Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.
Ознакомьтесь с рекомендациями по выбору строительных материалов, разберитесь в технологии, и вы сможете самостоятельно возвести надежную, красивую и долговечную пристройку.
Рекомендации по планированию веранды
Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.
Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.
Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете сделать самостоятельно, найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.
С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.
Разметка строительной площадки
Начинаем подготовку нашей строительной площадки.
Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.
Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.
Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.
Делаем фундамент
Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.
Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные ленточные основания. Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.
Ленточное основание
Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.
Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.
Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, выставляем опалубку из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.
Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.
Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.
Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.
Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
Столбчатое основание
Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет столбчатое основание. Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.
Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.
Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.
Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.
Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.
Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.
Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.
Делаем черновой пол
После возведения фундамента рекомендуется заняться обустройством чернового пола. Предварительно покрываем опору рубероидом в два слоя.
Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.
Деревянный черновой пол делаем так:
- фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
- к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
- засыпаем пространство между лагами керамзитом;
- делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.
Бетонную стяжку делаем так:
- засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
- сверху насыпаем слой керамзита;
- укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
- заливаем бетон.
Рекомендованная толщина стяжки на веранде – от 30-50 мм. Для большего удобства и точности заливки можем предварительно выставить рейки-маяки через каждые 2-4 м.
Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.
Строим деревянную веранду
Основные свойства материала
Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.
С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.
Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.
Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.
Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными антисептическими препаратами. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.
Порядок возведения
Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.
Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.
Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.
Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет односкатной наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.
Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.
При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.
Четвертый шаг. Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит нам уложить стропила для кровли. Дополнительно мы прибиваем балку-прогон возле кровельного ската. Для скрепления балки со всеми опорами используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется скрепить брус обвязки поперечными досками или брусьями, если это возможно и нужно (ориентируемся на вес будущего кровельного материала). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.
Пятый шаг. Монтируем стропила с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.
Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.
Цены на различные виды бруса
Брус
Кирпичные веранды
Основные сведения о строительном материале
Кирпич отлично подходит для возведения капитальных веранд. В постройке из этого материала будет прохладно летом и, при условии правильно выполненного утепления, тепло зимой. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.
Главный недостаток кирпичной постройки – большой вес. Подобные конструкции возводятся исключительно на монолитных основаниях, что не лучшим образом сказывается на суммарной стоимости строительства.
Порядок возведения веранды
Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и никаких дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступаем к выкладке стен.
Предварительно выбираем подходящий вид кладки. Самые простые варианты, прекрасно подходящие для самостоятельного возведения веранды, следующие:
- ложковая кладка. Итоговая толщина стены составит 120 мм;
- тычковая кладка. Толщина стен – 250 мм;
- цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.
Первый шаг. Прикрепляем на двух противоположных концах фундамента со стяжкой шнур-причалку. Он должен проходить по краю основания.
Второй шаг. Выставляем по шнуру угловые кирпичи, а после заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным методом кладки. Для скрепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.
Третий шаг. Проверяем ровность первого ряда и аналогичным образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.
Важно! Крыша веранды будет наклонной, поэтому стену, приходящуюся на низ ската, равно как и примыкающие к ней боковые стены, делаем на ряд ниже по сравнению со стеной, подпирающей верх кровли.
Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого закрепляем по верхней поверхности стен опалубку высотой порядка 70 мм на каждой стене, выставляем по углам анкерные болты, укладываем арматурные прутки и заливаем бетон.
Даем бетону застыть, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с деревянной верандой.
Если веранду планируется использовать в течение всего года, кладку стен можно выполнить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом. При одинарной кладке утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Наружная отделка остается на ваше усмотрение. Можно попросту аккуратно расшить швы и на этом закончить.
| Размер кладки | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт. |
Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м куб. кладки кирпича одинарного | 250 | 120 | 65 | 512 | 394 |
| 1 м куб. кладки кирпича утолщенного | 250 | 120 | 88 | 378 | 302 |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 65 | 61 | 51 |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 88 | 45 | 39 |
| 1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) | 250 | 120 | 65 | 128 | 102 |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 65 | 189 | 153 |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 88 | 140 | 117 |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 65 | 256 | 204 |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 88 | 190 | 156 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 65 | 317 | 255 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 88 | 235 | 195 |
Цены на строительный и облицовочный кирпич
Строительный и облицовочный кирпич
Делаем крышу веранды
Мауэрлат и стропила установлены. Остается сделать обрешетку, смонтировать изоляционные слои и уложить финишный кровельный материал.
Обрешетка может быть сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Сплошную обрешетку делаем из плит OSB. Для этого крепим их к стропилам с 1-сантиметровым зазором. Брусья разреженной обрешетки крепим с шагом, рекомендованным производителем выбранного кровельного материала. В среднем он составляет 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.
Ячейки между брусьями обрешетки заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху настилаем гидроизоляционную пленку и прикрепляем ее к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае обустройства сплошной обрешетки, теплоизоляцию закрепляем изнутри помещения. Фиксацию плит утеплителя обеспечиваем при помощи поперечных реек, прибивая их к обрешетке.
В завершение остается смонтировать кровельное покрытие. Лучше, чтобы оно соответствовало покрытию крыши основного дома. В остальном же ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.
Доделываем пол
Если черновой пол деревянный, монтируем лаги, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.
Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.
В завершение остается установить окна и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.
Удачной работы!
Видео – Веранда своими руками
Загородный дом на сегодня можно считать оптимальным вариантом отдыха. Пристройка террасы в доме поможет больше находиться на свежем воздухе, сохраняя доступ ко всем благам цивилизации, имеющимся на даче.
Крытая терраса удобнее классических беседок или столика с лавочками под ближайшим деревом. Но пристройка к дому потребует тщательной подготовки и правильного выбора конструкции из огромного числа существующих проектов.
Содержание статьи:
- Подготовительный этап
- Выбираем фундамент
- Выбираем каркас
- Выбираем пол
- Выбираем крышу
- Какую лестницу выбрать
- Отделка и декор террасы
- Пошаговая инструкция строительства веранды
- Разметка и постройка фундамента
- Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
- Установка вертикальных опор с обвязкой
- Сборка крыши террасы
- Постройка лестницы
- Ограждение террасы
- Укладка кровли, декоративная отделка
Подготовительный этап
Самое сложное в строительстве террасы собственными руками – это выбор схемы будущей постройки. Неважно, будет ли это летняя терраса или открытая веранда для дачи, в любом случае конструкцию будущей постройки необходимо привязывать к уже существующему дому.
Помимо того, что придется сделать чертеж веранды или несколько эскизов, необходимо будет правильно связать две конструкции, иначе одна может опрокинуть или деформировать другую.
Поэтому на этапе подготовки нужно собрать информацию о:
- Грунте, на котором планируется строительство террасы.
- Фундаменте и состоянии цокольной части дома со стороны пристройки.
- Расположении водосточных желобов, возможности установки стропил в случае строительства крытой террасы.
Кроме того, нужно выбрать материал для каркаса, ограждения, пола, лестницы и фундамента. Лучше всего, если для веранды или террасы будет использована та же схема, что применялась при строительстве дома.
Некоторые детали террасы можно сделать собственными руками, но декоративные элементы ограждения, крыльца, перил, кровельное покрытие лучше всего заказывать у мастеров.
Еще нужно выбрать место расположения веранды для дачи. Принято строить непосредственно на фасаде дома, совмещая вход в здание, крыльцо с лестницей, ведущей на террасу. Но это не обязательно. Площадку для отдыха можно:
- Поставить на фасаде.
- Вынести на тыльную сторону дома, подальше от посторонних глаз.
- Перенести на солнечную или затененную сторону здания.
Но это в случае открытой террасы. Если предполагается постройка веранды под крышей или навесом, то придется учитывать расположение деревьев, а также «гусака», через который в частный дом подведены провода от столба с электричеством.
Пригодится: Беседки своими руками из дерева
Выбираем фундамент
Традиционный вариант для веранды – частично заглубленные столбы из кирпича, шлакоблока, отлитые в опалубку из бетона, забитые асбестоцементные трубы.
Столбчатые фундаменты используются для террас из бруса, пристроенных к зданию на столбах. Обычно это деревянные дома, поднятые над уровнем грунта на высоту до 40-50 см.
Если террасу нужно поднять выше, то каркас ставят на свайные опоры. На сухих грунтах с низким уровнем пучения сваи для террас делают из бревен или сшитого пакетом дубового бруса.
В случае, если веранду планируют пристроить к кирпичному дому, или уровень грунтовых вод слишком высок, лучше всего установить каркас на винтовых сваях с обвязкой опор металлическим уголком. Остальные части каркаса крытой террасы можно выполнить из бруса.
Высота опор обычно выбирается по уровню цокольной части стен дома. Это важно для того, чтобы дать возможность проветривать и высушивать отмостку, цоколь и часть фундамента веранды.
Выбираем каркас
Основу для веранды-террасы делают из сосны или ели. Если позволяют средства, то нижнюю подшивку лучше сделать из дуба или лиственницы. Каркас веранды будет состоять из короба, опирающегося на столбчатый фундамент.
По периметру террасы установлены вертикальные стойки-опоры, на них опирается крыша. Ограждение будет выполнено горизонтальными перилами.
Металлические каркасы обычно используют под остекление или в местности с влажным климатом. Например, если дом у реки или другого водоема, то деревянную террасу лучше не ставить.
Выбираем пол
Конструкция площадки может быть выполнена по традиционной схеме – лаговые балки, зашитые шпунтованной доской. Веранда будет построена с восточной стороны дома, поэтому утреннего тепла будет достаточно для борьбы с влагой.
Ограждение выполняется по открытой схеме, никаких балясин или обрешетки. Солнечный свет до обеда будет быстро прогревать доски площадки, а в самый зной терраса попадает в затемненную зону дома. Пол еще долго будет оставаться теплым, летом практически до глубокой ночи.
Выбираем крышу
Самой простой вариант сделать крытую террасу – установить навес над площадкой. Обычно это легкий консольно-закрепленный каркас из металлического прутка (трубы). Крепится прямо на стену дома. Способ подойдет только для легких типов кровли, например, тканевый тент, пленка, сетка для затенения.
При этом ширина площадки террасы у дома не может быть больше 150 см, в отдельных случаях 180 см. Такие крыши массово используются для открытых террас уличных кафе в странах Южной Европы, где из-за влажного климата тенты периодически снимают, чтобы просушить деревянные половицы веранды.
Наиболее доступной для строительства своими руками считается односкатная крыша с опорой на внутренний и внешний ряд столбов. Каркас крыши веранды, стропила, несущие балки кровли не должны опираться непосредственно на стену дома, даже если здание построено из кирпича или шлакоблока.
Вместо этого вдоль стен устанавливаются вертикальные столбы с горизонтальными поперечинами. Эта часть каркаса веранды фиксируется на стене с помощью скользящего крепления. Зимой из-за пучения грунта, разного веса террасы и дома обе конструкции поднимаются – опускаются на разную высоту. Поэтому связка между ними делается скользящей.
Скаты и свесы крыши опираются на внешний ряд столбов, жестко привязанных к фундаменту веранды.
В качестве кровельного покрытия можно использовать металлочерепицу или профнастил. Но только в том случае, если крыша террасы не находится рядом с окнами спальни или детской в доме. Проблема в том, что это самый громкий вид кровли. Даже небольшой дождик всегда сильно гремит по металлочерепице.
Еще один минус металлочерепицы для веранды – ее нельзя использовать в местности, где постоянно дуют сильные ветра. Даже небольшие, но регулярные порывы ветра легко срывают крепление саморезами.
Для деревянной террасы или веранды подойдет ондулин, битумная черепица или поликарбонат. Такая кровля чуть сложнее, дороже в укладке, но гарантированно не создает дискомфорта для владельцев террасы и дома.
Пригодится: Односкатная крыша своими руками пошаговый инструктаж по обустройству + особенности односкатной кровли
Какую лестницу выбрать
Лестничный подъем делается на деревянных косоурах. Это наиболее простое решение для террасы из бруса. Оно используется практически на всех постройках из дерева при условии, что высота подъема не превышает 80-90 см.
Читаем: Как сделать лестницу на второй этаж своими руками
Отделка и декор террасы
Для декоративного оформления веранды выбрана контрастная схема – сочетание белого и темно-красного, почти бурого цвета. Тыльная стена дома, к которой пристроена веранда, облицована белыми пенопластовыми плитами. Каркас, пол, ограждение и крыша веранды обработаны темным полиэфирным лаком, устойчивым к солнечному ультрафиолету.
Пошаговая инструкция строительства веранды
В первую очередь потребуется подготовить площадку. Терраса – веранда будет строиться на всю ширину «тыла» дачного дома. Поэтому заранее нужно будет переставить желоба и водосточную трубу, а также снять часть грунта с травой и растительностью. Отмостку фундамента дома можно не трогать. Террасная площадка будет располагаться на высоте фундаментной ленты дома.
Для разметки достаточно будет вбить по углам прямоугольника два колышка и натянуть шнур.
Разметка и постройка фундамента
С внешней стороны терраса будет опираться на бетонные столбы, с внутренней – на ленточный малозаглубленный фундамент дома. После разметки нужно будет выкопать ямы под установку опалубки из досок. Поэтому ямы квадратного сечения, глубина 0,7 м, размеры 35х35 см.
Всего потребуется 7 ям, расстояние между ними 130 см. На дно отсыпается щебень с песком, вставляется гидроизоляция из рубероида. Для каждой нужно будет сбить короб высотой 60 см и прочно осадить его поверх ямы.
В опалубку закладывают по четыре отрезка арматуры 12 мм плюс шпилька М16 с приваренной пяткой. С помощью шпилек будет фиксироваться обвязка площадки для террасы.
На поверхности бруса 200х70 мм нужно будет предварительно разметить и просверлить отверстия под шпильки. Остается лишь уложить гидроизоляцию из пары обрезков стеклорубероида и одеть брус сверху. На шпильки закручиваем гайки.
Установка лаговых балок, нашивка пола террасы
Так как вес террасы относительно небольшой, то нет особой необходимости устанавливать внутренний ряд столбов под монтаж лаговых балок. Вместо этого в первом венце кирпичной кладке дома пробиваются ниши глубиной по 50 мм под каждую лагу. Это сэкономит силы, материалы, а заодно «привяжет основание террасы к дому. Можно будет не опасаться, что веранда «отойдет» от стены дачи.
Пазы пробивают так, чтобы установленные в них и на внешний брус лаговые балки располагались строго горизонтально.
Далее под нишами нужно закрепить горизонтальный брус 100х60 мм, на всю длину стены. После чего можно уложить лаги, выровнять их и прибить к внешнему и внутреннему брусу гвоздями.
Теперь можно натянуть разметочный шнур, Нанести разметку на балки, обрезать циркулярной пилой выступающие концы лаг. Нужно оставить свес 20-25 см.
Следующим действием нужно нашить половицы на лаговые балки. Каждую доску приходится шлифовать по торцевой поверхности и подгонять по размеру. Проблема в том, что терраса получилась довольно большой, 8х3 м. Поэтому на всю длину одной доски не хватает. Приходится комбинировать доски так, чтобы концы половиц обязательно опирались на лаги.
Установка вертикальных опор с обвязкой
Высота крыши над террасой составляет почти 3 м. Поэтому устанавливают не отдельные вертикальные стойки, а набирают каркас из двух П-образных конструкций. «Ворота» предварительно сбивают тут же, на террасе:
- Для вертикальных опор веранды используется брус 100х100 мм, верхние концы запиливают в половину толщины для соединения с горизонтальной поперечиной.
- Горизонтальная часть вырезается из бруса 150х50 мм.
- Стойка и поперечина веранды подгоняются по размерам так, чтобы угловое соединение получилось плотным, без зазоров. После чего проверяют угол 90о столярным угольником.
Также нужно замерить расстояние между вертикальными стойками, вдоль горизонтальной поперечины. Оно должно быть равным расстоянию между стойками веранды в нижней части.
Только после этого верхние углы можно сбивать гвоздями.
Длинные балки и стойки лучше сбивать гвоздями, а не скреплять саморезами. Как показывает практика, саморезы могут расколоть древесину веранды, а гвозди – нет.
П-образную конструкцию поднимают и устанавливают вертикально на лаговые балки, временно крепят подкосами из горбыля.
Нижнюю часть вертикальной стойки запиливают в полразмера для стыковки с лаговой балкой.
После того как были установлены обе части П-образных «ворот», их нужно будет стыковать между собой горизонтальной поперечиной.
Сборка крыши террасы
Для того чтобы можно было собрать стропильный каркас террасы, необходимо сделать вторую опору для стропил. На всю длину стены дома нашивают горизонтальный брус. Рекомендуемые размеры – 60х90 мм, но можно и меньше. Если есть возможность, то лучше использовать брус из лиственницы или дуба.
Поперечина крепится к стене дома с помощью шпилек. Каждая стропильная балка крепится на горизонтальную опору с помощью двух металлических уголков и саморезов.
Аналогичным способом стропило крепится на поперечине с внешней стороны террасы.
Теперь нужно будет натянуть малярный шнур между крайними лаговыми балками и с помощью электролобзика обрезать выступающую часть. Теперь у крыши террасы есть ровный свес.
Концы стропил и лаговых балок зашивают по торцам горизонтальной обвязкой.
Постройка лестницы
Площадка террасы почти готова, но подниматься на нее неудобно, высота около метра. Поэтому следующим этапом нужно сделать лестницу.
Для косоуров используют три заготовки 200х50 мм, нижние концы запиливают косым клином, на верхних вырезают опорные пазы. Форму и размер запила нужно измерить заранее.
Для формирования опорных площадок веранды можно использовать вырезанные клинья. После выравнивания их пришивают к косоурам саморезами.
Ступени (проступи) для веранды набирают из двух дощечек, оставшихся после обрезки половиц. Их также запиливают в размер и крепят шуруповертом к косоурам.
Ограждение террасы
Прежде чем делать перила, необходимо нашить на стену с противоположных концов террасы два вертикальных бруса. Горизонтальные поперечины перил вырезают из бруска 100х40 и пришивают саморезами «на косую» к вертикальным стойкам и только что установленным брусам. Остальные части перил веранды крепятся так же.
Чтобы перила веранды не прогибались, в серединах устанавливают вертикальные опоры. Все детали перил, дополнительных опор соединяются между собой с помощью металлических уголков.
Из-за больших размеров террасы перила получились длинными, без ограждений. Поэтому внутрь между опорами необходимо вшить диагональные распорки. Это придаст террасе более законченный вид и одновременно усилит каркас постройки в нижней части.
Диагонали пришивают не к полу террасы, а к дополнительной горизонтальной поперечине, набитой на высоте 50 мм от поверхности площадки.
Укладка кровли, декоративная отделка
Обрешетка веранды делается сплошной по всей поверхности стропильных балок. В первую очередь зашиваются свесы и нижняя часть.
После настилается пароизоляция и контробрешетка. В качестве кровельного покрытия для террасы используется металлочерепица. Отдельные листы длиной, равной ширине террасы, поднимаются на крышу и крепят саморезами с резиновыми прокладками.
Кроме того, на торцевой планке карниза крепятся кронштейны для водосточных желобов. На одной из вертикальных стоек веранды врезается пара хомутов и устанавливается водосточная труба.
Для завершения строительства крытой веранды нужно вскрыть поверхность дерева лаком в несколько слоев. При желании боковины со стороны дома можно затянуть мягким «стеклом» или пленкой.
Построить крытую террасу в доме не составит особого труда, если знать пошаговую инструкцию, порядок действий при обустройстве каркаса. Все остальные детали, в том числе декоративную отделку и ограждение, можно придумать самостоятельно. Единственный элемент, который должен делать специалист, это крыша. Здесь нужен опыт и умение мастера.
Расскажите о своем опыте постройки крытых террас для загородного дома. На какие моменты нужно обратить особое внимание. Какая схема террасы-веранды для дома считается наиболее удачной?
Обустройство участка почти всегда включает в себя создание беседки, веранды, террасы, даже просто навеса – места, где можно отдыхать на свежем воздухе и при этом не опасаться дождя или палящего солнца. Такие пристройки могут делаться непосредственно к дому или на некотором удалении от него. Одним из самых популярных вариантов постройки является терраса.
Особенности террасы и ее отличие от других малых архитектурных форм (МАФ)
Под этим названием понимают площадку, расположенную непосредственно на земле или приподнятую над ней. Следует различать террасу как ровный участок земли (например, при террасном земледелии) и террасу как строительную конструкцию. Первая имеет ограничитель, не позволяющий грунту «сползать» по склону и обеспечивает удобство посадки растений.
Вторая устраивается на опорах или подготовленной площадке, имеет настил пола, иногда ограждение и крышу.
Открытая (без крыши) веранда, примыкающая к дому
Крытая терраса у бассейна (навес не примыкает к дому)
Очень часто террасу путают с верандой. На самом деле веранда – одна из разновидностей террасы, обязательно крытая и примыкающая к дому. Иногда обязательной принадлежностью веранды считается наличие постоянного или съемного остекления.
Виды террас условно делятся по таким признакам:
- наличию крыши (навеса). Крытой может быть вся поверхность площадки, только ее часть. Возможно полное отсутствие крыши или организация временных укрытий – зонтов, переносных навесов;
- присутствию ограждения. Оно может быть чисто символическим – бордюр, декоративная решетка, зеленые насаждения, скульптуры и так далее. Возможно устройство прочных и надежных перил, сплошных или решетчатых. Такие ограждения считаются обязательным условием при выходе площадки на крутой склон, берег моря, уступ горы/холмы. При наличии крыши часто ограждение является частью опорной конструкции навеса;
- количеству уровней. Самые простые варианты построек – одноуровневые, наиболее сложные могут включать в себя десятки уровней с площадками разного размера и формы;
- форме. Самыми простыми логично считаются квадратные и прямоугольные террасы, криволинейные или в виде ломаного контура существенно сложнее в постройке;
- расположению. Площадка может примыкать к дому или другой постройке (например, бассейну), окружать сооружение со всех сторон или частично, располагаться отдельно от всех строений усадьбы.
Планируя террасу на даче и собираясь возводить ее самостоятельно, лучше остановиться на наиболее простом варианте: прямоугольной одноуровневой конструкции с перилами и легким навесом.
Основные правила подготовки
Сооружать террасу можно с опорой непосредственно на грунт, но такая техника строительства требует наличия грунта песчаного или каменистого, плотного и не склонного к размыванию дождями и/или грунтовыми водами. Поскольку в нашей стране подобные грунты встречаются редко, лучше опирать настил площадки на легкий фундамент или специально подготовленное основание.
Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, необходимо:
- при создании настила над поверхностью грунта (без устройства котлована) на точечных опорах (сваи, блоки) следует накрыть почву мульчирующей пленкой и обеспечить хороший сток воды. В этом случае прорастающие под террасой сорняки не «пробьются» сквозь настил и не ухудшат условий эксплуатации постройки;
- выбрать расположение опор так, чтобы нагрузка от веса сооружения и пользователей (а также расположенных на площадке предметов) распределялась равномерно. Шаг сетки выбирается с учетом материала террасы, планируемой нагрузки;
- обеспечить хорошую вентиляцию настила, особенно если он будет выполнен из натуральной древесины. В противном случае обеспечено гниение досок снизу и нарушение прочности конструкции;
- при выборе опоры настила по всей поверхности убрать грунт с размеченного пространства на глубину минимум 15…20 см и заменить отсыпкой из смеси песка и щебня (либо щебня и песка слоями). При этом также сохраняется необходимость в устройстве вентиляции настила.
Опирание площадки на грунт по всей площади возможно только на идеально ровном участке. В других случаях желательно компенсировать неровности усадьбы различной высотой опор.
Основание под устройство придомовой террасы: сваи забетонированы в грунте, каркас выровнен по уровню
Важный момент подготовки – создание защитного слоя на материалах. Поскольку настил террасы и особенно его каркас могут напрямую соприкасаться с землей или находиться близко к ней, необходимо позаботиться о защите металла от коррозии, а дерева от гниения и плесени. Для этого используют специальные лако-красочные покрытия (для всех материалов) и пропитки (только для древесины).
Выбор конструкции
Как уже говорилось, настил террасы всегда ложится на каркас. Это могут быть:
- ячеистые конструкции на точечных опорах (блоках, сваях). Их устройство сходно с ростверком жилого дома, балки должны проходить по периметру и располагаться под всей площадью настила с определенным шагом. Учитывая сравнительно небольшую нагрузку на сооружение, шаг каркаса обычно принимается 1…3 м;
- лаги, то есть параллельно расположенные балки без дополнительных связей. Они также могут опираться на сваи или блоки, но чаще укладываются на отсыпанную щебнем/песком площадку. Шаг лаг определяется по планируемой нагрузке и толщине/материалу настила.
Комбинированное основание под террасу: балки уложены на оголовки винтовых свай, по ним с шагом 0,5…0,8 м распределены лаги, скрепленные диагональной связью (по краю площадки)
Если планируется ограждение, лучше отдать предпочтение легким решетчатым и столбчатым конструкциям.
Ограждение на стойках из профилированной трубы, закрепленных на бетонном ростверке
Ограждение из окрашенного дерева
Для устройства навеса (крыши) также лучше использовать легкие конструкции: столбы/стойки из профилированного металла, дерева и упрощенную стропильную систему из того же материала. В качестве кровельного материала подходит монолитный или сотовый поликарбонат, закаленное стекло, дерево, металлочерепица, профнастил и другие варианты без утепления.
Навес из закаленного стекла на металлическом каркасе и стойках
Монолитный поликарбонат на металлическом каркасе
Поликарбонат с волновым профилем на деревянном каркасе
Иногда уместно использование крыши-жалюзи, то есть вместо сплошного настила затенение обеспечивается наклонно расположенными планками.
Разберем подробнее несколько проектов строительства террасы.
Деревянная конструкция с односкатным навесом
Такая пристроенная к дому терраса может быть состыкована со зданием любого типа – каркасным, бревенчатым, из кирпича/блоков, монолитным.
Основные требования:
- возможность устройства опор хотя бы для передних стоек (задние крепятся к капитальной стене здания) или, при легкой постройке, для всех стоек;
- удобное сопряжение со стеной здания стоек и навеса. Стык стены и навеса должен обязательно гидроизолироваться;
- достаточная прочность и надежность конструкций основного здания, позволяющая «навесить» на них дополнительную нагрузку от каркаса террасы.
Необходимые материалы:
- готовый бетон марки не менее М200 для бетонирования опор или сухие компоненты для приготовления смеси. Количество бетона зависит от числа опор, подлежащих бетонированию, и глубины заделки. Необходимо заглубить стойку в бетон не менее чем на 1/8…1/5 долю общей высоты, при этом бетонный стакан имеет диаметр 3…5 диаметров (максимального размера сечения) стойки и глубину 1,2…1,5 глубины заделки стойки;
- брус или металлический профиль (труба квадратного, прямоугольного или круглого сечения) для каркаса. Размеры элементов деревянного каркаса (в сантиметрах) указаны на чертеже выше, для металла необходимо делать пересчет по соображениям прочности. Однако в среднем сечение стойки не должно быть меньше 40х40 мм, обвязки и стропил – 20х40 мм, распорок – 20х20 мм;
- кровельный материал – доски с защитным покрытием, как показано на схеме, или сотовый/монолитный поликарбонат;
- крепежные элементы. В базовой компоновке предусмотрена сборка на саморезы или конфирматы, их можно заменить нагелями (шкантами) или системой соединения шип-паз;
- пропитка/лак/краска для защиты древесины от внешних воздействий.
Как пристроить террасу по шагам
- Выполняем разметку с учетом наклона участка (возле дома стараются сделать обратный уклон, чтобы вода не скапливалась у стен и не подтапливала фундамент).
- Выкапываем ямы под стойки, заливаем бетон и устанавливаем по уровню стойки. Для бруса/кругляка обязательна гидроизоляция нижней части – обмазочная и/или рулонная, в противном случае дерево быстро начнет гнить.
- После набора бетоном прочности 50% и более от проектной можно начинать сборку каркаса. Вначале монтируются балки обвязки, задние стойки крепятся к стене здания.
- Далее собирается каркас навеса и, при необходимости, ограждение.
- Последним этапом настилается крыша.
Для усиления соединений стоек и балок желательно использовать накладные металлические элементы – пластины и уголки.
Если в качестве кровельного материала используется поликарбонат, необходимо использовать специальные саморезы с широкими шляпками (или шайбами), соединительные профили, чтобы не повредить относительно хрупкий полимер.
Вот схема устройства настила пола и ограждений.
Терраса к дому из дерева на винтовых сваях
Винтовые сваи – один из самых удачных вариантов основания для террасы или любой другой пристройки на неровном участке. Загоняя сваи на различную глубину (или используя изделия разной длины) можно компенсировать уклон и получить идеально горизонтальную поверхность площадки. При этом можно устроить террасу даже над водой, как показано на иллюстрации.
В предложенном видео подробно рассмотрен процесс пристройки террасы к дому, возведенному по каркасной технологии и еще не отделанного снаружи.
После разметки в первую очередь монтируются сваи с помощью ручного оборудования.
После того, как все сваи установлены, а их оголовки выведены на один уровень, устанавливается ростверк – то есть каркасно-ячеистая основа террасы с опорой на оголовки свай.
К ростверку крепятся лаги, которые станут непосредственной опорой настила. При этом укладка может вестись как изнутри контура (пример на фото), так и с опорой лаг на верхнюю плоскость ростверка.
Пиломатериалы обрабатываются обмазочной гидроизоляцией, при этом возможна обмазка сразу и нижней части основной постройки.
На подготовленную основу монтируют стойки, обвязку стоек и ограждение – оно «работает» как дополнительная связь стоек.
Стропила навеса связывают со стропилами (или кобылками при большом выносе) дома. Если такая связь может повлиять на прочностные характеристики конструкции, лучше делать связь непосредственно со стеной. Но для каркасного дома лучше все же выполнять крепления к несущим элементам, обшивка стены к ним не относится.
На стропила навеса укладывают обрешетку, причем и сами стропила, и брус обрешетки обрабатывают антисептической пропиткой. Можно также использовать специальные лаки для наружных работ в два-три слоя. Это придаст древесине необходимые свойства и сделает ее более выразительной визуально.
Пол террасы можно настелить из шпунтованной доски, обычной обрезной доски, бруса, декинга (террасной или палубной доски).
В качестве настила крыши, как и в предыдущем варианте, выбран поликарбонат.
Обратите внимание – панели поликарбоната должны полностью перекрывать каркас навеса с запасом не менее 10 см по сторонам. Сам же навес должен быть больше основания террасы на 10…15%, это обеспечит защиту площадки от осадков.
Открытая площадка вокруг бассейна
Терраса в частном доме часто устраивается рядом с бассейном или вокруг него. Особенно полезно это для бассейнов, выполненных из готовых стекловолоконных емкостей большого размера. В этом случае терраса выполняет сразу две функции – обеспечивает удобное место для отдыха рядом с водой и скрывает неэстетичные детали (бортик емкости, трубы для подачи и отвода воды, устройства аэрации, очистки и так далее).
Принципы обустройства конструкции такие же, как и в предыдущих случаях: винтовые сваи в роли фундамента, ячеистый каркас как опора для настила. Каркас в этом случае использован металлический, деревянные элементы рядом с водой требуют слишком серьезной и дорогостоящей защиты от влаги. Более детально процесс монтажа рассмотрен в видео ниже, но есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание:
Возможен также вариант с устройством настила ниже бортика бассейна, если этот бортик имеет надлежащее оформление.
Для чаш сложной формы настил также обычно делают с криволинейным контуром.
Если чаша бассейна не полностью заглублена в грунт, настил террасы выполняют возвышенным, организуя своего рода подиум.
Заключение
Напоследок еще несколько интересных идей террас к дому, которые можно устроить своими руками или с помощью профессионалов.
Многоуровневая терраса, соединяющая крыльцо и бассейн
Крытая терраса, нависающая одним углом над водоемом. Опора под этим углом – свая
Двухуровневая терраса-крыльцо без крыши с подсветкой
Большая терраса с частично устроенным навесом-перголой
Многоуровневая ступенчатая открытая терраса
Двухуровневая пристройка с галереей криволинейной формы
Веранда из дерева своими руками: поэтапная инструкция, схемы и чертежи, фотообзор разных стилистических решений
Веранда любимое место жителей частного дома. Здесь устраиваются вечерние чаепития, душевные разговоры летними вечерами, праздники, встречи друзей. Это незаменимое пространство для отдыха на свежем воздухе.
Веранда представляет собой пристройку к основному зданию, заимствует одну или две его стены, имеет крышу, других стен либо нет, либо они застеклены.
Наличие летней пристройки облагораживает и украшает дом, увеличивает полезную его площадь. Умелый хозяин без труда построит веранду из дерева своими руками, чтобы домочадцы оценили все ее преимущества.
Содержание
Виды деревянной веранды
Веранда является неотъемлемой частью основного здания, она не может стоять где-то отдельно. Одна или две из ее стен это стены дома.
При строительстве дома в плане учитывают наличие террасы и под нее рассчитывают фундамент. Если пристройка не планировалась, то ее можно смастерить позже со стороны центрального входа или со двора.
Конструкция веранды подразумевает крышу, стены, пол, окна.
Популярный материал для изготовления древесина. Она легко поддается обработке, для нее не требуется сложный инструмент, при желании хозяин может справиться с работой в одиночку.
По конструктивным особенностям веранды различаются на:
- открытые;
- закрытые;
- утепленные;
- неотапливаемые.
При строительстве террасы можно учесть возможность менять расположение окон. Это позволит контролировать температуру воздуха внутри комнаты.
Дизайн летней пристройки дает просторы для творчества. Установка камина добавит уюта, кухонный уголок облегчит приготовление блюд для трапезы на свежем воздухе.
Преимущества веранды:
- увеличенное пространство дома;
- защита от осадков и ветра;
- теплые стены;
- одновременный контакт с улицей и домом;
- большие окна;
- электричества, вода;
- возможность превратить в оранжерею.
Веранда из дерева своими руками: схемы и чертежи
Перед тем как приступить к строительству, необходимо составить проект объекта. Достаточно вспомнить уроки черчения в школе, на листе белой бумаги набросать чертеж и схему веранды с указанием размеров.
Чертеж позволит составить смету работ, рассчитать количество материала и несущие нагрузки, избежать ошибок при монтаже конструкции, определить последовательность действий.
Фундамент – основа строения. Для строительства летних веранд используют столбчатый тип фундамента. Он зарекомендовал себя как надежный и простой в изготовлении.
На схеме свайного поля указывают несколько труб из металла или асбеста. Трубы вкапывают в землю на глубину промерзания. Внутрь заливают бетон с добавлением армирующих элементов.
На схеме фундамента наносят осевой чертеж основания постройки, геометрические характеристики элементов конструкции с привязкой к основному строению и к имеющемуся земельному участку.
Используя расчеты несущих нагрузок, приступают к определению ширины подошвы, глубины залегания и высоты пристройки.
Летняя веранда
Перед началом строительства нужно определиться с местом будущей постройки. Летняя веранда призвана защищать от солнца, обеспечивать комфортный отдых. Поэтому логично разместить так, чтобы с одной стороны она примыкала к дому, а с другой находилась в тени садовых деревьев.
Рассчитывая габариты террасы, ориентируются на размеры дома. В классическом варианте постройка не выходит за периметр здания.
Веранда своими руками поэтапно
Имея чертеж будущего строения, легко определиться с планом работы.
Этапы строительства веранды:
- Закладка фундамента;
- Сооружение каркаса постройки;
- Монтаж пола веранды;
- Установка крыши;
- Монтаж перил, декоративная отделка.
Фундамент
Основываясь на данные из чертежа, первым делом выставляют по уровню прямоугольник внешней границы опалубки. Затем выкапывают ямы под столбчатый или точечный фундамент глубиной 60-80 см. Из деревянных рамок собирают по контуру опалубки под заливку, размер рамки 25х25 см.
Svai_vint
После заливки одного ряда, рамка переставляется на другой ряд. Опытные умельцы рекомендуют набивать рубероид на рамку для удержания раствора.
Пропорции раствора 3 ведра песка, 1 ведро цемента марки М400. Спустя неделю, опалубку разбирают, результат – поляна «пеньков» из цемента.
Каркас
Пока застывает цементные «пеньки» фундамента, готовят заготовки для каркаса. Брус 100х100 мм обрабатывают, если есть необходимость, покрывают пропиткой.
Пересечение стропил и опорных досок делают утопленными друг в друга, поэтому запиливают углубление в опорных досках и стропилах глубиной 5 см.
Одну из опорных досок прикручивают к двум передним столбам, крепление – шпилька d10.
Столбы устанавливают в металлические закладные, расположенные в фундаменте. Вторую доску крепят к стене дома, крепление – анкера длиной 150 мм, d12. На доску 4 м получается 8 анкеров.
Выставив по уровню пору передних столбов, собирают внешний каркас пола. Все деревянные элементы покрывают пропиткой. Шаг стропил 90 см, шаг брусков 60 см.
Монтаж пола
Для пола используют доски 150х40 мм. Их напиливают в размер и обрабатывают, лицевую сторону шлифуют, боковую – рубанком. Для придания древесине свойства прочности и долговечности ее покрывают пропиткой.
После непродолжительной просушки доски приколачивают гвоздями длинной 100 мм к нижнему каркасу. Для обхода опорных столов в досках делают запилы под размер.
Чтобы не затруднять уборку на веранде, нижние горизонтальные элементы поднимают на 6 см от пола, крепят к столбам ограждения «на косую».
Монтаж крыши
Выполняя монтаж крыши, следует предусмотреть уклон относительно горизонта 20 градусов.
Стропила – важный элемент конструкции, служит для установки крыши. Материал для стропил следует выбирать хорошего качества, прочный, износостойкий. Для этой цели подойдет древесина хвойных пород.
Каркас крыши мастерят из деревянных стропил и досок, формируя обвязку, которую крепят к опорным столбам и стене.
Для веранды потребуется поликарбонат толщиной листа 8 см. Соединительный профиль используют вдоль наклона крыши, для соединения поперек крыши — способ «внахлест».
Данный способ не образует бугорков на крыше и, как следствие, скоплений воды. Чтобы создать «внахлест» с минимальным выступом нижнюю сторону листа подрезают на ширину 5 см.
Две половины листа поднимают на крышу и укладывают «внахлест». Стык листов должен находиться на поперечном брусе. Крепление поликарбоната — шайбы и шурупы, длиной 40 мм. Всего получается около 60 креплений на два листа. На край поликарбоната крепят торцевой профиль.
Отделка
Перила по периметру веранды не только украшают пространство, но так же служат защитным барьером от падения домочадцев. Данный конструктивный элемент выполняют на высоте 60-100 см от пола.
После установок столбов ограждения, переходят к перилам. Их делают из досок с запилами под столбы. Крепление осуществляют шурупами к опорным столбам сбоку. После того, как поручни готовы, производят окончательный крепеж столов к металлическим закладным.
Перила обычно делают элементарными по дизайну, просто из досок. Но можно проявить творчество и добавить изюминку в обустройство летней пристройки. Вертикальные ограждения изящно смотрятся из резных деревянных или витых металлических балясин.
Лестница на веранду
Заключительным этапом считается изготовление лестницы. Она необходима в том случае, если пол приподнят над землей. Косоуры и ступени мастерят из досок толщиной 5-6 см, подступени из тонкой доски. Пошаговый план действий выглядит так:
- Сделать замеры, набросать чертеж;
- Выбрать место для лестницы;
- Из песка и щебня смастерить опору-«подушку»;
- Для лестницы шириной 80 см делают три косоура;
- Закрепить косоуры к бетонной опорной «подушке» и полу террасы;
- Выполнить монтаж ступеней.
Подступени не обязательный элемент, но они придают лестнице завершенный опрятный вид. Для безопасного перемещения по лестнице, можно сделать перила. Они особенно актуальны, если лестницей будут пользоваться меленькие дети и пожилые люди.
Постройка веранды из дерева своими руками вполне посильное мероприятие, если у хозяина имеются достаточные навыки работы с древесиной и необходимый инструмент.
Летняя пристройка расширяет пространство дома, позволяет устраивать уютные посиделки всей семьей на свежем воздухе, но под защитой от солнца и дождя.
Фото дома с верандой
Об авторе: эксперт в области отоплении, сантехники и электрики
Задать вопрос
Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле.
Содержание статьи
- 1 Какие бывают
- 1.1 Из каких материалов делают
- 2 Веранда пристроенная к дому: этапы строительства
- 3 Фундамент
- 3.1 Столбчатый и свайный фундамент
- 3.2 Монолитный: ленточный и плитный
- 3.3 Подсыпка
- 4 Как крепить стойку и нижнюю обвязку
- 5 Крепление лаг к обвязке
- 6 Примыкание крыши веранды
Какие бывают
По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.
Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.
Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.
Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.
Из каких материалов делают
Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.
Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.
Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.
Как оформить веранду читайте тут.
Веранда пристроенная к дому: этапы строительства
Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.
Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):
- При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
- Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
- Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
- Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.
Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента - Строите фундамент.
- Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
- На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
- Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
- Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.
Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров. - К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
- Собирают стропильную систему.
- Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
- Для открытых на балки прибивают доски пола.
- Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
- Укладка кровли.
- Отделка стен внутри и снаружи.
Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.
Возможно, вас заинтересует постройка беседки? Как построить беседку из дерева можно прочесть тут.
Фундамент
Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности свайного или столбчатого фундамента достаточно.
Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем ленточный (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.
Столбчатый и свайный фундамент
Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.
При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:
- Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше — сваи ТИСЭ). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
- Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.
Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.
Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.
Монолитный: ленточный и плитный
Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.
О том, как строить ленточный фундамент, читайте тут.
При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.
Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.
Подсыпка
Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.
Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).
Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.
О строительстве летней кухни можно прочесть тут.
Как крепить стойку и нижнюю обвязку
Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.
Потом есть два способа:
- закрепить стойки и потом обвязку;
- сначала обвязку, к ним стойки.
Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.
После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.
При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.
Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.
Крепление лаг к обвязке
Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.
Как сделать красивые и недорогие дорожки на участке читайте тут.
Примыкание крыши веранды
Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.
Тогда порядок действий такой:
- К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
- К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
- Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
- Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
- Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.
Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.
Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.
Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.
Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.
Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.