходящий вариант.

Предварительно следует учесть материал для постройки бани. Если конструкция будет тяжеловесной, то необходим заглубленный фундамент. Выполнить его устройство можно одной плитой. Минусы такого основания заключаются в большом расходе материалов.

В расчет следует взять и характер грунта под укладку. Неплохим решением будет возвести свайно-ленточное основание своими руками. Технология его укладки аналогична возведению фундамента для жилья из пеноблоков.

Прежде чем браться за его устройство, следует сделать приблизительный расчет всех строительных материалов. Причем расчет нужно делать с небольшим запасом. Чрезмерно большие излишки ударят по семейному бюджету, а нехватка материала может затормозить стройку в самый нежелательный момент.

Обустройство ограждения

Когда подходят к завершению этапы строительства жилья и бани, хозяева думают о возведении забора. Ранее он был не нужен, чтобы не загромождать пути подвоза стройматериалов к объекту. Но к концу строительных работ необходимость в его создании возникает.

Устройство забора требует не только правильного выбора материала для его постройки, но и создание надежного фундамента. Выполнить его можно даже при отсутствии строительных навыков. Главное – точный расчет и понимание самой техники возведения.

Перед выбором, а затем возведением основания забора, наряду с факторами, описанными ранее, необходимо учесть парусность. Это позволит избежать возможность образования изгиба ограждения.

При установке ограждения вблизи трассы или железной дороги, необходимо произвести расчет на прочность от возможных грунтовых деформаций и вибрационных нагрузок.

Пошаговая инструкция на свайный фундамент своими руками

Построить дом на подвижной почве, склонной к сильному промерзанию очень непросто. Но осуществить свою мечту поможет использование фундамента на сваях.

Такой фундамент считаемся одним из лучших решений малоэтажного частного строения на сложном рельефе. Он является универсальным и, обладая большим количеством достоинств, может быть сделан самостоятельно.

Облегчить и ускорить работу по возведению строения поможет пошаговая инструкция на свайный фундамент своими руками.

Особенности фундамента

Это часто используемый вид фундамента как в частном, так и в промышленном строительстве. Является одним из самых надежных оснований под возводимый объект.

• Прост в возведении;
• Экономичен (дешевле других вариантов);
• Способен выдержать значительные нагрузки;
• Требуется минимальный объем земляных работ;
• Возможность проводить круглогодичные работы по устройству делает его и самым доступным для областей с суровым климатом.

Единственным недостатком является невозможность в таких строениях делать погреб и подвальные помещения.

Сваи имеют вид массивных стержней, которые в дальнейшем ввинчиваются, забиваются, вдавливаются в почву. Они передают основную нагрузку в нижние слои почвы, которые более прочные и устойчивые, приподнимают строение над поверхностью для предотвращения опасности разрушения.

Важно! Данный тип основания часто используют на слабом грунте или, напротив, очень плотном, на грунте с большой степенью вспучивания, а также та той территории, где существует угроза затопления.

На таком фундаменте можно возводить строения любой этажности из дерева, пеноблоков, кирпича, а также каркасные дома. Это единственный тип основания, который возможно использовать на подвижном грунте, т.е. где присутствуют плавуны.

Виды используемых свай и их количество

При устройстве этого фундамента используются сваи.

Все они подразделяются на типы:

• Забивные – в строительстве частных домов используются очень редко по причине того, что для их устройства требуется привлечение специальной техники;
• Винтовые – вкручиваются непосредственно в землю, доступно сделать как самостоятельно, так и с помощью спецтехники. В основном применяются при возведении небольших загородных строений;
• Буронабивные сваи – считаются самым рациональным видом. Для самостоятельного устройства подходит идеально.

При расчете количества необходимых свай важно учитывать их показатели и вид грунта. Так, с диаметром свай 5,7см можно ставить заборы; а с диаметром 7,6см идеально подходят для строений с весом до 3т (постройки бытового предназначения); с диаметром 8,9см – для строений с массой до 5т (одноэтажные легкие дома); а сваи до 10,8см в диаметре способны выдержать тяжелые строения.

Длина свай напрямую зависит от степени вспучивания грунта, от глубины его промерзания, уклона строительной площадки. Среднее расстояние между сваями составляет 2-3м.

Устройство фундамента

Главными конструктивными элементами этого вида основания являются сваи-столбы, выполненные из разного материала: дерева, металла, железобетона или их комбинации.

Один из их концов заострённый (если свая деревянная, ее конец защищен наконечником из стали). На другом конце имеется кольцо, которое защищает сваю от повреждений в процессе вкручивания или вбивания в землю.

Соединение свай между собой происходит особой конструкцией, получившей название ростверк. Он делит постройку на надземную и подземную части, усиливает жесткость фундамента, является опорой для строящегося здания.

Монтаж фундамента

Зная некоторые тонкости его устройства, не сложно сделать его быстро. Пошаговая инструкция на свайный фундамент своими руками поможет собственнику обустроить основу для своего будущего дома.

Весь процесс устройства данного вида основания возможно разделить на несколько этапов.

Бурение скважин для свай. Перед началом бурения снимается слой почвы с растительностью. Для бурения скважин прекрасно подойдет садовый бур. Каждая лунка должна иметь глубину около 150см и ширину-20см (точные размеры будут зависеть от типа почвы).

После завершения бурения, лопатой необходимо расширить нижнюю часть лунок на 10см с каждой стороны. Делается это с целью увеличения площади опоры, а фундаменту усилить устойчивость. На дно лунки засыпается песок слоем около 10см и хорошо утрамбовывается.

Затем скважины обкладываются слоем гидроизоляции так, чтобы ее конец выходил на 10см над землей. Хорошими гидроизоляторами будут рубероид или пергамин.

Установка арматуры. Если будущее строение будет легким и одноэтажным, то арматуру можно не ставить. В другом случае усиление свай бетоном просто необходимо. Вертикально в каждую приготовленную лунку помещаются 3-4 прута диаметром не меньше 1,2см. Концы прута должны выступать на края лунок и будут служить дополнительным сцеплением с ростверком.

Заливка бетона. Самый простой этап работы. Лунки заливаются бетоном равномерно, а, чтобы не образовывались пустоты в нем, следует раствор трамбовать. Если будущее строение не будет превышать двух этажей, то рекомендуется использовать бетон марки М-200.

Важно! Если почва неустойчива и вода находится близко к поверхности, следует выбрать бетон марок М-250 или М-300.

Для экономии бетона можно в бетон добавить бутовый камень. Его объем не должен превышать 40% от объема бетона. После завершения заливки лунок надо дать сваям высохнуть.

Монтаж ростверка. Ростверк-это плиты или балки из дерева, бетона железобетона, опирающиеся на сваи. Самым простым способом сделать ростверк является применение дерева. Если строение предполагается возводить деревянное, то первый венец из бревен насаживается на выступающие участки арматуры.

Более труднее делать ростверк из железобетона. Монтируется опалубка нужной толщины (толщина зависит от ширины стен). Ее стены необходимо закрыть полиэтиленом и сделать в ней арматурную сетку. Далее опалубка заливается раствором. Рекомендуемая высота ростверка – не менее 30см, а его ширина должна быть чуть шире стены.

Пошаговая инструкция: как сделать фундамент из свай своими руками

Типы свайных фундаментов и инструкции по их возведению

Если строительство здания планируется на участке со слабым грунтом, если хозяин хочет, чтобы пол его дома всегда был в сухости и тепле, а стенам внутренних помещений никогда не грозила бы грибковая плесень, ему следует задуматься над тем, чтобы возвести строение не на обычном ленточном, а на свайном фундаменте. Плюс ко всему такие типы фундаментов всегда выходят менее трудозатратными и более дешевыми, не зависимо от их разновидностей, о которых и пойдет речь в этом материале. Здесь же будут даны подробные инструкции о том, как сделать свайный фундамент своими руками.

Подробнее о типах свайных фундаментов

Существует три основных типа свайных фундаментов, все же остальные в той или иной степени являются их разновидностями. Итак, это фундаменты на основе:

Все эти разновидности свайного фундамента вполне реально возвести своими руками, поскольку они достаточно просты, а при изготовлении их сегментов можно обойтись минимумом подручных средств и инструментов.

Фундамент на основе деревянных свай

Для того, чтобы сделать деревянные сваи для фундамента своими руками, необходимо будет закупить необходимое количество бруса и, в дальнейшем, вооружившись топором, обтесать будущие свайные опоры. После они заостряются с одного конца и вбиваются молотом на глубину до достижения плотного слоя грунта.

Но перед монтажом, опоры следует пропитать в специальной битумной эмульсии, что значительно увеличит срок их службы и сделает древесину менее подверженной к воздействию влаги и непривлекательной для короедов и прочих насекомых-вредителей.

После того, как необходимое для фундамента количество опор будет вбито, они обрезаются сверху по уровню, а на их верхние части монтируется ростверк.

Такой тип фундамента практикуется на глинистых, торфяных и прочих слабых грунтах, но в последнее время он с успехом вытесняется фундаментом свайно-винтового типа.

Фундамент на основе буронабивных столбов

Чтобы сделать такой свайный фундамент своими руками, придется запастись материалами определенного рода, набор которых будет зависеть от того, по какому типу будет производиться заливка или монтаж буронабивных столбов. В частности, фундамент может состоять из:

1. Бескаркасных столбов, самой бюджетной разновидности. Но дешевизна и простота заливки подобного типа опор отнюдь не значит, что они будут уступать остальным типам в параметрах несущей способности.При помощи бура на необходимую глубину заделываются отверстия, в которые опускается специальный каркас, сваренный из арматуры. Как правило, это 3-4 длинных прута арматуры шириной от 10 до 20 мм, сваренные посредством коротких поперечных отрезков в своего рода продолговатый объемный прямоугольный параллелепипед.

После этого под верхнюю часть каждой будущей опоры делается опалубка, каждая из которых должна быть выровнена по одному общему уровню. В случае, если сверху на бетонных сваях будет планироваться возведение ленточного фундамента (свайно-ленточный фундамент), опалубки могут не понадобиться (в том случае, если основание ленточного фундамента будет находиться на уровне земли).

2. Съемных обсадных труб. Такой фундамент на буронабивных сваях своими руками сделать будет несколько проблематичней по трем причинам:

• Во-первых, придется покупать специальные трубы, которые будут выполнять роль обсадки (своего рода металлической опалубки) для каждой будущей опоры.
• Во-вторых, эти трубы изнутри придется смазывать специальным средством, чтобы застывший бетон не прилип к стенкам труб.
• В-третьих, эти трубы придется после застывания бетона «сдернуть» с каждого опорного столба, что для некоторых без привлечения спецтехники представляется делом проблематичным.

Так или иначе, в остальном все делается так же, как и в предыдущем случае с бескаркасными столбами. В трубу опускается армированный каркас, а затем уже заливается бетон. Верхние части таких свай, возвышающихся над поверхностью грунта и выровненных по одному уровню, будут смотреться намного эстетичнее, чем в предыдущем случае, хотя некоторые умельцы возводить «артистичные» опалубки, смогут с этим утверждением поспорить.

3. Несъемных обсадных труб, выполняющих роль своеобразных каркасов. Такой фундамент из свай своими руками возвести почти столь же легко, как и первый. А практикуют его, в основном, в тех случаях, если строение планируется строить на грунте с очень слабыми несущими способностями.

С этой целью приобретаются специальные асбоцементные трубы, которые и будут служить каркасом бетонным опорам. Дальше полость труб заливается бетоном, и после застывания опоры готовы.

Фундамент на основе винтовых свай

Здесь все еще проще. Каждая винтовая свая являет из себя трубу, с одного конца которой имеется своеобразный винт с 1 – 2-х рядной (или более) широкой лопастью и заостренным наконечником. Такого типа свайный фундамент своими руками возвести будет еще проще, чем деревянный. Единственное, что будет представлять определенного рода трудности – изготовление самих винтовых свай. Для этого необходимо будет закупить необходимое количество:

• Труб со стенкой шириной от 4 мм и выше. Чем толще стенки трубы, тем дольше простоит фундамент, а высчитывается его коррозия из расчета 0,03 — 0,04 мм за 1 год.
• Листового железа, шириной от 3 мм и выше. Чем толще и шире будут лопасти, тем больше будет несущая способность каждой сваи.

Нелишним будет напомнить, что без навыков газо- или электросварщика винтовые сваи придется покупать готовыми в специализированном магазине. Но если эти навыки имеются, то вырезать из стального листа лопасти, заточить их на точильном станке, выгнуть их, придав им вид винтовой лопасти, вырезать треугольные острые сегменты наконечника и сварить это все воедино, не составит труда.

Самое простое – это процесс ввинчивания. Осуществляется он при помощи длинных рычагов, вставленных в отверстия верхней части сваи. Пока два человека вкручивают опору в землю, третий контролирует ее уровень.

После того, как необходимое кол-во свай будет вкручено на нужную глубину, они обрезаются по одному уровню, а на верхние части одеваются специальные околодки. На них, впоследствии, можно будет монтировать ростверк.

Особенности и нюансы заливки бетонных свай

Если в возведении деревянного и свайно-винтового фундамента все достаточно ясно, то с бетонным типом опор могут возникнуть некоторые вопросы. Поэтому на монтаже своими руками свайного фундамента подобного типа следует остановиться более подробно. Разбирать возьмемся наиболее часто практикуемый первый метод заливки бетонных опор, только здесь заливка будет осуществляться при помощи самодельных труб из рубероида, которые впоследствии снимать будет ненужно.

Для того, чтобы пробурить отверстия под будущие сваи, можно прибегнуть к помощи простого ручного бура. При помощи этого приспособления легко можно проделать в грунте отверстие до 30 см в ширину и до 5 метров в глубину. На самом деле, такое заглубление редко когда необходимо. В большинстве случаев хватает и 1,5 – 2-х метровой глубины.

Но если здание будет более тяжелым и массивным, и сваи будут заливаться толщиной, превышающей 30 см, придется воспользоваться моторизированной бурильной установкой или ям-буром, работающим от электричества. Такой без труда проделает отверстие шириной до 1 и глубиной до 4 метров.

Уширение подошвы

В специализированных магазинах есть разного рода насадки, при помощи которых можно расширить пробуренное отверстие в нижней части, чтобы у будущей сваи при заливке получилась некая широкая подошва. Чем шире будет эта подошва, тем больше будет несущая способность бетонной сваи, а значит, тем меньшее количество их понадобится для возведения свайного фундамента.

Изготовление рубероидных труб (опалубок)

Так как правильно сделать свайный фундамент своими руками можно и слегка отойдя от общепринятых норм, то ничего зазорного не будет, если в качестве своего рода «опалубки» для будущих свайных бетонных опор послужат своеобразные трубы из рубероида. Они обладают тремя неоспоримыми преимуществами:

• они обойдутся гораздо дешевле;
• их легко и быстро можно сделать собственноручно, причем любого нужного размера;
• их можно оставить в земле после заливки без ущерба и, даже, с пользой для конструкции.

Для этого следует скатать (сформировать) из него своего рода трубы из такого расчета, чтобы они как раз по ширине входили в пробуренные отверстия. Посредине в двух-трех местах трубу можно обтянуть скотчем или скрутить вязальной проволокой, чтобы конструкция не распадалась. Если над землей сваи будут иметь продолжение, опалубку под верхние их края также можно выполнить из рубероида, только использовать его в 3 слоя, чтобы под давлением бетона он не порвался. Здесь трубу также нужно будет в нескольких местах обвязать проволокой. После этого каждую трубу помещают в свою скважину.

Изготовление армированного каркаса

Можно, конечно, просто связать армированный каркас из отрезков арматуры посредством вязальной проволоки, но лучше, прочнее и надежнее будет каркас, сваренный и имеющий поперечные перемычки. Варится он из расчета длины и ширины отверстия под сваю, а затем опускается в помещенную до этого в скважину рубероидную трубу и закрепляется так, чтобы армирование проходило по центру бетонной сваи, хотя сделать это можно и во время заливки.

Заливка бетоном

Бетон для сваи должен быть марки не ниже М200. Когда все готово к заливке следует убедиться, что отверстие под сваю не наполнилось грунтовыми водами. Если на дне скопилось немного воды – то это не существенно. Но если скважина наполнилась водой чуть ли не на треть, лучше будет откачать ее, чтобы не уменьшить прочностные качества бетонной смеси и избежать пустот, заполненных вместо бетона жидкостью.

В ходе заливки, чтобы избежать возникновения полостей, следует осуществлять трамбовку бетонной смеси отрезком арматуры. Бетон должен полностью заполнить все пустоты, особенно в местах расширения подошв.

И уже после полного застывания фундамента можно приступать к формированию ростверка или возведению ленточного фундамента на основе свайного.

Ростверк – это завершающая стадия возведения фундамента, и если сваи для фундамента своими руками хозяину будущего строения залить труда не составило, ему также не составит труда и смонтировать поверх них упомянутую конструкцию.

Посредством ростверка вся тяжесть здания будет равномерно распределяться между всеми свайными опорами, а сделана эта конструкция может быть из различных материалов, но, чаще всего, для дачных и прочих небольших строений используется швеллер, а для зданий помощнее – железобетонные балки. Некоторые и вовсе предпочитают монтировать опалубки, варить армированный каркас и заливать монолитный ростверк, наподобие обычного ленточного фундамента, только в данном случае – расположенного не в грунте, а над ним.

В соответствии с материалом, из которого будет построено здание, а также исходя из его общего веса, ростверк может быть уже, шире, ниже или выше. Усредненные параметры железобетонных сегментов ростверка – высота не менее 30 см, ширина – из расчета параметров цоколя, но не менее 40 см.

Еще одно важное условие – в теле ростверка, будь он монолитным или состоящим из сборных железобетонных сегментов, не должно присутствовать никаких сантехнических и прочих трубопроводов, все они должны монтироваться либо под, либо над ним.

Следует также учитывать, что максимально допустимая погрешность отклонения центральных и периферийных частей ростверка от нулевой горизонтали, как и по отношению друг к другу, не должна превышать 5 см.

Заключение

Возведя свайный фундамент своими руками, пошаговая инструкция к монтажу, которого приведена в настоящем материале, можно быть уверенным, что здание будет надежным и долговечным. Главное – при возведении фундамента на деревянных опорах – не забывать пропитывать древесину антисептиком, а при возведении свайно-винтового – заливать полость сваи жидким бетоном. И в таком случае можно не сомневаться, что получившийся фундамент будет служить своим хозяевам долго и счастливо на протяжении многих лет.

Свайный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Фундамент – важная составляющая любого строения, от качества этой конструкции зависит срок службы сооружения, которое возведено на данном основании. Существует несколько видов оснований для капитальных строений, но в случае, когда строение возводится на почвах склонных к пучению, обустраивается основание на винтовых сваях. Перед тем как начать возведение свайной конструкции своими руками, нужно разобраться в нюансах обустройство.

Какие виды свайного фундамента существуют

Применить свайный фундамент можно при строительстве любых сооружений, как одноэтажных, так и высоток. Подобные основания не трудозатратны и по финансам стоят дешевле, особенно если речь идет о слабых почвах. Есть несколько причин, которые учитываются при возведении свайного фундамента:

• слабые почвы, особенно верхний слой. Эти грунты при большом содержании воды, например при летних ливнях, начинают плыть, что может пагубно сказаться на строении с обычным основанием. В этом случае стоит перенести нагрузку, которую оказывает здание на почву на более твердые нижние слои почвы;
• грунты с повышенной плотностью. В этом случает свайный фундамент сэкономит много времени и средств. Вырыть котлован на твердых почвах вручную очень сложно, поэтому придется использовать тяжелую технику. Плюс к этому искать машину для вывозки земли. Стоит отнести к расходам покупку бетона, арматуры, и материала для опалубки;
• если ландшафт имеет сильный рельеф и обустройство ленточного фундамента предполагает большое количество земельных работ по приведению участка в состояние горизонта.

Есть несколько разновидностей фундамента на сваях:

У каждого из этих оснований есть преимущества и минусы, о которых нужно знать перед обустройством.

Свайно-винтовой фундамент: плюсы и недостатки

Все характеристики этой технологии хорошо изучены, так как эта технология известна не первый год – плюсы:

• стоимость – дешевле плитного или ленточного основания;
• не нужны земельные работы, увеличивается скорость возведения. не нужно выравнивать грунт;
• не нарушается структура грунта;
• отсутствие вибрационных колебаний, такие конструкции можно устанавливать даже возле архитектурных монументов;
• возможность строительства на болотистых почвах и на берегах рек;
• монтировать можно в любую погоду;
• конструкцию можно использовать многократно, при необходимости;
• минимум затрат при обустройстве, не нужна облицовка.

Свайно-винтовой фундамент — недостатки:

• подверженность коррозии – опоры могут проржаветь при недостаточной обработке;
• исходя из первого пункта – недолговечность;
• невозможность возведения цоколя, или обустроить подвал под свайным фундаментом.

Свайно-ростверковый фундамент: плюсы и недостатки

Как и в других видах оснований, в этом виде фундаментов есть положительные стороны и отрицательные моменты. К положительным можно отнести:

• обустройство на любых видах грунта;
• высокая устойчивость;
• большая несущая способность, легко удерживает здания с большим весом стен и кровли;
• экономичность – можно сделать своими руками, при этом не нужно тратить большие средства на закупку раствора;
• благодаря удовлетворительной монолитности, при усадке грунта, перекоса здания не происходит, оно оседает равномерно;
• не нужно тщательно проводить подготовку участка;
• хорошо проветривается нижняя часть строение, естественным путем, что предотвращает появление конденсата;
• безопасность – во время паводка снижается риск затопления;
• скорость возведения;
• уменьшение сроков строительства.

• невозможно обустроить это основание на каменистой почве;
• если есть ландшафтное смещение горизонта участка – установить свайно-ростверковое основание установить очень сложно;
• стоимость этого фундамента намного дороже, по сравнению с другими видами свайных оснований;
• при применении этого вида фундамента нет возможности обустроить цоколь. И применить его можно только для зданий с легким и средним удельным весом;
• ошибка в расчетах может привести к разрушению одной или нескольких сваи, и как следствие к перекосу.

Так же стоит отметить, что заказать грамотные расчеты у специалиста будут стоить не дешево, от этого и стоимость возведения основания возрастет.

Свайно-ленточный фундамент: характеристики и минусы

Распространенный вид столбчатого основания, у которого есть положительные характеристики и особенности. Преимущества:

• возведение на сложных рельефах;
• экономичность, можно сделать своими руками с минимальными вложениями;
• не реагирует на подвижные почвы, при этом не бояться небольших толчков;
• обустроить можно, применив только подручный инструмент;
• скорость обустройства основания, и тем самым уменьшение сроков строительства.

• невозможность начать работу по обустройству не проведя геодезическое измерение;
• каждая свая рассчитывается индивидуально, включая глубину залегания и толщину опоры;
• невозможно обустроить цокольный этаж и подвал;
• пространство под полом подлежит обязательному утеплению;
• высота здания на данном основании не должна превышать трех этажей.

Пошаговое руководство по возведению свайного фундамента самостоятельно

Часто хозяева земельных участков решаются провести работы по возведению фундамента своими силами, это обусловлено тем, что стоимость возведения основания под дом с привлечением бригады профессионалов возрастает в разы. Попробуем разобрать основные моменты возведения всех видов свайных оснований.

Основные нюансы обустройства свайно-ростверкового фундамента самостоятельно – инструкция по возведению

Стоит отметить, что эта конструкция похожа на ленточный фундамент, если смотреть на нее со стороны. На самом же деле, обустраиваются бетонные армированные опоры, которые соединены между собой, ростверком – сплошным ленточным монолитом по всему периметру здания.

Основная нагрузка ложиться на сваи, которые могут быть прямоугольными или круглыми, и заглублены ниже уровня промерзания земли.

При обустройстве этого вида свайного основания нет необходимости вынимать большое количество грунта со строительной площадки, поэтому легко справиться с этой работой самостоятельно.

Обустроить свайно-ростверковый фундамент можно несколькими способами:

• можно купить уже готовые сваи и при помощи специальной техники вдавить их глубоко в землю. Затем опоры обрезаются по одному уровню, и проводят соединение готовым ростверком. Таким образом, на каждую опору нагрузка будет распределена равномерно.
• Можно вместо готовых опор вкопать в землю, полую, сотую, трубу, которую впоследствии залить внутрь бетон, для лучшей устойчивости. Затем обустраивается обвязка труб арматурой, монтируется опалубка, и заливается ростверк.

Как уже понятно, ростверк можно обустроить двумя способами, и конечно для самостоятельного возведения основания, лучше выбрать второй вариант – залить бетонную ленту. Этот способ не требует привлечения дополнительной техники и рабочей силы.

В какой последовательности выполняется работа:

• стоит сразу предусмотреть некоторое расстояние между ростверком и поверхностью почвы, чтобы при зимнем вспучивании он не пострадал;
• разметить участок, с точным определением местоположения опор;
• при помощи ручного или электрического бура обустроить скважины под сваи;
• установить сваи в отверстия;
• монтаж опалубки;
• проведите работу по армированию будущего ростверка. Арматура должна быть полностью утоплена в бетоне, поэтому под нижний ряд армировки подкладывают небольшие брусочки;
• не забываем обвязать арматуру вокруг опор, для прочности основания;
• после этого можно начать послойную заливку бетона, для предотвращения появление воздушных пузырей внутри бетона.

Стоит отметить, что для этого типа фундамента, нужно выполнить сооружение отмостка, для того, чтобы влага не разрушала бетон.

Прежде чем начать строительство, нужно знать удельный вес будущего сооружения. Стоит помнить, что свайно-ростверковый фундамент не подойдет для слишком тяжелых сооружений, так как обладает низкой сопротивляемостью. Обычно такой фундамент применяют при постройке домов из газобетона, или каркасных конструкций.

Как обустроить свайно-ленточный фундамент самостоятельно

Этот вид основания хорошо себя показал на участках со сложным рельефом. Он состоит из свай и монолитной ленты по периметру.

Соблюдая следующую технологию:

• произвести разметку участка, при помощи колышков и шнуровки. По углам будущего сооружения устанавливаются колышки, соединяемые шнуровкой;
• наметить места, где будут установлены сваи;
• выкопать траншею под ленту;
• на дне траншеи нужно пробурить отверстия для установки свай;
• дно каждого отверстия засыпается гравийная подушка, с хорошим уплотнением;
• установить опоры из асбестовых труб;
• при помощи рубероида обустроить изоляцию каждой трубы;
• произвести армирование каждой трубы. Для этого арматура просто устанавливается внутрь, при этом арматура должна торчать на 20 сантиметров над поверхностью земли;
• в каждую трубу заливается бетон;
• как только бетон в трубах схватится, можно приступать к сооружению ленты. Дно котлована прокладывается брусками, на которые укладывается сетка армирования. Стоит прочно связать арматуру для ленты, и ту, которая торчит из опор;
• монтируется опалубка из заранее сколоченных щитов – она должна быть на 5 см выше цоколя.

• Можно начинать бетонирование, периодически утрамбовывая смесь, для предотвращения пузырения.

Как только бетон застынет, нужно снять опалубку и закрыть свайный фундамент гидроизоляцией.

Для возведения этого типа фундамента нужно рассчитывать точное количество опор, как советуют строители, сваи должны, находится друг от друга на расстоянии полуметра, если здание имеет большой удельный вес. При легкой конструкции будет достаточно полутора метров.

Фундамент винтовой, инструкция по обустройству

Если вам не принципиально наличие цоколя в доме, то можно смело браться, а устройство винтового фундамента – это трубы с винтом на конце, которые можно просто вкрутить в землю.

Опишем основные этапы возведения:

• производим разметку участка, и определяем, сколько свай нужно купить, для основания;
• для бурения скважины берем бур меньшим диаметром, чем винт на опор;
• вкручиваем сваи;

• Если опоры слишком длинные, их нужно отпилить;
• На опру приваривается пятка из стали, на которую следует смонтировать швеллер, или соорудить обвязку брусом, тогда не нужно будет ломать голову, как отделать свайный фундамент.

Швеллер можно закрепить при помощи болтов с клепками, или приварить к металлическим пластинам, брус крепиться на длинные анкера.

В заключение

Можно великолепно справиться самостоятельно с обустройством основания под строение, если выполнять правила сооружения и технологию. Подойдите к обустройству со всей ответственностью, не стоит торопиться, и тогда у вас все получится, тем более вы понимаете, как это сделать.