Уложить тротуарную плитку своими руками пошаговая инструкция

Тротуарная плитка перестала быть недоступным предметом роскоши для владельцев загородной недвижимости. Стройматериалов производится такое количество видов, форм, размеров, среди которых можно выбрать подходящий по цене и качеству вариант. Для укладки брусчатки своими силами требуются знания и навыки небольшого объема. Чтобы систематизировать теоретическую часть процесса, разработали для вас инструкцию с пошаговыми действиями.

Пешеходные дорожки на загородном участке можно обустроить за 2 дня вместе с напарником. Если требуется вымостить большую территорию двора, зоны отдыха, гаража и других строений, на это уйдет до 2 недель.

Во время монтажа важно четко выдерживать технологические паузы для набирания прочности и твердения основания и финишного слоя.

Рисунок изделий выбирается любой. Но надо учитывать уровень подготовки в строительной сфере. Фигурные модели укладывать значительно труднее. Для монтажа плитки «кирпичик» нужны профессиональные навыки. Точность воспроизведения рисунка зависит от правильной раскладки. Предварительно делаем ее насухо по схеме.

Помимо основного материала, потребуются бордюры, речной песок, щебень, цементный раствор для монтажа. Приготавливаем следующие инструменты: резиновая киянка, нить и деревянные колышки, правило, строительный уровень, мастерок, болгарка с алмазным диском, виброплита.

Уклон

Определяемся с уклоном будущей площадки, чтобы избежать лужи на поверхности, сырость и переувлажнение. Рекомендуем делать уклон в сторону улицы, и эту уличную точку взять как стартовый параметр. Параллельно этой линии вбиваем колышки и натягиваем нить. Это нехитрый способ достичь точного выравнивания рядов и правильно сформировать угол наклона.

Для этого привязываем нить к одному из колышков, и натягиваем перпендикулярно. Второй конец закрепляем на новом колышке выше нулевой линии. Ровность по горизонтали и угол наклона проверяется строительным уровнем. Далее к последнему забитому колышку наматываем еще нить и протягиваем ее параллельно нулевой линии.

Соединяем нитью первый и последний колышек. Так на поверхности образуется прямоугольник будущей садовой дорожки.

Важно отметить

Нормативный уклон для водоотведения: 1-2 градуса при монтаже садовой дорожки, 2-7 градуса для обустройства отмостки, 2-4 градуса при оформлении придомовой территории, патио, зоны барбекю.

Формирование дренажного слоя

Подготовка основания начинается со снятия грунта и дерна на глубину до 5 см. Основание тщательно утрамбовывается виброплитой. Дно можно застелить геотекстилем или обычной полиэтиленовой пленкой. Насыпается и равномерно распределяется первый слой песка на 2-3 см. Второй слой из щебня глубиной 10 см. Тщательно трамбуется и накрывается еще одним слоем пленки и речного песка. Таким образом, каждый слой основания изолирован. Предупреждается смещение финишного слоя. Для надежной утрамбовки пройти виброплитой по каждому слою не менее 25 раз при весе виброплиты до 60 кг.

Установка бордюров

По периметру подготовленного дренажного основания выкапываем траншею шириной 40 см. Чтобы грамотно определить глубину установки бордюра, производим вычисление.

Высота бордюра — минус высота дренажного основания и минус высота плитки. К оставшейся цифре прибавляем 5 см. Получается нужная высота бордюра. Устанавливаем его по периметру. Для закрепления используем бетонный раствор.

Формула приготовления смеси: 1 часть цемента, 3 части речного или карьерного песка, 1 часть воды. Замешиваем густую смесь, чтобы она не стекала со штыка лопаты. Закладываем раствор в траншею, закрепляем бордюры. Технологическая пауза 3 дня на твердение и набирания прочности бордюрной кладки.

Монтаж тротуарной плитки самостоятельно

Насухо выкладываем рисунок по основанию между бордюрами. Для этого используется только цельные изделия. Оставшееся место замеряем, чтобы подрезать точно в размер. Подрезка осуществляется болгаркой с алмазным диском или диском по камню. Складываем изделия по рядам в нужной последовательности, чтобы не перепутать.

Замешиваем цементно-песчаную смесь из расчета — ведро цемента на пять ведер песка. Насыпаем смесь на основание выравниванием правилом.

Выкладываем брусчатку на утрамбованную смесь. Тщательно ровняем каждую модель по разметке, постукивая по ней киянкой.

То же самое продолжаем с каждой брусчаткой, выкладывая в нужной последовательности для соблюдения рисунка.

Выкладываем материал от себя, чтобы продвигаться по основанию, а не по уложенной конструкции. Пропускаем появившийся на пути канализационный люк или газовую трубу. Выкладываем только цельные плиточки. Оставляем место незаполненным, чтобы потом измерить и сделать точный подгон материала.

Работы могут продолжаться до 2 недель. Поэтому уложенный участок в конце дня надо посыпать сухим песком для заполнения швов. Мы рекомендуем использовать именно сухой песок. Производится специальная смесь для таких целей, можно смешать самостоятельно сухой песок с цементом. Но наличие цемента в составе приводит к образованию высолов на лицевой поверхности. Поэтому цемент из состава смеси для заметания швов лучше исключить.

При укладке фигурной изделий у бордюров могут оставаться маленькие участки, где надо особенно точно вырезать кусочки материала. Предварительно утрамбовать грунт, который мог осыпаться в результате монтажа цельных изделий.

Если часть дорожки вплотную прилегает к откатным воротам или забору из профлиста, крайний ряд укладываем на мокрый цементный раствор. В этом месте нагрузка на материал будет максимальной, поэтому сцепление с основанием должно быть оптимальным.

После монтажа убираем весь мусор. Проливаем водой и даем дорожкам немного высохнуть. На лицевую поверхность мощеной территории насыпаем сухой песок. Равномерно распределяем по всем стыкам и швам, заполняя их. Так повторяем 2-3 раза до полного заполнения песком всех открытых зазоров. Ширина швов не превышает 3-5 см. Завершающим штрихом становится утрамбовка финишного слоя виброплитой.

Чем отличается работа с клинкерной брусчаткой

Тротуарный клинкер является надежным и долговечным материалом, который производится по аналогичной с кирпичом технологии глиняного обжига.

Мощение клинкерной брусчатки сопряжено с рядом трудностей. Надо тщательно контролировать монтаж мелкоштучных изделий. Постоянно проверяется горизонтальность кладки, соответствие продольного и поперечного пересечения.

Монтировать клинкер можно, как вибропрессованную плитку, погружая материал в цементно-песчаную смесь на глубину 20 мм. Фиксируем с помощью резиновой киянки. Второй способ заключается в нанесении клея для клинкерной плитки на изделия. Клеевый состав наносится зубчатым шпателем, клинкер укладывается в ряд и подбивается вплотную к другой плиточке киянкой. Для заполнения швов клинкера желательно использовать водонепроницаемый состав для этого вида работ.

Основные схемы укладки тротуарного клинкера

Елочка

В проекте используется клинкер 3-4 оттенков одного размера и формата. Предварительно продумывается цветовое сочетание и направление разной линии цвета. Можно обустраивать территорию и в единой палитре. Смотрится такой вариант не менее притягательным.

Волна

Схема отлично смотрится на садовом участке большой площади. По схеме Волна рисунок представляет собой три извилистых линии разных оттенков. Подбор тонов имеет важное значение.

Шахматка

Для такой кладки традиционного используется тротуарный клинкер серого и красного цвета. Монтаж по 2 плитки одного цвета в шахматном порядке.

Тетрис

Раскладка напоминает фигуры из знаменитой компьютерной игры. Дорожка смотрится стильно и современно.

Среди вариантов кладки рожковая, половинная перевязка, по кругу, вразбежку. С материалом разного оттенка можно сделать оригинальную художественную композицию на дорожках или парковке своего дома.

Предвосхищаем ошибки в монтаже

Давайте рассмотрим типичные просчеты в работе с брусчаткой. Желательно учиться на чужих ошибках. Чаще всего забывают об уклонах. Они создают поверхностное отведение воды в дренажные колодцы или на газон. Это важно для поддержки отмостки и дорожек на участке в сухом состоянии. Обустройство уклона снимает проблему образования луж и затхлого запаха на участке. Уклон выполняется продольным или поперечным на 5 мм на 1 метр. Направление — от дома в сторону улицы.

Производители выпускают красивую серию бетонной вибропрессованной плитки в пестрой палитре color-mix. При монтаже сразу выставляются все поддоны. Берем каждое изделие с разного поддона. Тогда цветовая гамма распределяется по всей дорожке равномерно. Иначе возникают цветовые пятна, что портит все картину.

Покрытие быстро приходит в негодность, если неправильно рассчитана нагрузка. Для пешеходной дорожки можно обойтись песчаной подушкой в качестве подготовительного слоя. Для места въезда автомобиля потребуется дополнительный слой из щебня.

Затираем швы после монтажа только сухим песком или специальной смесью из модифицированного песка. Цементно-песчаный состав не подходит. Цемент проникает в поры бетонных конструкций и портит лицевой оттеночный слой.

Вымощенные камнем дорожки на придомовой территории или в саду красивы и очень практичны. Брусчатка из натуральных материалов доступна не всем, а появившийся относительно недавно искусственный камень лишен этого недостатка. Все больше домовладельцев выбирают этот прочный и износостойкий декор для своих участков. Еще одно его достоинство заключается в простом монтаже, который можно выполнить самостоятельно. Разберем все этапы укладки тротуарной плитки, чтобы без проблем выложить тропинку своими руками.  

Как самостоятельно уложить тротуарную плитку

Разновидности облицовки
Что учесть при проектировании
Материалы и приспособления
Поэтапная инструкция по монтажу
— Разметка
— Подготовка основания
— Монтаж бордюров
— Подготовка песчаной подушки
— Засыпка цементно-песчаной смеси
— Укладка облицовки
— Заделка швов

Виды тротуарной облицовки

Перед тем как перейти к инструкции по укладке, нужно познакомиться с разными видами материала. Особым спросом пользуются несколько разновидностей. Кратко охарактеризуем каждую.

• Бетонная, она же цементно-песчаная. Армированная облицовка, изготавливающаяся путем вибролитья, гиперпрессования или вибропрессования. Отличается повышенной прочностью, может быть окрашена в разные цвета. Подходит для мощения поверхностей с интенсивной нагрузкой. 

• Гранитная. Изготавливается из натурального камня. В зависимости от типа обработки различают пилено-колотую, колотую, полнопиленную облицовку. В любом случае она обладает высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Массивная отделка может быть демонтирована и уложена в другом месте.

• Клинкерная. Керамический декор из особого сорта глина специального обжига. Благодаря этому обладает высокой прочностью и долговечностью. Окрашена в разные оттенки терракотового цвета, не скользит, устойчива к воздействию повышенных температур. 

• Пластиковая, она же полимерно-песчаная. При ее производстве используется песок и полимерные составы. В результате получается влагостойкое долговечное изделие, которое может быть окрашено в любой цвет. Возможны и яркие оттенки, что несвойственно другим разновидностям брусчатки. 

• Резиновая. Производится из прессованной резиновой крошки. Обладает высокой влаго- и морозостойкостью, хорошо поглощает шумы, износостойка. Выпускают одно- и двухслойную облицовку. В любом случае ассортимент расцветок и форм относительно невелик. 

Что учесть при проектировании

Пошаговую инструкцию по укладке тротуарной плитки своими руками хотим начать с создания проекта. Это действительно важный этап. Правильно составленный проект поможет грамотно рассчитать нужное количество материалов, найти верную траекторию расположения тропинки или площадки, выбрать технологию монтажа так, чтобы она прослужила долгие годы. 

Если проектируют дорожку, важно проложить траекторию: это делают по самым «проходимым» участкам. Место для площадки выбирают в соответствии с планом участка. Важно, чтобы на пути дорожки или рядом с площадкой попадалось как можно меньше «опасных» объектов (в идеале их не должно быть совсем). К потенциально опасным относят подземные коммуникации. Если предполагается их прокладка или ремонт, все работы нужно выполнить до того, как начнется мощение.

Нежелательно близкое расположение кустарников или деревьев, особенно крупных. Их корневая система со временем разрастется, начнет разрушать основание конструкции. Поэтому молодые деревца или саженцы нужно пересадить подальше. Старые деревья, возможно, придется убрать. Если решите их оставить, прокладывайте новую тропинку или располагайте площадку на расстоянии не меньше 3 м. 

После выбора места укладки оценивают тип и состояние грунта. Если это относительно ровная поверхность с нормальной несущей способностью, никаких дополнительных работ проводить не придется. Суглинок, гравий или супесь — хорошее основание. Пылеватый или глинистый грунт придется дополнительно укрепить основанием из бетона. Сложности возникнут и при строительстве на сложном рельефе. Здесь потребуется обустройство ровных террас, на которых будут располагаться фрагменты дорожки. 

Далее определяют размеры и форму тропинок или площадок. Важный параметр — ширина. Строгих требований здесь нет, но если вы делаете своими руками дорожку из тротуарной плитки, важно, чтобы по ней было комфортно ходить и спокойно разойтись двоим пешеходам. Средняя ширина — 100-120 см. Ширину площадки определяют в зависимости от назначения. Хорошо, если она будет кратна ширине плитки, тогда количество подрезки значительно уменьшится. 

Еще один важный момент — обустройство стока для воды. Без него дождевая и талая вода будут затекать в щели между элементами, проникать в основание и разрушать его. Поэтому необходимо предусмотреть продольный или поперечный уклон сооружения. Он не должен быть большим: для продольного достаточно 3-4˚, для поперечного — 1-2˚. Можно предусмотреть небольшие зазоры для отвода жидкости. 

Какие материалы и инструменты нужны

Прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки своими руками, надо подготовиться. Рассчитывайте нужное количество материалов в соответствии с подготовленным планом. Сначала выбирают облицовку. Она может быть разного размера и формы. Проще всего укладывать четырехугольные элементы: в линию, елочкой, по диагонали. Хорошо смотрятся комбинации из «кирпичиков» и «квадратиков». 

Особое внимание нужно обратить на толщину плитки. Самую тонкую на 20 мм лучше не выбирать. Она слишком непрочная. Для пешеходных троп подойдут элементы высотой 40 мм, для площадок, где будут проезжать или стоять автомобили, выбирают детали толщиной не меньше 60 мм.

После того как облицовка выбрана, подбирают бордюры. Они должны гармонировать с декором. Популярный выбор — бетонный камень, но могут быть и пластиковые детали. Их количество рассчитывают, умножая длину тропинки на два. Затем делят получившееся число на длину бордюрного элемента. 

Кроме этого, понадобится щебень, песок и цемент. Из них обустраивают основу для монтажа облицовки. Также нужен геотекстиль для укладки дренажа.

Из инструментов необходимо подготовить молоток-киянку из резины, трамбователь, правило, шнур с колышками, строительный уровень, грабли и лопату. Если предполагается подрезка, дополнительно готовят углошлифовальную машинку с алмазным диском для разрезания деталей. 

Как провести укладку тротуарной плитки на песок своими руками

Подробно разберем технологию монтажа облицовки на основу из песка на примере обустройства дорожки. 

1. Разметка участка

Прямые линии намечают с помощью колышков с натянутыми между ними шнурами. Начинают с любого края, обязательно сверяясь с построенным заранее планом. Длину фрагмента отмеряют рулеткой, устанавливают колышки через каждые три-пять метров. Ширину дорожки намечают с учетом толщины двух бордюров плюс пять-десять сантиметров на их установку. 

После установки колышков проверяют точность их положения. На прямоугольных фрагментах тропы замеряют длины диагоналей. Они должны точно совпасть.

Затем натягивают между кольями шнуры, которые обозначат контуры будущего сооружения. Переносят их на землю. Контур можно прочертить острым инструментом или обозначить просыпкой: порошком мела, извести, т.п.

2. Подготовка основания

От подготовки основания зависит качество монтажа и срок службы облицовки. Прежде всего, нужно полностью убрать плодородный слой почвы. Если этого не сделать, органика перегниет, и основание просядет, а это нежелательно. Все растения и части их корневищ тоже удаляют. Иначе они прорастут из-под уложенного декора и будут его разрушать.

Глубина получившейся траншеи обычно составляет порядка 30-40 см. Важно сделать уклон для отведения влаги.

Выровнять основание проще всего обычными граблями. После этого трамбуют землю. Можно слегка смочить почву, чтобы ее было проще утрамбовать. Дно должно быть выровненным, но с небольшим уклоном.  

3. Монтаж бордюров

Технология укладки тротуарной плитки предполагает обязательную установку бордюрных камней. Они служат опорой краям сооружения, не дают ему «расползаться» из-за вспучивания грунта. Бордюры закрепляют на бетонный раствор. Работы выполняют в такой последовательности.

1. Готовят посадочные места под бордюрные камни. Для этого по краям подготовленной ямы выкапывают небольшие траншеи. Их глубина должна быть 7-10 см, ширина — на 3-5 см больше ширины бордюра.
2. Замешивают бетонную смесь из цемента, песка и щебня. Пропорции — 1:3:2. Воды добавляют столько, чтобы получился густой раствор. 
3. Начинают с заливки жидкого бетона небольшими порциями в подготовленные ямки. Его распределяют по основанию, ставят камень, выравнивают по натянутому шнурку, осаживают деталь резиновой киянкой. 
4. Аналогично устанавливают все бордюры. 

После установки всех элементов нужно дать раствору сутки или чуть больше на первоначальное отвердение. 

4. Обустройство подушки

По технологии облицовку кладут на хорошо утрамбованную основу-подушку из песка или песка и гравия. Это зависит от того, как планируется эксплуатировать сооружение. Для пешеходной тропинки достаточно песчаного основания, для автомобильной стоянки необходима песчано-гравийная основа. Она же рекомендуется и для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Слой гравия послужит дренажом, не даст влаге застаиваться и уменьшит грунтовое пучение.

Песчаное основание сделать очень просто. На дно траншеи полосами укладывают геотекстиль. Стыки делают внахлест, чтобы не образовывалось прорех в полотне. Геотекстиль можно не использовать, но лучше все-таки это сделать. Материал предотвратит вымывание песчаного слоя и разрушение основания. Поверх геотекстиля засыпают песок. Его увлажняют и трамбуют так, чтобы получился слой высотой 18-20 см. Проверить качество трамбования очень просто — если пройти по хорошо утрамбованному покрытию, следов не останется.

Песчано-гравийную основу обустроить несколько сложнее. Дно рва выстилают геотекстилем. На него засыпают тонкий песчаный слой и плотно утрамбовывают. Поверх засыпают среднефракционный щебень либо гравий. Камень уплотняют. Необходимо получить слой высотой 18-25 см. Поверх уплотненного гравия засыпают еще один песчаный слой. После увлажнения и трамбовки его высота должна быть 5 см.  

5. Засыпка и выравнивание цементно-песчаной смеси

Лучший способ, как положить тротуарную плитку ровно, это монтаж по маячкам. Он предполагает установку направляющих-маячков, которые определят горизонталь поверхности. Выполняется работа в такой последовательности.

1. Готовят смесь, на которой будет лежать кладка облицовки. Это смешанный с цементом песок. Пропорции — 1:5. Сухой материал засыпают в большую емкость, хорошо перемешивают.
2. На подготовленной к засыпке основе строго по уровню выставляют маячки. Это могут быть трубы, профили для гипсокартона, что-то подобное. 
3. Между маячками засыпают цементно-песчаную смесь, выравнивают. Добиваются одинаковой плотности засыпки по всей поверхности. 
4. Осторожно вынимают маячки, аккуратно подсыпают сухой материал, выравнивают покрытие. 

6. Укладка облицовки

Монтаж начинают от самого нижнего угла сооружения, если у него есть уклон, или от того, что лучше всего просматривается. Укладку ведут «от себя», то есть так, чтобы не опираться на подготовленную к работе основу. Облицовку поштучно укладывают на основание в соответствии с выбранной раскладкой. Каждую деталь выравнивают, плотно прижимают к соседней и аккуратно осаживают резиновым молоточком. 

После того как будет уложено несколько элементов, нужно проверить горизонталь строительным уровнем. Если плитка поднялась над другими, ее можно осадить молотком, под запавшую — подсыпать немного смеси. Сначала укладывают все целые детали и только потом приступают к подрезке. Нарезанные фрагменты выкладывают в последнюю очередь.

7. Заделка швов

С уложенной брусчатки аккуратно сметают мусор. После этого обильно проливают сооружение слабой струйкой воды. Дают высохнуть. Эта процедура готовит покрытие к заделке швов. Вариантов, чем просыпать швы тротуарной плитки после укладки, немного. Лучше всего сделать это той же смесью, на которую проводился монтаж.

Ею посыпают все швы и щели между бордюрными камнями и тропинкой. Метлой или веником заправляют массу во все щели. Излишки сметают. Еще раз проливают тропу водой, дают высохнуть. Если швы или щели недостаточно заполнены, процедуру повторяют. Возможно, это придется сделать несколько раз. По окончании работ подсыпают наружную часть бордюра грунтом.  

Мы разобрали, как укладывать тротуарную плитку правильно. Это кропотливая, но достаточно простая работа, которую можно выполнить своими руками. Важно не торопиться, выполнять все требования инструкции, тогда мощеная тропинка будет радовать своего владельца долгие годы. 

Правила и технология укладки тротуарной плитки

Уложить тротуарную плитку под силу даже непрофессионалам. Любой новичок, подсмотрев, как трудятся специально обученные рабочие, предпринимает небезуспешные попытки создать что-то своё – из того, что предлагает производство стройматериалов в XXI веке.

Особенности

Согласно ГОСТ, тротуарная плитка должна выдерживать определённый допустимый уровень нагрузки. Этой нагрузкой могут быть пешеходы, спецтехника, автомобили, устанавливаемые разборные конструкции, например, подиум по случаю ближайшего праздника. Тротуарная плитка должна прослужить в идеале несколько десятилетий, прежде чем её заменят на новую.

Соотношение цемента и других стройматериалов при создании искусственного камня определяется разностью поставленных перед укладчиками задач.

Согласно СНиП, строительство тротуаров, покрытий опирается на определённые нормативы. Нельзя класть плитку прямо на грунт – первое же пучение превратит тротуар в невнятную груду искусственного камня. Сквозь плитку не должна прорастать трава – грунт должен быть изолирован непроницаемым для сорной растительности технологическим покрытием (слоем), чтобы та не испортила облик, вид тротуара, двора, заезда. Расползание только что выложенной дорожки грозит обернуться не просто испорченным внешним видом площадки или покрытия подходного/подъездного пути, но и определёнными неудобствами при парковке, съезде и заезде машин, прохождении пешеходов, трудностью обустройства ландшафтной посадки деревьев и кустарников, палисадников и цветочных клумб.

Инструменты и материалы

Как делать разметку?

Правила выкладки плиточного покрытия во дворе частного или многоквартирного дома предусматривает всё те же этапы, что и в случае укладки подходных путей в парке, на городской площади, возле здания муниципального или частного объекта общественной значимости и т. д.

Земляные работы

Разметив часть придомового участка, выкосите всю растительность и снимите дерновый плодородный слой почвы на глубину порядка 30 см. Если вы ликвидируете старое покрытие – дорожки, площадки – то полностью снимите и вывезите старый, потрескавшийся стройматериал (например, это может быть мощёный камень или бетонное покрытие). Так, если в качестве старого материала использовались готовые плиты, то для облегчения их демонтажа разбейте эти фрагменты отбойником на куски. В качестве отбойника иногда используют мощный (от 2 киловатт) перфоратор, но если объём демонтажных работ внушителен, лучше вызвать «отбойщиков», которые работают на профессиональных отбойных молотках. Расчистив, выровняв и углубив нишу для новой площадки и/или дорожек, приступите к обустройству дренажа.

Устройство дренажа

Если бетон используется максимально крепкий, с железнением (посыпкой небольшим количеством цемента с его приглаживанием к сырому, не застывшему бетонному раствору), то такой канал прослужит намного дольше, чем готовая плиточная «ложбина», т. к. изготовлен самим мастером, а не куплен как заготовка, о качестве которой известно не всё.

Установка бордюров

Варианты основания

На геотекстиль засыпается слой песка – порядка 5-7 см. Далее – такой же слой щебня. На него можно засыпать ещё один слой песка. На него, в свою очередь, можно уложить полиэтиленовую плёнку или ещё один слой геотекстиля. Такая упорядоченность предотвратит смешивание, смещение «слоёного пирога» тротуара. Но основание для плитки можно сделать и следующими методами.

Бетонное

Класть бетон напрямик, на грунт противопоказано. Должны быть как минимум три слоя: геотекстиль, 5 см песка и 5-7 см щебня. Все слои тщательно трамбуют при помощи передвижного электротрамбовочного станка либо утаптывают. Возможно привлечение и трамбующей спецмашины – катка, иного трамбователя на колёсах (или гусеницах), которое используют автодорожники.

Укладка (заливка) бетона без нижнего слоя щебня может привести к ускоренному разрушению из-за пучения грунта, чья глубина, в зависимости от региона, колеблется в России от 60 до 220 см, а песок с щебнем нивелируют его морозное движение, набухание.

Ситуация зависит от того, насколько пучинист сам грунт, однако песчано-гравийная подушка (ПГП) обязательно нужна. Можно засыпать её и из ПГС (песчано-гравийной смеси). Далее сделайте следующее.

Дождавшись, когда бетон затвердеет, начните его регулярно поливать. Срок набора максимальной прочности – месяц.

Цементно-песчаное

Можно вообще обойтись без (железо) бетона – вместо него заливается цементно-песчаная смесь. Её делают по той же технологии, что и бетон – за исключением неиспользования щебня в её составе. Действия всё те же – заливка, набор прочности. Можно воспользоваться и тощим бетоном – соотношение с песком таково, что количество цемента в нём, в отличие от стандартных составов, не 20… 45%, не считая воды, а всего 6%. Как видим, расход цемента уменьшен до нескольких раз. Недостаток – покрытие не предназначено для заезда автомобилей и спецтехники на такую площадку.

Из утрамбованного песка

Основание без цемента, с применением только щебня и песка, может быть неустойчивым. Даже несмотря на «поребриковую» окантовку по периметру дорожки/площадки, применение металлокаркаса рядом с ней, плитка со временем может пучиться и продавливаться. Рекомендуется этот способ лишь там, где нет не только машин, но и интенсивного людского трафика, к тому же такую плитку нужно будет подравнивать, а ушедшее из-под ног песчаное основание – перетрясывать и переутрамбовывать. Возможно прорастание сорной травы в песке. Смещённые фрагменты плитки из-за неравномерности нагрузки нередко ломаются.

Обработка плитки

Обработка плитки перед укладкой на пескобетон производится следующим образом. Её пропитывают при помощи гидрофобизатора, предотвращающего попадание воды в её приповерхностные слои, что на морозе привело бы к растрескиванию. Гидрофобный состав не даёт на плитке осесть мху, плесени и грибку – этим повышается её привлекательный внешний вид. Возникновение пятен соли также исключено.

Погрузить в раствор и высушить фрагменты плитки необходимо дважды. После высушивания плиточные фрагменты осматривают на предмет трещин и сколов. Имеющие таковые изделия выкладываются на заднем плане, например, подальше от ворот.

Возможные схемы

Класть плитку – в т. ч. и на даче – можно по любой из десятков схем. Используются как общепринятые «парковые» схемы, так и нечто своё. Например, можно выложить какой-нибудь лозунг, персонажа и т. д.

Хаотичная

Используется плитка разных размеров, цветов и формы. В итоге ваш двор или дорожка превращается в мозаику.

Разбудите в себе талант художника-мозаиста – проявите фантазию, выложив нечто ни на что не похожее.

Ёлочкой

Данная схема укладки – родом из СССР. Она использовалась при выстилании паркета в помещениях. Нужны соответствующие длинные «кирпичики», позволяющие сделать текстуру.

Со смещением

Используйте плиточный брус, кирпичики, чтобы сместить края фрагментов. Они не должны совпасть между собой. Результат – текстура со сдвигом. Могут использоваться и кубики. В итоге исполненный дизайн тротуара выглядит красиво.

Шахматная

Самая простая схема: здесь нужны квадраты тёмного и светлого тона. Не обязательно это именно чёрно-белая комбинация – можно выложить, к примеру, серую и зелёную, жёлтую и синюю, и т. д.

Главное, чтобы текстура из двух цветов была контрастной.

Геометрия

Из кубиков, кирпичиков, брусков можно выложить квадрат, круг, окружность, треугольник. Недостаток – необходимость пиления некоторых брусков для обеспечения бесстыкового соединения. Либо широкие швы, неравномерные по своей структуре, заделываются лишним количеством стандартного цементно-песчаного раствора (1:4). Схема эта плохо подходит для песчаного основания – нужен (железо) бетон с цементно-песчаной прослойкой между ним самим и плиткой.

Круговой рисунок

Круговые узоры можно сделать из уже готовых, оптимизированных на заводе (по форме) фрагментов. Кладка напоминает паззл, к которому даётся чёткая инструкция. Попытка «переиначить» рисунок при мощении лишит тротуар привлекательности.

Как правило, здесь возможно выложить лишь одну структуру – это не «конструктор Lego», совместимости здесь мало, и полёт фантазии укладчика, скорее всего, не позволит выложить вместо конкретного рисунка совершенно иной.

Как правильно укладывать?

По мере продвижения мастер перемещается на уже уложенную и «схваченную» плитку, которая под его весом никуда не сместится. Неровная укладка, как правило, приводит к тому, что люди, проходящие по такой площадке, могут спотыкаться, зацепившись краем подошвы за немного выступающий плиточный фрагмент. Чтобы получить идеально ровный монолит, все швы заравнивают, затирают после окончания затвердевания цементного слоя.

При укладке плитки на чисто песчаный слой плиточники обычно осуществляют кладку по направлению к себе, при необходимости подсыпая/отсыпая песчаный слой.

Уложив плитку на песок, мастера присыпают цементно-песчаную смесь, которая затем распределяется при помощи любой метлы или щётки. Чтобы цемент не «выветрился», после укладки уложенную плитку проливают водой – это позволяет ему протечь в песок. Затем шов, по сути, представляя собой тощий бетон, затвердевает. Полив уложенной плитки повторяют один раз в день – швы наберут предельную прочность.

Частые ошибки

Не применяйте вместо резинового молотка простой, со стальной рабочей частью. Малейший перебор с усилием – и фрагмент треснет, после чего может быть выброшен.

Не используйте для укладки плитки вместо цемента ли пескобетона известь, другие заменители. Скорее всего, кладка, сделанная таким образом в домашних условиях, окажется непрочной.

Смотрите советы по укладке плитки.

Относительно несложным способом монтажа тротуарной плитки является ее укладка на сухую песчано цементную смесь. Но начинающему мастеру без опыта и знания нюансов технологии сделать это будет сложно.

Ниже описана пошаговая инструкция всего цикла работ от начала и до конца с картинками и пояснениями — читайте, применяйте.

Как самому уложить тротуарную плитку

Технология укладки плитки на сухую смесь заключает в себе несколько этапов:

1. Планировка и разметка.
2. Установка бордюров.
3. Подготовка основания под плитку.
4. Непосредственно ее кладка.
5. Затирка швов.

О разметке и установке бордюров описано в предыдущей статье — можете ознакомиться. А по следующим пунктам пройдемся подробнее.

Подготовка основания

Этап создания основания под плитку один из самых ответственных — от качества его исполнения напрямую зависит долговечность вымощенной поверхности. Если сделать на авось — тротуарная плитка быстро просядет, поверхность кладки искривится, швы разойдутся и в них прорастет трава. Поэтому относимся к этому шагу серьезно.

Первым делом под основание необходимо снять верхний слой грунта. Установленные бордюры дают нам ориентир по глубине выемки земли — выкопанная площадка должна быть ниже уровня верха бордюров на 15-20 см.

Далее делаем подушку из песка — толщина слоя зависит от выкопанной глубины, но не должна быть меньше 5 см. Верхний уровень песчаной засыпки делаем ниже бордюров на 3-5 см и ровняем приблизительно.

Если глубина под основание получилась более 20 см, желательно уложить начальный слой щебня или пескощебня (они дают меньшую усадку), а песком досыпать до нужного уровня. Песок лучше использовать речной, но подойдет и карьерный с малой примесью глины.

Засыпанная подушка основательно проливается водой (желательно с повтором процедуры) и хорошо трамбуется — в идеале виброплитой, при ее отсутствии подручными средствами (например, самодельной трамбовкой) или, в крайнем случае, хорошо утаптывается.

Ровняем поверхность правилом, делая ее ниже бордюра на 7-8 см (для тротуарной плитки толщиной 3 см), убирая лишний песок и подсыпая его в ямках. В итоге должна получиться ровная площадка, готовая для кладки.

---

Укладка тротуарной плитки

Для кладки можно купить готовую сухую смесь, например «Русеан».

Но обычно ее делают самостоятельно — это дешевле и на качестве не сказывается. Приготовить сухую смесь для тротуарной плитки несложно:

• Состав: песок (речной или карьерный) и цемент. Песок должен быть чистым, в противном случае его необходимо просеять.
• Пропорции: 1/3 (одна часть цемента на три части песка) или 1/4.

Для приготовления смеси лучше использовать влажный песок (обычно он таким и бывает в кучах). В этом случае полученный раствор получится более эластичным и не сыпучим, и работать с ним будет удобнее.

Песок с цементом в указанных пропорциях замешиваем вручную в какой-либо емкости или бетономешалкой, если вам так удобнее. Раскладываем полученную смесь на небольшом участке полосы и мастерком подравниваем поверхность.

По высоте поверхности слоя ориентируемся на бордюр, уже положенную плитку или шнурок. Например, если сама плитка толщиной 3 см, делаем уровень смеси ниже перечисленных ориентиров примерно на полтора сантиметра — «лишняя» смесь уйдет на усадку.

Толщина слоя сухой смеси под тротуарную плитку должна составлять 3-5 см. Если меньше — плитку будет труднее подбивать до нужного уровня, ну а толстый слой — это просто лишние расходы.

Поэтому, если у толщины слоя имеются большие отклонения от названного ориентира, следует либо подсыпать песок на подушку, либо убрать лишний правилом. Но это рекомендации на основе моей практики, а не прАвило — если у вас есть возражения, пробуйте сами и находите лучший для себя вариант.

При среднем слое в 4 см расход сухой смеси на 1 м² тротуарной плитки составит 0,04 м³.

Далее начинаем кладку, и с помощью киянки осаживаем плитки в общей плоскости — проверять можно правилом, опирая его на бордюры, или с помощью натянутого шнурка.

---

Какой делать зазор между тротуарной плиткой?

От 0,5 см до 1 см, в зависимости от формата и качества ее изготовления.

Если вы кладете плитку формата, как на фото выше — она сделана из бетонной смеси в пластиковых формах. Из своей практики могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев такая плитка имеет отклонения в геометрии и размерах — то неровные края, то нарушенные плоскости. Это последствия производства в изношенных пластиковых формах — на новые производители не спешат тратиться.

И, если сделать зазоры небольшими, ровнять ряды будет проблематично, а в некоторых местах они могут сходиться вплотную, что в дальнейшем повлечет проблемы с просыпкой швов. Поэтому зазоры меду тротуарной плиткой не стоит заужать изначально.

---

Осаживание плитки киянкой позволяет уплотнить слой песчано-цементной смеси, и, если она полувлажная, раствор липнет к плитке и хорошо спрессовывается. Процесс будет аналогичен изготовлению различных строительных блоков методом полусухого прессования — разница лишь в степени сжатия.

При осаживании не стоит проявлять фанатизма — если плитка идет с трудом, лучше ее снять и соскрести лишнее, чтобы не расколоть. И наоборот — если при первых ударах киянкой та легко осела, добавьте под нее смеси, иначе слой получится неплотным.

Один нюанс: при подсыхании верхнего слоя песчаной подушки ее стоит дополнительно поливать — тогда смесь после укладки плитки сама впитает из песка влагу и за сутки наберет первую крепость.

Кладку следует вести рядами — продольными или поперечными, в зависимости от конкретной ситуации и удобства. Так вы сможете выдерживать линию швов и их толщину. После завершения работ оставьте площадку на сутки (ночь) для набора первичной крепости раствора, и можно приступать к просыпке зазоров.

Заделка швов тротуарной плитки сухой смесью

Для затирки я использую ту же песчано-цементную смесь в соотношении 1/2 или 1/3. Песок нужно просушить и просеять через мелкое сито — это не трудозатратно, так как его расход будет небольшим.

Перед началом нужно пролить вымощенную площадку — без фанатизма, но чтобы влага намочила кладочный слой под плиткой. Далее выжидаем, пока поверхность подсохнет, чтобы к ней не прилипала просыпочная смесь и приступаем к заполнению швов.

Раскладываем замешанный состав по плитке, мягким веником или щеткой с мягким ворсом сметаем. По мере продвижения смесь просыпается и заполняет швы.

После затирки сухой раствор в швах начнет вбирать воду из нижнего промоченного слоя и постепенно схватываться. Поэтому сразу свежую просыпку поливать не нужно, этим можно только навредить, вымыв из швов смесь. А на следующий день аккуратно смочите поверхность площадки.

Все, укладка плитки закончена.

---

Чтобы не нарушить целостность покрытия и не сбить отдельные плитки, нужно дать площадке отстояться минимум один-два дня. В случае необходимости ходить по ней можно, наступая на середину плиток, но ни в коем случае не на их края.

Другой вариант — положить для передвижения доски или, к примеру, листы ДСП, которые распределят точечные нагрузки по большей площади.

---