Укладка керамогранита на пол своими руками видео пошаговая инструкция

Нанимая мастера-плиточника, никогда не знаешь, что у него получится в итоге, поэтому данная затея чем-то напоминает розыгрыш лотереи. И поэтому полезно знать, как выполняется укладка керамогранита на пол своими руками. Эта информация позволит вам освоить базовые знания, касающиеся этой темы, после чего вы сможете с легкостью проверять работу нанятых специалистов или даже попробовать сделать все самостоятельно.

Как работать с керамогранитом

Прежде чем начинать описывать работы, рассмотрим сам материал, чтобы лучше понимать, с чем нам придется столкнуться.

Керамогранит – это современный отделочный материал, который относится к керамическим изделиям. Отличает его от обычного кафеля иная технология производства и используемое сырье, что в результате дает следующее.

1. Материал получается невероятно прочным, способным выдерживать большие статические нагрузки.
2. Он обладает очень низким уровнем водопоглощения, что делает его отличным решением для укладки на улице.
3. Керамогранит имеет литую структуру и окрашен в большинстве случаев в своей массе, что говорит о его высокой сопротивляемости истираемости. Существуют модели, покрытие так же, как и обычная керамическая плитка глазурью, но это большая редкость.
4. Поверхность материала может иметь любую фактуру и имитировать прочие материалы, например, дерево или натуральный камень.

Что приобрести для работы с керамогранитом

Из всех перечисленных свойств нас, в первую очередь, интересует прочность рассматриваемого материала. По этой причине его очень сложно резать, поэтому для работы понадобится электрический плиткорез. Лучше всего, если он будет с верхним расположением мотора – так на срезах практически не будет оставаться сколов.

1. Такое оборудование стоит больших денег, однако получить хороший результат, особенно, когда необходимо оставлять срезы на виду, иным инструментом не получится.

   

   Электрический плиткорез

2. Если же вы планируете все прятать под стеновой плиткой или плинтусами, то хватит и обычной болгарки.
3. От использования ручных плиткорезов откажитесь сразу, так как керамогранит ломается абсолютно непредсказуемо. В результате вы получите только большой перерасход материала.
4. Кладется плитка на клеевой раствор, который лучше всего наносить на ее поверхность при помощи гребенчатой малки или соответствующего шпателя. Данный инструмент позволяет получить одинаковую толщину слоя по всей поверхности, что улучшит качество сцепки с полом и уменьшит расход смеси.

   

   Гребенка

5. Клей для керамогранита берется тот же, что и для прочей плитки. Он может иметь цементную или полимерную основу. Второй вариант намного дороже и используется при укладке материала на поверхности с отличным от керамики температурным расширением, например, на фанеру. В остальных случаях берем стандартный клей.

   

   Плиточный клей подойдет и для керамогранита

6. При выборе смеси обратите внимание, на что она рассчитана. Это очень важно, когда под полом устроена система теплого пола и когда укладка будет производиться на улице. Выбранный состав должен иметь соответствующие пометки.

   

   Плюсы электрического пола под плитку

7. Также вам понадобится электроинструмент и тара для замешивания клея. Советуем взять перфоратор и насадку-миксер. Попутно этим инструментом вы будете выполнять и другие рабочие задачи. Например, прорезать коронками отверстия под канализационные трубы или сбивать с основания застывший цемент при его подготовке.
8. Для разметки плитки использовать будем простой строительный карандаш, угольник и линейку.
9. Также для работы понадобятся дистанционные крестики, которые позволят выверять отступы между плитками.

   

   Крестики для плитки
10. Как вариант, можно использовать систему выравнивания плитки, которая дополнительно поможет получить идеально ровную поверхность.

    

    Контроль ровности швов

На первый взгляд может показаться, что применение СВП на 100% оправданно, однако есть некоторые подводные камни, о которых обыватель может и не ведать.

1. Во-первых, для ее использования требуется идеально ровная поверхность основания, чего на деле практически никогда не бывает.
2. Во-вторых, стоит учитывать тот момент, что сама плитка зачастую очень кривая, и выставить ее идеально априори невозможно.
3. В-третьих, стоимость СВП намного выше, чем у тех же крестиков.

Мы назвали основной инструмент. Остальную мелочь мы упомянем по ходу описания работ.

Estima

Керамогранит Estima (Россия) производится на современном, относящемся к последнему поколению машин в этой области, оборудовании, поставленном ведущими итальянскими производителями

керамогранит Estima

Italon

Italon производит керамогранит исключительно высокого качества — продукт, уникальный по своим эстетическим и техническим характеристикам, а также по функциональности.

керамогранит Italon

Kerama Marazzi

Kerama Marazzi отечественный производитель, который прочно занимает лидирующие позиции уже несколько лет подряд. Керамический гранит Kerama Marazzi – инновационное, более совершенное поколение керамической плитки.

керамогранит Kerama Marazzi

Подготовка основания

Уже было сказано, что под плитку потребуется ровное основание с хорошей адгезией. Будет ли таковым черновая бетонная стяжка? Ответ отрицательный.

1. Такой пол в 99% случаев требует дополнительного выравнивания, ведь на то он и черновой. Более того, его поверхность достаточно непрочная и легко крошится в пыль при хождении по ней.
2. Конечно, осуществить такую укладку можно, но если вы хотите добиться максимального срока службы керамогранита, лучше так не делать. Поэтому начнем мы работу именно с выравнивания.

1. Начинаем с того, что удаляем с поверхности пола все налипшие куски цемента и прочий мусор. Используйте для этого перфоратор с насадкой-лопаткой или молоток с зубилом. Все выступающие металлические элементы, если они имеются, нужно срезать болгаркой.
2. Подметаем полы, а еще лучше — пылесосим их. Чем чище будет основание, тем лучше плитка с ним сцепится.

1. Грунтуем бетонную поверхность. Используем для этого состав глубокого проникновения, который значительно укрепит основание, усилит адгезию и уменьшить степень впитываемости им воды.
2. Если бетонное основание совсем непрочное (крошится), на полу уложена старая плитка, которую решили не сбивать, ведь она держится очень хорошо и прочее, то лучше всего использовать бетоноконтакт. Этот грунт имеет кварцевый наполнитель, что позволяет создать очень прочную, шершавую пленку.

1. Далее ищем самую высокую точку на вашем полу. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но за неимением оного можно воспользоваться и обычным, пузырьковым.
2. По этой точке мы будем ориентироваться при заливке. Минимальная толщина наливного пола может незначительно разниться в зависимости от его качества, но делать его меньше 5 мм не рекомендуется.
3. Также, узнав значения перепада, вы можете точнее рассчитать количество материала.

1. Теперь нам нужно выставить маяки, которые будут ориентиром для наливаемой смеси. Специальный вариант – это тренога со шпилькой, которая двигается вверх-вниз.
2. Маяки расставляются произвольно по всей комнате. Один из них находится на самой высокой точке, по нему ориентируются все остальные.

Совет от автора! Если треног нет, то можно заменить их различными подручными средствами: дюбель-шурупами, кусочками кафеля.

1. Согласно инструкции на упаковке разводим сухую смесь с водой. Всегда точно отмеряйте указанное производителем количество воды. Лучше всего выполнять размешивание в высоких и узких ведрах – так получается меньше комков.
2. Ставим работу на поток, если помещение большое – один быстро мешает, второй разливает смесь и растягивает ее сначала шпателем, а потом игольчатым валиком.
3. Лить начинаем с самой низкой точки, постепенно заполняя все пространство. Останавливаемся тогда, когда пол достанет до шпилек всех маяков, после чего убираем их и оставляем поверхность сохнуть.

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Перейти к расчётам

Укладываем керамогранит на пол

Хождение по новому полу возможно спустя 2-6 часов, в зависимости от его типа и толщины налитого слоя. Укладка на него плитки должна выполняться через 7 дней, хотя мало кто выдерживает так долго. Но дать, как минимум, 2 суток все же придется. Дальнейшие действия будут такими.

Раскладка

Первым шагом будет выполнение предварительной раскладки. Плитку требуется разложить на полу, чтобы посмотреть, как она будет умещаться в комнате. Обязательно при этом вставляем крестики, чтобы не получилось никакой погрешности.

1. На раскладку влияет способ укладки плитки (прямая или диагональная) и ее состав. Под вторым имеются в виду коллекции, в которых присутствуют декоративные вставки или узоры, которые требуется разместить на видном месте в помещении.

   

   Пример раскладки в помещении сложной формы

2. В любом случае, во избежание большого количества отходов, рекомендуется выбрать одну стену, которая будет ориентиром. Даже если плитка лежит диагонально, то край вдоль нее не должен смещаться.
3. Также постарайтесь подстроиться под одну из смежных стен – выбираем ту, что больше заметна.
4. Определив наилучшее положение, делаем разметку прямо на полу. Можно натянуть нить, которая послужит прекрасным ориентиром.

Следующая операция — это грунтование, которое на ровное чистое основание делается за считанные минуты. Состав проще всего наносить валиком, время высыхания смотрите на упаковке.

Разведение клея и его нанесение

Далее нужно развести клей. В отличие от наливного пола, нельзя растворить в воде весь мешок, поэтому прилагаемая инструкция мало чем полезна. Действуем так.

1. В ведро наливаем чистой воды, примерно пятую часть. Насыпаем смесь, чтобы над водой образовалась сухая горка. Перемешиваем все миксером, после чего поднимаем его над ведром чтобы посмотреть, как клей с него стекает.
2. При хорошей консистенции он будет сползать плавно, с задержкой. Если он не задерживается, то добавьте смеси и повторите размешивание, пока не получите нужной консистенции.
3. Дайте клею настояться в течение 5 минут и повторно все размешайте. Клей готов, использовать его можно в течение 3 часов. При потере влаги ее можно восполнить, увеличивая тем самым время выработки.

1. Клей можно наносить либо на основание, либо на оборотную сторону плитки. Первый вариант хорош тем, что позволяет ускориться. Однако если вы не пробовали еще так делать, то должны знать и о его недостатках.
2. Контактируя с воздухом, клей начинает терять влагу – она испаряется с его поверхности. В результате этого через 7-10 минут на клее образуется суховатая пленка, которая не обладает нужной адгезией.
3. Если положить плитку на такой клей, то она может и не приклеиться вовсе. Поэтому очень важно успевать вовремя заложить обмазанные участки. Если случилось так, что вы не успели, обмажьте обратную сторону плитки нулевым слоем клея для восполнения потерянной влаги – сцепка будет надежной.
4. Второй минус – это достаточно большое количество разводимой грязи. Процесс требует опыта и сноровки. Клей будет пачкать плитку при протяжке и выступать между швов. Также очень просто сделать слой клея неравномерным. Чтобы этого не происходило, старайтесь всегда держать один угол наклона. Лучше всего использовать шпатель.

Второй метод чуть медленнее, зато работа пойдет аккуратнее. Также требуется сноровка, чтобы удерживать и вращать в одной руке плитку, одновременно нанося на нее клей. Если вы новичок, то советуем мазать клей на пол — причем делать это нужно не более чем под две плитки.

Укладка и резка плит

Итак, берем наш керамогранит и укладываем его по разметке на клей. Сделать это нужно так.

1. Прикладываем один край и проверяем положение плитки, опускаем вторую сторону до высоты в 5-6 см и отпускаем ее. Упав, плитка придавит клей и хорошо с ним сцепится. Еще раз проверьте ориентацию плитки в пространстве.

1. Берем пузырьковый уровень и проверяем горизонталь плитки. При необходимости слегка придавливаем ее в нужных местах.
2. Таким же манером выполняем укладку остальных плиток в ряду, не забывая устанавливать между ними крестики.

1. Последняя плитка в ряду обычно подрезается по ширине – мерим ее по факту рулеткой или, прикладывая сверху плитку «вверх ногами».
2. При разметке необходимо учесть, что до стены требуется оставлять технологический зазор в 3-5 мм. Это же касается и цельных плиток, идущих вдоль стен. При укладке самых маленьких элементов клей на них лучше наносить небольшим шпателем.
3. Второй и последующий ряды керамогранита укладываются похожим образом, с той лишь разницей, что при выравнивании приходится уже ориентироваться по трем смежным углам между соседними элементами.
4. Первая плитка в ряду выставляется строго по уровню.

Совет! Если видите, что угол плитки упал по отношению к другим (нанесли тонкий слой клея или сыграла неровность пола), то обязательно приподнимите ее и точечно добавьте клей. Повторяйте так, пока не получите нужный результат.

Если не доверяете своему глазомеру, то используйте СВП, про которую мы упоминали выше. Дальнейшая укладка выполняется по описанной схеме. Запаситесь терпением, купите хорошие наколенники и действуйте.

Затирка

Примечание! Уложенному керамограниту дают минимум сутки на схватывание клея, прежде чем приступить к затирке швов между ним.

Делается эта процедура так.

1. При помощи канцелярского ножа и металлической щетки из швов вычищается весь выступивший клей. Уделите особое внимание краям, так как затирка, особенно светлая, может не спрятать темные пятна. Подметите пол и пропылесосьте швы, сделайте влажную уборку.
2. Согласно инструкции на упаковке разводится затирочная смесь – воды ей требуется немного, поэтому не перестарайтесь. Так как затирка быстро сохнет, делайте это небольшими партиями. Забиваем ее в швы при помощи терки, как на фото выше, или резинового шпателя.
3. Пройдя около 10 квадратов, начните затирку замывать. Тут нужно не пропустить момент ее схватывания, иначе счистить ее, особенно с матового керамогранита, будет очень сложно. Замывку выполняем мокрой губкой, делая круговые движения. Обнажившиеся швы оперативно повторно затираем.
4. Когда затирка высохнет, моем пол. Не стоит сразу браться за влажную тряпку – сначала немного поработаем насухую. Одеваем респиратор, очки и перчатки, вооружаемся сухой губкой и стираем грязь.
5. После этого снова беремся за пылесос, и только потом вымываем пол водой. Сложнее всего мыть матовый керамогранит – скорее всего описанную процедуру придется повторить несколько раз.

На этом работа может считаться законченной. Красивые керамогранитные полы можно вполне сделать самому, если четко соблюсти порядок работ — как мы и описали его в данной статье.

Цены на керамогранит для пола

керамогранит для пола

Видео — Укладка керамогранита на пол своими руками

Широкое применение керамогранита для облицовки пола в различных помещениях дома и квартиры справедливо обусловлено большим количеством положительных качеств у этого материала. А сама по себе укладка керамогранита на пол своими руками – во многом схожа с монтажом другого популярного напольного покрытия – привычной керамической плитки.

Поэтому, если планируется произвести отделку полов одним из этих материалов, то неизбежно встает вопрос о том, какой из них лучше выбрать. Чтобы определиться с этим непростым решением, необходимо провести хотя бы небольшой сравнительный анализ.

Что необходимо знать о керамограните

Основные достоинства и недостатки керамогранита

В первую очередь, следует отметить, что материалы, используемые при изготовлении кафельного и керамогранитного напольных покрытий, практически не отличаются между собой: оба типа плитки изготавливают из каолиновой глины, полевого шпата, кварцевого песка и минеральных красителей. Однако, при производстве керамогранита используется несколько особых сортов белой глины, а также в некоторые его разновидности может быть добавлена гранитная, мраморная или другая каменная крошка.

В основном же отличия рассматриваемых напольных покрытий заключаются в технологии производства. Так, керамогранит изготавливается методом сухого прессования с последующим обжигом при температуре около 1300 градусов, что создает условия, сходные с процессами вулканического формирования камня в естественных условиях. Благодаря высокой температуре, все компоненты сплавляются между собой, образуя материал с высокой плотностью. В керамограните практически отсутствуют микропоры, что делает покрытие водонепроницаемым, повышая эксплуатационный срок и самого покрытия, и бетонной основы пола.

Керамическая плитка имеет более пористую структуру, поэтому, если она не имеет внешнего слоя из прочной глазури, может впитывать в себя влагу. Кроме этого, прочностные характеристики у напольной плитки — существенно ниже, нежели у керамогранита.

Читайте полезные советы, какое напольное покрытие выбрать для кухни, в новой статье на нашем портале.

Сравнительная таблица физико-технических характеристик керамической плитки и керамогранита, с дополнительной градацией по наличию или отсутствию внешнего глазурованного покрытия:

Наименование сравниваемых параметров	Керамическая напольная плитка	Керамогранит
	глазурованная	неглазурованная	глазурованный	неглазурованный
Износостойкость	3÷4 степень	0,09 г/см²	4 степень	0,18 г/см²
Влагопоглощение, не более	4.5%	3,5%	0,1%	0,5%
Предел прочности при изгибе, кг/см	320÷350	300	350	350÷400
Морозостойкость при температурах до -20 ºС, циклов, не менее.	200	25	200	150÷200
Термостойкость при температуре до +125 ºС.	30 мин.	—	40÷45 мин.	—

Стандартная толщина керамогранитной плитки может варьироваться от 7 до 30 мм:

— Наиболее тонкий отделочный материал используется для оформления полов только в интерьерах жилых помещений.

— Варианты, имеющие толщину 12÷20 мм, чаще всего применяются для полов с более серьезной нагрузкой, например, такую плитку настилают на верандах и балконах, а также в помещениях с высокой интенсивностью движения людей.

— Керамогранит толщиной до 30 мм отлично подойдет для оформления ступеней, расположенных при входе в дом или здания, где расположены общественные организации.

Даже беглого взгляда на таблицу достаточно, чтобы увидеть, что керамогранит имеет явные преимущества перед керамической плиткой.  Кроме этих характеристик, такой материал имеет свои достоинства и недостатки.

Итак, к положительным качествам керамогранита можно отнести следующие его свойства:

• Высокая износостойкость дает возможность даже при интенсивной эксплуатационной нагрузке использовать напольное покрытие длительное время, причем без потери первоначального внешнего вида.
• Высокая прочность материала – благодаря особенностям технологии изготовления, керамогранит способен выдерживать нагрузку до 500 кг/м².
• По сравнению с керамической, на керамогранитной плитке гораздо реже образуются сколы и трещины в случае акцентированной ударной нагрузки
• Материал устойчив к любым агрессивным химическим, в том числе и моющим средствам, поэтому на его поверхности не появится различных пятен.
• За керамогранитным полом легко ухаживать – достаточно регулярно проводить обычную влажную уборку.
• Покрытие не боится перепадов температур, в том числе – резких.
• Разнообразие декоративного оформления плитки дает возможность подобрать нужный вариант для любого интерьера.
• Керамогранит не содержит токсичных и других вредных составляющих, поэтому его смело можно назвать экологически чистым материалом.
• Высокая морозоустойчивость позволяет использовать такое покрытие как внутри строения, так и снаружи, например, на крылечках, верандах, балконах и в беседках.

Однако, кроме положительных качеств, есть у керамогранита и свои «минусы», хотя, правда, их гораздо меньше, нежели «плюсов»:

• Покрытие пола керамогранита делает поверхность холодной, поэтому, если использовать этот материал для «обитаемых» помещений в доме или квартире, то под него желательно обустраивать систему подогрева.

• Отшлифованные плиты керамогранита достаточно скользкие, особенно во влажном состоянии, поэтому в целях безопасности их лучше не монтировать на полы ванных комнат и открытых балконов. Впрочем, выпускается немало моделей керамогранита с очень высокими антифрикционными качествами (с выраженной шероховатостью поверхности).
• Это напольное покрытие имеет достаточно высокую стоимость. Причем к немалым затратам приводит не только приобретение самого материала, но и оплата его монтажа, если планируется доверить эту работу профессиональным мастерам-плиточникам.

Однако, если после изучения инструкции по укладке этого материала будет решено произвести работу самостоятельно, то можно сэкономить для семейного бюджета весьма приличную сумму. Но для начала необходимо выбрать один из видов керамогранита, так как производится несколько его разновидностей.

Разновидности керамогранита

Керамогранитные плиты могут существенно отличаться и по своим характеристикам, и по внешнему виду, так как имеют разные поверхности. Это является одним из критериев выбора материала:

• Глазурованный (смальтированный) керамогранит имеет на своей поверхности декоративное покрытие, которое одновременно является еще и защитным. Глазурь наносится на обожженные плиты, после чего они еще раз отправляются в печь, где снова подвергаются обработке высокими температурами.

Этот вариант покрытия – более надежен, чем керамическая плитка, но все-таки его лучше укладывать в тех областях, где он будет испытывать минимальное воздействие абразивными веществами, такими, как песок или грязь, которые со временем способны сделать глазурь мутной из-за постоянного истирания. Поэтому, не рекомендовано укладывать глазурованный материал в прихожих или на верандах дома.

Цены на глазурованный керамогранит

глазурованный керамогранит

• Полированный керамогранит — это плитка, поверхность которой полируется до зеркального блеска. Процесс полировки достаточно трудоемок и требует больших энергозатрат, поэтому и материал имеет высокую цену.

Естественно, его тоже не стоит укладывать в прихожих или коридорах, ведущих с улицы в дом, так как поверхность плит не только может помутнеть от истирания, но и является достаточно скользкой, особенно во влажном состоянии, что может привести к травмам. Полированные плиты хорошо подойдут для гостиных.

• Лаппатированный (полуполированный) отделочный материал имеет не полностью отшлифованную поверхность, поэтому она несколько неоднородна, а сочетает в себе шероховатые и гладкие участки. Подобное сочетание может быть продуманным, например, располагаться в шахматном порядке, или же хаотичным.

Такое покрытие – и менее скользкое, и более устойчивое к истиранию, поэтому оно подойдет для прихожей и коридора, а также для любых других комнат.

• Матовый керамогранит может иметь гладкую или рельефную поверхность, но никогда не отличается блеском и, в отличие от полированной плитки, не скользит. Благодаря этому качеству, его можно смело укладывать в ванной, на кухне, в прихожей, коридоре, гостиной, а также на балконе. Кроме того, поверхность матовой плитки сложно повредить, так как она не имеет глазурованного покрытия.

Этот материал смотрится более спокойно, не раздражая взгляд излишний игрой бликов, по нему приятно ходить.

• Структурированный или рельефный керамогранит может имитировать рисунок природного камня, древесины, кожи, кирпича, а также других материалов или орнаментальных объемных изображений. Благодаря многочисленным достоинствам этого вида напольного керамогранита, он популярен у большинства дизайнеров. Нужно сказать, что это неслучайно, так как многообразие оформления рельефной отделки, позволяет подобрать его под любой интерьер. Кроме того, он не скользит, поэтому его можно применять для укладки на полы в любом помещении.

Недостаток – в неровностях рельефа скапливается пыль и грязь, и приводить в порядок такую поверхность – значительно сложнее.

• Сатинированный (лощёный) керамогранит визуально выглядит мягким и бархатистым. Этот эффект достигается путем добавления в массу, из которой изготавливается плитка, специальных солей. Износостойкость плитки, сделанной из подобного состава, сравнима с искусственным камнем, предназначенным для наружного использования. Сатинированная плитка — нескользкая, поэтому отлично подходит для оформления поверхности полов, практически во всех помещении дома.

К недостаткам этого материала можно отнести его не слишком высокую прочность, наряду с весьма высокой стоимостью.

Цены на рельефный керамогранит

рельефный керамогранит

• Ректифицированный керамогранит – это материал, прошедший в ходе производства этап ректификации, в процессе которого путем специальной обработки удаляются все мельчайшие геометрические изъяны изделий, и достигается идеальная прямолинейность их контура.

Плитка, прошедшая такую обработку, дает возможность образовать на полу визуально монолитное покрытие, так как она укладывается впритык, не образуя видимых швов. Однако, подобный вариант плитки нельзя укладывать на пол с подогревом, в неотапливаемых помещениях или же на улице, так как там возможны перепады температур, что неизбежно приведет к повреждению монолитности покрытия.

Несколько рекомендаций по выбору керамогранита

Разобравшись с основными разновидностями керамогранита, представленными в ассортименте магазинов, стоит рассмотреть те нюансы, на которые рекомендуется обращать внимание при выборе этого напольного покрытия.

Сразу же нужно сказать, что наибольшим спросом пользуются импортные коллекции, произведенные в Греции, Турции, Италии и Белоруссии. Если говорить о цене, то самыми дорогими являются плиты, изготовленные итальянскими компаниями.

Выбирая тот или иной материал, в первую очередь обращают внимание на дизайнерское оформление плитки, но, определившись по этому критерию, необходимо еще ознакомиться с её эксплуатационными характеристиками. Добросовестный производитель всегда прикладывает к своим изделиям своеобразный паспорт, где и указываются все основные параметры конкретного покрытия.

Ниже на иллюстрации представлены значки-пиктограммы, которыми обычно до потребителей доносится информация об особенностях той или иной плитки – обязательно обращайте на них внимание.

Кроме этого, следует обратить внимание на следующие моменты:

• Вес керамогранита. В технических характеристиках или же в каталоге, который, как правило, есть у продавца, указывается удельный вес плитки, который должен составлять около 2400 кг/м³  (он примерно такой же, как и у стекла). Если же этот параметр значительно меньше указанного, то напрашивается предположение о том, что технология производства была нарушена, а значит, и технические характеристики напольного покрытия будут значительно снижены.
• Следует обязательно осмотреть тыльную сторону плитки. Если на ней присутствуют углубления, составляющие по размеру более 20 мм – это значит, что производитель решил сэкономить на материале. Такую плитку приобретать не рекомендовано.
• От покупки следует отказаться и в том случае, если при осмотре нескольких плиток из одной партии, обнаружатся значительные различия между ними по цвету, рельефу или рисунку (если это специально не оговорено производителем).
• Керамогранит подразделяется на классы по шкале PEI по своей стойкости к истиранию:

Цены на ректифицированный керамогранит

ректифицированный керамогранит

— Первый класс (PEI I) плитки, самый низкий, обычно предназначается для монтажа на поверхности стен.

— Второй класс отделочного материала (PEI II) используется для укладки на полы в помещениях квартиры или дома, где не предполагается большой интенсивности перемещения людей, например, в ванной комнате, на балконе или в спальне.

— Третий класс (PEI III) рассчитан на покрытие пола в комнатах со средней интенсивностью движения, к которым можно отнести, например, коридор, прихожую, кухню или гостиную.

— Четвертый класс (PEI IV) используется для облицовки полов в помещениях, где предполагаются стабильно высокие эксплуатационные нагрузки. Сюда можно отнести, рестораны, небольшие магазины, офисные здания и т.п.

— Пятый класс (PEI V) – это самое прочное керамогранитное покрытие, которое может быть использовано на вокзалах, в супермаркетах, аэропортах, и других общественных строениях, для которых характерно массовое скопление людей.

Керамогранит четвертого и пятого класса в жилом строительстве, как правило, не применяется – его прочностные качества остаются невостребованные, и нет смысла переплачивать за это.

• Далее стоит разобраться с классом твердости керамогранитной плитки. Чтобы знать, на что опираться в этом вопросе, рекомендуется проводить сравнение по шкале Мооса.

Шкала Мооса показывает категорию твердости материала. Например, кварцевый песок имеет показатель твердости 7, поэтому вполне может царапать поверхность полированного керамогранита. И чтобы избежать помутнения полировки, в прихожей стоит постелить коврик, который соберет все твердые частицы, приносимые на обуви с улицы, или же выбрать для оформления более устойчивый к истиранию материал, с твердостью также не ниже «семерки».

• Выбирая размер плитки, следует учитывать площадь помещения, в котором будет декорироваться пол. Например, не стоит выбирать для небольшого помещения плитку больших габаритов, так как она смотрится менее эффектно, чем мелкая. Кроме того, для кладки больших плит керамогранита (свыше полуметра по любой из сторон), основание должно быть идеально ровным, а клей – высококачественным, иначе может постигнуть неудача.

Для любого по размеру помещения вполне подойдут плиты размером порядка 400 ÷ 450 мм – их чаще всего и выбирают дизайнеры из-за удобства монтажа и оттого, что они отлично смотрится в любом интерьере.

Для визуального увеличения помещения стоит приобретать плитку меньшего размера, а для уменьшения и создания уютной атмосферы – подойдут более крупные форматы.

• Чтобы комната казалась больше, а оформление смотрелось легким и «воздушным», рекомендовано покупать для кладки на полы керамогранит светлых оттенков.

Калькулятор расчета керамогранитной плитки для облицовки пола

Помощником при выборе керамогранитной плитки может послужить размещенный ниже калькулятор. Он позволит достаточно точно определить потребное количество материала (число плиток), в зависимости от площади, подлежащей облицовке, и от параметров самой плитки. Кроме того, для больших площадей сможет сыграть определенное значение и толщина межплиточного шва.

Расчет ведется с учётом необходимого запаса на раскрой материала, причем, учитывается и способ выкладки плитки – при диагональной схеме расход материала несколько увеличивается.

Естественно, что все эти расчеты будут справедливы в том случае, если предполагается облицевать весь пол в помещении керамогранитной плиткой одного типа.

Перейти к расчётам

Процесс укладки керамогранитной плитки

Инструменты и материалы для укладки керамогранита

Для выполнения монтажа керамогранитной облицовки на полу потребуются некоторые инструменты:

• Строительный уровень и стальная линейка.
• Плиткорез или шлифмашинка с диском по камню, имеющим алмазное напыление.
• Ровный и зубчатый шпатель, а также резиновые шпатели для затирки швов между плитами.
• Строительный миксер или насадка а дрель для замешивания клеевого раствора.
• Чистая ёмкость для замешивания раствора.
• Резиновый молоток – он может пригодиться в ходе укладки для корректировки плитки при выставлении облицовки в общую горизонтальную плоскость.

Очень важно правильно подобрать зубчатый шпатель для определенного размера плитки, так как от рельефа, образованного зубцами на клеевом растворе, будет зависеть равномерность распределения клея и надежность фиксации плитки на поверхности пола. Чтобы определиться с этим параметром, можно обратиться к размещенной ниже таблице.

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 200	6	3.8
от 200 до 300	8	5
от 300 до 400	10	6.3
свыше 400	12	7.6

Из материалов, помимо самого керамогранита, необходимо подготовить:

• Плиточный клей. Здесь необходима осмотрительность – далеко не всякий плиточный клей подойдет именно для укладки керамогранита. Во всяком случае – необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией состава, чтобы убедиться, что он допускается для подобных работ. Например, отличную репутацию в профессиональной среде отделочников завоевали составы «Ivsil Profit» или «Ivsil Granit».

• Затирку для швов, которая подбирается под цвет плитки для достижения задуманного эффекта.

• Крестики для контроля за толщиной швов между плиткой, а еще лучше — специальные системы, состоящие из пластиковых элементов, позволяющих одновременно выдерживать и межплиточное расстояние, и общую плоскость покрытия.

Подготовительные работы

Задумывая оформление пола керамогранитом, необходимо определиться с тем, как он будет уложен, так как существует несколько вариантов кладки:

• «Классический» рисунок – это прямоугольная кладка, когда ряды укладываются параллельно стенам помещения.
• Диагональная укладка.
• Кладка «елочкой».
• Комбинация из нескольких вариантов укладки.

Если решено выполнять монтаж самостоятельно, но отсутствует опыт в проведении этого процесса, то рекомендовано выбрать первый способ кладки, так как он считается самым простым и экономным.

Если выбрана прямоугольная, вытянутая плитка, то имеется возможность визуально расширить или удлинить комнату. Так, чтобы помещение казалось шире, производится поперечная кладка, а при желании сделать комнату визуально более вытянутой, плитка кладется продольно.

Если планируется использовать в комплексе разные варианты кладки, то рекомендовано объединить их между собой сквозным рисунком. Достаточно часто дизайнеры используют прием разного направления укладки, а также применение плитки разных оттенков для разделения комнаты на зоны — например, в большой кухне можно так обозначить рабочую и обеденную область.

При выборе диагонального варианта, необходимо просчитать расположение рядов таким образом, чтобы оставалось как можно меньше отходов, то есть чтобы обе части, получившиеся при разрезе плитки по диагонали, постараться использовать, уложив треугольники вдоль одной или другой стены. Увы, это получается далеко не всегда, и расход плитки при такой укладке обычно увеличивается (это учтено в размещенном выше калькуляторе).

Очень важно хорошо подготовить основание под укладку керамогранита, так как оно должно быть ровным и очищенным от пыли, грязи и жирных пятен.

Если пол относительно ровный и имеет только небольшие изъяны, то для идеального выравнивания поверхности вполне можно использовать самовыравнивающийся состав.

Как можно вывести уровень пола в идеальную горизонтальную плоскость?

Для этих целей существуют специальные самовыравнивающиеся составы, которые помогают выполнить подобную операцию очень быстро и качественно. Подробная информация о технологии «самовыравнивающегося пола» размещена в специальной публикации нашего портала.

В той же ситуации, когда полы требуют капитального ремонта и укрепления, над ними придется серьезно поработать. Этот процесс будет рассмотрен на примере подготовки пола на открытом балконе частного дома, с его последующей облицовкой керамогранитом.

Ремонт поверхности пола под облицовку керамогранитом

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым делом поверхность пола, перед его укреплением и заливкой стяжки, необходимо тщательно очистить от раскрошившегося бетона, камней, стружки и другого мусора. При подготовке к выравниванию полов этот процесс проводится в любом случае, где бы ни планировалось делать стяжку – на балконе или внутри помещений.
	Чтобы стяжка была надежной и прослужила максимально длительное время, ее необходимо укрепить армированием. В зависимости от состояния поверхности полов в качестве арматуры может быть использована металлическая сетка с достаточно крупными ячейками 50×50 мм, мелкоячеистая — 15×15 мм или же оба варианта в комплексе. В последнем случае сначала на поверхность укладывается крупноячеистая, которая затягивается сверху сеткой с более мелкими ячейками. Иногда двойное армирование применяется лишь для наиболее поврежденных участков бетонной плиты, а основную часть поверхности закрывают только сеткой с крупными ячейками. В данном случае, мелкоячеистой сеткой дополнительно укрепляется край балкона, вдоль швеллера.
	Арматурную систему необходимо зафиксировать по краям базовой бетонной поверхности с помощью дюбелей.
	Следующим шагом выставляются маячки, по которым будет выравниваться пол. Для выполнения этого процесса можно временно использовать куски гипсокартона, которые по мере выравнивания стяжки будут удаляться. Маяки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, выкладываемый в определенном месте плиты на нужную высоту. Если время для выравнивания пола ограничено, то лучше использовать гипсовую смесь, так как она быстро схватывается, и стяжкой можно будет заниматься уже через 40÷60 минут после установки маяков.
	Маяки начинают устанавливать с самых низких участков пола, ориентируясь на края балкона. Швеллер обычно становится самой высокой точкой поверхности. Для определения ровности выставления маяков относительно друг друга и относительно металлической рамы швеллера, используется правило, которым при необходимости, пока раствор еще влажный, можно прижать слишком высокий маячок.
	Сверху правила устанавливается строительный уровень, который сразу укажет на то, какой из маяков нужно сделать ниже или, наоборот, добавить под него раствор. После выставления всех маячков, рекомендовано еще раз проверить их ровность по отношению друг к другу, после чего нужно оставить всю конструкцию до полного просыхания.
	Когда раствор маяков хорошо застынет, можно переходить к замешиванию состава для заливки стяжки. Раствор чаще всего готовится из цемента и песка, взятых в пропорции 1:3. Масса должна быть однородной и пластичной, но не слишком жидкой, чтобы она не растекалась, а легко выкладывалась, распределялась и разравнивалась шпателем. Для стяжки можно применить и готовые специальные сухие строительные смеси, рассчитанные для конкретных условий эксплуатации. Правда, при этом нужно быть готовым, что общая смета работ несколько возрастет.
	Чтобы создать хорошие ориентиры, сначала можно выложить бетонный раствор полосами, соединяющими маяки и равные им по высоте. Верх получившихся стенок выравнивается шпателем. После того как раствор в этих полосах схватится, они станут удобными направляющими для дальнейшего разравнивания стяжки.
	Далее, раствором заполняется образовавшееся между полосами-маяками пространство. Заполнение нужно начинать от угла помещения. Толщина выкладываемого раствора должна быть несколько выше уровня маяков, примерно на 5 мм, и его излишек снимется в процессе дальнейшего выравнивания.
	По выложенному раствору нужно пройтись шпателем и правилом, выведя примерно на один уровень. Но основное выравнивание будет происходить несколько позднее, через 10÷12 часов, когда раствор схватится, но все же останется еще влажным и податливым.
	В предлагаемом вниманию примере швеллер, идущий по краю балкона, не заделывается общей бетонной стяжкой, так как он будет закрываться другим, более прочным и стойким к перепадам температуры клеевым составом.
	Готовая стяжка оставляется сохнуть на 10÷12 часов. Ходить по свежему бетону нельзя.
	Через указанный срок производится выравнивание влажной поверхности стяжки с помощью правила, которым снимаются все небольшие бугорки. При обнаружении в стяжке углублений, их следует заполнить снятым полусухим раствором, а затем затереть гладилкой. При выравнивании стяжки проявятся куски гипсокартона, которые выполняли роль поверхности маяков – их извлекают, а оставшиеся от них отверстия заделывают полусухим составом, снятым с других участков пола. Эти участки также тщательно затираются гладилкой.
	Следующим этапом производится очистка швеллера по краю балкона от остатков частиц раствора. Работа выполняется с помощью шпателя и мягкой широкой кисти.
	Очищенный металлический швеллер необходимо закрыть плиточным влаго- и морозоустойчивым клеем, предназначенным для внешних работ. Состав имеет хорошую адгезию с поверхностью из любого материала, в том числе – и с металлом.
	Нанесенный раствор плиточного клея нужно хорошо разровнять, используя широкий шпатель.
	При этом клей, попавший на внешнюю сторону швеллера, необходимо удалить, используя тот же шпатель. Готовая поверхность оставляется до полного просыхания, как минимум на сутки.
	Следующим шагом идет очень ответственный этап гидроизоляции, которой следует покрыть весь пол, подлежащий в дальнейшем облицовке. Для этой цели можно использовать гидроизоляционный состав на цементной основе или же другой, предназначенный для защиты от влаги внешних поверхностей здания.
	В зависимости от выбранного раствора, гидроизоляция наносится шпателем или кистью.
	Завершающим действием, которое проводится перед кладкой плитки, является закрепление по краю балконной плиты металлического отлива, который фиксируется к швеллеру с внешней стороны. Отлив необходим для отвода воды с поверхности пола, облицованного плиткой. Но прежде чем установить и зафиксировать отлив на место, его внешнюю сторону желательно заклеить малярным скотчем. Он необходим для того, чтобы защитить отлив от попадания на него плиточного клея при проведении монтажа плитки. Можно использовать и обычный широкий скотч, но он труднее снимается с металла, а кроме того, часто оставляет на нем следы.

Выровненному стяжкой основанию необходимо дать время для полного просыхания и набора прочности. Все зависит от применяемого материала – если использовался обычный цементно-песчаный раствор, то следует выждать не менее 2÷3 недель. В случае применения специальных смесей – в соответствии с рекомендациями их производителя. На время застывания стяжки ее необходимо защитить от осадков, механических повреждений и прямого попадания солнечных лучей.

Укладка керамогранитной облицовки пола

Монтаж плитки на идеально ровную гидроизолированную стяжку открытого балкона производится с учетом того, что она должна стать не только декоративным, но и защитным покрытием для основы, так как будет подвергаться воздействию атмосферных осадков и перепадов температур.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Готовая к укладке керамогранита поверхность должна выглядеть так, как представлено на фото. Плитка будет укладываться сверху закрепленного отлива по самому краю пола балкона.
	Монтаж плитки начинается с раскладывания ее по крайней линии пола балкона на сухую. Расклад производится от края, так как по нему должна быть уложена целая плитка, а разрезанную нужно монтировать уже вдоль стены дома. Если монтаж производится в помещении, то его лучше всего производить от середины комнаты – тогда кладка получится симметричной. Предварительный расклад делается с учетом зазоров для швов.
	Для того чтобы расстояния между плитками было одинаковым, при «сухой» раскладке в зазоры с двух сторон необходимо установить специальные пластиковые крестики выбранной толщины.
	Некоторые плитки требуют подбора по рельефному рисунку, поэтому укладка насухо преследует одновременно еще и эту цель.
	Из выложенного ряда необходимо убрать плитки, выступающие вперед из-за их упора в стойки ограждения балкона. Вдоль оставшихся плиток укладывается направляющая — это может быть правило, металлический профиль, или даже идеально ровная доска.
	По направляющей отбивается так называемая «красная» линия, по которой и будет производиться дальнейшая укладка стартового ряда плитки.
	Так как монтаж облицовки осуществляется сначала по краю балкона, в плитках, которые приходятся на стойки ограждения, придется сделать соответствующие вырезы. Но для начала их необходимо разметить по месту, применив угольник или линейку.
	Плитка прикладывается к месту, на которое она должна быть уложена, и на ней с помощью маркера делаются отметки, определяющие ширину и глубину расположения стойки.
	По разметкам расчерчиваются места вырезов. Здесь нужно помнить, что удаляемые участки плитки должны быть больше размера стоек на 5 мм, то есть стойки должны свободно входить в вырезанные для них пазы.
	Резка производится шлифовальной машинкой, на которой установлен диск с алмазным напылением, или же на специальном станке с водяным охлаждением. Если необходимо разрезать плитку на две или несколько частей, то для этой цели чаще всего применяют плиткорез. При резке шлифмашинкой, необходимо прикасаться к плитке диском без сильного нажима. Если требуется удалить угол, то надрезы производятся с двух сторон.
	Вырез, приходящийся на середину одной из сторон плитки, производятся по размеченным крайним линиям, а затем часть, которую планируется удалить, разрезается на полоски в 12÷15 мм. Такие небольшие части потом будет несложно аккуратно выломать обычными плоскогубцами.
	Когда все необходимые пазы на стартовых плитках будут вырезаны, весь ряд насухо выкладывается по «красной» контрольной линии. Макет расклада первого ряда показан на этой иллюстрации.
	Для кладки керамогранита на открытом балконе рекомендуется использовать водостойкий плиточный клей, предназначенный для отделки бассейнов. Этот же состав подойдет для монтажа плитки в ванных комнатах и в бане. Подобный клей имеет высокую адгезию не только с бетонной, но и металлической поверхностью, поэтому его можно без опаски применять для облицовки установленного по краю плиты балкона металлического отлива. Замешивается клей с помощью электрической дрели с установленной на ней насадкой-миксером. Рекомендации и необходимые пропорции для замешивания всегда указываются на упаковке состава.
	Замешенная клеевая масса должна быть абсолютно однородной. Наносится она на поверхность с помощью обычного шпателя, а затем распределяется зубчатым. Металлическую часть отлива, заходящую на плиту, рекомендовано обработать шпателем с более мелкими и зубьями высотой в 4 мм. Для остальной поверхности чаще всего выбирается инструмент с зубьями, рекомендуемый размер которых указан в таблице выше.
	Клей также рекомендовано нанести и на тыльную сторону плитки. При этом необходимо придерживаться правила – борозды на полу должны быть перпендикулярны бороздам на самой плитке – так обеспечится необходимая равномерность распределения клеевого состава.
	При проведении кладки, в швы между плитками вставляются специальные калибровочные крестики, которые выдержат одинаковую ширину шва.
	Излишек клея, который может выступить в швах или попасть на поверхность плиток, сразу же нужно удалить влажной губкой. Иначе, после застывания массы, отмыть её не получится, а придется счищать жесткой щеткой, и при этом велика вероятность серьезно повредить внешнее покрытие плитки.
	Сначала выкладывается вся целая плитка, и только после этого докладываются разрезанные куски. Мало того, подгонку резаной плитки лучше всего производить через 12÷15 часов после завершения основной кладки, когда клей хорошо схватится.
	Отрезные фрагменты материала подгоняется по месту – для каждого из них делаются индивидуальные замеры. Затем они расчерчиваются и вырезается шлифмашинкой или плиткорезом.
	Место для кладки фрагментов необходимо тщательно подготовить, и лучше всего об этом подумать заранее, пока клей еще не схватился. Его излишек, выступивший из-под целых плиток в свободное пространство, удобно счищать резиновым шпателем. Перед кладкой вырезанных фрагментов, место, куда они будут монтироваться, прометается с помощью кисти, так как на них не должно остаться кусочков раствора, клея или другого жесткого мусора, иначе не исключен перекос.
	Далее, на очищенную основу наносится клеевая масса, которая распределяется зубчатым шпателем, оставляющим на ней рельеф нужной глубины.
	На плитку также необходимо нанести клей обычным шпателем и распределить его по поверхности ровным слоем.
	Затем плитка укладывается на свой участок пола и прижимается к нему.
	Далее, необходимо обязательно проконтролировать ровность уложенного фрагмента плитки, установив строительный уровень на него и на целую плитку, уложенную рядом. Если обнаружится неровность, то, пока клей не схватился, кусок плитки можно подкорректировать, например, слегка подбив его резиновым молотком.
	Когда вся плитка будет уложена, начинается работа с затиркой. Сначала затирочным раствором, также предназначенным для бассейнов, заделывается зазор по краю балкона, между плиткой и отливом. Это место особо уязвимо, поэтому с ним нужно работать очень тщательно, не оставляя открытым ни одного миллиметра шва.
	Следующим шагом затиркой закрываются зазоры вокруг стоек ограждения – это тоже нужно сделать очень аккуратно, так как по вертикальным стокам и к месту их прохождения через плитку будет стекать вода со всей поверхности пола. Если в затирке останется небольшой зазор, то при попадании в него влаги, поверхность начнет разрушаться.
	После того как будут заделаны швы вокруг стоек, переходят к затирке швов по всей площади керамогранитного покрытия. Этот процесс обычно производят резиновым шпателем, так как он гибок и позволяет заполнить весь шов без образования пустот.
	Вся затирка, попадающая на поверхность плитки, должна быть сразу же удалена с помощью влажной губки, иначе, после ее застывания, убрать ее будет достаточно сложно.
	По завершении затирочных работ, с внешней стороны отлива аккуратно снимается скотч. Таким образом, металлическая поверхность осталась совершенно чистой, не запятнанной ни плиточным раствором, ни затиркой.
	После снятия скотча, стык плитки и отлива, а также вся передняя часть плиты балкона выглядят очень даже эстетично.
	А вот так должны быть заделаны стыки плитки со стеной и, как можно видеть в данном случае, с дверным или оконным блоком.
	Правильно уложенный керамогранит делает поверхность пола аккуратной, преображая любое помещение внутри дома, а также балкон, лоджию, террасу, крыльцо и другие внешние поверхности.

Если облицовочные работы с керамогранитом будут проходить внутри дома, то из них исключается сложное закрепление отлива и стыковка его с плиткой, что значительно облегчит и ускорит работу.

Некачественно выполненная затирка может испортить все дело!

Так как кафельную и керамогранитную плитку дома или в квартире чаще всего укладывают в ванных комнатах, в прихожих, на кухнях, то есть в помещениях, которые отличаются повышенной влажностью, процесс затирки швов становится одним из ответственнейших этапов. Не поленитесь – прочитайте по этому поводу статью нашего портала «Затирка швов плитки в ванной своими руками» — в ней содержится масса полезной информации.

Итак, качественно произвести кладку керамогранита самостоятельно, не имея опыта в этой работе – достаточно сложно. Однако, если следовать всем рекомендациям и не торопиться, то задача становится вполне выполнимой. Поэтому, если есть желание попробовать свои силы и сэкономить некоторую сумму для семейного бюджета, то стоит это сделать. Удачи вам в работе!

В завершение публикации – небольшой видеосюжет, показывающий работу профессиональной бригады по укладке крупноформатной керамогранитной плитки.

Видео — Укладка керамогранита на пол, мой опыт



Видео — Укладка керамогранита с использованием удобной системы выравнивания плитки



Керамогранит – особый класс облицовочных керамических материалов, чья специфика заключена в высокой прочности и почти нулевой пористости. Это большой плюс для искусственного камня, но в некоторых аспектах его характеристики вынуждают пристальней присмотреться к укладке. Представленное руководство поможет разобраться, как укладывать керамогранит на пол – основание, подверженное большим нагрузкам. Рассмотрим все вопросы: от подготовки поверхности до затирки швов и ухода за плиткой.

Подготовка поверхности

Облицовке должно предшествовать соблюдение определённых требований к поверхности под укладку.

1. Выдержанность

   Бетонной или цементно-песчаной стяжке необходимо время, чтобы стабилизироваться. Игнорирование этого пункта приведёт к появлению трещин в конструкции, в результате керамогранит отслоится. Каждый сантиметр стяжки, выполненной традиционным образом, требует для полного схватывания 7–10 дней. Цемент набирает полную прочность через 28 суток. Используя специальные присадки, можно сократить этот срок.

2. Отсутствие трещин

   В случае возникновения трещин следует зашпаклевать их эластичной смесью. Как вариант, подходят эпоксидные смолы, крепкие клеевые составы.



Ремонт трещин в стяжке

3. Чистота

   Основание должно быть чистым. Ржавчина, краска, жир, масла препятствуют адгезии, поэтому их наличие несовместимо с качественной облицовкой.

4. Прочность основы

   Структура и толщина стяжки должны соответствовать условиям применения. Параметры зависят от характера черновой основы, температурного режима и нагрузки, возникающей вследствие облицовки.

5. Плоскость

   Поверхность не обязана быть горизонтальной (в зависимости от назначения помещения возможен уклон), но должна быть ровной. Незапланированные перепады в высоте, ямы и бугры увеличивают расход клея и срок облицовки.

6. Грунтование

   Бетонная основа нуждается в пропитке специальной грунтовкой, способствующей дополнительному сцеплению микрокомпонентов. Цементной стяжке нужно глубокое проникновение состава, гипсокартону – поверхностное.

7. Гидроизоляция

   Облицовывая помещение, в котором планируется повышенное использование воды (кухня, санузел и т. п.), следует устраивать гидроизоляцию пола. Она предотвратит разрушение основания и возможное затопление нижних этажей.

Деформационные швы

Чтобы компенсировать деформацию элементов здания и избежать нарушения покрытия, в бетонных полах устраивают деформационные швы. Они делятся на три вида.

1. Периметральные

   Устраиваются по контуру стен и колонн с целью ограничить влияние деформации конструктивных элементов на стяжку. Для этого по всему периметру помещения перед заливкой стяжки прокладывают полоску сжимаемого материала, обычно пенополистирол толщиной 1 см.

2. Температурные

   Стяжка в процессе эксплуатации неизбежно растрескивается. Чтобы ограничить появление трещин, устраивают температурные швы. Рекомендуется нарезать квадратами, но в любом случае ширина не должна быть меньше длины более чем в полтора раза. Обычный размер квадратов – 6х6 м.

3. Разделительные

   Нужны для ограничения механических нагрузок, связанных с быстрым испарением влаги в первые пол года эксплуатации бетона. Выполняются на площади до 30% стяжки. Ширина промежутков, как правило, составляет не менее 5 мм.

Последние 2 типа деформационных швов используются в основном в крупных коммерческих помещениях, либо с площадью более 25 м². Для наружных покрытий, как минимум каждые 9—12 м².

Клей для плитки

Характеристики смесей

По стандарту EN 12004 и EN 12002 клей для укладки плитки классифицируют исходя из химического состава и особых характеристик:

• цементные (краткое обозначение буквой C);
• реактивные (R);
• дисперсионные (D);

Цементные клеи наиболее распространены, их можно рекомендовать для укладки в большинстве ситуаций. Реактивные составы на основе эпоксидной смолы обладают очень высокой адгезией и применяются для склеивания керамики с металлом, древесиной и другими сложными основами. При облицовке на бетонное основание они неуместны – слишком дороги. Дисперсионные для бетона тоже не годятся. Они, хоть и высокоадгезионные, не проникают глубоко в поверхность. Зато это качество ценно при укладке на гипсокартон.

Каждый вид составов делится на классы:

• базовый (обозначается цифрой 1):
• улучшенный (2):
• быстросхватывающийся (F);
• долгосхватывающийся (E);
• эластичный (S1);
• суперэластичный (S2);
• устойчивый к вертикальному сползанию (T);

Выбор зависит от условий эксплуатации и покрытия. Тип клея указывается на упаковке. Например, при укладке на гидроизоляцию или тёплый пол подойдёт C2S1 — цементный улучшенный эластичный. К такому типу относится клей CERESIT CM 17, LITOKOL SUPERFLEX K77, SOPRO №1, KNAUF FLEX.

Советы по выбору смеси

Правильный выбор клея имеет решающее значение для облицовки. Применение того или иного состава зависит от различных факторов:

• структуры основания (стандартное — цементная стяжка или штукатурка, нестандартное — гипсокартон, старая плитка, гидроизоляция, дерево);
• формата плитки (чем больше размер, тем выше должны быть показатели адгезии у клея);
• назначение (стены/полы/внутри/снаружи помещений);
• время до запуска помещение в эксплуатацию (при низких температурах или ограниченном времени лучше использовать быстросхватывающийся клей класса C2F, например MAPEI GRANIRAPID);
• погодных условий в процессе облицовки;

Работа с клеем

Почти нулевое водопоглощение керамогранита диктует особенные требования к нанесению состава. Обычной керамике хватает одностороннего промазывания – чаще всего на поверхность основы. Чтобы качественно положить керамический гранит, рекомендуем двустороннее нанесение: на стяжку/штукатурку и на плитку. Это обеспечивает хорошую адгезию и отсутствие пустот под керамикой. Пустоты могут привести к появлению трещин облицовки из-за удара или большой точечной нагрузки либо при скапливании и замерзании в них влаги.

Клей наносят ровным металлическим шпателем, после чего излишки убирают «гребёнкой» – шпателем с зубцами. Формат инструмента, как и размер зубьев, зависит от габаритов керамогранита. На тыльной стороне плитки достаточно тонкого покрытия смесью – «на сдир», лишь бы клей имел плотный контакт с монтажным основанием.

При внутренней напольной укладке в жилых помещениях контакт монтажной стороны плитки и клея должен быть не менее 70% всей поверхности. «Коммерческие» внутренние полы и наружные любого типа требуют стопроцентного нанесения смеси на обе поверхности.

Укладка плитки

Ширина швов

Размер стыков между плитками зависит от размера керамогранита и температурного режима. В зависимости от ширины промежутков, говорят об укладке:

• с открытым швом – ширина более 2 мм;
• с минимальным стыком – 1–2 мм;
• встык – менее 1 мм;

Облицовка с открытым швом рекомендуется для наружных плиточных работ и для внутренних при оформлении полов с подогревом. Высокая температура и её колебания влияют на деформацию стыков. Поэтому в целях компенсации движения конструкции швы в указанных условиях увеличивают. Ещё одна причина широких стыков – геометрически некачественная плитка и её неоткалиброванность. Керамогранит «трапецией» вынуждает играть швами, слишком узкие промежутки могут привести к наслоению плит. К этому же ведёт и укладка плитки из разных партий.

Минимальные швы устраивают во внутренних помещениях в условиях эксплуатации при комнатной температуре. Ширина стыков увеличивается с укрупнением плитки. К примеру, для керамогранита размером менее 300х300 мм уместны швы шириной 1–1,5 мм.

Укладка керамогранита встык не зависит от размера плит. Она практикуется при облицовке ректифицированной плиткой — с обработанными кромками. При комнатной температуре и отсутствии резких температурных колебаний можно укладывать вообще без швов. Всё же лучше устраивать хотя бы полумиллиметровые промежутки – они не портят визуальную монолитность облицовки и компенсируют влияние иных факторов.

Обязанности плиточника

Заказчик, не будучи профессионалом, видит лишь «декоративные» моменты. Поэтому в обязанности плиточника входит информирование о возможных проблемах, связанных с облицовочным материалом и состоянием основания.
Специалист обязан:

• сообщить заказчику о наличии тональных, калибровочных и прочих дефектах керамики;
• обращать внимание на существующие или потенциальные проблемы структуры поверхности, подготовленной под укладку; задавать профильные вопросы, упреждающие снижение надёжности и долговечности облицовки;
• работать в соответствии с проектными требованиями:
  • укладывать согласно предусмотренному типу раскладки;
  • вести укладку в едином направлении (указано стрелкой на обратной стороне керамогранита);
  • соблюдать заданную ширину швов;
  • соблюдать соответствующие нормы СНиП.

Укладка керамического гранита

Класть керамический гранит своими руками хоть и непросто, но под силу любому домашнему умельцу. Работа разбита на несколько этапов:

• разметка помещения;
• укладка маячного ряда;
• облицовка остальной поверхности;
• затирка швов;

Нет необходимости предварительно замачивать керамогранит в воде. Если на монтажной стороне есть пыль, достаточно окунуть каждую плитку в воду.

Размечают пол с помощью уровня, рулетки и малярного шнура. Разметка включает в себя проверку плоскости и геометрии, выставление маяков, сигнализирующих о высоте будущего пола и протягивание маячных шнуров, задающих направление укладки.

Целую плитку укладывайте на участке с наибольшим просмотром, подрезке оставляйте «черновые» места. Чтобы на противоположном краю не получилось узкой подрезки, укладку лучше начинать равномерно от центра в стороны.
Существует три основных типа раскладки плит:

• Шов в шов;
• Вразбежку;
• По диагонали.

В процессе укладки важен каждый шаг, но особенное внимание уделяйте первому ряду. От того, насколько качественно он уложен, в большой степени зависит конечный результат. Чтобы соблюдать одинаковые швы, используйте дистанционные крестики и/или клинышки. Последние нужны для корректирования промежутков в случае с плохо откалиброванным керамогранитом.

Класть следует небольшим усилием: нажатием и (иногда) с помощью резинового молотка (лёгкими постукиваниями). Визуально и тактильно проверяйте отсутствие перепадов между плитами – «ступенек». Плоскость контролируйте уровнем и правилом. Между рейкой и плиткой не должно быть никаких зазоров. В противном случае снимайте керамогранит и добавляйте/убирайте клей.
Видео-урок по укладке:

Соблюдайте технологию использования клеевой смеси. На упаковке указан срок жизни готового состава, не пытайтесь превысить его, ориентируясь по пластичности клея. Светлая корка, покрывшая через некоторое время смесь, свидетельствует о том, что материал потерял первоначальные качества, и адгезия с плиткой уже сильно снижена. И это, несмотря на обманчивый внешний вид повторно замешанного клея. Ещё больше снижает сцепление последующее перемешивание смеси с добавлением воды.

От срока жизни клея зависит площадь однократного его нанесения. Смеси бывают разные, как и формат керамогранита, но в среднем за один раз промазывают около одного квадратного метра. Корректировать положение плит старайтесь в течение 10-15 минут, более поздние попытки исправить ситуацию ведут к нарушению адгезии. Время жизни клея может сильно отличаться в нестандартных условиях, например при высокой температуре или пористом основании с сильным поглощением влаги.

Подрезка плитки

Укладка керамогранита на пол не обходится без подрезки. Это делается с помощью плиткореза (ручного механического или электрического) и болгаркой. Электроплиткорез стоит дороже, поэтому в домашних условиях, работая своими руками, рекомендуем пользоваться механикой с мощной станиной и направляющими. Углошлифовальная машина с алмазным диском по кафелю нужна для любых нестандартных подрезок.

Затирка швов

Заделывают стыки между плитками специальными замазками. Клей, используемый для укладки, не подходит – кроме явного отсутствия эстетичного внешнего вида, его структура крупнозерниста.

Не забывайте о деформационных швах, если таковые присутствуют. Заделываются они либо силиконом, либо с помощью двух компонентов:

• эластичного наполнителя; им может быть, к примеру, пенополиуретан или пенополистирол; размер полосы должен быть меньше глубины шва, чтобы оставался зазор для расширения наполнителя;
• поверхностного герметика (на основе полиуретана или силикона); главная характеристика материала для заделки деформационных промежутков – эластичность;

Вернёмся к затирке швов. По стандарту EN 13888 фуга классифицируется по химическому составу:

• цементная (обозначается CG);
  • для обычных швов (1);
  • для улучшенных швов (2);
• реактивная (эпоксидная, обозначается RG).

Дополнительные обозначения имеют затирки с повышенной абразивной стойкостью (Ar) и с пониженным водопоглощением (W).
Силиконовые затирки относятся к герметикам.

• Для бытовых помещений подходит затирка класса CG2.
• Для помещений с повышенной влажностью (ванные, душевые, бассейны) и внутренних работ — класс CG2 W.
• Коммерческие помещения — класс CG2 Ar.
• Объекты с повышенными требованиями к гигиене и устойчивости к химическим веществам (кухонный фартук, столешница, пищевые производства, больницы, магазины).

Цементные замазки

По причине относительной дешевизны и огромного тонального разнообразия цементные затирки пользуются гораздо большей популярностью, чем остальные. Рекомендуем использовать материал европейских производителей. Многие ошибочно считают выбор фуги второстепенным делом, не понимая, что плохая замазка через несколько месяцев испортит даже отлично выполненную облицовку.

Поскольку укладка керамогранита выполняется чаще всего в местах с отсутствием идеально сухих условий, приобретайте замазку, в которую входят водоотталкивающие и противогрибковые компоненты. Дополнительно усилить гидроизоляцию стыков помогают специализированные пропитки, которыми покрывают замазанные швы. В зависимости от степени проникновения вглубь фуги различают два класса пропиток:

• полимерный лак; проникает глубоко, обеспечивая хорошую гидроизоляцию;
• гидрофобизатор; пропитывает поверхность замазки, повреждение верхнего слоя фуги приводит к гидробарьерным слабинам;

Наносят пропитку кистью, предварительно озаботившись защитой плитки от попадания состава. В противном случае на керамограните могут остаться пятна. Технология требует двойного нанесения: второй раз обрабатывайте через сутки.

Выбираю затирочную смесь, помните, что тон свежей затирки отличается от оттенка выстоявшейся. Часто отличия имеются даже между фактической замазкой и приведённой на упаковке. Если цвет материала исключительно важен, поэкспериментируйте на небольшом участке.

Приступать к замазке швов можно не раньше чем через сутки после облицовки. Исключение – использование быстросхватывающегося клея (нужно выждать минимум 3—4 часа после укладки). Стыки должны быть тщательно очищены от вяжущей смеси, плитка вымыта. Затирку замешивают согласно инструкции на упаковке.

Для фугования пользуются резиновым шпателем или тёркой, которым и наносят фугу на швы. Смесь должна заполнить минимум две трети глубины промежутка, иначе есть риск разрушения замазки. Наносите состав с усилием, пустоты обрабатываются повторно. Остатки тут же убирайте шпателем. За один подход можно обрабатывать 0,5–3 квадратных метра. Конкретная площадь зависит от типа замазки и производителя.
Легче всего работать с глянцевым керамогранитом. Матовый, а тем более структурированный затирать сложней – фуга проникает в поры, откуда вымывается с трудом. В таких случаях удобнее отмывать смесь влажной кухонной губкой с абразивной поверхностью.

Доводят до кондиции швы с помощью влажной поролоновой губки. Некоторые производители выпускают спецсредства, но их использование не принципиально. Важно соблюдать диагональность движений по отношению к стыкам, «параллельность» вымывает фугу из промежутков. Перед использованием губки часто применяют круглый резиновый шпатель или 8-10 мм кабель цилиндрической формы, которым выглаживают и уплотняют слой фуги. В результате швы получаются с однородным углублением и гладкой поверхностью. Окончательно облицовка отмывается через 10—20 минут, когда затирка станет подсыхать.

Эпоксидные замазки

Состоят из двух компонентов: наполнителя и смолы. Качество швов, затёртых фугой этого типа, на порядок выше заполненных цементной замазкой. Материал очень плотный, водостойкий и химически инертный к большинству химических веществ.

В использовании эпоксидка значительно сложней, чем привычная затирка. Смешивать компоненты следует с точностью до грамма. По причине вредности работать желательно в резиновых перчатках. За один подход обрабатывают не больше квадрата облицовки, движения шпателя не отличаются от уже описанных. Срок жизни готового состава – не более получаса.
Незастывшие швы обильно смачиваются водой с помощью «волосатой» кухонной губки до образования эмульсии. Это делается с осторожностью, чтобы не вымывать смесь из швов.
Жидкие остатки смеси удаляются губкой из жёсткой целлюлозы. Когда губка пропитывается смолой, нужно заменять её на новую. У Litokol есть специальные губки для эпоксидной затирки, они дороже, но долговечнее.
Нужно смыть эпоксидную затирку до начала застывания, иначе возникнут проблемы. Оставшийся налёт отмывается водой с добавлением 10% этилового спирта или специальных моющих средств (например, Litonet Gel).

Немного о силиконе

Использование силикона приводит к попаданию последнего на керамику. Не дожидаясь схватывания, его удаляют растворителем (бензин, толуол, этилацетат). Застывший материал на растворители не реагирует, избавляются от него только механическим путём, причём с риском повреждения плитки.

Уход за плиткой

Мало положить керамогранит, долговечность облицовки в прямой зависимости от правильного ухода за плиткой. Укладку керамики венчают очищением от использовавшихся в процессе работы смесей и проверкой на отсутствие механических повреждений. Кусочки песка являются сильнейшим абразивом, и если не удалить их, они поцарапают поверхность и будут собирать грязь.

Для очистки рекомендуем пользоваться кислотными средствами, например FILA DETERDEK. Степень разведения выбирается исходя из структуры керамического гранита: для очистки глянцевой поверхности нужно 3 литра кислотного раствора на 100 м² в пропорциях 1 к 10 (0,5 л. FILA DETERDEK на 5 л. горячей воды), структурированной – 6 литров раствора на 100 м² в пропорциях 1 к 5 (1 л. в 5 л. горячей воды).
Чистку кислотой можно проводить минимум через два дня после затирки швов. Все металлические и мраморные поверхности нужно защитить клейкой лентой.

Процесс разбит на этапы:

• смочите пол водой, чтобы добиться умеренного влияния кислот на керамику;
• с помощью швабры или губки равномерно распределите по полу средство;
• оставьте на несколько минут (время зависит от степени загрязнения);
• энергично протрите абразивной губкой поверхность облицовки;
• остатки средства удалите сухой тряпкой;
• чистой горячей водой вымойте пол.

Возможные остатки наплывов удаляются повторной процедурой, уже с использованием более концентрированных веществ. Текущий уход заключается в периодической очистке керамогранита водой. В случае появления жирных пятен или трудноудаляющейся грязи снова обращайтесь за помощью к спецсредствам.

Определённая сложность облицовки керамогранитом вынуждает ещё раз обратить внимание на соблюдение норм подготовки, укладки и ухода за плиткой. Можно похвалить вас за решение выполнить работу своими руками, но необходимо предостеречь от игнорирования рекомендаций. Помните, что основание должно быть прочным и стабильным, а клей – соответствующим условиям применения. Выбор керамического гранита тоже обусловлен спецификой эксплуатации материала. Неразумно положить смальтированный керамогранит в техпомещении, как и простейший матовый – в статусном помещении.

comments powered by HyperComments

Керамогранитная облицовка — практичное и долговечное покрытие. Оно прочное, красивое, очень простое в уходе. Но все эти качества проявляются только в том случае, когда отделка правильно уложена. Иначе она быстро расшатывается, трескается и отклеивается. Чтобы этого не случилось, предлагаем инструкцию по укладке керамогранита на пол и стены. 

Как уложить керамогранитную плитку

Особенности материала
Как выбрать клей
Подготовка основания
Как резать и сверлить керамогранит
Технология укладки
— Инструкция по монтажу на пол
— Инструкция по облицовке стены 

Особенности керамогранитной отделки

Керамогранитом называют разновидность керамической плитки, которую изготавливают путем прессования с последующим высокотемпературным обжигом. В составе облицовки — каолиновая глина, полевой шпат и кварцевый песок. К ним может добавляться пигмент для придания изделию какого-либо цвета. Оформление отделки может быть разным. В зависимости от обработки различают полированный, матовый, структурированный, глазурованный, лаппатированный, сатинированный материал. 

Вне зависимости от оформления вся керамика обладает высокой износостойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к сколам и растрескиванию, повышенной прочностью. При правильном монтаже она выдерживает вес в несколько сотен кг на сантиметр. Плитка не чувствительна к воздействию химикатов и не изменяет окраску под их воздействием. Уход за покрытием минимальный: достаточно стереть влажной тряпкой пыль.  

Производят настенные и напольные разновидности, наружную и внутреннюю облицовку. Она может быть крупноформатной или стандартной. Выпускают квадратные и прямоугольные элементы. Все это открывает широкие возможности для оформления разных по дизайну и назначению помещений. 

Как выбрать клей

Для монтажа керамогранита выбирают разные клеевые смеси. Основной критерий выбора — материал основания, на которое будет укладываться керамика. Для штукатурки, бетона или стяжки подойдет клей с цементным вяжущим. Не надо путать его с цементным раствором. Последний тоже удержит материал, но быстро разрушится. В цементный клей дополнительно добавляют различные модификаторы, которые улучшают адгезию, влагостойкость и прочность состава.

Для дерева, металла, ДСП, гипсокартона и подобных им материалов цементные смеси не подойдут. Для них выбирают дисперсионную мастику. Ее изготавливают на основе акрила с различными добавками. Клей выпускают в готовом к работе виде. Он влагостоек, быстро схватывается, имеет хорошую адгезию к разным основаниям.

Для гипсокартона, фанеры, ДСП и подобных им оснований подойдет эпоксидный клей. Это двухкомпонентная мастика с высокой влагостойкостью и хорошей адгезией к разным материалам. Она отлично удерживает крупноформатную плитку. Работать с ней сложно — она очень быстро отвердевает.

Как правильно подготовить основание

Уязвимыми местами керамогранитной облицовки считают хрупкость и значительный вес. Чтобы они не мешали кладке отделки, важно правильно подготовить основание. Перечислим основные моменты, на которые нужно обратить внимание.

• Ровная плоскость. Основа должна быть без впадин и выпуклостей. По причине значительного веса облицовку изготавливают тонкой, поэтому она довольно хрупкая. Укладывать ее можно только на выровненное основание. При этом использовать для компенсации небольших неровностей клей не рекомендуется. Если поверхность неровная, перед укладкой ее обязательно выравнивают: стены штукатурят, на пол укладывают мокрую или сухую стяжку. 
• Отсутствие дефектов. При наличии на основании щелей, трещин или других изъянов, необходимо провести ремонтные работы. Иначе закрытые отделкой дефекты будут быстро увеличиваться, что приведет к отслаиванию и разрушению клеевого слоя. Для заделывания используют эпоксидную мастику, усиленный клей, другие ремонтные растворы. 
• Состояние ровнителя. Если проводились «мокрые» работы по выравниванию основы, необходимо точно выдержать сроки отвердения ровнителя. В среднем, при заливке стяжки время набора прочности составляет 28 дней. При использовании быстротвердеющего цемента или специальных добавок этот срок может быть уменьшен. Штукатурка отвердевает быстрее.

Перед монтажом облицовки выровненную и высушенную основу очищают от пыли и грязи. Во влажных помещениях, например, в ванной, нужно обустроить слой гидроизоляции. Оптимально использовать обмазочные составы. Они не провоцируют расслоение материалов после наклеивания керамики. 

Это общая схема подготовки основы. В некоторых случаях она может усложняться. К примеру, если материал укладывается на деревянный пол. Делать это можно только в том случае, если деревянный настил прочный, без признаков гниения. Дерево дважды пропитывают антисептиком, затем укладывают гидроизоляцию. После этого монтируют мокрую или сухую стяжку. Первый вариант предполагает обустройство цементно-песчаного основания, которое заливается по маячкам. Если перепады высот небольшие, укладывают наливную основу. Для сухого выравнивания используют цементно-стружечные плиты, ОСП, фанеру, подобные им материалы.

Как правильно резать и сверлить плитку

Монтаж отделки предполагает работу с целыми плитками и с их фрагментами. Поэтому нужно знать, как сверлить керамогранит и резать его. Высокопрочный материал не всегда поддается резке инструментами, которыми режут обычный кафель. Так, стеклорез «возьмет» только очень тонкие плиточки. С остальными он не справится. Подойдет ручной или электрический плиткорез, но диаметр его режущего блока должен соответствовать ширине керамогранитной отделки. 

При наличии определенного навыка можно выполнять резы углошлифовальной машинкой, где установлен диск с алмазным напылением. Правда, в этом случае обязательно появятся сколы, но их количество можно минимизировать. Для разрезания пластин своими руками используют циркулярную пилу. Она выполняет только прямые резы. Сложные фигурные вырезы выполняют болгаркой, кольцевой пилой или стеклорезом. В последнем случае инструментом делают надрезы, которые потом отламывают по кусочкам специальными кусачками. Срез шлифуют. 

В некоторых случаях при укладке отделки нужно просверлить отверстия, например, для трубы. Учитывая прочность керамического материала, для сверления используют особо твердый инструмент. Это сверла с наконечником из победита или алмазным напылением, коронки с напылением из синтетических алмазов. Для отверстий небольшого диаметра выбирают победитовые сверла или перья с твердым наконечником.

Для сверления уже закрепленной на стену облицовки выбирают коронку для сухого реза. Высверлить отверстие в еще не закрепленной пластине проще всего с помощью коронки для мокрого реза. Чтобы минимизировать количество сколов, сверлить начинают с лицевой стороны. Направляют дрель строго вертикально. Начинают процесс на минимальной скорости, затем увеличивают ее до средней. На выходе коронки скорость снова уменьшают. 

Технология монтажа керамогранитной облицовки

Перед тем как начать укладывать плитку, неважно, на стену или на пол, нужно прогрунтовать подготовленное основание. Это улучшит сцепление клеевой пасты с поверхностью. Праймер выбирают, исходя из материала основания. Наносят его точно по инструкции на упаковке средства, дают хорошо просохнуть. Кроме того, нужно выбрать раскладку: вразбежку, шов в шов, по диагонали, т.д. 

Выбирают и ширину межплиточных швов. Делают это, ориентируясь на размеры облицовки и температурный режим эксплуатации. Здесь действует такое правило: чем больше температурные перепады и крупнее плитка — тем шире должен быть шов. Широкими считаются промежутки в 3 мм и больше, минимальные — менее 2 мм. Для того чтобы швы были ровными, в них вставляют крестики-распорки нужного размера. Их можно купить в магазине. Процесс укладки проводится по общему алгоритму, вне зависимости от материала основания.

Инструкция, как уложить керамогранит своими руками на пол 

После подготовки можно приступать к монтажу. Мы подготовили подробную инструкцию по укладке керамогранита на пол своими руками. 

1. Нанесите разметку на пол. Определить центр помещения, поставьте отметку. Через эту точку проведите разметочные линии: две перпендикулярных с пересечением в центре и две диагонали к углам комнаты. 
2. Подготовьте к работе клеящую пасту, если это нужно. Цементный раствор разведите точно по инструкции на упаковке.
3. Начинайте укладку от центра. Нанесите мастику на участок приклеивания облицовки. Толщина слоя — не больше 5 мм. 
4. Нанесите клей на обратную сторону плитки шпателем, равномерно его распределите. 
5. Положите керамогранит на основу, скорректируйте его положение. Выровняйте поверхность, простукивая ее резиновым молотком.
6. Аналогично уложите остальные детали. Между ними вставляйте крестики-разделители. Постоянно контролируйте плоскость строительным уровнем. Если нужно, корректируйте положение деталей резиновым молоточком. 

После того как вся отделка будет уложена, ее оставляют до полного отвердения клеящего состава. На это уходит около суток. Точное время уточняют на упаковке клея. После этого из межплиточных швов вынимают распорки, зачищают их от клеящей мастики. Получившиеся полости заполняют затиркой, выравнивают швы. Излишки затирочной массы вытирают влажной ветошью.

Чтобы наглядно увидеть процесс, предлагаем посмотреть видео по укладке керамогранита.

Инструкция, как положить керамогранит на стену

Технология монтажа керамической отделки на вертикальные поверхности немного отличается. Разберем особенности укладки керамогранита на стену. 

1. Нанесите разметку на основу. Отметьте вертикаль, на которую ориентируются при укладке.
2. Начинайте укладывать с нижней части самой удаленной от дверей стены. 
3. Клеящую смесь нанесите на стеновую поверхность, затем на обратную сторону плитки. 
4. Приложите керамогранит к основе, слегка прижмите и скорректируйте его положение. Уточните вертикаль и горизонталь с помощью уровня. Простукайте резиновым молоточком, чтобы уплотнить клеевую мастику. 
5. Аналогично уложите весь нижний ряд. Обязательно ставьте крестики-распорки между элементами.  
6. После монтажа первого ряда прервите работу, пока не отвердеет клей. Нижний ряд станет опорой для остальной плитки. Если он будет плохо приклеен, вся лежащая выше облицовка поползет вниз.
7. Уложите все ряды. Через 12-20 часов выньте крестики из швов, затрите межплиточное пространство подходящей по составу фугой. 

Если монтаж проведен без ошибок, покрытие прослужит очень долго. Ухаживать за ним несложно: чаще всего для удаления загрязнений достаточно протереть влажной тряпкой. Убрать пятна можно бензином или ацетоном, потом тщательно промыть обработанный участок.