Укладка тротуарной плитки с помощью виброплиты пошаговая инструкция

Подобный материал применялся для мощения дорог еще в древние времена. Современные технологии позволили изготавливать покрытия гораздо прочнее и качественней старых технологий. За счет уменьшения размеров, а соответственно и веса процесс укладки настолько облегчился, что позволяет выполнить все работы своими руками без привлечения техники и больших бригад мастеров.

Тротуарная плитка уложенная во дворе собственного дома или на даче сделает придомовую территорию более эстетичной и удобной, а также дополнительно обеспечит естественный отвод воды от строений. Наличие зазоров между плитками, в отличие от сплошного покрытия из асфальта или бетона предотвратит появление луж, подъема грунтовых вод и не нарушит естественный водо и газообмен в грунте, что немаловажно для зеленых насаждений.

Виды тротуарной плитки, их плюсы и минусы

При выборе плитки необходимо учитывать кроме дизайна и эксплуатационные характеристики. Следует выяснить у производителей на какой вес рассчитана плитка. Толщина плитки выбирается в зависимости от функционального назначения:

• пешеходные дорожки — 2-4 см;
• универсальная (пешеходы и легковые авто) — 6-8 см;
• промышленная (движение транспорта) — 8-10 см.

Качество тротуарной плитки зависит от состава и способа производства. Для изготовления используется бетонные смеси, тугоплавкая глина, смеси полимера с кварцевым песком. Наиболее распространены бетонные вибролитые или вибропрессованные и полимерпесчанные.

Вибролитая тротуарная плитка

Производится из бетонной смеси с добавлением специальных присадок, красителей и пластификаторов. Раствор помещается в формы, уплотняется на вибростоле и высушивается при повышенной температуре. Достоинством этого способа изготовления является невысокая стоимость, достигнутая за счет простоты технологии, ровная и глянцевая поверхность лицевой стороны. Невысокая цена вовсе не означает плохое качество.

При соблюдении технологии монтажа основания и укладки, дорожки и площадки с этим покрытием прослужат много лет. Большим плюсом этого вида материала является возможность выполнить изготовление самостоятельно. Недостатком является пониженная по сравнению с другими видами плитки прочность и морозоустойчивость.

Вибропрессованная плитка

По составу идентична вибролитой, но уплотнение смеси достигается за счет применения вибрации с одновременным прессованием. Происходит переуплотнение смеси и температурная сушка не требуется. Этот вид плитки более долговечен, прочен и морозоустойчив. Очень хорошо подходит для мощения площадок стоянки авто и подъездных дорожек к ним, что не исключает использования для пешеходных дорожек в усадьбах и на дачах.

По стоимости это покрытие немного дороже, чем вибролитое. Характерным отличием является, то что технология вибропрессования не позволяет добиться ярких цветов. Но это же качество дает возможность отличить подделку. Если плитка ярко окрашена, и продается как вибропрессованная — это подделка.

Полимерпесчаная

В составе полимерпесчанной плитки роль связующего материала выполняет не цемент, а полиэтилен. Расплавленную смесь заливают в формы и дополнительно уплотняют прессованием. Плитка изготовленная по такой технологии обладает повышенной прочностью, 100%-ной влагоустойчивостью, не боится мороза, имеет огромный спектр цветов и форм. Кроме этого полимерпесчаная плитка меньше весит, чем на основе бетона, что значительно облегчает транспортировку и монтаж.

Недостатком можно считать необходимость при укладке соблюдать зазор не менее 4мм, так как в жаркую погоду плитка подвержена тепловому расширению. Цвета полимерпесчанного покрытия очень яркие. Это качество делает его наиболее подходящим для оформления детских площадок и игровых уголков, использовать для окантовки площадей вымощенных однотонной серой плиткой, создавать элементы садовой архитектуры, которые вместе с зелеными насаждениями и цветами украсят любой придомовой участок или дачу.

Технологический процесс заливки бетона

Через сутки после устывания бордюр можно начинать заливку бетона. Если вы создаете площадку, на которой будет ездить техника, в особенности крупногабаритная, бетонное основание надо армировать. Для этого подойдет арматура (толщиной не более десятки), которую вяжут с размером ячеек в 15-20 см. Если же дорожки будут исключительно пешеходными, то армировать не нужно.

Свежие записи

Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растения Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растения Рассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

Бетон желательно заливать на песок, который будет дополнительным дренажом для просачивающейся влаги и позволит ей быстро уходить в грунт

Чтобы влага, попавшая через тротуарную плитку на бетон могла просочиться далее, а не стоять внутри, надо создать специальные дренажные отверстия. Для этого используют асбестовую трубу, нарезая ее на кусочки, высотой в 15-20 см (высота должна совпадать с высотой бетонного слоя, который вы потом зальете). Кусочки асбеста раскладывают по всей территории с расчетом одна на кв.м. После заливки бетона их не удаляют. Можно создать отверстия и из досочек в форме квадратов, но после устывания бетона дерево придется вынимать.

Теперь готовим обычный бетон, используя цемент марки 150-200. Заливаем его слоем в 15 см – если нет армирования, 20 см – если уложена арматура. Если заливается большая площадка, то через каждые три метра надо создавать так называемый температурный шов. Он нужен, чтобы предотвратить зимой растрескивание основания. Шов проще всего сделать, вдавив в бетон доски ребром, толщиной в полсантиметра. После пристывания их вынимают, а пустоты заполняют эластичным наполнителем. Верх шва промазывают бетоном, чтобы сравнять с остальной поверхностью.

Спустя сутки вынимают деревянную опалубку из дренажных отверстий и заполняют их вровень с краем бетона мелким щебнем.

Как самому уложить тротуарную плитку

Технология укладки плитки достаточно проста, но чтобы вымощенные дорожки и площадки стали дополнением ландшафтного дизайна и исправно служили длительное время необходимо правильно подобрать плитку по испытываемой нагрузке и функциональным требованиям.

Например, на пешеходных дорожках и подъемах для заезда автомобилей эксплуатируемых круглый год не стоит укладывать плитку с гладкой поверхностью. На плиточном покрытии в холодное время при сырой погоде, может образовываться слой льда, что сделает передвижение травмоопасным, а заезд невозможным. Хотя на дачах, на которых не живут зимой, это свойство не будет столь критичным.

Как подобрать плитку

В первую очередь необходимо оценить степень нагрузки на плиточное покрытие, чтобы применить плитку подходящей толщины и качества. Лучшим вариантом будет наличие запаса прочности в 20-30%.

Для выбора цветового решения могут помочь готовые дизайнерские проекты или консультация с профессионалами.

Способы укладки

От способа выкладки покрытия зависит скорость, трудоемкость и стоимость работ. В большинстве случаев раскладка ведется на слой песка или сухую смесь песка и цемента (5/1) на подсыпке из гравия, однако для грунтов подверженных усадке приходится применять выкладку на бетонное основание. Эта мера необходима в случае грунта подверженного усадке (свежей насыпи, мелкого пылеватого песка, торфа), пучинистых грунтов, способных полностью разрушить укладку или наличия уже готового бетонного основания (например пола в гараже).

Материалы и инструменты

Для того чтобы уложить плитку своими руками, потребуются заранее подготовить следующие инструменты:

• материалы для разметки (колышки, тонкий шнур);
• строительный уровень;
• резиновый молоток;
• трамбовка;
• правило;
• приспособление для резки плитки или болгарка;
• шланг с разбрызгивателем или лейка;
• тачка для перевозки грунта стройматериалов;
• лопаты, совковая и штыковая;
• широкая щетка, веник.

Не лишним будет наличие наколенников или отрезка полистирола для подкладывания под колени. Большая часть работ выполняется именно стоя на коленях.

Необходимо запастись достаточным количеством гравия, песка и цемента, плитки и бордюра.

Какие используют трамбовки?

Для трамбования тротуарной плитки используют ручную трамбовку, вибротрамбовку, виброплиту. Также в редких случаях, когда речь идет о промышленных масштабах и больших объемах работ, трамбовать могут при помощи трамбовочных катков.
Ручную трамбовку используют на небольших участках и с толщиной слоя, которая вполне может поддаться ручному воздействию. Обычно, это дорожки на даче или участки, где планируется небольшая нагрузка с маленьким слоем подсыпки. Работа с такой трамбовкой помогает добраться до труднодоступных мест и мест, где нежелательно сильное давление. Ручная трамбовка представляет из себя тяжелое плоское основание (пластину) с прикрепленной трубой, палкой.

Процесс укладки тротуарной плитки

Пунктуальное соблюдение правильной технологии проведения работ имеет принципиальное значение для увеличения срока эксплуатации настила из плитки.

Разметка

Согласно со спроектированным дизайном, производится разметка контура площади будущего покрова. Для удобства земляных работ по выборке грунта, колышки размещаются на небольшом расстоянии (10-15 см) от границы траншеи. Шнур натягивается по проектируемой высоте выступающего бордюра. Ширина конструкции основания должна включать место для размещения дренажной системы отвода сточных вод.

Подготовка траншеи

В зависимости от типа грунтов на участке глубина выборки должна быть:

• для песчаной почвы — 10-15 см;
• супеси и суглинки — 20-30 см;
• влажный глинистый грунт — не менее 40 см;
• грунт с органикой, торфяник — 50-60 см

Подготовленную траншею необходимо выровнять и уплотнить трамбовкой. Для исключения прорастания травы, на дно укладывается слой геотекстиля. В холодных регионах с сильным промерзанием почвы во время зимних холодов, на глубине не менее 40 см укладывается слой утеплителя (пенополистирола) дополнительно защищающий грунт от промерзания и вспучивания.

Установка бордюров

Перед засыпкой основы, по периметру выбранного грунта монтируется водоотводная система и устанавливаются бордюры. Надежное закрепление бордюра в грунте является гарантией прочности всего покрытия, так как именно бордюр защищает покрытие от поперечных смещений в результате попадания влаги между плитками и замерзания зимой. Опорой для бордюра может служить слой щебня или песка высотой 5-10 см, но для надежности, чаще всего бордюр устанавливается на «замок» из бетона. Высота замка до 7 см с шириной заливки в 20 см.

Подготовка основания

Послойная конструкция основания определяется: типом грунта, наличием грунтовых вод, предполагаемой нагрузки на покрытие и местной погодой. Основой для укладки выбирают как дренаж из щебня и песка, так и бетон. Основания выполняет функцию перераспределения и снижения нагрузок на грунт. Подстилка из щебня является хорошим дренажом и обходится дешевле, чем из бетона.

Заливка бетонного основания

Бетонное основание, в отличие от щебеночного является хорошим гидроизолятором. При наличии нестабильных грунтов, основанием для дорожек выполняется из бетона. На щебеночную основу заливается смесь из цемента, песка и щебня в соотношении 1:2:3. Для усиленного покрытия обязательно использование нижнего армопояса. Для дорожек, хватает армирования только в верхней трети слоя бетонной стяжки.

Основание из щебня, песка и цемента

В траншею укладывается дренажный несущий слой из щебня или гравия, Сверху выкладывается такой же по толщине слой песка. Песок имеет низкую капиллярную активность и не поднимает влагу из земли, изолируя ее от покрытия. Общая высота дренажа должна получиться 20-30 см. Для автомобильного заезда или стоянки, толщина слоя увеличивается до 40 см. Поверхность подготовленного основания выравнивается граблями. Песок заливается водой до появления луж и после высыхания (4 — 5 часов) выравнивается по направляющим правилом, после чего производится трамбовка основания.

Уклон площадки из тротуарной плитки

Небольшой уклон мощеной поверхности нужен чтобы влага не задерживалась на дорожках и площадках, а в дальнейшем не просачивалась внутрь укладки. Уклоны создаются в подстилающем слое во время трамбовки или в бетоне во время его укладки. Угол наклона в поперечном направлении (в сторону ливнёвки) должен быть в пределах 1-2 градусов и 3-7 градусов вдоль пешеходных дорожек. Больше 7 градусов наклон тротуара делать не стоит. Если наклон превышает этот показатель, на дорожке формируются ступени.

Укладка тротуарной плитки

Укладка покрытия не должна ни в коем случае проводиться встык. При отсутствии швов возможны вспучивания покрытия или появление сколов, появившихся в результате температурных расширений. Соблюдение ширины необходимых швов можно сделать используя специальные плиточные крестики.

Точная установка плитки на предназначенное место производится легким ударами резиновой киянкой. Если плитка опускается ниже общего уровня, на основу добавляют песок или смесь и процесс установки повторяют. Укладка плитки начинается из нижней точки и продвигается в сторону повышения. Необходимо проводить периодическую проверку наклона укладки с помощью строительного уровня. При раскладке круговым способом, монтаж начинают из центра.

Тротуарная плитка может крепиться к основанию разными способами. Наиболее популярными являются — выкладка на сырой песок, укладка на песчано-цементную смесь, укладка на клей или раствор и укладка с помощью виброплиты.

Монтаж на основание из песка производится как только он подсохнет. Для укладки плиточного покрытия на сухую песчано-цементную смесь, основание должно высохнуть полностью. Смесь песка и цемента (4:1) насыпается поверх заранее уложенной арматурной сетки, после чего укладывается плитка.

Разновидностью такой укладки является использование виброплиты. Песчано-цементная смесь слоем 5 см раскладывается по всей площади будущей укладки и уплотняется виброплитой. Монтаж плитки производится при помощи резиновой киянки. По окончании монтажа плитки, вся поверхность еще раз трамбуется виброплитой. Этот метод дает возможность обрабатывать одновременно большие площади. К тому же, можно передвигаться по покрытию в процессе укладки.

Еще одним способом работы на больших площадях является укладка на раствор. Толщина слоя стандартного песчано-цементного раствора — в пределах 2-3см, чтобы плитка не продавливала его полностью в процессе выравнивания. Раствор выкладывается в зоне досягаемости рук мастера и выравнивается зубчатым шпателем.

Использование плиточного клея применяется для крепления плитки на бетонное основание. Технология схожа с укладкой на раствор, но площадь одновременной укладки меньше, за счет быстрого подсыхания клея и невозможности в дальнейшем корректировки положения плитки.

Способы раскладки покрытия

В независимости от способа закрепления плитка может раскладываться разнообразным порядком. Варьируя цвета, габариты и способы выкладки можно создаются неповторимые узоры дачных тропинках, полах в гараже, местах стоянки автомобилей.

Способы выкладки могут быть самыми разнообразными: кругами, ромбиком, ёлочкой, шахматкой, веером, пчелиными сотами или в хаотическом беспорядке. Иногда сочетают несколько способов выкладки одновременно. Эффектно смотрятся раскладки с 3D эффектом. Сложность рисунка определяется только фантазией и квалификацией мастера.

При использовании таких методов раскладки необходимо учитывать, что для укладки крайних рядов потребуется много работ по подрезке плитки. Просчитать наперед количество потребного материала становится довольно сложно. Необходимо иметь увеличенный запас плитки и предусмотреть возможность по потребности дополнительного приобретения такого же материала.

Заполнение швов между плиткой

Не заделанные швы между плиткой делают плитки подвижными, от нагрузок плитки будут смещаться, что в конечном итоге приведет к разрушению всего покрытия.

Швы между плиткой заполняются чистым песком, не содержащим примесей и органики. В противном случае возможно появление пятен от выступания солей или прорастание между стыками травы.

Швы заполняются прометанием горки песка по уложенному плиточному покрытию до полного заполнения швов. Сухой песок высыпается на плитку и несколько раз перемещается с помощью веника или специальной швабры вдоль и поперек покрытия, до полного заполнения стыков. Вымощенную поверхность поливают водой из лейки или используя разбрызгиватель из шланга. После усадки, через несколько суток, песок осядет и процесс будет необходимо повторить.

Для засыпки швов может применяться специальный песок или промышленные смеси для швов. Песок смешивается с полимерными компонентами и после заполнения стыков склеивается в плотную водонепроницаемую массу. Смеси представляют собой полужидкие жидкие с добавками красителей или прозрачные растворы. Раствор подается внутрь шва при помощи специального шприц-пистолета.

Трамбовка покрытия

Последним этапом после укладки и обработки стыков, является равномерная трамбовка. Направление трамбовки — от края к центру. Если трамбовка проводится виброплитой, то для цветных и полимерных плиток используются виброплиты со специальным полимерным покрытием.

Подготовка площадки к строительным работам

Первым делом проводят разбивку площадки, которую будут мостить: вбивают колышки и выставляют так называемые красные метки. Таким термином строители обозначают туго натянутую нитку, которая очерчивает границы будущей высоты вашей площадки. Берут обычный шпагат, привязывают его к колышкам на той высоте, где будет заканчиваться плитка. Не забудьте сделать уклон нитки в 5 градусов к месту будущих водоприемников.

Даже при укладке узких дорожек красные метки все равно выставляют, чтобы получить ровный край, идеальную горизонталь и правильный угол наклона для стока воды

Далее проверяют, сколько сантиметров свободного пространства от нитки до земли. Если менее тридцати – снимают лопатой все лишнее и вывозят на тачке подальше, чтобы не мешало. Плодородный грунт можно высыпать прямо на огород или в места, где планируются цветники.

Край готового земляного «корыта» стоит сразу укрепить бордюрами. Некоторые мастера бордюры ставят после заливки бетона, но в этом случае придется защитить край площадки от осыпания грунта, т.е. ставить опалубку. Поэтому для неопытных мостовщиков первый вариант предпочтительней.

Если сразу установить бордюры, то не придется тратить время на создание опалубки, а затем ее демонтаж, да и бетон зальет площадку без щелей

Если используется бордюр, высота которого 50 см, то:

• прокапывают траншею еще на 30 см вглубь;
• засыпают слоем щебня (около 10 см);
• кладут цементный раствор (не менее 1,5 см);
• на него ставят бордюр так, чтобы верхний край после укладки оказался на 2-3 см ниже, чем край брусчатки. Это нужно для того, чтобы бордюр не задерживал на площадке воду, а помогал ее отведению.

При меньшей высоте поребрика глубину траншеи соответственно уменьшают.

Высота бордюр должна быть чуть ниже, чем поверхность брусчатки, чтобы обеспечивать осадкам быстрый сток с площадки и не давать влаге застаиваться

Советы эксперта

Во всяком деле в процессе работы всегда выясняются какие-либо особенности. Если работы по укладке плиточного покрытия выполняются самостоятельно в первый раз, то чтобы не переделывать готовую укладку, лучше всего заранее проконсультироваться с мастерами специалистами именно этого вида работы.

Вот несколько советов от мастеров:

1. Нельзя проводит укладку плитки во время дождя или после него пока земля не просохнет.
2. Бордюры устанавливаются только после приобретения плитки иначе при монтаже придется все время подрезать плитку, что сильно затянет время строительства и повысит стоимость работ.
3. Нельзя вибропрессованную плитку устанавливать на цементно-песчаную смесь. В этом случае присутствие цемента будет причиной появления пятен соли на поверхности плитки. Особенно это заметно на цветной плитке. Это запрет распространяется на заделку швов смесью содержащей цемент.
4. Приобретая плитку необходимо делать 7-10% запас для замены некачественных или разбитых.
5. Чтобы определить прочность и качество плитки, стоит ударить две штуки друг о друга. Звук должен быть достаточно звонким.
6. Следует понимать, что качественный материал не может быть очень дешевым.

Дизайн тротуарной брусчатки

Из традиционных дизайнерских решений можно выделить три основных варианта раскладки:

Технология производства тротуарной плитки

1. Геометрическая, это применение простых форм в оформлении, таких как линия, квадрат, окружность и однообразные повторяющиеся элементы. Подобные решения представлены в схемах раскладки.
2. Хаотичная раскладка — элементы выкладываются в разнобой, так, чтобы нельзя было отследить хоть какой либо закономерности. Но иногда придерживаются одного правила, чтобы соседние элементы не повторялись, или повторов не было больше двух.
3. Художественная укладка тротуарной плитки, это пожалуй самый интересный и дорогой вариант в классических решениях. Как правило такие решения носят авторский характер, учитывают особенности расположения объектов на участке, подчеркивают их или наоборот переводят внимание. В данном сегменте есть как типовые решения, так и эксклюзивные дизайнерские решения. Последний вариант может потребовать изготовления тротуарной плитки на заказ по индивидуальным размерам и цветам.

И есть еще один вариант современно дизайна, это имитация 3D эффекта, создание иллюзии объема или нарушения законов геометрии. Такой эффект обмана зрения достигается посредством использования особенностей нашего зрения и в итоге мы наблюдаем стереоскопическое, трехмерное изображение.

И самая последняя мода, это светящаяся тротуарная плитка плитка

Подробнее о технологии изготовления светящейся тротуарной плитки своими руками.

Изготовление виброплиты

Справиться с уплотнением грунта очень сложно, поэтому без инструментов не обойтись. Для одних хорошим вариантом выбора становится самодельная конструкция, другие же приобретают бензиновую вибротрамбовочную машину. К самым популярным видам относят вибротрамбовку и виброплиту. Их принцип работы довольно схож, а прокат такой машины всегда востребован среди строительных компаний.

Для уплотнения слоя земли больше всего подойдёт вибротрамбовка. Её работа основывается на центробежной силе под определенным направлением. Амплитуда колебаний зависит от модели устройства. Если сравнивать устройство с виброплитой, то стоит отметить, что оно имеет меньшие размеры. А уплотнение слоя происходит за счёт небольших объёмов самой подошвы, что обеспечивает лучший эффект.

Для уплотнения же песка оптимальным выбором является виброплита, так как песок благодаря ней уплотнится и не станет выдавливаться через края. Но и для укладки брусчатки, щебня или основы под бетонную плиту данный метод подойдёт больше, чем трамбовка. Большая площадь при трамбовки – главное достоинство метода. Самостоятельное изготовление виброплиты с использованием электрического двигателя поможет сэкономить на оборудовании. Чертежи для конструкций составить нетрудно.

Для изготовления понадобится:

• силовая часть;
• два швеллера;
• железная плита толщиной более 7 мм;
• крепёж;
• два колеса;
• труба, которая применяется в качестве ручки для удобного перемещения конструкции.

Вибратор для бетона состоит из электрического двигателя, вибрационного устройства и гибкого вала. Замену для первого элемента конструируют из отбойного молотка, перфоратора, дрели и других устройств, передающих колебания. Не нужно пренебрегать проектированием гибкого вала для вибратора, потому что благодаря нему наконечник безопасно опускается в раствор и передаёт нужную вибрацию. Такое изделие может работать от домашней электрической сети в 220 В.

Вибротрамбовочная машина, сконструированная из перфоратора, работает на основе ударной силы. Металлическую пику создают для насадки. Такая конструкция помогает пройти сквозь толщину бетона, что крайне необходимо после залива свайной основы

Важно определиться и с необходимой длиной насадки. Чтобы обработать большую площадь, выбирают обширный лист, к которому крепится сам перфоратор

Необходимо прочно укрепить конструкцию, ведь вибрационная сила может оказаться для изделия разрушительной. В случае, когда элементы оборудования имеют горизонтальное положение, насадку нужно расположить под небольшим углом. А достичь этого можно при помощи крепления шайбы как опоры. Затем в неё устанавливают вибрационный узел перфоратора.

Когда приходит время мостить дорожки, то чаще всего на загородных участках используют тротуарную плитку. Она намного эстетичнее, нежели бетон или асфальт, а по прочности им не уступает. Проще всего нанять мастеров, которые владеют технологией укладки, но если нет возможности платить около 10 у.е. за квадрат, то можно переквалифицироваться на время отпуска в мостовщика и положить своими руками. Главное – соблюдать технологию, которая не так и сложна, найти необходимые инструменты и определиться с «подушкой», на которую вы будете класть отделочный материал. Она может быть создана из песчано-цементной смеси, гравия и бетона. Рассмотрим, в каких случаях укладывается тротуарная плитка на бетонное основание и какие нюансы следует учитывать при монтаже и эксплуатации.

Бетонная основа представляет собой залитую и устывшую ровную площадку, по которой будет укладываться тротуарная плитка. Такой способ обеспечивает гораздо большую прочность покрытия, нежели песчано-цементная подушка, так что его используют в местах, где на плитку будет оказывать давление тяжелая техника либо частое скопление транспорта. К тому же выровнять все плитки под один уровень гораздо легче, если снизу не подвижная смесь, а твердая основа. Она не даст усадки в процессе затвердевания, не будет провалов и прочих проблем, связанных с некачественной трамбовкой. Поэтому хозяева, не имеющие опыта строительства, но решившие делать дорожки своими силами, таким способом укладки упростят выравнивание покрытия в одну плоскость.

Бетонное основание под брусчатку обеспечивает повышенную прочность площадке, но создавать его сложнее, нежели укладывать плитки на песчано-гравийную смесь

И все же, укладка тротуарной плитки на бетон используется нечасто, потому что эта технология имеет свои нюансы, связанные с отводом влаги с поверхности плитки. При обычном песчано-цементом способе осадки уходят через гигроскопичную основу в грунт и не причиняют покрытию никакого вреда. Если же залит бетон, то вода, которая просачивается под брусчатку, не может уйти глубже, так как монолитная основа ее просто не пропустит. В итоге она застревает между основой и плиткой, в межплиточных швах, и как только ударят морозы, начнет расширяться, выталкивая покрытие вверх. Как следствие этого, брусчатка может в некоторых местах вспучиться, расколоться по краям и пр.

Поэтому при заливке бетонного основания особое внимание уделяют водоотведению: создают линевки, точечные влагоприемники, укладывают брусчатку с уклоном в определенную сторону и пр.

Если правильно все организовать, то созданные дорожки будут гораздо долговечнее, нежели на песчано-цементной подушке. Вы сможете выкладывать самые сложные фантазийные узоры с идеальной горизонтальной четкостью поверхности.

• 2 Технологический процесс заливки бетона
• 3 Создание песчано-цементной подушки
• 4 Хитрости укладки: как обойтись без виброплиты?

Подготовка площадки к строительным работам

Первым делом проводят разбивку площадки, которую будут мостить: вбивают колышки и выставляют так называемые красные метки. Таким термином строители обозначают туго натянутую нитку, которая очерчивает границы будущей высоты вашей площадки. Берут обычный шпагат, привязывают его к колышкам на той высоте, где будет заканчиваться плитка. Не забудьте сделать уклон нитки в 5 градусов к месту будущих водоприемников.

Даже при укладке узких дорожек красные метки все равно выставляют, чтобы получить ровный край, идеальную горизонталь и правильный угол наклона для стока воды

Далее проверяют, сколько сантиметров свободного пространства от нитки до земли. Если менее тридцати – снимают лопатой все лишнее и вывозят на тачке подальше, чтобы не мешало. Плодородный грунт можно высыпать прямо на огород или в места, где планируются цветники.

Край готового земляного «корыта» стоит сразу укрепить бордюрами. Некоторые мастера бордюры ставят после заливки бетона, но в этом случае придется защитить край площадки от осыпания грунта, т.е. ставить опалубку. Поэтому для неопытных мостовщиков первый вариант предпочтительней.

Если сразу установить бордюры, то не придется тратить время на создание опалубки, а затем ее демонтаж, да и бетон зальет площадку без щелей

Если используется бордюр, высота которого 50 см, то:

• прокапывают траншею еще на 30 см вглубь;
• засыпают слоем щебня (около 10 см);
• кладут цементный раствор (не менее 1,5 см);
• на него ставят бордюр так, чтобы верхний край после укладки оказался на 2-3 см ниже, чем край брусчатки. Это нужно для того, чтобы бордюр не задерживал на площадке воду, а помогал ее отведению.

При меньшей высоте поребрика глубину траншеи соответственно уменьшают.

Высота бордюр должна быть чуть ниже, чем поверхность брусчатки, чтобы обеспечивать осадкам быстрый сток с площадки и не давать влаге застаиваться

Как выбрать?

Ручная вибротрамбовка, как и любой другой инструмент, требует внимательного подхода при выборе. Чаще всего покупателя интересуют размеры рабочей подошвы, качество двигателя, сцепления, тормозных колодок. Как правило, у современного оборудования имеется высокий рабочий ресурс и гарантийный период обслуживания.
Чтобы выбранная вибронога не разочаровала и могла работать в необходимых для вас условиях, специалисты рекомендуют обращать внимание на такие критерии, как:

• рабочая мощность мотора;
• площадь подошвы;
• частота и сила виброудара;
• глубина грунтовой обработки;
• потребление топлива или электроэнергии;
• наличие на рукоятке инструмента противовибрационной защитной системы.

Особое внимание стоит уделить мощности двигателя, средние показатели которого варьируются от 2,5 до 4 л. с

Чем мощнее мотор, тем более производительным является оборудование и его ударная сила. Площадь рабочей подошвы выбирается, исходя из тех условий, в которых предстоит работать – если свободное пространство сильно ограничено, нет смысла выбирать инструмент с большой площадью подошвы.

Частота ударной вибрации определяет скорость выполнения работ, поэтому чем выше этот показатель, тем быстрее вы выполните задачу по утрамбовке грунта. Максимальный показатель частоты ударов не превышает 690 уд/мин, а сила удара редко превышает 8 кН. Важным параметром является маневренность и вес инструмента. Чем легче ручная вибротрамбовка по весу, тем проще оператору с ней управляться. Вес оборудования варьируется от 65 до 110 кг, поэтому при выборе модели стоит оценить свои силы и возможности.

Технологический процесс заливки бетона

Через сутки после устывания бордюр можно начинать заливку бетона. Если вы создаете площадку, на которой будет ездить техника, в особенности крупногабаритная, бетонное основание надо армировать. Для этого подойдет арматура (толщиной не более десятки), которую вяжут с размером ячеек в 15-20 см. Если же дорожки будут исключительно пешеходными, то армировать не нужно.

Свежие записи

Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растения Рассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения 4 вкусных, но необычных сорта груши: соседи будут спрашивать, что за чудо-фрукт растет в саду

Бетон желательно заливать на песок, который будет дополнительным дренажом для просачивающейся влаги и позволит ей быстро уходить в грунт

Чтобы влага, попавшая через тротуарную плитку на бетон могла просочиться далее, а не стоять внутри, надо создать специальные дренажные отверстия. Для этого используют асбестовую трубу, нарезая ее на кусочки, высотой в 15-20 см (высота должна совпадать с высотой бетонного слоя, который вы потом зальете). Кусочки асбеста раскладывают по всей территории с расчетом одна на кв.м. После заливки бетона их не удаляют. Можно создать отверстия и из досочек в форме квадратов, но после устывания бетона дерево придется вынимать.

Теперь готовим обычный бетон, используя цемент марки 150-200. Заливаем его слоем в 15 см – если нет армирования, 20 см – если уложена арматура. Если заливается большая площадка, то через каждые три метра надо создавать так называемый температурный шов. Он нужен, чтобы предотвратить зимой растрескивание основания. Шов проще всего сделать, вдавив в бетон доски ребром, толщиной в полсантиметра. После пристывания их вынимают, а пустоты заполняют эластичным наполнителем. Верх шва промазывают бетоном, чтобы сравнять с остальной поверхностью.

Спустя сутки вынимают деревянную опалубку из дренажных отверстий и заполняют их вровень с краем бетона мелким щебнем.

Особенности монтажа тротуарной плитки

Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

• тропинки – песок;
• парковки – щебень 5/20.

Щебеночное основание стоянки.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с щебнем и песком, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум.

Слой геотекстиля.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому её арендуют или изготавливают самостоятельно. Так же потребуется инструмент:

• правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
• киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
• уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
• щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
• УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
• шнур – разметка трассы, уклонов;
• мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Инструмент для мощения ТП.

Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется и трамбуется.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Террасирование участка габионами.

Даже на ровных участках необходим уклон брусчатки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Ливневка внутри садовой дорожки.

Создание песчано-цементной подушки

Порядок работ тут такой:

1. Просеваем песок, мешаем с цементом 6:1 (проще всего в бетономешалке);
2. Засыпаем площадку слоем до 10 см (с учетом толщины брусчатки), т.е. толщина подушки + толщина плитки должна выступать за красную метку примерно на 2 см (накидка на усадку).
3. Трамбуем виброплитой или топтухой (бревно, на котором снизу прибита широкая доска, а сверху набита планка-ручка).
4. Проверяем натяжение красных меток, чтобы шел уклон. Кстати, помните, что колышки лучше ставить почаще, потому что даже очень тугая нить дает провисание в 1 мм на одном метре.
5. Раскладываем по площадке маяки (трубы с диаметром 20 мм). Их надо плотно придавить к подушке, чтобы от шнурка до маяка оставалось расстояние, равное толщине вашей плитки + 1 см на уплотнение. Расстояние между маяками чуть меньше длины вашего правила.
6. Затем берем правило и стягиваем, ориентируясь на маяки, излишки песчано-цементной подушки, чтобы получить идеально ровную поверхность.
7. Вынимаем первые маяки, где начнете класть плитку (по подушке ступать нельзя!), заполняем борозды той же смесью и начинаем укладку плитки на бетонное основание.

Вот так это все выглядит:

Если площадка создается большая, то проще замешивать песок и цемент в бетономешалке, а затем подвозить на тачке уже готовую смесь

На узких дорожках правилом может выступать ровная доска, в которой срезаны края, а в качестве маяков – края установленного бордюра

При укладке брусчатки крайние плитки придется подгонять, поэтому заранее найдите болгарку и установите алмазный круг, чтобы делать идеально ровные срезы

Устройство и принцип действия

Основная часть виброплиты состоит из тяжелой площадки с установленным на ней эксцентриком, который крутится за счет мотора. Моторы бывают: дизельный, бензиновый, электрический. При наличии последнего (электрического), эксцентрик встроен, он может быть отрегулирован. Если же на оборудовании стоит топливный мотор, эксцентрик идет отдельно и соединяется с конструкцией ременной передачей.

Популярная из трех видов – это бензиновая виброплощадка, так как она не требует постоянного питания. Электрический вариант дешевле, но он не может работать автономно. Во время работы электрической виброплиты, приходится часто смачивать грунт водой, что может негативно сказаться на работоспособности техники.

Основные показатели виброплиты – это масса и площадь. От этих характеристик напрямую зависит мощность двигателя, а также то, насколько плотно и глубоко будет прижимать материал. Сила, с которой механизм давит на грунт определяется коэффициентом вибрационного усилия. Огромные и мощные виброплощадки могут уплотнить грунт глубже чем на 90 см.

Виброплита может передвигаться с помощью вибрации. Здесь важным моментом является соотношение мощности мотора и веса самого агрегата. Учитывайте это при сборке виброплиты своими руками. Помните, что нормальное соотношение 5 л. с. (примерно 3,5 кВт) на 100 кг веса виброплощадки.

Можно изменить направление движение агрегата, при наличии функции реверсивного вращения, она обязательно должна быть на аппаратах, вес которых превышает 100 кг. Если у вас не тяжелая техника, то можно развернуть ее вручную.

Как Трамбовать Песок Виброплитой

Песчаная подушка

под фундамент

Подушка под фундамент – это насыпанный слой песка, гравия или щебня до начала строительства основания.

Главным образом подобна нефти применяется для ленточного типа, особенно если фундамент возводится на неустойчивом грунте.

Самой распространенной не наиболее дешевой считается песчаная подушка, поскольку Этот расхожий слух материал хорошо смягчает нагрузку здания на почву, а его залежи всегда найдете практически в любой местности.

Предназначение

Обустройство подушки не трамбовка песка под фундамент используется в следующих случаях:

• На проблемном грунте. Возведенное на пучинистой, подвижной почве иначе говоря торфянике, ленточное основание достаточно быстро перекашивается, что приводит к его разрушению. Чем трамбовать песок а реально ли утрамбовать виброплитой весом как вариант. А песчаная подушка позволяет увеличить прочность грунта, сохранить целостность фундамента не его устойчивость;
• Для выравнивания основания. Насыпанный тонким слоем песок помогает скрыть нашему клиенту остается неровности почвы перед заливкой фундамента;
• Для предотвращения усадки зданий не сооружений. В силу своих качествам, утрамбованный песок
  не подвергается сжатию не растяжению;
• Для предотвращения отрицательного воздействия влаги на фундамент. Поскольку подушка из песка не дает воде контактировать с основанием, срок его службы значительно увеличивается.

Этапы работ по устройству и выбор материала

Трамбовка песка под фундамент начинается с разметки будущего основания при использовании рулетки не строительного уровня. Затем согласно проекту не произведенных измерений выкапывается траншея или котлован нужной глубины не ширины. Если рытье велось экскаватором, то дно траншеи обязательно следует выровнять, потом тщательно утрамбовать.

Затем в котлован засыпают песок, кто слой которого смачивают водой если вы поставили цель подушка приобрела большую плотность, не хорошо утрамбовывают.

Чтобы определить, правильно ли это сделано, применяют простейший метод: проходят по утрамбованному слою в ботинках или сапогах. Такой строительный материал, как песок, засыпать и трамбовать песок необходимо до тех.

Если следов не осталось, значит, подушка приобрела необходимую плотность.

Правильная тромбовка песка виброплитой

Как легко уплотнить песок

без
трамбовки
? Легко! Но нужно много воды! Мой опыт. Сообщение для подписчиков.

Песок под фундамент трамбуют вручную при помощи ручного вибратора или самодельного бруса с ручками, либо специальным приспособлением – виброплитой, что существенно ускоряет процесс возведения песчаной подушки. Применение того или иного метода трамбовки зависит от размеров сооружения и объема работ.

Приспособление для трамбовки песка под фундамент

Песок укладывают и трамбуют в несколько слоев, причем толщина каждого должна составлять не менее двадцать мм. И к засыпке следующего пласта переходят после того, как предыдущий слой будет плотно утрамбован. При этом следует постоянно следить за ровностью основания с использованием строительного уровня.

Самым оптимальным выбором для устройства подушки под фундамент считается гравелистый песок с крупными фракциями. Мелкозернистый материал применять нежелательно, так как у него низкая сопротивляемость сжатию, что может привести к значительной усадке возведенного здания. Нередко для засыпки используется и обычный речной песок со средними фракциями.

Для повышения эксплуатационных характеристик песок

можно смешать с гравием или щебнем, либо для устройства фундаментной подушки использовать каждый вид этих материалов отдельно.

Толщина и повышение надежности

В зависимости от этажности возводимого объекта и его массы толщина подушки может быть в пределах от десять до двадцать пять см. Минимальный слой обычно предназначается для выравнивания почвы. Максимальный размер высчитывается путем умножения ширины ленточного фундамента на три.

Самой надежной считается песчаная подушка

, уложенная в виде трапеции, при устройстве которой происходит постепенное расширение кверху под углом тридцать градусов.

Одной из проблем при эксплуатации фундамента на песчаной подушке является то, что песок перемешивается с грунтом и заиливается при высоком УГВ. Чтобы этого избежать и продлить срок службы основания, перед засыпкой песка на почву можно уложить гидроизоляционный или другой материал, который надежно защитит подушку от смешивания и заиливания.

Всё чаще придомовые территории и садовые участки жителей нашей страны украшают красивые площадки/дорожки, мощённые тротуарной плиткой. Брусчатка переживает очередную волну популярности. И если вы до сих пор не знаете, какому виду покрытия отдать предпочтение, то пришла пора сделать выбор.

Что такое тротуарная плитка

Ещё сто лет назад брусчаткой называли элементы мощения из натурального камня. Сегодня это понятие существенно расширилось. Теперь под термин брусчатка попадают не только кубические или прямоугольные блоки из горных пород, но и клинкерный кирпич, и даже цементные ФЭМ. Главный критерий, которому должны соответствовать элементы мощения – это форма. Куб или правильный параллелепипед с высотой ребра не менее 30 – 40 мм можно смело причислять к брусчатке.

Несмотря на то, что основным материалом для изготовления считается гранит, ввиду его повсеместной распространённости, в продаже часто встречается брусчатка из:

• Диабаза;
• Речного или осколочного песчаника;
• Габбро;
• Брекчии;
• Мрамора;
• Сланеца.

По способу изготовления брусчатку подразделяют на:

• колотую (все 6 граней имеют неровную поверхность);
• колото-пиленную (4 или 5 грани неровные, а 1 или 2 идеально гладкие);
• пилено — колотую (4 – 5 грани идеально гладкие, а 1 или 2 сколотые);
• пилёную (все 6 граней имеют гладкую поверхность).

По форме:

• Шашка – правильные кубические блоки с ребром 50 или 100 мм. Впрочем, размер может варьироваться, бывают шашки и с меньшими габаритами;
• Прямоугольник – правильный параллелограмм, у которого соотношение длины и ширины выражается как 1 к 2. Наибольшее распространение получила брусчатка с габаритами 100 на 200 и высотой от 30 до 80 мм;
• Простые фигуры – веер, соты, ромб, круг, клевер и т.д.

Цветовая гамма брусчатки из натурального камня включает:

• все оттенки серого цвета;
• жёлто-красный спектр (розовый, жёлтый, красный, оранжевый);
• зелёный (редко).

Вехи истории

До появления асфальтового покрытия, основным материалом для мощения пешеходных дорожек, площадей и проезжей части был булыжник и брусчатка. В некоторых городах до сих пор сохранились старые каменные мостовые, возраст которых исчисляется столетиями. Долговечность такого покрытия проверена временем.

К сожалению, в 20 столетии мощёные дороги были демонтированы или покрыты слоем асфальта. Наступила новая эра в автодорожном строительстве: себестоимость и трудозатраты при укладке асфальтового полотна оказались на порядок ниже.

Однако сегодня, брусчатка вновь обрела утраченную сто лет назад популярность. И этому есть простое, логическое объяснение – мощёные дорожки выглядят гораздо красивее, срок службы у них на порядок дольше, а укладка брусчатки не составляет особого труда. Единственный недостаток такого покрытия – цена.

Попытки удешевить себестоимость работ и материалов принимались на протяжении многих столетий. Одним из наиболее удачных решений стало изготовление клинкерной брусчатки. Новаторами такого производства были голландцы. Именно они, в начале 19 века, первыми вымостили двенадцати километровый участок дороги клинкерным полнотелым кирпичом. Вскоре большинство стран Старого Света стали использовать такую технологию. В Западной Европе мощение тротуарной плиткой дорог и площадей не теряло актуальность вплоть до середины прошлого века.

Для изготовления клинкерной брусчатки/кирпича применяли тугоплавкие сорта глины. Формованные изделия высушивали, а затем обжигали в печах при высокой температуре (1350 – 1580 С). Удивительно, но для получения клинкера различных цветов красители не использовали. Цветовая палитра расширялась за счёт смешения разных видов глин, обдува кислородом, изменения температурного режима при обжиге.

Клинкерная брусчатка считается самым экологически чистым материалом.

На территории российской империи первый завод по производству кирпича «звончака» появились в 1779 году. Но, несмотря на то, что сняли с производства дорожный клинкер почти через 200 лет, в 1976 году, широкого распространения за это время он не получил.

В нашей стране фигурные тротуарные элементы из цемента оказалась более востребованной.

Основные преимущества тротуарной плитки

К неоспоримым достоинствам такого покрытия можно причислить:

• эстетическую составляющую;
• широкий ассортимент;
• устойчивость к агрессивному воздействию природных факторов (осадки, переход через 0, низкоотрицательные температуры);
• способность сопротивляться динамическим нагрузкам;
• длительный эксплуатационный период;
• доступную цену;
• простоту монтажных и демонтажных работ.

Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусами

Для изготовления фигурных элементов мощения применяют раствор, состоящий из цемента, красящих композитов, всевозможных добавок и пластификаторов (увеличивающих пластичность бетона и улучшающих технические характеристики готовых изделий) и песка.

Добавление химических модификаторов (присадок) позволяет повысить прочность, морозостойкость, гидрофобность ФЕМ и увеличить период её эксплуатации.

Качество продукции зависит от марки и типа используемого цемента, песка, добавок, а также от технологии приготовления бетона (соотношение сухих составляющих и воды) и производственной методики.

По способу производства подразделяют на:

• вибролитую;
• вибропрессованную;
• гиперпрессованную.

Вибролитая.

Специальные резиновые или пластиковые формы устанавливают на непрерывно вибрирующей поверхности и заполняют готовой бетонной смесью. После равномерного распределения раствора и удаления пузырьков воздуха, формы перемещают в тёплое помещение и отваляют на 2 суток для затвердевания и набора прочности.

Процесс производства осуществляется в ручном режиме, поэтому имеет место человеческий фактор. На качество изделий влияет температура сушки, интенсивность и длительность вибрации.

Отличительные особенности такого покрытия:

• многообразие форм и расцветок;
• наличие рисунка на лицевой стороне;
• гладкая глянцевая поверхность;
• относительно невысокая стоимость.

Недостатки:

• незначительная морозостойкость;
• гигроскопичность;
• высокая степень истираемости;
• толщина не более 50 мм, что существенно ограничивает область её применения (садовые и пешеходные дорожки с небольшой нагрузкой).

Вибропрессованная.

Готовую цементную смесь заливают в матрицы. Одновременно с непрерывной вибрацией, наполненные формы начинают сжимать (спрессовывать).

Для вибропресованных изделий характерны:

• низкая истираемость;
• малая степень гигроскопичности;
• высокая прочность и морозостойкость.

Стоимость вибропрессованных ФЕМ в несколько раз выше, чем вибролитых. Однако и период эксплуатации таких изделий на порядок выше. Автоматизация процесса производства позволяет изготавливать элементы мощения толщиной до 120 мм, что существенно расширяет область их применения. Вибропрессованная плитка пригодна для мощения подъездных дорог и автомобильных стоянок.

Сравнительная таблица технических характеристик вибролитых и вибропрессованных изделий.

№ п/п	Характеристика	Литая	Прессованная
1	Водопоглощение W	4	6
2	Прочность F	150 – 200	300
3	Марка, используемого бетона M	200 – 300	300 – 500

Гиперпрессованная.

Уплотнение форм с цементной смесью происходит под высоким давлением без вибрации. В качестве исходного сырья применяют смесь цемента, мраморного известняка и химических модификаторов. Готовые изделия характеризуются:

• долговечностью;
• морозоустойчивостью;
• прочностью.

В последние года ассортимент ФЕМ расширился за счёт появления на строительном рынке ФЭМ из

• резиновой крошки;
• полимерпесчаной смеси.

Они уже успели хорошо зарекомендовать себя, благодаря повышенным технико-техническим характеристикам.

Светящаяся в темноте тротуарная плитка – ещё одно достижение производителей ФЕМ. Прозрачный корпус из эпоксидной смолы с вплавленными в него светодиодами или элементами накопительного действия устойчив к низкоотрицательным температурам, многократному переходу через 0 и агрессивному воздействию влаги. Светящиеся вкрапления – идеальное решение для создания необычных дизайнерских проектов, как во дворе частных домов, так и на городских площадках. Правила укладки тротуарной плитки, светящейся в темноте, ничем не отличаются от общепринятых норм.

Форма и размеры тротуарной плитки

Классическим вариантом тротуарного цементного покрытия долгое время считался квадрат со сторонами:

• 200х200х50;
• 250х250х60;
• 280х280х60.

Сегодня на смену строгим клеткам и кирпичам пришли более интересные по форме варианты.

• Катушка;
• Катушка обратная;
• Ромб;
• Шестигранник;
• Чешуя;
• Бабочка;
• Ракетка;
• Кирпич;
• Соты;
• Лепесток;
• Квадрат.

Виды тротуарной плитки и её размер прописаны в ГОСТ 17608-91, однако каждый производитель имеет право изготавливать ФЕМ по «своим» параметрам.

Как подобрать плитку

Главный критерий, на который следует обращать внимание при покупке  – это толщина. Этот параметр варьируется в зависимости от планируемой вертикальной нагрузки:

• 32 – 60 мм для пешеходных дорожек;
• 60 – 110 мм для автомобильных дорог и парковок.

Не последнюю роль при выборе играет и ценовая политика. Слишком низкая стоимость ФЕМ или неоправданно высокие скидки – лишний повод задуматься о её качестве. Попытки сэкономить не всегда приводят к желаемому результату. Хороший товар не может стоить дешёво, из-за высокой себестоимости входящих в её состав композитов.

Лучше отдать предпочтение проверенному производителю, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке, даже если его продукция несколько дороже. В этом случае велика вероятность, что плитка для двора частного дома удачно «перезимует», а не рассыплется после первых морозов.

Гладкие, блестящие фигурные элементы для мощения всегда привлекает внимание своей красотой и благородством. Однако прежде чем оплатить покупку, подумайте, что дорожка из тротуарной плитки с глянцевой поверхностью может стать причиной многочисленных травм и ушибов. Многие производители, наоборот, стараются придать верхнему слою дополнительную шероховатость, чтобы предотвратить негативные последствия (падения, аварии).

Как самому положить тротуарную плитку

Как и все строительные работы, процесс укладки тротуарной плитки начинается с составления проекта и сметы. Причём на данном этапе следует не только правильно подсчитать количество необходимых фрагментов, но и провести расчёт земляных работ. Это поможет заранее определить, сколько кубов грунта придётся вынуть, куда его деть (вывезти или разровнять по территории), сколько песка, щебня и гравия закупить.

Идеально если импровизированный проект будет снабжён сопутствующими чертежами или схемами, выполненными в масштабе, тем больше шансов, что вам удастся правильно положить тротуарную плитку с первого раза.

Способы укладки

Основные способы укладки тротуарной плитки:

• на песок;
• на песчано-цементную смесь;
• на бетонное основание.

Чем большая нагрузка планируется на мощёную поверхность, тем более качественным должно быть основание. При обустройстве подъездной дороги и автомобильной парковки на сейсмически подвижных территориях с пучинистыми грунтами, имеет смысл залить бетонное основание, которое предотвратит движение земных пластов и проседание или выдавливание фрагментов со своих мест. Такой метод требует серьёзных финансовых затрат, но в этом случае цель оправдывает средства.

Под садовые дорожки или прогулочные аллеи на территории частного дома, по которым не планируется движение автомобилей, заливать бетонную стяжку нет никакой необходимости. Достаточно просто подготовить песчано-гравийную постель.

Монтаж тротуарной плитки на песчано-цементную смесь осуществляют в тех случаях, когда хотят придать покрытию характеристики монолита. Такой способ используют при мощении дворов, дорожек высокой прочности, пешеходных зон, игровых и спортивных площадок.

Материалы и инструменты

Чтобы в процессе укладки не отвлекаться на поиски нужных инструментов или недостающих материалов, об их наличии следует позаботься заранее. Процесс мощения невозможен без:

• измерительных инструментов и уровня;
• колышков, лески или верёвки;
• шпателя и мастерка;
• длинных ровных брусков или профилированных труб (маяков) и правила;
• лопаты, граблей и тяпки (выравнивать основание ей гораздо удобнее);
• болгарки и диска для бетонных поверхностей;
• ведра и лейки;
• киянки или резинового молотка;
• бетономешалки (если предусмотрена заливка основания);
• мётлы или веника;
• виброплиты или пневмотрамбовки.

Если вы не планируете специализироваться на мощении тротуарных покрытий, то покупка виброплиты станет для вас неоправданной тратой. Гораздо практичнее взять её на прокат в фирме, предоставляющей подобные услуги. Если площадь мощения невелика, то можно обойтись обычной трамбовкой кустарного производства (труба с приваренным к ней ровным металлическим листом).

Также потребуется:

• песок, отсев, щебёнка, цемент;
• элементы мощения и бордюры (поребрики);
• арматура и вязальная проволока;
• геотекстиль.

Процесс укладки тротуарной плитки

Уклон площадки из тротуарной плитки

Для предотвращения скапливания дождевой воды после выпадения осадков или таянья снегов тротуарная плитка во дворе должна быть уложена с небольшим уклоном. В какую сторону организовать сток воды зависит от особенностей рельефа территории, но обычно уклон ведут от дома к воротам.

Не следует делать большой перепад высот. Вполне достаточно 10 мм на каждый погонный метр. В этом случае во дворе длиной 10 м перепад высот составит 10 см – лишняя вода беспрепятственно стечёт.

Чтобы не испытывать затруднений с соблюдением уклона в процессе работы, установите два колышка в начале и конце участка и натяните между ними прочную бечёвку. Вначале выровняйте нитку относительно горизонтальной плоскости, а затем опустите её второй конец на нужное количество сантиметров. Нитка в точности повторит нужный уклон.

Разметка

Разметка территории для мощения представляет собой нанесение на участок линий, относительно которых будут выполняться дальнейшие действия. Для этого в углах будущих дрожек (отмостки или двора) вбивают колышки и натягивают между ними леску или бечёвку. Если планируются чёткие геометрические формы, огороженные бордюром, то обязательно соблюдают правильность всех углов (не лишним будет измерение диагоналей). Стандартная ширина дорожки 100 – 120 см + 20 см (две ширины бордюра).

Подготовка основания

После нанесения разметки приступают к выемке лишнего грунта. Глубина будущей траншеи под «постель» рассчитывается исходя из количества необходимых слоёв.

Основание из песка и цемента

Для садовых дорожек глубина составляет: 10 см песок + 15 см щебень или гравий + 5 см песок или сухая песчано-цементная смесь + 5 см толщина ФЭМ. Для дорожек с небольшой нагрузкой, расположенных на устойчивых грунтах, можно уменьшить глубину до 20 см.

Заливка бетонного основания

Для мощения двора с парковочным местом для автомобиля глубина составляет: 15 см песок + 15 см щебень + 12 см бетонное основание + 5 см песчано-цементная смесь + 6 – 10 см толщина брусчатки.

Установка бордюров

После вынимания лишнего грунта основание траншеи под пешеходную дорожку тщательно трамбуют, устанавливают бордюры и фиксируют их жёстким цементным раствором. Ориентиром для выставления бордюров служит нить, натянутая с уклоном.

Дожидаются затвердевания бетона и кладут на дно геотекстиль. Размещая слои внахлёст с забегом в 15 см.

Отсыпка и трамбовка пирога

Геотекстиль не избавляет от появления сорной травы, она всё равно будет прорастать из щелей между фрагментами мощения. Главная его задача – предотвратить миграцию подсыпанного материала в глубинные слои почвы и воспрепятствовать просачиванию грунтовых вод.

Технология укладки тротуарной плитки в пешеходных зонах с невысокой нагрузкой и в местах автомобильных подъездов и стоянок абсолютно идентична. Разница заключается лишь в устройстве подсыпанного основания.

Как сделать подушку для пешеходной дорожки

• Сверху на геотекстиль насыпают слой песка и утрамбовывают виброплитой или трамбовкой, стараясь чтобы объём уменьшился на 20 %;
• Смачивают водой и дожидаются полного высыхания;
• Потом укладывается слой щебня или гравия с последующей трамбовкой;
• Последней засыпают песчано-цементную смесь и ещё раз утрамбовывают.

Как сделать подушку под авто

• Также как и при обустройстве постели для пешеходных дорожек, монтаж послойной подушки под авто стартует с установки защитного геотекстильного слоя;
• Затем начинают выкладывать поочерёдно слои песка и гравия, уплотняя каждый из них виброплитой;
• После уплотнения основания приступают к сборке металлической обрешётки из арматуры. Для создания прочного каркаса достаточно прутьев толщиной 10 – 12 мм. Связанную армирующую решётку приподнимают на небольшие «постаменты» высотой 3 – 5 см и фиксируют цементными якорями;
• Пока происходит схватывание фиксирующих якорей, устанавливают маяки, сверяют их с требуемым уклоном и заполняют пространство бетоном. Для удаления пузырьков воздуха и равномерного распределения смесь проводят усадку вибролопатой, и только затем выравнивают поверхность по маякам;

Подготовка и выравнивание цементно песчаной смеси (цпс) по маякам

Обратите внимание, в качестве маяков при заливке бетонного основания используют брусья, толстые доски или трубы, размер которых точно соответствует толщине будущего основания. Верхний край импровизированной обрешётки должен обязательно соответствовать запланированному уклону. Даже малейшее несоответствие приведёт к перекосу всей бетонной конструкции. На больших площадях маяки монтируют с шагом не превышающим размер правила, чтобы можно было без проблем вывести плоскость.

Маяки для выравнивания песчаной или цементно-песчаной смеси могут быть из брусьев или профилированных труб. Прокладывают их ровно под натянутыми лесками, выравнивают по уровню, заполняют остатками песчано-цементной смеси и затягивают правилом.

Укладка тротуарной плитки (пошаговая инструкция)

Укладка брусчатки – финальный этап мощения. Чтобы не нарушить целостность песчано-цементной смеси укладка тротуарной плитки осуществляется «от себя». То есть мастер движется не по подготовленному основанию, а по только что выложенной поверхности.

В отличие от облицовки стен и полов кафелем, укладка плитки на улице осуществляется без использования крестиков. Это ускоряет процесс и облегчает работу мастера. Но это вовсе не означает, что выложить идеально ровную поверхность можно без дополнительных инструментов. Киянка или резиновый молоток и уровень должны быть постоянно под рукой. После установки фрагмента на «место» его необходимо обязательно простучать молоточком и проверить уровнем или правилом (длинным шпателем). Укладываемые элементы должны образовывать единую плоскость.

Обработка плитки перед укладкой

Для уменьшения гигроскопичности, увеличения эксплуатационного периода и сохранности элементов после многочисленных переходов через 0, укладка тротуарной плитки должна начинаться с обязательной обработки защитными составами.

После погружения ФЭМ в защитную смесь на её поверхности образуется прочная, влагонепроницаемая плёнка, которая препятствует проникновению воды внутрь капилляров. Благодаря чему уменьшается вероятность внутренних разрывов во время морозов.

Заполнение швов между плиткой

После того как укладка брусчатки будет завершена, останется лишь заполнить имеющиеся между элементами пустоты. Чтобы элементы не «ходили» швы необходимо заделать раствором из песка и цемента. Для этого сверху смонтированного основания следует насыпать слой песчано-цементной смеси (сухой), а затем смести её жёсткой щёткой или веником. В результате таких действий все пустоты заполнятся. После намокания смесь схватится и скрепит отдельные фрагменты между собой в большой монолит.

Трамбовка тротуарной плитки виброплитой

Даже несмотря на то, что укладка брусчатки сопровождалась вбиванием её на место резиновым молотком, после завершения монтажа следует провести дополнительную усадку с помощью виброплиты или пневмотрамбовки.

Обратите внимание, чтобы поверхность мощения не разрушилась под ударным воздействием виброплиты, на неё следует обязательно надевать полиуретановую накладку.

Применение виброплиты ускоряет процесс трамбовки, улучшает качество прессования и выравнивания мощёной поверхности.

Срок службы покрытия из тротуарной плитки

Длительность периода эксплуатации, гарантированная производителем составляет для:

• вибролитых изделий – 10 лет;
• вибропрессованных элементов – 25 лет;
• клинкера и природного камня – не менее ста лет.

Вывод

Укладка брусчатки на придомовой территории процесс интересный и увлекательный. Соблюдая порядок действий и элементарные правила с этой задачей легко справятся даже те, кому никогда до этого момента не доводилось сталкиваться с мощением дорожек и дворов.