Установка входных деревянных дверей производится везде ввиду эстетичности и ценовой доступности, но имеет особенности монтажа. В первую очередь необходимо приобрести нужные инструменты, расходные материалы (герметик, гвозди, саморезы, дополнительные элементы). Затем следует аккуратно провести демонтаж старого блока, здесь не обойтись без фурнитуры деревянной входной двери.
Содержание
- 1 Из чего состоит деревянная входная группа
- 2 Перечень необходимых инструментов
- 3 Инструкция по установке
- 3.1 Подготовка проема
- 3.2 Собираем коробку
- 3.3 Навешивание полотна на петли
- 3.4 Заполнение щелей монтажной пеной
- 4 Установка в подсобное помещение
- 5 Порядок монтажа раздвижных конструкций
- 6 Дополнительные элементы при монтаже второй двери
Из чего состоит деревянная входная группа
Чтобы разобраться, как правильно установить деревянную дверь, необходимо для начала понимать, что изделия бывают различными по конструкции (филенчатые из массива древесины, каркасные щитовые, клееные, на металлическом основании), форме и размеру (прямоугольные, арочные, индивидуальные), а также типу (уличная для частного домовладения или для лестничной площадки многоквартирного дома).
Деревянное полотно может быть одинарным, полуторным, двойным. Технология обработки влияет на сложность сборки, установки и их специфику.
Элементами деревянных дверей считают:
- полотно (по размеру совпадающее с размером проема);
- навесное устройство для обеспечения мобильности (открытия-закрытия);
- фиксаторы при закрытии;
- фурнитуру (петли, ручки и замки, глазок, доводчик, упор, броненакладка, противосьем);
- декоративные составные части (наличник, лутка).
Все это можно купить как по отдельности, так и в комплекте в разобранном или практически собранном состоянии.
Перечень необходимых инструментов
Набор инструментов для установки входных деревянных дверей:
- рулетка;
- строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
- перфоратор;
- болгарка;
- кувалда с молотком;
- сверла;
- анкера;
- материал для заделки проема (монтажная пена или цементный раствор).
Инструкция по установке
Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.
Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.
Допустимая корреляция уровня — 3 мм.
Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:
- коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
- если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
- в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
- прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
- торец, а также места для петель покрывают лаком;
- крепление петель к полотну;
- блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.
Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:
- обработать герметиком зазоры между частями системы;
- установить наличники, проверить работу замков;
- заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.
Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.
Подготовка проема
Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.
Собираем коробку
Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.
Этапы работы над деревянной коробкой:
- профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
- выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
- все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
- определяются наружная и внутренние стороны;
- на внутренней вырезаются пазы для петель.
Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.
Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.
Навешивание полотна на петли
Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:
- накладная;
- врезная;
- ввертная.
Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.
Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.
Заполнение щелей монтажной пеной
Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.
Установка в подсобное помещение
Если уже имеется опыт, как установить входную дверь в доме, то по тому же принципу можно обустроить деревянный дверной блок и в подсобные помещения. Разница состоит в филигранности отделочных работ по монтажу технической двери. Не нужны обе стороны замка — достаточно только внешней.
Порядок монтажа раздвижных конструкций
Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:
- беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
- пороговым — иногда систему монтируют в пол;
- универсальным — с верхним и нижним креплением.
Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.
Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.
Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.
Если планируется и нижняя фиксация, вырезается паз не менее 18 мм глубиной. Фиксируется деревянное полотно с каретками, настраивается зазор между дверью и стеной. Он не должен превышать 5 мм.
Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.
Дополнительные элементы при монтаже второй двери
Установка второй входной деревянной двери производится для шумо- и звукоизоляции, сохранения тепла. Лучше всего справиться с этим помогут утеплители из дермантина или войлока. Наличие дополнительного замка и ручки, оформленной в гармонии со стилем прихожей, повышает надежность и подчеркивает вкус хозяев дома.
Установка межкомнатных дверей в деревянном доме, тонкости процесса
Ремонтные работы в деревянных домах имеют свои особенности, по сравнению с кирпичными или другими постройками. Наибольшая проблема возникает, когда вам нужно установить межкомнатную дверь в деревянном доме своими руками. Любой деревянный дом дает довольно существенную усадку примерно 1—10 см на один этаж, причем такой процесс может проходить около 6 лет. Если дверь была установлена неверно, то ее конструкция может, перекоситься или повредится в результате давления стен. О том, как установить межкомнатные двери в деревянном доме мы и поговорим в нашей статье. Для начала нужно узнать особенности деревянных домов.
Особенности деревянных домов
Иметь свой дом хорошо, особенно, если знаешь, особенности деревянного дома. Деревянный дом — это экологически чистое строение, которое позволяет насладиться единением с природой. Но чтобы это райский уголок сделать поистине уютным, необходимо знать, как нужно провести обустройство дома, установить дверь для деревянного дома, межкомнатную или входную.
Как было сказано выше, в отличие от кирпичных строений деревянный дом требует больше внимания. Чтобы межкомнатная дверь для деревянного дома простояла ни один год и не перекосилась, необходимо знать несколько нюансов ее установки:
- установка дверного полотна или оконного блока возможна только через год после возведения дома;
- установка межкомнатных дверей должна начинаться после того, когда установлена кровля дома.
Сроки на усадку строения зависят от нескольких факторов:
- влажности основного материала (дерево может быть высушенным или влажным);
- погодных условий в этом регионе.
Дверная коробка под действием таких факторов перекашивается или полностью выходит из строя, поэтому соблюдение всех правил установки обязательны.
Подготовительный процесс
Прежде чем начинать монтаж межкомнатных дверей, необходимо подготовить инструменты:
- уровень;
- лом;
- гвоздодер;
- ножовку и бензопилу;
- стамески;
- детали крепления;
- монтажную пену.
Каждый опытный плотник скажет вам, чтобы дверь не перекосилась, дверной проем необходимо окосячить. Это можно сделать двумя разными методами.
Способы крепления дверного проема
Установка дверей в деревянном доме — это очень ответственный момент, поэтому мы предлагаем воспользоваться одним из методов их монтирования, чтобы приблизить дату новоселья.
Независимо от того, какой материал будет использоваться для дверного блока, его установка может быть проведена двумя способами:
- с помощью обсадного бруса;
- с помощью обсадной конструкции.
Оборудование дверного проема обсадным брусом
Межкомнатный проем начинают оформлять, когда он уже сформирован в стенках. Дальнейшая работа происходит по такой схеме:
- при помощи фрезера необходимо проделать паз в торцевой части проема, его глубина должна составлять около 50 мм;
- инструментами нужно доработать его вручную;
- в подготовленный паз нужно забить деревянный брус, сечением 50х50 мм. При этом его длина определяется степенью свежести сруба. Если это свежий сруб, то длина деревянного бруса должна быть на 30 мм короче, чем паз, для сухого сруба его длина должна быть меньше на 20 мм.
Это важно! Если вы не доверяете древесине, то оформить межкомнатный проем можно и металлическим швеллером. Такой прием используют при установке входных металлических дверей, но и для межкомнатных моделей подойдет этот способ.
- Деревянный брус иногда наращивают доской, ширина которой равна, толщине торца стены, а само наращивание проводят при помощи гвоздей;
- к нижней части бруса набивают верхнюю и нижнюю доску враспор, тем самым формируя порог и верхний контур короба.
Оборудование дверного проема с помощью обсадной конструкции
Обсадная конструкция реализуется в несколько этапов:
- В торцевой части проема выпиливается шип, ширина которого равна высоте гребня. Как правило, такая ширина составляет 35—38 мм.
- Подготовленный шип необходимо доработать инструментами вручную.
- Деревянный брус, с сечением 100х100, заменит обсадную конструкцию. В нем вырезают паз, ширина которого будет равняться ширине паза. Его глубина должна составлять около 40 мм.
- Для крепления обсады необходимо подготовить пазы в нижней части проема, их глубина не должна превышать 5 мм.
Для крепления верхней планки обсады используют два метода:
- В первом варианте необходимо подготовить доску, которую вбивают враспор между установленными брусьями и крепят.
- Во втором случае, устанавливают один деревянный брус, за него заводят доску и снова устанавливают деревянный брус. Доска при такой установке не нуждается в дополнительном креплении.
Установка межкомнатной конструкции
Дверной блок — это конструкция, в которую входит:
- коробка;
- дверь;
- петли и замки.
Для отделки дверей используют:
- доборы;
- перекладины;
- наличники;
- порог.
Установка двери выполняется в несколько этапов:
- сборка и установка коробки;
- заполнение зазоров монтажной пеной;
- навешивание петель;
- установка двери;
- отделка наличниками.
Сборка коробки
В большинстве случаев, производителе комплектуют дверь для дома коробкой, которая может быть как в собранном виде, так и в разобранном. Если ваша коробка пришла к вам в разобранном виде, то первое что нужно сделать, это собрать ее.
Сборка коробки:
- если коробка содержит отдельные напиленные элементы, то вам придется выбить заглушки, установленные на торцах стоек;
- Края притолочной стойки нужно скрепить с верхней стороной вертикальных стоек, а в полученные отверстия установить выбитые на первом этапе заглушки;
Это важно! Коробка подбирается так, чтобы расстояние между дверью и коробкой было 3 мм. Для крепления деталей коробки рекомендуется использовать оцинкованные саморезы, которые нужно устанавливать с тыльной стороны.
- коробка может быть П-образной формы, изготовленная из прямоугольных деталей, или скошенная, изготовленная из стоек, обрезанных под углом 45 градусов;
- когда коробка собранна, рекомендуется вставить в нее дверь и измерить ширину зазоров. Сразу замеряйте межкомнатный проем, и заметьте, на каком расстоянии нужно обрезать вертикальные стойки, чтобы коробка вошла в него. Учтите, что под установленной дверью должно остаться небольшое расстояние, около 8—15 мм.
Установка порожка тоже имеет свои нюансы. Его размер должен подбираться в зависимости от расстояния между двумя вертикальными стойками. Дверь и порог должны располагаться на расстоянии 3 мм. С помощью стамески подготовьте место под установку дверных петель и установите их.
Установка короба
Коробка устанавливается в межкомнатный проем и фиксируется двумя клиньями. Отрегулируйте ее по вертикали и горизонтали и закрепите ее к брусьям окосячки саморезами. Здесь нужно следить, чтобы саморезы не прошли брус, в противном случае во время усадки дверь перекосится.
Зазоры, образовавшиеся во время установки коробки необходимо запенить.
Установка двери
Установка двери происходит после процедуры запенивания. Для этого дверь навешивают на установленные петли и проверяют качество выполненной работы. Если дверь открывается и закрывается хорошо, то вы все сделали правильно.
Отделка наличниками
Установка наличников это финишный этап работ. Их можно изготовить со скошенными углами или прямоугольными. Для выполнения ровных запилов рекомендуется воспользоваться стуслом.
Межкомнатный проем, оформленный наличниками, выглядит более эстетично. Для их крепления используют финишные гвозди или гвоздики без шляпок. Если устанавливается деревянный наличник, то закрепить его гвоздями не составит труда, а для крепления МДФ наличников сначала необходимо подготовить отверстия. Места стыков необходимо заполнить мастикой.
Заключение
Дверь полностью зафиксирована, и вы можете не бояться, что конструкция перекосится через год или два. Это объясняется тем, что дверь не крепится к стене. При усадке брусья будут скользить по окосячке, не повреждая дверь. Таким образом, может устанавливаться любая конструкция двери в деревянном доме.
Проголосовали более 194 раз, средняя оценка 5
Как установить двери в деревянном доме?
Содержание
-
Особенности
- Монтаж обсадного бруса
- Обсада из бруса
- Основные этапы монтажа
- Механизм крепления
-
Какую модель выбрать?
- Металлические двери
- Деревянные двери
- Пластиковые
- Удачные примеры и варианты
Дерево является одним из самых популярных строительных материалов, который все чаще используется для сооружения жилых зданий. Конструкции такого типа отличаются практичностью и экологичностью. Древесина не только не выделяет вредных веществ, но и может благоприятно влиять на самочувствие человека. Но работать с подобным материалом намного сложнее, чем с другими строительными конструкциями. Особенно это касается отделочных работ, предполагающих монтаж рамных систем. Начиная подобные операции, следует узнать, как установить двери в деревянном доме. Это позволит исключить множество проблем, которые могут возникнуть через некоторое время после монтажных работ.
Особенности
еревянные дома – это уникальные сооружения, отличающиеся красивым дизайном и долговечностью. Но установка дверного полотна в такую систему требует специального подхода.
Связанно это с несколькими особенностями этих конструкций:
- Усадка. Это явление происходит очень долго, так как дерево постоянно расширяется или сохнет в различных условиях. Во время этого явления создается определенное давление на оконные или дверные рамы. Это в свою очередь может исказить их внешний вид и изменить технические параметры. Основной процесс усадки максимально актуален в первые 5-6 лет службы деревянного дома.
- Динамичность. Древесина очень хорошо впитывает влагу, которая является причиной изменения ее габаритов. Это приводит к периодическому расширению и сужению каркаса конструкции. В подобные моменты также может создаваться нагрузочное давление, которое негативно влияет на деревянные двери. Чтобы этого избежать, рекомендуется использование специальных пропиток.
- Крепления. Древесина имеет особую волокнистую структуру, которую очень легко разрушить с помощью крепежных элементов. Поэтому важно подбирать нужные размеры этих деталей, а также способы их фиксации в древесине.
- Прочность. Если неправильно установить дверное полотно, то это может привести к ослабеванию досок возле коробки. Подобным нюансом могут пользоваться воры для вскрытия конструкции и проникновения в дом.
Чтобы исключить разрушение конструкции под воздействием движения дома, при установке дверных полотен выполняют обустройство обсадного каркаса. Сделать его можно несколькими основными способами
Монтаж обсадного бруса
Этот процесс начинается с формирования паза на торцах дверного проема. Многие специалисты рекомендуют вырезать его фрезером с размерами 5х5 см (глубина, ширина). Снизу и сверху можно выполнить эту систему с помощью стамески.
После этого внутрь этого паза нужно вставить брус такого же размера. Обратите внимание, что его высота должна равняться высоте двери и быть меньше высоты проема на 10 см. Для придания прочности к брусу прибивают доску, равной ширине стены. Если нужно организовать коробку, к вертикальным доскам прикрепляют горизонтальную доску. Иногда последнего элемента может и не быть.
Подобный вариант подходит только для прочных дверных конструкций, которые переносят большие нагрузки.
Обсада из бруса
Эта конструкция также представляет собой соединение шип-паз. Только теперь шип вырезают на торцах дверного проема. Ширина его составляет примерно 5 см, высота до 4 см. Дверную коробку формируют уже из бруса габаритами 10х10 см. Посередине изделия с помощью фрезера выбирают паз глубиной 4 см и шириной 5 см.
Высота бруса также, как и в первом случае, должна быть на 10 см меньше, чем высота проема. Это позволит организовать зазоры между каркасом двери и дома. Верхний брус фиксируется с помощью накладки на вертикальные элементы.
В некоторых случаях они соединяются с помощью торцевой доски. Она играет роль распорки, не позволяя сдвигаться верхнему элементу.
Зазоры между обсадной коробкой и дверным проемом также зависят от уровня усадки. Если дом стоит уже около 6 лет, тогда это значение может равняться 2 см. Это позволит компенсировать временные расширения дерева в зависимости от погоды. Когда же дом еще не прошел усадку, тогда подобные зазоры должны быть не меньше 5 см. Но качественно оценить конкретный показатель сможет только опытный специалист.
Более подробно о нюансах закладки обсадного бруса расскажет следующее видео.
Основные этапы монтажа
Технология установки дверей в брусовом или бревенчатом доме является аналогичной, так как их конструкция является практически идентичной. Здесь важно учитывать саму усадку дома и технические параметры стенового полотна.
Монтаж данного изделия состоит из нескольких последовательных шагов:
- Изначально в стене формируется проем под дверное полотно. Его габариты должны быть несколько больше, чтобы обеспечить возможность сформировать обсадную коробку и оставить небольшие зазоры. Важно это учитывать при выборе дверей или вырезании проема. Главное, чтобы он был ровным и без перекосов. Если они будут присутствовать, то это может негативно сказаться на эксплуатации пластиковой или железной двери.
Если стены повело в одну из сторон, тогда можно попробовать выровнять их с помощью различных анкеров и механизмов. Для этого на поверхность стены прибивают толстый брус. Он немного поведет всю стену в нужную сторону.
- Следующим шагом является сооружение обсадного каркаса. Технология его возведения была описана в предыдущем разделе. Главное обеспечить не только его ровность, но и наличие зазоров. Это позволит стенам свободно двигаться в зависимости от влажности и усадки. Обратите внимание, что если вы устанавливаете металлическую дверь, тогда можно исключить из обсады вертикальную перемычку. Металл прекрасно выдерживает нагрузки, поэтому главное – оставить только зазор для годичных колебаний древесины и ее усадки.
Это касается только качественных изделий, а не дверей, которые выполнены из тонкой жести.
- На данном этапе нужно вставить коробку. Сделать это можно и своими руками, так как эта процедура практически ничем не отличается от стандартной. Если это деревянные двери, то изначально коробка сооружается из бруса или ДСП заготовок, которые идут в комплекте с изделием. Между собой все элементы могут соединяться под углом 45 и 90 градусов. Все это зависит уже только от конкретных особенностей конструкции.
- Когда каркас металлической или деревянной двери установлен, его нужно выровнять. Для этого используют небольшие деревянные колышки. Здесь главное выставить конструкцию ровно во всех плоскостях и надежно зафиксировать. Поэтому коробку нужно распереть с помощью колышков.
Обратите внимание, что установить в деревянном доме можно не только межкомнатные изделия (купе, распашные и другие), но и входные стальные или балконные ПВХ двери. Алгоритм их монтажа является однообразным, и требует только обустройства качественного обсадного каркаса. Если для вас важна теплоизоляция, тогда следует при монтаже конструкции все щели заполнять с помощью пакли или монтажной пены.
Последняя продукция используется для фиксации самой коробки, вместе с саморезами.
Механизм крепления
От качества крепления коробки зависит надежность и долговечность работы всего дверного полотна.
Поэтому важно правильно крепить эту конструкцию к обсадному каркасу:
- В качестве крепежа следует использовать саморезы или анкеры, которые по длине не должны быть больше толщины обсады и дверной коробки. Не нужно, чтобы они крепили каркас к самим стенам дома. Это образует цельную конструкцию, которая будет реагировать на усадку и деформироваться. Не применяются для фиксации болты и анкеры по бетону, которые не смогут удержать полотна.
- Если используются саморезы, их нужно прикручивать в шахматном порядке. Они должны входить в паз с двух сторон. Это позволит поставить коробку более надежно.
- Под все виды крепежа нужно обязательно сверлить отверстия. Их диаметр должен быть несколько меньше, чем сам саморез или анкер. Это позволит им надежно зафиксировать конструкцию, а также предотвратит растрескивание бруса или бревна. Обратите внимание, что диаметр крепежа также не должен быть слишком большим. Толстые саморезы могут создавать большую нагрузку, которая сама по себе может образовать трещины.
Какую модель выбрать?
Современные производители выпускают множество модификаций дверных полотен. Теоретически все они могут быть установлены в деревянном доме, но в реальности это не всегда так. Сегодня оптимальным вариантом решения подобной задачи могут быть несколько видов конструкций.
Металлические двери
Это прекрасный вариант для входных проемов в деревянный дом. Они могут выдержать значительные нагрузки, а также дополняться сложными замками. На рынке встречаются утепленные модификации, которые прекрасно переносят холод и предотвращают его проникновение внутрь дома. При этом металл с легкостью переносит усадку дома и не перекашивается.
Специалисты рекомендуют покупать только утепленные модели, которые не будут промерзать, а также оставаться рабочими.
Деревянные двери
Изделия из древесины прекрасно подходят для таких видов сооружений. Они вписываются в основной дизайн помещений, что позволяет придавать им уникальные характеристики. Деревянные полотна подходят для внутренних помещений, так как они плохо переносят воздействия влаги.
Существует множество модификаций подобных изделий:
- Самыми дешевыми считаются полотна из ДВП и МДФ. Но эта продукция имеет неплохие дизайнерские особенности. Полотна дополняются резьбой, стеклянными вставками и множеством расцветок.
- Но все-таки самым лучшим вариантом являются двери из массива. Они не только долговечны, но и красиво смотрятся. Сегодня можно приобрести полотна, как из сосны, так и дуба или ясеня. Каждая из этих пород отличается уникальной текстурой, которая придает уюта и тепла в каждый дом.
При этом дерево также реагирует на внешние условия, как и сам дом. Это может исключить возникновение перекосов полотна и продлить срок службы всей системы.
Пластиковые
Дверные полотна из этого материала в деревянном доме устанавливают довольно редко. Многие владельцы применяют эти конструкции только в ванной или в банном помещении. Обусловлено это тем, что пластик прекрасно переносит воздействие влаги и требует минимального ухода. При этом материал может выдерживать значительные нагрузки, так как производители дополняют профиль металлическим каркасом. Поэтому каркас этого изделия будет сложно перекосить при правильном монтаже.
Удачные примеры и варианты
Межкомнатная дверь цвета слоновой кости как никакая лучше подходит для дома из бруса и бревна. Она подчеркивает стиль ретро и отлично вписывается в дизайн помещений.
Надежная входная дверь оформленная красивой фурнитурой и дверным молоточком в форме головы льва, дополняется резным наличниками. Торжественность входной группы подчеркивается скульптурами львов по обе стороны двери и балюстрадой (фигурными столбиками), окаймляющими лестницу.
Деревянная дверь мансарды полностью подобрана под цвет стен. Очень красиво здесь смотрится сезалевый ковер, белый диван, плетенные кресла и черный журнальный стол. Благодаря «солнечному» оттенку двери, стен, потолка и пола, помещение получилось приятным, уютным и светлым.
Предназначена для проведения комплекса ветеринарно-санитарных работ в хозяйствах, занимающих большую территорию, а также для укомплектования ветеринарно-санитарных отрядов в районе. Установка обеспечивает машинную дезинфекцию и дезинсекцию помещений, оборудования ферм и комплексов холодными или горячими растворами дезсредств, побелку помещений взвесью свежегашеной извести или мела, опрыскивание или мытьё животных подогретыми растворами.
Установку ДУК-1 можно использовать для дезинфекции и дезинсекции складов, зернохранилищ и овощехранилищ, скотоубойных площадок, территории вокруг ферм и рынков, а также подвозки и подогрева воды для купонных ванн, перевозки концентрированных дезсредств на большие расстояния.
Установка смонтирована на шасси автомобиля ГАЗ-52-04. Состоит из цистерны для воды или рабочего раствора вместимостью 1,02 м3 и котла для подогрева воды или дезраствора вместимостью 25 л с дымовой трубой, змеевиком и водяной рубашкой. Котёл соединён с цистерной соединительным гибким рукавом так, что жидкость из неё поступает в змеевик, рубашку котла и входит через патрубок, расположенный в верхней его части. На котле установлены предохранительный клапан и датчик дистанционного термометра.
Цистерна имеет горловину, герметически закрываемую крышкой на болтах. На крышке смонтированы предохранительный клапан пружинного типа, ограничивающий давление в цистерне до 0,25 МПа, и лючок, герметически закрываемый фланцем, для заливки воды в цистерну шлангом из водопровода.
В задней части цистерны, внизу, предусмотрено отверстие с фланцем для присоединения приёмораздаточного трубопровода. На заднем днище смонтированы водомерные смотровые стёкла для замера жидкости в цистерне и патрубок для присоединения рукава при заполнении цистерны с правой и левой стороны закреплены бачки для исходного дезраствора вместимостью по 45 л. На задних днищах бачки имеют смотровые стёкла.
В обечайку горловины цистерны вварен патрубок трубопровода давления и вакуума. Трубопровод давления предназначен для создания в цистерне давления. Нижний конец его под кабиной шофёра соединен с клапанной коробкой, что обеспечивает связь выбросной трубы двигателя с полостью цистерны. Управление клапанном этой коробки введено в кабину водителя. При наклоне рычага в переднее положение клапан под действием пружины закрыт и перекрывает трубопровод к цистерне. При наклоне рычага в крайнее заднее положение клапан открыт. При этом выбросной коллектор через напорный трубопровод соединён с цистерной, а заслонка перекрывает выбросную трубу. В среднем положении клапан и заслонка полуоткрыты.
Трубопровод вакуума связывает всасывающий коллектор двигателя автомобиля с полостью цистерны. Во всасывающий коллектор ввернут штуцер, к которому и прикреплён один конец трубопровода. Другой конец его соединен с патрубком напорной трубы. Трубопровод вакуума имеет вентиль, управление которым введено в кабину водителя. По этому трубопроводу из цистерны высасывают воздух для создания в ней разрежения.
По двум сторонам вдоль цистерны расположены ящики для рукавов, а в задней части под ним – ящики для инструмента.
Установка укомплектована компрессорным устройством для создания избыточного давления в цистерне заборным рукавом диаметром 50 мм и длиной 8 м с фильтром, двумя раздаточными напорными рукавами диаметром 18 мм, длиной 20 и 10 м с брандспойтами. Брандспойт комплектуется сменными распылителями № 1 (даёт широкую и плоскую струю), колпачкового типа (даёт конусообразную струю с более мелким распылителем), а также душевой насадкой и щёткой для мытья животных.
Компрессорное устройство состоит из компрессора, установленного на головке блока двигателя автомобиля с приводом от вентилятора через ременную передачу, двух ресиверов вместимостью по 21 л каждый, рассчитанных на максимальное давление 0,8 МПа. Устройство позволяет при подъезде к объекту работы создать резервное давление в ресиверах, обеспечивающее длительную работу установки.
Установка имеет приспособление для заполнения бачков маточными растворами дезсредств, состоящее из накидной гайки и двух резиновых рукавов. Приспособление для обработки местности и вертикальных объектов включает трубу с отверстиями, с резьбовой крышкой и двумя стойками, а также рукав резинотканевый с накидной гайкой для подсоединения трубы к штуцеру цистерны. Контрольно-измерительная аппаратура установки включает мановакуумметр для контроля давления в цистерне и манометр для определения давления сжатого воздуха в ресиверах. Эти приборы установлены в кабине водителя. Термометр дистанционный вмонтирован в стенку котла.
Перед выездом к объекту работы бочки заполняют концентрированным раствором дезсредств (креолин, едкий натр, формальдегид и др.), в один из бачков заливают дизельное топливо для топки котла, заправляют автомобиль топливом.
Заполнение бачков концентрированным раствором дезсредства осуществляют с помощью приспособления. Снимают пробку с горловины бака и навёртывают на неё накидную гайку приспособления. Конец рукава опускают в ёмкость с дезраствором, рукав присоединяют накидной гайкой к вентилю и цистерны. В цистерне создают разрежение высасыванием воздуха из неё по трубопроводу работающим двигателем автомобиля через всасывающий коллектор при открытом вентиле (при этом клапан клапанной коробки закрыт, рычаг поставлен в переднее положение). Затем открывают вентиль. В это время разрежение по рукаву распространяется в бак, и он заполняется по рукаву. Уровень раствора в баке контролируют через смотровое стекло. Величина вакуума в цистерне может достичь 0,08 МПа.
После заполнения бака закрывают вентили и снимают разрежение в цистерне, полуоткрыв клапан коробки, убирают приспособление и укладывают шланги в ящик, а горловину бочка закрывают пробкой.
Создание в цистерне давления, необходимо для распыления раствора, обеспечивают компрессией выбросных газов двигателя автомобиля или компрессорным устройством, для чего запускают двигатель автомобиля, открывают клапан коробки (рычаг переводят в заднее положение) при закрытых вентилях. В это время выбросные газы из выбросного коллектора не выходят в глушитель, а по трубопроводу направляется в цистерну. При давлении в цистерне 0,12…0,18 МПа закрывают клапан коробки и оставляют двигатель.
Для создания давления в цистерне доводят в ресиверах давление до 0,6…0,8 МПа работающим компрессором при закрытом вентиле. При открытии вентиля сжатый воздух из ресиверов поступает по трубопроводу в цистерну. При показании мановакуумметра 0,20…0,25 МПа вентиль закрывают. Давление в ресиверах контролируют по манометру.
Предохранительный клапан регулируют на давление в цистерне до 0,25 МПа.
По окончании работы компрессорного устройства открывают вентиль для снятия давления в ресиверах или клапана коробки.
Заполнение цистерны водой или дезраствором (если он приготовлен в отдельной камере) осуществляют засасыванием жидкости, создав в цистерне разрежение. К штуцеру клапана присоединяют заборный рукав, конец которого с сетчатым фильтром опускают в водоём или ёмкость с дезраствором. Открывают клапан приёмораздаточного трубопровода. При этом вентили закрыты. Под действием разрежения жидкость засасывается в цистерну. Уровень жидкости в цистерне контролируют по смотровым стёклам.
После наполнения цистерны клапан и вентиль закрывают, заборный рукав отсоединяют, промывают фильтр, закрывают конец рукава крышкой и укладывают в ящик. Для снятия разрежения в цистерне полуоткрывают клапан коробки или открывают вентиль.
Цистерну можно заполнить водой из водопровода шлангом через открытый люк или через патрубок при открытом вентиле .
Приготовление рабочего дезраствора в цистерне производят перемешиванием воды с маточным дезраствором, подаваемым в неё из бака. Для этого второй конец рукава опускают в горловину бака и открывают вентиль. Под действием разрежения в цистерне, создаваемого двигателем автомобиля, маточный дезраствор поступает из бачка в цистерну. Количество его контролируют по смотровому стеклу бака. Для перемешивания раствора в цистерне создают разрежение и, открыв клапан, пропускают через жидкость воздух (осуществляют барботаж).
По окончании приготовления рабочего дезраствора рукав снимают. Установку размещают непосредственно у объекта обработки.
Обработку объекта холодным дезраствором выполняют с помощью напорного рукава, присоединённого к вентилю. К брандспойту присоединяют нужный распылитель или щётку. В цистерне создают давление до 0,25 МПа. При открытом вентиле рабочий раствор из цистерны поступает в рукав, брандспойт и распыливается на объект обработки.
Для работы с двумя рукавами второй присоединяют к патрубку вентиля водогрейного котла. Если топка не работает, дезраствор из цистерн через открытый вентиль подаётся в змеевик и водяную рубашку котла, а через открытый вентиль – в рукав и распылителем брандспойта наносится на объект.
Обработку объекта горячим дезраствором производят при работающей топке котла. При давлении в заполненной цистерне 0,2…0,25 МПа открывают вентили, заполняют котёл водой или раствором. Во время заполнения котла кран брандспойта на присоединённом рукаве должен быть открыт. После появления в брандспойте жидкости вентиль закрывают.
Разжигают топку котла. Для этого в форсунку КГФ-3М, устанавливают в топке под давлением 0,1…0,15 МПа. В испарителе форсунки оно испаряется и при выходе сгорает в топке. Дымовые газы отводятся дымовой трубой. Выделяемое тепло передаётся через стенки водяной рубашки и стенки змеевикового теплообменника жидкости.
В процессе нагрева жидкости в котле вентиль периодически открывают, чтобы обеспечить циркуляцию раствора и проверить наличие его в котле. В противном случае в котле образуется пар, давление которого может выдавить раствор обратно в цистерну, что приведёт к прогреванию котла.
Температуру в котле контролируют по термометру, датчик которого установлен в водяной рубашке котла.
Через 10…20 мин после растопки котла, по достижении жидкостью нужной температуры, вентиль открывают и приступают к обработке объекта.
Во время обработки следят за температурой жидкости, поступающей в раздаточный рукав, и за давлением в цистерне. Обычно для дезинфекции животноводческих помещений и оборудования поддерживают температуру жидкости в пределах 345…353 К (70…80°С), а для мытья животных — 311…313 К (38…40°С). При снижении давления в цистерне до 0,05 МПа вновь создают давление запуском двигателя или используют запас сжатого воздуха в ресиверах.
Для повышения температуры воды или раствора до нужной необходимо или временно приостановить распыление жидкости, или усилить огонь в топке, увеличив подачу топлива в форсунку. Для снижения температуры следует или увеличить расход жидкости через раздаточный рукав, подняв давление в цистерне до 0,2…0,25 МПа, или уменьшить подачу топлива в форсунку.
При обработке помещений или животных установку перемещают. При передвижении внутри одного двора прекращают подачу жидкости и гасят форсунку. Распылители при их засорении прочищают. Когда жидкость в цистерне достигает нижнего смотрового стекла, огонь в форсунке уменьшают. После полного использования раствора форсунку гасят и перезагружают цистерну жидкостью.
После завершения работы гасят форсунку, сливают остатки дезраствора в какую-либо ёмкость, тщательно промывают цистерну, котёл и рукава водой. После этого создают в цистерне давление и продувают соединительные рукава, змеевик и котёл, открыв все спускные вентили. Свёртывают и укладывают в соответствующие места рабочие рукава.
Побелку помещений выполняют тщательно профильтрованным 10…20 %-ным раствором гашёной извести или мела. Раствор засасывают в цистерну с помощью рукава и создают давление 0,2…0,25 МПа. Раствор нагнетается через открытый вентиль в рукав и через распылитель брандспойта наносится на поверхность.. В случае снижения давления в цистерне до 0,05 МПа его вновь поднимают. Для предотвращения оседания частиц взвеси в цистерне через 20…30 мин работы взбалтывают раствор, двигая установку на 10…15 м и резко тормозят.
По окончании побелки цистерну, приёмораздаточный трубопровод и раздаточный рукав тщательно промывают.
Дезинфекции местности или вертикальных объектов (стен), а также полив территории водой осуществляют с помощью специального приспособления, установив его изогнутую трубу с отверстиями соответственно под ящиком для принадлежностей или на ящике для рукавов, закрепив стойку прижимной гайкой. В цистерну засасывают воду и готовят в ней рабочий дезраствор. Присоединяют к штуцеру клапана накидную гайку приспособления для полива местности. В цистерне создают давление, открывают клапан и приступают к обработке. При движении автомобиля дезраствор или вода из цистерны нагнетается по рукаву в трубу и через отверстия распыливается на территории.
Дезинфекцию хлорной извести установкой ДУК-1 производят в исключительных случаях и только осветлённым раствором, который готовят в отдельной ёмкости, затем перекачивают в цистерну. Присоединяют раздаточный рукав с распылителем к вентилю раздаточного трубопровода и создают давление в цистерне. Вентиль остаётся закрытым. Надевают противогаз, открывают вентиль и кран брандспойта и приступают к обработке.
По окончании обработки цистерну, трубопровод и рукав тщательно промывают. Использование установки для дезинфекции хлорной известью приводит к значительной коррозии металла, поэтому к такой обработке следует прибегать только в крайне необходимых случаях.
Транспортирование водных растворов лекарственных жидкостей на большие расстояния осуществляют в цистерне. Для этого на месте хранения засасывают жидкость с помощью рукава при открытом клапане, создав разрежение в цистерне. По прибытии на место назначения сливают содержимое цистерны в предназначенную для хранения ёмкость, присоединив рукав и открыв клапан. После удаления жидкости цистерну и рукав промывают водой.
Эксплуатация установки в зимних условиях допускается только при наличии тёплого гаража. При выездах следует иметь паяльную лампу на случай необходимости прогрева трубопроводов, утеплять котёл и бачки теплоизоляционными материалами. Особое внимание надо уделять удалению после работы жидкости из бачков, трубопроводов и рукавов. Рукава после промывки необходимо просушить в тёплом помещении. При выездах на большие расстояния заполнять бачки жидкостями не рекомендуется.
При наличии на объектах водогрейных устройств (водоподогревателей, котлов-парообразователей) для приготовления рабочего дезраствора нужно использовать горячую воду и поддерживать температуру раствора работой топки котла. Надёжная работа установки ДУК-1 обеспечивает при соблюдении следующих основных правил эксплуатации:
- перед заправкой бачков маточными дезрастворами и следует фильтровать с помощью воронки с вложенными в неё сеткой, слоем марли или ваты;
- нужно своевременно устранять неплотности в соединениях трубопроводов и вентилей;
- нельзя допускать переполнения цистерны, так как при этом жидкость может попасть через трубопровод в двигатель автомобиля (уровень жидкости в цистерне не должен превышать уровня половины верхнего смотрового стекла, что соответствует вместимости 1000 л);
- новую, полученную с завода установку, перед эксплуатацией надо обкатать по установленному режиму.
Техническая характеристика установки ДУК-1
- Максимальное давление в цистерне и котле — 0,25 МПа
- Максимальное давление в ресиверах компрессорной установки — 0,8 МПа
- Температура нагрева жидкости в котле — не выше 375 К (80°С)
- Время нагрева жидкости в котле до температуры 353 К — 4…6 мин
- Расход дизельного топлива — 6… 6,5 кг/ч
- Производительность в смену при обработке: холодными растворами — 4 тыс. м2; горячими растворами — 2,5 тыс. м2
- Обслуживающий персонал — 2 чел.
Главная » Установка дверей » Установка деревянных дверей своими руками: этапы и тонкости выполнения работ
Содержание:
Установка деревянных дверей своими руками: как собрать дверной блок
Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца
Жизнь прожить – не поле перейти, то же самое можно сказать и по поводу установки дверей. Несмотря на кажущуюся легкость этого процесса, установка деревянных дверей своими руками является довольно сложным процессом, который изобилует всевозможными тонкостями и нюансами. Именно о нем пойдет речь в этой статье, где вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с последовательностью работ, которые связаны с монтажом деревянных дверей и их особенностями.
Установка деревянных дверей своими руками фото
Установка деревянных дверей своими руками: как собрать дверной блок
В большинстве случаев дверной блок представляет собой соединенные посредством навесов друг с другом коробку и полотно. Следовательно, чтобы собрать его, понадобится сперва подготовить эти части, чем мы и займемся на данном этапе работ.
- Начнем с дверной коробки, так как именно она вызывает массу затруднений у людей, которые собираются устанавливать деревянные двери своими руками. Дверная коробка состоит из трех или четырех профильных брусков, соединенных, если можно так выразиться, в рамочку – два из них называются стойками (они в полной мере соответствуют высоте дверного полотна) и два коротких, один из которых называется верхней перемычкой, а второй порогом. Если речь идет об установке межкомнатных деревянных дверей, то последний может вообще отсутствовать. Именно такую конструкцию вам и предстоит собрать в первую очередь. Вкратце этот процесс выглядит следующим образом – для начала профильный брус подрезается по заданному размеру, после этого в верхней и нижней части стоек удаляются выступы, служащие упором дверей в закрытом положении. После чего все три или четыре части коробки скручиваются саморезами в единое целое. На одной из стоек, в зависимости от стороны открывания готовой двери, для петель вырезаются специальные пазы. О более подробной сборке дверной коробки можно почитать в статье Как собрать дверную коробку своими руками.
Как установить деревянную дверь фото
- Следующий этап работ, связанный со сборкой дверного блока, это подготовка дверного полотна – здесь предстоит врезать ответные части петель и установить замок с ручкой. Эта работа немного проще, чем сборка коробки. Начать можно с чего угодно, но правильнее будет с врезки ответных частей навесов – здесь очень важно соотнести пазы, вырезанные в коробке, с теми, что будут вырезаться в полотне. Для этого сначала нужно установить навесы в дверную коробку, потом вложить в нее дверь и перенести карандашом положение второй части петель на полотно. После этого дверь вынимается из коробки, а пазы вырезаются с помощью стамески или ручного фрезерного станка. Что касается замка и ручек, то здесь дела обстоят немного сложнее – о том, как этот процесс выполняется своими руками, можно почитать в нашей статье Врезка замка в межкомнатные двери. Чтобы вы получили представление об этом процессе, расскажу только о последовательности работ – для начала выполняется разметка места установки замка, потом под него высверливается длинный паз, после чего выбирается потай для декоративной планки замка, дальше высверливается отверстие для рукояток и цилиндра. И только после этого выполняется установка самого замка и ручек.
Установка деревянной двери с коробкой фото
- На третьем этапе работ по сборке дверного блока понадобится только соединить полотно и дверную коробку в единое изделие. Это довольно простой процесс – от вас потребуются только физические усилия. Петли, привинченные к дверному полотну, нужно будет только надеть на петли, прикрученные к коробке.
После того как части двери будут соединены в единую конструкцию, смело можно говорить, что сборка дверного блока закончена, и впереди вас ждет не менее увлекательный и сложный процесс – установка деревянной двери с коробкой. Именно об этом и пойдет дальнейший разговор.
Для любителей наглядных пособий прилагаем видео по монтажу деревянных дверей.
Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца
Первое, что нужно сделать на этом нелегком пути, это убедиться в том, что дверной проем в полной мере соответствует габаритам собранного вами блока. В идеале как по высоте, так и по ширине он должен превосходить дверной блок на 30-50мм. Это расстояние понадобится для монтажных зазоров, которые впоследствии заполняются полиуретановым герметиком, называемым в народе монтажной пеной. Если все в порядке, и дверной блок достаточно свободно входит в проем, значит смело можно приступать к его установке. Теперь разложим все по пунктам в виде небольшой инструкции с пояснениями.
- Устанавливаем дверной блок в проем и позиционируем его так, чтобы со всех его сторон оставался примерно одинаковый зазор. Чтобы дверной блок не выпадал из проема, полотно можно открыть, а под его низ что-либо подложить.
- Берем полуметровый реечный уровень и с помощью клиньев, подкладываемых под стойки дверной коробки, добиваемся четкого положения блока относительно всех возможных уровней. Для начала устанавливаем в горизонт верхнюю перемычку дверной коробки, потом стойки – в принципе, установив что-либо из них в уровень, второе должно попасть в него автоматически. Исключение может составлять только дверной блок, не имеющий порога – здесь отдельно выставляется в горизонт перемычка и отдельно ставятся по вертикали стойки. Чтобы зафиксировать нужное положение дверного блока, он расклинивается в проеме с помощью брусков или клиньев.
Установка деревянных дверей межкомнатных фото
- Позиционируем дверь в плоскость стены. Здесь все достаточно просто – дверная коробка не должна выступать с какой-либо стороны стены дверного проема. В идеале она должна находиться заподлицо со стенами. Если коробка слишком узкая для ваших стен, то она устанавливается по одной из сторон стены. С другой стороны, чтобы увеличить ширину коробки, целесообразно использовать дверные доборы – об их установке вы можете прочитать в статье Доборы для дверей: их разновидности и установка.
- Дальше решение вопроса, как правильно установить деревянную дверь, потребует от вас закрыть дверное полотно, при этом не нарушив позицию всего блока. Когда оно будет закрыто, выполняем последнюю проверку и убеждаемся в том, что все в полном порядке – особое внимание на этом этапе нужно уделить зазорам между полотном и дверной коробкой. Вообще эти зазоры нужно будет зафиксировать, вложив в них что-либо плотное и плоское – отлично подойдет упаковочный картон, сложенный в несколько раз. Фиксировать зазоры нужно потому, что пена в процессе застывания создает определенное давление, которое в состоянии нарушить эти зазоры – как правило, сдавленная пеной дверная коробка является препятствием на пути закрывания полотна.
Как установить входную деревянную дверь фото
- Завершающим этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить межкомнатную или входную деревянную дверь, является герметизация монтажного зазора полиуретановым герметиком. Здесь все достаточно просто – дверная коробка и сам проем смачиваются водой для улучшения адгезии пены к этим поверхностям, после чего пространство между проемом и коробкой задувается пеной. Спустя 8-10 часов (а лучше 12) двери можно открывать, излишки монтажной пены срезать и устанавливать наличники. О последних можно узнать из нашей статьи Установка наличников на двери: два способа монтажа – этот процесс несложный, но требует точности и внимательности.
Как видите, установка деревянных дверей своими руками является весьма сложным процессом, особенно если учесть тот факт, что в процессе выполнения работ нужно еще умудриться не испортить изделие. Здесь от каждого неверного движения страдает внешний вид дверного блока. Ну а вообще для человека нет ничего невозможного – если все делать грамотно, аккуратно, взвешивая каждый свой шаг, то все получится лучшим образом!