Установка пластиковых окон инструкция с фото для начинающих пошагово

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как получить необходимые замеры для заказа окна?

Чтобы поставить в доме евроокна, заменив ими старые, плохо справляющиеся с возложенными на них функциями, следует провести предварительные замеры, чтобы заказать новые конструкции.

Правильные замеры – процесс, который нельзя пускать на самотек, в противном случае, полученные блоки просто не станут в существующие проемы. Это приведет к тому, что придется тратить деньги на заказ новых конструкций, либо расширять проемы при помощи перфоратора.

Чтобы провести все замеры, можно пригласить специалиста, который проводит эту процедуру бесплатно (при условии, последующего заказа оконных блоков в его компании). Можно найти знакомого плотника, который за небольшую сумму окажет подобную услугу.

Собственными силами тоже можно справиться с этой задачей. Процесс сбора замеров проходит так:

• измерить ширину, высоту проема, убрав по 5 см (из них 20 мм уйдут на пароизоляцию и 35 мм для монтажа подоконника);
• если предстоит монтаж окна с четвертью, где есть небольшой выступ, замеры проводят по самому узкому месту, затем добавляют 3 см к ширине;
• согласно технологии, рама крепится не строго по центру, а с тридцати процентным углублением внутрь стены. Здесь важен учет ширины отливов, подоконника, согласно ГОСТу к ширине подоконника и отлива добавляют еще по 5 см;
• для подоконника важен запас примерно в 70 см, потому что он будет заходить под окно на глубину 3 см, а также в стену на 4 см.

Особенности замеров балконных окон

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей. Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой.

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Определение ширины водоотлива

Для этого следует взять показатель имеющегося отлива и прибавить 5 см, этот добавок предназначен для загиба. К тому же приходится учитывать ширину:

• утеплителя;
• последующей облицовки, если фасад будет впоследствии специально облицовываться.

Нельзя забывать! Только после завершения установки окон можно замерять откосы.

Оборудование и инструмент

При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.

Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.

Механика

С механической точки зрения, окна из пластика имеют далеко не стандартную конструкцию, поэтому обычного набора домашнего мастера будет явно недостаточно.

Инструменты

Ниже приведен список механических инструментов, необходимых для эффективной работы с ПВХ профилем:

• молоток железный и резиновый (упругий боёк применяется для позиционирования рамы);
• универсальная отвёртка;
• набор шестигранных ключей;
• ручка для демонтажа штифтов (с шестигранным наконечником);
• электродрель;
• свёрла по бетону и металлу (диаметры от 3 до 10 мм);
• монтажные клинья и прокладки;
• универсальный регулировочный ключ;
• измерительный комплект (рулетка, угольник, строительный уровень, отвес);
• приспособление для захвата стеклопакетов («стеклодомкраты»).

Обратите внимание, что для резки расширительных профилей обычной ножовки может оказаться недостаточно, поскольку некоторые виды доборов могут быть армированы металлом. Разрезать такой профиль ручной пилой, конечно же, можно, но на каждую деталь придётся потратить намного больше времени.

Учитывая вышесказанное, приведенный выше список нелишне дополнить механизированным вариантом пилы (электролобзик или циркулярка), а также приспособлениями для фиксации (струбцинами).

Струбцину желательно брать с широким захватом, поскольку они могут понадобиться не только для фиксации материалов при резке, но и для присоединения расширительных профилей.

Герметизация

Инструменты для герметизации

Неотъемлемой частью технологии сборки металлопластиковых окон является герметизация с помощью уплотнительных лент и полимеризируемых субстанций.

При установке ПВХ профилей своими руками можно использовать распылители, поставляемые вместе с баллонами с монтажной пеной, но для профессиональной работы желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволит существенно снизить затраты на расходные материалы.

Отдельно подчеркнём, что кроме монтажной пены, при установке окон из поливинилхлорида часто используется силикон, выдавить который из тубы без специального «пистолета» крайне сложно.

Гидроизоляция

Любой полимерный герметик – и полиуретановая пена не исключение – в случае постоянного контакта с наружным воздухом и влагой довольно быстро разрушается. Для замедления этого процесса внутренние и внешние поверхности установочных зазоров необходимо защитить с помощью гидроизоляции (устанавливаемая на внутренних поверхностях, такая защита называется «пароизоляция»).

Сделать это можно как с помощью специально ленты, так и через нанесение специальных паст (шпаклёвок).

В зависимости от того, какому типу гидроизоляции будет отдано предпочтение, базовый список инструментов необходимо дополнить ножницами или набором шпателей.

Демонтаж старого окна

Перед демонтажом старого окна желательно закрыть двери в комнату и все вещи и мебель в комнате накрыть пленкой. Это необходимо, чтобы облегчить уборку помещения от пыли, так как её будет очень много.

Далее все просто. Снимаются створки окна. Их легко снять с помощью монтировки. Затем старая оконная рама распиливается и демонтируется также с помощью лома или монтировки.

После удаления старой оконной рамы необходимо убрать штукатурный слой по периметру проема окна.

Если позволяет время, то желательно зашпаклевать все щели и неровности в оконном проеме. В основном этот этап пропускается, так как ждать сутки пока шпаклевка застынет никто не хочет. Поэтому хотя бы не забудьте покрыть оконный проем грунтовкой.

Снимаем створки окна.
Демонтаж старого окна.
Демонтаж старого окна.

Подготовка нового пластикового окна к монтажу.

На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки окна нужно удостовериться в том, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.

После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.

Снятие декоративной накладки с навеса.

Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.

Вынимаем шток из верхнего навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.

Нижний навес окна. Створка окна снята.

Назад створка будет устанавливается по такому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы вынуть стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например опереть его на стену.

Теперь нужно вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний горизонтальный штапик снимается последним.

Чтобы штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы окна. Будьте осторожны при выемке стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.

Поддеваем шпателем штапики пластикового окна.

Основные этапы подготовки в частном доме

Подготовка может быть произведена 2-мя способами:

• с помощью опорных арматур;
• путем цельного крепления.

Действия:

1. Извлечь старый стеклопакет вместе со штапиками. Пронумеровать их, чтобы при монтаже установить в том же порядке, не допустить появления зазоров.
2. Наклонить на себя слегка раму, вынуть стекло.
3. Снять с навесов заглушки, открутить болты.
4. Повернуть ручку в режим проветривания, приоткрыть. Снять фрамугу так, чтобы с рамы не слетели специальные перемычки для разделения створок.
5. Разметить точки под анкера, по 2 снизу и сверху стекольного пакета, по 3 с каждой стороны. Просверлить отверстия.

Если стены изготовлены из ячеистого бетона ((в панельном доме), т.е. хрупкие, то важно выполнять крепежи из анкерных подвесов. Фиксировать к стене закаленными саморезами. Если старые элементы (например, металлические) никак не поддаются снятию, то можно их распилить. Далее очистить рабочую область от пыли.

Все прилегающие поверхности непосредственно перед установкой нового стеклопакета обрабатываются грунтовкой. Прокладывать гидроизоляционный слой при установке изделия из ПВХ необязательно.

Технология установки пластиковых окон

Монтируется пластиковое окно своими руками следующим образом:

• с четырех сторон следует зафиксировать конструкцию с помощью клинышков, и определить, насколько точно относительно проема стоит рама;
• закрепить раму специальными болтами;
• прикрепить конструкцию шурупами к деревянной части;
• загерметизировать пластиковую конструкцию с помощью монтажной пены, распределив ее по слегка смоченной водой поверхности.

Однако это очень общие рекомендации, и необходимо остановиться на том, как правильно вставить пластиковое окно своими руками, более подробно.

Начать нужно с того, что существует два разных способа монтажа пластиковых окон своими руками.

Первый способ заключается в том, что в оконной раме сверлят отверстия для специальных анкеров, которые вбивают в стену. Это достаточно непростой способ, однако более надежное крепление.

Крепление пластикового окна анкерами

Второй способ заключается в том, что к раме сначала крепят металлические пластины снаружи, а уже потом эти пластины прикрепляют к стенам. Это значительно более простой и быстрый способ, однако такое крепление не отличается надежностью. Раму может просто перекосить даже при сильном ветре. Поэтому если вы все-таки приняли решение облегчить себе жизнь, и установить пластиковое окно своими руками именно вторым способом, используйте толстые и широкие металлические пластины. В таком случае вы сможете придать своей пластиковой конструкции большую надежность. Однако если в вашем городе бывает очень ветрено, этот способ вам однозначно не годится.

Непосредственный монтаж

Монтаж пластикового окна своими руками первым способом с надежным закреплением осуществляется следующим образом.

Для начала следует проверить, совмещается ли конструкция и оконный проем. Если все в порядке, приступаем непосредственно к монтажу.

Для начала нужно снять створку окна. Для этого:

• поворачиваете оконную ручку вниз, поставив окно в положение «закрыто», и снимаете с помощью отвертки с петель накладки;
• вытаскиваете штифт, который находится на верхней петле;
• открываете затвор, повернув оконную ручку в горизонтальное положение, после чего, приподняв оконную створку, вы легко снимите ее с нижнего штифта.

После того, как вы сняли створку, нужно снять стеклопакет на «глухаре». Для этого:

• вставьте в щель между рамой и штапиком небольшой шпатель или что-нибудь подобное, достаточно прочное, тонкое и неширокое;
• отодвиньте шпателем штапик, пройдя по всей длине, и выньте его из рамы.

После этого уже достаточно легко можно вынуть сам стеклопакет. Главное, чтобы он не выпал из рамы после того, как его перестали удерживать вынутые вами штапики. Чтобы этого избежать, окно должно стоять под наклоном.

Рама освобождена от стеклопакета, и теперь ее следует оклеить по периметру специальной лентой. Эта лента нужна для того, чтобы окно сохраняло тепло.

Как правило, на рамы наклеены белые самоклеящиеся защитные ленты. Их также желательно снять, потому что потом, когда они нагреются на солнце и прилипнут к раме, сплавившись с ней, это будет сложно сделать. А пока ленты снимаются очень легко.

Теперь раму нужно вставить в оконный проем. Для этого понадобятся монтажные клинья, которые ставят по углам (это обязательное требование), а также в других местах, где вы посчитаете это необходимым.

С помощью дрели и сверла делают специальные отверстия, в которые вставляется крепеж. Первое отверстие высверливают на расстоянии 1,5 – 2 см от верхнего края. Нижнее отверстие должно находиться примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Промежуток между двумя креплениями не должен быть больше 5-7 см.
В отверстие забивают, а затем затягивают анкер. При этом затягивать анкер надо аккуратно, стараясь не перетянуть, иначе погнется профиль, а этого допустить нельзя. Эту операцию – затягивание анкеров – продолжают столько раз, сколько необходимо.

После этого снаружи следует установить отливы. Перед установкой следует наклеить на ту часть рамы, которая находится снаружи, самоклеящуюся гидроизоляцию. Сбоку в проемах делают штробы (туда потом нужно будет завести края этих отливов).

На ту часть проема, где отлив обопрется на стену, устанавливают специальный профиль, к которому потом и прикрепят отлив. Если перепад высоты небольшой, профиль можно не устанавливать, а просто нанести слой монтажной пены. Затем отлив следует завести под выступ рамы, и прикрепить к ней саморезами. По нижней границе отлив тоже нужно залить монтажной пеной.

Далее следует залить пеной и сам проем, чтобы между рамой и проемом не осталось никаких щелей и зазоров.

Теперь подробно рассмотрим второй способ установки пластиковых окон своими руками – с помощью пластин.

Этот способ намного проще, хотя, как мы уже говорили, менее надежен. Установка по этому методу предполагает монтаж толстых металлических пластин.

Их следует устанавливать на таком же расстоянии, как и анкера при первом способе монтажа – примерно 2 см от края, и не более 7 см между теми, которые находятся в середине. Металлические пластины просто прикручивают к профилю при помощи саморезов.

Монтаж пластикового окна на пластины

Во всем остальном монтаж пластиковых окон своими руками полностью совпадает с первым способом установки. Точно так же по уровню выставляется в трех плоскостях окно, после чего все действия идентичны. Просто, в отличии от первого способа, крепят не саму раму, а металлические пластины, причем крепят их на так называемые дюбель-гвозди. Особенность крепления состоит в том, что сначала сверлят отверстие, затем отгибают металлическую пластину, вставляют в отверстие дюбель, ставят пластину на место и закручивают дюбель.

Как установить пластиковое окно своими руками — видео

Пошаговая инструкция установки пластиковых окон в кирпичном доме

Спину надрывать не надо – позовите 1 подсобного работника, который поможет поднять эту нелегкую конструкцию и будет поддерживать ее, пока вы выполните все необходимые вам операции с рамой и стеклопакетами. Не снимайте защитную пленку с окна до окончания монтажа. Если есть створки, их можно снять, так будет легче, а потом уже надеть их, после выставления рамки по уровню. Теперь рассмотрим пошагово установку пластикового окна.

ШАГ 1:установить деревянные бруски снизу и по бокам. С помощью ножовки напилите деревянные прямоугольники высотой 20 мм и длинной 5 сантиметров (размеры могут быть немного больше, в зависимости от желаемого зазора). Бруски желательно будет закрепить (клей, пена), чтобы они все не выпали, пока вы будете помещать окно в проем.

Важно: клинья и бруски надо устанавливать возле будущих анкеров. Таким образом, вы можете избежать прогиба рамы при монтаже пластиковых окон своими руками, поскольку измерить давление инструмента и затяжки практически нереально. Можно завинтить анкер или шуруп прямо через деревянный брусок, но не дальше, чем 30 см от него.

ШАГ 2: вставьте раму в проем. Сначала поставьте просто на бруски, затем регулируйте и перемещайте клинья пока вся конструкция не будет установлена по уровню. Измеряйте его не только горизонтально вдоль подоконника, но и вертикально с помощью отвеса вдоль откосов.

ШАГ 3:сделать разметку для анкеров или шурупов. Через отверстия в раме окна надо просунуть гвоздик и начертить метку. Далее берем дрель и проделываем отверстия по всему периметру окна в местах расположения меток, сверлим прямо через раму или можно убрать ее для удобства – на ваше усмотрение.

ШАГ 4: установка пластиковых окон по ГОСТу. Устанавливаем раму на место, замеряем технологические отступы по 20 мм, согласно строительных норм, затем «наживляем» анкера, не сильно затягивая их. Если вы желаете использовать анкерные пластины, тогда необходимо просто подогнуть их так, чтобы они касались окна. Если крепежный элемент выступает над пластиком 1 мм – это оптимальная затяжка. Можно немного сильнее закручивать, чтобы был вровень с поверхностью. Проверьте все уровнем после завинчивания, отпустите или затяните стороны согласно показаниям прибора.

Поправка: инструкция по установке пластиковых окон своими руками немного отличается от вышеописанной, если у вас деревянный дом. Несколько операций автоматически отпадают, поскольку крепление осуществляется обычными длинными шурупами, которые вкручиваются через раму в деревянные брусья или бревна. Но затягивать их надо с небольшим усилием и равномерно по всему периметру рамы, чтобы она не деформировалась нигде.

ШАГ 5: задуть все монтажной пеной. Перед установкой пластиковых подоконников необходимо по периметру окна все залить пеной, не жалея материала (лишнее можно будет срезать потом). Следите за тем, чтобы она не попадала на окно – тяжело отмывать. Подождите минут 30 и заведите подоконник под окно на глубину 25 мм. Можно сделать минимальный уклон, допустим, 3 градуса. Под подоконник задуйте пену по всей его площади, чтобы не было пустот.

ВАЖНО: заранее сделайте в стене штробы или пазы для подоконника и учите, что он нужен на 8 сантиметров длиннее оконного проема (он будет заходить 25 мм под окно и где-то по 4 сантиметра в стену справа и слева).

На этом шаге установка подоконников пластиковых окон заканчивается, теперь необходимо поставить 4 банки с огурцами равномерно по всему подоконнику (чтобы ровно застыл) и дать окну отдохнуть от вас 3 дня, дабы пена окончательно отвердела. Можно положить 3 кирпича, без разницы, главное — оказать давление от 10 кг и больше. При температуре воздуха +25 отвердевание займет 40 часов, если же будет холодно и мокро, тогда стоит подождать немного дольше.

Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

1. Шип-монолитного типа.
2. Окосячка закладным бруском.
3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

1. В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
2. В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
3. В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
4. Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
5. Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
6. Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.

Важно! Нельзя класть на утеплитель пленку паронепроницаемого типа со всех сторон – это вызовет образование конденсата, который будет способствовать развитию и накоплению плесени.

При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

• укрепляет проем;
• несет нагрузку;
• препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

• в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
• в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
• в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершение работ и регулировка пластикового окна своими руками

Теперь все комплектующие установлены и пришло время замазать пену ротбандом. Используя ножовку по дереву и строительный нож, обрежьте все излишки пены, как снаружи окна, так и внутри помещения, и заштукатурьте пену ротбандом.

Как только ротбанд застыл, покрасьте наружные откосы и внутреннюю штукатурку водоэмульсионной краской.

Следующим этапом при монтаже пластикового окна является удаление защитной пленки с откосов, подоконника, окна и навешивание створки.

Если створка где-то трет, а такое случается практически всегда, то её необходимо отрегулировать с помощью шестигранника диаметром 4 мм.

Регулировка створки на пластиковом окне своими руками
Положения ручки на пластиковом окне
Регулировка цапф на пластиковом окне своими руками

Все трудновыводимые пятна и загрязнения легче всего отмывать при помощи тряпочки, смоченной в растворителе. После отчистки пластикового окна следует навешать пластиковые закрывашки для петель, прикрутить ручку, поставить заглушки на подоконник и поставить заглушки на водоотводящие каналы, снаружи окна.

Установка заглушек на подоконник

И в самом конце, промазываем все щели жидким пластиком.

Установка подоконника

На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.

При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерам

Для декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.

Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.

Разбираем ошибки при монтаже окон

Установка пластиковых (ПВХ) окон в доме или квартире: разбор распространенных ошибок

Фото установки пластиковых окон своими руками

Пошаговая инструкция установки пластикового окна своими руками

Установку пластиковых окон в квартире или частном доме выполняют по определенной технологии в соответствии с ГОСТ 30971, требованиями СНиП, инструкцией производителя. Обычно монтаж выполняют мастера той же компании, в которой заказывают ПВХ окна. Установить оконные конструкции можно и самостоятельно, хотя в процессе могут возникнуть сложности и проблемы. Рассмотрим подробнее конструкцию пластиковых окон, последовательность действий при установке, возможные ошибки монтажа.

Конструкция пластиковых окон

Конструктивно ПВХ окна состоят из следующих элементов:

• Рама. Короб, устанавливаемый в оконном проеме. Если посмотреть на раму в поперечном разрезе, то видно разделение на ячейки – камеры, каждая из которых решает конкретные задачи (повышение жесткости, теплоизоляция и пр.). Конструктивные особенности (форма, размеры, компоновка, толщина стенок и перегородок) камер определяют профиль. Когда говорят, что устанавливают «окна VEKA (REHAU, KBE)», то подразумевают оконные системы с профилем соответствующего производителя.
• Створки. «Глухие» или подвижные элементы оконной системы, состоящие из пластиковой рамы и стеклопакетов. В конструкциях из нескольких створок предусматриваются импосты (вертикальный разделительный элемент на раме). Стеклопакеты различаются по количеству камер, типу стекол, их толщине и расстояниями между ними, заполнению (инертные газы, воздух).
  
• Фурнитура. Это запорный механизм, определяющий способность оконной створки открываться в определенных плоскостях и фиксироваться в заданных положениях. Стандартные способы открывания пластикового окна – поворотный, поворотно-откидной, но возможны и другие варианты (откидной, раздвижной, складной, подвесной). К фурнитуре также относятся ручки, противовзломные механизмы, ответные планки, цапфы и др.

Завершенный внешний вид и защиту от внешних воздействий пластиковому окну обеспечивают дополнительные элементы – откосы, отливы. Откосы – штукатурка или накладные элементы (пластиковые, гипсокартонные), устанавливаемые на поперечной части оконного проема. Отливы – элементы наружной части окна, предназначенные для отведения осадков от окна.

Замер проёма

Для установки нужно заказать окна и комплектующие соответствующих размеров, а для этого требуется правильно и точно выполнить замеры. Оконный проем для получения точных результатов замеряют после демонтажа старого окна, подоконника, откосов, отлива. Замеряют высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника, откосов.

Оконные проемы могут быть ровным (ширина снаружи и изнутри одинаковая), с четвертью (наружная часть уже на 6 см, что соответствует четверти кирпича). Проемы с четвертью предотвращают выпадение окна.

Замеры ровного проема:

• Измерение ширины (горизонтальное расстояние между стенами А) в нескольких местах, от полученного значение отнимают 3 см (по 1,5 см слева и справа) для зазора под монтажную пену.



• Измерение высоты (H), от полученного значения отнимают 5 см (1,5 см сверху под зазор, 3,5 см снизу под подоконник).

Замеры проема с четвертью:

• Измерение ширины узкой части (А), к полученному значению прибавляют 2-3 см.



• Измерение высоты (реальной).

Ширина подоконника измеряется с учетом ширины оконной конструкции (изнутри – от поверхности рамы). Желательно, чтобы подоконник выступал на 5-6 см от внутренней плоскости стены. Длина подоконника обычно на 10 см больше длины проема.

С отливом аналогично, но измерения проводят с наружной стороны с учетом ширины окна. К полученному результату добавляют 10 см на загиб. Точно замерить ширину отливов можно после установки рамы со створками, поэтому при заказе указывают значение «с запасом» – проще отрезать излишки на месте.

Учтите, что:

• самостоятельные замеры лишают гарантии производителя окон ПВХ, поэтому во всех компаниях на объект выезжает замерщик (если из-за ошибки замерщика потребуется установка доборных элементов или изготовление нового окна, то все расходы несет производитель, если ошибки допустил владелец квартиры, то и ответственность лежит целиком на нем);
• оконные проемы как в домах старого фонда, так и новостройках не имеют идеальную геометрию – выполняют несколько замеров одного параметра, выбирают наименьшее значение.

Демонтаж старого окна

Демонтаж старого окна (обычно деревянного) выполняют поэтапно после доставки нового ПВХ окна:

1. Подготовка – вынос мебели, ковров, техники из комнаты. Укрытие мебели, декора, техники при невозможности их выноса.
2. Пошаговый демонтаж элементов оконной конструкции от меньших к крупным (форточка, подвижная створка, неподвижная створка, подоконник, рама, отлив, откосы, если имеются).
3. Зачистка, выравнивание оконного проема – чем ровнее будут поверхности, тем проще и качественнее пройдет установка нового окна. При наличии трещин, выбоин, иных дефектов необходимо их заделать штукатуркой, цементным раствором с выравниваем поверхности. Если материал стен «осыпается», то применяют связывающие проникающие составы.
4. Уборка – из помещения убирают крупный строительный мусор, пыль, песок.

Для демонтажных работ необходимы ножовки по дереву (электролобзик), монтировка, зубило, молоток или перфоратор.

Подготовка к установке пластиковых окон

После подготовки оконного проема нужно подготовить оконную конструкцию к монтажу. На данном этапе необходимо определиться – будете устанавливать с «распаковкой» пластикового окна (разборкой, снятием створок, стеклопакетов) на анкеры или без «распаковки» на металлические пластины (см. ниже). Цель разборки – оставить только раму с импостами для закрепления со сквозным сверлением. Если выбран вариант с «распаковкой», то последовательность действий при подготовке к установке следующая:

1. Снять стеклопакет с глухой створки. Понадобится тонкая стамеска (шпатель) и резиновая киянка. Стеклопакет крепится к раме створки с помощью полипропиленового штапика. Имеющийся инструмент аккуратно вставить в щель между одним из вертикальных (боковых) штапиков, после чего легким постукиванием киянкой штапик отгибается. Инструмент переместить дальше по щели, действия повторить, пока штапик не выйдет из паза. Желательно каждый штапик пронумеровать или обозначить («л», «п», «в», «н»). После извлечения боковых штапиков снять верхнюю, потом нижнюю накладку, и, наконец, извлечь стеклопакет из рамы.
2. Снять подвижную створку пластикового окна. Створку закрыть, ручку установить в положение «закрыто». С петель снять декоративные накладки (поддеть отверткой сверху, потянуть на себя). Для извлечения штифта на него надавить сверху твердым предметом или инструментом, а снизу вытащить плоскогубцами. Створку придерживать рукой, ручку установить в положение «открыто». Далее створку немного наклонить, приподнять и снять с рамы.

На данном этапе не забудьте снять защитную пленку с наружной стороны пластикового окна (со стороны, выходящей на улицу).

Способы крепления пластиковых окон

Вставить и закрепить раму можно 3-мя способами:

• На анкеры. Преимущества: крепление в любых стенах, стойкость к сильным ветровым нагрузкам, надежность и долговечность. Недостатки: вероятность нарушения герметичности оконной системы, появление зазоров при отсутствии опыта установки, невозможность простого демонтажа крепежа (не допускается монтаж на неровную поверхность, нужны точные замеры). Суть метода – сверление сквозного отверстия в раме, закручивание анкерного дюбеля в стену. Втулка при закручивании дюбеля распирается, что исключает люфты или выпадение крепежного элемента.
  
• На нагели. Преимущества: простой и надежный метод крепления, возможность демонтажа крепежного элемента при необходимости. Недостатки: не применяется, если есть вероятность попадания в теплоизоляцию, в стенах из пористых материалов. Суть метода – крепление рамы к стене, как с помощью анкера, только используется не дюбель, а нагель (винт).
  
• На монтажные (анкерные) пластины. Преимущества: самый простой метод монтажа, не требующий разборки окна, подходит для домов со стенами из ячеистых бетонов, железобетона с прослойками утеплителя. Недостатки: ненадежность крепежа, возможность применения при установке пластиковых окон небольших размеров, вероятность вибрации окна при сильных ветрах. Суть метода – крепление монтажной металлической пластины к раме на саморезы, а к стене – на шуруп или дюбель.
  

Места крепления

Места крепления рамы выбирают в соответствии с ГОСТ 30971:

• Крепление по всему периметру конструкции.
• Расстояние крепежа от угла рамы – в пределах 15-18 см.
• Расстояние между крепежными элементами – до 50 см для цветного и до 70 см для белого профиля при стандартной ширине самого профиля 62 мм.
• Минимальное количество крепежей – на вертикальной стороне не менее 3, на горизонтальной – не менее 2.

Место установки рамы по глубине проема:

• Для стен из бетона, кирпича, пеноблока – на расстоянии одной трети от наружной поверхности стены (две трети от внутренней поверхности).
• При наличии наружного утепления пенопластом – до теплоизоляционного слоя.
• При наличии утеплителя и облицовки кирпичом – в месте теплоизоляции.

Выравнивание ПВХ окна во время установки

Оконные проемы как в старом жилом фонде, так и в новостройках редко имеют идеальную геометрию. Ставить окна нужно идеально ровно в 3-х плоскостях. Как этого добиться при неровном проеме? Необходимо выравнивать конструкцию, ориентируясь не на проем, а на высокоточные приборы (инструменты): отвес, уровень (обычный строительный или лазерный). Максимальное отклонение по вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 4,5 мм по всей длине. Для выравнивания применяют:

• полимерные монтажные клинья;
• деревянные бруски с пропиткой антисептиком.

Монтаж пластикового окна

Монтажные работы выполняются пошагово, без спешки, строго по инструкции. Рекомендуется ознакомиться с ГОСТ 30971. Установку выполняют силами минимум 2-х человек.

Подготовка проёма

Откосы очищают от штукатурки, пространство под будущим подоконником – от слоя цемента. Трещины, дыры в проеме размером более 2 мм заделывают цементно-песчаным раствором. Если стены сделаны из пористого материала, то сверху наносят проникающую грунтовку. Для сокращения времени монтажа вместо цементно-песчаного раствора используют быстросохнущие гипсовые или полимерные смеси.

Установка пластикового окна

На данном этапе окно разобрано (устанавливают только раму с импостами), проем выровнен, все трещины заделаны. По ГОСТу установку выполняют на профиль-подставку – элемент повышает устойчивость оконной системы, позволяет проводить монтаж отлива и подоконника.

Раму устанавливают на монтажные колодки (полимерные клинья) или деревянные бруски. Под деревянные бруски укладывают слой гидроизоляции. Элементы устанавливают по всему периметру, постоянно контролируя положение ПВХ окна на отсутствие смещений по вертикали и горизонтали.

В профиле сверлят отверстия диаметром 8-10 мм. При установке в стены из монолитного бетона, железобетона, кирпича применяют перфоратор, в остальных случаях – безударную дрель.

Раму из пластика фиксируют в проеме с помощью анкеров (нагелей). Крепеж закручивают в стену не до конца, без усилий. Последовательность – нижние, верхние, боковые крепежные элементы, после чего крепеж зафиксировать окончательно. Сверху и сбоку клинья (бруски) убирают, под нижним профилем – оставляют. Подкладки, как минимум, оставляют по краям рамы, под импостом.

Монтаж отлива

Отлив устанавливают с наружной части оконной конструкции, закручивая саморезы в подстановочный профиль. Обязательно заделывают нижнюю щель. Широкие отливы закрепляют метизами в нескольких местах. После установки все стыковочные места заделывают герметиком для гидроизоляции.

Обратите внимание! Шум от дождя, града можно значительно снизить, если на месте установки отлива использовать монтажную пену или оклеить нижнюю часть самого отлива звуко- и виброизоляционным материалом (наподобие тех, что используют при звукоизоляции салона автомобиля).

Сборка и крепление пластиковых окон

Пластиковые окна собирают в обратной последовательности:

1. Монтаж подвижной створки. Удерживая створку, зафиксировать нижнюю петлю в шпинделе. Не отпуская створку во избежание деформаций петель, совместить верхнюю петлю со шпинделем, установить штифт на место. Проверить работу механизма запирания, плотность прилегания. В открытом положении пластиковая створка не должна самопроизвольно распахиваться до конца или закрываться.  
2. Монтаж стеклопакета в глухой створке. Стеклопакет установить в створку, после чего зафиксировать штапиками в обратном порядке (для этого их ранее нумеровали или обозначали «л», «п», «в», «н»). Штапики редко с первого раза устанавливаются без проблем – если изделие «не встает на место», можно простучать его резиновой киянкой. Щелчок сигнализирует о правильной установке штапика.

Завершающим этапом установки рамы со створками является герметизация швов монтажной пеной. Зазоры смочить водой, заполнить пеной на 90% максимум, иначе высока вероятность деформации оконной конструкции при полимеризации пены. После увеличения в объеме и затвердевания излишки, выступающие над плоскостью стены, срезать строительным ножом. При отсутствии строительного ножа можно использовать канцелярский нож. Далее по периметру наклеить пароизоляционную ленту. Её задача – создание герметичности в стыках, гидро-, паро и теплоизоляции заделанных швов. Правила наклеивания:

• Полосы наклеивать без просветов, зазоров, непрерывным слоем.
• Ленту при оклеивании удерживать в натянутом состоянии.

Установка подоконника и откосов

Сначала нужно установить подоконник, только в конце – откосы. Примерно на 1 см пластиковый подоконник будет заходить под раму в подстановочный профиль – нужно учесть это при подрезке изделия. Чтобы избежать скопления влаги, подоконник нужно установить с уклоном 2-3 см по направлению в помещение. Чем больше вынесен подоконник за пределы плоскости внутренней стены, тем больше будет полезная площадь – например, для установки горшков с цветами, но и нагрузка на подоконник, подстановочный профиль возрастет.

Минимальное расстояние между радиатором отопления и нижней поверхностью пластикового подоконника – 10 см. Если расстояние меньше, то это чревато следующими последствиями:

• Недостаточная циркуляция теплого воздуха – возможно образование конденсата на стеклах.
• Чрезмерный нагрев может привести к деформации пластикового элемента.

Под откосы подоконник заходит с каждой стороны на 2 см. Монтируют изделие на монтажную пену с применением пластиковых или деревянных клиньев.

Откосы решают 2 задачи:

• Защита монтажных швов от проникновения влаги.
• Придание пластиковому окну завершенного внешнего вида.

Откосы крепят различными способами. Простой вариант – монтаж на ниппеле, закрепляемом на проеме шурупом с потайной головкой. Паз на откосе совмещается с ниппелем, и при нажатии откос защелкивается.

Монтаж пластиковых откосов – необязательная процедура. Её можно выполнить позже – при отделке стен. Необязательно использовать изделия из пластика – возможно оштукатуривание стен, установка гипсокартонных панелей.

После завершения монтажа пластиковых окон выдерживают промежуток в 24 часа, потом проводят финишную проверку работоспособности оконной системы.

Частые ошибки при самостоятельной установке пластикового окна

Все ошибки при монтаже своими силами возникают из-за спешки, экономии материалов и нарушении технологии из-за отсутствия опыта. Некоторые ошибки не вызывают проблем сразу, и могут проявиться спустя месяцы или годы.

Чаще допускают следующие ошибки:

• Недостаточная подготовка оконного проема. На загрязненных поверхностях может не встать монтажная пена. Спешка и плохая подготовка поверхностей часто встречаются зимой, когда владельцы квартир не хотят надолго впускать в помещения холодный воздух.
• Нарушение герметичности камеры пластикового профиля. При сквозном сверлении (монтаж на дюбеля или шурупы по бетону) нарушается герметичность основной камеры, где установлено армирование. Такая технология допускается, но после фиксации крепежа места их установки должны быть герметично закрыты (к примеру, колпачками на жидком пластике). В противном случае попадание дождевой воды в камеру приведет к коррозии стального усиливающего профиля пластиковой системы.
• Обязательно нужно использовать монтажные колодки (бруски) в нижней части проема. Колодки передают вес окна на стену. Если вместо колодок использовать шурупы по бетону, то это будет ошибкой – места крепежа и места установки колодок не совпадают.
• Недостаточное расстояние между крепежом и углом рамы. При температурных перепадах пластиковый профиль деформируется. Если крепеж установить слишком близко к углу, то при деформации будет возникать чрезмерное напряжение угловых частях, в зоне импоста.
• Неправильная работа с лентой ПСУЛ. Для герметичности шва между проемом и окном можно использовать ленту ПСУЛ, но материал достаточно специфичен, быстро изменяется в размерах (после снятия упаковки и наклеивания на раму есть всего несколько минут для установки рамы в проем). Если опыта использования ПСУЛ нет, то лучше выбрать другие материалы для герметизации стыка.
• Нарушения при работе с монтажной пеной. После затвердевания монтажная пена должна иметь плотную мелкопористую структуру – экономить на материале не стоит. Проем обязательно очищают от пыли, увлажняют.
• Отсутствие пароизоляции. Монтажная пена – отличный теплоизолятор. Большинство теплоизоляционных материалов при попадании влаги теряют свойства, и возможно необратимое разрушение теплоизолятора. Пароизоляционная лента оклеивается по всему периметру. Вместо ленты допустимо применять специальный герметик.
• Закрепление широкого отлива только в одном месте. При сильных порывах ветра широкий отлив может «греметь». Поэтому его закрепляют по периметру в нескольких местах.

Перечисленные выше ошибки встречаются не только при самостоятельном монтаже, но и при установке неквалифицированными монтажниками. Тем более, что в качестве работ заинтересован, в первую очередь, владелец квартиры.

Самостоятельная установка пластиковых окон – процесс длительный по времени, требующий высокой точности при замерах, выравнивании положения. Необходим определенный инструмент и качественные расходные материалы. При самостоятельной установке чаще всего теряется гарантия на пластиковые окна. Если после монтажа собственными силами стеклопакеты запотевают, уличный шум проникает в помещение, в комнате недостаточно тепло, сквозняк от окна, то никто бесплатно ремонтировать ПВХ конструкцию не будет – платный ремонт, как правило, обойдется не дешевле услуги установки окон специалистами. Поэтому лучше обращаться к профессионалам – в компанию, где заказываете пластиковые окна.

 

Подготовительные работы: приготовления к монтажу

Перед началом монтажных работ необходимо полностью освободить оконный проем и пространство рядом с ним:

• уберите все с подоконника,
• снимите шторы,
• освободите подход к окну, отодвинув мебель минимум на 1,5 метра от окна.

Защитите помещение от пыли и грязи накрыв пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Для удобства монтажа подведите электропитание 220В через удлинитель, приготовьте мешки для мусора.

Демонтаж старой рамы

После того как помещение готово к появлению пыли и мусора приступают к демонтажу старой оконной рамы.

Монтаж окна ПВХ

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) — платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Установка пластиковых откосов

Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.

Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.

Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно — так получится аккуратнее и симпатичнее).

Установка аксессуаров на окна

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны ПВХ окна!

Согласно ГОСТ 30674 «Блоки оконные из ПВХ профилей»:
Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должна превышать десяти дней.

Общие требования к монтажу по ГОСТ

ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» введен в действие распоряжением Госстроя РФ с 01.03.2003. 

В связи с необходимостью корректировки проектной документации для проектных и строительных организаций переходный период для освоения ГОСТа установлен до 01.07.2003. К российским нормам присоединились республики Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Узбекистан.

Что нового? Новые нормы приносят значительную формализацию монтажа окон и требуют многочисленных документов. Среди них надо отметить необходимость наличия у каждой монтажной фирмы «Инструкции по монтажу окон», утвержденной в местных органах власти, необходимость разрабатывать монтажные узлы окон для каждого строящегося объекта и согласование узлов с заказчиком, рекомендуется проводить анализ тепловых полей, а также предусмотрено оформление актов сдачи-приемки оконных проемов перед монтажом, акты проведения скрытых работ и акты сдачи-приемки выполненной установки окон.

Особый интерес в нормах представляют Приложения:

• Приложение А (рекомендуемое) представляет собой чертежи с примерами монтажа окон;
• Приложение Б (рекомендуемое) выдвигает требования к креплению окон в проемах;
• Приложение В (обязательное) представляет собой собственно требования к монтажу окон в целом и по сути является главным рабочим документом;
• Приложение Г (рекомендуемое) описывает требования к методу расчета тепловых полей (анализ изотерм).

В целом, российские нормы на монтаж приближают нас к нормативам, принятым в Европе, и, в частности, в Германии.

ГОСТ требует от оконных фирм большого числа формальностей и имеет больше требований по проведению испытаний конструкций швов и применяемых для них материалов. 

Формализация оправдывается борьбой с российской халатностью. 

Испытания материалов и швов в целом оправдывается тем, что до сих пор в России подробных норм на монтаж не было вовсе, нет накопленного научного опыта по определению свойств монтажных материалов и качества швов. Конечно, для потребителя нет необходимости знать все положения этого ГОСТа это обязанность профессионалов.

Не вникая в тонкости, можно говорить о трех основных принципах установки окон, на которые надо обратить самое пристальное внимание.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать. 

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток — на ПСУЛ не ложится штукатурка. 

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Отсутствие мостиков холода

Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе, и в плане теплотехники. И важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. 

В основном, проблема мостиков холода – это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии опасность мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

Важная рекомендация – при отсутствии четвертей применять оконные коробки шириной не менее 130 мм. При узкой оконной коробке качественная заделка шва затруднена и высока вероятность мостиков холода. Приведенные в ГОСТе варианты с фальш-четвертями из уголков или из наличника возможны только при наличии наружной штукатурки, и все равно остаются проблемными с точки зрения теплотехники.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.

Крепление оконного блока в проеме

Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 1,5 мм на 1 погонный метр, для цветных окон – 2,5 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные).

В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Углы пластиковых окон должны оставаться свободными, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. Возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла. Зазор между коробкой и стеной должен составлять не менее 15 мм. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем. 

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно изнутри, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороны, что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

Принципиальные схемы узлов примыкания оконных коробок к стенам

1 – подоконная доска;

2 – пенный утеплитель;

3 – пароизоляционная лента;

4 – гибкая анкерная пластина;

5 – опорная колодка под подоконную доску;

6 – штукатурный раствор;

7 – дюбель со стопорным шурупом;

8 – вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла);

9 – водоизоляционная паропроницаемая лента;

10 – шумопоглощающая прокладка;

11 – слив;

12 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ);

13 – герметик тонким слоем

1 – пенный утеплитель;

2 – изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ) или паропроницаемая мастика;

3 – рамный дюбель;

4 – герметик;

5 – пароизоляционная лента;

6 – панель отделки внутреннего откоса;

7 – штукатурный выравнивающий слой внутреннего откоса.

Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно при проектировании крупноразмерных элементов остекления: при выполнении эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа. Это три основных принципа при установке современных окон, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных конструкций стен и от применяемых материалов для заделки шва. И – как мы уже говорили в начале статьи – очень важен человеческий фактор – ответственная и качественная работа монтажников.

Отклонения от вертикали и горизонтали

Согласно ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия», п.п. 5.6.4 Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.

В обновленной редакции ГОСТ 30971 от 2012 предельные отклонения оконного и дверного блока от уровня вертикали и горизонтали такие же (п.п. 5.2.4) — не более 1,5 мм на 1 м длины, и не более 3 мм на высоту всего изделия.

Когда можно проводить установку окон

С введением в силу закона Москвы №42 «О тишине», нарушение покоя соседей является административным нарушением. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией о проведении шумных работ, чтобы соблюсти требования, действующие в Москве и Московской области в различных зданиях.

Сколько стоит монтаж окон по ГОСТ

Стоимость складывается из двух составляющих: стоимости работ (часов) и материалов.

Монтажный шов будет соответствовать ГОСТ на установку окон, при использовании как дорогих, так и экономичных материалов. Применение того или иного будет влиять на этапность (продолжительность) работ и конечную стоимость монтажа окон.

Стоимость установки оконного блока, руб./ кв. м	Стоимость монтажа с отделкой, руб./кв. м
от 900 рублей	от 1500 рублей

Рассчитать по размерам

Видео-инструкция по монтажу пластиковых окон

Еще не так давно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным хозяевам. Сегодня ситуация изменилась – эти оконные системы стали не так дороги и перешли в разряд широко используемых практически всеми среднестатистическими семьями. Они значительно выигрывают у деревянных и по степени утепленности, и по шумоизоляции, и по подгонке всех элементов, что становится надежной преградой для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень симпатичны и легко выписываются в любой дизайн дома и его помещений.