Как установить кондиционер своими руками: советы по монтажу сплит-системы
16 мин
21 690
32
Как самостоятельно установить сплит-систему? Мы подготовили инструкцию по монтажу кондиционера с подробным описанием каждого шага. Какое место для установки подойдет оптимально? Какие инструменты и материалы потребуются? Стоит ли оно того или лучше обратиться к специалистам? Читайте об этом в нашей статье.
Пишу о разных гаджетах и бытовой технике уже 7 лет. По образованию технарь, по призванию — копирайтер. Обладаю экспертностью в обеих ипостасях.
137
Содержание
- Выбор места для установки кондиционера
- Необходимые инструменты и материалы для установки
- Установка сплит-системы своими руками: инструкция
- Популярные ошибки при установке кондиционера
- За и против самостоятельной установки
Чтобы установить кондиционер, придется постараться, поскольку процесс требует внимательности и учета ряда нюансов. Если вы не уверены в своих силах — лучше вызвать мастера, так как работа не из легких. Но если готовы попробовать, то из этой статьи вы узнаете, что нужно для установки кондиционера и как сделать так, чтобы он прослужил как можно дольше.
Выбор места для установки кондиционера
Установка сплит-системы своими руками в первую очередь подразумевает, что вы определились с местом монтажа. Если не уделить этому вопросу достаточно внимания, можно снизить эффект от кондиционирования или даже сократить срок эксплуатации оборудования.
Технические требования
Производители кондиционеров всегда указывают в документации определенные требования к монтажу. Игнорировать их ― плохая идея, поэтому вот список основных правил:
- Расстояние от верхней плоскости сплит-системы до потолка должно составлять не менее 15 см.
- От боковой плоскости до стены необходимо оставить от 30 см.
- Между устройством и мебелью следует обеспечить порядка 1−1,5 м свободного пространства. В противном случае воздух будет отражаться от препятствий и возвращаться, вместо того чтобы рассеиваться по всей комнате.
- Нельзя производить монтаж около отопительных приборов, холодильников и кухонной плиты.
- Наружный блок должен располагаться ниже подоконника и в пределах 50 см от оконного проема.
- Между стеной и наружным блоком придется оставить зазор 20−25 см для поглощения нужного количества воздуха.
Важно!
Указанные цифры являются усредненными, поэтому перед тем, как самому устанавливать сплит-систему, обязательно сверьтесь с документацией, которая прилагается к выбранному кондиционеру.
Место для внутреннего блока
Самое главное правило при выборе места для установки внутреннего блока ― это учет зон, в которых люди находятся чаще всего. Кондиционер не должен располагаться напротив кровати, рабочего места, дивана и обеденного стола. В противном случае есть риск постоянно переохлаждаться.
Если систему планируется устанавливать в спальной комнате, желательно максимально отдалить устройство от кровати. Оптимальным вариантом считается монтаж над изголовьем, чтобы воздух попадал только на ноги, закрытые одеялом.
Еще по теме
Важно!
Высота, на которой располагается внутренний блок, не должна быть менее 1,8 м от пола. Между стеной и оборудованием следует предусмотреть 5 см (параметр меняется в зависимости от мощности кондиционера ― чем она выше, тем больше расстояние).
Не стоит размещать систему в следующих местах:
- напротив двери;
- около обогревателей и газового оборудования;
- в зонах с большим количеством препятствий для потока воздуха;
- под непосредственными солнечными лучами.
Также следует позаботиться о наличии розетки в месте, куда будет монтироваться внутренний блок. Именно от нее получает питание и внешний. Если прибор потребляет более 1,4 кВт, придется обустраивать отдельное подключение, ведь проводка может попросту не выдержать.
Место для внешнего блока
Поскольку наружный блок обладает большими габаритами и немало весит, необходимо проверить кронштейны и подготовить основание таким образом, чтобы крепеж выдерживал нагрузку. Нежелательный вариант ― крепление на металлическом ограждении, поскольку конструкция может сильно вибрировать во время работы. По этой же причине не стоит располагать систему на стене, за которой расположено спальное или рабочее место. Есть риск чрезмерного шума, который будет мешать и отдыху, и продуктивности.
Если блок находится под постоянным воздействием солнечных лучей и осадков, можно установить навес или защитный экран, которые продлят срок службы выбранного вами кондиционера.
При установке оборудования в частном доме обратите внимание на возможности стен. Место подбирается на основе несущей способности. В случае использования вентилируемого фасада следует применить специальный крепеж или навесить блок на цоколь.
И еще немного советов:
- Помните о том, что блок должен быть легкодоступен. При последующем техобслуживании и ремонте этот пункт сыграет огромную роль.
- На расстоянии 50 см не должно находиться деревьев, листья и ветки которых могут попасть внутрь устройства.
- Не устанавливайте наружный блок на застекленном балконе ― это не закончится ничем хорошим ни для балкона, ни для оборудования.
- Наличие газопровода в непосредственной близости ― явный запрет на установку из-за сильного нагрева блока во время эксплуатации.
Место для закладных
Уделите внимание отводу конденсата, образующегося на испарителе внутреннего блока. Конечно, если отвод ведет в канализацию ― это наилучший вариант, но если такой возможности нет, придется позаботиться об установке дренажной помпы, которая будет откачивать собираемую жидкость.
Обычно используется штроборез для создания каналов 5×5 см, куда укладываются трубы, кабели и дренажная трубка. Чтобы пыль и грязь не попали внутрь, трубы после укладки заглушаются. Вся эта система должна находиться внутри, снаружи допускается вывод только коротких труб и кабеля для наружного блока.
Но что делать, если ремонт в целом не планировался и штробить стены не хочется? Единственный выход из такой ситуации ― создание внешнего короба, который накроет трассу и защитит ее от воздействия извне. Трассу к наружному блоку тоже желательно закрыть коробом для продления срока службы системы.
Важно!
Чем длиннее трасса, тем больше к ней требований. Для каждого размера труб предусмотрена максимальная длина трассы. Более того, разница в высоте между внутренним и наружным блоком также регулируется рекомендациями производителя. Если трасса длиннее 15 м, придется дозаправить хладагент в определенной пропорции на каждый метр длины. Точные цифры указаны, как правило, в документации.
Места установки блоков и прокладки трассы
Несмотря на то что все планировки разные и для каждого помещения индивидуально определяется оптимальное размещение кондиционера, существует несколько стандартных вариантов установки блоков:
- Внутренний ― слева, на левой или правой стене, внешний ― под окном. Максимально практичная схема.
- Внутренний ― между окнами, внешний ― под левым окном. Подходит для комнат с несколькими окнами.
- Внутренний ― на стене слева, внешний ― возле балкона. Если в помещении используется правая стена, наружный блок устанавливается на балконном ограждении. Трасса в таком случае прокладывается либо вдоль правой стены, либо через стену, на которой находится балкон. Как правило, используется в многоквартирных домах.
Необходимые инструменты и материалы для установки
Монтаж сплит-системы — дело недешевое, даже если вы решили это делать самостоятельно. Почему? Первая причина кроется в инструментах, которые понадобятся для обеспечения стабильной работы сплит-системы. Стандартный набор включает весьма специфичные приборы ― от трубореза до устройства для развальцовки труб хладагента.
Если вы устанавливаете систему самостоятельно, вам понадобятся:
- Перфоратор. С его помощью вы сделаете отверстия в стене для прокладки трассы от одного блока к другому.
- Дрель с разными сверлами. Именно ею устанавливается крепеж.
- Развальцовщик для медных труб.
- Труборез.
- Риммер. Прибор можно заменить напильником или наждачной бумагой, но профессионалы крайне не рекомендуют так рисковать.
- Дренажная трубка. Предпочтение стоит отдать гофрированному шлангу, внутри которого находится пластиковая спираль. Длина трубки должна составлять + 80 см к общей длине трассы.
- Утеплитель. Придется закупиться большим и меньшим диаметром для двух видов труб. Материалом для утеплителя обычно служит технический каучук.
- Кронштейны. Вам понадобятся два L-образных, размеры которых соответствуют габаритам наружного блока. Учтите, что кронштейны должны выдерживать массу в 5 раз больше массы блока для последующих ветровых нагрузок.
- Короб из пластика. Если коммуникации прокладываются не внутри стены, необходимо позаботиться о коробе, который будет их закрывать.
- Болты, дюбели, анкеры, стяжки ― размеры зависят от модели кондиционера, типа стен и кронштейнов.
Иногда используется вакуумный насос, но поскольку найти его ― задача не из легких, для прокладывания трасс длиной до 6 м можно обойтись и без него.
Зато не обойдется без традиционных плоскогубцев, изоленты, рулетки, уровня, гаечных ключей, отверток и фумленты. Все это необходимо держать под рукой, ведь любой из перечисленных инструментов может понадобиться в процессе установки, и не один раз.
Важно!
Для отверстий в домах из дерева необходимо использовать перьевые сверла, коронки и стамеску.
Установка сплит-системы своими руками: инструкция
В каком порядке осуществлять разметку для обоих блоков, решать вам ― это не имеет особого значения, поскольку ключевым моментом является определение расположения трассы и самой системы.
С местоположением определились, инструменты и материалы под рукой ― пора начинать монтаж. Вся процедура разбита на этапы, очередность которых может меняться в зависимости от выбранного места и приобретенной сплит-системы.
Важно!
Непосредственно перед началом работ освободите помещение от вещей, мебели и штор.
Шаг 1. Разметка
В каком порядке осуществлять разметку для обоих блоков, решать вам ― это не имеет особого значения, поскольку ключевым моментом является определение расположения трассы и самой системы.
Место нашли, теперь самое время проверить, как обстоят дела с доступом к электричеству. Проводка и розетка должны быть готовы к предстоящим нагрузкам. При этом нежелательно использовать переходники и удлинители ― подключение должно осуществляться напрямую.
- Внутренний блок обычно комплектуется съемной пластиной, которую необходимо зафиксировать на стене для последующей установки оборудования. Используйте уровень, чтобы система висела ровно. Не забудьте отступить необходимое расстояние от стен, потолка и пола.
- Наружный блок следует измерить и отметить размеры на внешней стене. По нижней части блока будут располагаться кронштейны, но в случае использования виброамортизаторов следует опустить отметку на их высоту. Сверяйтесь с уровнем и следите, чтобы горизонталь не терялась.
Важно!
При установке кронштейнов для наружного блока нужно использовать усиленный крепеж ― так, бетонные стены требуют применения анкеров, а деревянные ― шестигранных шурупов.
Шаг 2. Отверстие
Блоки соединяются друг с другом электрическим проводом, дренажной трубкой и медной магистралью, предназначенной для хладагента. Все это укладывается через отверстие в стене, сделанное обязательно с запасом в диаметре около 8−10 см.
Обязательно примите во внимание следующие параметры:
- На стене или в ней не должно быть никаких коммуникаций ― отопление, проводка, кабели и пр.
- Отверстие должно быть незаметным и легко маскируемым как изнутри, так и снаружи.
- Не стоит делать отверстие в углу, на стыке стен. Более того, на бетонных стенах избегайте стыков плит, на деревянных ― бревен. Полотно стены должно быть цельным.
Сверление выполняется под наклоном, чтобы внешний край отверстия был ниже внутреннего на 5 мм. Вставьте тонкое сверло в перфоратор, затем пробурите отверстие и используйте коронку необходимого диаметра. Пыль смахните кисточкой и в получившееся отверстие установите кусок ПВХ-трубки ― в будущем она поможет избежать повреждения трассы.
Шаг 3. Трасса
Если трасса вмонтирована в стену, придется постараться и работать, отклонив блок от стены. Иногда производители предусматривают такой исход и добавляют в систему откидывающуюся деталь, позволяющую удерживать корпус кондиционера под наклоном.
Чтобы сделать все правильно, вам понадобится схема подключения кондиционера в квартире, и начать следует с медных труб. В инструкции к устанавливаемой модели указывается диаметр, который следует использовать. Одна труба должна быть большего диаметра, другая, соответственно, меньшего.
При помощи трубореза отрежьте кусок необходимой длины, обработайте его края и наденьте на него теплоизоляцию. Чтобы соединить части изоляции между собой, стыки обрабатываются металлизированным скотчем для более плотного прилегания. Получившуюся конструкцию следует провести через сделанное в стене отверстие.
Важно!
Прежде чем вводить трубы в стену, край необходимо заглушить, чтобы внутрь не попала строительная пыль и прочий мусор.
Далее на очереди электрические провода. У каждого из них имеется специальный наконечник, который вставляется на проводники и обжимается клещами. Все это делается в соответствии со схемой, наклеенной рядом с колодкой прямо внутри блока.
После обеспечения питания необходимо подключить дренажную трубку. Она подсоединяется к соответствующему выводу на блоке и проводится через стену. Следует рассчитать длину таким образом, чтобы заканчивалась трубка на расстоянии 60−80 см от стены. При этом нужно уложить ее с уклоном не менее 1 см в сторону выхода на улицу.
Не допускайте провисания трубки ― фиксируйте ее через каждый метр. Это позволит избежать скопления конденсата и продлит срок ее службы. То же самое касается и резких поворотов. Зачастую трубку оставляют свисать на улице, что не совсем правильно: на выход дренажной системы надевается гофрированный шланг, фиксируемый хомутом. С его помощью влагу отводят от стен в водосток или в канализацию.
Вальцевание
Это не совсем шаг, но важный этап установки, от которого зависит функционирование всей системы. То, насколько качественно и аккуратно будет выполнена работа, напрямую скажется на долговечности и стабильности кондиционера.
- Снимите заглушки с труб, убедитесь, что край ровный и круглый.
- Если есть неровности, используйте калибратор ― вставьте его в трубу и, вращая, выровняйте сечение.
- Во время развальцовки держите трубу отверстием вниз, чтобы внутрь не попали частицы меди.
- Установите трубу так, чтобы снаружи оставалось 2 мм.
- Зажмите трубу, установите конус и закрутите.
- Процедура окончена в момент, когда конус прекращает движение.
Попробуйте сначала проделать все это на ненужном куске трубы. Переходить к выполнению основных работ можно после того, как начнет получаться ровная кайма по краю.
Как только развальцовка осуществлена, соедините трубы с соответствующим выходом и закрутите гайки. Дополнительные герметики не нужны ― медные трубы обеспечивают нужную герметизацию.
Шаг 4. Вакуумирование
Вы все выполнили и готовы пользоваться кондиционером? Рано. Перед тем как подключить сплит-систему, удалите воздух и влагу из оборудования. В противном случае компрессор будет перегреваться и быстро выйдет из строя.
Для этого используйте вакуумный насос или, за неимением оного, выпустите из наружного блока немного фреона:
- Открутите на наружном блоке заглушки клапанов.
- На нижнем порте (большего диаметра) есть разъем под шестигранный ключ. На секунду проверните клапан на 90° и тут же верните в исходное положение.
- Нажмите на золотник на этом же порте для выпуска смеси газов и фреона. Помните, что часть смеси должна остаться внутри, поэтому не нажимайте дольше двух секунд.
- Повторите 2−3 раза. Повтор можно сделать с верхним клапаном. Трехразовый выпуск смеси допускается при трассе длиной 2−3 м.
По завершении процедуры наденьте на заправочный золотник заглушку, а клапан под шестигранный ключ откройте полностью. Все. Фреон запущен в систему. Удостоверьтесь, что места соединений плотно закручены, и смело запускайте устройство.
Если у вас все-таки есть вакуумный насос, процедура будет выглядеть следующим образом:
- Подключите шланг от насоса к входу с золотником.
- Запустите насос и дайте ему поработать 15−20 минут.
- По прошествии указанного времени отключите насос и закройте вентиль.
- Не отсоединяйте оборудование еще 15−20 минут. В этот промежуток давление не должно меняться, в противном случае это означает, что в системе есть утечки и она негерметична.
Важно!
Проще всего найти утечку при помощи мыльной пены ― достаточно нанести ее на места соединений.
Если утечек нет, откройте клапан снизу и дождитесь, пока фреон заполнит систему. При этом не отключайте шланг насоса. Открутить его можно только после закачки фреона. Наконец открутите клапан сверху полностью. Вуаля!
Популярные ошибки при установке кондиционера
К сожалению, даже при соблюдении инструкций монтаж кондиционера своими руками не исключает ошибок. Тем более если установка осуществляется впервые. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся:
- Экономия. Как бы банально это ни звучало, но чем дешевле используемые материалы, тем больше риск неправильной установки, а то и вовсе поломки кондиционера. Нередко берутся слишком тонкие трубки, которые в процессе монтажа ломаются, гнутся и совершенно не подходят для поставленных целей. Результатом становится обратный эффект ― вместо экономии бюджета готовьтесь к двойным тратам.
- Игнорирование документации. Производители подробно описывают особенности предлагаемой продукции и указывают, как установить кондиционер и что следует учесть при монтаже. Пренебрежение их рекомендациями приведет к быстрому износу сплит-системы.
- Установка блоков в неподходящем месте. Если повесить наружный блок на хлипкую основу, можно получить громкие вибрации, которые будут мешать работать и отдыхать, а также повредят конструкцию, существенно сократив срок ее службы. Касательно внутреннего блока: его зачастую размещают с направлением воздуха в лицо ― напротив кровати или дивана. При таком расположении вы быстро поймете, почему так делать не рекомендуется.
- Отсутствие откачки воздуха. Если внутри системы останется воздух и влага, устройство не будет работать стабильно и в конце концов выйдет из строя.
- Некачественные соединения. Все стыки проводов и труб должны быть проверены, иначе хладагент будет вытекать наружу. Компрессор вам за это спасибо не скажет.
За и против самостоятельной установки
Почему же услуги по монтажу сплит-систем столь популярны, если все можно сделать своими руками? Выделим несколько плюсов и минусов самостоятельной установки.
За:
- Проведение работ в удобное время.
- Экономия на материалах и оплате работы мастера.
- Качество подключения зависит только от вас — впрочем, если нет опыта, это можно отнести и к минусам.
Против:
- Без должного опыта высок риск поломки оборудования или неправильного подключения.
- Отсутствие необходимых инструментов. Вряд ли вы используете труборез или перфоратор регулярно, если это не часть вашей профессии. Если специфических инструментов дома нет, покупать их ради одной установки весьма накладно.
- Трата времени и сил. Опытный мастер установит кондиционер за считаные часы, у вас же, скорее всего, уйдет куда больше времени. Еще один важный момент: справитесь ли вы в одиночку (ведь работа тяжелая в том числе и физически) или придется искать помощников.
- Качество креплений под вопросом. Ошибка в выборе кронштейнов и крепежа, ошибки при самой установке могут привести к тому, что тяжелая сплит-система может сорваться, и хорошо, если при этом пострадает только имущество, а не люди.
- Неправильная установка может привести и к тому, что конденсат начнет капать внутрь помещения, что грозит порчей ремонта и образованием плесени.
Обращение к специалистам избавит вас от траты нервов и времени ― ответственность за установку берет на себя предоставляющая услугу организация.
Теперь вам должно быть понятно, почему монтаж имеет довольно высокую стоимость. С одной стороны, при наличии инструментов и энтузиазма можно сэкономить, проведя установку сплит-системы самостоятельно, но с другой ― доверившись мастерам, вы сможете получить гарантию качества проведенных работ и уверенность в том, что кондиционер прослужит не один год.
«М.Видео» предоставляет услугу установки кондиционера
Наши специалисты доставят вам кондиционер, распакуют его и проверят на отсутствие повреждений. После этого они установят прибор, наладят, запустят его и объяснят вам его основные функции. При покупке кондиционера вы можете выбрать разные варианты услуги установки — в зависимости от необходимых работ.
Подробнее
Теги статьи
Похожие статьи
Кондиционер следует выбирать и устанавливать заранее, не дожидаясь летнего зноя. Так можно сэкономить значительную сумму, особенно, если выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы оборудование работало без сбоев, установка кондиционера своими руками должна производиться строго по инструкции, в подходящем для этого месте. Несоответствие технических условий или неправильный подбор деталей приведут к быстрой поломке сплит-системы.
Принцип работы кондиционера
Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера. Он состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками. Компрессор монтируют с наружной стороны стены, а испаритель устанавливают в помещении. Дорогие модели имеют не один внутренний блок, а несколько, которые подключены к одному компрессору.
В испарительный блок через сопло подается под большим давлением хладагент. Он попадает в камеру испарителя, там расширяется, закипает, а его пары начинают интенсивно поглощать тепло. Во время этого процесса выделяется водный конденсат и оседает на радиаторе испарительного блока. Оттуда влага направляется в резервуар и по трубке выводится за пределы здания.
Все это время компрессор откачивает испарения хладагента из камеры, повышая давление за насосом. В результате хладагент нагревается и из жидкости превращается в туман большой плотности. В таком состоянии хладагент поступает в оснащенную радиатором камеру для конденсата, охлаждается вентилятором и снова превращается в жидкость. В этом виде он снова подается под давлением в сопло испарителя и рабочий процесс повторяется.
Эффективность работы оборудования и расход электроэнергии прямо зависят от условий эксплуатации. Если рядом с кондиционером расположен какой-либо обогревательный прибор, компрессор расходует больше энергии и чаще выходит из строя. Вызвать поломку может и обычная пыль, попавшая внутрь системы, а потому проводить влажную уборку следует регулярно и очень тщательно. Нельзя ставить поверхность блока различные предметы, а также накрывать чем-либо.
Чтобы исключить испарение хладагента, при монтаже следует тщательно герметизировать все стыки и соединения. Наружный блок необходимо располагать ниже, чем внутренний, и по возможности в самом прохладном месте. Хорошо, если блок постоянно находится в тени от свеса крыши или стен. Соблюдение этих условий обеспечит бесперебойную работу кондиционера и комфортный климат в помещениях.
| Деталь кондиционера | Описание |
|---|---|
| 1. Вентилятор | создает поток воздуха, обдувающего конденсатор |
| 2. Конденсатор | радиатор, в котором происходит охлаждение и конденсация фреона. Продуваемый через конденсатор воздух, соответственно, нагревается |
| 3. Компрессор | сжимает фреон и поддерживает его движение по холодильному контуру. Компрессор бывает поршневого или спирального (scroll) типа. Поршневые компрессоры дешевле, но менее надежны, чем спиральные, особенно в условиях низких температур наружного воздуха |
| 4. Плата управления | устанавливается только на инверторных кондиционерах. В не инверторных моделях всю электронику стараются размещать во внутреннем блоке, поскольку большие перепады температуры и влажности снижают надежность электронных компонентов |
| 5. Четырехходовой клапан | устанавливается в реверсивных (тепло — холод) кондиционерах. В режиме обогрева этот клапан изменяет направление движения фреона. При этом внутренний и наружный блок как бы меняются местами: внутренний блок работает на обогрев, а наружный — на охлаждение |
| 6. Штуцерные соединения | к ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки |
| 7. Фильтр фреоновой системы | устанавливается перед входом компрессора и защищает его от медной крошки и других мелких частиц, которые могут попасть в систему при монтаже кондиционера. Разумеется, если монтаж выполнен с нарушением технологии и в систему попало большое количество мусора, то фильтр не поможет |
| 8. Защитная быстросъемная крышка | закрывает штуцерные соединения и клеммник, используемый для подключения электрических кабелей. В некоторых моделях защитная крышка закрывает только клеммник, а штуцерные соединения остаются снаружи |
| Внутренний блок кондиционера | Описание |
|---|---|
| 1. Передняя панель | представляет собой пластиковую решетку, через которую внутрь блока поступает воздух. Панель легко снимается для обслуживания кондиционера (чистки фильтров и т. п.) |
| 2. Фильтр грубой очистки | представляет собой пластиковую сетку и предназначен для задержки крупной пыли, шерсти животных и т. п. Для нормальной работы кондиционера фильтр необходимо чистить не реже двух раз в месяц |
| 3. Фильтр тонкой очистки | бывает различных типов: угольный (удаляет неприятные запахи), электростатический (задерживает мелкую пыль) и т. п. Наличие или отсутствие фильтров тонкой очистки никакого влияния на работу кондиционера не оказывает |
| 4. Вентилятор | имеет 3 — 4 скорости вращения |
| 5. Испаритель | радиатор, в котором происходит нагрев холодного фреона и его испарение. Продуваемый через радиатор воздух, соответственно, охлаждается |
| 6. Горизонтальные жалюзи | егулируют направление воздушного потока по вертикали. Эти жалюзи имеют электропривод и их положение может регулироваться с пульта дистанционного управления. Кроме этого, жалюзи могут автоматически совершать колебательные движения для равномерного распределения воздушного потока по помещению |
| 7. Индикаторная панель | на передней панели кондиционера установлены индикаторы (светодиоды), показывающие режим работы кондиционера и сигнализирующие о возможных неисправностях |
| 8. Вертикальные жалюзи | служат для регулировки направления воздушного потока по горизонтали. В бытовых кондиционерах положение этих жалюзи можно регулировать только вручную. Возможность регулировки с пульта ДУ есть только в некоторых моделях кондиционеров премиум-класса |
| Поддон для конденсата | расположен под испарителем и служит для сбора конденсата (воды, образующейся на поверхности холодного испарителя). Из поддона вода выводится наружу через дренажный шланг |
| Плата управления | обычно располагается с правой стороны внутреннего блока. На этой плате размещен блок электроники с центральным микропроцессором |
| Штуцерные соединения | расположены в нижней задней части внутреннего блока. К ним подключаются медные трубы, соединяющие наружный и внутренний блоки |
Инструменты для монтажа кондиционера
Собираясь устанавливать кондиционер самостоятельно, нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться:
- вакуумный и велосипедный насосы;
- тестер для электромонтажа;
- индикатор;
- труборез;
- манометр;
- перфоратор;
- набор для развальцовки труб;
- ример.
Инструменты для работы
Кроме того, понадобится целая бухта медной трубки с завальцованными в заводских условиях концами. Не допускается наличие царапин, вмятин и подобных дефектов.
Устанавливать кондиционер лучше всего во время капитального ремонта, поскольку придется пробивать стену и повреждать отделку.
Видео — Принцип работы кондиционера
Цены на комплектующие для кондиционеров
Комплектующие для кондиционеров
Инструкция по установке кондиционера
Если инструменты закуплены, кондиционер доставлен и распакован, можно приступать к работе. Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения. В процессе установки нельзя забывать о технике безопасности, особенно, если работы производятся на уровне второго этажа и выше.
Крепление наружного блока
При установке кондиционера в частном доме особых сложностей для размещения наружного блока нет, а вот в многоквартирном доме место нужно выбирать очень тщательно. Корпус блока не должен загораживать вид соседям, а конденсат не должен стекать по стене дома. При этом крепить кондиционер следует в пределах досягаемости с балкона, поскольку такое оборудование нуждается в периодическом обслуживании.
Лучше всего, если блок будет закреплен с восточной или северной стороны окна или балкона, и желательно в его нижней части. Так он никому не будет мешать, а дотянуться до него можно без труда через открытое окно. С помощью уровня размечают места крепления кронштейнов и просверливают отверстия в стене под анкерные болты. Для прокладки межблочных коммуникаций сверлят сквозное отверстие диаметром 80 мм. В кирпичной стене рекомендуется сверлить по шву между кирпичами – это займет меньше времени и отверстие получится аккуратнее.
Кронштейны устанавливают по разметке, выравнивают и надежно закручивают болты. Сам наружный блок закрепляют так, чтобы между радиатором и поверхностью стены оставалось минимум 10 см. Подключение производят чуть позже, тогда же и заделывают образовавшиеся зазоры. Если блок надежно закреплен на вертикальной поверхности, можно переходить к следующему этапу.
Монтаж внутреннего блока
Внутренний блок запрещено крепить за шторами, над батареей и в комнатах с источниками электропомех, которые могут стать причиной поломки блочного процессора. После выбора места обязательно проверяют стену на отсутствие уже проложенных коммуникаций – электрической проводки, водопроводных или отопительных труб.
Если участок свободен, крепят монтажную пластину: отступают от потолка 10 см, от угла стены 5 см и отмечают карандашом горизонтальную линию. Просверливают отверстия под крепежи и надежно прикручивают пластину. На пластину монтируют внутренний блок кондиционера, после чего в боковой стене сверлят отверстие для коммуникационног
Подключение электропроводки
Для блока внутри помещения прокладывают свою проводку, минимальное сечение которой составляет 1,5 кв. мм. Обязательно устанавливают автомат отключения. Когда проводка уложена, ее подключают к щитку на вводе: провод желтого цвета с зеленой полоской подсоединяют к нулевому проводу. Для определения нуля и фазы следует воспользоваться индикатором.
После этого изолированными многожильными проводами соединяют клеммы обоих блоков, пропуская их через отверстие в стене. Наименования клемм обязательно должны совпадать с проводами, вся схема подключения четко расписана в приложенной к кондиционеру инструкции.
Прокладка труб
Медные трубки необходимо разрезать, оставляя запас на изгибы около метра. При выгибании трубок используют специальные инструменты, которые позволяют избежать морщин, вмятин и растрескивания металла. На подготовленные трубки одевают теплоизоляцию – пенополиуретанов
На утепленные трубы одевают резьбовые фланцы, при этом резьба должна располагаться у конца трубки. Следующий этап – развальцовка трубок. Выполнять развальцовку нужно очень аккуратно, чтобы на трубках не образовались трещины и канавки. Гайка должна легко одеваться на вальцовку, а затяжку лучше производить динамометрически
Поочередно крепят трубопроводы к соответствующим штуцерам, которые сложно перепутать из-за разных диаметров. На штуцерах закручивают фланцы так, чтобы соединение было плотным, но не пережатым, иначе есть риск повредить трубку. В заключение к патрубку стока подсоединяют отрезок пластиковой трубки с армированным корпусом. Крепление выполняют куском термоусаживаемой трубки или резьбовым фланцем, если он входит в комплект. Дренажную трубку следует отвести от несущей стены как можно дальше.
Теперь трубы заводят в отверстие, выравнивают, с наружной стороны закрепляют плотно к стене хомутами. Рядом фиксируют кабель проводки, подключают трубопровод к внешнему блоку. Отверстие задувают монтажной пеной или заполняют силиконом. Все наружные соединения проверяют с помощью велосипедного насоса и мыльного раствора на герметичность. Если где-то пропускает воздух, резьбу затягивают плотнее. После проверки мыльный налет стирают с резьбы чистой тряпкой.
Вакуумирование системы
Вакуумирование системы дает возможность удалить мельчайшие частички пыли и влагу. Выполняется этот процесс после герметизации резьбовых соединений, иначе полностью выкачать воздух не получится. Для этого подсоединяют к системе вакуумный насос и в течение часа откачивают воздух.
Заполнение и тестирование кондиционера
Хладагент из баллона необходимо закачать в систему. К баллону подключают переходник и манометр, а потом, строго следя за давлением, заполняют резервуар. Когда процесс завершен, на кондиционере включают автомат-разъедин
Узнайте, как проводится чистка кондиционера своими руками, а также ознакомьтесь с пошаговым руководством, из нашей новой статьи.
Цены на модельный ряд кондиционеров
Кондиционеры
Видео — Установка кондиционера своими руками
Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.
Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.
У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.
Содержание статьи:
- Выбор места для установки системы
- Определение расстояния между блоками
- Подготовка к выполнению работ
- Инструменты для установки оборудования
- Приобретение необходимых материалов
- Порядок установки сплит системы
- Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков
- Этап #2 — прокладка линии коммуникаций
- Этап #3 — подсоединение блоков системы
- Этап #4 — вакуумирование системы
- Выводы и полезное видео по теме
Выбор места для установки системы
Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.
Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.
Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы — над кроватью/диваном. Наружный — обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты
Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:
- расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
- от боковой части до стены – не меньше 30 см;
- до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.
Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.
Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.
Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы — возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата
Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.
Определение расстояния между блоками
Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик сплит системы.
Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.
Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)
Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.
Подготовка к выполнению работ
Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.
Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ
Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.
Инструменты для установки оборудования
Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно — изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.
Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.
Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель
В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.
Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.
Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:
- Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
- Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
- Труборез для разреза труб из меди.
- Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
- Вальцеватель медных труб.
Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.
Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.
Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение
Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса — герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.
Приобретение необходимых материалов
Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.
Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.
Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.
Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.
Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.
Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность
Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.
В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.
А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.
Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.
После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали
В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.
Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.
Порядок установки сплит системы
Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.
Этап #1 — монтаж наружного и внутреннего блоков
Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.
Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок
После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.
На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.
Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.
Можно осуществлять выведение общего пучка коммуникаций или по отдельности: одно отверстие для кабеля питания и медной трубки, другое – для дренажа
При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.
А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.
Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.
При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона — максимально допустимый угол уклона составляет 45°
В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.
Этап #2 — прокладка линии коммуникаций
С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.
Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.
Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли
Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов
Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.
Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.
На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля
Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.
Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.
Этап #3 — подсоединение блоков системы
Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.
Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания — на этих участках будет скапливаться конденсат
В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.
Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.
Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее — читайте далее.
Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.
При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.
В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы
Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.
Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.
Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным
Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.
Этап #4 — вакуумирование системы
Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.
Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.
Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители заправляют его фреоном с небольшим излишком.
Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза
Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.
Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.
После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.
На этом процесс установки системы кондиционирования завершен, можно переходить к непосредственной эксплуатации.
Выводы и полезное видео по теме
Как заложить трассу кондиционера:
Вальцовка трубы для сплит-системы:
Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:
Стоит помнить, что при самостоятельной установке кондиционера, незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.
Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.
Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).
У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…
Монтажные инструменты и материалы
Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).
Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.
Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:
- перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
- вакуумный насос;
- манометрический коллектор.
Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).
Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:
- 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
- каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
- шланг гофрированный для дренажа;
- электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
- кронштейн для крепления наружного блока.
Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.
Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.
Об экономической целесообразности
Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.
В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:
- перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
- двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
- установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.
Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.
Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.
Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.
Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.
Как установить охладитель — инструкция
Сплит-система монтируется в несколько этапов:
- Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
- Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
- Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
- Выполните пусконаладочные работы.
Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.
Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:
- Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
- Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
- Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
- Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
- Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.
Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).
Монтируем внутренний блок
Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:
- Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
- Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
- Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
- Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
- Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
- Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).
Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:
Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.
Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.
Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:
Ставим наружный модуль
При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:
- Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
- Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
- Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
- Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.
Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:
Заключительный этап – запуск системы
Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:
- Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
- Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
- Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
- Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
- Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
- Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.
Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.
По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:
Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.
Напоследок — советы начинающим
Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.
Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.
Установка кондиционера видеоматериалы.
Установка кондиционера. Секреты монтажника
Несколько видео по установкам , если у вас есть интересные подходящие по тематике видео и вы хотели бы им поделиться с нами пишите на наш электронный адрес klimat.stroiy@yandex.ru.
[su_youtube_advanced url=»https://youtu.be/TUFPnHXONkQ»]
Самое важное при монтаже !
[su_youtube url=»https://youtu.be/pbLqOrHYS1Q»]
[su_note note_color=»#009FE2″ text_color=»#ffffff» radius=»5″]При монтаже стоит учесть множество технических тонкостей, но самое главное это пожалуй герметичность соединений фреоновой трассы. Потому как важно что бы фреон остался в системе, а не вышел к вам в помещение или на улицу. Ничего в принципе страшного не случиться, но придется еще раз переделывать все соединения. А это лишняя работа и трата средств. [/su_note]
Интервью крутого монтажника .
[su_youtube url=»https://youtu.be/xQ9kyYugNpk»]
Видео инструкция по монтажу кондиционеров от Mitsubishi
[su_youtube url=»https://youtu.be/rzkyThId0rc»]
Вернуться к сплит системам