Уход за виноградом в беларуси пошаговая инструкция

1. Подготовка лоз к вегетации

В первой декаде апреля снимаю «сухое» укрытие с виноградных кустов, проветриваю и просушиваю лозу и провожу обработку винограда 3%-ным (300 гна 10 л) раствором медного купороса. Подвязываю рукава к нижней проволоке шпалеры 30-40 см от уровня земли, почти горизонтально. Земля прогревается раньше воздуха и передает тепло лозе, что на 3-5 дней ускоряет начало периода вегетации.

Недостатком такого агроприема является частое понижение температуры ниже 0 градусов в конце апреля – начале мая. Но если запасен на такой случай укрывной материал, лозы укрываются за пару часов. Так что «+» больше, чем «-».

2. Начало периода вегетации

* В первой декаде мая при образовании на виноградных кустах 3-5 настоящих листьев, провожу обработку винограда 2-2,5% раствором АЗОФОСа, а через пару дней провожу  +внекорневую подкормку винограда раствором: Зеленый кристалон  –  20 г (1 спич коробка), стимулятор роста АЛЬБИД  –  3 мл (или ЭКОСИЛ – 2 мл, или ЦИРКОН – 2 мл). Все отдельно развожу, затем смешиваю и довожу до 10 литров.

3. Период вегетации

Во 2-й декаде мая, когда на большинстве кустов появились соцветия, провожу выломку двойников и тройников (большинство из них бесплодны и будут загущать куст и забирать питание), а также очень слабые и лишние побеги. На побегах удаляю травянистые усы и подвязываю побеги к шпалере.

Примерный расчет: для столовых сортов на 1пог. метр шпалеры – 10-12 побега, а для технических сортов нагрузку побегами лишь ограничиваю, выламывая слабые и бесплодные побеги. Определить плодность побега просто. Дело в том, что усик у винограда появляется только после соцветия, поэтому, если появился усик, соцветия не будет.

++ В начале 3-й декады мая, за 10-14 дней до цветения провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Зеленый кристалон – 20 г, ТЕНСО – КОКТЕЙЛЬ – 10 г, АЛЬБИД – 3мл (или ЭКОСИЛ 2 мл), добавляю хелат кобальта – 1гр.

ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ содержит в %: бор- 0,52; медь – 0,53; железо – 3,84; марганец – 2,57; молибден – 0,13; цинк – 0,53; кальций – 2,57.

** С развитием на побегах 12 листьев, провожу обработку кустов винограда против милдью раствором препаратов системного действия (Ридомил Голд – 20 г) или одним из препаратов стробулиновой группы ; против оидиума – раствором Коллоидной серы до 100 г или Топаз- 4 мл на 10 литров воды. Препараты не смешиваю, провожу обработку каждым отдельно, добавляя 5 таблеток Иммуноцитофита. Провожу удаление травянистых усов и пасынков (на пасынках ниже соцветия оставляю по 1 листу, выше соцветия – 2 листа), подвязываю побеги к шпалере.

На молодых кустах, где плохо проснулись повреждённые почки, для формирования лоз на следующий сезон, оставляю 2 нижних пасынка.

4. Цветение винограда

В конце мая – начале июня, когда разрыхлились соцветия, за 2-3 дня перед цветением провожу прищипывание побегов, удаляя 3-5 верхних недоразвитых узла, оставляя не менее 8-12 листьев выше соцветия. Эту операцию провожу на сортах винограда, плохо опыляямых и сильно горошащихся. Удаляю 1-2 нижних листа.

При дождливой погоде и пониженной температуре воздуха для улучшения опыления провожу внекорневую обработку кустов винограда раствором: тенсо-коктейль – 10 г на 1- литров, альбид – 3мл на 10 литров (или экосил 2 мл на 10 литров).

Во время цветения винограда в утреннее время с 8.00 до 11.00 для улучшения завязывания ягод, провожу обработку соцветий плохоопыляемых и горошащихся сортов раствором препарата Завязь – 2 г на 1 литр воды. Через 7-10 дней после окончания цветения провожу вторую обработку соцветий препаратом Завязь – 2 г на 1 литр воды.

*** После завершения цветения, конец июня – начало июля провожу обработку виноградных кустов против болезней: милдью – раствором препара Ридомил Голд – 20 г, 5 таблеток Иммунноцитофита; Оидиума – Топаз 4 мл.

+++ Через 1-2 дня провожу внекорневую подкормку винограда раствором: Желтый кристалон – 20 г, Коричневый кристалон – 20 г, Тенсо-коктейль – 10 г, Альбид – 3 мл (или Экосил 2 мл) / 10 литров воды. Провожу удаление усов и лишних пасынков, оставляя ниже кисти 1 старый лист и 1 молодой лист, выше кисти 1 старый лист и 1 молодой лист, верхние 2-3 пасынка – по 2-3 листа. Подвязываю побеги к шпалере.

Через 10-15 дней после завершения цветения винограда провожу регулировку нагрузки кустов. Удаляю лишние грозди, оставляю нижние, они, как правило, более мощные. Для крупноплодных столовых сортов – на 10-12 побегов оставляю 6-8 кистей на сильнорослых сортах. Если куст среднерослый, оставляю 5-6 кистей. Для мелкоплодных и технических сортов на 10-12 побегов оставляю 8-10 кистей. Если кусты молодые, нагрузку кустов уменьшаю, оставляя лишь часть гроздей.

5. Рост ягод

Первая декада июля, когда ягоды достигают размера горошины, прореживаю кисти на сортах винограда с плотными гроздьями и удаляю большинство горошащихся ягод на сортах склонных к горошению. В это же время провожу удаление лишних пасынков. Для нормального развития кисти необходимо 18-20 листов выше кисти.

В теплице с 5 по 10 июля провожу корневую подкормку винограда, совмещая её с поливом кустов раствором: Желтый и Коричневый по 10 г, гуммат натрия 10 г, магний сернокислый – 10 г / на куст, в поливные дренажи.

++++ В начале 2-й декады июля провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором Тенсо коктейль – 10 г / 10 л,

**** совмещая её с фунгицидной обработкой препаратами Моспилан или Ордан, с добавлением 5 таблеток Иммуноцитофита.

С 10 по 20 июля провожу удаление постаревших листьев, оставляя лист на узле с гроздью. Приём – удаление нижних листьев повышает поступление к гроздьям солнечного света, гроздья лучше проветриваются и раньше созревают, усиливается их окраска. Но при сильной жаре, чтобы избежать солнечный ожёг ягод, необходимо часть листьев над гроздью оставить. Удаляю вновь появившиеся лишние пасынки, а также сильно переросшие верх шпалеры побеги предварительно чеканю.

+++++ В конце 2-й декады июля для ускорения вызревания ягод провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристалон – 20 г, Тенсо коктейль – 10 г, Хелат кобальта – 1 г, Альбид – 3 мл (или Экосил – 2 мл) / на 10 литров воды.

***** С 20 по 30 июля во избежание развития болезней провожу обработку кустов винограда против милдью – раствором одного из перпаратов системного действия (Ридомил Голд – 20 г или препаратом стробулиновой группы); от оидиума – препаратом топаз 4 мл; с добавление 5 таблетом иммуноцитофита / на 10 литров воды.

++++++Через 1-2 дня после фунгицидной обработки провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристалон – 20 г, монофосфат калия – 20 г, магний сернокислый 10 г, экосил 2 мл./ 10 литров воды.

В начале августа при появлении признаков гнили на ягодах, провожу обработку гроздей винограда одним из растворов: Эупарен М – 20 г, Фундазол, 5 таблеток или аптечного препарата Метронидазол / на 10 л воды. При необходимости через 2-3 дня обработку повторяю.

+++++++ В конце 1-й декады августа провожу внекорневую подкормку кустов винограда раствором: Коричневый кристаллон – 20 г, Монофосфат калия – 40 г, магний сернокислый – 15 г, Тенсо коктейль – 10 г, Экосил – 2 мл / на 10 л воды.

Примечание. Для устойчивых к болезням сортов – достаточно 3 фунгицидные обработки.

Далее до конца сентября, через каждые 14 дней для лучшего вызревания лоз и ягод на поздних сортах провожу внекорневые подкормки раствором: монофосфат калия – 40 г, магний сернокислый – 20 г, (можно использовать вытяжку из древесной золы).

При неблагоприятной погоде с появлением признаков болезней, необходимо провести фунгицидную обработку заражённых кустов винограда препаратами контактного действия, применяемыми ранее, но необходимо учитывать, что за 20 дней до съема ягод – необходимо прекратить фунгицидные обработки.

В конце августа провожу окончательную чеканку побегов, удаляя 5-6 верхних узла.

На слаборослых побегах и побегах, где рост приостанавливается (выпрямилась коронка побега), а также на сортах, где уже снят урожай чеканку побегов не провожу.

6. Подготовка к биологической зиме, окончание периода вегетации

В конце сентября температура воздуха опускается ниже  +10, а это ниже биологической активности винограда – кусты необходимо готовить к зиме.

Удаляю старые листья и лишние пасынки, оставляя на узле по 1 листу и 2-3 верхних пасынка, прищипывая их верхушки.

В октябре, когда начинается естественный листопад и почти все листья опадут, удаляю слабые побеги и верхнюю невызревшую часть остальных побегов. Провожу обработку лоз раствором мочевины 500-700 г на 10 л воды, а через 2-3 дня – раствором железного купороса 300-500 г / 10 л воды, обрабатываю шпалеры и землю возле кустов.

Когда виноградная лоза пройдёт закалку небольшим заморозком, заготавливаю лозы для черенков (ноябрь). Оставленные лозы на следующий сезон, аккуратно пригибаю к земле и фиксирую приготовленными прижимами (использую алюминиевый кабель 8-10 мм в изоляции) в форме «ручки от зонтика».

При наступлении похолодания укрываю кусты на зиму методом сухого укрытия, утепляя молодые и слабоморозостойкие кусты. Для защиты от мышей применяю ветки можжевельника, можно использовать ветки ели.

Примечание

«+» обозначена подкормка виноградных кустов;

«*» обозначена фунгицидная обработка виноградных кустов.

Виноградарь-любитель   Рудаков С. Л.
г. Пинск
тел. 8-044-7320377

Формировка.

В первый сезон после посадки саженец большого внимания к себе не потребует. Главное для роста не оставлять на нем много побегов. Лучше оставить 2 самых крепких, остальные удалить весной в начале вегетации (это для 2-х летних саженцев).

На 1-летних оставляется 1 побег. По мере роста побеги подвязываются к опоре вертикально, и обязательно вовремя удаляются пасынки (прищипываются после 1-го или 2-го листа) (рис. 1, 2).

На второй год после посадки 2-х летнего саженца формируются рукава.

Лозы обрезаются на высоте 40-45 см от земли, нижние почки удаляются, оставляются по 2 верхние почки на каждом рукаве (рис. 3), из которых развиваются 4 побега (рис. 4). По мере необходимости прищипываются пасынки, а после 18-го листа – верхушка побега. Некоторые саженцы могут на 2-ой год после посадки показать уже первые плоды. В этом случае можно оставить не более одной грозди на кусте.

Осенью 2-го года на каждом рукаве оставляется по одному побегу. Удаляются обычно те, которые располагались внутри куста (рис. 4). Если куст достаточно хорошо развивался в течение сезона, и ягода вызрела, то оставшиеся побеги обрезаются на 4 почки (рис. 4, 5) для плодоношения в следующем сезоне. Если же ягоды развиты слабо или плохо вызрели, то оставшиеся 2 побега обрезаются на 2 почки и в следующем сезоне все повторяется снова.

В дальнейшем куст формируется по веерной бесштамбовой формировке на 2 или 4 рукава в зависимости от плотности посадки. Самая простая формировка на 2 рукава (рис. 6). Для плодоношения на будущий год оставляется 2 мощных побега текущего года, расположенных ближе к центру куста, которые обрезаются на 4-6 или до 10 почек в зависимости от сорта (рис. 7).

При таком способе формировки всем побегам достаточно света, всегда видны отрастающие пасынки, которые необходимо вовремя удалять. Куст хорошо проветривается, что благоприятно влияет на опыление и препятствует развитию болезней. И что еще немаловажно – при такой формировке плодоносящий куст трудно перегрузить урожаем. С этой проблемой сталкиваются все начинающие виноградари. Всегда следует помнить, что лучше куст недогрузить, чем перегрузить, т.к. перегрузка чревата потерей урожая в следующем сезоне.

Подкормка.

Первая подкормка делается весной до цветения. Взять 0,5 ведра птичьего помета или 1 ведро коровяка, 1 л древесной золы и 5 ведер воды. Все это влить в большую емкость и неделю настаивать. 1 л полученного настоя развести в 10 л воды. Под куст давать 1-2 ведра в зависимости от возраста и нагрузки.

Вторая подкормка внекорневая (через 10-15 дней после цветения). 1 л золы залить 10 л воды, настоять неделю, процедить и опрыскивать по листьям. Или можно использовать Кристаллон (коричневый) – комплексная минеральная подкормка с микроэлементами. Дозировка указана в инструкции.

Третья подкормка перед окрашиванием ягод. Готовится настой золы, так же как и для второй подкормки.

Полив.

Виноград обязательно нуждается в дополнительном поливе. Весной в начале вегетации и до распускания почек его необходимо 2-3 раза хорошо полить. Во время цветения полив прекращают. Затем в летний период – конец июня-июль – во время налива ягод.

В последнее время в середине лета случаются засухи с высокой температурой воздуха. В этот период плодоносящий куст обязательно нужно регулярно поливать 2 раза в неделю. Давать воды столько, сколько возьмет земля. Можно просто положить поливочный шланг с тонкой струйкой воды до тех пор, пока она будет впитываться.

Если в засушливый период виноград не поливать или поливать недостаточно, часто с наступлением дождей ягоды начинают растрескиваться и загнивают.

С момента размягчения ягоды полив и подкормки прекращают. В это время начинается созревание и теперь можно убирать листья, которые затеняют грозди. Солнечный свет даст более интенсивную окраску ягодам и повысит накопление сахара.

Обрезка и укрытие.

Обрезку лучше всего производить осенью после того, как опадут листья или ранней весной до начала сокодвижения.

Перед укрытием необходимо убрать и сжечь все опавшие листья, а лозу обработать фунгицидами. Укрытие на зиму производится в октябре-ноябре. Укрывной материал должен быть сухой и воздухопроницаемый. Это может быть лапник, тростник, спанбонд. Лозы пригибаются к земле, если необходимо пришпиливаются. Слой укрывного материала должен быть не менее 40-50 см. поверх кладется полиэтиленовая пленка, чтобы укрывной материал не намокал.

Очень удобный укрывной материал – пористая синтетическая подложка для укладки ламинированных полов, его можно купить в любом строительном магазине. Он долговечен, не намокает, лозы под ним хорошо проветриваются, не плесневеют, экономит кучу времени на укрытии и раскрытии. Укрытие из него делается в виде тоннеля по пригнутой к земле лозе, торцы прижимаются к земле. Сверху также кладется пленка и прижимается по периметру.

Химическая обработка от болезней.

Весной после снятия укрытия лозу и землю под кустами обработать 3%-ным железным купоросом или 3%-ным медным купоросом или 3%-ным азофосом (300 г препарата на 10 л воды).

Перед цветением опрыскиваем зеленые побеги медьсодержащими препаратами против милдью – 1%-ная бордоская смесь, хом, оксихом и серосодержащими против оидиума – коллоидная сера или тиовит джет.

Примерно через неделю после цветения – второе опрыскивание системными препаратами. Можно приготовить баковую смесь растворов против милдью оидиума – ридомил голд или пенкоцеб + топаз. Эту же обработку повторить через 2-3 недели.

После осенней обрезки перед укрытием на зиму лозу снова протравливают теми же препаратами, что и весной.

Опытом делилась
Елена Лэкэтуш, г. Орша,
моб. тел. (029) 7130056
Рисунки автора

Виноград для начинающих садоводов кажется капризным и требовательным, но результат выращивания окупит все труды. Сделайте все, чтобы растение было здоровым и на вашем участке ему было комфортно. Уточните особенности агротехники купленного сорта. Общие правила подходят для всех сортов, но есть некоторые нюансы, которые нужно учесть.

Посадка винограда для начинающих садоводов

Если вы покупаете саженцы на рынке и в больших садовых магазинах,  учтите советы, которые дают опытные виноградари:

1. Выбирайте растения с развитыми здоровыми корнями, блестящими листьями или проснувшимися почками.
2. Учитывайте температуру зимой. Даже под хорошим укрытием теплолюбивые сорта могут подмерзнуть в холодные зимы.
3. Обратите внимание на сроки созревания. Они должны соответствовать продолжительности периода до заморозков.

Лучше всего для посадки подходят саженцы от 1 до 1,5 лет. Они легко приживаются, быстро акклиматизируются и идут в рост.

Выбор места для винограда

Виноград любит тепло и очень плохо растет на продуваемых сильными ветрами участках. Выбирайте место с южной стороны зданий или высоких деревьев, кустарников. Нельзя высаживать растения вплотную к стенам, они могут сильно нагреваться на солнце.

Важно! Не высаживайте виноград в местах, куда стекает дождевая вода с кровли или кроны высоких деревьев.

Как посадить виноград

Посадка и уход за виноградом в открытом грунте не занимают много времени, но все мероприятия обязательны для выполнения. Для начала подготовьте все, что потребуется. 

1. Саженец вымочите в течение 12 часов, просто поставьте его в воду с добавлением стимуляторов корнеобразования. 
2. Приготовьте комплексное удобрение, древесную золу, хороший перегной или компост. 
3. На тяжелых глинистых почвах и сырых участках необходим дренаж. На дно ямы можно насыпать керамзит, битый кирпич, гальку и другие сыпучие материалы, которые не разрушаются под воздействием влаги.
4. В посадочную яму размером 50*50 и глубиной 45-60 см уложите слой дренажа, выбранную из ямы почву смешайте с органическим удобрением в соотношении 2:3, добавьте комплексное удобрение по инструкции, всыпьте древесную золу. 
5. Чтобы понять, как правильно сажать виноград наклонно или вертикально, осмотрите саженец. Крупные растения с длинными побегами посадите под углом около 45 градусов, небольшие саженцы можно расположить вертикально. 
6. На дне ямы сформируйте холмик в соответствии с выбранным способом посадки. На его вершине поместите саженец, а корни расправьте по склонам. Всыпьте остаток питательной смеси и основательно полейте. 

Вокруг корней не должно остаться воздушных полостей. Поверхность почвы мульчируйте торфом, перегноем или опилками.

Уход за виноградом летом в год посадки

Поливайте часто, но умеренно. Виноград может пережить обильные осадки или разовый очень обильный полив, но плохо переносит постоянный застой воды. Кроме того, при постоянной влажности, особенно при плохой вентиляции между листьями, могут появиться грибковые заболевания. Именно поэтому постоянно удаляйте сорные травы, особенно высокие.

Для профилактики заболеваний раз в месяц обрабатывайте лозу 1%-ным раствором бордоской жидкости. Это поможет предотвратить многие заболевания. Осматривайте растения, если обнаружили вредителей, принимайте меры. Но для начала узнайте, как называется это насекомое и какие средства против него эффективны. Единичные экземпляры можно уничтожить вручную.

В подкормке нет особой необходимости 2-3 года, питательных веществ, внесенных при посадке достаточно для хорошего роста. Если скорость роста кажется недостаточной, Внесите 10 грамм сернокислого калия и 20 грамм суперфосфата на 1 квадратный метр. Эту же смесь удобрений используйте для осенних подкормок, сочетание калия и фосфора дает возможность винограду хорошо подготовиться к зиме. В качестве калийной добавки можно использовать золу из расчета 2 стакана на 1 растение.

Обрезка винограда для начинающих

Укрытие на зиму

Никогда не оставляйте лозу без защиты на зиму, даже если у вас зимостойкий сорт. Очень теплолюбивые растения уложите на землю, накройте лапником или соломой, сверху положите лист шифера, профнастила или рубероида. Морозостойкие сорта просто оберните спанбондом и зафиксируйте в наклонном положении. Не спешите накрывать, дождитесь, когда стабильная температура воздуха будет около 0 градусов.

На заметку! Никогда не превышайте нормы расхода удобрений. Если сомневаетесь, сыпьте меньше. Излишек питательных веществ губительнее, чем недостаток.

Всегда подвязывайте все побеги. Крупные листья винограда образуют непроницаемый для ветра щит, что может стать причиной грибковых заболеваний.

Не жалейте побеги, которые нужно удалить. Правильно сформированный куст всегда дает высокий урожай. Если не следить за ростом винограда, «дебри» порадуют единичными гроздями.

Поливайте виноград утром или вечером под корень. Это поможет сохранить здоровье растения.

Всегда поднимайте и подвязывайте куст весной до того, как распустятся листья. Если опоздать, обычный ветер может уничтожить молодые побеги вместе с бутонами.

Научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси, председатель республиканского клуба «Северный виноград» Владимир Устинов рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о технологии выращивания солнечной лозы.

Виноградарство, в том числе на частных подворьях, в Беларуси развивается давно и успешно. В винограднике института в Самохваловичах произрастает более 600 сортов. Из них 510 уже имеют национальные номера. Примерно еще за сотней единичных экземпляров ведутся наблюдения. Проявят себя хорошо — дополнят коллекцию.

Нам довелось побывать на участке института осенью, когда там особенно красиво: разноцветную лозу украшали крупные, тяжелые гроздья самых разнообразных оттенков.

Мы смогли попробовать на вкус разные сорта винограда. Например, «Аркадию», прибалтийский «юодупе», который имеет едва уловимое послевкусие черники, «вишневый ранний», «украинку синюю», «Тимур», столовый сорт «Виктория» (темные ягоды с мускатным вкусом), «ананасный ранний», «бианка» (из нее получается изумительное белое вино), а также выведенный белорусскими селекционерами чисто отечественный сорт «минский розовый» — с крупными, сочными, сладкими ягодами.

— Владимир, какие сорта порекомендуете начинающим?

— Начать лучше с сорта «альфа». Это красный виноград с изабельным вкусом. Или со светлого сорта «кристалл». Он простит новичкам и пробелы в знаниях, и отсутствие опыта. Созревает рано, причем ягоды запросто провисят на кустике не меньше месяца: не сгниют, не осыплются. А потом еще пару месяцев могут храниться в холодильнике. К тому же виноград «альфа» универсальный: хорош в свежем виде, пригоден для приготовления сока, вина, а также сушки. Устойчив к болезням. Чтобы правильно выбрать сорт в соответствии с регионом и получить бесплатную консультацию, можно обратиться в наш белорусский клуб «Северный виноград» в третий четверг каждого месяца с 18:00 до 20:00 по адресу: ул. Я. Купалы, 21.

— Когда и как лучше высаживать растение?

— Практика показывает, что лучше весной, во второй половине мая — начале июня, когда минует угроза ночных заморозков. В винограднике, кроме основной культуры, ничего другого выращивать нельзя. Это будет препятствовать росту и развитию растения. Почвы требуются с большим содержанием органики и нейтральной кислотностью. Сажать надо на солнечной стороне. Яму для саженца выкопать размером минимально 60 х 60 х 60 см, откладывая верхний плодородный слой в одну сторону, бедный нижний — в другую. Плодородный смешать с 3–5 ведрами перепревшего навоза, органики или компоста, добавить 1–2 л древесной золы, которая нейтрализует кислотность. Все перемешать и в этот грунт посадить саженец.

— Как ухаживать за виноградом после посадки?

— Чтобы виноград быстрее вступил в плодоношение и радовал хорошими урожаями, в первый же год нужно обеспечить побегам бережный уход. Особое внимание уделить рыхлению, прополке и поливу. Прежде всего разрыхлить уплотненную во время посадки землю вокруг саженцев и в междурядьях. С появлением листочков вокруг каждого растения сформируйте лунку, чтобы ствол начал закаляться. Из выросших трех-четырех веточек оставляют одну, наиболее мощную, чтобы к осени получить хорошую лозу.

Поливают молодой виноград один раз в неделю из расчета 10 л на один кустик — утром или вечером. В воду можно добавлять удобрения: суперфосфат, аммиачную селитру, сернокислый аммоний. Не забывайте регулярно уничтожать сорняки вокруг молодых насаждений и рыхлить землю, разрушая плотный верхний слой, образующийся после дождей и поливов.

В последующие годы надо обязательно проводить обрезку и обломку виноградных побегов, прореживание листвы, пасынкование и другие «зеленые» процедуры.

Для развития корневой системы в глубине почвы нужно удалять поверхностные корни на подземной части ствола. Если в первые годы не делать этого, верхние корни при промерзании грунта будут погибать, а летом растения станут страдать от недостатка влаги. Удаляют корни в конце июня и в августе в утреннее время: вокруг виноградного побега делают ямку глубиной 20 см и срезают секатором или острым ножом верхние корни близко к стволу. После первой обрезки ямку закапывают до зеленого прироста побега, а после второй — оставляют лунку глубиной около 10 см. При соблюдении технологии первый урожай можно получить уже на 2–3-й год.

— Надо ли укрывать виноград на зиму?

— Большая часть сортов, особенно столовые, в Беларуси требуют зимнего укрытия. Для этого в конце октября надо сделать обрезку, разбросать возле корневой системы, которая у винограда наиболее уязвима, опилки, чтобы почва не замерзала. Затем пригнуть посадки к земле, разложить рядом таблетки от грызунов и сверху на 15–20 см укрыть соломой, которую на следующий год можно использовать как удобрение.

Фото автора

Итак, Вы решили заняться выращиванием винограда, это правильно, виноград очень благодарное растение, уделив совсем немного времени уходу можно получить великолепные результаты.

Если вы читаете эту статью значит уже выбрали виноград, купили саженцы или сами вырастили их укоренив черенки и удачно посадили виноград. Пришла пора разбираться как ухаживать за молодыми кустиками.

Первый год самый ответственный в процессе выращивания виноградного куста и в этот год нужно приложить максимум усилий, чтобы куст набрал сил к зиме и без последствий перенес зимнее время.

Уход за посадками

Молодым считается куст винограда в первые 3 — 4 года, до времени начала плодоношения.

Молодые кусты винограда очень чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Они больше, чем взрослые растения, страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, морозами и болезнями.

Кусты, поставленные с первых лет жизни в благоприятные условия, рано начинают плодоносить, лучше переносят сильные морозы и засухи и отличаются в дальнейшем высокой продуктивностью. Ослабленные в росте в первые годы кусты не только позже вступают в плодоношение, но и в течение многих лет даже при хорошем уходе отстают в росте и плодоношении.

Очень важно в первые годы жизни молодых кустов создать необходимые условия для развития мощной глубокой корневой системы. Чем мощнее и глубже корневая система, тем сильнее развито растение, тем выше и устойчивее урожай винограда.

Следует помнить, что молодые растения, как правило, запаздывают осенью с завершением своего роста и вызреванием побегов, вследствие чего они более чувствительны к условиям перезимовки. Поэтому важная задача ухода за виноградником первого года жизни — форсирование их роста в самом начале вегетации. Со второй половины лета и особенно в начале осени надо, наоборот, способствовать приостановке роста побегов для лучшего их вызревания.

Это достигается своевременным рыхлением почвы, уничтожением сорняков, борьбой с болезнями и вредителями, обеспечением растений водой и пищей в достаточном, но не в избыточном количестве, умелым прищипыванием побегов и пасынков, подвязкой зеленых побегов и др.

При весенней посадке хорошо развитыми саженцами в большинстве районов юга их после посадки не окучивают. Хорошей защитой от подсыхания глазков и развивающихся побегов от ветра и заморозков служит прикрытие их стеклянными банками, слегка притеняемыми тонким слоем почвы.

Как поливать молодой виноград

В зависимости от климатических условий местности число поливов неодинаково. В южных, засушливых районах молодые посадки поливают чаще, чем в северных и в местах с близким стоянием грунтовых вод. На молодых виноградниках обычно проводят больше поливов, чем на плодоносящих.

При поливе кустов особое внимание уделяют хорошему увлажнению слоя почвы, где залегают корни. Важно не количество поливов, а глубина увлажнения почвы, веди корни винограда находятся довольно глубоко и поверхностный полив не эффективен. Для полноценного полива вокруг куста делают лунки глубиной 18—20 см или скважины на глубину посадки, которые заполняют доверху водой. После впитывания воды их засыпают землей.

Очень эффективно производить поливы непосредственно в корни растения через подкормочный узел, который оборудуется в посадочной яме.

Первый полив после весенней посадки дают через 10— 15 дней, второй — через 20—25 дней после первого, из расчета одно-два ведра воды на растение. Поливы лучше проводить в вечерние часы водой, согретой на солнце.

После того как растения приживутся и прирост побегов достигнет 8—10 см, очередные два-три полива совмещают с подкормкой. Последний полив проводят не позднее начала августа. После каждого полива или дождя рыхлят почву во избежание образования корки.

С особым вниманием поливы надо проводить в районах с очень засушливым летом и в местах с близким стоянием грунтовых вод. В первом случае поливают кусты очень часто, а во втором — наоборот, редко. При близком стоянии воды влажность почвы в начале лета всегда больше, а температура ее ниже, чем на участках с глубоким стоянием грунтовых вод. Излишний полив и особенно холодной водой в таких местах может стать причиной плохой приживаемости саженцев.

Борьба с болезнями

Очень важно не допускать на молодых посадках развития виноградных болезней, это очень негативно сказывается на развитии только посаженных и еще не набравших силу растениях.Для предупреждения заболевания милдью молодые кусты опрыскивают бордоской жидкостью, а против оидиума опыливают серой или опрыскивают суспензией коллоидной серы.

Катаровка

Для развития глубокой корневой системы у молодых кустов ежегодно удаляют корни, образующиеся в поверхностном слое почвы. Удаление поверхностных корней называют катаровкой и проводят ее весной одновременно с обрезкой кустов или во второй половине лета. Возле каждого куста открывают лунку глубиной 15—20 см, все обнаженные при этом корни удаляют садовым ножом у самого подземного ствола без оставления пеньков. Оставшиеся в нижних слоях почвы корни сильнее развиваются.

На кустах, у которых при посадке были надеты полиэтиленовые защитные чехлики, а также размещенных на участках с близким стоянием грунтовых вод с тяжелыми сырыми почвами, катаровку не делают.

Подготовка к зиме

В конце первого года вегетации и в последующие годы молодые кусты независимо от морозостойкости на зиму окучивают землей, а в районах с сильными морозами виноград укрывают на зиму, закрывают землей и утепляющим материалом — навозом, солодкой, опавшей листвой, ботвой овощных культур и пр.

В районах, где рано отмечаются осенние заморозки, молодые растения окучивают до наступления их, с последующим окончательным укрытием кустов на зиму.

На второй год посадки первой работой является раскрытие, или разокучивание, кустов. Ее начинают, когда минует опасность возврата морозов, и заканчивают до начала распускания почек. После раскрытия обрезают кусты.

Обрезка и формировка

Обрезка молодого винограда очень важный и ответственный этап, именно в этот период начинается формировка виноградного куста, правильная и своевременная обрезка способствует быстрому развитию куста и позволяет раньше получить первый качественный урожай.

При весенней обрезке оставляют один более сильный и лучше расположенный побег, который подрезают на два нижних глазка, остальные побеги удаляют. В то же время у привитых кустов обрезают поросль и корни, развивающиеся у привоев.

Со второго года жизни кустов следует установить временную, а лучше постоянную опору, так как сильный рост побегов в этот период требует их подвязки.

Зеленые операции

В течение лета второго года уход за виноградником заключается в своевременной обработке почвы и проведении поливов, проведение зеленых операций — обломке и подвязке побегов, защите от болезней и вредителей, укрытии кустов на зиму.

В конце каждого года в случае необходимости проводят ремонт молодого виноградника путем подсадки хорошо развитых саженцев на место не принявшихся растений.

С третьего года вегетации главное внимание уделяют правильной обрезке винограда в соответствии с намеченной формировкой кустов. Остальные работы выполняют почти так же, как и на плодоносящем винограднике.

Тэги: