Установка банной печи с выносной топкой своими руками пошаговая инструкция

Печь с выносной топкой может быть кирпичной, металлической заводской или металлической самодельной. Мы остановимся на наиболее дешевом ми быстром варианте – печь с выносной топкой будет сделана из металла и обложена кирпичом.

Почему мы остановились именно на таком варианте?

1. По стоимости наш вариант на несколько порядков дешевле все остальных.
2. Не требует выполнения большого объема строительных работ.
3. По своим эксплуатационным показателям удовлетворяет даже самых требовательных пользователей.

Заводскую металлическую печь обкладывать кирпичом не нужно, она имеет надежную защиту от получения ожогов, это упрощает работы, но ухудшает комфортность пребывания в бане. Дело в том, что печь очень быстро остывает, нужно постоянно подкладывать дрова. Дрова разгорелись в полную силу – в парной слишком жарко, огонь начал угасать – становится прохладно. Самодельную металлическую печь можно обложить кирпичом – не только повышается безопасность пользования, но и значительно стабилизируются показатели температуры.

Еще один важный момент. На многих сайтах рекомендуется использовать во время печных работ шамотный кирпич. Это правильно. Но только при одном условии – используется только «тяжелый» шамот. Дело в том, что есть еще и «легкий» шамот. Он тоже выдерживает значительные температуры, но имеет одну особенность – не пропускает тепло. Такой «легкий» шамот применяют в плавильных печах, где нужна минимальная теплоотдача: при очень высокой температуре внутри топки температура внешних стен повышается незначительно.

Можете себе представить, как будет греть печь в бане из «легкого» шамота? Этот тип кирпичей можно использовать во время строительства дымоходов – не понадобится их дополнительная теплоизоляция. Отличить два сорта шамотного кирпича очень просто: первый по весу тяжелее обыкновенного красного, второй намного легче.

В нашем варианте можно обойтись обыкновенным красным кирпичом, он намного дешевле и по всем эксплуатационным и противопожарным характеристикам полностью отвечает существующим государственным нормативным актам.

Еще несколько «вводных» данных. Выносная топка может быть как снаружи бани, так и в предбаннике (комнате отдыха). Для личной бани предпочтительнее второй вариант: одновременно обогревается комната отдыха и есть возможность в любой момент самостоятельно подкинуть дрова. Делать топку на улице рекомендуется в тех случаях, когда в бане часто моются посторонние люди и заходить в комнату отдыха не всегда возможно.

Несколько практических советов по выбору проекта металлической печи с выносной топкой

Следует кратко остановиться на этом вопросе, знание некоторых подробностей позволит вам избежать неприятностей во время ее эксплуатации.

Совет	Фото	Описание
Нагрев воды.	Теплообменник-регистр для печи внутренний Бак-теплообменник на трубу	Существует два варианта – вода нагревается дымовой трубой или непосредственно в специальном отсеке печи. Второй вариант предпочтительнее – нагрев воды происходит намного быстрее. Бывают случаи, когда вы не желаете париться, а хотите только помыться. Со вторым вариантом печи к «водным процедурам» можно будет приступать уже через несколько минут, а с первым придется печь топить длительный период времени.
Устройство каменки.	Каменка открытого типа Банная печь с закрытой каменкой	Первый вариант – камни нагреваются на поверхности печи, второй вариант – камни находятся в широком канале дымохода. Здесь также значительная разница во времени нагрева. Но мы должны дать важный совет – осторожно подходите к варианту нагрева камней в канале дымохода. Абсолютное большинство существующих проектов делает каменку открытой в надежде, что большая тяга дымохода не допустит выхода дыма в помещение. Категорически не советуем так делать, каменка во время топки должна закрываться. Сделать крышку несложно, крышка может быть на петлях или съемной. Дело в том, что в период растопки печи или в силу неблагоприятных погодных условий есть большая вероятность попадания дыма в помещение, о последствиях рассказывать не стоит.

Очень важно! Не все камни подходят для каменки, некоторые при нагреве могут выделять угарный газ. Таких камней довольно много, но есть один универсальный совет – никогда не берите камни с прожилками или вкраплениями белого цвета!

Видео – Как сделать металлическую печь для бани с выносной топкой своими руками

Фундамент

Здесь может быть два варианта.

Первый – полы бани уже уложены

Вариант, сразу скажем, не очень приятный. Как решать проблему? Вначале нужно приблизительно рассчитать общий вес печки вместе с кирпичной кладкой.

Вес одного красного полнотелого кирпича ≈ 3,5 кг, кладка будет в полкирпича. Больше нет надобности, такая толщина обеспечит и нормальную теплопередачу, и достаточную устойчивость конструкции.

Есть рекомендации делать кладку в четверть (ставить кирпич на ребро), но мы бы не советовали. Во-первых, для кладки на ребро нужен солидный опыт. Во-вторых, устойчивость конструкции неудовлетворительная.

Для справки. Размеры стандартного одинарного кирпича 250×120×65 мм. Для одного кубического метра кладки нужно приблизительно 520 штук при толщине раствора примерно один сантиметр. Для облегчения расчетов нужно помнить, что на 1 м2 кладки в полкирпича нужно ≈ 53 кирпича. Берите с запасом, неизбежно будут отходы.

Очень важно. Большинство «знатоков» советуют при кладке печи применять раствор глины, «долго и нудно» рассказывают о сортах глины и прочих тонкостях приготовления такого раствора. Прочитайте внимательно эту информацию и используйте ее только при кладке печей в доме. В бане же глина со временем «потечет» и вымоется, придется делать внеплановый ремонт и заделывать некрасивые швы. Вывод – используйте для кладки печей в парной только цементно-песчаный раствор, для минимизации рисков появления трещин немного уменьшите его толщину.

Найдите место расположения половой балки, обнаружить ее можно по половым гвоздям. Как правило, во время строительства бани применяют брус под половое покрытие размером не менее 100×100 мм, он может выдержать до 500 кг веса. Этого вполне достаточно для небольшой металлической печи, усиливать брус нет необходимости.

Под периметр печи положите лист металла, желательно сделать теплозащиту, четко выдерживаете правила СНиП III–Г.11–62.

СНиП III–Г.11–62 (глава 11)

Не рекомендуется в качестве теплоизоляционного материала использовать листы асбеста, сегодня в реализации есть безвредные материалы из прессованной минеральной ваты.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Для кирпичной кладки нужно сделать гидроизоляцию (для шамотного – не надо, он не боится влаги). Для гидроизоляции лучше возьмите два слоя обыкновенной прозрачной полиэтиленовой пленки – это намного красивее, чем черный рубероид. Выступающую пленку потом нужно аккуратно обрезать по периметру кладки. Не стоит бояться, что такое основание печи вызывает сомнение в надежности. Если бы дымоходы были кирпичными – да, даже незначительные «шатания» печи могут стать причиной появления больших проблем. В нашем варианте дымоходы будут сделаны из металлических труб. В местах соединения и в местах их выхода наружу конструкция «плавающая», способна компенсировать небольшие колебания.

Второй вариант. Полы еще не уложены

Оптимальный вариант, для печи можно сделать устойчивый фундамент. А наличие фундамента значительно расширяет возможные варианты печей как по весу, так и по конструктивным особенностям. Как делать фундамент?

[adrotate group=»5″]

Шаг, №№	Схема или фото	Пояснения
Шаг 1.	Схема фундамента	Разметьте габариты ямы, по периметру она должна быть на 10 см больше, чем размеры печи.
Шаг 2.	Копаем яму под фундамент	Выкопайте яму глубиной 50÷60 сантиметров, глубже не стоит по двум причинам. Во-первых, в помещении бани глубина замерзания грунта значительно меньше, чем на открытом пространстве. Во-вторых, печь не та конструкция, которая требует мощного устойчивого фундамента.
Шаг 3.	Схема фундамента	Сделайте песчаную подушку толщиной не менее 15 см и утрамбуйте ее. Она компенсирует вспучивание грунта, если такой факт и будет иметь место.
Шаг 4.	Фундамент для печи выкладывается из фундаментных блоков размерами 200х200х400, 200х300х400, 200х300х600. Кладка ведётся на цементно-песчаном растворе фундамент печки из газосиликата (пример)	Для печи можно поставить упрощенный фундамент из бетонных блоков, это намного быстрее и легче. Возьмите бетонные блоки любых размеров, количество зависит от размеров ямы, положите их на цементный раствор. Постоянно следите за горизонтальностью. Не рекомендуем отрезать блоки, если по высоте они превышают высоту пола. Во-первых, это довольно сложно, нужен алмазный диск большого диаметра. Во-вторых, выступающий на несколько сантиметров фундамент никак не влияет на комфортность.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке печи с выносной топкой.

Установка печи

Вы уже определились, куда будет выходить топка. На технологию строительных работ это не оказывает особого влияния, зато оказывает влияние на комфортность пользования баней.

Шаг 1. Сделайте разметку выхода топки. Вырежьте отверстие под топку. Отверстие должно быть сантиметров на 20÷30 по периметру больше, чем топка.

Шаг 2. Решите вопрос с дымоходом. Мы рекомендуем не выводить его на крышу по нескольким причинам. Во-первых, не нужно делать довольно сложные и трудоемкие работы по обеспечению пожарной безопасности на потолке и крыше. Во-вторых, любые дополнительные «дырки» в крыше значительно увеличивают вероятность образования в этих местах протечек. В-третьих, это намного дороже и сложнее, требует использования различных доборных элементов для покрытия крыши в зависимости от конкретного материала. Мы рекомендуем вывести дымоход сквозь стену – быстро, дешево и надежно.

Шаг 3. Проделайте отверстия в стене или потолке и крыше (в зависимости от способа вывода газов). И в этом случае отверстия должны иметь увеличенные размеры.

Шаг 4. Временно установите печь на свое место, проверьте положение выносной топки и дымоходов. При необходимости откорректируйте положение отверстий, сделайте точную разметку. Соберите все элементы печи и дымохода. Соберите трубы отвода газов, подгоните их размеры, определите способы фиксации и теплоизоляции. Об установке труб поговорим чуть позже. Это очень важная и довольно сложная тема.

«Примерочные» работы завершены успешно – можно приступать к капитальной установке печи с выносной топкой.

Монтажно-строительные работы

Немного полезных знаний, упрощающих работы по пожарной безопасности. Температура возгорания фосфорной головки спички +200°С, температура самовозгорания древесины в зависимости от ее влажности колеблется в пределах 350°С÷450°С. Для чего мы это напоминаем? В бане всегда высокая влажность, не слишком бойтесь перегрева стен и самовоспламенения сруба или половых досок. Но и не пренебрегайте элементарными правилами противопожарной безопасности, все работы нужно выполнять с умом. Делать их нужно не спеша и очень внимательно.

Начнем с выносной топки. Зазор между топкой и стеной лучше заложить красным кирпичом. Кирпич с обеих сторон можно оштукатурить или обшить листовым железом. Если выносная топка в помещении бани – прибейте на пол лист оцинкованного (или любого иного) железа размером примерно 40×40 см. Если желаете – можете подложить под него асбест, но мы не рекомендуем этого делать. Во-первых, асбест выделяет канцерогенные вещества и во всех развитых странах запрещен к употреблению. Во-вторых, и без асбеста (или иного изолирующего материала) вероятность возгорания пола под листом железа равна нулю.

Дымоход

Это более сложные работы, рассмотрим оба варианта вывода газов – сквозь стену и через крышу.

Цены на дымоходы

дымоход

Вывод дымохода через стену

Для дымохода мы возьмем обыкновенную металлическую трубу, соединение отдельных отрезков выполняется в раструб.

Шаг, №№	Фото	Описание
Шаг 1.	Замеры	Замерьте расстояние от котла к стене с учетом линейных размеров колена. Замерьте высоту отверстия в стене.
Шаг 2.	Колено для дымохода	Для обустройства дымохода, кроме прямых отрезков трубы, вам понадобится минимум два колена: одно для поворота трубы над котлом (дымоход будет находиться в горизонтальном положении), второе для поворота трубы на улице в вертикальное положение.
Шаг 3.	Отверстие под дымоход В стене вырезаем квадратное отверстие и вставляем туда плиту минерита с круглым проемом под дымоход	На нужной высоте сделайте в стене отверстие. Это довольно трудная работа, придется использовать и длинные буры по дереву, и стамески, и бензиновую пилу. Просверлите по периметру будущего проема максимальное количество отверстий буром, стамеской или долотом уберите перемычки между отверстиями – получится неровная дыра. Пилой выровняйте края поема, сделать его круглым не удастся, пусть оно будет квадратным. По сторонам квадрата расстояние к дымоходу должно быть не менее 10 сантиметров.
Шаг 4.	Трубы дымохода	Разрежьте металлическую трубу точно по размерам с учетом соединения в раструбе. Важно: соединение в раструб нужно делать по ходу дыма. В противном случае возможно появление завихрений, что значительно уменьшает тягу. Все соединения обязательно следует промазать термостойким герметиком (черного цвета).
Шаг 5.	Вывод трубы через стену на улицу	Предварительно соберите дымоход в бане, на улицу должен выступать кусок трубы длиной не менее 10 сантиметров.
Шаг 6.	Крепление стального листа Изолированная разделка в стене	В месте прохода дымохода сквозь стену под нижнюю часть трубы подложите небольшие куски кирпича или камни, это не допустит касаний трубы к деревянным конструкциям. Отверстие утеплите минеральной ватой или стекловатой, с обеих сторон прибейте листовую сталь. Не забудьте одеть на трубу металлический защитный лист еще до сборки дымохода.
Шаг 7.	Крепление дымохода к стене усиленное Монтаж трубы дымохода	На этом внутренние работы закончены, можно выходить на улицу. Здесь вам понадобится еще одно колено для перевода горизонтальной трубы из стены в вертикальное положение. Крепить трубу к стене можно обыкновенными кронштейнами (такими же, как используются для фиксации водосточных систем). Верх дымохода нужно закрыть навесным колпачком.

Вывод дымохода через крышу

Более сложный вариант, требует повышенной внимательности и покупки доборных элементов. Рассмотрим вариант металлической кровли.

Шаг 1. Сделайте точную разметку в потолке в месте выхода трубы, проделайте отверстие. Обратите внимание, чтобы отверстие не попало на кровельную балку! Размеры отверстия в потолке должны быть по периметру на 10 см больше, чем диаметр трубы. Потолок из досок – отверстие в нем проделать не проблема.

Шаг 2. Отметьте место выхода трубы на крыше, смотрите за вертикальностью и расположением стропил и обрешетки. Отверстие в крыше не должно повреждать элементы стропильной системы.

Шаг 3. Круглошлифовальной машинкой прорежьте отверстие в кровле, по размерам оно должно максимально отвечать диаметру трубы.

Шаг 4. Зафиксируйте подкладками вертикальное положение дымохода в потолке, заизолируйте проем минеральной ватой и с двух сторон прибейте листы оцинкованной стали.

Шаг 5. Для герметизации места выхода трубы на крыше нужно купить специальные доборные изделия: металлическую юбку и стакан. Диаметр стакана должен соответствовать диаметру трубы. Сделать самому такие изделия довольно сложно, лучше их купить готовыми.

Шаг 6. Металлическим хомутом прикрепите трубу дымохода к конструкциям стропильной системы. Изолировать ничего не нужно, на таком расстоянии от котла металлический дымоход успевает остыть.

[adrotate group=»5″]

Шаг 7. Наденьте юбку со стаканом на дымоход. Стакан имеет возможность в юбке поворачиваться и наклоняться, что значительно упрощает процесс монтажа.

Шаг 8. Нужно отрезать лист кровельного покрытия. Ширина должна быть сантиметров на 10÷15 больше ширины юбки, длина должна отвечать расстоянию от верхнего края юбки до ближайшей рейки опалубки. Во время разметки внимательно следите, чтобы волны в отрезаемом куске кровли совпадали с волнами на крыше.

Цены на кровельный герметик

кровельный герметик

Шаг 9. Тщательно намажьте верхнюю часть куска кровли герметиком. Положите кусочек кровли на крышу вплотную к юбке и зажмите саморезами на каждой волне. Саморезами притяните его и по периметру.

Шаг 10. Смажьте герметиком место прилегания стакана к юбке и саморезами стяните обе детали. По периметру саморезами зафиксируйте юбку. Все саморезы должны иметь резиновые уплотнители.

После окончания работ обязательно проверьте герметичность всех стыков водой. При обнаружении протечек немедленно их устраните.

Видео – Установка проходного элемента Vilpe на металлочерепицу

Видео – Проход трубы через кровлю

Дымоход установлен, переходите к обкладыванию котла кирпичом.

Кладка кирпича по периметру банной печи

Кирпич поможет не только защитить от возможных ожогов, но и даст возможность длительное время сохранять в бане тепло. Делайте кладку в полкирпича, на пол уложите гидроизоляцию. Не стоит бояться, что под ней доски начнут гнить – кирпич всегда будет теплым, пол успеет быстро высохнуть. Как делать кладку?

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Шаг 1. На полу сделайте разметку. Расстояние между кирпичом и котлом должно быть в пределах 2÷3 см.

Шаг 2. На раствор положите нижний ряд кирпичей. Мы уже выше говорили, что использовать глиняный раствор не всегда целесообразно. Можете пользоваться глиной только в том случае, если расположение печи гарантирует минимальное количество попадания на кладку воды.

Шаг 2. На углах делайте перевязку, проверяйте положение каждого ряда.

Шаг 3. Постоянно проверяйте положение каждого ряда кирпичей пользуйтесь уровнем или отвесом.

Шаг 4. Аккуратно заделайте швы. Эти работы нужно делать на не полностью застывшем растворе.

Финишные работы

Нужно проверить «работоспособность» системы – протопить печь.

Проверьте тягу, в помещении не должно быть запахов и дыма. Тягу испытывайте на различных режимах горения дров. Важное замечание – дрова должны быть сухими. Во время горения мокрых дров на стенках металлических дымоходов конденсируются много влаги, к которой прилипает сажа. Результат – условный диаметр дымохода уменьшается, нарушается сила тяги, требуется частая прочистка внутренних поверхностей трубы. Чтобы почистить дымоход нужно разобрать трубы. Делать это долго и нудно, грязи в бане будет предостаточно.

И последнее. Некоторые владельцы бань для сохранения тепла устанавливают на дымоход шибер. Мы не советуем заниматься такими делами. Во-первых, баня не то помещение, в котором нужно хранить тепло всю ночь. Во-вторых, преждевременное закрытие шибера часто становится причиной отравления угарным газом.

Баня всегда была для россиян традиционным местом, где человек отдыхает, как говорится, «очищает дух и тело», получает заряд бодрости и здоровья на всю предстоящую рабочую неделю. Но чтобы баня оправдывала возлагаемые на нее ожидания, для нее необходима хорошая печь. Неважно, будет этот отопительный агрегат приобретен в готовом виде или же выстроен собственноручно — главное, чтобы он был способен создать в помещениях необходимую специфическую атмосферу и был максимально безопасен в эксплуатации.

Существует два основных способа монтажа этого отопительного прибора:

— Установка печи в бане с выносной топкой.

— Размещение всей конструкции в помещении парной.

Каждый из предлагаемых вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, но определиться с выбором способа установки желательно еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. Однако, если решено произвести реконструкцию уже готовой бани, то вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы печи в предбанник.

Достоинства расположения печи с выносным топливным каналом

Банные печи с выносным топливным каналом могут быть изготовлены из чугуна или стали. Конструкция этого прибора отличается от обычной печи для обогрева бани именно наличием выносной топки, которая может быть съемной — в тяжелых чугунных вариантах изделий, или представлять неразъемную конструкцию — в стальных моделях. Благодаря такой конфигурации печи дверца топочной камеры выносится в соседствующее с парилкой помещение или даже на улицу.

Вынесение топки печи в предбанник дает немало преимуществ при эксплуатации:

• При топке печи происходит обогрев сразу двух помещений — парной и предбанника.
• Появляется возможность добавлять дрова, постоянно поддерживая процесс горения, в то время, когда парная эксплуатируется.
• Так как не будет необходимости открывать и закрывать дверцу топки со стороны парной, печь можно оградить барьером безопасности (кирпичным экраном), который исключит риск получения ожоговых травм во время принятия водных процедур.
• В парную не будет попадать мусор, который часто заносится в помещение вместе с дровами.
• Появляется возможность разместить рядом с топкой нишу для просушки дров, что в парной сделать, понятное дело, не получится.
• Обеспечивается подержание в парилке чистого воздуха, так как при открытии дверцы для добавления дров в комнату могут в небольшом количестве проникать газообразные продукты горения дров.
• Отсутствие дверцы топки в парной значительно сэкономит свободное пространство помещения, и так, как правило – не слишком объемного. Поэтому появляется возможность монтажа отопительного прибора в удобном месте разделяющей комнаты стены.

Однако, необходимо учитывать, что современные приборы заводского изготовления снабжаются системой охлаждения стекла, установленного в топочной дверце. Поэтому предбанник не будет прогреваться должном образом. И для того, чтобы тепло интенсивнее поступало в предбанник, придется приоткрыть дверцу топочной камеры — этот фактор тоже необходимо учитывать, выбирая место для установки печи. Если прибор невозможно установить так, чтобы открытая дверца не мешала свободному проходу, то в зимний период для этой комнаты потребуется дополнительный обогрев.

Цены на печь в баню

банная печь

Выносной топливный канал может быть прямоугольным, или же иметь зауженную около топки форму. Панорамное жаростойкое стекло, установленное в дверце, не только позволяет контролировать процесс горения топлива, но и придает конструкции эстетичный внешний вид камина. Если предбанник используется в качестве комнаты отдыха, то перед этим «камином» можно установить кресла, и отдыхая после посещения парилки, любоваться игрой пламени.

Система, охлаждающая стекло, также исполняет функцию его очистки, поэтому на внутренней поверхности не скапливается копоть, и оно всегда остается прозрачным.

Топливный канал банной печи может быть даже вынесен и на улицу. Обычно это делается в следующих случаях:

• Когда помещения парной и предбанника имеют уж совсем небольшую площадь.
• Если печь планируется отапливать углем, от которого традиционно остается много грязи, а продукты его сгорания — достаточно токсичны.
• В том случае, когда баня эксплуатируется в коммерческих целях, то есть на время сдается посторонним людям. А ее владелец выступает в роли истопника, совершенно не мешающего клиентам своим присутствием.

В других случаях печь, установленную таким способом, эксплуатировать будет крайне неудобно, особенно в зимний период. Согласитесь, мало радости в том, когда для того чтобы подбросить в топку дрова, приходится выскакивать на улицу.

Единственными достоинствами выноса топки банной печи на улицу является отсутствие мусора в помещениях и то, что топливо не придется заносить внутрь бани.

Требования противопожарной безопасности

При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).

• Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
• Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
• Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.

• При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
• Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
• От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
• Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.

Цены на пеностекло

пеностекло

Установка банной печи с выносной топкой

Фундамент под банную печь

Нужен ли фундамент под металлическую модель печи? Этот вопрос возникает у многих собственников, решивших построить баню. Поэтому сразу необходимо отметить, что если вес отопительного прибора не превышает 400 кг (естественно, с учетом каменной закладки), а полы планируется изготовить из доски толщиной не менее 40 мм, то вполне можно обойтись без обустройства фундаментной основы. Такой вес имеют печи, изготовленные из нержавеющей стали, а чугунные и кирпичные модели отличаются большей массой.

Если приобретается стальная модель банной печи, и ее планируется установить непосредственно на деревянные полы, то место его установки должно быть тщательно подготовлено.

На полы укладывается керамическая плитка, или же сначала настилается лист из асбеста или минеральной ваты, который накрывается стальным листом.

Однако, не стоит забывать, что баня это помещение с повышенной влажностью и под настил, обустроенный под печью, может попасть вода, что крайне нежелательно. Поэтому уклон пола в парной необходимо делать от отопительного прибора, то есть он должен оказаться в самом высоком месте комнаты. Кроме того, настеленный и закрепленный настил под установку печи, необходимо по всему периметру гидроизолировать. Сегодня для этой цели в строительных магазинах представлено большое количество герметиков.

Если устанавливается самодельная стальная печь, которую планируется обложить кирпичом, или же выбрана чугунная модель, то под нее лучше обустроить бетонный фундамент.

Капитальное бетонное основание под печь не должно контактировать с фундаментом основного строения. Размеры фундамента по длине и ширине должны превышать размеры отопительного прибора на 150÷200 мм с каждой из сторон.

Если деревянный пол в бане крепкий и сверху него планируется возвести кирпичный подиум под печь, то прежде чем приступать к его возведению, необходимо произвести замеры. Если обнаружится что между поверхностью печи и потолком расстояние будет меньше требуемого параметра в 1200 мм, то от этого варианта рекомендовано отказаться. Вместо подиума, под стальную печь сверху деревянного пола необходимо настелить металлический лист, а под чугунную модель необходимо обустроить полноценный, отдельно стоящий фундамент.

Работы по обустройству бетонного малозаглубленного фундамента включают несколько этапов. И их лучше всего проводить одновременно с постройкой бани. Но иногда обстоятельства вынуждают проводить эти мероприятия в уже возведенном строении.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Если фундамент будет обустраиваться в уже построенной бане, то первым шагом производится разметка места установки печи на полу и отверстия в стене, через которое будет проходить топливный канал. Вся разметка осуществляется по размерам, снятым с печи, с учетом припусков на установку термоизоляции. Далее, по линиям разметки в стене вырезается необходимый проем. После этого демонтируется часть деревянного пола. Затем в грунте подполья выкапывается котлован под фундамент.
	Схема расположения материалов при обустройстве фундамента под металлическую печь в бане. Линейные параметры фундамента могут быть изменены, в соответствии с размером выбранного отопительного прибора. Глубина котлована под фундамент для установки металлической печи должна составлять 500 мм. После того как котлован будет готов, грунт на его дне необходимо хорошо утрамбовать. Затем, на дно производится засыпка песка, который также необходимо утрамбовать — его толщина поле уплотнения должна составлять 100 мм. Песчаный слой станет хорошим гидроизолятором для фундамента от грунтовой влаги. Далее, сверху песка укладывается щебень — его толщина после трамбовки должна составлять 150÷200 мм. Сверху щебня рекомендовано уложить гидроизоляционный материал, который должен также закрыть стенки котлована. В качестве гидроизоляции может быть использован плотный полиэтилен или же рубероид.
	Сверху гидроизоляционного материала или щебня монтируется арматурный каркас. Для этой конструкции подойдет арматурный прут сечением в 7÷8 мм, который связывается между собой решёткой с помощью вязальной стальной проволоки. Вполне подойдут и сварные арматурные сетки, которые можно приобрести в магазине в готовом виде.
	Бетонная стяжка заливается заподлицо с поверхностью грунта подполья или же поднимается до уровня пола бани. Если выбирается последний вариант, то от грунта, на всю высоту бетонной плиты, монтируется временная деревянная опалубка. В подготовленный армированный котлован заливается бетонный раствор марки не менее М200. После заливки и выравнивания поверхности фундамента, его оставляют до полного просыхания и набора прочности — этот период составляет не менее 28÷30 дней.
	Следующим шагом, на бетонную поверхность настилается два слоя гидроизоляционного материала — в этом случае применяется только рубероид. Сверху рубероида выкладывается кирпичный подиум, состоящий из одного или двух рядов кирпича.
	В результате должна получиться примерно такая конструкция, как представлена на иллюстрации. Далее можно переходить к изоляции торцов деревянных стен, то есть к защите их от воздействия высоких температур, до которых может нагреваться корпус печи вовремя эксплуатации.

Особенности установки печи

Установка печи может быть произведена по-разному, в зависимости от того, когда производится ее монтаж. Если фундамент обустраивается в готовом строении бани, то в стене вырезается проем согласно названным выше параметрам.

Цены на асбест

асбест

При другом варианте выполнения работ, который считается более правильным, перегородка между двумя комнатами возводится после возведения фундамента, установки печи на постоянное место и ее обкладки кирпичом. Однако, такой монтаж возможен только на этапах постройки бани, или же если производится капитальная реконструкция помещений, имеющих большую площадь.

Если устанавливается отопительный прибор заводского изготовления, то стоит внимательно изучить паспорт, прилагаемый к изделию, в котором производитель указывает рекомендуемые параметры расстояние горючих поверхностей от печи. Как правило, для агрегата, имеющего максимальную мощность, расстояние между деревянной стеной и печью составляет 250 мм, если печь оснащена термоизоляцией корпуса, и 400 мм, если она отсутствует.

Параметры проема не зависят от длины выносного канала, но стена должна быть изолирована от металла печи термоизоляционным материалом на всю свою толщину, а затем стальным листом, закрепляемым между кирпичной кладкой и слоем изоляции.

Между основной конструкцией печи и деревянной стеной должен оставаться зазор размером не менее 50 мм. Если изоляция проема ограничивается слоем асбеста или минеральной ваты, то поверхность перегородки, выходящая в сторону печи, должна быть облицована жаростойким материалом — это может быть лист асбеста, специального гипсокартона, прессованная минеральная вата или другие стойкие к высоким температурам материалы.

Топливный канал, проходящий через проем, вырезанный в деревянной стене, необходимо обложить кирпичной кладкой. При этом необходимо учитывать, что кирпич должен быть отделен от металла печи тепловым зазором не менее 20÷25 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, чтобы обеспечить необходимую «степень свободы» для расширения металла при его нагревании. Просвет необходимо заполнить термостойким эластичным материалом — асбестовым шнуром или каменной ватой.

Если кирпичная кладка, обрамляющая топочный канал, получилась неаккуратной, и ее планируется закрыть деревянной вагонкой, то между ней и печью необходимо оставить зазор размером в 100 мм с каждой из сторон.

В случае если проход для топочного канала делается близко к деревянной стене, и печь планируется установить вдоль нее, то перед монтажом прибора на место следует обложить стену кирпичом.

Основную часть отопительного прибора, которая будет расположена в парной, в целях безопасности, следует обложить кирпичом (соорудить защитный кирпичный экран). Однако, чтобы кладка не перекрывала жар, идущий от стенок печи, ее делают не сплошной, оставляя между кирпичами зазоры.

Кладка такого типа не только будет свободно пропускать тепло, выработанное в печи и предотвратить получение случайных ожогов, но и не столь утяжелит фундамент. Кроме того, на обустройство этой защитной стены потребуется меньше кирпичей и раствора.

Сложно ли самостоятельно обложить металлическую печь кирпичом?

Надо сказать, что подобная практика очень распространена, технология хорошо отработана и проверена, так что особых проблем эта операция доставить не должного. Как обложить металлическую печь кирпичом своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Надо сказать, что и вынос топки в предбанник, и использование кирпичной, каменной или керамической облицовки, в том числе стен или пола в парилке – все это сказывается в определённой мере и на тепловой мощности банной печи. Стало быть, планировать тот или иной вариант размещения каменки, ее термоизоляции от стен и последующей отделки следует заблаговременно. Просто чтобы затем не столкнуться с ситуацией, что мощности, казалось бы, правильно изначально подобранной печки после окончания монтажных работ и запуска в ее эксплуатацию – вдруг оказывается недостаточно.

Ниже размещен калькулятор, который позволит правильно оценить этот параметр.

Как определиться с требуемой тепловой мощностью банной печи?

Мощность отопительных приборов измеряется в киловаттах. Однако, производители банных печей практикуют иной подход – они указывают, какой объем парной эта модель будет гарантированно способна обогреть до уровня, соответствующего требуемому микроклимату в парилке. Естественно, при условии качественной термоизоляции последней.

Так обычно в паспортах и указывается – для помещений, например, от 10 до 16 м³.

Казалось бы – все очень просто. Определить объем парилки несложно, и так же легко будет подобрать модель. Однако, особенности обустройства бани способны внести свои коррективы.

Ниже предложен калькулятор, который подсчитает, так сказать, условный или приведенный «объем» вашей парной, то есть с учетом всех необходимых поправок. С опорой на это значение можно будет точнее подобрать оптимальную печь.

Например, если получен результат, что необходима печь на 11 м³, то выбирать стараются так, чтобы это значение было примерно посередине диапазона возможностей приобретаемой модели. То есть, скажем, печь, рассчитанная на обогрев от 8 до 14 м³.

Калькулятор расчета условной мощности банной печи

Перейти к расчётам

Несколько пояснений по проведению расчета.

• Понятно, что в первую очередь учитывается реальный объем парной. Для этого необходимо указать ее линейные размеры: длину, ширину, высоту.
• Банные печи рассчитаны на эксплуатацию в качественно утепленных помещениях. А на практике бывает, что бревенчатые или сложенные из бруса бани изнутри не утепляются. В этом случае довольно значительная часть тепла будет расходоваться на прогрев стен, которые обладают немалой теплоемкостью. Стало быть, необходима поправка.
• Если печь расположена полностью в парилке, то все выработанное тепло остается внутри этого помещения. Но если топка делается выносной (как раз по теме данной публикации), то часть тепловой энергии невольно будет растрачиваться и на прогрев предбанника и всей создаваемой конструкции «врезки» печи в стену. То есть тоже будет уместна корректировка результата.
• Имеет большое значение качество двери, ведущей в парную. Если это добротно утеплённая дверь с хорошей подгонкой, то значимых тепловых потерь через нее не предвидится. Но нередко устанавливаются обычные щитовые двери, а также входящие в моду стеклянные. Безусловно, термоизоляционные качества у них значительно ниже, и это тоже будет принято в расчет при проведении вычислений.
• Окно на улицу не является обязательным элементом интерьера парилки, но все же нередко имеется и оно. То есть, появляется еще одна лазейка для утечки тепла. Здесь имеет значение и качество окна, и его площадь. Если окно принимается в расчет, то в калькуляторе появятся дополнительные поля ввода этих данных.
• Могут сыграть свою роль и участки в парилке (на ее стенках или полу), облицованные керамической плиткой, кирпичом, камнем. Прогрев столь теплоемких поверхностей потребует дополнительной мощности печи.
• Результат будет показан в условных кубометрах, на которые и следует ориентироваться при выборе оптимальной модели банной печи.

Дымоход для банной печи

Для отвода продуктов горения из металлических банных печей дымоход может быть выполнен из кирпича, металла или керамики, и бывает трех типов по месту расположения:

• Насадные дымоходы возводятся сверху отопительного прибора и являются его продолжением. Именно этот тип конструкции чаще всего выбирается для установки над металлической печью, и для него в последнее время чаще всего используются сэндвич-трубы.

Цены на дымоходные трубы

дымоходные трубы

• Коренные дымоходы — этот отдельно стоящая кирпичная конструкция, к которой также может быть подключена банная печь. Чтобы возвести этот вид дымохода, под него необходимо обустроить отдельный фундамент. Если баню планируется разместить той области дома, где будет возводиться печь или камин, или в примыкающей пристройке, то иногда для них можно обустроить один общий коренной дымоход. Но этот случай – явно нетипичный.
• Стеновые дымоходы — это тип дымоотводного канала, устанавливаемого в кирпичной стене дома. Если баня выстраивается из кирпича, то можно воспользоваться этой конструкцией. Однако, у нее есть один существенный недостаток, так как труба фактически полностью проходит по улице, есть риск возникновения в ней конденсата, что может негативно повлиять на эксплуатационные качества печи. Поэтому стеновые дымоходы требуют качественного утепления. Как вариант также рассматривается крайне редко.

Дымоходы для банной печи могут быть изготовлены из разных материалов — это может быть кирпич, керамика, металл или же утеплённые сэндвич-трубы.

• Кирпичные дымоходы могут используются для отвода продуктов горения из банных металлических печей только в редких случаях. Коренные дымоотводы достаточно трудоемки в постройке, возводить их есть смысл, если требуется отведение дыма от двух или более печей.
• Керамический дымоход не пользуется популярностью у собственников бань с металлическими печами, так как имеют достаточно большой вес, что усложняет монтаж, а также высокую стоимость. Однако, керамика обладает отличными характеристиками и прослужит длительный срок. Материал стоек к коррозийным процессам и высокой температуре, имеет низкую теплопроводность, а значит, не будет перегреваться. Кроме того, внутренние поверхности керамических труб имеют идеальную гладкость, поэтому дым будет беспрепятственно выходит наружу, благодаря чему на стенках не возникнет толстых отложений сажи.
• Металлические дымоходы доступны по цене и просты в монтаже, но они быстро нагреваются до высоких температур, что может привести к возгоранию деревянных конструкций. Кроме того, горячий воздух, попадая в холодную часть, трубы, расположенную на улице, спровоцирует процесс обильного образования конденсата. Поэтому металлическую трубу необходимо обязательно одеть в термоизоляцию как снаружи, так и внутри строения.
• Отличной альтернативой металлическому варианту дымохода стали сэндвич-трубы, которые имеют трехслойное строение — металлический внутренний и внешний слой, а между ними прокладка из минеральной ваты, которая служит хорошим теплоизолятором. Сэндвич-трубы легко монтируются, производители этих изделий предусмотрели широкий ассортимент необходимых для качественного монтажа деталей. Благодаря этому, они легко собираются в единую конструкцию. Поэтому для дымохода металлических банных печей чаще всего выбирается именно этот вариант.

Как показано на иллюстрации выше, дымоход может монтироваться внутри помещения или практически сразу выводиться на внешнюю стену

• Первый вариант, с проходом через чердачное перекрытие и крышу, хорош тем, что тепло, исходящее от трубы, остается в помещении бани. Кроме того, строго вертикально установленная труба, обеспечивает для печи хорошую тягу.

К явным недостаткам внутреннего расположения трубы можно отнести сложность монтажных работ, так как требуется тщательная изоляция проходок через потолок и кровлю. При повреждении стыковочных швов отдельных частей сэндвич-трубы, продукты горения будут поступать в парную, что не сразу можно заметить, а это опасно для жизни людей, находящихся в помещении.

• Наружные дымоходы выводятся на улицу через стену, и дальше поднимаются на установленную высоту вдоль ее внешней поверхности. Поэтому их проще монтировать как в строящейся бане, так и в уже возведенной. Выше уровень безопасность эксплуатации, доступнее обслуживание.

К недостаткам такого расположения необходимо отнести необходимость в дополнительном утеплении, тщательная герметизация прохода трубы через стену. Однако, если для возведения дымохода используются правильно подобранные сэндвич-трубы, то их дополнительное утепление не потребуется.

 Ответственная задача – монтаж дымохода для банной печи

Это достаточно трудоемкий процесс, требующий тщательного соблюдения всех установленных норм и требований. Безусловно, он заслуживает отдельного рассмотрения. Так что если возникает вопрос, как произвести эти работы правильно и добиться необходимой степени безопасности эксплуатации, то стоит обратиться за подробной информацией к статье «Дымоход для бани своими руками», опубликованной на нашем портале.

Цены на сэндвич-трубы

сэндвич-трубы

*  *  *  *  *  *  *

Итак, установка банной печи с выносной топкой должна быть тщательно просчитана, а параметры, прописанные в СНиП, соблюдены безо всякого упрощения. Необходимо помнить, что от правильного монтажа и изоляции металлических элементов конструкции от горючих поверхностей зависит безопасность эксплуатации не только печи, но и всего строения бани, особенно если она выстроена из древесины.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором показам пример монтажа банной печи с выводом топки в предбанник.

Видео: Пример монтажа банной дровяной печи с выносной топкой

Содержание

• Разновидности
• Установка печи в бане – пошаговая инструкция
• Как правильно выбрать место для сборки
  • Критерии выбора точки опоры при строительстве
  • Требования СНиПа при монтировании
• Основание под печь
  • Фундамент – типоразмер конструкции
  • Заливка монолитной плитной основы
  • Свайно-ростверковое
  • Мелкозаглубленное основание
• Подготовка деревянного пола
  • С разбором перекрытий
• Стены – подготовка
• Как монтировать отопительный прибор
• Обустраиваем дымоход
  • Сборка навесного бака
• Как ввести в эксплуатацию
• Как осуществить установку печки в баню
  • Преимущества прототипа с выносным каналом
• Правила безопасности при проектировании бани
  • Установка
  • Установка дымохода

Печи для парной очень популярны у многих владельцев приусадебных участков. Рынок предлагает большой перечень всевозможных модификаций с разными характеристиками и размерами. Но прежде чем осуществить монтаж и установку металлической печи в бане, необходимо знать все положения пожарной безопасности, чтобы исключить возгорание. Рассмотрим основные моменты выбора и монтирования отопительного агрегата со всеми требованиями и нюансами.

Разновидности

Модель должна не только прогревать помещение, но и не представлять опасности людям, которые будут посещать баню. Есть несколько вариантов конструкций, различающихся по расположению дверцы камеры отопления:

• Топливник открывается прямо в парной – это самая распространенная схема. Можно не только регулировать горение дров, но и любоваться пламенем, если прототип оснащен огнестойким стеклом. Есть и отрицательные характеристики – на полу скапливается грязь, мусор, древесные остатки.
• Установить печь в бане с топкой в предбаннике – это самый безопасный вариант: экономия места, отсутствие сора в помывочной, возможность прогревания сразу всех помещений.
• Топливник выводится наружу – отличное решение для строений с минимальной площадью, но не совсем комфортный – для поддержания нужной температуры придется выбегать из помещения и систематически подкидывать дрова.

По конструкции различают несколько вариантов устройств:

• горизонтальные;
• вертикальные;
• овальные;
• квадратные.

В современных моделях есть бак под воду и отделение для камней.

Установка печи в бане – пошаговая инструкция

Для сохранения сил и времени следует разделить работу на фазы. Монтаж производится в пять основных этапов:

• выбор места;
• заливка основания или кладка подиума;
• устройство каменки;
• вывод дымоотвода;
• закрепление экрана, который будет защищать от температуры.

Рассмотрим подробно каждый пункт.

Как правильно выбрать место для сборки

Традиционно парные – это деревянное строение с соответствующей отделкой. Прежде чем приступить к установке и монтажу железной печи в деревянной бане, важно правильно выбрать зону.

Критерии выбора точки опоры при строительстве

Придется учитывать материал изготовления отопительного прибора, его мощность, конструкцию топочной камеры и точку выхода дымоотвода (обычная высота до 1 метра от кровли до конечной точки дымоотводящей трубы). Следует помнить, что каменка должна находиться в безопасном для посетителей месте, чтобы никто не получил травмы. Также ключевым моментом является близость устройства к горючим поверхностям.

Существуют правила, которые обязательно учитываются при монтаже.

Требования СНиПа при монтировании

• расстояние до горючих поверхностей – минимум 80 см;
• параметры до потолка от каменки – не менее 80 см, когда он оштукатурен и 1,2 м, если выполнен из древесины;
• деревянный настил защищают экраном, но высота нахождения топки – не менее 13-15 см от пола;
• от дверцы до противоположной поверхности – до 1,25 м.

Основание под печь

Перед тем как правильно установить печку в бане, необходимо решить, какую основу смонтировать под отопительный прибор, учитывая особенности той или иной модели и тип грунта на строительном участке. Нельзя возводить малозаглубленные основания, если почва склонна к набуханию зимой, его может просто выдавить в холодную погоду.

Фундамент – типоразмер конструкции

Все будет зависеть от удельного веса каменки, вида почвы на которой возведена баня. Существует несколько разновидностей:

• монолитный, глубокого заложения;
• свайно-ростверковый;
• мелкозаглубленная плита.

Каждый из видов имеет свои положительные характеристики и различные методы обустройства.

Заливка монолитной плитной основы

Алгоритм действий следующий:

• выкопать котлован с высотой вертикальных стенок в 50 см. Дно утрамбовать, выравнивая горизонт;
• обустроить подушку из щебня и песка, слоем в 25-30 см. Пролить водой, разровнять и хорошо уплотнить;
• произвести подбетонку, для этого замешивают жидкий раствор. Залить поверх щебня и дать застыть;
• уложить слой гидроизоляции – рубероид, проклеенный битумом или мастикой;
• смонтировать опалубку из старых досок или щитов так, чтобы стенки были строго вертикальными, а углы равны 90 градусов. Закрепить на ней полиэтиленовую пленку с внутренней стороны, чтобы фанера не деформировалась от влаги;
• произвести армирование – каркас должен быть меньше опалубки на 10 см с каждого края, установить армокаркас;
• распределение раствора – его можно приготовить самостоятельно или заказать готовый. Все слои смеси хорошо уплотняют, протыкая острым железным прутом.

После заливки бетонного состава до уровня чистового пола и дать застыть в течение 3 недель. После этого времени опалубку разбирают и производят обратную отсыпку – засыпают расстояние между основой и стенками котлована.

Если планируется установить кирпичную банную печь с топкой из предбанника, то монтаж основания происходит посредством его заглубления до границы промерзания почвы.

Свайно-ростверковое

Этот метод обустройства фундамента намного проще и не такой трудоемкий в сравнении с вышеописанным. Но он идеально подходит для нестабильного, обводненного грунта. Технология выполнения состоит из следующих этапов:

• произвести разметку на поверхности, перед этим снимая дерновый слой;
• по углам будущего основания для установки металлической печки в бане, выкопать приямки глубиной 10-15 см;
• вкрутить сваи диаметром в 10 см. Обязательно проверить вертикаль;
• обрезать столбы болгаркой по нижней линии чернового пола;
• приварить угловой швеллер оптимального размера, обустроив место для заливки раствора;
• положить на балку стальной лист, и закрепить его при помощи сварного шва;
• развести бетонную смесь и залить в подготовленный каркас.

Как только бетон наберет необходимую прочность, можно начинать монтаж.

Мелкозаглубленное основание

Это простой вариант фундамента для установки в деревянной бане железной печи. 

Алгоритм действий такой:

• разметить границы;
• выкопать ров глубиной 50 см;
• засыпать подушку 20-25 см;
• произвести подбетонку;
• обустроить гидроизоляцию;
• смонтировать опалубку;
• залить 30 см бетонной смеси и уплотнить.

Как только бетон схватится и подсохнет, можно убрать опалубку и уложить слой изоляции – фундамент готов.

На заметку: если основание получилось ниже планируемой отметки, поверх рубероида можно сложить 2 ряда кладки из кирпича. Такой подиум будет служить дополнительной термозащитой напольного покрытия.

Подготовка деревянного пола

Монтаж – процесс непростой, особенно если перекрытие уже застелено. Есть 2 варианта решения этой проблемы, рассмотрим их подробно.

Без разборки досок:

• отбить линии по габаритам конструкции прямо на поверхности. Отступить 5 см и начертить внешний четырехугольник;
• взять лист стали и подогнать его под очерченный квадрат;
• подготовить пласт минеральной ваты;
• монтировать на пол теплоизолятор (к примеру, плиту из минерита или негорючий гипсокартон), затем металл и прикручивать;
• замочить кирпич (лучше шамотный) в воде и выложить из него подиум с применением огнеупорного раствора строго горизонтально.

Как только все высохнет, можно приступить к дальнейшей работе. Платформу допустимо оставить открытой или оштукатурить. После этого следует приступать к установке дровяной, банной печи в бане с выносной топкой на деревянный пол.

Со стороны дверцы нужно прикрутить стальной лист, часть которого будет заходить на кирпичную кладку.

С разбором перекрытий

Это очень трудоемкий процесс, при котором подиум под устройство и пол не будут взаимосвязаны между собой. Если покрытие уже застелено, его придется разобрать или выпилить четырехугольник по размеру будущего постамента.

На фундаменте выстраивают кладку, выше пола на 2-3 кирпича. Далее производят действия, по изоляции от перегрева.

Стены – подготовка

Если несущая ограда сделана из древесины, то расстояние составит не менее 50 см. Для агрегата с выносным топливником придется выпилить нишу.

Как защитить перегородки от пожара:

• нанести штукатурный состав на металлическую сетку, предварительно прикрученную к поверхности;
• установить железный экран с негорючим изолятором;
• облицевать искусственным камнем или керамогранитом;
• выполнить раскладку из кирпича;
• отрегулировать заводскую теплоизоляцию.

Оптимальный вариант – выложить кладку со стороны прилегающих поверхностей, она будет не только защищать их от возгорания, но и аккумулировать тепло.

Как монтировать отопительный прибор

Многие домашние мастера спрашивают, как правильно, установить печь для бани на уже залитое основание.

Крепить каменку к фундаменту нет необходимости, но иногда специалисты советуют приладить ножки на анкерные болты.

Если монтируется модель с выступающим каналом, то важно хорошо заизолировать портал от возгорания – это можно сделать при помощи монтажной пены или другого материала, который не воспламеняется.

Обустраиваем дымоход

Нужно понимать, как соорудить дымоотвод, чтобы угарный газ не попадал в парную. 

Печной трубопровод сильно разогревается и может вызывать возгорание, поэтому место подготавливают особенно тщательно:

• выполнить разметку в перекрытии и прорезать окно размером не менее 50х50 см;
• вмонтировать в него проходной узел с минеритом с отверстием, равным диаметру трубы + 3-5 мм;
• закрепить ППУ специальными крепежами и присоединить к потолку;
• вставить в защитный короб трубу и засыпать его каолиновой ватой на 5-7 см, не больше, дабы не создать обратный эффект перегрева;
• после завершения работы используйте защитный экран из нержавейки для повышения пожаробезопасности, а также в декоративных целях.

Совет: как бы хорошо ни был выполнен монтаж, необходимо знать, как сделать правильно вентиляцию в бане, иначе баланс воздухообмена будет нарушен.

Ниже ссылка на видео, где вы сможете более подробно ознакомиться с этой системой:

Сборка навесного бака

Этот обязательный элемент может крепиться следующим образом:

• фиксируется на боковой стенке печки;
• ставится сверху на одностенный дымоход;
• в конце выполняется соединение теплообменника с баком для равномерной циркуляции жидкости.

Более подробно изучить вопрос и наглядно рассмотреть процесс можно на видео:

Как ввести в эксплуатацию

Вначале необходимо растопить печь на улице, чтобы дать нагреться лакокрасочному слою – это важно для испарения вредных веществ.

Как только агрегат остынет, его фиксируют на подготовленном заранее фундаменте. Смонтировать дымоотвод и произвести пробную растопку, которая выявит все несоответствия сборки или негерметичность швов на дымоходе.

Как осуществить установку печки в баню

Этот процесс немного сложнее, чем монтаж обычного отопительного прибора – обустроить нишу в стене, для выхода в другую комнату.

Проще будет приобрести готовую конструкцию, например, банную печь «Атмосфера», изготовленную из высококлассного чугуна.

Преимущества прототипа с выносным каналом

Модели с топливниками навынос становятся более популярными, так как у них намного больше достоинств:

• безопасность – нет риска отравления газами от горения дров;
• комфорт – производится прогрев сразу двух помещений;
• чистота – не будет щепок, опилок и грязи от дров. Это очень важно, так как обычно в ней ходят без обуви;
• экономия пространства – как правило, печь забирает 1 м2 площади, а если помывочная небольшая, то это существенно;
• хороший, насыщенный пар – топка выжигает кислород, от этого воздух становится сухим, что неблагоприятно сказывается на здоровье;
• нет необходимости в монтировании специальной системы вентиляции, что экономит деньги и время.

Правила безопасности при проектировании бани

При организации плана возведения парной важно сразу учитывать размещение каменки, с применением всех рекомендаций и защитных мероприятий, которые исключают возгорание.

Если постройка из невоспламеняющегося материала, то перегородки теплоизолировать не нужно, достаточно защитить пол металлическим листом.

Если устанавливается каменка из металла в деревянное строение, то тщательно заизолируйте нишу в обязательном порядке – лучше выполнить раскладку из кирпича.

Монтирование самодельной системы требует особого внимания – расстояние от примыкающих конструкций не менее 50 см, если выполнена качественная изоляция от нагревания, например, кирпичной кладкой. В противном случае дистанцию увеличивают до 1 метра.

Важно понимать, что расстояние от дверцы топки до противоположной плоскости должно быть не менее полутора метров.

Установка

Основная особенность монтажа дровяной печи для бани с выносной топкой – это наличие сквозного отверстия в стене между парной и предбанником. Капитальная конструкция из кирпича потребует много трудозатрат и расходов на покупку материала. Кроме этого, сложить такое отопление самостоятельно достаточно сложно – необходимо обладать определенными навыками. Разберем пошаговую инструкцию подготовки, разработанную специалистами:

• выпиливается ниша, которая должна быть больше топочного канала на 26 см;
• пол застилают огнеупорной плитой – это делают в парной и в предбаннике перед дверцей камеры;
• сверху уложить металлические листы и прикрутить их саморезами;
• топку устанавливают вровень со стенкой или с небольшим углублением (все зависит от толщины перегородки);
• заизолировать примыкающие к отопительному агрегату поверхности экранами из металла;
• после полного вмонтирования конструкции расстояние между камерой для отопления и стеной необходимо плотно заделать любым огнестойким материалом. Идеальным решением будет кладка из кирпича – она не только хорошо защищает от нагревания, но и имеет красивый вид, не требующий дальнейшей обработки;
• мелкие зазоры между раскладкой и стенками можно залить монтажной пеной или базальтовым волокном.

Как только основные работы закончены, следует задекорировать металлические экраны в соответствии с общим интерьером помещения.

Установка дымохода

Это последний этап в сборке конструкции профессионалом, для этого нужно:

• Подготовьте проходной узел.
• Обустройте отверстия под трубу, они должны быть шире дымоотвода на 25 см.
• Для максимальной изоляции возьмите ППУ с минеритом производства FERRUM и заполните его внутри на 5-7 см каолиновой ватой, расстояние между трубой и жестью оставьте пустым.
• Вставьте узел в короб, предварительно защитив его листами минерита, выполните фиксацию к перекрытию сверху, а основу узла крепите к вагонке только после финишной отделки.
• При установке следите, чтобы отверстие совпадало с трубой, ведь строго запрещено наклонять систему (максимально допустимая погрешность — 1 мм).
• Чтобы зимой трубу не заносило снегом, а летом в нее не попадал дождь, крепят оголовок.

Установка печи в баню с выносной топкой — это несложно, главное — строго придерживаться инструкции и соблюдать все меры безопасности, особенно для модели, выполненной из металла. А если совсем нет опыта в строительстве, то можно посмотреть подробную видеоинструкцию.

Расположение печи в бане

Разумеется, нельзя установить нагревательный элемент там, где вздумается. Его расположение должно быть четко выверенным и соответствовать определенным стандартам

Для этого вам важно учитывать тип устройства, в каком месте расположены инженерные коммуникации.

Более того, вам нужно сделать правильные расчеты того, на каком расстоянии от стен и от полок должна находиться ваша печь. В первом случае — чтобы стены от сильного перегревания не воспламенились, и во втором случае — чтобы добавляя воду на разогретые элементы — брызги воды случайно вас не ошпарили.

Согласно своду строительных норм и правил между печью и стеной, независимо от природы ее покрытия (воспламеняемого или нет) должна выдерживаться дистанция не менее 38 см.

Так как очень редко где можно встретить баню, стены которой выполнены из кирпича. Чаще всего их делают либо полностью деревянными, либо бетон обшивается вагонкой, которая склонна к горению.

В случае, если стены изготовлены полностью из дерева, требования несколько иные:

1. Если раскаленные стенки агрегата не защищены специальными экранами, дистанция должна составлять не меньше 50 см.
2. Обязательно делайте стенку для вывода топлива из материалов устойчивых к воспламенению.
3. Толщина стенки из негорючих материалов должна быть около 13-15 см.
4. Если на потолке не находится огнеупорная защита, то расстояние между ним и наивысшей точкой печи должно составлять 120 см минимум.
5. При наличии огнеупорного покрытия на потолочной поверхности данное расстояние можно сократить до 80 см.
6. Дверца топки должна быть расположена на отдалении не менее 120 см от противоположной стенки.

А вот то, чего точно не стоит делать, так это располагать нагревательные устройства в нишах. Крайне не желательно также доводить стенки вашего устройства до перегревания.

Главное, чтобы мощность устройства вписывалась в соотношение с габаритами самой парилки. Для того чтобы детальнее узнать об этих нормах, прочитайте инструкцию по установке, которая прилагается к агрегату при покупке.

Обустройство основания под металлическую печь

Когда производится монтаж банной печи с выносной топкой, ей потребуется прочное и надежное основание. Отдельный фундамент нужно делать, когда вес всей конструкции не превышает 700 килограммов. Основанием служит цементная стяжка толщиной 20 сантиметров или покрытие на пол из жароустойчивого керамогранита.

Чугунная печная конструкция, массивный кирпичный экран и дымоход оказывают существенную нагрузку на напольное покрытие, поэтому и необходимо строить отдельное основание, которое не может соприкасаться с фундаментом несущих конструкций здания. Оно должно превышать параметры агрегата на 20 сантиметров со всех его сторон.

Фундамент

Гораздо легче сделать фундамент под печь на этапе строительства здания. Если же баня уже готова, то для него в деревянном полу проделывают подходящее по размеру отверстие. Без основания можно обойтись если только цокольное перекрытие у вас и так сделано из бетона.

Во всех случаях порядок работ выглядит одинаково:

В нужном месте выкапывается яма. Если отопительный прибор у вас металлический, то хватит и глубины в 0,4 метра. Для сложенной из кирпича конструкции норма – 80 см. Площадь фундамента делается на 10 сантиметров больше габаритов печи.

Далее:

• дно трамбуют;
• насыпают подушку из щебенки толщиной в 150 мм;
• монтируют опалубку;
• укладывают внутрь стальные арматурные прутья;
• заливают раствор.

Помните, нельзя фундамент печки соединять с основанием бани – это, скорее всего, приведет к нежелательным деформациям последнего.

Когда бетон полностью застынет, сверху на него укладывают лист огнеупорной минеральной прессованной ваты, а потом еще и стальную пластину, толщина которой составляет не менее 3-х миллиметров. Ее верхний край лучше установить вровень с имеющимся полом. Края этих

материалов должны выходить за пределы печи не меньше чем на 30 мм. Место стыка герметизируют.

Саму по себе печь необходимо размещать в бане с соблюдением правильных расстояний. Так дверка топки располагается по отношению к противоположной стене на дистанции не менее полутора метров. Сам прибор устанавливают так, чтобы он не касался деревянной облицовки. Зазор до стен парилки составляет 0,5 метра.

Фасад, выходящий в предбанник, изготавливают из кирпича. Из этого же материала делают защитные стенки вокруг печи в парной – это не даст обжечься находящимся там людям.

Чтобы вывести топку, необходимо правильно вырезать в простенке отверстие. Оно делается по размеру большим (примерно на 20 или 30 сантиметров).

Поставьте прибор на предназначенное для него место, дабы убедиться, что отверстие для дымохода и топки прорезаны правильно. Если возникнет необходимость, откорректируйте их.

Ввод печки в эксплуатацию

При первой растопке печь разогревают часа 1,5, затем переходят к полноценной топке

Кирпичную кладку сушат при температуре +5 — +30°С. В это время дверки и задвижки открывают круглосуточно. Первая растопка проходит без использования горючих жидкостей и легковоспламеняющихся материалов. Применяют сухие газеты, мелкие щепки. После получения устойчивого огня можно подкладывать поленья маленькими порциями.

Поддувало держат открытым, интенсивность горения контролируют прикрытием или открытием дверки. Проверяют тягу, скорость нагрева. Процесс разогрева продолжается 1 – 1,5 часа, затем можно переходить к нормальной топке печки.

Подготовка проёма

Согласитесь, что далеко не каждый строитель может похвастать способностью к тщательному планированию и абсолютной предусмотрительностью. Поэтому есть смысл дать несколько дельных советов о подготовке проёма в уже построенной перегородке.

Наиболее проблемным случаем можно назвать проход топки через деревянную каркасную стену. При стандартном шаге стоек в 40–60 см их придётся вырезать как минимум три, при этом необходимо сохранить конструкционную прочность верхнего участка стены. Этого можно достичь путём установки более массивной балки в качестве верхнего ограждения проходного проёма, подперев её по краям дополнительными стойками. Техника аналогична подготовке широких оконных проёмов при строительстве каркасного дома.

Если перегородка сложена из бруса, проём в ней попросту вырезают цепной пилой, а затем монтируют изнутри обкладную лутку из доски шириной во всю толщу стены и толщиной около 50–60 мм. Единственный подводный камень здесь — длина оставшихся в краю проёма фрагментов бруса не должна быть меньше 30 см, соответственно, придётся немного «поиграть» со смещением печи в ту или иную сторону.

Для изготовления проёма в каменной стене не избежать долбёжных работ. Приятная новость в том, что с каменной стены достаточно просто содрать горючую отделку, проводить же полную замену материала на установленное расстояние от тоннеля смысла нет. В таком случае после установки корпуса печи на стене прочерчивается контур тоннеля, проём вырезают без дополнительного укрепления с допуском по 20–30 мм в каждую сторону.

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника своими руками: поэтапная технология и правила кладки

Каким бы выгодным и упрощенным не казался современный вариант обогрева бани с помощью металлической печи, опытные специалисты в один голос советуют: лучше использовать традиционный кирпич. Мягкое тепло, эстетичный вид, насыщенный, но не обжигающий пар – эти преимущества может дать только кирпичная печь. А если вы хотите, чтобы прибор грел не только парную, но и соседнее помещение, есть еще более выгодный вариант – печь с топкой из предбанника, оснащенная баком для воды. Соорудить такую конструкцию своими руками будет непросто, но, имея перед собой пошаговую инструкцию, чертежи и фото монтажа, осилить задачу сможет каждый, кто обладает элементарными строительными навыками.

Выбор материала: типы и размеры печного кирпича

Первым делом необходимо закупить главный строительный материал – кирпич. Если ваш бюджет ограничен, можете выбирать обычный керамический кирпич. Размеры у него стандартные – 25 х 12 х 65 мм. Но тут нужно учитывать один нюанс: чтобы материал без негативных последствий выдерживал сложные условия эксплуатации, обусловленные высокими температурами и влажностью, вам нужно будет обработать его специальными защитными составами. Отличный вариант – термостойкий лак для печи из кирпича.

Кирпич для печи

Более подходящее сырье для бани – огнеупорные шамотные кирпичи желто-соломенного цвета. Их изготавливают при высоких температурах посредством прессования и обжига, поэтому они максимально надежны. Как правило, изделия продают в трех размерных вариациях:

• стандартные – 230 х 125 х 65 мм;
• зауженные – 230 х 114 х 65 мм;
• зауженные с уменьшенной толщиной – 230 х 114 х 40 мм.

Кирпичи обязательно должны быть без пустот, то есть полнотелые.

Совет. Не рекомендуется применять силикатные и необожженные сырцовые кирпичи: первые не отличаются термостойкостью, а вторые настолько гигроскопичны, что просто раскиснут от пара и жара печи.

Подготовка инструментов и расходного сырья

Для укладки печи вам понадобится не только кирпич, но и множество вспомогательных материалов и инструментов. Самые важные из них, которые нужно будет закупить заранее:

• колосники – 6 шт стандартного размера 300 х 220 мм;
• дверца для топки – 250 х 280 мм;
• дверца для поддувала – 200 х 250 мм;
• кварцевый или речной песок;
• глина шамотного типа;
• дверь для отсека с камнями;
• стальные уголки – 4 шт;

Необходимые инструменты

• стальной лист для топки;
• стальные уголки для перекрышки – 10 шт;
• шамотные элементы для перекрышки – 6 шт;
• термостойкий лак для печи из кирпича;
• строительный миксер;
• уровень.

Теперь нужно приготовить глиняный раствор, который будет служить связующим материалом для кирпичей. Сначала замочите глину на 2 дня – сухой материал плохо обрабатывается. Затем разомните ее специальной лопаткой, добавьте воду и замешивайте при помощи строительного миксера до тех пор, пока не получите состав, напоминающий сметану. Потом добавьте в смесь песок. Соотношение глины и песка должно быть 1:1. Затем снова замесите состав, пока не выйдет однородный раствор.

Формирование основания

Один кирпич стандартных размеров с раствором весит приблизительно 4 кг, поэтому вся конструкция печи очень тяжелая – без качественного основания здесь не обойтись. Фундамент обустраивается следующим образом:

• в зоне, где планируется установка печи, выкопайте яму глубиной 70 см;

Важно! При выкапывании ямы учитывайте, что основание должно выступать за границы будущей печной конструкции на 5-6 см со всех сторон.

• засыпьте дно углубления песком на 15 см и увлажните слой, дабы он хорошо просел;
• уложите слой гравия в 15 см (можно смешать гравий с битым кирпичом);
• смонтируйте опалубку;
• уложите на основание армированный металлический каркас;

Основание печи

• приготовьте цементный раствор и залейте им яму;
• выровняйте основание и оставьте застывать;
• когда цемент полностью высохнет, уберите опалубку и засыпьте оставшиеся щели, если такие имеются, песком;
• проверьте фундамент по уровню – если остались неровности, выровняйте основание при помощи бетонного состава – важно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Готовый фундамент нужно обязательно гидроизолировать. Для этого уложите на него листы рубероида.

Далее можно приступать к кладке печи. Условно разделим этот процесс на два больших этапа: до футеровки и после.

Кладка печи своими руками: первый этап

Самое сложное в обустройстве печи – первые ряды. Они должны быть идеально ровными, так как именно на них необходимо будет ориентироваться в процессе дальнейшей кладки. Приступим:

1. Начиная от углов, выложите по периметру первый ряд кирпичей. Когда окантовка будет готова, заполните внутреннюю часть. Слой глиняного раствора для связки кирпичей должен быть приблизительно 3-5 мм.
2. Укладывайте второй ряд со смещением – швы первого ряда должны располагаться прямо посередине второго.
3. С аналогичными смещениями уложите третий и четвертый ряды, оставляя место под зольник.
4. Установите поддувальную дверцу: закрепите ее посредством оцинкованной проволоки. Чтобы последняя не мешала во время дальнейшей укладки, прорежьте в соседних кирпичах канавки и спрячьте ее туда. После этого заполните канавки глиняным раствором.
5. Уложите пятый ряд кирпичей и установите колосниковую решетку. Поставьте стальной уголок, чтобы потом можно было легко менять колосники – они иногда прогорают.

Далее начинайте сооружать футеровку – внутренний экран из кирпичей, который будет защищать стенки печи от высоких температур. Футеровка выполняется только на уровне топочной части конструкции. При этом между защитным экраном и внешними стенками топки должно сохраняться расстояние в 22 мм, чтобы компенсировалась разница расширения внутренних слоев.

Кладка печи: второй этап

После того, как завершите с сооружением внутренних и внешних стенок топочной части, переходите к установке топочной дверцы. Для ее крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусок, а сразу три.

Далее уложите еще один ряд кирпичей и начинайте сооружать камеру для камней. Ее размер должен быть таким, чтобы все булыжники прогревались равномерно, то есть слишком большая конструкция ни к чему – в этом случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что оптимальная высота – 40-50 см. Когда камера будет выложена, отделайте ее стальными листами, отражающими тепло.

Читать еще:  Каким кирпичом лучше обложить банную печь

Следующий шаг – установка второй колосниковой решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого абсолютно достаточно, чтобы заменить камни или же выполнить ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия – для этого придется заказывать специальную дверцу под размеры конкретного сооружения.

Когда печь достигнет необходимых вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с предварительно вырезанным отверстием. Затем установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом приступайте к сооружению дымохода.

После завершения кладки печи установите рядом бак для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из предбанника состоит из массы процедур, которые никак нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности – здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг должен быть продуман до мелочей.

Дымоход

Дымовые газы металлических печей в первые минуты после запуска печи содержат большое количество химически активных остатков молекул – радикалов. Поэтому дымоход металлической печи обязательно должен быть утеплен, иначе он скоро выйдет из строя от кислотной росы. Схемы самостоятельно утепленного либо кирпичного и покупного сэндвичевого дымоходов металлической печи даны на поз. 1 и 2 рис. соответственно. Здесь есть определенные особенности.

Устройство и особенности дымоходов металлических печей

Первое – поднимать дымник (дефлектор) всегда на полметра над коньком крыши не обязательно, да и не надо – ветром трубу может сломать. Правила выноса дымовой трубы над крышей иллюстрирует поз. 3.

Второе, в дымоходе металлической печи обязательно нужен шибер. Это не вьюшка (кто не в курсе), а регулятор тяги. Она в металлической печи по мере ее разгона нарастает много сильнее, чем в кирпичной, поэтому за разожженной печью нужно следить от 15-20 мин и прикрывать шибер, чтобы печка не взревела и на раскалилась до оранжевого.

Третье, от банных печей требуется в первую очередь быстрый разогрев и легкий пар, а их экономичность фактор вторичный, так что полного сгорания топлива конструкторы банных печей не стараются добиться. Поэтому сборником конденсата и сажи лучше снабдить и сэндвичевый дымоход банной печи. Можно расположить его внутри, как на поз. 4, но лучше снаружи: вдруг при чистке дымохода вонючий, едкий, токсичный и канцерогенный конденсат прольется на деревянный пол или стену, баня выйдет из строя надолго, если не насегда.

Самый тонкий момент – противопожарная разделка дымохода; особенно потолочный фланец (проходной узел). Его стандартные размеры в плане 380х380 мм, что надежно в жилом помещении. В бане с ее низким потолком и избыточным тепловыделением от печи применение стандартной потолочной разделки нередко приводит к результату, как на поз. 5.

В баню нужно закупать или делать своими руками уширенную потолочную разделку дымохода 460х460 или, если шаг потолочных балок позволяет, 600х600 мм. Дополнительно, стены, отстоящие от неизолированной части дымохода менее чем на 700 мм, защищаются двойными экранами из базальтового картона, поз. 6. Баней с таким дымоходом можно будет пользоваться систематически, подолгу и часто даже в режиме жгучего пара.

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Установка: пошаговая инструкция

Металлическую или чугунную печь нужно устанавливать поэтапно:

1. Залить фундамент под печь, если это требуется. Подобные действия необходимы, если выбрана чугунная конструкция. В остальных случаях будет достаточно сделать бетонный настил.
2. Выполнить теплоизоляцию стен угла, где будет стоять печь. Обложить стены кирпичом или керамогранитом, покрыть теплоизоляционными материалами и установить отражающие экраны.
3. Сделать отверстие в стене, чтобы вывести окно топки в предбанник. Оно должно быть чуть больше, чем топка, поскольку металлы при нагревании расширяются.
4. На фундамент или настил из бетона положить лист железа и слой теплоизолятора.
5. Заполнить каменку приготовленными камнями.
6. Пол из досок защитить фартуком из металла.
7. Монтировать декор на лицевой стороне, дверцу топки и зольник.
8. Установить вытяжную трубу с выводом в отверстие крыши.
9. Установить заслонку в дымоходе.
10. На месте выхода трубы на потолке прикрепить защитный экран.

Если требуется, необходимо установить теплообменник и емкость для сбора горячей воды. Установка печи в каркасной бане с выносной топкой или сделанной из сруба или бруса выполняется пошагово и согласно предоставленной инструкции.

Чтобы печка была безопасна в плане эксплуатации, ее монтаж должен проходить с соблюдением всех нюансов. Для предотвращения возникновения пожара, установка печи в бане с выносной топкой, схема которой должна точно выполняться, топка должна находиться на расстоянии 1 метр от других предметов, особенно горючих. Если это нельзя осуществить, стены и полы нужно защитить облицовкой теплоизоляционными материалами.

В целях безопасности основание чугунной или конструкции из металла следует выложить барьер из кирпича. Но делать экран нужно с образованием дырок, оставляя между кирпичами зазоры. Это нужно, чтобы тепло беспрепятственно выходило, а кирпич огородил от ожогов. Установка печи в бане с выносной топкой требует предельной точности и выполнением норм по пожарной безопасности.

Важным при монтаже является расположение печи в бане с выносной топкой. Данный вид конструкции невозможно поставить где угодно. Разрешенным вариантом с точки зрения техники безопасности считается, когда одна часть топки обогревает парилку, а другая предбанник и душевую. Поэтому ее нужно располагать около стены между парной и предбанником с выполнением отверстия в ней.

Если правильно выбрать и установить печь в бане, можно долгие годы наслаждаться хорошим паром и осуществлять любые банные процедуры. Выбирать конструкцию нужно в соответствии с расположением бани, ее параметрами и мощностью агрегата. Если сделать правильный выбор, ароматный пар бани будет всегда радовать и создавать приятный комфорт в парилке.

Разновидности

Материал изготовления определяет два вида печных агрегатов – кирпичный и металлический. Кирпичная печь сложена из огнеупорного шамотного кирпича, облицована керамическим. Металлическая конструкция может быть выполнена из разных сплавов металла.

Наиболее доступно в бане поставить железную печь. Металл быстро прогревается при малом расходе топлива. Вес печной конструкции варьируется от габаритов топки и каменки, в среднем 100 – 400 кг. Для чугунной печи характерен большой вес и повышенная аккумуляция тепла.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как выровнять деревянный пол (56 фото): как и чем выравнивать лаги в частном доме или квартире и старый пол с большим прогибом своими руками

Преимущество таких агрегатов очевидно:

• экономичный и быстрый монтаж;
• небольшие трудозатраты при установке;
• компактный размер и вес;
• герметичность конструкции повышает безопасность, снижает утечку угарного газа.

Минусом использования металлической печи является быстрое остывание, неодинаковый прогрев помещения. При прогорании топлива металл быстро остывает и перестает отдавать тепло. Печной прибор разогревается до 500 градусов, что может привести к ожогам при неосторожном касании.

Чем дальше расстояние, тем ниже температура. Недостатки можно нейтрализовать путем монтажа кирпичного футляра.

Печные сооружения из кирпича лишены отрицательных сторон металлических агрегатов. Равномерное и долгое тепло сохранится в течение нескольких часов после топки. Но чтобы протопить кирпичную печь, понадобится много дров и не менее 2 часов для нагревания кирпича.

Мастерство кладки, подготовка прочного фундамента и внушительные размеры представляют сложность при установке печи из кирпича.

В зависимости от места загрузки топлива в конструкции печи выделяют отдельные разновидности отопительных узлов:

• Загрузка топлива осуществляется из парной комнаты. При установке печного оборудования в парилке необходим правильный монтаж и дополнительная вентиляция. Если баня из бруса, то печь размещают по правилам противопожарной безопасности. При открытой топке происходит выгорание кислорода из помещения, поэтому нужно обеспечить качественную вентиляцию. Плюс расположения печи в парилке – постоянный контроль и возможность быстрого регулирования обогрева.
• Топка печи находится в предбаннике. Такое местоположение актуально для дровяной печи. Это оптимально с точки зрения чистоты и удобства погрузки топлива. В этом случае предусматривается возведение каркасной стены между парилкой и предбанником.
• Подача топлива происходит с улицы. Этот вариант подходит для мини-бань или сезонных банных дачных построек при отоплении углем. Топливо загружается со стороны улицы, что может вызвать неудобство при загрузке и контроле за печью.

Печные сооружения могут быть различной формы – цилиндрической, прямоугольной, бочкообразной, с высокими или низкими боками. В конструкцию печи, помимо топки, может включаться бак для подогрева воды и емкость для каменки.

Несколько практических советов по выбору проекта металлической печи с выносной топкой

Следует кратко остановиться на этом вопросе, знание некоторых подробностей позволит вам избежать неприятностей во время ее эксплуатации.

Совет
Фото
Описание
Нагрев воды.

Теплообменник-регистр для печи внутренний

Бак-теплообменник на трубу

Существует два варианта – вода нагревается дымовой трубой или непосредственно в специальном отсеке печи. Второй вариант предпочтительнее – нагрев воды происходит намного быстрее. Бывают случаи, когда вы не желаете париться, а хотите только помыться. Со вторым вариантом печи к «водным процедурам» можно будет приступать уже через несколько минут, а с первым придется печь топить длительный период времени.
Устройство каменки.

Каменка открытого типа

Банная печь с закрытой каменкой

Первый вариант – камни нагреваются на поверхности печи, второй вариант – камни находятся в широком канале дымохода. Здесь также значительная разница во времени нагрева

Но мы должны дать важный совет – осторожно подходите к варианту нагрева камней в канале дымохода. Абсолютное большинство существующих проектов делает каменку открытой в надежде, что большая тяга дымохода не допустит выхода дыма в помещение

Категорически не советуем так делать, каменка во время топки должна закрываться. Сделать крышку несложно, крышка может быть на петлях или съемной. Дело в том, что в период растопки печи или в силу неблагоприятных погодных условий есть большая вероятность попадания дыма в помещение, о последствиях рассказывать не стоит.

Установка банной печи с выносной топкой

Последовательность монтажа печной коробки с тоннелем ничем не отличается от установки простой финской каменки с прямым доступом к топке. Единственным отличием является несколько иная последовательность в разметке места под печку.

Процесс установки выглядит следующим образом:

• Выбираем предварительное положение дымохода, линию его прохождения через кровлю и потолочное перекрытие бани, согласовываем с местом под проем в стене, чтобы и дверца топки открывалась нормально, и все нормы пожарной безопасности выдерживались;
• Размечаем и заливаем фундамент под установку;
• Предварительно ставим печь, засыпаем сетку банным камнем. Переносим разметку вырезаемого проема на стену бани, можно использовать шаблон или более точно выполнить по лазерному уровню;
• Выкладываем кирпичом проем и экран, устанавливаем печь;
• Монтируем портал и дымоход.

Вопросы декоративной отделки и оформления будут решаться после протапливания печи, выявления и устранения всех недоделок.

Самое важное в установке

Наиболее сложным этапом считается правильная разметка линии дымохода через перекрытие и крышу бани. Часто можно встретить рекомендации ставить металлическую трубу – сэндвич на внешней стене бани. Считается, что придется выполнить меньший объем работ, не нужно вырезать отверстия и делать узел прохождения в перекрытии и кровле бани.

На самом деле внешние дымоходы хороши только для каминов и печей, отапливающих помещение в постоянном режиме. Печка бани топится намного реже, поэтому теплоизоляция дымохода собирает огромное количество конденсата, разжечь и прогреть такую топку без гари и дыма довольно сложно.

Поэтому лезем на крышу бани, затем на чердак, смотрим на стропила и находим несколько подходящих вариантов установки дымохода. Координаты переносим на план и по нему определяем габариты площадки, где может стоять печка с перспективой врезки топки в перегородку. Далее делаем фундамент.

Для легкой стальной печи постамент можно выложить из качественного полнотелого или даже отделочного кирпича.

Для чугунной печи с выносной топкой фундамент приходится делать на грунте:

• Снимаем половицы, размеры площадки должны быть больше основания печи минимум на 20 см, со стороны выносной топки фундаментную плиту удлиняют до линии дверцы;
• Выкапываем в грунте котлован, глубина не менее 50 см, в дно забиваем 6-8 вертикальных стальныхкусков арматуры, оголовки которых должны находиться на уровне деревянного пола бани;
• Последовательно засыпаем гравийно-песчаную отсыпку, далее забрасываем крупный камень. К забитой арматуре привязываем стальную сетку, можно взять дорожную или используемую в проволочных ограждениях.

Несмотря небольшие размеры армирования, приваривать сетку к пруткам нельзя, лучше привязатьпроволокой. Цементно-песчаный раствор замешивают в пропорции 1:3, обязательно с добавкой мыла или пластификатора.

Заливаем бетонную подушку и накрываем двойным полотнищем из рубероида, через пять суток можно выложить постамент из кирпича на глинистом растворе. Печь можно будет ставить прямо на кирпич. Обычно из кирпича сразу же выкладывают первые ряды огнеупорного простенка в проеме. Предварительно нужно будет вырезать проем под кирпичную кладку вокруг выносной топки, рекомендуемые размеры простенка приведены в паспорте на изделие.

Врезаем топку печки во внутреннюю стену бани

Специалисты рекомендуют перед установкой корпуса на готовый кирпичный постамент привязать к потолку бани веревочный отвес с грузом, он должен указывать на центр выхода будущего дымохода. Это простое приспособление поможет правильно сориентировать печку при установке в подготовленный проем.

Далее монтируем дымоход, делаем узел прохода с керамзитовой засыпкой и временно фиксируем трубу манжетой на кровле. Пока не проверили работоспособность выносной топки, все детали фиксируем по временной схеме. Возможно, придется поднимать высоту трубы над коньком бани, искать оптимальное положение для наилучшей тяги. Заодно проверяем, насколько сильно нагреваются стенки выносной камеры сгорания. Топить нужно аккуратно, небольшим количеством щепок, в противном случае можно получить разводы копоти прямо над порталом выносной топки.

После установки печи и проверки работоспособности выносной топки крепим дымоход капитально и завершаем кирпичную кладку. Оставшиеся щели заделываем асбестовым шнуром, регулируем открывание дверцы топки и работу зольника. Полноценное протапливание печи через выносную топку можно будет выполнить не ранее, чем на стены бани будет нашита металлическая защита от дымохода.

Следы на стенке могут появиться из-за неправильной работы дымохода

Особенности монтажа на деревянный пол

Процесс установки металлической печи зависит от прочности досок и массы отопительного агрегата. Например, если он весит до 700 килограмм, установка дополнительного фундамента не понадобится. Для расчета общей массы отопительного агрегата берут данные по весу печного устройства, объему камней, емкости для воды с учетом заполнения, массу дымохода и защитного экрана. Бывают такие варианты жаростойкого основания:

1. Прослойка из базальтового картона и асбеста покрывается стальным листом.
2. Металлический защитный элемент на полу можно заменить кирпичом, натуральным или искусственным камнем.
3. Плитка из керамики или керамогранита.

При установке на деревянный пол на нем обязательно делают огнеупорное покрытиеИсточник migurban.ru

Установка банной печи должна производиться на защитном основании, которое равняется минимум от 40 сантиметров в ширину. Такой монтаж осуществляется перед топливным порталом для предупреждения проникновения на поверхность пола банного помещения искр.

Монтаж банной печи с выносной топкой в бане из негорючего материала

Наиболее простая ситуация, когда вам не придется заменять часть стены. Однако, если стены парилки обшиты деревом, то придется на части стены убрать эту обшивку. Основа — камень или бетон — не относится к горючим материалам, поэтому отверстие, которое будет в ней проделано, зависит исключительно от параметров выносного канала конкретной печи.

НА ЗАМЕТКУ! Высота и ширина проема находится в следующих пределах: 40-60 см (В) и 25-50 (Ш). Причем в эту величину будет входить и высота основания под печкой, если таковое есть и оно выше уровня пола.

Расширение металла при нагреве — причина делать проем на сантиметр-другой шире габаритов самого канала. Пустое пространство между ним и стеной заполняется огнеупором, причем сгодится не только базальтовая вата, но и асбестовый шнур.

Мы уже упоминали отделку негорючих стен деревом (вагонка, фальшбрус и т.п.). Минимальное расстояние, на которое ее стоит убрать — 25 см. Но сделайте полметра и не прогадаете. А по высоте — на 25 см выше края печки.

На фото шайка одним краем стоит на полке, ручкой держится за печку, а расстояние до незащищенных горючих материалов должно быть не меньше полметра. То, что за печкой — это лист металла, возможно, поверх огнеупора, но нужно оставлять зазор между стеной и огнеупором (керамические втулки для этого). Величина этого листа чуток маловата — если принять диаметр дымохода за 12 см, то лист выходит за пределы печки вверх и вбок не более чем на 20 см. Еще бы пять). В общем, конструкция «на грани». Отметим также, что без прохождения через стену изоляция действительно может быть такой — лист огнеупора. лист металла и все.

Края вагонки закрываются наличником. Голую стену внутри парилки можно декорировать плиткой, той разновидностью, которая хорошо выносит высокую температуру, либо же натуральным камнем — не забываем, что печь стоит очень близко к стене. Штукатурка тоже годится. В смежном помещении обычно делается портал.

Особенности конструкции

Выносная топка

Главной особенностью выносной топки является ее полная автономность и самодостаточность. Производители оснастили ее всеми необходимыми приспособлениями для подключения к кирпичному камину и дымоходу. Стоит отметить, что на рынке встречаются модели, установка которых может проводиться прямо на цементное покрытие в бане. Такие конструкции отличаются небольшой топкой и малыми габаритами.

Выносные модели имеют и несколько недостатков. А именно – они требуют постоянного подкидывания дров, поскольку плохо держат тепло. С постепенным угасанием топлива воздух в парилке быстро остывает.

Обзор самых популярных моделей

Печь-каменка Steam Master Tunnel WT от финской компании Narvi обладает выносной топкой, оборудованной стеклянной дверцей в декоративной рамке. Ценители качественного пара отдадут должное такой банной печи, способной справиться с парилкой объемом до 25 куб. м.

Отличающийся особой мягкостью нагретый влажный воздух создается в помещении благодаря эффективному воздухообмену и уникальной конструкции крышки, оснащенной тепловым колпаком. При нагревании каменки верхний элемент закрывается, в результате чего тепло содержится в отсеке для камней и не высушивает влажный воздух помещения. Чтобы подготовить парилку к использованию, печь нужно на протяжении полутора часов хорошенько протопить.

При производстве каменки Steam Master используется эмалированная и особо прочная сталь. Первый вид материала нужен для изготовления наружного кожуха, второй – для свода топки и патрубков. Идеальность установки агрегата обеспечивается за счет оснащения каменки регулируемыми ножками. Размеры такой печи с топкой из предбанника составляют 1000х470х520 мм, а вес – 220 кг. Агрегат оценивается в 70 тыс. рублей.

Модель Fero JK от компании Kastor (Финляндия) – это дровяная печь с выносной топкой, которая используется для обогрева саун и бань объемом 12-22 куб. м. Инновационный кумулятивный агрегат с керамической топкой и изолированным кожухом способен разогреться буквально за полтора часа с помощью сухих колотых дров. За счет отделки внутренних стенок вермикулитом, обладающим повышенной жаростойкостью (до 1300 градусов), печь может нагреваться до максимальной температуры. При этом камни успеют раскалиться докрасна и обеспечат отличную температуру парения на долгие часы. Каменку такого вида наполняют жаростойким природным или искусственным керамическим (марки KERKES) камнем. Габариты устройства – 570х1225х510 мм, вес булыжников составляет 75 кг. Стоимость агрегата – 125 тыс. рублей.

Читайте также:  Печь для бани с теплообменником для воды: три лучшие модели на рынке с ценами

Печь Helo 20 KL SL, работающая на дровах, способна создавать пар и отдавать тепло помещениям, объем которых составляет 8-20 куб. м. Надежность конструкции и длительность срока эксплуатации каменки обеспечиваются использованием при ее изготовлении нержавеющей стали толщиной 8 мм. Экономичность расхода топлива (дров) возможна за счет высокоэффективной системы теплообмена X-tra, обеспечивающей быстрый и качественный нагрев бани.

Существует возможность подключения дымохода к задней или боковой панели каменки, что очень удобно при выборе места монтажа устройства. Оснащение печи самоочищающейся системой способствует минимальному образованию нагара на стенках конструкции. Дровяная каменка, обладающая тепловой мощностью 20 кВт и габаритами 410х730х520 мм, весит около 50 кг. Масса камней отдельно составляет 40 кг. Стоимость агрегата равняется 24 тыс. рублей.

О том, как установить печь с топкой из предбанника, читайте далее в статье.

Расчет и размеры

Перед началом отделочных работ нужно разметить расположение портала, придумать какой формы он будет, где будут закреплены отдельные элементы. Чтобы высчитать количество кирпича, нужно знать размер портала для печи в баню. Порядок вычисления:

1. Высчитать площадь кладки.
2. К получившемуся значению прибавить 2 ряда кирпичей, которые будут основанием.
3. Разделить общую площадь кладки на площадь сторон одного кирпича.
4. Прибавить 10% от получившегося значения к рассчитанной площади.

Зависимо от размера печи, пожеланий хозяина, порталы могут быть вертикальными или горизонтальными.

Вертикальный портал

Содержание

• 1 Преимущества печи с выносной топкой
• 2 Особенности конструкционного решения
• 3 Лучшее месторасположение для дверцы топки
• 4 Чертеж банной печи с топкой из предбанника
  • 4.1 На что нужно обратить внимание
• 5 Установка банной печи с выносной топкой
  • 5.1 Самое важное в установке
  • 5.2 Врезаем топку печки во внутреннюю стену бани
• 6 Отделка топки банной печи
• 7 Необходимые меры безопасности
• 8 Заключение

В большинстве финских и шведских саун используют печи-каменки с топками без тоннелей, с загрузкой дров прямо из помещения парилки. Связано это с традициями и суровым климатом, но чаще – с небольшими размерами парилки бани. Для умеренного и мягкого климата более рациональным решением будет печь для бани с топкой из предбанника. И дело тут не в опасениях угореть или вызвать пожар. При всех неудобствах, связанных с обслуживанием, печь с выносной топкой обеспечивает заметно больший уровень комфорта, чем классическая каменка – буржуйка.

Кирпичный портал под выносную топку несложно сделать и в рубленой бане

Преимущества печи с выносной топкой

Конструкция с тоннелем требует больше места под установку, специальный фундамент, а кроме того, придется вырезать проем в стене парилки бани. При этом не повредить утепление стен и одновременно правильно выполнить термозащиту, иначе раскаленныечасти топки могут стать причиной обугливания или даже возгорания деревянной облицовки или полов бани.

Решив проблемы с монтажом, владелец бани по факту существенно выигрывает в сравнении с обычной печкой:

• В парном отделении бани нет запахов гари и дыма, без которых не обходится ни одна, даже самая лучшая печная топка;
• Вся грязь и мусор от дров и почищенного зольника остаются в предбаннике;
• Меньше шансов получить ожог при случайном прикосновении к дверце топки;
• Остается больше свободного места в помещении парилки;
• Возможность использования портала топки печи в качестве камина.

Предбанник не обязательно должен быть узким и неудобным помещением, напротив, большинство владельцев перепрофилируют помещение под комнату отдыха. В этом случае банная печь с топкой из предбанника идеально выполняет функции домашнего камина.

Важно! Ко всему прочему, упрощается процесс прогрева и протапливания, как парилки, так и бани в целом. Не нужно постоянно посещать парную, чтобы подкинуть дров и убедиться в том, что процесс разогрева идет по плану, без гари и дыма.

Благодаря выносной топке и баня выглядит красиво и дрова всегда под рукой

Еще один немаленький плюс заключается в упрощении обогрева самого предбанника. Банная печь с выносной топкойза счет лучистого тепла неплохо прогревает стандартный предбанник в 5-6 м2, при этом есть возможность сушить вещи и обувь. На первый взгляд, пустяк, но у любителей активного отдыха в осенне-зимний сезон подобные качества выносной топки ценятся довольно высоко.

Особенности конструкционного решения

Подавляющее большинство банных печей с выносной топкой построено по одной схеме. Различия могут быть лишь в устройстве каменки, наличии бака с водой, встроенного теплообменника для обеспечения кипятком посетителей бани.

Модель с самоохлаждаемой дверцей топки и встроенным баком

По своему устройствупечь для бани с выносной топкой разделяется на несколько основных узлов:

• Центральный блок, в нем расположена топка, зольник, дымоход и система удаления продуктов сгорания дров;
• Наружный декоративный корпус из тонколистовой стали, одновременно защищает печку от перегрева, а посетителей бани от жесткого лучистого тепла;
• Переходной стальной короб или канал. Соединяет топку с порталом, через который выполняется загрузка дров и удаление золы.

Именно переходной канал у всех моделей дровяных печей для бани с выносной топкой почти всегдавыполнен по индивидуальной схеме. Это может быть простой стальной короб или четырехугольный канал в форме раструба. Причем длина канала у разных моделей может отличаться, так как большинство производителей выпускают печи для разныхтипов бань с разной толщиной стен и схемой утепления.

Стальная и чугунная печки с выносной съемной топкой

Размеры загрузочного портала у моделей могут тоже отличаться, от небольших окон с чугунной дверцей, совпадающих по сечению с переходным коробом, до огромных проемов, закрытых термостойким стеклом. Поэтому первое, что нужно сделать после подбора модели с требуемой длиной загрузочного короба, это обратить внимание на размеры проема и материала стенок и топки печи.

Лучшее месторасположение для дверцы топки

Следующим этапом нужно решить, где установить печь. Важно учесть вес печи, материал стен и топки. Большинство заказчиков планирует установку печки в бане с выносной топкой непосредственно рядом с входной дверью. Это не совсем верно по двум причинам:

• По правилам безопасности дверца загрузочного проема топки должна располагаться на расстоянии не менее 1250 мм;
• Дым и продукты неполного сгорания, попадающие в предбанник через зольник или неприкрытую дверцу,могут быть перенесены сквозняком внутрь парилки бани.

Наиболее удобным расположением портала будет середина или центральная точка на простенке между входной дверью в парильное отделение бани и капитальной стеной.

Каминный вариант расположения портала топки в бане

Еще один нюанс, на который нужно обратить внимание при выборе местоположения для печи с выносной топкой. Это вес агрегата. Стальные печи с полной засыпкой каменки, а это 50-100кг камня, могут весить до 250 кг. Чугунные печки с выносной топкой имеют вдвое большую массу из-за толстых стенок литья.

Важно! Если вес стальной или чугунной печи не превышает 350 кг, а пол собран из половиц толщиной не менее 40 мм, то аппарат можноставить непосредственно на доски, без капитального фундамента.

Большинство заказчиков предпочитают не рисковать, поэтому печку устанавливают либо у капитальной стены, либо на индивидуальном фундаменте. С обязательной обкладкой банной печи с выносной топкой кирпичом.

Лаговые балки пола бани лучше всего держат нагрузку именно под капитальной стенкой, меньше прогиб бруса, а значит, риск обрыва гидроизоляции пола будет минимальным. Кроме того, нужно учитывать расположение стропил и балок перекрытия крыши бани. Поэтому любая установка печи с выносной топкой начинается с проверки отвесом и лазерным уровнем точки прохождения кровли трубой дымохода.

Строительство коробки бани под уже готовую купленную печь с выносной топкой – это скорее исключение из правил, обычно ставят домик, затем утепление, и лишь потом задумываются о расположении топки и печи.Поэтому при планировке парного отделения ограничения по расположению топки и дверцы нужно учесть заранее.

Чертеж банной печи с топкой из предбанника

Стандартный вариант установки стальной коробки печи внутри готовой банной постройки приведен на упрощенной схеме ниже.

Это типовое решение для монтажа в помещении бани стальной печки с внутренним дымоходом- сэндвичем. Для чугунной печи требования по безопасности примерно в 1,5-1,8 раза жестче, то есть расстояния пожаробезопасности должны быть больше.

Причина проста – теплопроводность чугуна СЧ10, СЧ15 составляет 59-60 Вт/моС, для хромистой стали этот показатель равен 27-28 Вт/моС. Это означает, что тепловой поток через чугунные стенки топки печикак минимум в 1,5 раза выше. Поэтому изолировать деревянные детали стен бани от раскаленного чугуна нужно более качественно. Как минимум, использовать вермикулитовый или базальтовый картон, минволокно и листы нержавейки.

На что нужно обратить внимание

Первое и наиболее важное требование, предъявляемое к процедуре монтажа банной печи с выносной топкой, связано с соблюдением безопасных расстояний. Во–первых, расстояние от наружного кожуха печи до ближайших деревянных конструкций должно быть не менее 250 мм.

Во-вторых, печка и стальной канал топки не должны контактировать с любым материалом. Мало того, кирпичный экран выкладывается так, чтобы оставались воздушные промежутки между металлическими деталями печи с кирпичом, стальными деталями термостойкой облицовки, и даже между кирпичным основанием и днищем печи должен оставаться зазор.

Особое внимание обращаем на наличие зазора между кирпичом проема в стене и корпусом канала топки, промежуток должен быть не менее 10 мм.

В противном случае стальной корпус, дымоход или короб топки из расширения при сильном нагреве может деформироваться вплоть до разрыва сварочных швов.

Важно! Кирпичное основание под установку печи в бане выкладывается только на печном кладочном растворе, никакого цемента или глины непонятного состава.

Слишком жирная глина может стать причиной «ухода» вперед передней части печки, канал и портал топки или деформируются,или получат отрицательный наклон. Тощая глинистая смесь может растрескаться и высыпаться. Если нет возможности купить качественную смесь, то можно использовать замес из цемента и жирной глины в пропорции 1:1.

Под установку большой печки придется заливать плиту

Установка банной печи с выносной топкой

Последовательность монтажа печной коробки с тоннелем ничем не отличается от установки простой финской каменки с прямым доступом к топке. Единственным отличием является несколько иная последовательность в разметке места под печку.

Процесс установки выглядит следующим образом:

• Выбираем предварительное положение дымохода, линию его прохождения через кровлю и потолочное перекрытие бани, согласовываем с местом под проем в стене, чтобы и дверца топки открывалась нормально, и все нормы пожарной безопасности выдерживались;
• Размечаем и заливаем фундамент под установку;
• Предварительно ставим печь, засыпаем сетку банным камнем. Переносим разметку вырезаемого проема на стену бани, можно использовать шаблон или более точно выполнить по лазерному уровню;
• Выкладываем кирпичом проем и экран, устанавливаем печь;
• Монтируем портал и дымоход.

Вопросы декоративной отделки и оформления будут решаться после протапливания печи, выявления и устранения всех недоделок.

Самое важное в установке

Наиболее сложным этапом считается правильная разметка линии дымохода через перекрытие и крышу бани. Часто можно встретить рекомендации ставить металлическую трубу – сэндвич на внешней стене бани. Считается, что придется выполнить меньший объем работ, не нужно вырезать отверстия и делать узел прохождения в перекрытии и кровле бани.

На самом деле внешние дымоходы хороши только для каминов и печей, отапливающих помещение в постоянном режиме. Печка бани топится намного реже, поэтому теплоизоляция дымохода собирает огромное количество конденсата, разжечь и прогреть такую топку без гари и дыма довольно сложно.

Поэтому лезем на крышу бани, затем на чердак, смотрим на стропила и находим несколько подходящих вариантов установки дымохода. Координаты переносим на план и по нему определяем габариты площадки, где может стоять печка с перспективой врезки топки в перегородку. Далее делаем фундамент.

 Для легкой стальной печи постамент можно выложить из качественного полнотелого или даже отделочного кирпича.

Для чугунной печи с выносной топкой фундамент приходится делать на грунте:

• Снимаем половицы, размеры площадки должны быть больше основания печи минимум на 20 см, со стороны выносной топки фундаментную плиту удлиняют до линии дверцы;
• Выкапываем в грунте котлован, глубина не менее 50 см, в дно забиваем 6-8 вертикальных стальныхкусков арматуры, оголовки которых должны находиться на уровне деревянного пола бани;
• Последовательно засыпаем гравийно-песчаную отсыпку, далее забрасываем крупный камень. К забитой арматуре привязываем стальную сетку, можно взять дорожную или используемую в проволочных ограждениях.

Несмотря небольшие размеры армирования, приваривать сетку к пруткам нельзя, лучше привязатьпроволокой. Цементно-песчаный раствор замешивают в пропорции 1:3, обязательно с добавкой мыла или пластификатора.

Заливаем бетонную подушку и накрываем двойным полотнищем из рубероида, через пять суток можно выложить постамент из кирпича на глинистом растворе. Печь можно будет ставить прямо на кирпич. Обычно из кирпича сразу же выкладывают первые ряды огнеупорного простенка в проеме. Предварительно нужно будет вырезать проем под кирпичную кладку вокруг выносной топки, рекомендуемые размеры простенка приведены в паспорте на изделие.

Врезаем топку печки во внутреннюю стену бани

Специалисты рекомендуют перед установкой корпуса на готовый кирпичный постамент привязать к потолку бани веревочный отвес с грузом, он должен указывать на центр выхода будущего дымохода. Это простое приспособление поможет правильно сориентировать печку при установке в подготовленный проем.

Далее монтируем дымоход, делаем узел прохода с керамзитовой засыпкой и временно фиксируем трубу манжетой на кровле. Пока не проверили работоспособность выносной топки, все детали фиксируем по временной схеме. Возможно, придется поднимать высоту трубы над коньком бани, искать оптимальное положение для наилучшей тяги. Заодно проверяем, насколько сильно нагреваются стенки выносной камеры сгорания. Топить нужно аккуратно, небольшим количеством щепок, в противном случае можно получить разводы копоти прямо над порталом выносной топки.

После установки печи и проверки работоспособности выносной топки крепим дымоход капитально и завершаем кирпичную кладку. Оставшиеся щели заделываем асбестовым шнуром, регулируем открывание дверцы топки и работу зольника. Полноценное протапливание печи через выносную топку можно будет выполнить не ранее, чем на стены бани будет нашита металлическая защита от дымохода.

Следы на стенке могут появиться из-за неправильной работы дымохода

Отделка топки банной печи

В идеале длина выносной части плюс зазор в 40 мм должныравняться толщине кирпичной кладки простенка с отражающим экраном, если таковой будет устанавливаться. В этом случае стеклянная дверца выносной топки со стороны предбанника выглядит, как картинка в рамке.

Часто для бани покупают чугунную печку с выносной топкой с литой дверцей. Этот вариант считается более пожароопасным, так как чугун сильно раскаляется и может стать причиной обугливания внутренней отделки стен бани. Поэтому загрузочный проем выносной топки прячут в нише из кирпича. В помещение бани попадает больше тепла, причем все оно направлено на противоположную стену предбанника, и одновременно снижается риск обжечься о чугунную дверцу по выходу из парилки.

Если же вылет выносной топки оказался больше толщины стены, то портал нужно будет дополнительно закрыть рамкой из нержавеющей стали на термоизоляции из асбеста. Большинство производителей оборудования для бани комплектуют свои печи с выносной топкой накладным декоративным экраном с теплоизоляцией и элементами крепежа.

Необходимые меры безопасности

Прежде всего, нужно выдержать противопожарные расстояния. От корпуса печи до деревянной облицовки стен бани должно быть не менее 400 мм, если же поверхность облицована кирпичным или стальным экраном, то расстояние сокращается до 250 мм. При этом сам экран по габаритам должен быть больше бокового профиля печи минимум на 10 см в одну сторону.Сам простенок выкладывают в ½ кирпича, меньше делать не стоит.

Вентиляционный зазор безопасности между простенком и корпусом печи, шириной 50 мм, часто заделывают огнестойким теплоизолятором, например, базальтовым волокном. В результате кирпичная кладка простенка греется меньше, соответственно снижается риск растрескивания кладки. Специалисты рекомендуют этого не делать, так как печь и выносная топка охлаждаются неравномерно, могут появиться трещины в корпусе. Кроме того, использование минваты в открытом виде в помещении бани может привести к аллергической реакции кожи.

Вторым требованием является обустройство теплового экрана дымохода. Расстояние от потолка бани до корпуса печи должно быть не менее 1200 мм.Деревянная облицовка стен от потолка до корпуса над топкой обязательно закрывается теплоизолятором, можно вермикулитовым картоном, и зашивается листом нержавейки.

Заключение

Печь для бани с топкой из предбанника – это лучший вариант для большинства парилок средней кубатуры. Для маленьких саун и пристроенных вариантов бани выносная топка может устанавливаться с загрузкой с улицы. В этом варианте у подобных моделей вообще нет конкурентов, правда, уличный вариант получается намного сложнее в установке, так как выносную топку приходится устанавливать через капитальную стену бани, а не через слабый и тонкий простенок.