Укладка террасной доски из лиственницы своими руками пошаговая инструкция

Тонкости монтажа террасной доски из лиственницы

Террасной доской называется пиломатериал с водоотталкивающими свойствами, его используют в помещениях, где влажность повышена, а также на открытых площадках. Монтировать такую доску несложно, сделать это своими руками сможет даже начинающий мастер без значительного расходования сил и средств. На российском рынке продается большое количество видов террасной доски, самым популярным из которых является доска из термически обработанной лиственницы. Такое покрытие включает в себя еще и древесно-полимерный композит.

Свойства лиственницы позволяют ей справляться с негативным воздействием окружающей среды, поэтому именно ее целесообразнее всего использовать на открытой площадке. Лиственница – материал плотный, водоотталкивающий, устойчивый к воздействию грибка и плесени. Такие свойства она приобретает благодаря наличию в составе такого элемента, как камедь – это не что иное, как природная смола. По своим характеристикам лиственница может сравниться с дорогими экзотическими породами древесины, однако, и здесь лиственница имеет преимущество – она доступна и значительно более бюджетна.

Как выбрать крепеж

Какой бы вид ни был выбран, крепления должны быть обработаны покрытием от коррозии, иначе они быстро придут в негодность. Если используется скрытый способ, то подойдет система «Классик» или «Твин».

Следует учесть, что крепление скрытым способом более дорогостоящее, но зато выглядит эстетичнее, так как покрытие смотрится как единое целое, без каких-либо крепежей.

Что потребуется

Пошаговая инструкция

Смонтировать террасную доску и сделать настил не так просто и вовсе не быстро, но при желании можно класть ее самостоятельно, даже если у человека отсутствуют профессиональные навыки. Сначала готовят опоры, на которые и будут стелить доску. Делать это нужно по правилам, не нарушая технологии. Иначе настил не будет долговечным. Далее – черед обрешетки, после чего выкладывают настил, закрепляя каждую доску. После того как укладка доски завершена, готовый настил нужно покрыть защитными составами – эмалью, лаком, воском или краской.

Подготовка

Перед началом монтажа необходимо некоторое время выждать для адаптации досок к условиям эксплуатации.

Этот этап пропускать нельзя, в противном случае есть вероятность образования щелей в полотне.

Адаптация состоит в том, что доску оставляют сроком от двух суток до двух-трех недель на открытом пространстве. Она не должна быть упакована, но и подвергать действию осадков ее не стоит. Поэтому лучше оставить доски под навесом, который будет защищать их от попадания влаги, при этом температурные условия будут те, в которых планируется дальнейшая эксплуатация.

В процессе адаптации досок у некоторой их части может произойти деформация, искривление. Если дерево натуральное, это естественно. Искривившиеся части могут быть использованы как вставки и доборные части. Но если деформация затронула половину или более досок, то их необходимо вернуть продавцу как брак. Такое тотальное искривление пиломатериала означает лишь одно – что он был плохо или неправильно просушен, внутри сохранилась влага.

Поэтому при приобретении древесины нужно обязательно обращать внимание на условия, в которых она хранилась, на ее внешний вид. Перед укладкой досок необходимо провести их обработку антисептическим составом – как верхнюю часть, так и обязательно нижнюю, которую не будет видно. Антисептик играет дополнительную роль – заполняет пустые поры дерева, то есть влага в эти поры попасть уже не сможет.

Чтобы избежать скопления влаги на террасе, доска должна быть уложена под небольшим углом. В этом помогут специальные пластиковые конструкции.

Лаги

Если планки из лиственницы укладывают параллельно, то расстояние между лагами должно быть 0,5 м. Если угол выкладки составляет 45 градусов, то расстояние сужается до 0,3 м, а если угол равен 30 градусам, то шаг между лагами составит 0,2 м. Если для выкладки используется не доска, а террасная плитка, то лаги располагаются на ширине плитки.

Если терраса настилается на основание из бетонных плит или асфальта, то она может состоять и из одного яруса и подкладных опор. Стыки торцов ламелей должны быть подкреплены двумя лагами, уложенными параллельно. Зазор между ними не должен быть большим – максимум 2 см. Так можно укрепить место стыка и заодно обеспечить опору для каждой доски.

Чтобы избежать постоянной проверки ровности настила, через кромку подкладных балок можно протянуть цветную нить.

Покрытие

Когда монтаж террасы из досок окончен, рекомендуется обработка защитным составом – затиркой или краской. Если был использован элитный сорт лиственницы, то подойдут воск или бесцветный лак. Покрытие должно быть водоотталкивающим и абразивостойким, т. е. не стираться под воздействием трения – подметания, движения мебели, мытья и т. п.

Лучше остановиться на морозоустойчивых составах – маслах, восках, даже эмалях.

Такое покрытие хорошо выдерживает перепады температур до самых низких. Рекомендуется выбирать производителей с отличной репутацией, давно зарекомендовавших себя на рынке лакокрасочной продукции. Тогда покрытие будет долговечным и сохранит привлекательный внешний вид.

Защита от внешних факторов

Лучшей защитой от осадков и ультрафиолета для террасы станет навес. Именно благодаря наличию крыши пол не будет намокать, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и снега. Одного защитного покрытия недостаточно, даже самого качественного. Если настил покрыт краской, нужно тщательно проверять ее на наличие сколов – не каждый день, разумеется, но регулярно – к примеру, раз в 3-4 месяца. Если скол появился, необходимо перекрыть незащищенное место краской таким образом, чтобы покрытие было сплошным, равномерным, без проплешин. Не всегда одного слоя краски или эмали достаточно, двойное покрытие дает ровный цвет и качественную защиту.

Подробный обзор различных способов монтажа террасной доски из лиственницы вы можете увидеть в следующем видео.

Для формирования настила на уличной террасе или открытой веранде прекрасно подходит палубная доска из лиственницы. Эта порода славится прочностью, высоким уровнем морозо- и биостойкости. Чтобы покрытие прослужило не менее 10 лет, важно учитывать два основных момента: выбор древесины и правильный монтаж террасной доски из лиственницы.

Лиственница – свойства и выбор

Лиственница (лат. Larix) относится к категории хвойных древесных растений. Отличительной характеристикой является нестандартное поведение дерева – на зиму хвоя опадает.

Это самая распространённая порода в России. Наибольшие массивы расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Древесина тяжелая и твердая, всего лишь 1 пункт уступает дубу по шкале твердости Бринелля. За счет повышенной смолистости и высокой плотности, доски из лиственницы отличаются низкой теплопроводностью, устойчивы к гниению даже в условиях постоянного контакта с водой. Из-за этого она популярна в строительстве. Пиломатериалы используются в качестве:

• Напольного массивного покрытия внутри помещений. Для этого применяются шпунтованные изделия с шлифованной поверхностью.
• Фасадной отделки – гладкий прямой или косой планкен с ровными или пазогребневыми торцами шириной до 180 мм, толщиной до 28 мм;
• Стенового покрытия для внутренних работ – вагонка и отделочные панели из массива;
• Облицовки для мебели и декоративных поделок;
• Террасной или палубной доски – не шпунтованный декинг с красивым природным рисунком, гладкой или рифленой противоскользящей поверхностью (вельвет);
• Строительного материала для домов.

Декинг из массива выпускается в различных размерах. Рабочая ширина может варьироваться  в пределах 10-18 см, толщина – 18-30 мм, а длина – от 2 до 4 м.

Пожалуй, лиственница – это один из немногих природных материалов, который можно использовать в наружных работах даже без специальной обработки. Но сложные климатические условия нашей страны все же негативно влияют на любую древесину, поэтому желательно перед укладкой террасной доски из лиственницы покрыть планки антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Из минусов отметим высокую цену на древесину и необходимость постоянного восстановления защитного покрытия поверхности.

Напомним, что долговечность и устойчивость к деформациям готового настила для террас зависит в первую очередь от качества его составляющих. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на следующие параметры:

Сорт

Массив лиственницы выпускается в стандартном наборе: экстра, А, В, ВС и С. В качестве напольной отделки подходят только первые три вида, так как они имеют наименьшее количество сучков, минимум содержания заболони и других дефектов.

Геометрия

Выбранные планки должны быть ровными, с предельно малыми отклонениями от плоскости по длине и ширине – не более 1-2 мм на каждое изделие. Изогнутые, кривые ламели ни в коем случае нельзя укладывать на террасу, веранду или открытый балкон – они со временем перекрутятся или встанут «горбом».

Целостность

Чтобы минимизировать внутренние напряжения, которые в итоге могут «разорвать» доску, производители на изнанке прорезают компенсационные или технические «канавки». Поэтому треснувшая планка, со сколами на торцах и другими дефектами совершенно не подходит для установки. Никакие шпатлевки или герметики не остановят дальнейший рост трещин и других повреждений.

Влажность

Для внутренней укладки достаточно древесины с остаточным уровнем содержания влаги 8-12%. Но декинг – другое дело. Специалисты рекомендуют производить монтаж террасной доски со средней влажностью 16%. Это оптимальная величина, при которой риск деформирования настила ничтожно мал.

Защита

Наилучшие протекторные свойства обеспечивает автоклавное пропитывание антисептическими и антипиреновыми составами. Однако это недешевое удовольствие, поэтому вполне можно ограничиться бытовыми биоцидными грунтовками от Сенеж, Рогнеда, Тиккурилла, Биофа и других. Причем доски нужно обрабатывать со всех сторон, особенно по торцам. Поверхность после окончания монтажа можно покрыть лаком для наружных работ, маслом или воском с высокой степенью износостойкости.

Как монтировать террасную доску

Для начала нужно подготовить набор материалов и инструментов:

• Строительные материалы, из которых будет сформировано основание. Это может быть ПГС, гравийно-щебневая смесь, речной песок для устройства «подушки», тротуарные или бетонные плиты, регулируемые ПВХ-опоры, бетон или металлические сваи для фундамента и многое другое. Разновидность основания каждый заказчик или исполнитель выбирает исходя из условий эксплуатации и доступности исходных материалов;
• Геотекстиль, битумные настильные покрытия, которые предотвратят рост травы и сорняков под террасой;
• Дренажные трубы;
• Обработанные защитными пропитками деревянные лаги или стальные профили;
• Крепежные элементы: клипсы, кляммеры, косые или прямые уголки, саморезы и другие метизы. Специальную фурнитуру скрытого типа для пиломатериалов производят несколько заводов – «ГвозДек», «ДекТай», «Крепежные Элементы» и проч. При покупке к изделиям прикладывается инструкция с рекомендациями по оптимальному применению;

  

  Разновидности крепежей.

• Торцевая пила, дрель и шуруповерт;
• Молоток и киянка;
• Гидроуровень и ножовка;
• Мерная леска;
• Рулетка и карандаш.

Укладка террасной доски из лиственницы проводится с сохранением зазора между планками минимум в 5 мм. Это позволит настилу не деформироваться при перепадах температуры и влажности. Монтаж ламелей встык допускается только внутри помещений.

Работа по формированию настила из лиственницы проводится в 4 этапа:

Подготовка основания

Поверхность должна быть, прежде всего, прочной и ровной. Уклон для отвода воды – не более 1° или 1 см на каждый погонный метр. Для подготовки основы на грунте нужно сформировать дренажную систему, утрамбовать землю, засыпать ее щебнем и выровнять песком. При желании настилается геотекстиль, который предотвратит прорастание травы под настилом.

Можно использовать уже существующий асфальт или бетонный фундамент. Для формирования стока в плите прорезаются «канавки» глубиной до 1 см с соответствующим уклоном.

Поскольку лаги не должны соприкасаться с основанием, после его подготовки на поверхность укладываются опорные элементы. Это могут быть плиты, балки или блоки из бетона, регулируемые опоры и т. п.

Устройство каркаса

Лаги и террасные доски необходимо привезти на участок, сложить горизонтально и дать время на акклиматизацию – не менее 2 суток.

При монтаже на грунт рекомендуется устройство своеобразного двухъярусного каркаса. То есть балки первого, базового яруса укладываются на плиты, блоки  или регулируемые опоры с интервалом 1-2 м. Ровность  проверяется гидроуровнем.

Следующий «этаж» — лаги непосредственно террасы, укладываемые поперек основы с интервалом 40-60 см в зависимости от толщины палубной доски. Элементы скрепляются при помощи стальных уголков и саморезов.

При укладке на бетонную плиту или асфальт можно ограничиться подкладными опорами и одноярусным каркасом.

В точке стыка торцов двух ламелей специалисты рекомендуют укладывать две параллельные лаги с небольшим зазором между ними – от 5 до 20 мм. Таким образом, место соединения усиливается, а каждая доска получит свою опорную балку.

Для того чтобы поминутно не проверять ровность укладки, можно натянуть цветную леску по кромке подкладочных балок.  Далее, для обеспечения жесткости каркасной конструкции, в проем между лагами вставляются поперечные бруски – ригели. Фиксация производится также при помощи стальных уголков и саморезов по дереву, расстояние между ними – до 1 м.

Укладка досок

Схема монтажа зависит от выбранного крепежного элемента. К каждой разновидности разработана своя инструкция, здесь мы не будем приводить подробные примеры. Общим для всех является укладка первой планки: стартовый крепеж фиксируется на лаге, устанавливается ламель и сцепляется с кляммером или клипсой. Далее ставятся следующие элементы на каркасе, кладется новая доска и вся конструкция закрепляется. Более подробно смотрите на видеороликах ниже.

Обработка протекторными составами

Завершающий этап – формирование на поверхности защитной пленки с высокими водоотталкивающими и абразивостойкими свойствами. Для этого можно использовать любое средство для наружных работ – масло, масло-воск, твердый воск, лак и даже эмаль. Выбирайте именно морозостойкие составы от известных производителей: Biofa, Belinka, Dulux, Tikkurilla и др. От этого зависит долговечность покрытия и, разумеется, его эстетичность.

Рекомендуем: Чем покрыть террасную доску из лиственницы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Реклама.Информация о рекламодателе на сайте profi.ru

Самое читаемое

Монтаж террасной доски, достаточно трудоемкий и сложный процесс, но при желании его можно сделать своими руками, даже без профессиональных навыков.

Первое что необходимо сделать, это подготовить опоры под каркас для укладки нашей доски. От того насколько надежно вы уложите основу и установите на ней каркас, зависит срок службы вашей конструкции.

Есть 3 способа подготовки настила под каркас террасной доски. Первый это на песчано-гравийную подушку, на бетонную стяжку, на металлические сваи и на бетонные сваи.

В нашем случае мы будем рассматривать самый легкий и менее затратный способ, установка на бетонные сваи. Их можно сделать, как под деревянный брус, так и под монтаж металлического каркаса.

Материал выбора — лиственница.

Заливка свай

Рассмотрим вариант заливки бетонных свай под деревянный каркас, размером 10*4,5 м

Для этого нам понадобится:

• Бур диаметром 180 мм
• Рифленая арматура 14 мм
• Бетонный раствор
• Канализационная труба диаметром 160 мм. в количестве 44 шт. по 0,8 м.
• Уровень
• Рулетка
• Болты колесные 14*200 мм с шайбой
• Брус (сосна) 100*100 мм, в количестве 4,5*11=50 п.м.
• Дрель и сверло 14*100 мм
• Болгарка

Порядок действий

1. Делим длинную стороны на равные отрезки с расстоянием 1м (если не делится, то уменьшаем расстояние до нужного). Получается 11 столбиков по длине.

2. Короткую сторону делим на отрезки по 1,5 м (если не делится, то также уменьшаем отрезки чтобы получались ровные отрезки). Получается 4 столбика по ширине. Итого 44 бетонных столбика, которые нам нужно залить.

  

3. Делаем разметку и устанавливаем колышки с леской в тех местах где будет проходить пояс из наших бетонных свай, делаем отметки там, где будем бурить.

4. Далее с помощью бура, вырываем наши отверстия ниже уровня промерзания земли вашего региона. Если бур короткий, то необходимо к нему докупить секции. Для облегчения работы, подливаем в наши отверстия воду.

5. Устанавливаем в наши ямки по 4 арматуры предварительно связав проволокой квадратом, либо заварив. Важно чтобы арматура выступала от уровня земли на 30 см. Эту высоту вы делаете по своему усмотрению, так как она является начальной точкой вашего каркаса. Длина арматур соответственно должна составлять глубину ямы+30 см.

  

6. Заливаем первую партию бетона в отверстие с арматурой,  до отметки ниже уровня грунта на 40 см.

7. Разрезаем канализационную трубу, размером 80 см. (это желательно сделать до заливки первой партии бетона, чтобы он не успел застыть) и устанавливаем ее в наше отверстие. При этом трубу желательно утопить в слое бетона на 5см. Соответственно наша труба торчать из земли на расстоянии 35 см. Все трубы на самом деле будут от земли на разном расстоянии, так как грунт не везде ровный, самое главное, чтобы верх трубы был во всех отверстиях по одному уровню.

8. Засыпаем в щель между землей и трубой, песчано-гравийную смесь и поливаем водой. Она должна уплотнить нашу трубу.

  

9. Заливаем вторую партию бетона до уровня канализационной трубы, при этом утопив по центру на 5см в него болт. Его видимая часть должна быть выше толщины нашего бруса на 3-4 см, на которые будут одеваться шайба и гайка. Скажем если брус 100*100 мм, то наш болт должен быть высотой 200 мм.

10. Ждем пока раствор застынет. Наши бетонные сваи готовы.

11. Пропитываем брус антисептиком.

12. Устанавливаем брус по длине 4,5 м, предварительно просверлив в них отверстия.

13. Подкладываем рубероид для гидроизоляции между сваей и брусом.

  

Один из вариантов — это не устанавливать болты, а крепить брус на пластиковые регулируемые опоры. Это очень удобно, когда перепады высот получились слишком сильные. Для этого достаточно закрепить брус на саморезы к регулируемой опоре, подогнать уровень и закрепить опоры к бетонным сваям.

  

Если вы решили сварить металлический каркас, то набор инструментов и материалов аналогичен, кроме 8,9,10 и 11 позиций. Из материала добавляем металлический квадратный профиль. На него и будем варить металлоконструкцию

Все действия также идентичны, разница состоит в том, что нашу арматуру помещаем на 10-15 см в профиль и завариваем. Арматура должна упираться в дно земли, а профиль должен быть поднятым на 10 см выше наших столбиков с трубой. Также не забываем залить бетон внутрь металлопрофиля. Все остальные действия повторяем кроме пункта 12, 13 .

Теперь на эти бетонные сваи можно варить металлоконструкцию. Для этого можно использовать как швеллер, так и профильную трубу.

  

Укладка лаг и монтаж доски

Следующим этапом является укладка лаг и монтаж на нее террасной доски из лиственницы. Не желательно укладывать металлические лаги, так как у дерева и металла разные коэффициенты расширения. Поэтому лаги лучше брать из той же лиственницы.

Выбор способа укладки

Есть два способа укладки террасной доски это скрытый и открытый. Скрытый способ предусматривает установку креплений таким образом, что оно скрыто и не портит внешний вид настила. Открытый способ предусматривает закручивание саморезов сверху через доску в брус. Если с последним способом все ясно, то первый вариант более сложный, но также более надежный и эстетичный. В нашем случае мы рассмотрим скрытый способ.

Выбор доски

Для террас используют 2 вида профиля — это гладкая (палубная доска) и вельвет. Для каждого этот выбор индивидуален. Остановимся на некоторых моментах использования той или иной доски.

• Профиль вельвет имеет ребристость, что приятно сказывается на ходьбе босиком
• Вельвет имеет более надежное сцепление нежели у гладкой доски
• В случае использования гладкого профиля доску можно всегда отшлифовать и обновить
• У вельвета больше расход масла
• У вельвета более сложная процедура уборки

Инструменты и материалы

• Торцовочная пила, для распила лаг и досок.
• Шуруповерт
• Уровень
• Саморезы 5*80 для крепления лаг к брусу
• Молоток
• Дрель
• Крепление твин мини или твин в количестве 675 шт. (расход 15 шт. на кв.м.) с саморезами 3*35 мм (по 3 шт. на 1 крепление)
• Лаги 50*50*5 м, можно другие размеры с учетом норм жесткости. Если мы должны закрыть длину 10 м, а ширина 4,5 при шаге 0,5 м, то получается нам необходимо 10*10=100 п.м. лаг.
• Террасная доска 28*140*3 м сорт АВ в количестве 50 кв.м. (обычно ее берут с запасом)
• Спейсеры
• Антисептик и кисточка
• Натуральные масла

Порядок работ

1. Пропитываем лаги антисептиком. Есть еще старый дедовский метод, пропитать навечно отработанным (с двигателя автомобиля) кипящим маслом.

2. Расставляем наши лаги на брус.

3. Закрепляем лаги на саморезы 5*80 мм к брусу на расстоянии 50 см. (рекомендуемая ширина) друг от друга.

4. Пропитываем обратную сторону террасной доски антисептиком

5. Устанавливаем первую доску на саморезы, предварительно сделав в них дырки дрелью. Это необходимо чтобы саморезы при ввинчивании не разбивали доску. Также важно чтобы доски попадали по центру лаг.

  

6. Следующую доску отрезаем пополам (по 1,5 м.) и устанавливаем в продолжении первой, также закрепляя ее на саморезы. У нас получилось соединение из 2 досок 3 и 1,5 м. Тем самым мы закрыли нашу ширину 4,5 м.

7. К этим доскам монтируем крепления твин, по 1 штуке на каждое пересечение с лагой

8. С помощью молотка и подставки прибиваем следующие 2 доски 1,5 и 3м на шипы крепления предварительно установив спейсеры. У нас получилась связка из 4х досок, установленных в шахматном порядке. Такой порядок более красивый, нежели делать стык по одной линии.

9. Остальные действия повторяются.

10. После установки пропитываем нашу доску маслами в 2 слоя ( если терраса под открытым небом, то лучше  3 слоя). Тоннеры желательно выбирать потемнее, так как со временем лиственница выгораем и становится невзрачной.

Теперь наша конструкция из бетонных свай, лаг и террасной доски готова.

Единственное что вам остается, это обрабатывать маслом террасный настил раз в 2-3 года, в зависимости от износа.

Если вы хотите доверить монтаж террасной доски профессионалам, то можете обратиться в нашу фирму для заказа бесплатного выезда специалиста. Он проконсультирует Вас, а также проведет расчет стоимости работ и материалов.

Для сооружения пола на открытой террасе необходим очень твердый и износостойкий материал. Потому что атмосферные осадки и солнечные лучи превращают любой пиломатериал в мусор, даже через три-четыре года его эксплуатации на улице. Сегодня производители предлагают специальные доски, которые называются террасными. По сути, это обычные половые доски без замкового соединения. Но есть в их конструкции совершенно другие элементы, которые обеспечивают материалу повышенную прочность и функциональность на улице. Это две или три канавки на обратной стороне доски, которые называются компенсационными. Канавки на лицевой стороне глубиною до 2 мм, которые носят название антислип. У них два назначения: создать слив воды с доски, антискольжение.

Изготавливают террасные доски из любых пород древесины, но предпочтение надо отдавать прочным, таким как бук, дуб, лиственница. Сегодня производители предлагают доски из композитных материалов на основе полимеров, которые по своим характеристикам лучше деревянных. Их срок эксплуатации 50 лет. Процесс монтажа террасной доски мало чем отличается от укладки обычной половой. Но инструкция по укладке террасной доски из лиственницы или другой породы древесины имеет и некоторые достаточно серьезные отличия. Это касается не только крепления материала, но и сборки всей напольной конструкции.

Технология укладки террасной доски

Необходимо сразу же оговориться, что террасная доска из лиственницы укладывается только по лагам или несущим балкам. Других вариантов монтажа не существует. Поэтому в первую очередь надо правильно собрать лаговую конструкцию.

Сборка лаг

Так как терраса – это чаще всего полностью или частично открытое сооружение, то есть несколько серьезных требований к ее напольной конструкции, выполнять которые надо обязательно.

• Все элементы, особенно лаги, надо обрабатывать антисептическими составами. Это придется делать с завидной периодичностью, потому что влажность, осадки, ветер и солнце быстро разрушают защитный слой. Поэтому есть другое предложение – пластиковые лаги. Изготовленные из полимерного состава эти профили не гниют и не изменяют своих характеристик под действием природных нагрузок. К тому же они очень прочные, что дает возможность снизить их сечение по сравнению с пиломатериалом. При этом способ крепления таких лаг точно такой же, как и у деревянных изделий, то есть, саморезами.
• Установка пола на открытой террасе сопряжено с созданием уклона в сторону от стены, для того чтобы создать сток воды с поверхности напольной конструкции. Угол наклона 1-2°. Именно лаги устанавливаются под этим углом.
• Расстояние между лагами 40-50 см.
• Зазор между торцами брусков и стеной – 2 см.
• Если в качестве лаг используются небольшого сечения брусы, к примеру, 70х50 мм, то под них надо будет соорудить промежуточные опоры.
• Под места установки подкладывается гидроизоляционный материал.

Технология монтажа лаг на террасе точно такая же, как и в любой напольной конструкции. Для этого необходимо определиться с местами установки брусов с учетом расстояния между ними. Разложить их и выровнять в одной наклонной плоскости. Это делается так.

Сначала укладываются две лаги: одна в дальней части террасы у края, другая у противоположного края. Их надо обязательно выставить по горизонтали. На них перпендикулярно укладывается длинная ровная рейка или двухметровое правило, после чего уровнем определяется наклон в сторону внешнего элемента. Что касается размера угла, то он выставляется так:

• Сначала бруски выставляются в одной горизонтальной плоскости.
• Затем внешний опускается (или внутренний приподнимается) на расстояние с учетом соотношения: на один метр 1-2 мм. К примеру, если ширина террасы будет 3 м, то перепад плоскости должен составить на это расстояние 3-6 мм. Значит, внутренний брус должен быть выше внешнего на этот диапазон показателей.
• Проводится крепление лаг к основанию.
• Между ними натягиваются 4-6 рядов прочных нитей, которые обозначат наклонную плоскость. По ним и надо выставлять промежуточные лаги.

После сборки и крепления лаговой конструкции ее элементы обработываются антисептическим составом.

Монтаж террасной доски

Между террасными досками обязательно оставляется зазор в пределах 5 мм для прохождения осадков через напольную поверхность в подпольное пространство. Внизу организуется отвод воды за пределы террасного сооружения. Это может быть стяжка, залитая под наклоном, несколько уложенных канализационных труб, соединенных к одному выводу. Нередко основание под полом просто засыпается щебнем, а вода уходит при этом в грунт.

Понятно, что террасная доска из лиственницы на лаги укладывается перпендикулярно. Важен момент выбора способа крепления досок. Самый простой – это вкрутить по лицевой стороне саморезы. Такое крепление прослужит недолго, но его легко заменить, не разбирая напольную конструкцию. Если крепеж со временем стал плохо держать доски, то можно рядом вкрутить новый. А можно выкрутить старый, а на его место установить новый только чуть большего диаметра и длины. При этом если саморез пройдет сквозь лагу – ничего страшного.

Производителей крепежных изделий сегодня предлагают новые так называемые скрытые крепежи, которыми при монтаже доски из лиственницы не видны снаружи. Вот только три способа, как использовать разные виды скрытых креплений.

Крепеж «Ключ»

Это название крепежный элемент получил за счет своего сходства с обычным замковым ключом. В его конструкции присутствует штифт с засечками, которым он вбивается в лагу, шляпка с отверстием и шипом. Через отверстие производится крепление доски саморезом, а в шип вставляется соседняя доска.

Здесь важно знать, как правильно использовать «ключ». Первую террасную доску устанавливают у края напольной конструкции строго перпендикулярно лагам и крепят саморезами по лицевой стороне ближе к внешнему краю. После окончания сборки пола шляпки этих крепежей закроются плинтусом.

Теперь в каждую лагу впритык к доске вбивается ключ под углом 45° до шляпки, которая затем подбивается молотком так, чтобы она плотно прижалась к торцу уложенной доски. Производится крепление саморезом через отверстие. Вторая доска укладывается вдоль первой, между ними располагаются ограничители (спейсеры), которые создадут необходимый зазор. Ограничитель выбирается по размеру. Затем киянкой вторая доска забивается на шипы ключей до упора, то есть, до ограничителя. Таким способом собираются все остальные доски.

Крепеж «ГвозДЕК»

Компания «ГвозДек» выпускает несколько разновидностей крепежей для сборки деревянных конструкций. Для террасной доски используется модель «PRO» или «CLASSIC», он же «Ключ». PRO – это волнообразной формы крепеж из оцинкованной стали, который саморезом крепится к лаге. При этом крылья перевернутой волны входят в канавки на торцах досок, прижимая таким образом пиломатериал к лаговому основанию.

Поэтому при укладке досок из лиственницы с помощью данного крепежного изделия присутствует дополнительная операция – создание канавок. Их делают самостоятельно с помощью болгарки и отрезного диска. Канавка необязательно должна быть сделана во всю длину доски, можно сделать несколько коротких канавок у мест крепления. Главное – точно выдерживать размерные значения самого крепежа: толщина канавки, ее глубина и длина. Все это должно соответствовать размерным параметрам крепления.

Технология крепления.

• Первая доска закрепляется к лагам саморезами.
• В вырезанную канавку вставляется крепеж, который саморезом прижимается к лаге. Обязательное условие – горизонтальное расположение крыльев.
• Вторая доска надевается на свободные крылья крепления и подбивается киянкой.

Не забываем оставлять зазор между террасными досками.

Крепеж кляймерами

Сегодня строительный рынок предлагает широкий ассортимент кляймеров. Но для крепления террасной доски потребуется так называемая зубчатая модель. Она обеспечивает надежность крепления, при этом не придется делать канавки под ее прижимные полки.

Технология монтажа террасной доски с помощью кляймеров немного отличается от предыдущих.

• Сначала у края напольного сооружения по лагам устанавливаются на одной перпендикулярной к брусам линии кляймеры. Они крепятся к основанию саморезами.
• К ним прижимается первая половая доска, которая набивается на зубья крепежей ударами киянки с противоположного торца.
• Именно с этого торца по лагам прикладываются к доске еще один ряд кляймеров, которые по отдельности забиваются в торец доски и прикручиваются к брусам саморезами.
• Таким способом с учетом зазора надо провести крепления всех досок.

Если для крепления используются обычные модели без зубьев, то под каждый крепеж в торце доски придется сделать канавку, как и в случае с «ГвозДЕК PRO».

Специалисты предлагают также воспользоваться другим видом кляймера, он двусторонний, но не зубчатый. Его лучше использовать в месте стыковки двух соседних досок. Сам крепеж крепится к лаге, в его крылья будут входить в канавки на торцах элементов напольной конструкции.

Но лучше всего применить специальный кляймер, в состав которого входит два шипа (иногда один). Крепление к лаге и к первой доске производится саморезами. А вот вторая доска насаживается на эти шипы с учетом зазора.

В принципе, любой из описанных крепежных изделий отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Сделаны они из оцинкованной стали, толщиною 2-2,5 мм, что дает возможность эксплуатировать их на улице в течение 30-40 лет.

Защита пола

Какая бы доска из лиственницы ни была прочной, продлить срок ее эксплуатации поможет обработка защитными составами. Для этого производители сегодня предлагают составы на основе натуральных масел. Они могут быть бесцветными или тонированными. Наносится защитный слой с помощью обычных малярных инструментов: кисточками или валиком. Специалисты рекомендуют проводить такую обработку хотя бы один раз в год.

Отзывы

Светлана Борисовна, 51 год, Самара

Решили перед домом соорудить открытую террасу. Долго выбирали чем ее пол накрыть, выбор пал на доску из лиственницы. Не стали мудрить и делать все сами, вызвали мастеров. Не думала, что это так сложно. Даже муж потом сказал, что сам бы этого как положено сделать не смог бы. По мнению мужа самым сложным было выставить лаги под уклоном. Здесь опыт нужен. Мастера же собрали пол на террасе за один день. Единственное, что сделал муж сам – это подготовил основание. Он немного углубился под террасой и заполнил котлован щебенкой. Все остальное сделали мастера. Покрыли полы темным маслом, получилось очень красиво.

Сергей, 29 лет, Саратов

Доска из лиственницы – удовольствие не из дешевых. Но ее покупать стоит, отработает свою цену сполна. Материал прочный и жесткий, работать с ним сложно. Для открытых террас лучше выбирать двухдюймовую доску – это 50 мм толщиной. Ее не покоробит даже при сильном дожде. Главное во время промазывать настил специальным маслом. Лучше это делать когда сойдет снег. Ведь впереди весенние дожди. Но наносить масло на влажную поверхность не рекомендуется, поэтому кто как сможет должен просушить полы. Если не получается, то обрабатывать придется летом в сухую погоду.

Иван Спиридонов, 44 года, Уфа

Террасную доску из лиственницы для пола выбрал сразу, знал, что это дерево одно из самых прочных. Вот уже лет 6 лежит на открытом воздухе и ничего, не покоробило, зазоры не расширились, крепеж на месте. К стати, крепление проводил на кляймеры, это самое удобное. В самом начале сделал ошибку – большой уклон, ходить было неудобно. Потом пришлось приподнимать края досок и подкладывать дощечки.

Видео