Укладка плитки на стену своими руками пошаговая инструкция видео кафельной

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки в ванной или на кухне (например, в случае укладки фартука) вполне можно справиться самостоятельно.

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку кафелем своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат во время ремонта вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до затирки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности и штукатурки, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки поверхности перед укладкой кафеля в ванной своими руками?

• Нужно оценить текущее состояние стен. В обязательном порядке предварительно важно избавиться от старой отделки во время ремонта. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Нужно снять старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа нужно «смонтировать» все наплывы и капли застывшего клея, даже вместе со штукатуркой. Делать это можно шпателем. Лучше делать это сразу — позже это будет сложнее.

• Обязательно проверяется качество штукатурки, если она есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются во время ремонта сразу. Важно простучать всю площадь, выявить места нестабильности штукатурки, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью. Аккуратно отделить ее можно с помощью шпателя.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на штукатурке на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование штукатурки важно делать во время ремонта на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными растворами. Просто удалить с помощью шпателя плесень или грибок не получится.

• На поверхностях до ремонта не должно оставаться щелей или трещин, пустот. Если они выявлены, важно сделать соответствующие работы по ремонту по их качественной заделке с помощью штукатурки.

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель можно выложить без проблем. Да, существуют способы выравнивания бетонной или кирпичной поверхности стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, поскольку задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит класть плитку и делать затирку в первый раз, но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание поверхности штукатуркой перед началом работ по ремонту, то есть перед укладкой кафеля в ванной своими руками – и отделка обязательно получится качественной, какой бы способ укладки вы ни выбрали.

Способов выравнивания поверхностей немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит для выравнивания поверхности не столь сложно и не потребует много времени. С помощью штукатурки сделать это будет несколько сложнее, но, пользуясь пошаговой инструкцией, можно с этим способом справиться.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как выравниваются стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки в ванной не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания поверхности стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическую плитку и кафель чаще всего кладут в помещениях с повышенной влажностью, поэтому нужно подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, важно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят подходящими инструментами сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимого кафеля

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения кафеля на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае, насколько тщательно вы бы ни высчитывали размеры. Куда «загнать» обрезанные края кафеля в горизонтальных и вертикальных рядах?

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но нужно сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края кафеля легко спрятать, если класть цельную плитку от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок для кафеля. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных вертикальных или рядов, фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда нужно около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов, т.е. расстояние между плитками — впоследствии будет проводиться их затирка. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Слишком большой толщины швов при укладке кафеля на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров либо другого декора. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки своими руками гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же нужно подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не нужно сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки в ванной, то лучше исходить из средних размеров материала, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

• Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен кафелем в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки материала на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке кафеля может указываться  калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокий уровень цен. Но все предпочтение нужно отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку материалом, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов кафеля обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом на поверхности стен или пола без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для тех, кто планирует класть плитку своими руками в первый раз, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что материал не окажется поврежденным при транспортировке. Да и явный брак кафеля иногда попадается. Такой документ должен быть в наличии.

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки для помещения обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель своими руками укладывали исключительно на самодельные цементные или цементно-песчаные растворы. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие смеси отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания. Они могут быть эпоксидные, гипсовые и т.д. Размешивать их по инструкции удобно, равномерно наносить с помощью шпателя — тоже.

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество смесей. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей или мастика для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать смесь с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать смесь белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится нанести на стену для того, чтобы класть кафель? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой смеси, удерживающий ее на стене (толщина, кстати, «регулируется» зубчатым металлическим шпателем). Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данных вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором, чтобы определить, сколько клея брать на нужное количество м2.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас смеси. Этого объема хватит, если использовать ее по инструкции.

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие смесей, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид затирки подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала, который нужно использовать для затирки, можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением нужного количества затирки намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас затирки.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов для укладки кафеля

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

• Основным «орудием» мастера станет зубчатый шпатель. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд при укладке кафеля на любую поверхность. Использовать и шпатель, и кельму очень удобно.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Кроме этого, использовать можно длинную сторону шпателя, мастерка или кельмы на больших площадях, или торцевую в ограниченном пространстве. Высота гребенки шпателя для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

• Обычный шпатель используют для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков. Если площадь небольшая, им же наносят раствор на стену или плитку.
• Для замешивания клея используют чистую емкость с округлыми бортами, миксер или насадку на дрель.
• Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего сделать с помощью лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять уровень в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – с помощью отвеса. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два уровня, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

• Раскрой материала лучше всего проводить специальным инструментом — станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал». Уровень цены невелик, по инструкции использовать легко и удобно. Иногда используют стеклорезы. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный алмазный диск для керамики. Тогда линия отреза — вертикально или горизонтально — будет ровной. Этот вариант не только для профессионалов — подойдет и новичкам.
• Для точно установки ширины межплиточных швов важно приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики, с которыми сделать точную работу не выйдет – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени, а в ином случае швы получатся неодинаковые. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки для швов. А стоят они недорого, так что нужно взять с запасом. Ставить их между плитками удобно.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления, которые помогают класть плитку – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки плитки в ванной.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что класть плитки на стены в ванной лучше всего не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда с учетом второго с помощью инструмента – и все получится очень аккуратно. Кстати, при укладке каждого ряда нужно пользоваться уровнем.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда с помощью уровня, и разместить по ней некое основание – опору для плиток, также по уровню.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

После того как опорная планка для стартового второго ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать класть плитку в ванной по уровню. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление нужно делать в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Делать сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с нанесением, можно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Вначале перемешивание ведется на небольших оборотах инструмента – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно раствор начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, раствор стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь сделанный клей готов к работе — его можно наносить. Хорошо приготовленный раствор отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя или поверхности стены, но и не чрезмерно плотный. Борозды, наносимые на слой клея специальным инструментам — зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель для ванной необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые растворы, которые наносят на материал, рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Главное правильно их нанести с помощью инструмента — шпателя. Замачиванием вы наверняка сделаете только хуже!

Чтобы приклеить плитку, ее прикладывают, а затем прижимают к стене в нужном месте, по меткам или маякам. Для более прочного соединения используют киянку. Излишки клея сразу удаляют тряпкой или губкой. Подробную инструкцию, как наклеить первую и последующие плитки, вы можете увидеть ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
	Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
	Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
	Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
	После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
	Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
	При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
	При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
	Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
	… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
	Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
	Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
	Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
	Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
	Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
	Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
	Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
	Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
	Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
	Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
	Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
	Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
	Отрезанный фрагмент готов к укладке.
	А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
	Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сделать отверстие в плитке, что можно провести разными способами. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке делают отверстия и проемы?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. Для ее выполнения используются разные способы. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример способа укладки на совершенно ровной поверхности в ванной. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример способа реализации показан ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
	Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
	Плитка уложена, под нее подложены крестики.
	Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
	На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
	Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
	Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
	Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
	Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
	Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
	При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
	После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.   Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
	Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
	Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
	Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
	Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Способ это исправить также есть. Придется, кроме стартовой плитки, по уровню устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем нужно сделать выравнивание плоскости (по уровню, уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового второго ряда, можно двигаться вверх, последовательно нанося клей и укладывая остальные. Убрать излишки клея можно губкой. Особой хитрости здесь нет —  все так же, как со вторым, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
	Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
	Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
	Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
	Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
	Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
	Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
	Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
	Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
	Вот так должны выглядеть швы после очистки.
	Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
	…и профили аккуратно снимаются.
	С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
	Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
	По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
	…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
	Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены в ванной – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов и швов в этих областях. Удобный способ — сделать их аккуратными с помощью специальных уголков, которые легко клеить.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

• Для внутренних углов делают специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с помощью этого профиля в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
	Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
	Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
	И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
	Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
	Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
	Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
	А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
	… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
	Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится, даже когда швы уже заполняют затиркой.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру. После затирки выглядит привлекательно.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто кладет плитку впервые, не нужно за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию. Как выглядит профиль, вы можете увидеть на фото ниже.

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка с помощью раствора плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво. Затирка уже не потребуется.

Как это происходит на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
	Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
	Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
	Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
	… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
	При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
	Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
	Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
	Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
	После распределения клея его излишки снимаются
	Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
	…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
	Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
	И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
	В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
	Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
	Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
	А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
	С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
	…а затем и по всей ширине торца перегородки.
	Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
	Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
	А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
	В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
	Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
	Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
	А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы технологию затирки рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этапа затирки сложно переоценить – затирка, когда клей высохнет, выполняет не только декоративную функцию, но и целый ряд защитных функций. Ее проводят с помощью шпателя или специальных инструментов. Делать ее можно по-разному — есть несколько способов. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, в инструкции были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты, уже хорошо освоив инструкцию, пользуясь разными шпателями и способами кладки. Настенная или напольная плитка будет радовать долгие годы!

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с помощью калибровочных крестиков для швов, а также уровня. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП). Клинья в них позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. С их помощью сделать необходимые работы все же проще. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

На какое основание можно класть?

По сути, плитку можно положить на различные поверхности, если они соответствующим образом подготовлены. Основное требование – ровная стена. Плитка является финишным покрытием. Она не предназначена для выравнивания стен.

Если пытаться компенсировать неровности стены более толстым слоем клея, то его адгезия с поверхностью будет слабая. В будущем это принесет проблемы. Поэтому перед укладкой кафеля выровняйте стены и очистите их от пыли и грязи. Стены должны быть чистые.

Чтобы выровнять стены и добиться идеальной геометрии, в ванной часто используют гипсокартон. На него можно укладывать плитку. Только берите листы гипсокартона зеленого цвета. Они влагостойкие и предназначены для помещений повышенной влажности. Перед укладкой нет необходимости шпаклевать все листы, достаточно зашпаклевать только места стыков.

Нельзя укладывать плитку поверх старого кафеля или обоев. Всегда надо удалять старое покрытие. После демонтажа старой отделки необходимо проверить стену на прочность. Рыхлые участки заново заполнить штукатуркой.

Также плитку лучше не укладывать непосредственно на деревянную поверхность. В этом случае нарушается естественная паропроницаемость дерева. Находясь во влажном помещении оно начнет гнить. Выходом из положения станет создание дополнительной стены из ГКЛ. На деревянную основу крепится обрешетка (металлическая или из брусков), а сверху пришиваются листы гипсокартона.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Укладка плитки на стену происходит быстрее, если есть правильные инструменты и материалы. При наличии всего необходимого практически любой домашний мастер может осуществить проект по укладке плитки самостоятельно.

Вот список инструментов, которые понадобятся:

• Дрель со смесительной насадкой. Поможет смешивать клей до хорошей консистенции, затрачивая минимум усилий.
• Плиткорез (ручной или электрический). Поможет резать кафель на нужный размер. Это один из главных моментов в укладке.
• Кусачки. Помогут отщипывать тонкие полоски от краев или пригодятся для резки изогнутых форм.
• Зубчатый шпатель. Для нанесения клея.
• Резиновая киянка. Пригодится для пристукивания кафеля, чтобы уплотнить его в растворе и избежать пустот.
• Распорки. Помогают обеспечить равномерное межплиточное расстояние.
• Защитные очки, респиратор и перчатки. Ношение защитных средств во время резки кафеля защитить вас от порезов и травм.
• Рулетка, угольник, карандаш. Нужны для точной разметки.
• Уровень. Для ровной укладки.
• Резиновый шпатель. Для заполнения межплиточных швов.
• Ведро с водой и губка. Убирать лишнюю затирку и клей.

Из материалов необходимы:

• Керамическая плитка.
• Плиточный клей.
• Затирка для межплиточных швов.

Подготовительные работы

Перед укладкой важно провести подготовительные работы. Способы подготовки будут отличаться в зависимости от поверхности.

Подготовка ранее окрашенной стены будет происходить в следующем порядке:

• Удалить по возможности всю старую краску. Сделать это можно при помощи стамески или шпателя. Для ускорения процесса очищения можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой.
• Заделать шпаклевкой все образовавшиеся щели, отверстия и трещины в стене.
• Выровнять поверхность стен и углов, если они оказались неровные.
• Пройтись наждачной бумагой для создания слегка шероховатой поверхности.
• Очистить стену от пыли.
• Обработать грунтовкой.

Процесс подготовки стены, оклеенной обоями, выглядит так:

• Снять старые обои. Обои легко снимаются, если их намочить теплой водой и оставить для впитывания.
• Дать стене высохнуть.
• Пройтись наждачной бумагой для создания слегка шероховатой поверхности.
• Очистить стену от пыли.
• Обработать грунтовкой.

Подготовка стены со старым наклеенным кафелем:

• Удалить старый кафель.
• Заштукатурить все рыхлые участки.
• Выровнять поверхность стен и углов, если они оказались неровные.
• Пройтись наждачной бумагой, для создания слегка шероховатой поверхности.
• Очистить стену от пыли.
• Обработать грунтовкой.

Подготовка стены из гипсокартона:

Если все сделано правильно, то помещение, отделанное листами гипсокартона, подразумевает ровную геометрию и не нуждается в выравнивании. Выше было сказано, что шпаклевать стены из гипсокартона необязательно. Просто заделайте стыки специальной шпаклевкой. Затем по стыкам пройдитесь наждачной бумагой. Очистите от пыли и обработайте грунтовкой.

Когда поверхность готова, для укладки плитки необходимо сделать разметку. Обычно отправной точкой считается дальняя стена. Для того чтобы рисунок получился ровным, рекомендуется начать разметку с центра стены.

Найдите центр стены, расчертив две линии: одну по горизонтали, вторую по вертикали. Чтобы прикинуть, как будут располагаться плитки, от центра откладывайте вниз высоту плитки и посмотрите, сколько попадает на нижний ряд. Если нижний ряд составляет меньше половины длины плитки, то разметку поднимите чуть выше. В нижнем ряду плитка должна быть не меньше половины длины. Например, если высота кафеля 30 см, то на нижний ряд должно попадать не менее 15 см.

Зная, на каком расстоянии от пола будет располагаться второй ряд плитки, прочертите в этом месте ровную горизонтальную линию. Затем под линией прикрепите деревянную рейку. Она будет служить маяком. От рейки вверх проведите вертикальную метку ровно посередине стены. С этого места необходимо расположить плитку от центра к краям. Впоследствии рейку нужно будет убрать.

Как правильно заместить клей для плитки?

Создание прочного соединения между плиткой и стеной – важный шаг в долгосрочности результата. Подберите клей, подходящий для вашего типа поверхности и размера. В магазинах можно встретить два вида клея: порошковые и готовые. Последние можно использовать сразу после вскрытия. Однако чаще всего мастера останавливают свой выбор на порошкообразном клее. Его необходимо смешивать с водой. Делать это надо обязательно с учетом инструкции на упаковке. Там будет указано, сколько воды надо использовать.

Для приготовления клея вам понадобится ведро с водой и дрель со смесительной насадкой. Оденьте защитные средства: очки, перчатки и респиратор. Замес клея происходит следующим образом:

• Налейте в ведро или в подходящую емкость необходимое количество воды.
• Постепенно всыпайте сухую клеевую смесь в воду и перемешивайте.
• Продолжайте перемешивать дрелью до тех пор, пока не добьётесь нужной консистенции.
• Иногда для созревания клеящего состава нужна небольшая технологичная пауза (около 5 минут). После паузы смесь повторно перемешивают, и только тогда клей готов к применению.

Правильно приготовленный клей не содержит комочков и остатков сухой смеси.

Как самостоятельно класть?

После всех предварительных работ, определения отправной точки и замеса клея пришло время класть плитку на стену. Не забудьте также прикрепить деревянную рейку.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по прямой раскладке: 

1. Возьмите первую плитку в руки. Нанесите на нее немного клея. Зубчатым шпателем равномерно распределите его по всей площади, чтобы получились гребенки.

2. Держите шпатель под углом 45 градусов, чтобы гребни получились одинаковой высоты. Толщина клея примерно 3-5 мм.

3. Уложите первую плитку на стену, осторожно надавите на нее.

4. Проверяем уровень и при необходимости слегка простукайте поверхность резиновой киянкой.

5. Уберите излишки клея, пока он влажный. Засохший клей тяжело убрать.

6. Вдоль каждого края используйте пластиковые прокладки или клинья, чтобы выдержать одну ширину шва.

7. Дойдя до краев, вам понадобится обрезать кафель. Как это делается будет написано в следующем разделе.

8. После укладки первого ряда необходимо проверить уровень в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Пузырьковый уровень хорошо справится с этой задачей.

Повторяйте вышеуказанные шаги, двигаясь снизу вверх, чтобы закрыть всю площадь стены. Когда клей высохнет, уберите деревянную рейку и заполните нижний ряд.

Наглядное видео об укладке плитки на стену.

Для удобства работы плиточники иногда выкладывают на стене сначала все целые плитки, а потом уже заполняют вертикальный ряд обрезанными.

Облицовка на следующей стене начинается с угла. Закрыв все стены, прежде чем заполнять швы затиркой, необходимо дождаться высыхания клея.

Как резать плитку?

Умение резать плитку – это важный навык, который пригодится в процессе работы над проектом. Чтобы резать ее самостоятельно, необходим инструмент.

Ручным плиткорезом хорошо делать прямой рез. Для этого с помощью карандаша или маркера на лицевой стороне кафеля проводится линия будущего реза. Затем она помещается в плиткорез и выравнивается резак с карандашной линией. Затем, надавливая на рукоятку резака и двигаясь по кафелю вперед, проводится резаком линия. Надавив на обе стороны кафеля, он раскалывается на две части. Если край получился слегка шероховатый, то сгладить края можно шлифовальным кругом или напильником.

Когда объем ваших работ небольшой, то для прямых резов вам подойдет стеклорез. Точно также на лицевой стороне кафеля делается отметка маркером. Чтобы провести стеклорезом линию ровно по этой метке, используйте угольник. Плитка кладется на ровную прочную поверхность. Одной рукой вы хорошо ее держите вместе с угольником, а второй рукой проводите вдоль линию стеклорезом. Затем надавите слегка на обе стороны и разделите ее в месте реза на две части.

Опытные мастера пользуются электрическим плиткорезом (мокрая пила). Им можно делать не только прямые резы, но также изогнутые и скошенные. После такого инструмента спилы, как правило, ровные. Прежде чем начать пользоваться электроплиткорезом, необходимо прочитать инструкцию. Так как пользование у каждой модели будет отличаться.

С вырезанием круглых отверстий под розетки и выключатели прекрасно справляется дрель и специальная насадка. Прямоугольные отверстия можно вырезать с помощью болгарки или лобзика. Закругленный край помогут сделать кусачки. Срез после кусачек неровный. Сгладить его поможет шлифовальный круг (зернистость 80).

Чтобы делать красивые углы, иногда требуется запил края плитки под 45˚. Самый лучший способ сделать это при помощи электрического плиткореза. Там есть возможность выставить нужный градус поворота отрезного круга.

Запил под 45 градусов можно выполнить УШМ, но без опыта добиться красивого ровного запила трудно. Поэтому новичкам рекомендуется избегать таких сложных резов и для оформления углов использовать тримы.

Есть хорошее видео о том, как резать плитку.

Как укладывать в углах?

Отделка внутренних и внешних углов плиткой вызывает самые большие трудности у домашних мастеров. Прочитав руководство ниже, вы будете точно знать, что делать.

Облицовка внутреннего угла

Правильная укладка начинается внизу, с середины стены, двигаясь к краю. При таком способе внутренний угол будет закрываться в последнюю очередь. Шаги будут такие:

1. Дойдя до угла, когда целая плитка уже не входит, необходимо измерить оставшийся зазор. Он измеряется от края последней целой плитки до угла. Желательно сделать это в нескольких местах. Из этого значения отнять примерно 6 мм на зазоры. Это гарантирует, что отрез идеально ляжет в угол.
2. Отрезать плитку.
3. Нанести плиточный клей и заполнить угол, чтобы обрезанная часть была направлена к стене. Используйте пластиковые распорки, чтобы обеспечить равномерный шов.
4. Укладывая плитки с другой стороны угла, необходимо позаботиться, чтобы снаружи находилась заводская, а не обрезанная часть. Это будет выглядеть красиво.
5. Для заделки межплиточных швов в углу рекомендуется использовать водонепроницаемый силиконовый герметик, а не простую затирку.

Облицовка внешнего угла

Если в вашем проекте есть внешние углы, то вы можете купить угловой кафель. Он специально предназначен для отделки углов. Тогда облицовка внешнего угла будет простой и легкой. Однако не всегда производитель приглянувшейся вам плитки занимается выпуском подобной формы. В этом случае придется думать о других способах, как красиво оформить угол.

Плиточники-профессионалы, имеющие специальное оборудование и опыт, чаще всего отделывают внешний угол, используя подрезку под 45˚. В результате снаружи получается красивый ровный угол 90˚.

Если вы новичок и работаете над своим первым проектом, то для получения красивого наружного угла используйте специальные Г-образные профиля (тримы). Они выпускаются разных цветов и бывают металлические и пластиковые. Это позволяет без труда найти для себя подходящий вариант.

Профиль закрепляется специальным клеем на углу, соблюдая вертикальный уровень. Когда уголок установлен начинают укладывать плитку. Помните, что во внешнем углу стыкуется кафель с заводским срезом.

На видео можно посмотреть, как оформить внешний угол металлическим профилем.

Класть плитку на стены по силу любому домашнему мастеру. Принимая во внимание данную информацию, вы сможете избежать ошибок и сделать все правильно. Тогда ваша работа будет долго радовать вас своей красотой.

У каждого из нас случается в жизни момент, когда оценив интерьер таких важных помещений в доме, как ванная, туалет или кухня приходится заключить, что пора делать ремонт. Безусловно, это многих просо ужасает, но так ли это проблематично, как кажется вначале? Конечно, сразу же пугает затратность мероприятия под названием «Ремонт», но в данном случае эмоции стоит отставить в сторону, а надо просто взять калькулятор и примерно посчитать предстоящие расходы. И если полученная сумма покажется слишком пугающей, то нужно подумать, как ее уменьшить. К примеру, очень многие работы можно выполнить самостоятельно, даже те, которые раньше никогда не делал. И в результате планируемые расходы на ремонт можно уменьшить процентов на 30, а то и сократить вполовину. А если вы не знаете, как класть плитку на стену при облицовке поверхностей, то дочитайте эту статью до конца, гарантируем у вас не останется неразрешимых вопросов.

Укладка плитки на стену – видео инструкция

Выравнивание стен под плитку – подготовка поверхности

В действительности все не так трудно – подготовка стен к укладке плитки не требует серьезных профессиональных навыков. Если в разработку взята ванная, то убираем старую сантехнику и вооружаемся молотком и зубилом – необходимо сбить старую плитку. Безусловно, нельзя забывать о безопасности выполнения такой работы, поэтому, предпринимаем определенные меры:

• рука защищаем перчатками – во избежание порезов об острые края;
• для защиты глаз надеваем очки – защита от пыли и мелких кусочков плитки.

  

  Как класть плитку на стену — подготовка поверхности

После того, как вся плитка удалена с поверхности стен, тем же зубилом избавляемся от остатков плиточного клея. Стоит отметить, что эта работа относится к первоначальному этапу подготовки поверхности.

Внимание! Важно усвоить, что укладка плитки на стену будет выполнена правильно, если предварительно хорошо подготовлена поверхность – 80% успеха принадлежит ровной поверхности.

Вертикальность стен и правильность углов

Итак, нам нужна идеально ровная стеновая поверхность, как сделать ее такой? Для начала определяем качество штукатурки. Если ее главными ингредиентами являются песок и цемент, а сама она в некоторых местах вздулась и отпадает, то вновь придется воспользоваться зубилом и молотком. Ничего не поделаешь необходимо очистить поверхность до кирпичной кладки. Если полученная площадь стен является достаточно прочной, то можно приступать к определению геометрических параметров.

Для обмеров понадобится отвес, который, по сути, представляет собой простое приспособление, состоящее из тяжелого груза, прикрепленного к шнуру. Обвес используем для проверки вертикальности стен. Данная процедура выполняется следующим образом: шнур разматывается на высоту комнаты и закрепляется под потолком впритык к стене – определяем насколько стена уходит в сторону. В том случае, когда отклонения превышают несколько миллиметров, то без выравнивания стеновой поверхности методом штукатурки обойтись не удастся.

Внимание! Ни в коем случае не стоит думать, что без выравнивания стен можно обойтись. Принцип «и так сойдет» в данной ситуации категорически неприемлем.

Кафельная плитка – не обои и заваленный угол просто вытянуть в нужную сторону не получится. Если пропустить этап выравнивания стен, то после прокладывания целого ряда плитки до потолка, на выходе можно обнаружить, что образовалась щель шириной несколько сантиметров, а такую уже ничем не заделаешь.

Следующая операция – измерение взаимной перпендикулярности всех стен. Если угол не равен заветным 90⁰, то также придется штукатурить. Здесь, наверное, стоит пояснить важность этого обстоятельства. Все дело в том, что если в углу предположительно будет стоять стиральная машина, то особых проблем не возникнет, хотя одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – отстоять на приличном расстоянии. А вот если в кривом углу согласно проекту будет располагаться ванная, то образуется щель, которая будет постоянно пропускать воду.

При работе с керамической плиткой не удается избежать резаных рядов. Необходимость в резке плитки возникает при облицовке стен вокруг дверных проемов, инженерных коммуникаций и других препятствий. Расскажем о том, как резать плитку различными способами тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html.

Теперь осталось проверить стены на предмет наличия вогнутостей и выпуклостей. Здесь нужно задействовать водяной уровень. Очень важно, чтобы он был длиной не меньше 1 м. Если в результате обнаружились незначительные отклонения (пару миллиметров на 1 погонный метр), то от них тоже лучше уйти путем выравнивания поверхности.

Обратите внимание! Нельзя оставлять без внимания и пол – неровности недопустимы. Да и горизонтальность также стоит выяснить с помощью уровня. Если обнаружится, что пол заваливается на какую-то сторону, то если его не выровнять, то это приведет к появлению большого зазора между стеновой и половой плитками, а это, по меньшей мере, неэстетично.

Выравнивание стен

Для выполнения этой работы понадобится такой набор инструментов:

1. Емкость для смешивания раствора – подойдет простое пластмассовое ведро.
2. Дрель со специальным миксером – быстрое качественное размешивание состава для выравнивания стен.
3. Водяной уровень – контроль состояния поверхности.
4. Мастерок.
5. Терка.
6. Несколько шпателей различных размеров – 1 большой длиной около метра, 1 небольшой вспомогательный длиной 10-20 см.

   

   Как клеить плитку на стену — набор необходимых инструментов

Если подготовка стен под плитку будет выполняться с использованием песчано-цементного раствора, то он набрасывается на небольшой участок стены и с применением терки круговыми движениями рассредоточивается его до получения ровного слоя. Если в качестве рабочего материала используется раствор на основе специальных готовых сухих смесей, то большим шпателем просто наносим его на участок, равный длине шпателя. А затем, слегка прижимая, растягиваем по поверхности стены. В итоге также должен получиться равномерный слой. В процессе не забываем контролировать ровность стены водяным уровнем.

Выравнивание пола

Перед тем, как клеить плитку на стену необходимо уделить достаточное внимание поверхности пола. Если он бетонный, то, скорее всего, понадобятся специальная строительная смесь или уже знакомый песчано-цементный раствор. Если предпочтение отдано последнему, то процесс выравнивания пола не имеет принципиальных отличий от техники оштукатуривания стен. Если же применяется технология наливных полов, то есть применяются, так называемые, самовыравнивающиеся смеси, то необходимую инструкцию можно прочитать на упаковке состава. Для улучшения сцепляемости основания с выравнивающей смесью, основу нужно обработать грунтовкой. При обнаружении на полу микротрещин, рекомендуем положить слой гидроизоляции.

В том случае, если в комнате деревянный пол, то здесь не все так однозначно, а сложность работы зависит от состояния самого напольного покрытия. Поскольку дерево не отличается высокой жесткостью, то все старые и прогнившие доски подлежат замене, толщиной не менее 25 мм. Кроме того новую древесину необходимо пропитать специальным веществом, которые предохранит ее от плесени, грибков и гниения. Затем прокладываем обязательный слой гидроизоляции, а на высоте 0,5 см от поверхности основания пола укладываем строительную сетку. А вот теперь заливаем слой раствора, приготовленного либо из песка с цементом, либо из сухой специальной смеси. Приступать к работам в этой комнате можно будет не ранее, чем через месяц, когда стяжка окончательно затвердеет.

Напольная кафельная плитка очень популярна для облицовки пола в ванных комнатах, санузлах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и неустойчивыми температурами. Как правильно её класть и какие секреты могут скрываться в этом процессе? Об этом читайте в нашей статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-klast-plitku-video-i-foto.html.

Приобретаем материалы

Естественно перед тем, как отправляться в магазин за кафельной плиткой нужно измерить помещение и определиться с тем какая площадь подлежит отделке. При выборе плитки стоит учитывать тот факт, что существует 2 ее вида: напольная и настенная. Даже неспециалист при визуальном осмотре это различие может легко определить. Плитка для пола более крепкая и с шероховатой верхней поверхностью.

Важно! При выборе плитки лучше отдать предпочтение материалу 1 сорта, поскольку плитка 2-3 сортов может иметь неоднородность цветовой окраски и другие мелкие дефекты.

Приобретая плитку, стоит купить ее с запасом, поскольку в процессе кладки отдельные элементы могут быть разбиты, неправильно порезаны и т.д. А докупить потом малое количество плитки может оказаться проблематичным делом – ее просто может не оказаться в магазинах. Сразу же с плиткой нужно покупать декоративные плитки с узором, бордюры и другие интерьерные детали. Облицовка стен керамической плиткой предполагает применение специальных клеящих сухих строительных смесей, которые готовятся согласно инструкции производителя. В данном случае речь идет о смесях специально разработанных для кладки плитки. Также при выборе обратите внимание на то, что для комнат с повышенной влажностью (к примеру, ванной) подходит один вид смеси, а для облицовки стены на улице предназначена смесь для наружных работ. Не забудьте выяснить и максимально допустимую толщину слоя, она также указана на упаковке. При очень ограниченном бюджете плитку можно класть с применением «дедовского» раствора – на цемент с песком.

Для проведения облицовочных работ важно сделать правильный расчет плитки. На примере ванной комнаты, поможем сделать правильные расчёты: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/skolko-nuzhno-plitki-dlya-vannoj.html.

Технология укладки плитки

Начало кладки плитки на стену начинается с приготовления клея. В определенное количество воды малыми порциями добавляется сухая смесь и размешивается, заранее приготовленным миксером. В результате получается состав средней плотности: не слишком жидкой – чтобы не плыл по стене, не слишком густой – чтобы не тяжело его было растягивать по поверхности.

Теперь можно приступать к укладке. Работа выполняется в направлении снизу вверх, то есть первым выкладывается ряд на полом. А затем один за другим и так для каждой стены и до потолка. Для получения строго ровных рядов на полу кладется рейка, которая выравнивается по уровню. Как раз первый ряд ложится по этой рейке. Для того чтобы и следующие ряды ложились ровно и красиво по углам вертикально прибиваются рейки, которые выравниваются по отвесу. На уровне 2-го ряда и выше в последующих рядах на рейки набиваются гвозди, между которым натягивается капроновая нить. Это позволит уложить ряды плитку строго горизонтально.

На плитку зубчатым шпателем наносим клеящий состав и прикладываем ее к поверхности стены. Немного придавливаем ее плитку и следим, чтобы раствор равномерно распределился по ее поверхности. Такая же манипуляция проводится и со следующей плиткой, а затем между ними вставляются крестики. Рекомендуется оставлять шов толщиной 2-4 мм. Такой затирочный шов является не только декоративной особенность, но и имеет вполне практичное значение. Он не позволит плитке при тепловом расширении остаться треснуть или отколоться от поверхности стены. Качество кладки постоянно контролируется уровнем, а если в ряду целое количество плиток не помещается, то размеры подгоняем с помощью пликореза. Завершающий этап кладки плитки на стену заключается в затирке швов путем нанесения фуги резиновым шпателем. Далее очищается поверхность и на этом процесс кладки плитки можно считать оконченным.

Надеемся, весь процесс кладки плитки описан доступно и понятно. И вопрос о том, как положить плитку на стену уже не вызывает страх и скепсис. Если же у вас возникли какие-либо сомнения, то рекомендуем посмотреть обучающий видеоролик, который поможет полностью разобраться с полученной информацией. Как показывают отзывы посетителей нашего сайта, большинство из них сумели собственноручно облицевать помещения в своих домах. Получится это и у вас – не сомневайтесь!

В таких местах как кухня, туалет и ванная комната часто для отделки стен используется керамическая плитка. Плитка является одним из самых популярных строительных материалов, и это объяснимо. Она легко поддается очистке и отлично показывает себя во влажной среде. Но при использовании керамической плитки есть недостаток – стоимость ее монтажа высока, и может доходить (а иногда и превосходить) до стоимости самой плитки. Из этой проблемы есть выход — укладка плитки на стену своими руками. В этой статье мы расскажем о том, как класть плитку на стену, а также обо всех необходимых подготовительных мероприятиях.

Подготовка стены к укладке плитки

Вне зависимости от того, дорогую или дешевую плитку укладывают на стену, качество готовой поверхности во многом будет зависеть от того, насколько хорошо подготовлено черновое основание. При идеально ровном основании процесс наклеивания плиток на стены происходит в разы быстрее, именно поэтому наемные мастера часто повышают цену за свою работу при наличии больших неровностей на стенах. Чтобы сэкономить время и нервы, уделите особое внимание всем предшествующим монтажу плитки этапам.

Итак, подготовка стены к укладке плитки начинается с проверки ее ровности и, при необходимости, ее выравнивания. Длинным правилом и водяным уровнем стены в нескольких местах проверяют на наличие больших зазоров, завалов и перепадов. Небольшие неровности на поверхности стены (вплоть до 1-2 см) можно выровнять плиточным клеем непосредственно при монтаже, однако нужно понимать, что для этого необходим определенный опыт. Помимо этого, время на плиточные работы при таком подходе увеличивается в разы. Поэтому для новичка лучшим вариантом будет качественная подготовка основания, так как сделать это самостоятельно гораздо легче.

Как правило, выравнивание выполняется при помощи оштукатуривания, но также распространен способ, при котором стены выравниваются при помощи возведения конструкций из гипсокартона, на идеально ровную поверхность которых производится монтаж плитки.

Процесс самостоятельного оштукатуривания стены по маякам мы разобрали в отдельной подробной статье, которая обязательна к прочтению перед чистовой отделкой. Стоит лишь заметить, что в мокрых помещениях не рекомендуется для оштукатуривания применять составы на гипсовой основе. Связано это со способностью гипса впитывать воду, что чревато образованием грибка на стенах.

Если поверхность стены достаточно ровная и не требует штукатурки, производят ее обязательную зачистку. Для этого шпателем очищают стену до штукатурного слоя, полностью удаляя при этом остатки старой краски, побелки, отслоившиеся куски штукатурки, расшивая все сколы и трещины. Все эти недочеты замазывают обычным плиточным клеем до получения ровной поверхности. Наличие осыпающихся участков или участков со старой краской или побелкой значительно ухудшает контакт плиточного клея со стеной.

После выравнивания стены производят ее грунтование. Грунтовка, впитываясь в штукатурный слой, улучшает адгезию плиточного клея с основанием, связывает всю пыль, а также предотвращает появление грибка на поверхности стены. Грунтовку наносят на стену обычным валиком или широкой кистью в несколько слоев, дав ей полностью впитаться в штукатурку.

Для лучшего контакта плитки со стеной часто пользуются специальными составами с добавлением крупного речного песка или гранитной крошки. Такой состав – бетонконтакт – создает шершавую структуру на ровной поверхности стены, которая способствует лучшей скрепляемости покрытия с основанием. При невозможности покупки бетонконтакта, необходимо сделать насечки на штукатурке для того чтобы клеевой состав лучше закреплялся на стене.

Выбор керамической плитки для стен

Подбор плитки является важным этапом не только с точки зрения дизайнерского подхода. Так сложилось, что чем ниже цена на плитку, чем хуже ее геометрическая форма, что в свою очередь ведет к трудностям при ее укладке. При укладке плитки неправильной формы сложно получить одинаковые швы и гладкую поверхность без перепадов. Это же ведет к тому, что при использовании такого материала сложно добиться тонкого шва на стыках плиток. Поэтому, если размер швов имеет для вас большое значение, выбирайте либо зарубежные образцы, либо отечественную плитку в ценовом диапазоне выше среднего. На фото ниже показаны различия в форме плиток из одной пачки:

Пристальное внимание нужно обратить и на формат плитки. Крупноформатную плитку выкладывать в одиночку будет достаточно проблематично. Помимо этого, при недостатке опыта, можно столкнуться с перерасходом материала, что при высокой стоимости такой плитки приведет к неоправданным расходам. Для начинающих плиточников удобнее всего будет работать с мелко и среднеформатной плиткой.

Помимо размеров важна и форма керамики. При выборе ее типа нужно опираться на дизайн проект будущего помещения и на необходимость подрезок. Например, при использовании широкой прямоугольной плитки в узком помещении можно столкнуться либо с необходимостью вклейки маленьких фрагментов в углу, либо с необходимостью удвоения количества плитки для отделки данной стены.

Все эти нюансы индивидуальны для каждого конкретного помещения и проекта, поэтому нет универсального решения для всех помещений.

При выборе плитки часто бывает так, что понравившийся вариант предназначен для укладки на пол. Не запрещается укладывать напольную плитку на стену, однако такая плитка часто сделана из керамогранита, который в разы прочнее обычной керамической плитки и сложнее в подрезке и сверлении. Это нужно учитывать, так как при укладке настенной плитки производится гораздо больше подрезок, чем при укладке напольной плитки.

Последний совет при выборе плитки заключается в том, что при покупке необходимо сверять номера партий на каждой пачке материала и приобретать плитку только одного артикула и номера партии, так как это убережет вас от различий в цветовой гамме той или иной партии.

Раскладка плитки

Важным моментом в укладке любой керамической плитки является ее раскладка. В современном ремонте важно не допускать образования узких подрезков и остатков плитки по краям. Для этого заранее производится точная разметка и раскладка ее либо на бумаге, либо в компьютерной программе. Суть состоит в том, чтобы по краям со всех сторон оставались равные части плиток, а целиковые элементы были в центре. Такая раскладка считается единственно верной.

Инструменты и материалы для укладки плитки

Основным приспособлением, необходимым для работы с плиткой, является плиткорез. Отсутствие плиткореза является барьером для многих мастеров, желающих выложить плитку своими руками. Качественный инструмент, как правило, стоит дорого, однако на сегодняшний день есть множество сервисов и магазинов, предлагающих весь необходимый инструмент в аренду.

Для укладки плитки на стену можно пользоваться как ручным, так и электрическим плиткорезом. Электрический плиткорез удобен тем, что для его использования не требуется особых навыков – он работает как обычная циркулярная пила, только вместо пильного диска имеет алмазный круг. Пыль в таком приспособлении оседает в водяной ванне. Преимуществом электрического плиткореза является быстрота и качество реза даже небольших кусков плитки, а также возможность запила плитки под 45 градусов. Недостатком является необходимость обслуживания, очистки и мойки после каждого рабочего дня.

Помимо плиткореза, основным ручным инструментом плиточника является зубчатый шпатель – гладилка, при помощи которого клей наносится на плитку и стены, а также распределяется по его поверхности. Удобство заключается в том, что при помощи зубьев на шпателе достигается равномерная толщина шва плиточного клея. Зубья бывают разных размеров, поэтому для каждого конкретного случая выбирается свой размер. Для удобства мы составили таблицу, помогающую быстрее определить размеры зубчатого шпателя для ваших нужд:

Помимо шпателя вам понадобятся следующие инструменты:

• Емкость для замешивания клея. Строительного ведра объемом 10 литров будет достаточно, т.к. при больших объемах есть риск, что клей засохнет до того момента, как будет использован.
• Строительный миксер или дрель с насадкой-миксером для замешивания плиточного клея.
• Узкие шпатели для нанесения раствора на зубчатую гладилку и для извлечения излишков клея из швов плитки.
• Водяные уровни разных размеров и длинное правило для контроля правильности укладки плитки.
• Плиточные крестики или система выравнивания плитки (СВП). Крестики нужны для правильного выдерживания размера швов между плитками. Они монтируются во время укладки плитки на стыках и демонтируются после схватывания плиточного клея. Размер их выбирается исходя из предпочтений хозяина и качества плитки. Чем хуже качество, тем, скорее всего, большего размера нужны будут крестики. СВП позволяет не только соблюдать одинаковый зазор по швам, но и монтировать плитку в одной плоскости, что бывает сложно для новичков.
  В последнее время такая система получает все большую популярность, так как она позволяет добиваться идеального результата в выравнивании плитки людям, которые до этого ее никогда не выкладывали. Для обычного санузла покупка СВП (специальные пластиковые флажки и клинья) обойдется в 1-2 тысячи рублей.
• Из материалов вам понадобится плиточный клей и затирка. По надписям на упаковке клея можно найти всю нужную информацию для себя. Для монтажа керамической настенной плитки подойдут самые обыкновенные растворы на цементной основе. Для монтажа мозаики, либо других элементов существуют специальные составы. Также, в зависимости от того, укладываете ли вы плитку в помещении или на улице, обратите внимание на параметр морозостойкости состава. Неморозостойкий клей не обладает необходимыми качествами для работы на улице при минусовых температурах.
• Финишная затирка необходима для заполнения швов между плитками после высыхания плиточного клея. Этот процесс является финишным и венчает чистовую отделку плиткой. Затирка бывает однокомпонентной на цементной основе, либо двухкомпонентной на основе эпоксидных смол. Такая затирка является более прочной, не подвержена образованию грибка, имеет более широкую цветовую гамму, однако стоит на порядки дороже обычной затирки.
• Из вспомогательных инструментов вам могут понадобиться рулетка, угольник и карандаш, с помощью которых легко производить разметку, как на плитке, так и на стене.

Сортировка плитки

Перед непосредственной укладкой плитки производят ее сортировку с целью определения брака, плиток неровной формы, отличающейся от других по размерам и оттенкам цвета. Данная процедура проводится как для дешевой, так и для дорогой плитки. Качественную ровную плитку используют в местах, находящихся на виду. Плитку с недочетами или мелкими дефектами пускают на подрезку, либо используют в скрытых местах.

Раскрой и подрезка плитки

При наличии в помещении ровных стен и правильных размеров, опытные мастера производят нарезку плитки на все стены сразу в соответствии с заранее разработанной раскладкой. Делается это для того, чтобы сэкономить время и не производить раскройку плитки после приклеивания каждого последующего ряда.

Если вы не уверены в том, что вам удастся попасть в размеры с учетом всех погрешностей и толщины швов, рекомендуем производить подрезку по месту, чтобы избежать ошибок.

Укладка керамической плитки на стену

Процесс начинают с разметки помещения. Что касается разметки по горизонтали, она определяется заранее подготовленной схемой раскладки. Все, что вам остается сделать – это произвести точный раскрой плитки в соответствии с размерами. При разметке по вертикали могут быть несколько вариантов.

Как правило, укладку настенной плитки начинают не от самого пола, а со второго ряда, это делается для получения идеально ровного ряда, чего невозможно сделать при выкладывании от неровного пола. Но часто раскладку делают так, чтобы начало плитки было в один уровень с верхним краем ванны, в таком случае стартовый ряд вымеряют с учетом размеров ванны.

Вариантов раскладок плитки может быть множество, поэтому в самом простом варианте разметку второго ряда делают так: от пола откладывают расстояние, равное толщине напольной плитки и клеевого слоя (6-8 мм при наличии ровного пола) и принимают эту точку за уровень будущего чистового пола. От уровня чистового пола откладывают расстояние, равное сумме высот настенной плитки и шва между половой и настенной плиткой. На полученной точке по всему периметру помещения проводится линия. Она будет соответствовать нижней границе шва между плиткой первого и второго ряда.

Первый ряд плиток будет приклеиваться в самую последнюю очередь после укладки всей настенной и напольной плитки. В случае ошибки в расчетах, этот ряд может быть подрезан без ущерба внешнему виду, так как стык внизу заполняется герметиком и будет незаметен.

По границе отмеченной линии на стене монтируется металлический профиль, на который будет установлен первый рабочий ряд плиток, и который предотвратит их сползание вниз. После застывания клея, профиль можно будет демонтировать.

После разметки и подготовки приступают к замешиванию плиточного клея. Здесь нужно обратить внимание на два момента – консистенция и количество. Консистенция клея выбирается такой, чтобы гребни после распределения зубчатым шпателем не растекались, но и не были слишком густыми. Состав должен быть эластичным и легко наноситься на стену. Количество раствора выбирается таким образом, чтобы время его жизни не закончилось до момента его полного использования. Время жизни раствора указано на упаковке, после этого времени клей теряет свою эластичность и засыхает. Если у вас не много опыта в выкладывании плитки, советуем замешивать сначала небольшое количество клея, тогда необходимое потребное количество будет приходить с опытом.

Плитка укладывается, начиная с угла стены, на ровный слой клея, который наносится зубчатой гладилкой на стену. При наличии ровных стен клей необходимо наносить только на стену. При наличии неровностей, клей наносят как на стену, так и на саму плитку обычным шпателем и разравнивают зубчатой гладилкой. Современная технология производства керамической плитки не требует того, чтобы перед укладкой ее смачивали. Напротив, это может привести к нарушению правильного примыкания ее к стене.

Для того чтобы соблюсти параллельность плоскостей плитки и стены в горизонтальном направлении (в вертикальном этот параметр контролируется пузырьковым уровнем) в первом ряду, нужно смонтировать так называемую маячковую плитку. Для этого целая плитка или любой обрезок временно монтируется в противоположной стороне стены. После этого к первой и маячковой плитке прикладывается длинное правило. Если между правилом и плоскостью плиток есть зазоры, то положение их регулируется до полного устранения зазоров. Параллельно с эти должна контролироваться вертикальность установки плиток.

После приклейки первого керамического элемента, по тому же принципу монтируют и второй, проверяя правильность его установки правилом и уровнем, не забывая помимо параллельности, контролировать и горизонтальный уровень приклейки. После этого маячковую плитку можно демонтировать, а контроль производить по двум уже установленным плиткам.

На стыке между двумя плитками необходимо установить пластиковые крестики для регулировки зазора между ними. Крестики необходимо установить и под плитки для имитации шва между текущим рядом и первым рядом, который будет смонтирован в самом конце. Помимо швов, крестики устанавливают в перекрестья между плитками, для формирования правильных примыканий. Удалять их стоит сразу после того, как плиточный клей начнет схватываться и засыхать. Если прождать до полного высыхания клея, извлечение пластика из швов может оказаться проблемой.

Весь дальнейший процесс укладки повторяется аналогично. Важно на каждом этапе контролировать вертикальность и горизонтальность установки плитки и корректировать ее положение при необходимости.

После укладки всей настенной плитки и высыхания клея переходят к чистке швов и заполнению их затиркой. Для этого удобно пользоваться небольшим шпателем. Затирку втирают в полость шва, равномерно распределяют и дают немного подсохнуть. Спустя несколько минут смоченной губкой затирка аккуратно затирается до образования гладкого ровного шва. После этого ее оставляют до полного высыхания примерно на сутки. Спустя сутки все излишки затирки стираются мокрой тряпкой с плитки. Важно не оставлять затирку на плитке на несколько дней, так как с каждым днем оттереть ее будет все сложнее.

Шов между напольной плиткой и стеной, как правило, заполняют не затиркой, а герметиком. Для этого выбирают либо белый санитарный герметик, либо герметик в цвет затирки. Делается это для того, чтобы компенсировать температурные расширения плитки и избежать растрескивания затирки в швах. Особенно актуально это при наличии теплого пола в стяжке. В видео ниже показано, как просто сделать аккуратный шов между стеной и полом с помощью герметика.

Как правило, после укладки плитки своими руками, многие признают, что их страхи были напрасны, ведь весь процесс не представляет особой трудности. Хорошей помощью в этом деле послужит использование качественного инструмента и хорошая подготовка черновой поверхности.

Напоследок предлагаем вам посмотреть видео, в котором мастер подробно описывает процесс укладки настенной керамической плитки:

Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.

Выравнивание основания

Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.

Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.

• Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 — 4 мм.
• Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
• Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.

При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.

Удаление старых покрытий

Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.

Выбор метода выравнивания

Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.

• Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.

Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.

• Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.

Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.

• Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.

Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.

На что обратить внимание при выравнивании стен

При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.

• Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом — отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.

Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).

• Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.

После выравнивания

Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.

Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.

Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.

После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.

Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.

Раскладка

Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.

• В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.

• Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
• Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
• Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
• В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.

Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.

Кладка плитки на стену

Приготовление клея

Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .

• Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
• В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
• Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
• После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.

Выкладка второго ряда

После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

Способы нанесения клея на плитку

Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

• Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
• Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
• Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.

Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

Укладка последующих рядов

Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

Оформление угловых стыков

В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок — боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.

Расшивка и затирка швов

Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.

Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.

Подробнее про затирку плитки читайте в отдельной статье.