Настоящая публикация будет посвящена технологии создания фундамента УШП. Под этой аббревиатурой скрывается название «утепленная шведская плита» – одна из относительных новинок в практике российского частного строительства. Подобные фундаменты отлично вписываются в современную тенденцию максимального энергосбережения, за которой, безусловно, будущее всей строительной отрасли.
Утепленные шведские плиты еще не получили значительного распространения в наших краях, но, по всей видимости, в большей степени просто из-за недостаточности информации о них. Тем не менее, многие строительные компании уже взяли эту технологию на вооружение и применяют в самых разных регионах страны. Несмотря на некоторые различия в нюансах исполнения, общий принцип выдерживается единый – это термоизолированная монолитная железобетонная плита с уже проложенными в ее толще инженерными коммуникациями и системой водяного подогрева пола первого этажа.
Следует сразу сказать, что данную публикацию все же не стоит рассматривать в качестве инструкции для самостоятельного возведения такой плиты. Этот этап строительства обязательно должен базироваться на профессиональных инженерных расчетах, а его исполнение требует применения специальной техники, то есть и соответствующей квалификации мастеров. Поэтому УШП фундамент технология будет дана обзорно, чтобы у читателя смогло сформироваться ясное представление о ней, а также о достоинствах и недостатках подобного основания для собственного дома.
Для чего необходим фундамент по типу утепленной шведской плиты
Тот, кто следит за новинками научно-технического прогресса, может видеть картину, что практически во всех сферах деятельности человечества наблюдается стремление максимально снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии – твердого топлива, нефти и природного газа. Вплотную коснулась эта тенденция и строительной отрасли.
Уже в наше время во многих странах на законодательном уровне решается вопрос о возведении зданий со степенью энергоэффективности не ниже категории «пассивного дома». За счет особенностей своей конструкции, рационального расположения на местности, оснащённости современным инженерным оборудованием, подобные здания отличаются крайне низким потреблением внешней энергии, обеспечивая при этом комфортные условия проживания людей.
Цены на цемент
цемент
По существующим европейским стандартам, «пассивный дом» должен для создания оптимальных условий проживания потреблять не более 15 кВт-час на квадратный метр площади в год. Если сравнить с домами старой постройки, у которых такой показатель доходил до 300 кВт-час, и даже новыми зданиями, уже относящимися к постройкам низкого уровня потребления (60 кВт-час), то разница – более чем существенная.
Само понятие «пассивности» в данном случае подразумевает, что само здание не вырабатывает необходимой энергии для полного обеспечения жизнедеятельности. То есть основной упор делается не на насыщенность сложным оборудованием, а на планировочные решения, особенности архитектуры. Такой дом должен в максимальной степени поглощать, накапливать поступающую энергию и максимально эффективно ее использовать.
Кстати, дальнейшее развитие этой тенденции подразумевает строительство домов «нулевой энергии», то есть не нуждающихся во внешних источниках, и даже класса «энергия плюс», то есть выработанной энергией здание может даже «поделиться». Однако, вот это развитие уже в большей мере основано на применении передовых новинок высокотехнологичного инженерного оборудования. А архитектура самого здания остается примерно такая же, как и в домах «пассивного» типа.
Несложно понять, что на первый план обязательно выходят проблемы максимальной термоизоляции жилого дома, причем – всех без исключения конструкций, способных хоть в какой-то мере стать проводником холода. А одним из основных путей теплопотерь всегда является фундамент и пол первого этажа. И вот фундамент по типу УШП отлично вписывается в эту концепцию «пассивного дома» с минимальным уровнем потребления энергии.
Интересно, что понятие «шведская» – весьма условное, не отражающее истории возникновения и развития этой технологии. Первые опыты по использованию подобных фундаментов проводились еще в начале XX века, причем, даже не в Европе, а за океаном, в США. С развитием технологий производства прочных и высокоэффективных утеплительных материалов этот метод стал широко практиковаться и в Старом Свете, и на пальму первенства здесь опять же претендуют не шведы, а немцы. Скорее всего, такое название пошло оттого, что подобные фундаменты очень широко практикуются в Северной Европе, в Скандинавии и в Швеции – в частности, что неудивительно, учитывая суровость тамошнего зимнего климата. Кроме того, многие высококачественные термоизоляционные материалы, применяемые в таком типе бетонных оснований для домов, выпускаются именно в Швеции.
Впрочем, это все – «лирические отступления», и пора перейти к рассмотрению уже самой структуры этой самой «утеплённой шведской плиты».
Базовое строение «утепленной шведской плиты»
Если просмотреть множество примеров возведения УШП, то можно заметить некоторые различия в подходах. Однако, все они – не столь существенны, и базовый принцип строения этого необычного фундамента всегда сохраняется единым.
По сути, как видно и из названия, такой фундамент в большей мере относится к плитным, то есть нагрузка от здания распределяется по всей его площади. Правда, прослеживается своеобразный «симбиоз» с ленточной конструкцией – подо всеми стенами, как внешними, так и внутренними, обязательно имеются усиливающие утолщения по типу стандартной «ленты» – строители называют их ребрами жесткости.
Главная «изюминка» все же в другом – вся эта монолитная конструкция обязательно базируется на качественно утепленном основании. Мало того, сама плита исполняет активную функцию обеспечения оптимального микроклимата в помещениях, так как в ее толще вмурован контур водяного подогрева.
На иллюстрации ниже показан один из вариантов «утепленной» шведской плиты – по этой схеме будет проще разобраться с ее базовым устройством.
Итак, начинаем разбираться.
Для УШП не требуется глубокого заложения. С грунта (поз. 1) снимается верхний плодородный слой, вкапывается и тщательно выравнивается котлован, глубина которого зависят от типа и состояния грунта на пятне застройки. Характерная особенность – эта выкопанная площадка под сам фундамент непременно должно распространяться и на пояс отмостков по периметру будущего дома. Утеплённые отмостки – одна из обязательных особенностей данной схемы.
Выкопанная площадка всплошную застилается слоем геотекстиля (поз. 2) – это создаст дополнительное «армирование» основания, что особо важно на сложных, не вполне устойчивых грунтах.
Еще одно обязательное условие стабильности и надежности УШП – это наличие системы кольцевого дренажа по периметру фундамента. Необходимо полностью исключить вероятность морозного пучения грунта под плитой, учитывая, что ее заложение – неглубокое, практически всегда – выше уровня промерзания. Дренажная система включает совокупность траншей, в которые уложены дренажные трубы (поз. 4), засыпанные слоем гравия (поз. 3), сходящиеся к расположенным по углам или в иных местах, в соответствии с проектом, колодцам.
Система дренажа участка – то, о чем многие просто забывают!
Легкомысленное отношение к мерам по отводу лишней влаги с участка зачастую приводит к очень печальным последствиям. Чтобы избежать этого, необходимо продумать и реализовать на практике систему дренажа. Подобная задача – весьма непростая и трудоёмкая. Но надеемся, что специальная публикация нашего портала «Как сделать дренаж участка своими руками» поможет читателю разобраться во всех тонкостях этой проблемы.
Стабильность плиты УШП обеспечивается еще и тем, что она «базируется» на мощной и очень тщательно утрамбованной «подушке» из песка и гравия (щебенки). Этот слой (поз. 5), по сути, замещает неустойчивый грунт и создает надёжное основание, не склонное к вспучиванию, проседанию и к другим деформационным явлениям. Толщина этой «подушки», а также последовательность песчаных и гравийных слоев должны определяться на этапе проектирования УШП и напрямую зависят от особенностей участка местности и от специфики планируемого к возведению на этом фундаменте здания.
Еще на этапе выкапывания котлована и создания песчаной «подушки» сразу прокладываются необходимые инженерные коммуникации. На данной иллюстрации показана канализационная труба (поз. 6) с входными патрубками в нужных точках будущего дома (поз. 7), а затем отходящая к септику, системе центральной канализации или локальным очистным сооружениям.
Надо сказать, что заранее прокладываемая система инженерных коммуникаций может не ограничиваться только канализацией. Нередко на этом же этапе работ сразу предусматривается ввод и распределение кабелей электроснабжения дома, трубы подачи воды из автономного источника и даже их разводка по будущим помещениям.
Следующий обязательный элемент системы – это не менее, чем 100-миллиметровый слой утеплителя – экструзивного пенополистирола повышенной прочности (поз. 8). Он может укладываться непосредственно на песчано-гравийную «подушку», либо под ним простилается еще один слой геотекстиля – лишнее армирование никогда не повредит. Таким образом, плита получает надежную сплошную защиту от проникновения холода снизу.
Но такая термоизоляция не была бы действенной, если не учитывать еще несколько важнейших нюансов. Первый из них – защита торцевой части УШП таким же слоем ЭППС (поз. 9). Для этого могут использоваться те же блоки пенополистирола, но некоторые производители выпускают специальные L-образные модули, предназначенные именно для этих целей.
Цены на геотекстиль
геотекстиль
Многие из таких модулей сразу же имеют и внешнее покрытие из стекломагнезитовых или асбестоцементных листов, которые становятся отличной основой для будущей отделки цоколя здания (поз. 10).
Следующий нюанс – безо всякого разрыва с общим термоизоляционным слоем застилается и утеплительный пояс на всю ширину будущих отмостков (поз. 11). Это – чрезвычайно важное условие: ввиду неглубокого залегания плиты нельзя оставлять никаких путей проникновения холода под нее, во избежание морозных деформаций снования. Единственное отличие от общего слоя утепления только в том, что этот пояс делается с небольшим уклоном наружу, во избежание скапливания дождевой или талой воды. А в дальнейшем хозяева вольны выполнить отмостки (поз. 12) по своему усмотрению.
Правильно выполненные отмостки – залог долговечности дома
Этот элемент конструкции здания выполняет отнюдь не только и не столько декоративную роль. Главная его задача – предотвратить деструктивные процессы по внешнему контуру фундамента строения. Какие бывают отмостки вокруг дома, и как их сделать самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала.
Для того чтобы при заливке плиты не происходило утечки воды из раствора, а также для дополнительной гидроизоляции ее снизу, первый сплошной слой утепления рекомендуется застелить гидроизоляционным материалом (поз. 13). В этом качестве может выступать пленка или рубероид с «холодным» проклеиванием перехлеста соседних полос.
Далее, выкладывается очередной слой утеплителя — ЭППС (поз. 14). Но теперь его монтируют только на площади планируемых помещений дома. Таким образом, в местах расположения будущих внешних стен и внутренних перегородок формируются своеобразные «каналы» которые после заливки бетона станут теми самыми «лентами» — ребрами жесткости, на которых будет вестись возведение здания.
Толщина этого слоя утепления может различаться – от 100 до 200 и даже более миллиметров. Это зависит от нескольких факторов. Здесь имеют значение и климатические особенности региона, и необходимая толщина создаваемых ребер жесткости, которая, в свою очередь, зависит от материала возведения стен здания. Всё это определяется на стадии проектирования УШП.
Поверх уложенного утеплителя укладывается армирующая решетка (поз. 15). А в местах расположения ребер жесткости увязывается более сложная объемная армирующая конструкция (поз. 16), сходная по строению и принципам монтажа с армирующим поясом ленточного фундамента.
А вот теперь «изюминка» УШП – выложенная армирующая сетка становится основой для укладки контуров водяного обогрева бетонной плиты (поз. 17). Здесь, безусловно, сохраняются основные принципы монтажа теплого водяного пола, но расчетные показатели такой системы отопления все же могут отличаться от обычной. Укладка контуров проводится сразу во всех будущих помещениях первого этажа, в соответствии с разработанным проектом. Естественно, необходимо сразу, еще на этапе проектирования, определиться с местом размещения коллектора – он также должен быть установлен именно на этом этапе работ.
Далее, следует сама монолитная плита (поз. 18) толщиной, как правило, в 100 мм. Таким образом, при выдерживании общего уровня заливки, толщина «лент» ребер жесткости становиться от 200 до 300 мм.
При необходимой обработке поверхности залитая плита – это полностью готовое термоизолированное и подогреваемое основание для укладки практически любого типа финишного покрытия пола (поз. 19).
После полной готовности УШП можно переходить к возведению стен здания (поз. 20). Как правило, для этих целей не применяются тяжеловесные материалы – чаще используются деревянные, каркасные конструкции либо стены из легких газосиликатных блоков (как показано на иллюстрации). Наверно, излишним будет говорить, что для достижения энергоэффективности здания его внешние стены также должны иметь надежную термоизоляцию (поз. 21), которая затем скрывается той или иной внешней отделкой фасада (поз. 22).
Это была общая типовая схема 2 утепленной шведской плиты». А теперь давайте оценим все ее «pro» и «contra».
Основные достоинства и недостатки УШП
Чем привлекает «утепленная шведская плита»?
Чисто сторонников фундамента УШП – постоянно растет. Это легко объясняется целым рядом преимуществ, которые дает использование такой инновационной основы здания.
- Конструкция УШП может быть установлена практически на любом грунте, где вообще возможно строительство. Неглубокое залегание плиты полностью компенсируется замещением грунта мощной, плотно утрамбованной песчано-гравийной подушкой, армированием слоев посыпки с помощью геотекстиля, наличием кольцевой дренажной системы и качественно утеплённых отмостков. Если проект рассчитан и составлен правильно, то вероятность проявления признаков морозного вспучивания сведено практически к нулю.
Прямое подтверждение тому – активное использование УШП в скандинавских странах, где совокупность повышенной влажности грунтов с суровыми зимними условиями делают возведение надежных фундаментов – весьма непростой задачей.
- Мало того что надежное утепление практически исключает теплопотери через пол. Сама плита становится мощным аккумулятором тепла, получаемого от продолженных труб «теплого пола», что отлично вписывается в уже упомянутую выше концепцию «пассивного дома». Даже при достаточно длительном перерыве в работе системы отопления в помещениях здания будет поддерживаться комфортная температура. А при стабильно работающем отоплении энергозатраты сокращаются почти на треть.
Особую важность это имеет для каркасных домов. Такие постройки, хотя и обладают качественной термоизоляцией, все же не имеют должного уровня теплоемкости, просто в силу особенностей своей конструкции, то есть неспособны эффективно накапливать и отдавать тепло. Этот недостаток в полной мере возместит УШП.
- Качественно выполненная «шведская плита» — это готовый пол для жилых и подсобных помещений дома, который остаётся только лишь застелить (облицевать) тем или иных финишным покрытием.
- При полноценной постройке УШП домовладелец, помимо готового теплого пола, сразу получает системы необходимых инженерных коммуникаций, кольцевого дренажа вокруг своего дома, утепленные отмостки.
Если оценить суммарно все эти работы и по срокам выполнения, и по их общей стоимости, то налицо весьма значительная выгода. В целом возведение УШП для дома примерно в 100 квадратных метров силами опытной, слаженной бригады оценивается в 7÷10 дней. Понятно, что в такой срок просто невозможно вложиться, если создавать все указанные выше элементы конструкции здания и обеспечивающие системы по отдельности.
Что говорят о недостатках УШП?
Не лишен такой фундамент и некоторых недостатков. Впрочем, как будет далее понятно по тексту, некоторые из них можно отнести, скорее, не к «минусам», а к специфическим особенностям УШП, с некоторыми из которых придется смириться, довольствуясь за это преимуществами фундамента.
- Первое – УШП нельзя рассматривать как «поле для экспериментов» или как объект для неквалифицированной самодеятельности. Уже сама конструкция говорит о том, что все работы должны проводиться в соответствии с заранее разработанным проектом, в котором точно, буквально до миллиметров, определены линейные параметры как самого здания, так и всех необходимых систем и коммуникаций.
Но даже и это, наверное, не главное. Самостоятельно проанализировать состояние грунта на участке, оценить состав и толщину замещающей песчано-гравийной подсыпки, спланировать толщину утепления, самой плиты и ребер жесткости, теплотехнические характеристики контуров водяного подогрева – без специальных знаний и необходимого опыта попросту невозможно. Требуется привлечение высококвалифицированных проектировщиков, да и для проведения строительно-монтажных работ лучше пригласить слаженную бригаду, имеющую соответствующий опыт работы.
- Фундамент в любом случае получается невысоким. Так что любителям домов с высоким цоколем придётся подыскивать иное решение. Эта же причина накладывает определенные ограничения по возведению УШП на пересеченной местности, с большими уклоном участка. Создание подобной плиты на таком «пятне застройки» может привести к неоправданным завышениям общей сметы.
- Дом на УШП не предполагает подвала или цокольного этажа – это следует учесть заранее.
- Существуют ограничения и по самой конструкции дома, возводимого на базе УШП. Так, это чаще всего одноэтажное здание, максимум – с мансардным помещением. Для поднятия стен обычно используются лёгкие материалы – древесина или газосиликатные блоки. Широко применяются уже упомянутые каркасные конструкции. А вот для кирпичных или каменных стен такой фундамент может оказаться и слабоват – опять же, это все решатся еще на стадии всестороннего проектирования будущей постройки.
- Все основные коммуникации и системы оказываются вмурованными в бетонную плиту. Это означает, что в случае каких-либо аварийных ситуаций доступ к проведению ремонтно-восстановительных работ будет чрезвычайно затруднен. Значит, необходимо сразу, еще при монтаже, выполнять его так качественно, и из таких надежных материалов, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения подобных моментов.
- Вообще, к качеству всех материалов, применяемых для УШП, предъявляются повышенные требования. Особо в этом плане необходимо отметить утеплитель – плиты экструзионнного пенополистирола. Применять абы что, только из соображений ложной экономии – совершенно не допустимо. Мало того что плитам ЭППС предстоит выдерживать весьма значительную статическую нагрузку от массы всего здания. Качественный утеплитель не должен деформироваться и уж тем более – разлагаться под действием факторов внешней среды. Есть и еще одна опасность – в пенополистироле с легкостью прогрызают ходы грызуны, что может привести к появлению участков ослабления всей УШП в целом. Поэтому рекомендуется применять специальные типы ЭППС, разработанные и выпускаемые именно для таких конструкций.
Подобные плиты выпускает ряд зарубежных производителей, но есть чем похвастать и российским. Специально для фундаментов, в том числе и для «утепленной шведской плиты» технологами компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» разработаны пенополистирольные блоки «CARBON ECO SP».
Такие утеплительные панели, за счет введения в состав микрочастиц наноуглерода (он, кстати, придает блокам характерный серебристый оттенок), получили целый ряд дополнительных достоинств. Они, без потери своих термоизоляционных качеств, способны противостоять повышенной нагрузке без деформации, и УШП, залитая поверх такого слоя гарантировано справляется с распределенным давлением, доходящим до 20 т/м². Такой утеплитель обходят стороной мыши, то есть и с этой точки зрения он полностью защищен. А четкие геометрические формы и наличие специальных соединительных ламелей предельно упрощают укладку утеплительного слоя. Материал инертен к возможным химическим воздействиям, обладает завидной долговечностью, оцениваемой не менее, чем в 50 лет, и совершенно безвреден с точки зрения экологии.
Цены на панели из пенополистирола
панели из пенополистирола
Примерная последовательность работ при возведении «утепленной шведской плиты»
По ходу публикации уже не раз говорилось, и еще раз особо подчёркивается, что УШП требует высокопрофессионального подхода как на стадии проектирования всего дома в целом, так и на этапах возведения фундамента. Поэтому размещенную ниже таблицу не стоит рассматривать как «руководство к действию». Это – всего лишь иллюстрированный обзор общей последовательности действий при строительстве такой плиты. Тем не менее, и он будет полезен, хотя бы с той точки зрения, что заинтересованный читатель получит представление, как и в каком порядке должны выполняться основные операции по созданию УШП.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Начинается всё, безусловно, с тщательной разметки на участке строительства. Необходимо сразу наметить контур будущего котлована, ямы для размещения септика (если он предусмотрен проектом), траншей для прокладки инженерных коммуникаций – все в точном соответствии с разработанным проектом. |
 |
Далее, следуют землеройные работы. Как уже говорилось, площадь котлована обычно сразу вмещает и пояс отмосток по периметру здания. На этом этапе вполне можно привлечь тяжелую землеройную технику – хотя котлован и не настолько глубокий, но с учетом большой площади общее количество снимаемого грунта становится весьма впечатляющим. |
 |
Впрочем, ручной работы также будет предостаточно – края котлована, так или иначе, придётся «облагородить» лопатами. |
 |
После выкапывания котлована необходимо вновь провести разметку – на этот раз уже для прокладываемых труб – дренажных, канализационных и, возможно, водопроводных. Кроме того, нередко на этой стадии сразу укладывается и силовой кабель, если предусматривается его подземная проводка. На иллюстрации дополнительно показана еще и яма для оборудования септика. |
 |
Вот так по данному проекту будет выглядеть скрываемая плитой система инженерных коммуникаций. |
 |
Котлован выкопан. Обратите внимание – в него уже через внешнюю траншею уже заведен силовой кабель. |
 |
Специально под трубы траншеи рыть не всегда удобно. Обычно поступают так – на дно котлована рассыпается первичный слой песка или песчано-гравийной смеси и утрамбовывается (это, безусловно, должно быть учтено при расчетах глубины снятия грунта). После этого следует выкладка труб в соответствии с проектом. Горизонтальные патрубки труб закрываются заглушками, чтобы не допустить попадания в них песка, грунта или иного мусора. Трубы прокладываются с необходимым для свободного движения канализационных стоков уклоном. По такому же принципу (только без соблюдения обязательного уклона) может сразу прокладываться и водопроводная разводка по будущим помещениям дома. |
 |
На этом же этапе монтируется кольцевой поверхностный дренаж – траншеи под него простилаются геотекстиля, а затем в слое щебенки в них размещаются дренажные трубы, соединяемые с колодцами. |
 |
Вот теперь можно застелить первичную «подушку» геотекстилем – это станет своеобразным армированием подготовительного замещающего песчаного слоя. На заднем плане иллюстрации хорошо заметен уже установленный дренажный колодец. |
 |
Продолжается создание песчаной подушки, но уже поверх геотесктильной «прокладки». Песок равномерно распределяется вначале с помощью лопат. |
 |
Операция эта – очень трудоёмкая, но необходимая. Постепенно слой песка скрывает все проложенные инженерные коммуникации – на виду остаются только оставленные горизонтальные патрубки и выводы кабелей. |
 |
Каждый насыпанный слой песка (или гравия) подлежит очень тщательному трамбованию. Нечего и думать выполнять это вручную – в ход идет специальная виброплита. |
 |
Безусловно, при проведении трамбовки необходимо постоянно контролировать уровень создаваемой «подушки» и его соответствие горизонтальной плоскости. На данной иллюстрации показано, что для песчаной насыпи была сооружена мини-опалубка по периметру котлована, которая и предотвращает рассыпание по краям, и задает верхний уровень утрамбованной засыпки. Кроме того, видны маяки из ровных досок, которые выставлены на кольях строго по нивелиру. Впрочем, у разных мастеров могут быть и иные методы контроля горизонтальности песчаной «подушки» и ее запланированной высоты |
 |
Вот так выглядит готовая песчаная подушка после завершения трамбовочной операции. Хорошо показаны все выступающие оконечности инженерных коммуникаций – труб и кабелей. |
 |
Необходимо внести небольшую ремарку. Дело в том, что в различных источниках может отличаться строение и последовательность создания этих замещающих слоев-«подушек». Выше был показан пример, когда использовался только чистый песок. Однако, нередко «стартовым» слоем становится гравий или щебенка – это мотивируется тем, что на влажных грунтах есть необходимость снизить вероятность капиллярного распространения влаги вверх. И только после трамбовки первого гравийного слоя переходят к песчаной засыпке. Встречается и диаметрально противоположное решение – начинают с песка, а непосредственно под утеплительный пояс, на котором базируется УШП, засыпают гравий. Трудно, будучи незнакомым с тонкостями строительства, правильно выбрать оптимальное расположение и толщину слоев – но это лишь еще один довод к тому, что проектирование подобных фундаментов должно выполняться профессионально. Но в любом случае, как бы ни чередовались слои «подушки», каждый из них подлежит максимально тщательной трамбовке. |
 |
По готовности «подушки» переходят к настилу первого термоизоляционного слоя. Начинают обычно с вертикальных стенок по периметру, обрамляющих фундамент будущего дома. Они же будут играть роль опалубки при заливке самой плиты. На этой иллюстрации показано, как устанавливаются вертикальные стенки из стандартных ЭППС-плит. |
 |
Однако, как уже говорилось выше, намного удобнее в работе специальные L-блоки, которые сразу формируют угол перехода от вертикальной стенки к горизонтальному поясу утепления. Они снабжены системой замков, обеспечивающих плотную стыковку между собой и с горизонтальными панелями. Кроме того, по внешней их поверхности закреплена панель, облегчающая дальнейшую отделку цокольной части фундамента. |
 |
L-модули выставляются по линиям внешней разметки фундамента, стыкуются между собой. |
 |
Чтобы избежать даже малейшего смещения, сверху на стыке двух модулей предусмотрен центрующий паз, в который вставляется специальный вкладыш. |
 |
А по горизонтально расположенной полке модуля надежное соединение обеспечивается применением специальным монтажных металлических пластин с шипами. Эти пластины просто вдавливаются ногой по линии соединения соседних модулей – теперь они надёжно соединены между собой, и их смещение исключается. |
 |
При хорошо выполненной разметке, создание внешнего контура утепления УШП с использованием L-модулей проводится очень быстро. |
 |
Не требуется никаких дополнительных приспособлений и инструментов – пара работников быстро справится с такой задачей. |
 |
После укладки внешней границы «утеплённой шведской плиты» переходят к окончательному настилу первого сплошного слоя термоизоляции. |
 |
Плиты ЭППС подгонять также несложно – за счёт имеющихся по их торцам ламелей они точно стыкуются, без оставления сквозных швов. При необходимости подгонки плиты в нужный размер, она легко режется ножовкой или даже острым строительным ножом. |
 |
Для прохождения патрубков или кабелей в плитах вырезаются соответствующие проемы. |
 |
Подгонку плит стараются выполнить максимально точно, чтобы не допустить оставления даже небольших щелей. Если просветов полностью все же избежать не удалось, их полностью заполняют монтажной пеной. |
 |
После укладки сплошного слоя утепления вновь проводят разметку. Теперь главная задача – расчертить участки, где будут создаваться ребра жесткости, то есть на которых не будет настилаться второй (а при необходимости – и третий) слой термоизоляции. |
 |
Далее, следует этап настила второго (третьего) слоя термоизоляционных плит. В итоге образуются «каналы», которые зададут после заливки бетоном ребра жесткости УШП. На данной иллюстрации хорошо показано, какая получается картина при использовании одного слоя сплошной термоизоляции, и двух слоев – по помещениям будущего дома, между ребрами жесткости. |
 |
Следующий важный этап работ – создание армирующего пояса будущей плиты. Для рёбер жесткости вяжутся армирующие каркасные конструкции, по аналогии с теми, которые используются в ленточном фундаменте. Как правило, вязку таких каркасов проводят в стороне, а затем укладывают их на место. Размеры и количество прутьев такой конструкции – по результатам проектирования. |
 |
Каркасная армирующая конструкция уложена в «канал» ребра жесткости. Снизу она опирается на подставки, что создает необходимый зазор, так, чтобы армопояс оказался по центру получаемой «ленты». Обратите внимание еще на один нюанс. Хотя экструзионный пенополистирол обладает достаточной жесткостью, полноценно с функцией опалубки он может не справиться – высок риск излома под напором заливаемого бетонного раствора. Поэтому вокруг созданного «борта» монтируется дополнительная деревянная конструкция, которая усиливается клиньями и косыми подпорками – так же, как и при заливке обычного ленточного фундамента. |
 |
После укладки поясов по ребрам жесткости, по всей остальной площади вяжется решетчатая армирующая конструкция из прутов или с использованием готовых карт. В любом случае, конструкции армирования увязываются между собой. Под решетку также подкладываются специальные поставки, чтоб она оказалась примерно в 40 мм от нижнего края заливаемой бетонной плиты. |
 |
По готовности всей армирующей конструкции переходят к монтажу контуров водяного подогрева плиты. Прежде всего, в предусмотренном в проекте месте устанавливается распределительный коллектор. Его обычно размещают на двух закрепленных металлических профилях, которые после заливки плиты станут стационарными стойками коллекторного шкафа. |
 |
Для прокладки контуров используют только высококачественные трубы, пригодные для многолетней безаварийной эксплуатации. Обычно для таких целей приобретаются трубы из поперечно-сшитого полиэтилена РЕ-ХА – это оптимальный вариант. Наверное, излишне пояснять, что ложная экономия на этих материалах – совершенно не допустима. |
 |
Раскладка труб производится по будущим помещениям дома в строгом соответствии с ранее разработанным проектом. Концы контуров подводятся к месту установки коллектора. |
 |
Фиксацию труб производят к арматурной решетке, используя обычные капроновые затяжки-хомуты. |
 |
После монтажа контуров и их подсоединения к коллектору, обязательно проводят опрессовку смонтированной системы. Для этого ее заполняют теплоносителем и создают испытательное давление. По манометру отслеживают, чтобы давление оставалось на заданном уровне. Его падение скажет о том, что где-то есть протечка – необходимо будет выявить и устранить дефект. |
 |
После проведения испытаний давление в системе не сбрасывают – оно необходимо для предупреждения деформации труб при заливке плиты бетонным раствором. По сути, все готово к заливке – остается только укутать пленкой коллектор и уязвимые места выходящих коммуникаций – чтобы не забрызгать их раствором. |
 |
УШП, для обеспечения монолитности, должна в идеале быть залита за один прием. А это значит, что необходимое количество раствора придется заказывать, а затем распределять с помощью бетонного насоса. |
 |
Раствор распределяется вначале лопатами, затем правилом, так, чтобы выйти на заданный уровень толщины плиты. |
 |
Однако, обычного распределения бетона в данном случае может быть недостаточно, так как совершенно не допустимо оставлять даже малейшую вероятность наличия пустот и неуплотненного раствора. Для качественной заливки используется глубинный вибратор, обеспечивающий заполнение бетоном всех пустот и полостей, а для выравнивания поверхности плиты оптимальным решением станет применение виброрейки. |
 |
После заливки основной этап работ по созданию УШП можно считать законченным – в установленный технологией срок бетон достигнет необходимой зрелости, можно будет снять опалубку, сбрасывать давление в конурах труб и переходить к следующим этапам строительства. Однако, раз получающаяся плита становится, по сути, готовым полом, имеет смысл провести ее затирку с одновременным упрочнением. Для этого, дождавшись первичного схватывания раствора (когда нога работника будет оставлять след глубиной не более 2-3 мм), начинают затирку поверхности с помощью специальной установки, которую строители часто именуют «вертолетом». Одновременно с этим можно применить один из упрочнителей для бетона – порошковый топпинг. |
 |
В итоге отшлифованная плита будет иметь уже совершенно другой вид – идеально ровная, не пылящая, готовая к любым дальнейшим отделочным операциям. |
Итак, результат работы – набравшая прочность утепленная шведская плита – в полной готовности к дальнейшим этапам строительства. И при этом хозяева уже имеют надежное основание для дома с системой дренажа, подогреваемые полы первого этажа, полностью пригодные для любой финишной отделки, проложенные инженерные коммуникации.
Нет никаких сомнений, что подобная система фундаментов обязательно получит дальнейшее распространение и развитие, а число сторонников «утепленной шведской плиты» будет постоянно расти. За энергосберегающими технологиями в строительстве – наверняка широкое будущее.
Видео: пример возведения «утепленной шведской плиты» с пояснениями мастера
Страница 1 из 7
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
УШП своими руками. 8 советовДобрый день, уважаемые форумчане!
Хочу поделиться с Вами личным опытом постройки небольшого (100 м2) фундамента – УШП. Тем по самостоятельному строительству УШП здесь, на форуме, великое множество, создавать еще одну «расписную» от начала до конца, на мой взгляд, смысла нет, все достаточно стандартно, от котлована до заливки бетона, остановлюсь только на основных моментах и практических советах. Все, естественно, ИМХО, но все прочувствовано на своей шкурке.
Сам я ни фига ни разу не системный администратор, МИСИ ПГС, 43 года, в строительстве последних 20 лет без перерыва, в процессе учебы отделочником, потом прорабом и, соответственно, инженером, кем и работаю до сих пор. Опыта самостоятельной заливки фундаментов до этого не имел, но страха особого не испытывал (и не испытываю).
Местами будут отступления от темы и уход в стороны. За все за это заранее извиняюсь.
Вложения:
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Лирическое отступление № 1: Проектирование.
Начинаем плясать, конечно, с проекта (хотелки – поиск вариантов – прорисовка – корректировка – прикидка по деньгам – выбор материалов – уменьшение/увеличение хотелок, повторить по вкусу N-раз). Сначала утверждаем планировку и фасады в узком семейном кругу, определяемся с материалом стен и кровли, далее идет сбор нагрузок и определение ширины подошвы фундамента под несущими стенами. Я нагрузки собирал сам, ширину подошвы определял тоже сам, если кто не уверен – не обгоняй, дай заработать проектировщикам.
Вообще по поводу необходимости проекта – вопрос сложный, многогранный, неоднозначный. Если в здании больше одного этажа – пожалуй, его нужно заказывать у проектировщиков, хотя бы конструктив, у меня один этаж и площадь застройки 100 м2, я себе проект не разрабатывал. Это моё решение и моя ответственность.
Возня с проектной частью заняла около года, в основном из за согласования с половинкой.
Вложения:
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Совет №1: Самый важный.
Не изобретайте велосипед. В УШП все уже достаточно продумано и отступления от общепринятой схемы приведут к дополнительным затратам. Кроилово ведет к попадалову. Перечитайте, пожалуйста, эту фразу еще раз. Это чистая правда.
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Совет №2. Пеностекло.
В процессе обдумывания фундамента прочитал про замечательный материал – пеностекло, вот на нем, думаю, я и построюсь. На видеороликах грузовик с песком выдерживает и мыши в нем гнездоваться не будут (почему меня так «мышиный» вопрос беспокоил?), но дороговато. И тут вижу суперпредложение от компании «o-p-i» на пеностекольный щебень 2000 руб/м3. Беру 38 кубов, и завожусь на объект.
По факту на материал не то, что грузовик запускать – наступить всем весом нельзя, он превращается в пеностекольную труху. В итоге пришлось переводить стрелки на ЭППС и ПСБС, но деньги то уже потрачены и материал завезен… Он, конечно, не на выброс, я им перекрытие утеплю, но, как говориться, осадочек то остался…
На самом деле сотрудники компании o-p-i ни разу мне не соврали и не обманули, по моей просьбе даже прислали мне фото материала, который они продают и честно предупредили, что материал является отходами от производства изделий.
Возможно, дорогой пеностекольный щебень ведет себя по другому, но я даже в этом случае рекомендую использовать ЭППС и вот почему: выровнять песчаную подушку под уровень будет гораздо легче, чем пеностекльную, просто потому, что у песка фракция мелкая. Представьте, Вам надо подсыпать 30 мм пеностекла на угол (по маякам, по площади 20 м2), а фракция 40 мм. И что? Плиту заливать с одной стороны 340 мм, с другой 300 мм? Это, значит, раз. (Дада, как в том анекдоте про золотую рыбку и три желания: хочу миллиард долларов в Швейцарском банке, виллу 1000 метров на Канарах и жену модель с 5 номером бюста, ЭТО ЗНАЧИТ РАЗ…) Далее, для создания ребер в плите (если только речь не идет про плиту DOW) нужно все равно будет использовать ЭППС слоем 200 мм. Как пеностекло насыпать и утрамбовать между ребрами, опалубку для него внутри городить? И таскаться через ребра с виброплитой весом 100 кг в одну харю? (извините за мой французский). И опять будет неровно… Гемморой….Это, значит два. Поэтому, ЭППС онли энд форева.
Кстати, пеностекло я использовал таки (частично) для утепления канализации от дома до «септика» и поля фильтрации, а также для засыпки/утепления отмостки, так что не совсем уж бесполезный материал оказался….
Вложения:
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Совет № 3: Мышки.
Не парьте себе мозг «мышиной» проблемой. Её нет. Ни одной норки глубже 20 сантиметров я не увидел, то есть вся мышино-кротовая движуха происходит в плодородном слое. А ведь решение по пеностеклу мной принималось во многом исходя из этого…. Если хотите защитить ЭППС от грызунов – щебень вам в помощь, чуть трамбануть и ни одна мышь не прогрызет.
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Совет №4: Начало.
Начинайте подготовку к заливке фундамента в январе. Это не значит, что нужно бежать копать котлован, это значит, что нужно активно приобретать и, по возможности, завозить на площадку необходимые материалы. Я говорю про ЭППС, арматуру, арматурные сетки, систему теплых полов. Сейчас конечно, только пальцем щелкни, и все это привезут по первому требованию, но на мониторинг рынка уйдет какое-то время. Да плюс еще нужно выбрать марку материала, для чего сначала разобраться в представленном на рынке ассортименте, его достоинствах и недостатках.
И еще один момент: при самостоятельном строительстве (особенно в одиночку), критически важное значение имеет гонка со временем. Ведь надо залиться в сезон, а работ предстоит очень много и они тяжелые физически….. Поэтому нужно всячески стараться облегчить себе жизнь, покупая полуфабрикаты. Имею ввиду арматурные сетки и коллекторную группу, ну и так, по мелочи, крышки от банок под стульчики и. т. д.
Все это и машина песка с машиной щебня были завезены по зиме, что позволило мне приступить ко всем работам, начиная с майских праздников. Остановлюсь подробнее на арматурных сетках 200*200*8 размерами 2000*3000, коих я завез 140 м2. Не покупайте арматуру с прицелом навязаться из неё. Это вариант для строительства силами подрядчика. Растаскивать, резать и вязать её занимает много времени и это неприятная работа в позе Зю, проще раскидать сетки.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Лирическое отступление № 2: материалы.
Начиная с этого места и далее, я буду приводить тот материал, который применял сам. А также давать краткие комментарии по его выбору (почему и зачем я выбрал именно этот материал). Если хотите сэкономить свое время – пользуйтесь моим выбором. Нет — делайте его сами
.ЭППС – пожалуй, наиболее затратная часть фундамента, наряду с бетоном. Под несущие стены я выбрал технониколь шведская плита. Под комнаты – можно любой ЭППС низких марок, максимально дешевый. Покупать лучше в одной конторе с доставкой. Нужно учесть, что материал легкий и дорогой, так что без охраны (хотя бы охраны участков) его лучше не оставлять. Когда я покупал материалы – был как раз скачек доллара и евро до ужасных отметок, чтобы сэкономить я остановил свой выбор нижних слоев на ПСБС производства Мосстрой 31. Кстати, оптимальным я считаю высоту ребра плиты 300 мм (потому, что ЭППС прекрасно распускаются на две 300 мм полосы, которыми удобно облицовывать фундамент снаружи), толщину бетонного пола – 100 – 150 мм (себе сделал 150). И соответственно, суммарную толщину ЭППС под комнатами 250 — 300 мм. Брал на strd. ru
Теплые полы: мой выбор – Кашира пласт, компайп, вместе с коллектрором Комиса. Pexb – Al – Pexb, 20 мм, 5 бухт по 100 м. п. Почему 20? Так захотела левая нога… С целью увеличения теплоотдачи с единицы длинны трубы, с учетом толщины слоя бетона 150 мм. Почему толщина бетона 150 мм? Так захотела правая нога… С целью увеличения общей теплоемкости полов. Почему захотелось увеличения общей теплоемкости полов? Так захотела….кхгм…. Потому что будет применяться аккумулятор тепла от ночного электричества и пол тоже будет являться частью этого аккумулятора.
На самом деле тут, конечно, есть на чем поспорить, вариант 16 мм трубы и толщины слоя бетона 100 мм тоже хорошо, но я сделал, так как сделал.
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Совет № 5: ЛОС и земляные работы.
Продумывайте канализацию заранее, покупайте её ДО приезда JSB-шки к Вам на участок.
Как сделал я: не купил. И уже в процессе работы JSB-шки бегал, изобретал септик из бетонных колец. Копка проводилась 2 мая и, соответственно, грунтовые воды были высоко. JSB-шка выкопала яму глубиной 2,5 м и через час у неё обвалились бока и воды по колено…. Со слов экскаваторщика (Олег, молодчина, очень хороший специалист, быстро, профессионально и ювелирно), если не поставить прямо сейчас – еще раз его вызывать надо будет…. Едем на рынок и привозим кольца на манипуляторе, дна не оказалось в наличии, с трудом крышки нашли….
Готовое решение: бетонные дно, кольца и крышки, купленные заранее. Поставить можно с помощью той же JSB-шки, нужно только иметь в наличии ломик и трос. Или завезите сразу готовый ЛОС, но ДО приезда трактора.
У меня трактор в первый приезд сделал 5 дел: разровнял, насколько это было возможно, кучу земли, которая лежала на участке с момента устройства дорог в ДНП, выкопал котлован 400 мм под УШП 140 м2 (с учетом отмостки), прокопал траншею до электрического столба, прокопал траншею до колодца (забор воды), выкопал септик (устанавливал манипулятор, который привез кольца) и траншею к нему. Кстати, машину грунта вывез из под септика, телефончик экскаваторщик дал, лишней земли получается реально много, особенно от котлована, хорошо, что у меня было место для её складирования. Работал экскаватор полный рабочий день (7 часов + час подача). Да, по рекомендации экскаваторщика, котлован лучше обозначать песчаной дорожкой, а не выкопанной траншейкой, как я сделал….
Вложения:
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Совет №6: Лазерный уровень.
Купите лазерный уровень, он во многом облегчает жизнь. После того, как я выкопал котлован, уложил дренаж и развел коммуникации (как легко написать эту фразу: «уложил дренаж»!, 2 дня каторги с лопатой по тугопластичной глине и 2 на щебеночно – кабельно — трубные дела), я просто вбил обрезки арматуры, бахнул лазером по темноте и вывесил флажки из малярного скотча – сразу стало понятно, сколько куда подсыпать.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Совет №7: арматурные каркасы.
Что еще нужно сделать зимой – так это заготовить хомуты из 8 мм арматуры под каркасы ребер УШП. А для этого сделать арматурогиб. Вариантов тут масса, я сделал вот такой, арматуру восьмерку гнет на ура, а больше мне и не надо. Дальше. Разложив технониколь под стенами, я принялся за вязку каркасов, быстро понял, что это тот еще геморрой и перешел на сварку, благо кое какой опыт был получен в прошлом сезоне на заборчике. Рекомендую после раскладки технониколя под стенами не торопиться с укладкой остального ЭППС, а связать/сварить каркас. И еще: если решите связать каркасы рядом и перенести их – выберите идеально ровную поверхность, я, например для крыльца варил рядом, получилось кривоватенько… А вот со сваркой по месту такого не произойдет, только нужно подкладывать под арматурные каркасы оргалит, чтобы не прожечь ЭППС. Для приклеивания ЭППС друг к другу я использовал гидроизоляцию greenresin, отечественного производства, 2 банок по литру мне хватило на все, особо эта история не помогает, но хоть как то скрепляет листы между собой. Да, арматурные каркасы я приподнимал над поверхностью ЭППС с помощью стульчиков и крышек от консервных банок, как на фото – дешево и сердито. Трубы теплого пола к арматурным сеткам прикреплял с помощью пластиковых хомутов, возьмите покрепче (потолще), длинной 150 мм (меньше неудобно), ушло их 500 штук на 100 м2. Перед заливкой бетона сделал маяки из 12 арматуры (по лазерному уровню), на мой взгляд, заливать бетон по маякам ОБЯЗАТЕЛЬНО, на глаз хорошо не получиться.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
Совет № 8: Бетонирование.
Что нужно подготовить: рейку, которой будете стягивать бетон, 2-3 совковые лопаты, вибратор, приспособление для растаскивания бетона, полутерок и 2 терки. И побольше народу. Это самая тяжелая часть македонского кардебалета, у меня на заливке было 4 человека (включая меня) и тесть подай-принеси (по состоянию здоровья ему напряжной работой заниматься нельзя, а с не тяжелой он, конечно, очень здорово помог и не только на заливке, без его помощи я не залился бы в этом сезоне…) Бетононасос. Да, возможно без этой статью расходов можно было обойтись. Но что будет с погодой на момент заливки не знает никто, а если бы дожди зарядили на неделю и первый же миксер сел по ось не доехав до фундамента? На такой риск я не пошел и считаю это правильным.
Хочу обратить внимание вот еще на что: у бетононасоса первые полкуба называются стартовыми и их куда то нужно плюхнуть. Как мне объяснил водитель кобылы бетононасоса, он добавил какой то порошок на старт, чтобы «смазать» трубы и в дело его пускать не рекомендуется. С местом, куда плюхать, лучше определиться заранее. Последние полкуба бетононасос тоже не перекачает, а сливает из приемника на землю. Я все это добро пустил на заезд.
И еще один очень важный момент: после заливки бетона и разравнивания его рейкой необходимо затереть поверхность, подготовить её под укладку финишного покрытия. Это можно делать вручную, теркой или вертолетом (тарелкой, естественно, лопасти не нужны) с последующим доведением до ума вручную. Я, ничтоже сумняшеся, думал, что бетон будет схватываться часов 6-8 и затирка у меня плавно уйдет в вечер, как и было с бетоном на заезд на участок, и при заливке автосервиса 1000 м2 под вертолет, однако через 3 часа от момента заливки бетон практически стал как камень и я не успел. Ситуацию исправила шлифмашина, алмазные черепашки и 4 дня, убитых дополнительно. Так что настоятельно рекомендую пригласить вертолетчика – дешевле будет.
Вот, собственно, и все о чем я хотел рассказать. Надеюсь, мой краткий экскурс будет кому-нибудь полезен.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 08.12.14
- Сообщения:
-
1.297
- Благодарности:
- 598
VilArt33
Живу здесь
- Регистрация:
- 08.12.14
- Сообщения:
- 1.297
- Благодарности:
- 598
- Адрес:
- Новороссийск
Кто производитель этого щебня и какой у него предел прочности при сжатии, и при скольких %-ах относительной деформации?
Калужский производитель «ICMGlass» (~3 кр. за куб, вроде), например.
http://www.nofollow.ru/video.php?c=nIU4rNnNa6whttp://www.nofollow.ru/video.php?c=g8c8kPYIgKo
Последнее редактирование: 06.12.15
-
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
-
469
- Благодарности:
- 1.009
ДмитрийРебров
Живу здесь
- Регистрация:
- 30.09.12
- Сообщения:
- 469
- Благодарности:
- 1.009
- Адрес:
- Москва
-
- Регистрация:
- 08.12.14
- Сообщения:
-
1.297
- Благодарности:
- 598
VilArt33
Живу здесь
- Регистрация:
- 08.12.14
- Сообщения:
- 1.297
- Благодарности:
- 598
- Адрес:
- Новороссийск
Так Вы при покупке никаких документов на этот пеностекольный щебень не видели?
-
- Регистрация:
- 23.08.15
- Сообщения:
-
6
- Благодарности:
- 2
pozdei
Участник
- Регистрация:
- 23.08.15
- Сообщения:
- 6
- Благодарности:
- 2
Есть фото как теплые полы увязывали?
Страница 1 из 7
Содержание:
- Введение
- Применение
- Последовательность этапов строительства
- Инженерные изыскания
- Земляные работы
- Дренажная система
- Подушка фундамента
- Устройство коммуникаций
- Устройство тепло- гидроизоляции
- Теплый пол
- Армирование ребер и основной плиты
- Заливка бетона
- Достоинства и недостатки УШП
- Итог
Введение
Мы работаем со всеми видами фундаментов, которые широко используются в наше время. Один из таких — утепленная шведская плита (сокр. УШП). И в этой статье хотелось бы поговорить именно о нем.
Утепленная шведская плита является многослойной и многофункциональной конструкцией. В теле конструкции используется утеплитель, бетонная плита с армированием и даже устройство теплого пола. Давайте более подробно рассмотрим устройство ушп, последовательность работ и основные ошибки при работе с данным типом фундамента.
Применение
Для начала рассмотрим какие проблемы решает устройство ушп:
— Снижение теплопотерь вашего дома со стороны пола;
— Предотвращение появление конденсата, грибка и плесени;
— Нет необходимости в вентилируемом подполье, что повышает температуру пола;
— Нет необходимости выполнять дополнительное отопление пола первого этажа.
Устройство УШП целесообразно в следующих случаях:
— Расположение Вашего дома на участке с высоким уровнем грунтовых вод;
— Проблемные грунты на участке — почва имеет повышенную концентрацию песка, торфа, глинистых частиц. На пучинистых грунтах следует уделить особое внимание расчету каркаса, а так же дренажу вокруг дома;
— Дом будет выполняться из облегченных материалов;
— В качестве отопления планируется применение водяного теплого пола, залитого в толщину плиты, которая является черновым полом для первого этажа.
Последовательность этапов строительства
Давайте более детально рассмотрим пирог и структуру фундамента УШП:
— Основание. Дно котлована, на которое будет передаваться вся нагрузка от дома, включая сам фундамент;
— Песчано-гравийная подготовка. Используется в качестве дренажа непосредственно под фундаментом. На данном этапе выполняется прокладка труб коммуникаций. Более подробно об устройстве песчано-гравийной подготовки мы расскажем далее;
— Гидроизоляционный слой. Служит для предотвращения попадания влаги в утеплитель и тело плиты. В качестве гидроизоляции мы используем мембраны от компании технониколь;
— Теплоизоляционный слой. Монтируется в нижней и боковых частях фундамента и значительно уменьшает теплопотери в доме. В качестве теплоизоляции применяется экструдированный пенополистирол (ЭППС/XPS) в сочетании с пенополистиролом (ППС-20);
— Нагревающий слой. Выполняется после этапа укладки теплоизоляции и представляет собой сеть трубопроводов, по которым циркулирует теплоноситель;
— Арматурный каркас и ребра жесткости. Для устройства арматурных каркасов применяются стержни арматуры диаметром 10-14мм, которые перевязаны между собой вязальной проволокой. Каркас предотвращает растрескивание бетонной плиты;
— Несущий силовой слой. Монолитная бетонная плита, которая воспринимает основную нагрузку от строительных конструкций и распределяет ее на грунт. Служит черновым полом первого этажа.
Инженерные изыскания
Работы по любому типу фундамента начинаются с инженерно-геологических изысканий (ИГИ) и инженерно-геодезических изысканий (ИГДИ), которые проводятся на участке в месте пятна застройки.
Цель ИГИ является определение типа грунтов, несущей способности, механических свойств, уровня грунтовых вод и т.п. На основе всех полученных данных выполняется расчет фундаментной плиты, подбор арматуры, марки бетона, толщины конструкций и т.д.
Основной целью ИГДИ является определение уклона строительной площадки, определение точного обьема выемки грунта, дальнейшая разработка ландшафта участка. В результате расчетов выполненных на основе ИГДИ производится перенос на строительную площадку габаритных размеров фундамента.
Земляные работы
При устройстве фундамента типа УШП не требуется большого заглубления, как при других типах фундаментов. Как правило, на несущих грунтах достаточно заглубления около 40 см с учетом выборки плодородного слоя. Граница выемки должна быть больше основания примерно на 1м. Дно котлована трамбуется не менее двух проводов. Обязательно дно котлована застелить геотекстилем плотностью не менее 200г/м2, оптимально применить 300г/м2. Это предотвратит попадание растительности в подушки фундамента, а так же не позволит подушке уходить в грунт.
Дренажная система
По периметру фундамента УШП выполняется устройство дренажных труб. Для этого выкапываются дополнительные траншеи, дно которых уплотняется трамбовкой и застилается плотным геотекстилем 250-300г/м2. Сверху выполняется подсыпка из щебня мелкой фракции (5-20), на которую под уклоном в 3° укладываются дренажные трубы. На углах здания устраиваются дренажные колодцы, которые выполняются из пластиковой гофрированной трубы диаметром 30-40см. После чего все засыпается щебнем той же фракции и выполняется отмостка.
Подушка фундамента
После того как у нас произведена работа по укладке геотекстиля на дно котлована, выполняются работы по устройству песчано-гравийной подушки. Ее толщина зависит от типа грунта и особенностей рельефа на участке. Чаще всего выполняется первый слой из щебня фракции 5-20 или 20-40 толщиной 100-150мм. Данный слой трамбуется каждые 7 см не менее 3х проходов. После него идет слой песка толщиной от 300мм, который послойно смачивается водой и трамбуется каждые 5-7 см не менее 3х проходов на каждый слой.
Устройство коммуникаций
Работая над фундаментом УШП, следует предусмотреть разводку коммуникаций еще на этапе песчаной подготовки. На данном этапе монтируются трубы под канализацию, водоснабжение и систему электроснабжения. Все трубы должны иметь выпуски с учетом толщины плиты и последующего чистового монтажа. Для защиты коммуникаций при заливке бетона применяются дополнительные трубы большего диаметра. Для основной канализации применяется труба диаметром 110мм с переходом под 50мм в местах установки раковины, для системы водоснабжения пнд труба 32-50мм, для электроснабжения используется пнд труба диаметром не менее диаметром 50мм.
На своих обьектах мы выполняем дополнительные выводы водоснабжения для устройства уличного крана не на фасаде здания, а технологического и аккуратного вывода.
Устройство тепло- гидроизоляции
Для формирования слоя гидроизоляции допускается применение пленок или мембраны Planter geo от компании технониколь. При использовании мембраны planter выполняется перехлест не менее чем на 3 шипа с каждой стороны, при использовании пленки все места перехлеста требуется дополнительно проклеить.
В качестве теплоизоляции используется комбинация из ЭППС и ППС. Первым слоем формируется основание и боковые ребра, которые выполняются из ЭППС толщиной 100мм. Возможно применение L-блоков, которые ускоряют процесс монтажа.
На этом же этапе выполняется устройство опалубки из доски толщиной 40мм, ширина доски подбирается под толщину плиты. Для закрепления опалубки устанавливаются раскосы, которые выполняются из бруса 50мм и забирается а землю для предотвращения расползания опалубки при заливке бетона.
После укладки первого слоя из эппс и опалубки выполняется формирование ребер жесткости с помощью ппс. Количество слоев и толщина применяемого материала зависит от расчетной величины, которую задает конструктор в проекте. Чаще всего применяется 2 слоя ППС общей толщиной 200мм, но для исключения мостиков холода мы используем слои по 100мм укладываемые с перехлестом.
Теплый пол
После укладки слоя теплоизоляции следует выполнить монтаж, опрессовку и проверку под давлением труб теплого пола с распределительным коллектором. Мы выполняем монтаж именно после стадии укладки теплоизоляции, именно так трубы теплого пола будут прогревать всю плиту, которая аккумулирует тепло и равномерно распределяет его по всему полу. Шаг труб при этом следует принять 20см в одном направлении, что равно среднему шагу для монтажа арматурного каркаса плиты УШП. Для монтажа труб к утеплителю используются якорные-скобы (гарпуны), фиксирующие шины или специальные пупырчатые маты для теплого пола. После того как все проверено можно приступать к укладке арматуры.
Армирование ребер и основной плиты
Арматурный каркас в ребрах плиты формируется из прутьев рабочей арматуры диаметром 10-16мм. В местах поворотов выполняются загибы арматуры не менее чем на 40*диаметр арматуры, так для 12й арматуры величина загиба должна составлять минимум 480мм. Загибы выполняются без нагрева арматуры.
Для формирования каркаса используется обвязочная арматура диаметром 6-8мм, которая монтируется с шагом 250-300мм, а в местах рядом с заворотом шаг уменьшается до 150мм. Обвязочная арматура представляет собой арматурные хомуты и заготавливаются сразу на весь периметр плиты. Между собой арматура перевязываются стальной вязальной проволокой 1.2мм.
По всей остальной площади плиты укладывается арматурная сетка с ячейками 150х150мм или 200х200мм и диаметром арматуры 10-14мм. Возможно заменить готовые сетки на пруты арматуры, которые укладываются с сохранением шага.
В зависимости от толщины бетонной плиты возможно применение армирования в один или два слоя. Второй слой армирования используется при толщине плиты более 150мм. Для формирования второго ряда армирования используются арматурные заготовки.
Для формирования защитного слоя используются опоры «кубики» и при необходимости фиксаторы «звездочки». Величина защитного слоя составляет не менее 35мм.
ВНИМАНИЕ! Все диаметры арматуры, защитные слоя и марки бетона обязательно должны быть выданы конструктором только после расчета. Устройство фундамента – самое важное в строительстве дома, потому все применяемые материалы должны быть рассчитаны в расчетном комплексе с учетом всех нагрузок и особенностей грунтов.
Заливка бетона
При заливке бетона используется товарный бетон на гранитном щебне, который произведен на заводе. Заполнение опалубки бетоном производится за один раз, не давая бетону застыть. Без послойного заполнения. После приемки бетона его необходимо уплотнить при помощи виброрейки. Допускается применение глубинных вибраторов, но с большой осторожностью, т.к. ими возможно повредить верхний слой утеплителя и теплого пола.
При начале схватывании бетона его необходимо обработать с помощью затирочных машин. Для фундаментов большой площади используется двухроторная машина (корова), для средних и малых по площади фундаментов достаточно использовать однороторную (вертолет). Затирка выполняется в несколько этапах, на дисках и лопостях. При необходимости выполняется обработка поверхности гладилками для получения более ровной поверхности бетона.
Достоинства и недостатки УШП
В последнее время клиенты все чаще обращают внимание на фундамент УШП, это связано с тем, что он представляет ряд преимуществ:
— Инженерные коммуникации прокладываются под плитой еще на этапе формирования песчаной подушки. Данное решение позволяет не использовать дополнительного утепления коммуникаций и положительно проявляет себя при отделке помещений.
— Все коммуникации монтируются сразу при устройстве фундамента, что ускоряет процесс последующей отделки. По сути, при выкладке стен на обьекте уже имеются коммуникации. Данный процесс значительно экономит время и делает последующее строительство и отделку более удобным.
— Наличие слоя теплоизоляции под основным бетонным фундаментом предотвращает воздействие циклом замораживания-размораживания на бетон и грунт под ним.
— Теплоизоляционный слой в сочетании с теплым полом значительно снижают теплопотери дома, что положительно сказывается на энергозатратах. Помимо этого отпадает необходимость в использовании радиаторов отопления в доме и данный факт можно использовать в дизайне интерьера дома.
— Технология армирования фундамента обеспечивает высокую несущую способность и при этом фундамент приобретает универсальность в плане применения стеновых строительных материалов, межэтажных перекрытий и кровли. Но напоминаем, что в любом случае, под конкретный дом с конкретными нагрузками требуется подробный расчет конструкции фундамента.
— Бетонная плита выравнивается во время заливки и в процессе шлифовки бетона, следовательно, сразу же получается готовое основание под укладку напольного покрытия. В технических помещениях допускается использование в качестве готового пола после нанесения топпинга. Это значительно экономит время производства работ, а главное – деньги при строительстве.
Несмотря на все плюсы, фундамент типа УШП имеет некоторые недостатки:
— Необходимо тщательно рассчитывать данный тип фундамента, помимо этого, обязательное соблюдение последовательности этапов выполнения работ.
— Отсутствие подвала, цокольного этажа и приямка в тех помещении.
— При необходимости ремонта некоторых коммуникаций могут возникнуть некоторые трудности.
Итог
Фундаменты типа УШП обладают высокой функциональностью и технологичностью, надежностью в эксплуатации в сравнении с другими типами фундаментов. Все это достигается за счет грамотного проектирования, а так же соблюдения всех процессов и этапов во время строительства.
Устройство УШП на этапе фундаментных работ может обойтись дороже других типов фундамента, но на практике получается, что данный фундамент выходит дешевле по деньгам, т.к. сразу же выполняется пол первого этажа с утеплением изолирующими материалами и дополнительно с устройством теплого пола. Если же рассмотреть другие типы фундамента, то если производить подобный обьем функциональных работ, то стоимость фундамента получится значительно больше, чем при устройстве УШП.
Утепленная шведская плита – иначе УШП фундамент – представляет собой монолитную армированную конструкцию мелкого заложения. В ней прокладываются инженерные коммуникации, создаются механизмы обогрева первого этажа. Надежность и функциональность решения подкрепляется специфическими подготовительными манипуляциями, оно экономично и максимально приспособлено к реалиям отечественного климата.
Содержание
- Специфика конструкции, ее базовые характеристики
- Плюсы и минусы шведской схемы
- Сферы применения плиты
- Расчет плиты и изыскательные работы
- Обзор материалов и инструментов
- Технология заливки утепленной шведской плиты
- Земляные и дренажные работы
- Инженерная разводка и амортизационная подушка
- Формирование теплоизоляционного слоя
- Армирование и внедрение теплого пола
- Бетонирование основания
- Потенциальные проблемы и возможности их предотвращения
Специфика конструкции, ее базовые характеристики
Отличительным свойством утепленной шведской плиты является присутствие энергосберегающих материалов по всей площади и периметру подошвы. Образуется готовая черновая поверхность для первого этажа, она уже содержит в себе инженерные коммуникации, теплый пол.
Конструкцию образуют следующие пласты:
- бетонная заливка,
- армирующие пруты,
- амортизационный слой,
- изолирующие материалы.
Бетонный монолит имеет толщину 10 см, его формируют за один день, в таком случае исключается слоистость заливки, снижается себестоимость работы. Утеплитель помогает изолировать конструкцию от грунта. Армирование выполняется с применением металлических прутьев и сетки, они защищают фундамент от растрескивания, сохраняют его целым в периоды естественного движения грунта.
Амортизационный пласт составляют щебень и песок, шведская технология также подразумевает применение глины. Последняя защищает геотекстиль, разделяющий минеральные слои, от воздействия влаги. В толще песка, покрытого утеплителем, прокладываются водопровод и канализация.
Утепление базируется на производных стирола, материал укладывается вертикально вдоль периметра, снизу, под отмосткой. Дренажные коммуникации в тандеме с гидро- и пароизоляционными слоями предотвращают разрушение фундамента под воздействием влаги и грунтовых вод.
Плюсы и минусы шведской схемы
Ключевые достоинства решения:
- низкая себестоимость конструкции, вызванная ограниченным числом используемых материалов и выполнением без привлечения большого количества работников;
- исключение промерзания грунта под основанием, благодаря дополнительному слою теплоизоляции плита избавляется от усадки и пучения;
- встроенная система теплого пола помогает оптимизировать затраты на отопление;
- оперативность сборки;
- плита фундамента превращается в полноценный черновой пол, его без предварительного выравнивания можно покрыть отделкой;
- используемый утеплитель обладает усиленной прочностью на сжатие, в этом случае усадка здания не превышает 2%;
- изолирование фундамента защитит помещения от сырости и плесени;
- конструкция долговечна, приспособлена для использования в регионах с суровым климатом.
Среди недостатков УШП выделяют:
- необходимость в более крепком основании, такую плиту нельзя обустраивать на илистых, растительных (черноземистых без срезания верхнего слоя), заторфованных грунтах;
- невозможность применения утепленной шведской плиты под многоэтажные здания;
- ограничение доступа к значительному сегменту инженерных разводок, так как последние заложены в толщу плиты.
Специфика монолита такова, что исключает возможность обустройства в доме подвального помещения.
Сферы применения плиты
Данная категория базиса под сооружения активно используется при реализации проектов, не имеющих подвала и цокольного этажа. Рассматриваемая технология целесообразна в отношении построек, максимальный размер стороны которых не превышает 15 м. Оптимальные условия:
- регионы с суровым климатом (в этом случае существенно снижаются теплопотери дома);
- участки, характеризующиеся высоким уровнем грунтовых вод;
- в частном домостроительстве с применением водяной технологии теплых полов;
- в процессе возведения панельных, каркасных, щитовых сооружений, в случае использования технологии фахверк;
- при возведении стен в виде кирпичной либо блочной кладки.
В отношении слабых и пучинистых грунтов, не обладающих высокой несущей способностью, более уместны винтовые и буронабивные фундаменты.
Расчет плиты и изыскательные работы
Изыскательные мероприятия позволяют определить характеристики грунта, вычислить несущую способность. Берутся во внимание потенциальные колебания нижних слоев, состав почвы, уровень грунтовых вод.
Специальные компьютерные программы, используемые профессионалами, позволяют осуществить последовательное определение свойств всех слоев по отдельности по ходу строительства с корректировкой по фактическим нагрузкам.
Далее приступают к разметке территории, формированию натурных осей. На грунт наносят контуры котлована, монтируют обноски, служащие опорами для натягивания шнуров (последние служат ориентирами при сборке опалубки). По сравнению с традиционными колышками, обноски отличаются практичной П-образной формой, их положение нивелируется единоразово в горизонтальной плоскости.
Котлован имеет большие габариты, чем будущий фундамент: оставляются припуски в пределах метра. Отступы послужат основой для кольцевых либо пристенных дренажей.
Обзор материалов и инструментов
При создании шведской плиты своими руками понадобятся следующие ресурсы:
- среднефракционный песок,
- щебенка,
- геотекстиль,
- 10-сантиметровый экструзионный пенополистирол;
- трубы для дренажа,
- доски для опалубки,
- арматурные прутья и вязальная проволока для их объединения;
- трубопроводы для водяного теплого пола и инженерных коммуникаций;
- монтажные хомуты из нейлона.
Также нужно подготовить рабочие инструменты:
- лопаты – штыковые и совковые,
- нивелир,
- тачку,
- шуруповерт,
- болгарку,
- нож и ножовку,
- виброплиту,
- бетономешалку,
- глубинный вибратор,
- кельму.
Работы производятся в сезонной защитной одежде.
Технология заливки утепленной шведской плиты
Далее приводится пошаговая инструкция по созданию УШП фундамента своими руками: работы делятся на такие стадии, как обустройство дренажа, создание амортизационной подушки и прокладка коммуникаций, внедрение теплоизоляции, армирование, бетонирование.
Земляные и дренажные работы
С помощью штыковых лопат полностью снимают растительный слой, в противном случае плита даст усадку в результате перегнивания органики. Участок обрабатывают химикатами, способными купировать рост растений.
Поверхность засыпают песком и тщательно трамбуют, далее следует слой сухой измельченной глины, которую также нужно уплотнить. Котлован покрывается геотекстилем так, чтобы края полотна выступали за пределы обустраиваемой плиты на 30 см.
Технология обустройства УШП фундамента предполагает создание полноценной дренажной системы, благодаря которой подошва строения освобождается от ливневых, грунтовых, талых вод. Периметр окружают траншеей, ее глубина должна соответствовать диаметру используемых перфорированных труб. Нужно сделать уклон на несколько градусов от строения: так будет обеспечен самотек. В углах располагают вертикальные колодцы – они станут удобным доступом к элементам водоотведения.
Порядок земляных работ:
- Геотекстиль покрывается слоем щебня.
- Углы здания оснащаются колодцами, выполненными из цельных гофрированных либо гладких труб с диаметром в пределах 20-30 см, их монтируют вертикально.
- По периметру фундамента прокладываются гофрированные трубопроводы, концы которых заходят в смежные колодцы (здесь должны быть оставлены соответствующие отверстия).
Траншеи закрываются щебнем, сверху они укрепляются геотекстилем.
Инженерная разводка и амортизационная подушка
Следующий слой – щебне-гравийная амортизационная подушка высотой 15 см. Основание покрывают мелкодисперсным песком, его уплотняют вибратором либо ручной трамбовкой.
На песчаной подушке собирают инженерные коммуникации, концы труб выводят на поверхность, к ним в дальнейшем подключают рабочие элементы системы. Использование в процессе футляров большего диаметра позволяет обеспечить ремонтопригодность связок. Снаружи предусматривают колодец для канализации, с его помощью легче ревизировать и ремонтировать узлы.
Далее поверхность покрывают слоем гравия до 15 см, уплотняют его и покрывают водонепроницаемым материалом в качестве гидроизоляции, например, бюджетным рубероидом. Стыки, выполненные внахлест, герметизируют, края покрытия должны выступать за плиту на 15 см.
Формирование теплоизоляционного слоя
Здесь оптимален экструзионный пенополистирол, он обладает высокой прочностью на сжатие. Металлическая сетка, стеклобой, пенокерамика помогут защитить материал от заселения насекомыми. Плиты высотой по 10 см монтируют в два слоя: один из них охватывает отмостку и площадь фундамента, второй выкладывается с отступом от края на 45 см, образуя ребра жесткости. Оставляются канавки под будущие стены.
Материал фиксируется пластиковыми гвоздями с широкими шляпками, зоны стыков покрываются клеевым составом. Плиты пенополистирола располагают в шахматном порядке, чтобы предотвратить появление мостиков холода.
Армирование и внедрение теплого пола
Арматуру связывают прямоугольными хомутами и укладывают в виде каркаса, ориентируясь на будущий защитный слой бетона – это манипуляции под ростверк. Плита укрепляется двумя арматурными сетками, предусмотренными между ребрами жесткости.
В толще монолитного основания обустраивают теплый пол: контур монтируется на верхнюю сетку, его фиксируют нейлоновыми хомутами. В зонах расположения дверных проемов и несущих стен трубопроводы защищают прочными гильзами. Между ветками соблюдают расстояние от 10 см, чтобы избежать перерасхода материала. В каждом помещении должен быть отдельный контур.
Выведенные наверх распределительные элементы закрепляют на вертикальных прутьях, коллектор размещают на отдельных арматурных стержнях. Зоны подъема гибких труб укрепляют гофрированными чехлами.
Бетонирование основания
Фундамент заливают бетонным раствором за один раз, для этого используют в работе автобетоносмеситель с насосом. Кельмы и лопаты помогают равномерно разнести смесь по всей поверхности. Для уплотнения понадобится глубинный вибратор или виброплита.
Полностью высохшее снование в обязательном порядке подвергается шлифовке, так как сформированная на данном этапе бетонная плита в дальнейшем служит полом для жилых помещений. Специалисты рекомендуют заниматься возведением УШП в конце лета: в этот период наблюдается самый низкий уровень грунтовых вод.
Потенциальные проблемы и возможности их предотвращения
Грамотный расчет толщины монолитного фундамента УШП определяет долговечность и устойчивость строения. Массивный вариант вызовет усадку, слишком тонкий станет причиной возникновения трещин и перекоса стен. В случае со сложными грунтами лучше поручить проектирование профессионалам.
Если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, при строительстве в межсезонье понадобится тщательное осушение основания. Периметр будущего фундамента окружают траншеей, посредством которой обустраивается дренаж. Усложненные условия подразумевают прокладку дренажных труб и непосредственно под плиту.
При заливке бетона для устройства УШП нужно следить, чтобы растекающийся раствор не давил на опалубку, иначе она повредится, изогнется. Обязательная профилактическая мера – установка в землю по внешнему периметру деревянных опор с шагом в 50 см из распорных брусьев.
Плиту лучше заполнять за раз, в противном случае из-за несоблюдения монолитности структуры на границе разных порций бетона могут появиться трещины. Если габариты основания подразумевают разделение процесса на несколько приемов, каждый слой должен быть строго горизонтальным.
При создании армирующего каркаса нужно покрыть металлические стержни слоем раствора минимум 3 см, иначе влага может попасть в железобетонную конструкцию и вызвать преждевременное ее разрушение. Все этапы работы требуют аккуратности и скрупулезности – это залог успеха при строительстве скандинавского плитного основания.
Технология возведения фундамента УШП настолько проста, что дает возможность осуществить работы своими руками. УШП фундамент- обозначает утепленная шведская плита или schwedenplatte. Его ошибочно относят к плитным фундаментам. На самом же деле, УШП фундамент- это незаглубленный ленточный фундамент, совмещенный с полами по грунту с одновременным бетонированием в несъемной опалубке из пенополистерола и с системой напольного отопления.
Содержание статьи:
- 1 7 этапов технологии возведения фундамента УШП своими руками:
- 1.1 1. Расчет УШП
- 1.1.1 -рассчитать нагрузки на фундамент по плану дома
- 1.1.2 -определить тип грунта и его несущую способность
- 1.1.3 -определить ширину ребра УШП
- 1.2 2. Земляные работы
- 1.3 3.Комуникации
- 1.4 4.Опалубка и отмостка
- 1.5 5.Армирование УШП
- 1.6 6.Теплый пол
- 1.7 7. Бетонные работы
- 1.1 1. Расчет УШП
1. Расчет УШП
Расчет УШП подразумевает составление плана плиты. Для этого необходимо:
-рассчитать нагрузки на фундамент по плану дома
Для УШП нагрузки стоит рассчитывать на каждое ребро.
Итак, начнем расчет:
- Нагрузка от стены= ширина*длина*высота*плотность материала
- Нагрузка от перекрытия= площадь перекрытия*плотность перекрытия (если все перекрытие передает нагрузку на стену, например, центральная стена)
=1/2площади перекрытия* плотность перекрытия (если на стену опирается половина перекрытия)
- Нагрузка от крыши= площадь крыши*вес крыши (вес стропильной системы+ вес обрешетки+ вес утеплителя+ вес кровельного покрытия).
- Снеговая нагрузка= вес снегового покрытия для Вашего региона * коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие для угла крыши в 35 градусов * площадь крыши
- Ветровая нагрузка= Нормативное значение ветровой нагрузки * Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте * площадь
- Суммируем все нагрузки и получаем нагрузку на всю длину в тоннах. Полученное число делим на длину ребра, чтобы получить нагрузку на метр длины. Далее, умножив на 9.81 получаем уже не т/м, а кН/м.
Для каркасных и деревянных домов до двух этажей, вполне возможно обойтись без расчета нагрузок, но определить несущую способность грунта обязательно!
Если по расчету нагрузок дом получился более семисот тонн, то целесообразнее выполнить утепленную плиту DOW. Подробнее про плитные фундаменты можно узнать из статьи «Фундаментная плита своими руками».
-определить тип грунта и его несущую способность
Самым лучшим вариантом будет обратиться за геологией в специализированную фирму. Но, если, по каким- то причинам, есть желание определить какой грунт, то существуют такие способы:
- С помощью шурпа глубиной 2,5 метра. Заборы почвы упаковывают в герметичные контейнеры, чтобы оградить от влаги. Затем, каждый тип почвы смачивают водой и скатывают в жгут, из которого делают кольцо. Если, кольцо рассыпалось на мелкие частички, то это супесь, рассыпалось на несколько крупных, то это суглинок. А целое кольцо указывает на то, что почва состоит из глины.
- Этот метод используют для определения коэффициента пористости грунта, чаще песка, из соотношения объемов до уплотнения и после. Грунт помещают в емкость и замеряют его объем. Потом, трамбуют и вновь измеряют объем. Считается, что при высокой пористости грунта низкая несущая способность.
- По скорости оседания частиц можно понять, какой тип грунта. Для этого нужно разложить образцы грунта, чтобы просушить и удалить камни и другие вкрапления. Затем, образцы измельчают и опрыскивают водой. В прозрачной ёмкости образцы замачиваются в соотношении ¼ в воде с мыльным раствором (для мытья посуды). Чтобы образцы расщепить на компоненты необходимо сильно потрясти. Компоненты начнут оседать по размерам от меньшего к большему. Сначала можно отметить осевший песок, потом уровень ила (примерно, через два часа). А, когда вода будет прозрачной, то отмечают уровень глины. Из полученных данных рассчитывается процентное соотношение каждого из осадков.
Определив тип грунта, можно и определить его несущую способность по таблице:
-определить ширину ребра УШП
Зная нагрузку и несущую способность определить ширину ребра и подобрать армирование не составит труда.
Для этого смотрим на показатель несущей способности грунта и сравниваем с теми же показателями пенополистерола. Далее выбираем наименьший из них. Например, у ЭППС 400кПа будет всего 30% от марочной, итого 120кПа. (или примерно 12т/м).
ШИРИНА РЕБРА= Нагрузка(т/м) / наименьший показатель несущей способности грунта или ЭППС (т/м).
Зачастую учитывают осевые нагрузки, поэтому умножают на 1,3.
2. Земляные работы
- разметка фундамента
Разметка фундамента осуществляется согласно проекту. Но, если проекта нет, то необходимо от границ участка сделать разметку будущего фундаменты с отступом от 1,2м до 2м. Так же размечаются места вывода коммуникаций.
- выемка грунта
Для возведения УШП достаточно снять только плодородный слой земли. Для этого можно использовать трактор, а можно, и, воспользоваться обычной лопатой.
В случае значительных перепадов уровня основания, его нужно выровнять.
- обратная засыпка и уплотнение
Прежде, чем осуществлять обратную засыпку стоит подвести коммуникации до точек распределения и заложить дренажную систему. Потом эти работы произвести уже сложнее.
Затем, уложить геотекстиль (не менее 200-250 г/м2) внахлест. Стоит учесть, что нужен он только, если грунт слабый и возможен его размыв.
И, наконец, осуществляется послойная обратная засыпка из щебня и песка с обязательной проливкой и трамбовкой. Если засыпка будет недостаточно утрамбована, то фундамент может просесть и будут трещины. Для проверки качества утрамбованности можно прокатиться по площадке на легковом автомобиле. После чего, следы должны быть ели-ели заметны. А если загнать груженный самосвал, то след должен оставаться не более 2-3см.
3.Комуникации
- дренаж и линёвка
Чтобы сделать дренаж необходимо по всему периметру плиты выкопать канаву, которая обязательно должна иметь верхнюю и нижнюю точки. В точках устанавливается смотровой дренажный колодец, из которого насосом в случае необходимости можно будет откачать скопившуюся воду.
Дно канавы формируют с уклоном от 0,5см до 3 см на метр. Далее, укладывается геотекстиль, который предотвращает заиливание всей дренажной системы.
На геотекстиль насыпается небольшой слой песка или щебня мелкой фракции. Сверху размещается дренажная труба и она соединяет смотровые колодца. Труба должна лежать так же с уклоном 2см/м. После, труба засыпается щебнем, а геотекстиль заворачивается поверх. Канава засыпается песком или щебнем.
- электричество, водопровод, канализация
Все вводы, и воды, и электрического кабеля, и канализации должны быть в гильзах. Для воды это может быть НПВХ 110, для электрического кабеля можно использовать ПНД32. Трубы канализации укладываются с уклоном 2см на метр.
4.Опалубка и отмостка
Опалубка и отмастка УШП осуществляется из экструдированного пенополистерола. Прочность его выбирается исходя из расчетов нагрузок. Под ребра укладывают более прочный ЭППС, а под остальную часть, чаще всего, используют ПСБ-25. Листы укладывают в разбежку и между собой склеиваются специальной клей-пеной и пластиковыми гвоздями с большой шапкой. Получается котлован из пенополистерола.
Для УШП изготовление утепленной отмостки обязательное условие. Пирог отмостки снизу-вверх: непучинистый слой, геотекстиль, ЭППС 120см длиной, гидроизоляция, песок, поверхностное покрытие (мягкая- гравий, плодородный слой, жесткая- бетонная стяжка).
Для устранения возможного распора при заливке бетона устанавливается опалубка из щитов. Щиты, чаще всего, изготавливаются и двух сшитых досок по 20см. На расстоянии больше метра вбиваются колья из деревянных брусков и монтируются распорки.
5.Армирование УШП
Никаких композитных арматур и СПА не использовать!
В качестве армирования в продольном направлении, чаще всего, используют четыре стержня арматуры Ø10–12 АIII по ГОСТ 5781-82. А в качестве поперечной арматуры используют хомуты из арматуры Ø8 или Ø6 АIII, устанавливаемые с шагом 200-300 мм.
Вся арматура укладывается внахлёст в местах разрыва, загибается в углах фундамента и вяжется вязальной проволокой.
Для армирования оставшейся части фундамента укладывают сетку 150х150 из арматуры Ø6–10 АIII.
Арматурный каркас устанавливается на пвх фиксаторы или, как их прозвали, «стульчики».
6.Теплый пол
Трубы ТП крепят к арматурной сетке пластиковыми хомутами либо в виде «улитки», либо в виде «змейки». В местах расположения будущих стен, дверных проемов и подъём к коллектору нужно упаковать в гильзу из гофрированной или пнд трубы. Далее, устанавливается коллектор. Монтаж коллектора производят на доску, которая крепится к вбитым прутам арматуры Ø12 мм, длиной около 1,5 м.
Шаг трубы зависит от теплопотерь дома, вида напольного покрытия и диаметра трубы.
Q=q*S (Вт)- мощность системы отопления
q(Вт/кв.м.)- теплопотери помещения, S(кв.м.)- площадь помещения
Длину петель более 70м. делать не стоит, а лучше подбирать примерно равную длину петель на каждый контур.
Для каркасного дома шаг труб можно делать 20-25см без расчета и любым способом (змейкой, улиткой).
После монтажа труб, система заполняется теплоносителем и производится испытание на герметичность под давлением, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа при постоянной температуре воды.
Если система герметична, то перед заливкой бетоном производится опрессовка.
7. Бетонные работы
Чтобы ровно распределить бетон необходимо установить маяки. Для этого используют различные варианты, но чаще всего, пользуются п-образным и т- образным профилем. П- образный профиль одевается на L- кромку (сверху вертикально расположенного ЭППС), а т- образный профиль устанавливают на раствор от одного п- образного профиля до другого на расстоянии меньшем, чем ширина виброрейки.
Для заливки используют бетон марки М300П4. Специалисты рекомендуют бетон М 300 (В22,5) П3 F200 W8.
Чтобы рассчитать количество необходимого бетона надо умножить ширину плиты на её длину и на 0,1 м(толщину). Это получится объем бетона на пол. В ребрах объем бетона рассчитывается так же. Умножаем длину ребра на ширину и на 0,2м. Только с длиной ребра надо быть внимательнее. Если дом, например, 10х10м, то 2 ребра будут по 10м, а другие 2 ребра по (10м – 2ширины ребра). Затем складываем объемы и в ребрах и сверху.
Подавать бетон можно и лотками, и насосом. Но, насосом получается быстрее, легче и ровнее, но дороже. При этом, как бы не хотелось сэкономить, машина с лотками не всегда может подъехать близко. Поэтому, выбор подачи бетона сугубо индивидуален.
В течении часа после заливки, бетон нужно провибрировать и затереть. Для этих целей используют глубинный вибратор для ребер, виброрейку для поверхности и «вертолет» для затирки. После прохождения виброрейкой нужно пройтись еще гладилкой, чтобы согнать молочко и лишнюю воду. Вертолетом затирают, когда по бетону уже можно ходить.
В дальнейшем, необходим правильный уход за бетоном, иначе все работы пойдут насмарку. По науке, бетон надо обязательно поливать. В жаркую погоду поливать бетон надо не реже, чем через каждые два часа. Полив проводят не струей воды, а распылением. При температуре ниже 5град. фундамент не поливают. Далее, фундамент укрывают пленкой, чтобы влага быстро не испарялась. Через 7 дней возможна распалубка.
Про опыт возведения УШП своими руками описано в «Фундамент УШП своими руками«.