Качественный монтаж дощатого пола – сложная задача. Но ее можно упростить, если применить для сборки не обычную доску, а шпунтованную. Наличие на боковых кромках шипов и пазов позволяет соединять такие доски друг с другом, как детали конструктора. В результате получается ровный, экологически чистый пол без щелей и, при необходимости, без визуального присутствия крепежных элементов. Чтобы результат был именно такой, нужно знать, как выбрать шпунтованные доски, как их уложить и соединить между собой, как заменить вышедшие из строя половицы. Поговорим об этом подробнее.
Что такое шпунтованная доска?
Шпунтованной называют половую доску, на одном ребре которой вырезан продольный паз, а на другом – шпунт (шип, гребень). При сборке пола в паз одной доски вставляют шип соседней. Соединение получается плотное, практически без щелей.
В отличие от обрезной, у шпунтованной доски лицевая сторона отшлифована до гладкости и не нуждается в дополнительном выравнивании и обработке рубанком. Изнанка может быть не обработанной, но на ней в любом случае предусмотрены специальные пазы для вентиляции. Они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в пространстве пола, соответственно, предотвращают гниение древесины.
При грамотной укладке и сплочении шпунтованных досок, щели между ними полностью отсутствуют. Это предотвращает возникновение скрипов и быстрого износа деревянного покрытия.
Недостатком шпунтованного пола считается высокая склонность к деформированию (короблению, разбуханию) при колебаниях влажности в помещении или использовании при монтаже влажных досок.
Пароизоляция в деревянном доме позволит избежать сырости под полом, а это в свою очередь, сделает жильё комфортным для проживания. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/paroizolyaciya-pola-v-derevyannom-dome.html.
Выбираем хороший стройматериал
Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.
Аспект #1 — порода древесины
Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:
- Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
- Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
- Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.
Аспект #2 — размеры досок
Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться. В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:
- длина – 1-6 м;
- ширина – 70-200 мм;
- толщина – 18-45 мм.
Аспект #3 — класс качества
Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:
- Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
- A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
- B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
- C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.
Вот как это выглядит:
Аспект #4 — влажность
Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.
Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:
- При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
- Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
- Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
- Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.
Дополнительные рекомендации по выбору шпунтованной половой доски даются в видео:
На какое основание лучше укладывать шпунт?
После покупки шпунтованных досок можно переходить к их укладке. В качестве основания можно использовать:
- Деревянные лаги, закрепленные поверх любого покрытия – стяжки, фанеры, деревянного пола. Также лаги могут быть уложены на кирпичные опоры.
- Бетонные полы со стяжкой.
- Влагостойкую фанеру.
- Старый деревянный пол.
- Черновой пол из шпунтованных досок или пиломатериалов низких сортов.
Золотым стандартом в строительстве считается укладка шпунтованных досок на предварительно закрепленные лаги. Они позволяют качественно стянуть доски в процессе укладки и предотвратить дальнейшее возникновения деформаций пола. Поэтому рекомендуем и вам остановиться именно на этом варианте.
Технология монтажа шпунтованных досок на лаги
Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду). Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.
В древесине любят селиться жуки-короеды, грибки. Чтобы этого избежать, применяются специальные пропитки — антисептики и антипирены. Рассказываем о них в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/antiseptiki-i-antipireny.html.
Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:
- шпунтованные доски;
- закрепленные лаги – в качестве основания;
- саморезы (или гвозди);
- шуруповерт;
- молоток;
- уровень;
- скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).
Далее рассмотрим порядок работ.
Шаг #1 — укладка первой доски
Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.
Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.
Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок
Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы. Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.
Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:
- С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
- С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
- С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
- С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).
Шаг #3 — укладка последнего ряда
Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.
Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.
При устройстве деревянного пола не стоит забывать и о возможных проблемах. При неправильном проектировании и монтаже может начаться процесс гниения досок. О том, почему так происходит и как этого избежать, узнаете тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/sgnil-pol.html.
Ремонт шпунтованных полов
Шпунтованные полы достаточно надежны, но в процессе эксплуатации может произойти порча одной или нескольких досок. Тогда их достают из общего монолита пола и заменяют на новые. Для этого гребни досок срезают циркулярной пилой с закругленным концом лезвия. Также можно воспользоваться электролобзиком или ножовкой с узким полотном.
Замена досок выполняется по следующей схеме:
- Вдоль заменяемой доски делают несколько надрезов пилой, лобзиком или ножовкой. Глубина надрезов – чуть меньше толщины доски, то есть без сквозных прорезей.
- С помощью зубила пробивают гребни досок по прорезям.
- Удаляют поврежденную доску, остатки гребня из паза.
- На место удаленной доски вставляют новую.
Таким образом, заменяя испорченные доски по мере необходимости, можно продлить срок службы шпунтованного пола на многие десятки лет.
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(36 голосов, среднее: 4.1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.
Содержание статьи
- 1 Что такое шпунтованная доска и чем она лучше
- 2 Как выбрать качественный материал
- 2.1 Выбор породы древесины
- 2.2 Сорт шпунтованной доски и его характеристики
- 2.3 Влажность
- 2.4 Геометрия
- 3 Монтаж пола из шпунтованной доски
- 3.1 Способ крепления и крепеж
- 3.2 Общие правила настила пола
- 3.3 Как стянуть доски пола
Что такое шпунтованная доска и чем она лучше
Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.
Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.
Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.
Как выбрать качественный материал
Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.
Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.
Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.
Выбор породы древесины
Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.
Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.
Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.
Сорт шпунтованной доски и его характеристики
Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:
- Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
- Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.
Разница между разными сортами шпунтованной половой доски - Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
- Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.
Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.
Влажность
Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.
Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.
Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.
Геометрия
При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:
- Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
- Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.
Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров
На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.
Монтаж пола из шпунтованной доски
Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.
Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.
При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».
Способ крепления и крепеж
Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.
Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:
- В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.
При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм - В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.
Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза - В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.
Установка самореза в шип — захватывается большая толщина
При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.
Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.
Общие правила настила пола
Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.
Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.
Как стянуть доски пола
Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.
Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.
Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.
При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.
В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.
Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.
Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.
Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.
Уложить пол из шпунтованной доски в доме или на даче можно самостоятельно. Как крепить половую доску, на какую основу и в чем особенности монтажа шпунта мы сегодня и поговорим.
Монтаж половой доски – ответственная задача, ведь именно от пола в первую очередь будет зависеть уют, комфорт и долговечность будущего помещения. Но правильно уложить деревянный пол своими руками несложно, достаточно только соблюдать технологию монтажа. О том, как выбрать половую доску и сделать покрытие из обрезной доски мы уже говорили, а сегодня речь пойдет о шпунтованной доске. Это наиболее простой в исполнении вариант деревянного пола, который при правильном монтаже и уходе прослужит не один десяток лет.
А если сомневаетесь, что вам подойдет деревянный пол, советуем ознакомиться с этой статьей, где мы подробно разобрали преимущества и недостатки покрытий из дерева.
Подготовка помещения к монтажу
Мы работаем с деревом, а значит для нас крайне важны условия в помещении. Проконтролируйте, чтобы влажность воздуха в процессе работ не превышала 60%, а температура была в промежутке от 17 до 25 градусов Цельсия. В противном случае покрытие может деформироваться, что не только испортит внешний вид, но и может серьезно сказаться на прочности будущего пола. А также при деформации шпунтованных досок может появиться характерный скрип половиц при нагрузке, который будет непросто устранить после укладки.
На что укладывать шпунтованную доску
Шпунт продается досками с длиной от 3 до 6 метров, чего вполне достаточно для большинства помещений, чтобы длины хватило от одной стены до другой. Благодаря чему уложить шпунт можно:
- на лаги;
- на фанерное основание;
- поверх старого или чернового пола (если вы точно уверены, что старое покрытие справится с нагрузками);
- на бетонное основание с выравнивающей стяжкой.
Укладку пола делают на основание с неровностью не более 3 мм, поэтому рекомендуем дополнительно проверить и скорректировать этот момент перед началом монтажа, чтобы в итоге поверхность не оказалась косой.
Наиболее популярна шпунтованная доска на лагах
Какое должно быть расстояние между лагами для шпунтованной доски?
Если вы решили уложить шпунт классическим способом, на лаги, то вам нужно правильно рассчитать нагрузку. В этом помогут две несложные расчетные таблицы. При планировке учтите, что лаги должны располагаться минимум в 30 мм от стен.
| Толщина шпунтованной доски | Расстояние между лагами |
|---|---|
| 20 мм | 300 мм |
| 24 мм | 400 мм |
| 30 мм | 500 мм |
| 35 мм | 600 мм |
| 40 мм | 700 мм |
| 45 мм | 800 мм |
| 50 мм | 1000 мм |
Таблица шага лаг в зависимости от толщины шпунта
| Размер пролета комнаты | Сечение лаг |
|---|---|
| 2000мм | 110×60мм |
| 3000мм | 150×80мм |
| 4000мм | 180×100мм |
| 5000мм | 200×100мм |
| 6000мм | 220×180мм |
Таблица толщины лаг в зависимости от ширины пролета комнаты.
И не забудьте, что деревянный пол чувствителен к влаге, поэтому влажность основания не должна превышать 12%. Понадобится гидроизоляция, для лаг и фанеры ее укладывают снизу, отделяя бетонное основание от подложки (хотя иногда дополнительно на подложку накладывают слой односторонней мембраны), а для старого пола и основы на стяжке это будет просто слой изоляционного покрытия сверху.
Подготовка шпунтованной доски
Немаловажным моментом перед началом монтажа будет грамотная подготовка шпунта к укладке:
- Желательно провести предварительную обработку антисептиком для защиты от гнили, плесени и насекомых. Дополнительно можно обработать антипиренами для повышения огнестойкости деревянного пола (особенно актуально, если в комнате есть камин или печь).
- Шпунт для будущего пола рекомендуется разместить в помещении примерно на неделю, чтобы древесина «акклиматизировалась». Это поможет избежать лишней деформации и перекосов досок в будущем.
Технология монтажа шпунтованной доски
Монтировать шпунт легче всего на саморезы, но с ними есть 2 варианта креплений на выбор:
- Открытое. Саморез вкручивают перпендикулярно доске сверху, половая доска крепится сверху. Утопить саморез в доску нужно на 2-3 мм глубже ее поверхности, после чего эти отверстия желательно замазать герметиком.
- Скрытое. Саморез вкручивают под углом 45 градусов во внутрь паза. Место соединения будет скрыто, а поверхность пола останется ровной.
Альтернативные варианты крепления половой доски.
Использовать советуем специализированные саморезы для дерева:
А также нам понадобится клин для сплачивания половых досок вместе. Вы можете использовать специальные приспособления вроде строительных скоб, винтового домкрата или специальных клиновых сжимов для фиксации, а можете просто поочередно фиксировать его для каждой новой доски теми же самыми саморезами, но схема работы с клином для шпунта одна:
- Подготовьте клин. Для этого возьмите обрезок шпунта прямоугольной формы и распилите его по диагонали, получится две части клина. Для удобства будем называть их: упор (со стороной паза) и клин (со стороной шипа).
- Зафиксируйте упор у незакрепленной доски так, чтобы спилом он лежал к доске.
- Вставьте вторую часть с шипом в паз незакрепленной доски.
- Вбейте клин между упором и незакрепленной доской.
- Закрепите доску с помощью саморезов.
- Повторяйте со второго шага для каждой последующей доски.
Вариант применения клина со скобами:
Укладка пола из шпунтованной доски
Когда подготовка завершена, приступаем к укладке шпунта на пол:
- Первую доску разместите на расстоянии 10-15 мм от стены пазом наружу и зафиксируйте положение. Даже если решили делать скрытый монтаж, крайнюю доску желательно наглухо закрепить (на открытое крепление) на ближней к стене стороне, эти места все равно скроются под плинтусом в будущем.
- Последовательно с помощью клина сплачивайте друг с другом и закрепляйте доски с основанием.
- Примерьте последнюю доску. Она должна сплотиться с другими и оставить зазор до стены в 10-15 мм. Если она больше, разметьте и распилите. После чего с помощью клина со стеной вбейте и наглухо закрепите.
- Нанесите лакокрасочное покрытие и монтируйте плинтуса по периметру стен.
Это все, что нужно знать для грамотной укладки пола из шпунтованной доски. А приобрести качественный шпунт, саморезы и изоляцию для монтажа можно у нас.
Укладка пола из шпунтованной доски оправдана в жилых
помещениях при частном строительстве. Разберемся, какие преимущества дает этот
материал и как его правильно использовать.
Настилка пола – ответственный этап в строительстве. Если для
настила в бытовке или хозблоке хватит и обрезной доски, для жилых помещений
этот материал не годится. Чтобы получилось ровное покрытие без щелей, применяют
доски с высоким качеством обработки, снабженные шпунтом. Укладка пола из
шпунтованной доски имеет свои тонкости. Познакомимся с технологией, а также рассмотрим
правила подбора доски.
Что такое шпунтованная доска
При производстве обрезной доски боковые грани обрабатывают
грубо, поэтому при укладке досок встык между гранями остаются заметные щели.
Такой пол будет продуваться и скрипеть. Кроме того, на пол из обрезной доски
придется стелить какое-нибудь дополнительное покрытие.
При производстве шпунтованной доски кромки, торцы и пласти
шлифуют гораздо тщательнее. Поверхность верхней стороны шлифуют с особой
тщательностью, в нижней стороне прорезают параллельно неглубокие канавки для
вентиляции. Но самое главное отличие состоит в обработке боковых граней. На них
делается с одной стороны шпунт (выступ прямоугольной формы), а на другой – паз,
в который шпунт должен плотно входить.
Качество обработки шпунтованной доски зависит от сортности.
Из высокосортной доски пол собирать очень просто, подгонка практически не
требуется. Но из-за больших затрат труда при производстве такого материала
стоимость существенно возрастает. Низкосортная доска заметно дешевле, но
разница между отдельными элементами будет больше.
При правильном подборе сорта материала укладка пола из шпунтованной доски напоминает игру с детским конструктором: все детали хорошо соединяются друг с другом, а элементы крепежа остаются практически незаметными для глаза. С такой работой может справиться даже человек, ранее не занимавшийся настилом дощатых полов. Но для получения оптимального результата важно соблюдать технологию и не экономить чрезмерно на закупке досок. Для того чтобы узнать как выбрать шпунтованную ДСП читайте в этой статье.
Достоинства и недостатки материала
По сравнению с обрезной доской, у шпунтованной доски есть
ряд преимуществ:
- При правильном подборе материала требуется
минимум операций по подгонке досок друг к другу. Это позволяет сделать настил
быстро и без больших затрат труда. - Благодаря вентиляционным канавкам, нижняя
сторона реже загнивает, что повышает срок службы полов. - Идеально пригнанные доски практически не
скрипят. - Настил из высокосортной доски имеет достаточно
привлекательный вид и не нуждается в дополнительном чистовом покрытии сверху.
Шпунтованные доски чувствительны к колебаниям температуры и высокому уровню влажности воздуха в помещении. В таких условиях они начнут коробиться и расходиться. Поэтому для полов во влажных помещениях лучше выбрать другой материал.
Большинство недостатков материала в целом типичны для любых
пиломатериалов: это риск повреждения древоточцами, необходимость время от
времени обновлять лак, горючесть. Тем не менее, если материал побран правильно,
а укладка досок проведена с соблюдением технологий, пол будет иметь прекрасный
вид, долго прослужит и не сильно ударит по бюджету.
Как правильно подобрать доску
Все преимущества шпунтованной доски проявляются только при
правильном подборе материала и достаточно высоком качестве. Разберемся, на что
следует обратить внимание при выборе.
Порода древесины
Одна из наиболее важных характеристик – порода дерева, из
которого изготовлена доска. Наиболее часто применяются хвойные породы – ель,
сосна, лиственница. Из лиственных деревьев делают более дорогие разновидности.
Используется ясень, дуб, благородные породы древесины. Выбор породы является
компромиссом между ценой и качеством:
- Наиболее доступны по цене доски из сосны или ели.
Однако их прочность оставляет желать лучшего. Вмятину на таком дереве может
оставить упавший тяжелый предмет, ножки мебели, каблуки и т.д. Для защиты от
повреждений пол покрывают лаком в несколько слоев, но это повышает стоимость
покрытия. - Лиственница обладает достаточной прочностью, ее
можно не покрывать лаком. При этом рисунок древесных волокон приятен для глаза,
пол выглядит отлично даже без покрытия. К недостаткам доски из лиственницы
относят большую стоимость. - Дубовая или ясеневая доска – наиболее эстетичный
вариант. Но высокая стоимость делает применение этого материала неоправданным в
большинстве случаев.
Обратная сторона прочности – сложность в обработке. Поэтому доски из твердых пород желательно покупать более высокого качества. Подогнать неровности покрытия, возникшие из-за низкого качества выделки элементов, будет сложнее при настиле лиственничных досок, чем при использовании пиломатериалов из сосны.
Таким образом, в большинстве случаев доска из лиственницы
обеспечивает оптимальное сочетание приемлемой стоимости и высоких эксплуатационных
и эстетических качеств.
Сорт и характеристики
Сортность доски определяют по внешним признакам:
- Отсутствие на доске темных сучков и иных
дефектов (сколы, трещины, пятна) позволяет отнести ее к категории «Экстра». - Одиночный коричневый или черный сучок (на фоне
отсутствия других дефектов) характерен для категории «А». - В категории «АВ» допустимы коричневые сучки и
мелкие дефекты другого рода (пятна, неоднородная структура дерева). - Низший класс (категория «С») подразумевает
наличие единичных сквозных сучков, а также пятна, нарушения текстуры.
Если планируется делать черновой пол, хватит категории «С».
Если чистовое покрытие делать не планируется, выбирайте материал из трех первых
категорий, ориентируясь на цену.
Размеры
Геометрические параметры доски выбирают, исходя из следующих
соображений:
- Длина определяется, исходя из длины помещения.
Такой подход позволит избежать стыков в ряду. Наиболее распространены трех- и
шестиметровые доски, но многие производители выпускают также варианты с длиной
в 4 м, 5 м или готовы изготовить пиломатериал нужной длины на заказ. - Толщина колеблется в диапазоне от 1,8 см до 4,5
см. Тонкая доска дешевле, но ее применение при настиле полов не оправдано.
Тонкие доски будут прогибаться. Чтобы этого избежать придется ставить лаги
чаще, а это сведет на нет всю экономию. Оптимально подойдут для настила полов
доски толщиной в 2,8 см, 3,6 см, 4,5 см. - Ширина досок бывает от 7 см до 20 см. Слишком
узкие доски брать не стоит: слишком долгий монтаж. Но и слишком широкая доска не
идеальна, поскольку риск деформации
выше. Большинство строителей предпочитают средний показатель (12-15 см).
В целом, выбор размера стоит делать, ориентируясь на
поставленные задачи, объем сметы и собственное мастерство.
Как стянуть
Если для настилки полов применяются доски класса «Экстра»,
стягивать их обычно не возникает необходимости. Но материал категории «АВ» или
«В» может быть деформированным. Часть досок будут ровными, а другая часть (и
порой – весьма существенная!) будет иметь существенный изгиб по длине. Особенно
кривизна заметна на досках длиной в 5-6 м. Чтобы между такими досками не
возникало щелей, их необходимо стягивать.
Перед укладкой материал сортируют, отбирая самые ровные
доски. Их (хотя бы 3-4 шт.) укладывают около стены, закрепляют к основанию.
Этот участок послужит ориентиром при укладке следующих досок.
Для сопряжения искривленные элементы подбирают так, чтобы кривые участки не оказывались напротив друг друга. Это позволит избежать появления щелей.
Чтобы прочно прижать искривленную доску, применяют либо
специальный инструмент, либо импровизированные приспособления. Можно прикрутить
к лагам опорную планку, а затем забивать между ней и доской деревянные клинья.
Но этот вариант удобен только при черновой настилке, когда крепят только каждую
4-5 доску. Если предстоит крепить каждую доску, лучше взять в качестве опоры
струбцины или специальные скобы, как показано на рисунке.
Как уложить шпунтованную доску пола. Пошаговая инструкция
Крепят шпунтованные доски в два этапа. Сначала доски крепят
начерно. На этом этапе к основанию (например, лагам) прикручивают только каждую
4-5 доску. За полгода или год доски примут окончательную форму, и можно будет перебрать
пол начисто: закрепить каждую доску, устранить щели (если появились).
Итак, лаги уложены, выполнено утепление и пароизоляция пола.
Укладка пола проводится по следующим этапам:
- Доски сортируются, самые ровные идут к длинной
стене. - Первая доска кладется с зазором в 4-7 мм от
стены. Она крепится к лагам с помощью желтых саморезов, закручиваемых под
прямым углом в пласть. Саморез ставится на расстоянии 10 мм от края доски, в
лаг он должен уйти на 20-30 мм. Шляпки первого ряда будут закрыты плинтусом. - Вторая и последующие доски крепятся потайным
способом: в шип или в паз, как показано на рисунке. Доска аккуратно подбивается
молотком, затем фиксируется. - Последняя доска также укладывается с зазором в
5-7 см от стены и крепится в пласть. - Ставятся плинтусы.
Если планируется крепить доски в шип, к стене ставятся пазы,
если в паз – доску разворачивают шипом к стене. После укладки каждой доски
проверяйте, не появились ли щели или деформации.
Советы профессионалов
В настиле полов из шпунтованной доски есть некоторые
тонкости, которые осваиваются только с опытом. Чтобы вы лучше представляли
себе, как выполняется каждый этап этой работы, мы подобрали несколько полезных
видеоматериалов. Внимательно изучите их перед тем, как приступать к работе:
Если вы решили самостоятельно укладывать шпунтованные доски
на пол, не спешите во время работы. Делайте каждую операцию качественно, часто
проверяйте геометрию получающегося настила. При таком подходе вы своевременно
заметите любые допущенные ошибки и сможете быстро исправить дело. Удачи в
работе!
В зависимости от породы древесины пол из шпунтованной доски может быть бюджетным вариантом (ель, сосна) или использоваться в элитных интерьерах (дуб, лиственница). Напольное покрытие этого типа увеличивает бюджет строительства, но обеспечивает высокую экологичность конструкции.
Что такое шпунтованная доска
Регламентируется качество и размеры профильных пиломатериалов отечественным стандартом ГОСТ 8242. В нем указано, что такое шпунтованная доска – это профилированное изделие «Доска для покрытия полов», маркируемое ДП или БП (брусок покрытия пола).
Рис. 2 Доска шпунтованная по ГОСТ 8242
Основными требованиями для шпунта являются:
| Маркировка | Размеры, см | Порода древесины | ||
| толщина | ширина | шпунт | ||
| ДП-21 | 2,1 | 6,4 – 14 | гребень 6 х 6 мм, паз 7 х 7 мм | хвойные и лиственные, кроме тополя и липы |
| ДП-27 | 2,7 | 6,4 – 14 | гребень 6 х 6 мм, паз 7 х 7 мм | хвойные и лиственные, кроме тополя и липы, ольха, осина только для жилых помещений |
| ДП-35 | 3,5 | 6,4 – 14 | гребень 6 х 9 мм, паз 7 х 10 мм | хвойные и лиственные, кроме тополя, липы, ольхи и осины |
| БП-27 | 2,7 | 4 – 6 | гребень 5 х 6 мм, паз 6 х 7 мм | хвойные и лиственные, кроме тополя и липы, ольха и осина – только для жилых комнат |
Со стороны паза продольный торец доски скошен таким образом, чтобы при соединении замка нижняя кромка не доходила до предыдущего ряда на 1 мм.
Обработка торца для обеспечения полного вхождения гребня в паз.
Выборку на тыльной пласти доски глубиной 2 мм (отстоит на 15 мм от каждого края) изготавливают только на шпунте ДП-27 и ДП-35. На бруске БП-27 и доске ДП-21 ее нет. На широком пиломатериале она необходима для компенсации внутренних напряжений и обеспечения конвекции под напольным.
Важно! На рынках стройматериалов регионов РФ можно встретить шпунт практически любых размеров, в том числе – с клиновидным замком, толщина доски 3,8 см, 4 см, 4,2 см, шириной до 40 см. Этот пиломатериал выпускают по ТУ местных предприятий, стандартам ГОСТ они не соответствуют.
Широкий тонкий шпунт.
Как выбрать пиломатериал
На выбор облицовки пола существенно влияет укладка шпунтованной доски по существующей технологии. Индивидуальному застройщику необходимо учесть качество пиломатериала, размеры, породу древесины и способ ее обработки для эксплуатации.
Качество
Стандартная технология укладки подразумевает фиксацию гвоздями или саморезами к лагам каждой 4 – 5 ряда досок. Поэтому шпунт с незначительными дефектами можно укладывать между ними без серьезных последствий. Основными параметрами качества деревянного напольного шпунтованного покрытия являются:
- влажность – 12%, на практике можно встретить упакованные в пленку доски камерной сушки с влажностью 8%;
- шероховатость – 500 мкм для тыльных поверхностей и торцов, 200 мкм под покраску, 120 мкм под вскрытие лаком;
- целостность – в силу вышеуказанных условий лесозаготовки широкий шпунт (20 – 40 см), изготавливаемый по ТУ конкретного производителя, может собираться по технологии мебельного щита с наращиванием по длине с использованием зубчатых замков, доска шириной 6 – 14 см ширины всегда выпускается цельной.
При покупке сертифицированных пиломатериалов количество пороков (обзол, червоточины, сучки) контролируется на заводе, соответствует допустимому регламенту ГОСТ 8242.
Сортность шпунта влияет на качество интерьера.
Шпунт является профилированным изделием для облицовки полов, сырьем для его изготовления служит обрезная доска. Сортность пиломатериала производитель выбирает В, А или Экстра с минимальным количеством пороков древесины доски для пола.
Размеры
Для большинства индивидуальных застройщиков предпочтительнее укладка пола из шпунтованной доски шириной от 20 см, длина которых полностью соответствует размеру одной из сторон комнаты, чтобы снизить количество продольных швов и не стыковать их по длине.
Продольные стыки в малом количестве почти незаметны.
Однако это слишком дорого для своего бюджета отделки и эксплуатации полов , так как при укладке цельных досок по длине комнаты резко увеличиваются отходы кроя, короткие обрезки невозможно применить в перегородках, стропильных системах. Что повышает бюджет строительства.
Однако, зная, как правильно крепить шпунт на продольных стыках своими руками, можно обеспечить нормальный ресурс покрытия и достаточный дизайн облицовки пола. Вышеуказанный ГОСТ 8242 допускает изготовление шпунта длиной от 2,1 м, обычно в пределах 4 м для лиственных пород и 6 м для ели и сосны.
Очень важно правильно подобрать толщину шпунта:
- шпунтованная доска для пола ДП-21 должна укладываться на лаги с шагом 30 см максимум или на сплошной черновой пол;
- шпунт ДП-35 и брусок БП-27 можно монтировать на балки без черного пола с шагом 60 см максимум.
Расстояние между лагами.
Длина менее критична, так как для большинства типовых проектов 4 м изделий хватает без продольных стыков.
При этом надо учитывать следующие нюансы:
- идеально прямые стволы только у хвойных деревьев, поэтому доска из ели и сосны имеет низкую себестоимость в сравнении с лиственными породами, стволы которых короче и имеют природную кривизну по длине;
- однако ель и сосну необходимо чаще обрабатывать лакокрасочными составами в процессе эксплуатации, эта древесина менее износостойкая;
- из стволов кедра и лиственницы, относящимся к хвойным породам, получаются длинные ровные доски, по умолчанию пропитанные природным антисептиком, обладающие высокой износостойкостью, однако они встречаются реже, относятся к редким/ценным породам по умолчанию;
- шпунт с широкой пластью (нижняя и верхняя поверхность доски) обладает оригинальной фактурой древесного рисунка, но более подвержен короблению и усыханию, поэтому резко снижается ресурс и межремонтный период напольного покрытия.
Основание для укладки
Перед укладкой любого напольного покрытия необходимо обеспечить жесткое основание, прочность которого выше облицовочного материала. Это необходимо для распределения неравномерных эксплуатационных нагрузок на элементы силового каркаса. Кроме того, следует учесть факторы:
- древесина чувствительна к влаге – напольное покрытие следует пропитать антисептиком, отсечь своими руками от бетонных конструкций, способных впитывать ее капиллярным способом, от грунта, из которого всегда возможны испарения, и от подпола при его наличии;
- пиломатериалы относятся к горючим веществам – шпунт пропитывается антипиренами перед укладкой;
- утепление пола – между лагами может потребоваться укладка теплоизоляции;
Утепление эковатой.
- шумоизоляция – актуально при наличии в подполье насосного оборудования, аварийного генератора, прочего оборудования или при изготовлении пола верхнего этажа, укладываются звукоизолирующие и поглощающие материалы;
- выравнивание поверхности – на бетонные перекрытия укладываются лаги, на прогоны деревянного перекрытия балки из бруска или доски 5 х 15 см, 5 х 20 см;
- снижение длины пролетов – при шаге балок деревянного перекрытия больше 0,6 м необходимо смонтировать дощатый черный пол, настил из фанеры, ДСП, OSB-3 или ЦСП либо балки из доски на ребро, бруска.
С учетом размеров и габаритов комнаты балки следует располагать следующим образом:
- стяжка или ж/б плита перекрытия – вдоль короткой или длинной стены с учетом того, что шпунт стелется поперек этих конструкционных элементов, то есть, если смонтировать лаги вдоль короткой стороны помещения, длины доски может не хватить для всего размера длинной его стороны, и появятся продольные стыки, снижающие качество интерьера;
- перекрытие по балкам – здесь выбора вариантов не существует, лаги всегда монтируются под прямым углом к балкам, а шпунт поперек лаг, то есть по длине нижних балок.
Схема пирога перекрытия по балкам имеет вид:
- подшивка – короткие доски или листовой материал, уложенный между балками на черепичный брус, реже применяется сетка, зафиксированная саморезами к брусу;
- гидроизоляционная мембрана – укрывает подшивку и балки согласно профилю поперечного сечения конструкции перекрытия (схема на нижнем рисунке);
- утеплитель – базальтовая или стеклянная вата, Эковата, экструдированный пенополистирол, пенопласт;
- пароизоляционная мембрана – сразу поверх теплоизоляции сплошным ковром;
- черновой пол – доска плашмя (обрезная или шпунтованная), плиты OSB, ДСП, ЦСП, многослойная фанера.
Схема пирога перекрытия с черным полом.
Важно! Вместо черного пола может использоваться подсистема из доски 5 х 10 см на ребро в качестве лаг с шагом 0,3 – 0,6 м, если пролеты между балками слишком большие.
Технология укладки на лаги
После подготовки основания горизонтальная поверхность лаг или черного пола по умолчанию должна быть ровной. С жесткой фиксацией к лагам производится монтаж первого, каждого пятого и последнего ряда. Остальные доски просто крепятся замком шип/паз.
Обработка досок
Пропитать специальными жидкостями напольное покрытие после укладки снизу невозможно. Поэтому обработать следует всю доску перед укладкой следующими составами:
- антипирен – придание огнестойких свойств древесине;
- антисептик – защита от гниения;
- огнебиозащита – комплексная пропитка, содержащая оба препарата;
При использовании пропитки с колером необработанные участки сразу видны.
В зависимости от конкретного состава защитной жидкости обработка производится кистью или распылением.
Первый ряд
Монтаж начинают от стены с обеспечением 5 мм вентилируемого зазора. Используется только цельный шпунт без продольного сращивания, длина которого равна размеру стены. Основными нюансами являются:
- прокладки – для обеспечения зазора между доской и стеной;
- контроль геометрии комнаты – если противоположные стены не параллельны, нужно уложить шпунт, предварительно обрезанный клином по ближней к стене торцевой поверхности;
- фиксация – гвоздями/саморезами сверху сквозь шпунт к лаге на расстоянии 1,5 – 2 см, чтобы шляпки закрывались плинтусом.
Монтаж первого ряда.
После обрезания доски по длине торец следует обработать огнебиозащитой перед монтажом.
Важно! Первая доска укладывается обязательно шипом к стене. Однако узкого плинтуса может не хватить для маскировки щели, поэтому замок срезается по всей длине.
Следующие 4 ряда
Для снижения бюджета отделки в этих рядах допускается использование состыкованного по длине шпунта, обязательно с перевязкой в соседних рядах. Монтаж обработанной доски производится шпунтовыми замками, качество контролируется визуально. Между соседними рядами не должно быть щелей, все доски должны плотно прилегать к лагам.
Несколько рядов без крепления.
Пятый ряд
Для жесткой фиксации к лагам следующего пятого ряда на расстоянии 3 – 5 см сзади него на лаги крепятся струбцины через 1 – 1,2 м.
Сплачивание клином от струбцин.
Возможные продольные щели настила ликвидируются за счет распирания:
- между последним шпунтом и струбциной вбиваются два клина на каждой лаге поочередно;
- монтаж производится саморезами в паз под углом 45 – 50 градусов;
- головка самореза полностью утапливается в древесину, чтобы не мешать следующему гребню.
Важно! Без стягивания напольного покрытия укладка будет произведена неправильно, возможно образование клина возле противоположной стены.
Варианты сплачивания.
Если доски идеально ровные и имеют минимальную 8% влажность, вместо стягивания можно применить простукивание каждого ряда молотком. Для этого от цельного шпунта отпиливается кусок 30 см, который достаточно прикрепить шипом в паз, чтобы обеспечить ударную поверхность без деформации замков напольного покрытия.
Подбивка молотком.
Последний ряд
На завершающем этапе монтаж аналогичен первому ряду с небольшими дополнениями:
- замок срезать не нужно, так как паз находится внутри шпунта;
- для крепления струбцины места недостаточно, поэтому доски стягиваются монтировкой от стены или специальным приспособлением;
- укладывать последнюю доску следует после примерки, если ее ширины недостаточно, из цельного шпунта отрезается узкий кусок, надевается замком на нее и монтируется вместе с этой доской.
Последовательность укладки шпунтованной доски.
Важно! Толщина профилированных элементов напольного покрытия может быть неодинакова, даже внутри одной упаковки. Поверхность пола в дальнейшем нужно обработать шлифовальной машинкой или циклевкой.
Узлы примыкания
Основные проблемы у индивидуального застройщика обычно возникают при облицовке пола шпунтом в одном помещении, а не во всем доме. Сложным узлом примыкания является порожек. Поэтому в зависимости от направления укладки применяются следующие способы крепления:
- доска проходит вдоль стены с проемом – планка, маскирующая стык двух различных напольных покрытий размещается посредине толщины стены внутри проема, поэтому необходимо использовать широкий шпунт, который обрезается возле стены, заходит в проем;
Схема укладки вдоль дверного проема на примере ламината.
- поперек проема — ряды напольного покрытия упираются в стену с проемом – аналогично предыдущему случаю, только каждая доска, заходящая в проем, делается длиннее остальных;
Доска поперек проема.
- уровни пола разные в смежных комнатах – ступенька маскируется нижним элементом дверной коробки, уровень которого регулируется в зависимости от стороны отворения дверного полотна, шпунт примыкает к коробке, щель заделывается шпаклевкой или герметиком.
Дверная коробка с порогом решает проблему стыковки напольных покрытий в разных уровнях.
Совет! Плинтус крепится к стенам, а не напольному покрытию в любом случае.
Таким образом, шпунтованная доска является самым легким для самостоятельной укладки вариантом напольного покрытия. Практически весь необходимый инструмент имеется в арсенале домашнего мастера по умолчанию.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Реклама.Информация о рекламодателе на сайте profi.ru
Самое читаемое