Установка деревянных окон в деревянном доме своими руками инструкция пошаговая

Монтаж деревянных окон, несмотря на глобальное распространение пластиковых конструкций, никогда не терял актуальности. Натуральный материал обладает эстетичным внешним видом, характеризуется повышенной экологической безопасностью, способен обеспечить в помещении комфортный для длительного пребывания микроклимат.

Установка деревянных окон своими руками проходит по той же технологии, что применяется для изделий из ПВХ, однако некоторые отличительные нюансы все же имеются. Соблюдая правила и рекомендации специалистов, с монтажными работами можно справиться самостоятельно.

Преимущества установки окон из дерева

Огромный сегмент рынка занят окнами и балконными блоками из поливинилхлорида. Это объясняется более низкой стоимостью пластиковых окон, простотой их монтажа и долгим сроком службы. Однако владельцы квартир и домов, которые заинтересованы не только в практичности конструкции, но и в ее качестве и безопасности для здоровья, не готовы отказаться от установки деревянных окон.

Преимущества изделий из натуральной древесины очевидны:

• презентабельный внешний вид;
• возможность окрашивания профиля в разные цвета;
• материал «дышит», поэтому в помещении всегда свежо;
• срок эксплуатации конструкции – до 50 лет.

Важно! Специалисты утверждают, что при практически идентичных характеристиках, окна из пластика значительно уступают деревянным в плане надежности.

Подготовка оконного проема

Монтаж деревянных окон в квартире или коттедже своими руками начинается с демонтажа старой рамы и стеклопакетов. Стойки аккуратно вырезают, используя пилу, или выбивают перфоратором. Затем избавляются от старой штукатурки, вынимают крепления и прочие строительные остатки. Если материал, из которого изготовлены окружающие проем стены разрушен, мастера советуют устранить пустоты, чтобы обеспечить все условия для правильной установки деревянных окон.

Оконный проем подгоняют по размерам, не допуская погрешностей. Согласно ГОСТу, по периметру коробки должен оставаться фиксированный зазор под монтажные швы. Его ширина по краям не должна превышать10-15 мм, в нижней части допустимые пределы 40-50 мм. Проверка геометрии и размерности крайне необходима, чтобы в дальнейшем не возникло искривлений, и все детали были установлены пропорционально, обеспечив безупречную функциональность конструкции.

Если свободного пространства слишком много, его заполняют утеплителями. Завершающий этап подготовки – зачистка проема от мусора и пыли.

На заметку! Притолоки стен не могут использоваться как опалубка. Оконный короб будет слишком плотно размещен между краями, и конструкция чрезвычайно быстро потребует замены.

Монтаж деревянного окна

Получив конструкцию, стоит внимательно осмотреть ее лицевую и внутреннюю стороны на предмет дефектов. На раме не должно быть никаких повреждений, все детали оконного блока четко подходят друг к другу без лишних выступов. В комплектацию помимо рамы и стеклопакетов входят:

• подоконник;
• внешний водоотлив;
• москитная сетка;
• крепежные элементы;
• декоративная фурнитура.

Цена установки деревянных окон может равняться половине стоимости конструкции, поэтому нередко монтажными работами владельцы недвижимости пытаются заниматься самостоятельно. В таком случае, возникает необходимость в подготовке инструментов:

• перфоратора;
• саморезов и дюбелей;
• шуруповерта;
• лобзика;
• строительного уровня;
• рулетки;
• пистолета для пены.

Монтаж окна выполняется по ГОСТу. Стандарт предписывает обязательно использовать ПСУЛ сразу после подготовки оконного проема. Гидроизоляционная и утепляющая лента самовспенивающаяся, она изменяет размер и заполняет собой все пространство, препятствуя появлению сквозняков, проникновению холодного воздуха внутрь здания.

Внимание! Определившись с размерами окна, следует сравнить их с габаритами проема. Такой ход позволить увидеть возможные ошибки, допущенные при предварительных расчетах.

Способы крепления

Приступая к монтажу, следует учитывать особенности установки деревянных окон.  Существует несколько проверенных методов.

Сквозной

Подразумевает использование в работе дюбелей. Не представляет особой сложности, поэтому часто практикуется мастерами-любителями. В местах креплений просверливаются отверстия, куда вставляют дюбеля, а затем вкручивают анкеры. Зафиксированная коробка полностью неподвижна, надежно защищена от воздействия внешних факторов. Преимущества сквозного способа заключаются в минимальных финансовых и временных затратах на работу, отсутствии необходимости применения специальных инструментов, максимальной прочности фиксации.

На колодки

Монтажные колодки представляют собой брусья, толщина которых составляет около 50 мм. Оптимальным считается сечение обсадных деталей в 25 мм, что снижает риск появления трещин в досках большего размера со временем. Деревянные элементы прописаны антисептическим средством, которое препятствует возникновению грибка и плесени, позволяет сохранять древесину в хорошем состоянии десятки лет подряд. Устанавливаются колодки на ПСУЛ в горизонтальном положении, строго отслеживается их параллельное расположение верхнему краю оконной конструкции.

Во время работы мастер использует водяной или лазерный уровень, чтобы определить ровность поверхности. Боковые и верхний зазор оставляют одинаковыми, между двумя плоскостями расстояние должно быть не более 20 мм. Количество используемых колодок зависит от размера окна. По ГОСТу закладные брусья должны располагаться в 40 см друг от друга. От оси импоста и угла делают отступы в 12-15 см в разные стороны.

Монтаж с металлическими пластинами

Некоторые производители оконных конструкций включают крепления в комплектацию. Пластины из металла предназначены для того, чтобы сделать укрепление рамы максимально надежным и долговечным. Монтируются к каркасу по обеим сторонам, 2 крепятся сверху и 2 снизу. Рекомендуется в центральной части установить еще пару дополнительных пластин, если высота окна превышает полтора метра. Выпирающие части крепежей, после расклинивания корпуса внутри оконного проема, загибают и закрепляют шурупами.

Обратите внимание! Благодаря использованию анкерных пластин, при установке не повреждается ни внешняя, ни лицевая стороны изделия.

Монтаж дополнительных элементов

Установка отлива, откосов и подоконников на деревянное окно – завершающие этапы работы. Их наличие повышает эксплуатационные характеристики конструкции.

Подоконник заводят под раму, подставив под него несколько брусков, с помощью которых выравнивается поверхность. Щели и швы задувают пеной, после чего оставляют на сутки для просыхания. Когда герметик затвердел, свободное пространство под подоконником заполняют цементно-бетонной смесью.

Важно! Подоконник следует монтировать под наклоном в 5-7 градусов.

Водоотливы предназначены для защиты натурального дерева от осадков. Их изготавливают из прочных влагостойких материалов: оцинкованного металла, алюминия, поливинилхлорида. Благодаря возможности окраски, они внешне практически не отличаются от древесины, но значительно превосходят ее в плане эксплуатации. Угол наклона отлива по ГОСТу должен составлять не менее 10 градусов.

Для откосов следует выбирать дерево той же породы, что и рама. Можно использовать и влагостойкую фанеру, которую после покрывают краской и влагостойким лаком.

Внимание! Монтажные работы с деревом проводят при температуре воздуха не менее + 15 градусов.

Рекомендации по уходу

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянного окна, за ним необходимо правильно ухаживать.

1. Своевременно устранять повреждения.
2. Каждые 5 лет менять уплотнители.
3. Тщательно протирать подоконники от скопившейся влаги.
4. Смазывать фурнитуру и резиновые элементы.
5. Не наносить более 3 слоев краски или лака.
6. Проводить влажную уборку с применением моющих средств не чаще 2 раз в год.

Если следовать пошаговой инструкции по установке деревянных окон, можно своими руками установить конструкцию, которая будет эксплуатироваться без нареканий. Главное, соблюдать все рекомендации ГОСТ, сделать точные замеры и использовать качественные материалы. Если самостоятельный монтаж кажется чрезвычайно сложным, можно прибегнуть к услугам профессиональных мастеров.

Распространенные пластиковые конструкции активно начинают уступать место деревянным аналогам. Установка деревянных окон набирает популярность, поскольку древесина выгодно отличается от пластиковых конструкций свойствами экологичности и способностью «дышать». Поставить в доме деревянные окна можно самостоятельно, соблюдая правильную технологию. Техника установки практически идентична монтажу конструкций из ПВХ за исключением некоторых нюансов, о которых расскажем чуть ниже.

Фронт монтажных работ

Чтобы самому произвести качественную установку окошек из дерева, необходимо разбить работу на небольшие этапы, благодаря которым самостоятельный домашний труд обернется успехом. Итак:

• очищаем оконный проем и делаем точные замеры;
• устанавливаем окно в проем;
• фиксируем установленную конструкцию;
• создаем изоляцию;
• регулируем и настраиваем фурнитурные элементы;
• занимаемся отделкой откосов.

Технология работ будет одинакова вне зависимости от того, где происходит установка: будь это окна в каркасном доме или квартире. Намереваясь провести установку окон в доме, желательно завершить основные этапы строительства, чтобы избежать дополнительных загрязнений. Кстати, монтаж окон из дерева будет стоить недорого. Одна установка обойдется ориентировочно в 3 тысячи рублей без учета стоимости расходных материалов.

Подготавливаем оконный проем

Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.

Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.

Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм. Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.

В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяют метод сквозного монтажа, подразумевающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, позволяя сделать установку окна своими руками. По окончании монтажных работ зафиксированная коробка будет находиться в полной неподвижности внутри оконного проема и окажется надежно защищенной от воздействия факторов внешней среды.

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Использование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается невозможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сделать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из пластмассы.

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом уровне. Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют делать отверстия в разных местах.

Монтажные колодки для установки окна

Установка деревянных окон своими руками предусматривает использование монтажных колодок, что делает процесс недорогим и быстрым в исполнении. В основном применяют колодки, толщина которых равняется 50 мм. Они представляют собой брусок из дерева с пропиткой из антисептика, который устанавливают на гидроизоляционную прослойку. Расположение делают исключительно горизонтальное, идущее параллельно с верхним краем конструкции окна. Для обеспечения верных действий при монтаже вначале необходимо освободить оконную коробку от рам и других составных деталей.

Конструкцию устанавливают внутрь монтажной колодки, пользуясь лазерным или простым уровнем, тщательно проверяя уровни по каждой из сторон. Верхние и боковые зазоры желательно делать одинаковыми, оставляя по 10-20 мм. Количество колодок можно определить с помощью графического изображения с возможными вариантами размещения.

Монтируем с помощью пластин

Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя многие производители окон включают их в комплектацию. Нехитрая методика призвана сделать фиксацию и крепление особенно прочными. Способ очень прост в исполнении: пластины прикручивают саморезами к каркасу окна по обеим сторонам, располагая две из них по верху, а две – по нижней части.

В случае когда окно превышает 1,5-метровую высоту, по центру изделия крепится две дополнительных пластины. По мере завершения расклинивания корпуса внутри проема, выпирающие с обеих сторон пластины закрепляют по краю проемов шурупами с дюбелями. Перед запениванием швов деревянного окна торчащие клинья можно вытащить. Но следует учитывать, что впоследствии нужно будет провести дополнительную проверку на правильность горизонтального расположения корпуса.

Существует еще один простой способ деревянные окна установить самостоятельно, отличающийся высокой надежностью и прочностью, который рассмотрим далее. При монтаже деревянных окон со стеклопакетом или стеклами их необходимо снять, что сделать весьма легко: штапики аккуратно отделяют и осторожно вытаскивают стекло.

Далее по бокам и по верху внутренней поверхности каркаса отмечают места для отверстий с последующим сверлением. Перед тем как начинать сверлить, раму обязательно вставляют на место и проводят тщательное выравнивание при помощи уровня. После вкручивают саморезы с учетом, что их без усилий можно будет сдвинуть, поскольку еще предстоит регулировка корпуса по вертикальным и горизонтальным показателям. В завершение устанавливают стеклопакет и очищают конструкцию от загрязнений.

Изолируем деревянные окна

Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает минимальные показатели по теплопроводности и отличную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных масс. Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания качественной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему периметру корпуса. Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой пене для монтажа, которую легко купить в большинстве специализированных магазинов.

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной наносимого слоя, который по краевой части не должен выходить слишком далеко при расширении. Излишки пены будут только марать пространство и приведут к банальному перерасходу. Также необходимо проконтролировать влажность, поскольку попадание воды недопустимо для обеспечения сцепки и надежности работ.

Самостоятельно и качественно вставить деревянные окна будет под силу даже новобранцу. Главное – соблюдать основные правила и двигаться пошагово, не пропуская важных деталей.

Какая будет оконная конструкция в деревянном доме, решаете только вы. Новейшие технологии предлагают потребителю множество недорогих, функциональных и практичных изделий, среди которых несложно найти индивидуальное решение для собственного жилья.

Окна должны в обязательном порядке соответствовать определенным условиям:

1. Создавать надежную защиту, предохраняя строение от внешнего влияния (вредителей, дождевой влаги, порывов ветра).
2. Обеспечивать необходимое количество света в комнатах.
3. Обезопасить жителей дома.
4. Помочь создать гармоничный и законченный дизайн дома.

Но необходимо не забывать, что монтаж оконных конструкций в доме из древесины имеет несколько нюансов.

В деревянном доме когда-то устанавливали исключительно деревянные оконные рамы (в этих конструкциях остекление крепится только на створках). Окна такой конструкции способны сужаться и расширяться вместе с деревянным домом в зависимости от времени года и изменении влажности.

В наше время, окна по способности к деформации отличаются от конструктивных особенностей деревянного дома. И чтобы между ними и стеной не образовывались зазоры, и они были герметичными, в деревянном доме остекление устанавливают с помощью такого элемента, как «окосячка» или «обсада».

Положительные качества деревянного остекления:

1. Естественно и гармонично вписываются в любой интерьер дома, сохраняя его стиль и самобытность.
2. Экологически чистый материал.
3. Улучшают естественную вентиляцию.
4. Обработка составами с антисептическими свойствами значительно увеличивают срок их службы.
5. Дерево – внешне привлекательный материал. Поверхность приятная на ощупь, неповторимый рисунок.
6. Высокие характеристики тепло и шумоизоляции.

Деревянные окна после обработки современными защитными составами служат столько же, как и сами постройки из дерева.

При монтаже остекления, нужно принимать в расчет особенности построек из бревен или бруса. После постройки дома, дерева осаживаются, 1 сезон сруб на 3-5 см садится. Это происходит в результате усыхания древесины и вдавливания межвенцового уплотнителя.

По этой причине, после монтажа окон в новый дом из дерева, не стоит забывать, что сруб постепенно будет садиться на протяжении 5-6 лет. Во время последующей эксплуатации, деревянное здание «живет», при увеличении влажности дерево набухает, а во время жары ссыхается.

Вертикальная осадка конструкции дома

Может показаться, что установка светопрозрачных конструкций в деревянном строении – «пустяковое дело». Но осадка здания по вертикали создает немало сложностей и проблем. Усадка конструкции имеет несколько причин.

Наиболее существенно то, что дом из древесины набирает влагу или усыхает в зависимости от внешних условий, в результате размер бревен становится меньше или больше:

1. Усадка бревенчатого сруба – в пределах 10 — 15 мм на каждое бревно 25-30 см диаметром.
2. Усадка для брусчатого сруба – в пределах 7 — 10 мм каждый брус 150×150 мм.
3. Для этот параметр бывает разный, в зависимости от технологических условий производства.

Существует другой вариант расчета размера усадки срубов – принимается 10-15% сечения единицы материала.

Но в реальности усадка срубов зависит:

1. От разновидности используемого материала.
2. От срока рубки материала (в летний период или зимой).
3. Места заготовки (лес рос в поле, на болоте и т.д.).
4. Плотности материала и количества смолы в нем.
5. Габаритов материала.
6. Влажности.
7. Габаритов дома.
8. Способа сборки сруба (разновидности рубки, ).
9. Используемого для уплотнения венцов утеплителя.
10. Вида древесины.
11. Сезона возведения постройки.

Максимальная усадка происходит в строениях из простого бревна, после этого идут оцилиндрованное бревно и различные виды бруса.
Даже если постройка из дерева возведена много лет назад, все равно при монтаже в ней окон необходимо принимать в расчет вертикальные перемещения ограждающих конструкций, возникающих в результате изменений температуры и влажности.

Веками, в деревянных строениях создавали специальные колоды (окосячку или обсаду), изготовить ее непросто. В наше время, многие строительные организации пытаются избежать затрат на эту работу – в проеме устанавливают доски или брус.

Это частично дает возможность предохраниться от заклинивания оконных створок, но нужно помнить, что колоды должны иметь высокую прочность и быть герметичными, они должны надежно удерживать сруб от перемещения по горизонтали и одновременно не препятствовать вертикальной усадке. Производя монтаж, необходимо не забывать об этих особенностях установки окон в постройках из дерева.

Обсада

Во время монтажа окон в постройке из древесины, используют конструкцию, называемую профессионалами окосячкой (или обсадой). Она используется для надежного крепления изделия и его независимости при перемещениях несущих стен здания, защиты их от перекашивания во время усадки дома.

Эта конструкция бывает 2 разновидностей:

1. Для монтажа деревянных изделий
   , при этом изготавливают пазы, в которых размещают бруски.
2. Для монтажа пластиковых изделий
   , при этом в торцах бруса изготавливают гребень, необходимый для крепления оконного лафета.

Строители могут сделать и окосячку для монтажа окон.

В первую очередь, необходимо для монтажа обсады подготовить оконный проем, а после этого можно ее собирать. Для правильного монтажа оконной конструкции, размер проема должен на 3-4 см превышать габариты окна. Между брусом сруба и верхом окна, необходимо оставить пространство — примерно 5 см для компенсации усадки.

При монтаже окон, лучше использовать особые монтажные анкерные пластины.

Есть 2 варианта создания окосячки:

1. Т-образная конструкция
   – на концах элементов сруба на проеме изготавливают особый паз, в котором размещают профиль в форме буквы Т.
2. П-образная конструкция
   – шип создают на торцах элементов оконного проема, а паз прорезают на боковых частях окосячки).

Хорошо, если используют оба способа, так как это позволяет максимально надежно и устойчиво подготовить оконный проем, ведь обсада кроме того, что защищает оконную конструкцию от проседания сруба, обеспечивает устойчивость всей конструкции на участке где прорезан проем.

Собирают окосячку так:

1. В проеме размещают нижнюю часть обсады.
2. Ее гребни оборачивают межвенцовым утеплителем.
3. Оконные лафеты крепят на гребень.
4. Устанавливается в верхние зазоры перемычка обсады.

Элементы конструкции соединяются саморезами. Необходимо наблюдать, чтобы они не попали в гребень, иначе функционировать обсада будет неправильно. Пустоты между обсадой и брусом заделывают паклей. Пакля, кроме того, что утеплит проем, еще и предотвратит скрип возможный во время осадки здания.

Последующая установка окон аналогична обычным работам по монтажу подобных конструкций.

Зазор, образующийся между окосячкой и ограждающими конструкциями сруба, можно уменьшить с помощью тонких досок, предварительно обернутых паклей.

Во время осадки дома, необходимо менять доски на изделия подходящего размера. Чтобы их было проще менять, наличник, их прикрывающий, нужно крепить лишь к окосячке. Когда потребуется заменить доски, необходимо только демонтировать наличник, установить другие доски, и снова закрепить наличник.

Для правильного монтажа окон, необходимо правильно сделать оконные проемы. От подоконника до поверхности пола наиболее подходящее расстояние в пределах 80-90 см. Нужно также убедиться, что окна расположены без перекосов.

Профессионал должен разбираться как в установке окон, так и в процессе изготовления сруба. Только так он способен не только точно оценить возможность монтажа конструкции в определенном доме, но и если потребуется изготовить подходящую обсаду.

Если в доме из дерева в качестве обсады используется коробка отслужившего деревянного окна (после того как вы демонтировали наличники для точного промера проема, и увидели что окосячка отсутствует), возможно 2 способа решения проблемы:

1. Оконный проем переделать для установки обсады;
2. Устанавливать, так как есть, но прозрачная часть оконной конструкции существенно уменьшится, так как часть окна будет прикрываться.

Не стоит соглашаться на установку оконной конструкции в деревянном доме без монтажа в проеме окна обсады. Даже в доме старой постройки, и даже при полностью просохшем срубе. Не забывайте что дерево — «дышащий» материал, который изменяет свою влажность в течение всего срока службы.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности.
Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО!
Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Основные правила установки

Правило 1

Перед выполнением замеров хорошо ознакомьтесь с конструкцией окна. Личный опыт монтажа окон желателен.

Правило 2

Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

Правило 3

Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема:
проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

Правило 4

Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

Рисунок 2 – Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

Правило 5

Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив – ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив – ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Правило 6

Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

Правило 7

В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

Рисунок 6 – Два метода установки деревянных оконных блоков

Монтаж деревянных оконных блоков

Ход работы:

Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

Стеклопакеты и створки поставить на место.

Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

• Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
• Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
• Окно не должно «висеть» на дюбелях!
• При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
• Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

ВАЖНО!
По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

Установка деревянных подоконников

Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

• Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
• Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
• Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

Необходимые материалы:

1. силиконовый герметик;
2. двухкомпонентная пена;
3. 1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
4. комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

Ход работ:

Посадочное основание очистить.

Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.

Процесс установки деревянных окон
практически от установки пластиковых окон ничем не отличается. Перед установкой заранее продумываются все варианты, а также возможные неполадки, которые могут появиться в процессе установки.

Может показаться, что установка светопрозрачных конструкций в деревянном строении – «пустяковое дело». Но осадка здания по вертикали создает немало сложностей и проблем. Усадка конструкции имеет несколько причин.

Наиболее существенно то, что дом из древесины набирает влагу или усыхает в зависимости от внешних условий, в результате размер бревен становится меньше или больше:

1. Усадка бревенчатого сруба – в пределах 10 — 15 мм на каждое бревно 25-30 см диаметром.
2. Усадка для брусчатого сруба – в пределах 7 — 10 мм каждый брус 150×150 мм.
3. Для этот параметр бывает разный, в зависимости от технологических условий производства.

Существует другой вариант расчета размера усадки срубов – принимается 10-15% сечения единицы материала.

Но в реальности усадка срубов зависит:

1. От разновидности используемого материала.
2. От срока рубки материала (в летний период или зимой).
3. Места заготовки (лес рос в поле, на болоте и т.д.).
4. Плотности материала и количества смолы в нем.
5. Габаритов материала.
6. Влажности.
7. Габаритов дома.
8. Способа сборки сруба (разновидности рубки, ).
9. Используемого для уплотнения венцов утеплителя.
10. Вида древесины.
11. Сезона возведения постройки.

Максимальная усадка происходит в строениях из простого бревна, после этого идут оцилиндрованное бревно и различные виды бруса.
Даже если постройка из дерева возведена много лет назад, все равно при монтаже в ней окон необходимо принимать в расчет вертикальные перемещения ограждающих конструкций, возникающих в результате изменений температуры и влажности.

Веками, в деревянных строениях создавали специальные колоды (окосячку или обсаду), изготовить ее непросто. В наше время, многие строительные организации пытаются избежать затрат на эту работу – в проеме устанавливают доски или брус.

Это частично дает возможность предохраниться от заклинивания оконных створок, но нужно помнить, что колоды должны иметь высокую прочность и быть герметичными, они должны надежно удерживать сруб от перемещения по горизонтали и одновременно не препятствовать вертикальной усадке. Производя монтаж, необходимо не забывать об этих особенностях установки окон в постройках из дерева.

Обсада

Во время монтажа окон в постройке из древесины, используют конструкцию, называемую профессионалами окосячкой (или обсадой). Она используется для надежного крепления изделия и его независимости при перемещениях несущих стен здания, защиты их от перекашивания во время усадки дома.

Эта конструкция бывает 2 разновидностей:

1. Для монтажа деревянных изделий
   , при этом изготавливают пазы, в которых размещают бруски.
2. Для монтажа пластиковых изделий
   , при этом в торцах бруса изготавливают гребень, необходимый для крепления оконного лафета.

Строители могут сделать и окосячку для монтажа окон.

В первую очередь, необходимо для монтажа обсады подготовить оконный проем, а после этого можно ее собирать. Для правильного монтажа оконной конструкции, размер проема должен на 3-4 см превышать габариты окна. Между брусом сруба и верхом окна, необходимо оставить пространство — примерно 5 см для компенсации усадки.

При монтаже окон, лучше использовать особые монтажные анкерные пластины.

Есть 2 варианта создания окосячки:

1. Т-образная конструкция
   – на концах элементов сруба на проеме изготавливают особый паз, в котором размещают профиль в форме буквы Т.
2. П-образная конструкция
   – шип создают на торцах элементов оконного проема, а паз прорезают на боковых частях окосячки).

Хорошо, если используют оба способа, так как это позволяет максимально надежно и устойчиво подготовить оконный проем, ведь обсада кроме того, что защищает оконную конструкцию от проседания сруба, обеспечивает устойчивость всей конструкции на участке где прорезан проем.

Собирают окосячку так:

1. В проеме размещают нижнюю часть обсады.
2. Ее гребни оборачивают межвенцовым утеплителем.
3. Оконные лафеты крепят на гребень.
4. Устанавливается в верхние зазоры перемычка обсады.

Элементы конструкции соединяются саморезами. Необходимо наблюдать, чтобы они не попали в гребень, иначе функционировать обсада будет неправильно. Пустоты между обсадой и брусом заделывают паклей. Пакля, кроме того, что утеплит проем, еще и предотвратит скрип возможный во время осадки здания.

Последующая установка окон аналогична обычным работам по монтажу подобных конструкций.

Зазор, образующийся между окосячкой и ограждающими конструкциями сруба, можно уменьшить с помощью тонких досок, предварительно обернутых паклей.

Во время осадки дома, необходимо менять доски на изделия подходящего размера. Чтобы их было проще менять, наличник, их прикрывающий, нужно крепить лишь к окосячке. Когда потребуется заменить доски, необходимо только демонтировать наличник, установить другие доски, и снова закрепить наличник.

Для правильного монтажа окон, необходимо правильно сделать оконные проемы. От подоконника до поверхности пола наиболее подходящее расстояние в пределах 80-90 см. Нужно также убедиться, что окна расположены без перекосов.

Профессионал должен разбираться как в установке окон, так и в процессе изготовления сруба. Только так он способен не только точно оценить возможность монтажа конструкции в определенном доме, но и если потребуется изготовить подходящую обсаду.

Если в доме из дерева в качестве обсады используется коробка отслужившего деревянного окна (после того как вы демонтировали наличники для точного промера проема, и увидели что окосячка отсутствует), возможно 2 способа решения проблемы:

1. Оконный проем переделать для установки обсады;
2. Устанавливать, так как есть, но прозрачная часть оконной конструкции существенно уменьшится, так как часть окна будет прикрываться.

Не стоит соглашаться на установку оконной конструкции в деревянном доме без монтажа в проеме окна обсады. Даже в доме старой постройки, и даже при полностью просохшем срубе. Не забывайте что дерево — «дышащий» материал, который изменяет свою влажность в течение всего срока службы.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности.
Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО!
Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Основные правила установки

Правило 1

Перед выполнением замеров хорошо ознакомьтесь с конструкцией окна. Личный опыт монтажа окон желателен.

Правило 2

Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

Правило 3

Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема:
проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

Правило 4

Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

Рисунок 2 – Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

Правило 5

Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив – ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив – ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Правило 6

Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

Правило 7

В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

Рисунок 6 – Два метода установки деревянных оконных блоков

Монтаж деревянных оконных блоков

Ход работы:

Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

Стеклопакеты и створки поставить на место.

Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

• Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
• Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
• Окно не должно «висеть» на дюбелях!
• При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
• Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

ВАЖНО!
По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

Установка деревянных подоконников

Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

• Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
• Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
• Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

Необходимые материалы:

1. силиконовый герметик;
2. двухкомпонентная пена;
3. 1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
4. комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

Ход работ:

Посадочное основание очистить.

Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.

Процесс установки деревянных окон
практически от установки пластиковых окон ничем не отличается. Перед установкой заранее продумываются все варианты, а также возможные неполадки, которые могут появиться в процессе установки.

Монтаж деревянных окон
– несложный, но требует точности расчетов и аккуратности. Поэтому его лучше доверить профессионалам. Тем не менее, знание правил по установке окон даст возможность выполнить эту работу качественно.

Первое правило

Специалист, выполняющий замеры, должен иметь личный опыт установки и быть хорошо знаком с конструкцией устанавливаемого окна. Если будет проведен неверный расчет, то все затраты будут потеряны, а дополнительная работа потребует намного больше времени и материальных вложений. Поэтому важно проследить за точностью данного этапа работ.

Второе правило

Замер окна, которое будет установлено, производиться как из помещения изнутри, так и снаружи – с улицы. Эти замеры необходимы для того, чтобы определить глубины четверти начального оконного проема.

Безусловно, окно не должно быть меньше наружных размеров проема. Это исключит выпадение конструкции наружу. Насколько оно должно быть больше зависит от множества различных факторов.

При установке окон из деревянного материала необходимо соблюдать определенные правила. В данной статье приводятся продолжение их описаний.

Третье правило

Обязательно нужно учитывать тот фактор, что проем, который существует, может быть довольно сильно перекошен. Это характерно для панельных домов. В таком случае, этот фактор приводит к необходимости размеры окна увеличить на размер перекоса.

Или иначе, чтобы не было между краем оконной коробки или краем проема сквозных щелей, то размер окна должен обязательно быть больше, чем размер наружного оконного проема не менее чем на 30-40 мм по ширине, а по высоте на 15-20 мм.

Этого добиваются двумя путями. Можно увеличить размер габаритов оконной коробки. Либо можно расширить окно при помощи специальных добавочных профилей, которые нащелкиваются на коробку.

Четвертое правило

Со стороны улицы в отношении внешнего вида окна должно быть четкое представление, так как некоторым нравиться, чтобы вся коробка вставляемого окна замуровывалась в стену и снаружи видна не была. Другие же предпочитают во всей красе показать окно.

В том случае, если выбирается первый вариант, нельзя забывать о возможных перекосах, чтобы не спрятать внутрь стены край стеклопакета, а не только саму коробку. Предпочтительнее второй вариант. В этом случае меньше вероятность ошибок, а также тяжесть их последствий.

Пятое правило

Никогда нельзя забывать о том, что с наружной стороны окна иногда сверху, но в основном снизу, должен находиться специально установленный для отвода дождевой воды отлив. Поэтому, независимо от того, каким способом устанавливается отлив, нижняя кромка окна не должна находиться ниже наружного края проема.

Это нужно для того, чтобы гарантировать отсутствие перекрытия специальных отверстий для отвода воды оконной коробки с наружной стороны. Помимо этого стык между рамой и отливом, также как между рамой и подоконником, обязательно нужно герметизировать, к примеру, силиконом.

Безусловно, лучше всего, отлив устанавливать под окно. Это исключит возможность просачивания воды в том месте, где находится соединение. Также не следует забывать о подоконнике. Он устанавливается не в стык к окну, а под окно.

Его тоже необходимо герметизировать силиконом. Это не допустит просачивания под подоконник влаги через стык. И с другой стороны, увеличит прочность соединения. Подоконник при установке имеет небольшой уклон вниз, по СНИП – 3 градуса. Это делается для того, чтобы конденсат не стекал под окно.

Шестое правило

После точного определения размеров будущего окна их обязательно нужно сравнить с контрольными внутренними размерами проема. Такое сравнение даст возможность обнаружить своевременно в предыдущих расчетах механическую ошибку. Это также позволит оценить, какой именно толщины слой штукатурки необходимо откладывать на внутренние откосы.

Седьмое правило

Нужно стремиться к тому, чтобы между оконной рамой и стеной ширина стыка не превышала 3 см. Это особенно важно, когда размеры окна большие. Это совершенно несложно, поскольку производители профилей для окна, кроме основного набора, обязательно изготавливают дополнительные профили, дающие возможность увеличивать ширину коробки окна, при этом не изменяя размеры остекления. Такие профили конструируются специально, и рассчитаны именно на такие случаи.

Восьмое правило

Существуют общепринятые методы, позволяющие крепить оконную раму
. Это крепление сквозь коробку, которая производится непосредственно или крепление при помощи цепляющейся за пластиковый замок металлической пластины-анкера на внешней стороне коробки. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.

В первом случае с рам необходимо снять на время монтажа все стеклопакеты и створки. Но при этом окно крепится практически в любом проеме, что гарантирует нагрузку не на пластик, а на металлическую внутреннюю арматуру окна. Второй метод процесс нивелирования упрощает по отвесу и уровню.

Он не оставляет на торцевой поверхности пластика следов. Оба метода на практике оправдывают себя. Какой из них выбрать определяет скорее личный вкус. Далее происходит процесс монтажа. Окно освобождается от навесных створок и стеклопакетов.

Пустая рама вставляется с помощью клиньев с использованием горизонтального уровня и вертикального отвеса очень тщательно на место. В раме и стене для будущих крепежных изделий сверляться отверстия по периметру окна. Рама закрепляется при помощи цанговых болтов.

После этого створки и стеклопакеты
вставляются на место. Затем производится герметизация стыков между стеной и окном. Это делается при помощи полиуретановой пены. Затем с профилей удаляется защитная пленка, только после этого фурнитуру окончательно регулируется. В процессе выполнения этих действий нужно учитывать правило 9, которое будет описано в следующей части статьи.

В предыдущих частях этой статьи говорилось о правилах установки окон. Правила, которые будут описаны в этой статье, являются дополнениями к восьмому правилу третьей части статьи.

Девятое правило

Снимая стеклопакет
, необходимо промаркировать штапики. Это нужно для того, чтобы поставить их в последствии точно на прежнее место. В процессе производства окна размеры штапиков определяются очень четко по месту при помощи специальной мерной линейки. И хоть сами штапики на первый взгляд одинаковы, их длина разная. Разница может составлять не более 2 мм, но в том месте, где происходит стык вертикального и горизонтального штапиков, прекрасно заметна даже такая мелочь.

Десятое правило

Необходимо помнить, что окно правильней установить на нижних несущих колодках. Они после монтажа не удаляются. Ни в коем случае недопустимо, чтобы окно оставалось висеть на дюбелях. Вес металлопластикового окна, имеющего двухкамерный стеклопакет, достигает 150 кг.

Поэтому, ни дюбели, ни монтажная пена, безусловно его не удержат. Колодки конечно нужно располагать рядом с вертикальными элементами. Под вертикальными перегородками-импостами и по углам устанавливаемых рам.

В следующей части будут рассмотрены правила, охватывающие крепления и отвесы.

Одиннадцатое правило

Когда она выставляются по вертикали, то необходимо пользоваться отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией. Планка-уровень ни в коем случае не подходит. Она не дает точных показаний. При нивелировании горизонтали специалисты рекомендуют пользоваться водяным уровнем. Именно он дает точное показание.

Двенадцатое правило

Во время закручивания крепежных шурупов потуже их затягивать не надо. Иначе можно не заметить, но окно примет некоторый бочкообразный вид. После затягивания шурупов в любом случае целесообразно еще раз проверить отсутствие прогибов профиля в тех местах, где проведены крепления, а также общую нивелировку окна.

При герметизации окон стыки между стеной и оконной коробкой при многообразие строительных материалов обычно заполняются полиуретановой пеной. Она относительно дешевая, проста в использовании, способна принимать и равномерно распределять ветровые нагрузки и механические напряжения.

Для нее неровности уплотняемых поверхностей значения не имеют. Но использовать пену нужно умело и вдумчиво. Ее обязательно нужно защищать герметиком, штукатуркой или краской. И, безусловно, жесткое крепление в проеме окна должно обеспечиваться не пеной, а специальными профилями.

Как установить деревянные окна – видео:

Окна из дерева отличаются не только красотой, но и экологичностью. И то, как долго прослужит вам окно, напрямую зависит от того, насколько качественно произведен монтаж. Конечно, лучше привлечь для выполнения данных работ квалифицированного специалиста, но можно выполнить монтаж и самостоятельно, хорошо изучив технологию. Также владельцы загородных домов, часто прибегают к самостоятельной установке окон, так как монтаж окон в деревянном доме своими руками значительно экономит общие затраты на строительство и ремонтные работы дома.

Описывается в другой статье. Чтобы наглядно понять, как проводится установка деревянного окна своими руками посмотрите видео.

Установка деревянных окон в деревянном доме своими руками: видео

Технология монтажа деревянных окон в деревянный дом:

1. Замер оконного проема. Измеряется ширина проема от левого до правого откоса и от верхнего откоса до подоконника внутри помещения.
2. . Перед тем как приступить к демонтажу, стекла из оконных рам вынимаются и удаляются старые откосы и обналичка. После этого нужно выбить гвозди из оконной рамы и вынуть ее из коробки. Далее, при необходимости демонтируется старый подоконник. Затем необходимо и удалить ее из оконного проема.
3. Подготовка проема. Когда старое окно полностью демонтировано, нужно очистить оконный проем от остатков уплотнителя и прочего мусора. Далее, вся деревянная поверхность обрабатывается специальным антисептическим средством.

Установка гидроизоляционной и уплотнительной ленты

Установка окна

1. Прокладка герметизирующей и гидроизоляционной ленты на нижнюю часть окна.
2. Установка оконной коробки.
3. Закрепление коробки посредством специальных деревянных подкладок и клиньев.
4. Регулирование вертикали и горизонтали. При установке окна стоит учесть, что ориентироваться надо на реальную горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного блока. Для этого следует воспользоваться строительным уровнем.
5. Просверливание отверстий в оконном проеме через каждые полметра по все четырем сторонам.
6. Фиксация коробки, с использованием саморезов.
7. Установка изоляции по границе оконной коробки. С этой целью используется монтажная пена, которая должна наноситься равномерно и не прерываясь. Чтобы избежать образования излишков пены, можно поставить ограничительную деревянную планку.
8. Установка рамы. Рама устанавливается в пазы оконной коробки и фиксируется в ней при помощи шурупов.

1. Настройка конструкции открывания/закрывания.
2. Заключительная отделка. Когда основная работа выполнена, устанавливаются подоконник, наличники, отливы и все деревянные элементы или .

Выполняя монтаж деревянных окон своими руками необходимо учитывать следующие нюансы:

• Размер проема должен быть больше размеров окна примерно на 30 мм. Подобным образом, обеспечивается необходимый резерв для расположения изолирующих материалов. А в нижней части проема стоит оставить 50 — 60 мм с учетом наличия подоконника.
• Для большего сохранения тепла деревянные окна желательно монтировать ближе к внешней стороне оконного проема.
• Углы обязательно должны составлять 90°, а диагонали отличаться максимум на 10 мм.
• Монтажной пене свойственно разрушаться из-за воздействия на нее солнца и других факторов, поэтому ее следует защитить слоем герметика, и любым гидроизоляционным материалом.
• При монтаже не следует затягивать шурупы слишком туго, дабы исключить прогибы профиля в местах крепления.

Таким образом, вы убедились в том, что технология установки деревянных окон не так проста, но в то же время, вполне доступна любому желающему произвести монтаж самостоятельно. так же не проста, но при правильной технологии не составит много трудностей. Но для этого необходимо не только иметь весь необходимый инструмент, но и учитывать все нюансы установки деревянных окон.

Современные деревянные окна – это вовсе не те окна, которые еще недавно были единственным решением для оформления оконных проемов городски квартир. Это окна, снабженные качественными стеклопакетами, сочетающие в себе все преимущества такого натурального материала, как дерево, и современных технологий.Однако свои высокие эксплуатационные характеристики окна, получившие название евроокон, смогут проявить только при их правильном монтаже. Поэтому наша компания, производитель качественных деревянных стеклопакетов, предлагает вам такую услугу, как установка деревянных окон.

Стоит заметить, что установка подобных оконных конструкций в различных зданиях имеет свои особенности. К примеру, технология монтажа в квартире будет существенно отличаться от технологии монтажа в деревянном доме. Однако, в каком бы здании ни выполнялась установка евроокон, необходимо соблюдение ряда важных правил. И первое из них заключается в том, что размеры будущего окна необходимо определять со всей тщательностью. Сложность здесь заключается в том, что во многих случаях, замеры для изготовления будущего окна выполняются тогда, когда в оконном проеме еще стоит старое окно. А это не дает возможность оценить вид и состояние самой стены. В результате, не исключены грубые ошибки при установке деревянного окна, которые могут привести к его низким эксплуатационным характеристикам в будущем.

Замеры должен выполнять не просто менеджер, а человек, который имеет непосредственный опыт в таком деле, как установка евроокон. Немногие заказчики деревянных стеклопакетов знают, что замеры необходимо выполнять не только изнутри, но еще и снаружи помещения. Это позволит объективно оценить глубину проема. При этом приходится учитывать, что иногда уже имеющийся проем не имеет правильной формы.

Установка гидроизоляционной и уплотнительной ленты

Установка окна

1. Прокладка герметизирующей и гидроизоляционной ленты на нижнюю часть окна.
2. Установка оконной коробки.
3. Закрепление коробки посредством специальных деревянных подкладок и клиньев.
4. Регулирование вертикали и горизонтали. При установке окна стоит учесть, что ориентироваться надо на реальную горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного блока. Для этого следует воспользоваться строительным уровнем.
5. Просверливание отверстий в оконном проеме через каждые полметра по все четырем сторонам.
6. Фиксация коробки, с использованием саморезов.
7. Установка изоляции по границе оконной коробки. С этой целью используется монтажная пена, которая должна наноситься равномерно и не прерываясь. Чтобы избежать образования излишков пены, можно поставить ограничительную деревянную планку.
8. Установка рамы. Рама устанавливается в пазы оконной коробки и фиксируется в ней при помощи шурупов.

1. Настройка конструкции открывания/закрывания.
2. Заключительная отделка. Когда основная работа выполнена, устанавливаются подоконник, наличники, отливы и все деревянные элементы или .

Выполняя монтаж деревянных окон своими руками необходимо учитывать следующие нюансы:

• Размер проема должен быть больше размеров окна примерно на 30 мм. Подобным образом, обеспечивается необходимый резерв для расположения изолирующих материалов. А в нижней части проема стоит оставить 50 — 60 мм с учетом наличия подоконника.
• Для большего сохранения тепла деревянные окна желательно монтировать ближе к внешней стороне оконного проема.
• Углы обязательно должны составлять 90°, а диагонали отличаться максимум на 10 мм.
• Монтажной пене свойственно разрушаться из-за воздействия на нее солнца и других факторов, поэтому ее следует защитить слоем герметика, и любым гидроизоляционным материалом.
• При монтаже не следует затягивать шурупы слишком туго, дабы исключить прогибы профиля в местах крепления.

Таким образом, вы убедились в том, что технология установки деревянных окон не так проста, но в то же время, вполне доступна любому желающему произвести монтаж самостоятельно. так же не проста, но при правильной технологии не составит много трудностей. Но для этого необходимо не только иметь весь необходимый инструмент, но и учитывать все нюансы установки деревянных окон.

Современные деревянные окна – это вовсе не те окна, которые еще недавно были единственным решением для оформления оконных проемов городски квартир. Это окна, снабженные качественными стеклопакетами, сочетающие в себе все преимущества такого натурального материала, как дерево, и современных технологий.Однако свои высокие эксплуатационные характеристики окна, получившие название евроокон, смогут проявить только при их правильном монтаже. Поэтому наша компания, производитель качественных деревянных стеклопакетов, предлагает вам такую услугу, как установка деревянных окон.

Стоит заметить, что установка подобных оконных конструкций в различных зданиях имеет свои особенности. К примеру, технология монтажа в квартире будет существенно отличаться от технологии монтажа в деревянном доме. Однако, в каком бы здании ни выполнялась установка евроокон, необходимо соблюдение ряда важных правил. И первое из них заключается в том, что размеры будущего окна необходимо определять со всей тщательностью. Сложность здесь заключается в том, что во многих случаях, замеры для изготовления будущего окна выполняются тогда, когда в оконном проеме еще стоит старое окно. А это не дает возможность оценить вид и состояние самой стены. В результате, не исключены грубые ошибки при установке деревянного окна, которые могут привести к его низким эксплуатационным характеристикам в будущем.

Замеры должен выполнять не просто менеджер, а человек, который имеет непосредственный опыт в таком деле, как установка евроокон. Немногие заказчики деревянных стеклопакетов знают, что замеры необходимо выполнять не только изнутри, но еще и снаружи помещения. Это позволит объективно оценить глубину проема. При этом приходится учитывать, что иногда уже имеющийся проем не имеет правильной формы. В этом случае, необходимо позаботиться о том, чтобы между краем устанавливаемого окна и краем проема не образовывалось щелей. Обычно размер окна предусматривается несколько больше, чем размер самого проема. Чтобы установка прошла успешно, могут использоваться два сценария действий: окно выполняется в несколько большем размере, нежели размер проема, или расширяется путем применения добавочных профилей.

При установке деревянного окна мы предлагаем два варианта внешнего (с улицы) вида окна:
– коробка не видна, так как она замуровывается в стену
– коробка остается видной снаружи.

Если используется первый вариант, специалистам, осуществляющим установку, иногда приходится быть очень внимательными, чтобы в стену не скрылась не только коробка, но и часть самого стеклопакета.

При установке деревянного окна имеется целый ряд тонкостей, которые отлично знакомы нашим мастерам. К примеру, это размещение нижней кромки коробки на уровне не ниже, чем наружный край проема. Это требуется для того, чтобы иметь возможность установить отлив для стока дождевой воды. Отливы должны быть установлены под окно, чтобы в месте соединения не просачивалась вода. Аналогично, то есть под окно, а не встык, должен устанавливаться и подоконник. Для герметизации стыков должен обязательно применяться силикон.

Всегда, когда нашими мастерами выполняется установка оконных конструкций, все расчеты тщательно проверяются. В частности, необходимо сравнить полученные внешние и внутренние размеры проема. Благодаря этому появляется возможность оценить толщину штукатурного слоя, который будет использован на внутренних откосах.

В результате такого подхода, изготавливаемое окно будет иметь размеры, в точности соответствующие размерам проема.

Когда выполняется установка деревянных окон, могут применяться два способа крепления рамы. Она может устанавливаться непосредственно сквозь коробку, или фиксироваться с помощью специального металлического анкера. Для этого на внешней стороне коробки предусматривается пластиковый замок. Оба эти метода имеют как свои преимущества, так и определенные недостатки. К примеру, если установка евроокон выполняется по первому методу, с рамы необходимо на время монтажа снять стеклопакеты и створки. Зато при этом способе установка может проводиться в любые проемы, и нагрузки во время эксплуатации будут передаваться на профиль, а не на пластик. А при использовании второго способа будет проще нивелировать окно по уровню, а сам монтаж не оставит следов на торцах профилей.

В дальнейшем, установка деревянных евроокон выполняется следующим образом. Сначала пустая рама устанавливается по отвесу и уровню с использованием распорных колодок, затем в раме и стене просверливаются отверстия для элементов крепежа. Крепление рамы производится с использованием шурупов или крепежных дюбелей. После этого снова навешиваются створки и стеклопакеты, выполняется герметизация стыка с использованием полиуретановой пены. Далее монтируются отлив и подоконник, стыки штукатурятся. На этом основной монтаж закончен. Однако установка евроокон может считаться завершенной только после того, как будет отрегулирована фурнитура. Подобный подход к установке гарантирует длительную и беспроблемную эксплуатацию деревянных евроокон.

Технология установки деревянных окон, особенности монтажа своими руками

При установке деревянного окна имеется целый ряд тонкостей, которые отлично знакомы нашим мастерам. К примеру, это размещение нижней кромки коробки на уровне не ниже, чем наружный край проема. Это требуется для того, чтобы иметь возможность установить отлив для стока дождевой воды. Отливы должны быть установлены под окно, чтобы в месте соединения не просачивалась вода. Аналогично, то есть под окно, а не встык, должен устанавливаться и подоконник. Для герметизации стыков должен обязательно применяться силикон.

Всегда, когда нашими мастерами выполняется установка оконных конструкций, все расчеты тщательно проверяются. В частности, необходимо сравнить полученные внешние и внутренние размеры проема. Благодаря этому появляется возможность оценить толщину штукатурного слоя, который будет использован на внутренних откосах.

В результате такого подхода, изготавливаемое окно будет иметь размеры, в точности соответствующие размерам проема.

Когда выполняется установка деревянных окон, могут применяться два способа крепления рамы. Она может устанавливаться непосредственно сквозь коробку, или фиксироваться с помощью специального металлического анкера. Для этого на внешней стороне коробки предусматривается пластиковый замок. Оба эти метода имеют как свои преимущества, так и определенные недостатки. К примеру, если установка евроокон выполняется по первому методу, с рамы необходимо на время монтажа снять стеклопакеты и створки. Зато при этом способе установка может проводиться в любые проемы, и нагрузки во время эксплуатации будут передаваться на профиль, а не на пластик. А при использовании второго способа будет проще нивелировать окно по уровню, а сам монтаж не оставит следов на торцах профилей.

В дальнейшем, установка деревянных евроокон выполняется следующим образом. Сначала пустая рама устанавливается по отвесу и уровню с использованием распорных колодок, затем в раме и стене просверливаются отверстия для элементов крепежа. Крепление рамы производится с использованием шурупов или крепежных дюбелей. После этого снова навешиваются створки и стеклопакеты, выполняется герметизация стыка с использованием полиуретановой пены. Далее монтируются отлив и подоконник, стыки штукатурятся. На этом основной монтаж закончен. Однако установка евроокон может считаться завершенной только после того, как будет отрегулирована фурнитура. Подобный подход к установке гарантирует длительную и беспроблемную эксплуатацию деревянных евроокон.

Технология установки деревянных окон, особенности монтажа своими руками

Выполнение монтажных работ со стандартными оконными конструкциями и в стиле «евро» (финские, немецкие) основано на разработанных правилах, определенных в ГОСТах.

Деревянные окна считаются востребованным продуктом, и в последние десятилетия производятся по современным технологиям, высокого качества, и с усовершенствованными стеклопакетами.

Экологичность, прочность, плотность, хороший изгибающий момент, вариативность типов, морозостойкость, хорошая звукоизоляция и теплозащита – это те моменты, которые полностью характеризуют современные деревянные оконные системы.

Какие нормативы используют при установке окон, условия, схемы, расходные материалы, возможные ошибки, стоимость и другие важные нюансы, предлагаем узнать из данной статьи.

Нормативы

Условиями использования нормативных правил в документах являются положения о проведении монтажных работ, размерах окон, разработанные по чертежу заказчика, эксплуатация, требования к древесине.

В любых правилах, касающихся деревянных конструкций, указывается на качество расходных материалов, отсутствие дефектов обработки бруса. Также обращается внимание на зазоры в притворах, которые не должны быть больше (2 мм) и состояние швов, требующих обязательной герметизации.

Существует много документов, регламентирующих монтаж деревянных конструкций (в РФ их больше 18). Основными из них считаются:

• ГОСТ 23166-99.
• ГОСТ 34378-2018.
• ГОСТ 24699-2002.
• ГОСТ 11214-2003.
• ГОСТ 30972-2002.
• ГОСТ 24866-99.
• ГОСТ 5087-80.
• ГОСТ 5090-86.
• ГОСТ 10174-90.

В представленных нормативных документах подается информация об оконных конструкциях, описывается область их применения, рассказывается о типах, условиях производства и монтажа, детально поясняются основные термины, и даются отсылки к другим ГОСТам и СНиПам, регулирующим качество полученных изделий.

Соблюдение регламентированных монтажных технических норм позволит качественно произвести все работы, получить безопасную конструкцию, без потери ее эксплуатационных характеристик.

Как правильно установить?

К основным правилам замены или монтажа стандартных и евроокон, регламентированных многочисленными ГОСТами относят:

1. Обязательное составление схемы и замеры проема, для установления конструкции. Проем должен быть полностью подготовленным, чистым, оштукатуренным, без сколов и трещин.
2. Габариты для проема формируют таким образом, чтобы они превышали оконную коробку до 2 (см) с трех сторон по периметру, кроме нижней части, которая должна быть больше (до 6 см).
3. Проведение монтажа должно обязательно контролироваться строительным уровнем.
4. Показатели отклонений от геометрического уровня не могут больше, чем 1,5 (мм) на 1 (м) общей длины оконной системы, и больше 3 (мм) по высоте.
5. Формирование швов должно включать в себя несколько слоев (3-4), с защитой от внешних атмосферных явлений.
6. Защитная функция монтажного шва обязана включать в себя утепление, паро- и гидроизоляцию.
7. Дополнительную герметизацию по швам можно выполнять с помощью таких лент, как: уплотнительная, пенополиуретановая. Добавлять можно также полосы минеральной ваты.
8. В качестве герметика разрешается использование монтажной пены.
9. Поверхность оконного пролета и самой древесной конструкции желательно обрабатывать антисептиком и полимерным веществом. Это предотвращает появление грибков и упрочняет защиту дерева.
10. Между элементами крепежа допустимая длина – не больше 80 (см).
11. Глубина установления оконной конструкции зависит от материала стены, количества ее слоев, и составляет, в среднем, на практике 1/2 (середину несущей стены).
12. В помещении должна быть комфортная температура – 20-23 °С. При этом рекомендуемая влажность – 55-60%. Так окна не будут образовывать конденсат и запотевать.
13. Крепежные и вспомогательные элементы должны соответствовать техническим нормативам, иметь маркировку, сертификацию и гарантии от производителя.

Точка росы для расположения оконной системы определяется, в соответствии со стеновым пирогом, по следующим принципам:

• для однослойных стен – +10 °С (средняя часть стены);
• для двухслойных – +10-12 °С (по границе стеновой поверхности с теплоизолятором);
• для трехслойных – +10-13 °С (со смещением в сторону тепловой изоляции).

Идеальная точка росы для всех окон – +10 °С. Расчет производится между внешней (улица) и внутренней (помещение) температурой. Показатель в документах фиксируется в виде изотермы.

Выполнение нормативных правил – это необходимое обстоятельство, так как некачественная установка окна способна привести к потере теплоизоляционных качеств (до 25%) и нарушению функциональности конструкции (сложность открывания и закрывания, появление конденсата, выход из строя различных элементов, в том числе, и запорных).

Без простых навыков работы столярного ремесла не рекомендуется делать установку своими руками. Лучше доверить монтаж специалистам строительной компании, которые выполнят его, согласно проведенным расчетам, без нарушений государственных стандартов, в краткие сроки.

Схема монтажа блоков из дерева

Схема монтажа для стандартных и евроокон представляет собой документ, в виде подробного чертежа, на котором описана последовательность действий мастера, указаны габариты стенового проема, самой конструкции, уделено внимание узлам вертикального и горизонтального сечения, а также количеству слоев и элементов, относящихся к оконной системе. Примерно, схема может иметь такой вид, как на фото ниже:

В схеме подробно указываются все расходные материалы и слои (в мм), последовательность сборки системы «шип-аз», уделяется внимание откосам и подоконникам. Чертежи лучше всего доверить профессионалам, так как они в схеме подробно опишут этапы:

• крепления окна;
• герметизации швов;
• установки подоконников и откосов;
• формирования отвода влаги.

Правильное составление схемы поможет предотвратить образование конденсата и трещин по стыкам с рамой, плесени и грибка по углам конструкции и в доме, определит точки росы и глубину установки оконной системы.

Фурнитура и запирающие элементы также указываются на схеме. При работе с планом это помогает быстрее подготавливать и просверливать места на древесине, заранее делая разметку с помощью строительной рулетки и простого карандаша.

Внешние условия для замены

Несмотря на то, что современные стеклопакеты производятся таким образом, что их поверхность надежно защищена от атмосферных перепадов, согласно техническим нормативным рекомендациям, мастера не устанавливают окна в дождливую погоду и при температуре, ниже – 3°С, за исключением редких форс-мажорных ситуаций (техногенные или сейсмические аварии, ураганы и т.д.).

При этом обращается внимание на состояние шва, заделка которого характеризуется устойчивостью к атмосферным колебаниям, морозу и УФ-лучам. Стыки между окном, проемом и улицей по нормам должны выдерживать –35°С — +70°С.

Большое внимание уделяется слоям пирога стены по периметру, на которые будет устанавливаться оконная конструкция. Слои должны включать в себя пароизоляционный и гидроизоляционный материал. В регионах с суровыми зимами добавляют также слои утеплителя, который режется в виде полос.

Теплоизолятор надежно утепляет не только стыки, но и окружающие поверхности. Для этих целей лучше всего подходит минеральная вата. Особенно востребованы плиты минваты, с одной фольгированной стороной.

Все монтажные работы нужно проводить в сухую погоду. Затем, в помещении, после установки оконной системы, нужно будет поддерживать комфортную температуру (+21-23°С), чтобы не образовывался конденсат. Несмотря на то, что современные монтажные пены выдерживают низкие температуры до –10°С, их также, желательно, применять до 0°С.

Показателем качественно установленных деревянных окон является отсутствие конденсата и мостиков холода в холодное время года, а также в дождливую погоду.

Расходники и инструменты

Основные расходные материалы и инструменты, использующиеся в монтаже, представлены следующим списком:

1. Ножовка, обычный молоток, резиновая киянка, дрель с насадками, шуруповерт.
2. Шлифовальная машина с насадками, болгарка.
3. Стамеска, крепежные элементы разных размеров (саморезы, дюбеля, анкеры, уголки, пластины, гвозди), пассатижи.
4. Рулетка, уровень, простой карандаш, отвертки, строительный нож.
5. Полимерный состав, ансептический раствор, кисти.
6. Шпатлевка, монтажная пена, любой герметик и приспособления к ним (пистолет, шпателя).
7. Уплотнительные паронепроницаемые, диффузные и гидроизоляционные ленты, минераловатный утеплитель.

Список может быть добавлен другими расходниками или инструментами, но перечисленный список считается основным.

При заказе оконных систем любого типа (стандартных, евро) и их монтажа, все материалы предоставляются строительной компанией, которая прилагает прайс на них к имеющемуся договору. Цены на них могут быть намного ниже рыночных, так как приобретаются напрямую, оптом, у производителей. Инструмент у строителей собственный, поэтому специально его покупать не надо.

Варианты крепления конструкций

Общие принципы установки обычных окон и евро, при подготовке поверхностей и сборке, полностью совпадают. Отличия касаются лишь некоторых нюансов. При этом используются следующие варианты установки:

• с помощью механических связывающих крепежей (шурупы, гвозди, заклепки, металлические пластины, болты, анкеры);
• с узловыми упорами (врубкой, шипами, нагелями);
• на клеевом соединении (марки клея, с показателями не токсичности 1, 2 3).

Соединение узлов для конструкций происходит сращиванием по:

• длине;
• ширине;
• вертикалям.

Для стандартных окон, при полностью готовом проеме (утепленном, с паро- и гидроизоляцией, оштукатуренном), выполняют следующие шаги:

1. Изготавливают короб из доски (4 шт.), с сечением 15 х 5 (см), который затем вставят в проем.
2. Делают пазы г-образной формы, с глубиной 1,5 (см). Полученные части соединяют столярным клеем.
3. В нужных элементах оконной конструкции высверливают отверстия на глубине 3 (см). Штифты скрепляют под прямым углом, а вставки для них хорошо промазывают столярным клеящим составом.
4. Готовят места для фурнитуры. Затем вставляют рамы, а следом стекло в пазы. Рамы скрепляют угольниками, после того, как накладывают и закрепляют стекло подготовленными деревянными элементами конструкции (бруски 6 х 4 см).
5. Затем надевают фурнитуру и проверяют работу оконной конструкции.

Все остальные работы монтажа заключаются в дальнейшей герметизации швов. Для этого стыки запенивают монтажным баллонным герметиком, лишние части которого, после застывания, удаляют столярным ножом.

Евроокна изготавливаются с уже готовыми стеклопакетами, по заданным размерам чертежа, поэтому их установка проходит быстро и без особых сложностей.

Для того чтобы установить или заменить окна выполняют следующие действия:

1. проем с готовым коробом сквозным методом вставляют конструкцию;
2. закрепляют и уплотняют ее, соблюдая геометрическую линию;
3. имеющиеся неровности убирают, а стеклопакеты закрепляют саморезами;
4. затем для стыков проводят герметизацию.

При установке любой разновидности оконной системы большое значение имеет блок. Чем он больше, тем толще берут для него готовый пиломатериал.

Как поставить в квартире или доме своими руками?

Процесс работ по установке деревянных окон своими руками заключается в следующих этапах:

1. Демонтаж старого окна.
2. Очистка проема, при необходимости – нанесение шпатлевки, зашкуривание наждачной бумагой и выравнивание поверхности.
3. Нанесение грунтовки (лучше 2 слоя), чтобы закрыть поры, в которые может попадать пыль.
4. Проведение замеров проема, сверка с составленным планом и старой конструкцией.
5. Установка окна и его фиксация, использование необходимых крепежей, а затем запенивание швов.
6. Создание изоляции, регулировка фурнитурных элементов.
7. Монтаж и отделка откосов.

В кирпичных домах используют установку со способом крепления «насквозь». Для этого в раме нужны сквозные отверстия с двух сторон. Использованные анкеры для таких стен всегда больше на 8 (см), чем рама, с учетом образовавшегося зазора, поэтому в нижних частях крепеж возле подоконника не осуществляют. Окно устанавливают всегда на половину проема (стандарт).

В домах из дерева простые оконные системы устанавливают с помощью жидких гвоздей и саморезов, глубоко вкрученных в стены сруба. Проемы перед монтажом выравнивают ножовкой, бензопилой. Наличники для конструкции крепят снаружи. В работе мастеру нужно продумать, как будет открываться окно, какова будет длина и толщина рамы.

Новое окно по габаритам всегда меньше проема в стене, независимо от кого, из какого материала возведены несущие стены.

Сколько времени уходит на работу?

Монтаж оконной конструкции проводится быстро только специалистами. В течение 1-2 часов они проводят подготовку оконной поверхности и демонтаж старого окна. Бригада из двух человек способна выполнить монтаж в течение 2 часов. Итого: на весь процесс работы у профессионалов уйдет 3-4 часа. Балконные окна могут занять 1 рабочий день (до 8 часов), из-за особенностей конструкции.

Но это при условии, что размеры конструкций выполнены правильно, и не возникнет ошибок в процессе монтажа, которые нужно будет устранить. При этом поверхность, к которой осуществится прилегание конструкция, также должна быть без дефектов.

После установки окна, стыки заделывают монтажной пеной, и дают ей время на застывание (до 12 часов). Затем остатки пены аккуратно удаляют специальным ножом. Откосы устанавливают, спустя 1-2 дня, после установки основной оконной конструкции.

Самостоятельный процесс монтажа окон может занять до 5-6 дней. Этот вариант подходит тем людям, которые желают сэкономить за услуги установки.

Ошибки и сложности

Возможные сложности и ошибки могут возникнуть лишь в том случае, если в работе использовался некачественный расходный материал, была нарушена технология по принятому чертежу, не соблюдалась схема, монтаж проводился в неподходящих погодных условиях.

Ошибки обнаруживаются в процессе эксплуатации оконной системы. Они заключаются в следующих моментах:

1. Недостаточна подготовка поверхности прилегания.

   Перед проведением установки выполняют демонтаж старого окна, удаляют мусор и остатки прежней конструкции, затирают и зачищают поверхность, выравнивают ее, грунтуют.

   Если необходимо, то и шпатлюют.

2. Установка системы проводилась штапиками наружу. Это неправильно, так как их можно вытащить, легко открыть конструкцию и снять весь стеклопакет.
3. Нарушение геометрических пропорций системы. Во время работы нужно обязательно использовать уровень, чтобы открывание и закрывание элементов окна не было затруднительным.
4. Работы в морозную погоду приводят к тому, что клей и монтажная пена меняют свою структуру, расширяются и неправильно уплотняют проемы окна. Это же касается и использования утеплителей, а также гидроизолятора.
5. Фиксацию рамы необходимо надежно закрепить анкерами к стенам, чтобы они не деформировались и не вибрировали.
6. Нарушенные правила монтажа. В стене из кирпича (однослойной) окно устанавливают в середине проема, в двухслойной – ближе к внешней поверхности (за теплоизолятором). Для трехслойных проемов установка осуществляется в плоскости утепляющего материала.
7. При использовании герметиков необходимо следить, чтобы прямые солнечные УФ-лучи не попадали на поверхность окна, так как это приведет к скорому разрушению стыков и поверхностей окна.

Многие специалисты рекомендуют перед тем, как вставить блоки выдерживать оконные конструкции некоторое время, чтобы древесина адаптировалась к условиям и набрала нужную влажность. Этот способ продлит срок ее эксплуатации.

Чтобы некачественные материалы не свели к нулю все затраты и работы, нужно следить за тем, что приобретается. Если древесина или комплектующие (фурнитура, уплотнители, клей, пена, крепеж и т.д.)  не имеют маркировки, сопроводительных документов, гигиенических выводов, гарантий, сертификатов, то стоит задуматься. Покупка продукции у проверенных компаний – залог успешной работы мастера.

Перед демонтажем старых окон обязательно проводят их замер, чтобы сравнить с габаритами новых, и не допустить ошибок установки.

Неправильное устройство — что делать?

Проведение неправильного монтажа может приводить к ошибкам. Связано это с некомпетентностью специалиста, нарушенными техническими правилами укладки оконных элементов, не отвечающих стандартам и не имеющих сертификаций, и изначально плохо собранных.

Имеют значение также подготовительный работы и сам пошаговый процесс монтажных работ, поломки крепежных и фурнитурных деталей, а также использование некачественных материалов, или работы при неблагоприятных условиях.

К неправильной установке окон относят также формирование больших подкладок для стеклопакетов (дистанционных), намного больших, чем опорные, что приводит к нарушению функциональности всей конструкции, геометрической деформации и провисанию створок.

Имеют значение также соответствие планок фурнитуры, стыкование элементов и движущихся цапф, чтобы не нарушалась плотность прилегания уплотнительных прокладок, и не сломались движущие детали.

При монтаже нужно правильно подбирать и крепить ПВХ-усилители, они должны обязательно присутствовать. Если их не будет, то это приведет к прогибу бруса оконного блока. Если будет несоответствие габаритов, например, длины и ширины древесных профилей, то нарушится технология соединений по краям «шип-аз», а также клееных элементов.

Также нельзя отклонять вертикальный брус от вертикали, делая изгиб. Из-за этого будут явные проблемы с закрыванием и эксплуатацией окон, их неплотное прилегание, и в результате периодически будет происходить поломка фурнитуры.

При отклонении горизонтального бруса с изгибом возникнет проблема скапливания осадков (дождь, снег) в водоотливе конструкции, что приведет к их затеканию в помещение. Неправильной установка способна стать при нарушенной технологии использовании монтажной пены, отсутствия подготовки проема, неубранном мусоре, что помешает хорошей адгезии и плотностному прилеганию поверхностей блока и стены.

К работе с оконными проемами и исправлением недостатков желательно привлечь специалистов, которые выполнят монтаж или уберут ошибки в краткие сроки, предоставив гарантии.

Средние цены

Стоимость установки окон не зависит от сезонности, но определяется сложностью работы, и зависит от региона. Центр РФ (Москва и СПб), а также северные области всегда по ценам выше, чем остальные регионы. Цена за монтаж указывается в прайсе компаний, который можно изучить на официальных сайтах.

В стоимость включена лишь стоимость работы, с учетом использованных расходных материалов, без погрузочно-разгрузочных работ.

В среднем, по РФ, она составляет:

1. Демонтаж старого окна, без сохранения рамы – 180-220 руб./м², а с сохранением – 480-550 руб./м².
2. Подготовительные работы проемов (очистка, шпатлевка, грунтовка) – 580-800 руб./п.м.
3. Установка окна в новостройке или коттедже – 2000-2800 руб./м².
4. Монтаж конструкций в «сталинках» – 2200-3000 руб./м².
5. Создание коробки для деревянных домов – 1250-1550 руб./п.м.
6. Отливы – 950-1100 руб./п.м.
7. Подоконники – 720-910 руб./п.м.
8. Отделка откосов изнутри – 820-1100 руб./п.м.
9. Деревянные откосы – 1250-1520 руб./п.м.
10. Внешние откосы – 610-750 руб./п.м.
11. Уборка места работы, с вывозом мусора – от 1200 руб./1шт.

Многие компании делают скидки на ряд своих услуг, с целью привлечения клиентов. Сэкономить можно, если самим провести демонтаж и подготовку поверхностей, заняться уборкой строительного мусора.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео с дополнительной информацией по теме статьи:

Заключение

Поменять оконные конструкции можно круглогодично, но желательно, чтобы низкие температуры не достигали отметки –10°С. Проводить работы необходимо в соответствии со схемой, и использованием только качественных материалов.

После установки нужно проверить геометрическое соответствие габаритам и линиям плоскости при помощи уровня, а также подвижность створок и всех запорных механизмов. При необходимости, механизмы нужно отрегулировать, до использования монтажной пены для стыков.

Деревянные окна способны прослужить длительное время, а современные стеклопакеты выполнены таким образом, что надежно сохраняют тепло в помещении, препятствуя попаданию холодного воздуха, защищают от уличной пыли и шума.