Установка столбов под забор своими руками пошаговая инструкция

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет — тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки — бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Подготовительный этап

Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант — дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.

Расстояние между столбами (прогон или «шаг») — 2–2,5 метра, для сетки-рабицы — до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.

Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.

Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Забивание

Второй способ установки столбов под забор своими руками — забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное — вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка — её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

1. вручную кувалдой;
2. ручным сваебоем «бабкой»;
3. бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

«Бабка» — металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер — машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

Частичная и полная заливка бетоном

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, — бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

• выкапывается узкая ямка;
• забивается столб;
• верхняя часть ямки заливается бетоном.

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше — сочетание бетона и засыпного материала.

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

1. выкапывается лунка;
2. на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
3. устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант — ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания «Проф-Заборы» предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.

Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.

Процесс такой:

1. по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
2. дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
3. на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
4. строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
5. ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
6. столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Утрамбовка обязательна! Можно трамбовать при помощи виброплиты, а можно — стальным прутом или обычной лопатой.

Надеемся, какой-нибудь из этих способов вам подошёл. Задать любые вопросы можно в комментариях под этой статьёй, а получить полноценную консультацию — по телефону: +7 (499) 649-58-56. Если вы живёте в Москве или Московской области, мы можем направить к вам замерщика, который проведёт консультацию прямо на месте. В том числе — расскажет о том, какой способ установки столбов лучше использовать с учётом характеристик земли, размера бюджета, пожеланий и требований.

• Правила и рекомендации установки столбов для забора
• Основные типы столбов для забора
• Разметка участка
• Расчет расстояния между столбами
• Размечаем площадку для установки забора
• Чтобы столбы не пучило
• Технология ТИСЭ (точечного бетонирования) против вспучивания грунта
• Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать
• Точечное бетонирование
• Бутование или сухое бетонирование
• Монтаж столбов на подготовленную основу
• Установка на фундамент
• Установка столбов на винтовые и забивные сваи
• Механизированная техника для установки столбов
• Бурение отверстий при монтаже опор
• Перепады высоты
• Другие способы установки столбов
• Выкапывание лунки
• Забиваем столб кувалдой или «бабкой»
• Использование ручного копера-сваебоя
• Нормативные документы

Значение столба для ограждения – несущая (опорная) функция. К нему крепятся поперечные лаги, к которым потом пришивают полотно забора. Правильно установив опорный столб, вы можете быть уверены, что забор не перекосит, не покорежит и не порвет пучением грунта.

Правила и рекомендации установки столбов для забора

Существует множество нюансов, которые учитывают при установке опорных столбов.

Основные типы столбов для забора

Различие по материалу изготовления

1. Деревянные. За счет своей доступности и невысокой цены несут хозяйственную задачу. Используются разово, в большом количестве для строительства изгородей, палисадников, заборов для огородов, ограждений участков земли, пастбищ. То есть тогда, когда нецелесообразно тратить деньги на более дорогие стальные или бетонные опоры.
2. Металлические. Из профилированных прямоугольных или стальных труб круглого сечения. Используются во всех типах заборов от сетки-рабицы для ограждения дачи до престижных заборов элитных коттеджей. Как вариант, столбы круглого диаметра из асбоцементных труб.
3. Железобетонные. Армированные столбики для ограждения любых участков в разной ценовой категории. Зависит от типа изготовления: послойного прессования и вибролитьем.
4. Кирпичные. Требуют при строительстве навыков каменщика. Используются для ограждения частных коттеджей и зданий, имеющих художественную ценность, административных зданий и прочих объектов социального значения.

Разметка участка

Перед тем как начать ставить столбы, выполним разметку участка. Производим работу в следующей последовательности.

1. Размещаем места расположения входной группы – калитки и ворот. Смотрим, есть ли пересечения с инженерными коммуникациями, намечаем участки перепада высот и точки поворотов ограждения.
2. Устанавливаем столбики в контрольных точках участка. Это входная группа, углы поворота и перепады высоты. Натягиваем между столбиками разметочный шнур. На равном расстоянии по периметру размечаем места для промежуточных столбов. Устанавливаем в центры будущих ям ориентировочные шпильки. Можно взять стальные прутья или деревянные колышки.

Расчет расстояния между столбами

Без определения расстояния между столбами невозможно выяснить экономическую составляющую строительства и поставить забор. Поэтому протяженность и количество пролетов – основополагающий в проектировании и установке забора расчет.

При расчете учитываем:

• тип забора;
• длину секции;
• вес забора в пролете;
• высоту конструкции;
• способ монтажа;
• ветровую нагрузку;
• характеристику грунта на участке застройки;
• материал опор.

На длину пролета влияет вес материала для полотна забора. Например, плохо натянутая сетка-рабица со временем провиснет. Сделайте пролет три метра и установите прожилины.

Важно:

При возведении забора из профилированного листа опытные мастера рекомендуют пролет 2,5 метра. При шаге столбов в три метра нет гарантии, что забор со временем не поведет от ветровой нагрузки и прочих воздействий. Гарантировать устойчивость забора в этом случае можно, если высота листа забора – 1,5 метра. Корректно считать пролет длиной 2,5 метра. Заглубление столбов стандартное – 1,2 м.

Если забор ставится на фундамент, то пролет может быть больше, чем если бы его ставили с учетом каркасной конструкции. Для заборов из профнастила расстояние между столбами, установленными на фундаменте, составляет 3 м. Больше нельзя. Иначе лаги могут провиснуть, а профлист на ветру будет играть. Обычный пролет между столбами для профнастила, который крепят к лагам, составляет 2,5 м.

Стороны участка могут иметь разную длину. Берем протяженность одной стороны – ту, на которой нет ни ворот, ни калитки. Делим длину на протяженность пролета, рассчитываем результат, который округляем в большую сторону. Также считаем и для других сторон. Затем полученное количество суммируем.

Пример расчета столбов для забора из профилированного листа:

• Сторона а: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 округляем в большую сторону, получается – 8 столбов.
• Сторона б: равна 36м 36: 2,5 = 14,4 шт., округляем до 15 столбов.
• Сторона в: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 = 8 шт.
• Количество углов дачного участка: 4 шт.
• Общая сумма: 8+ 8 + 15 +4 = 35 шт.

После того как провели расчет и выполнили разметку, принимаем меры по предотвращению повреждения подземных коммуникаций. Вскрываем и закрываем их защитными бетонными конструкциями.

Перепады высот, ямы и холмики срезаем и засыпаем. За исключением естественных перепадов – склонов косогора. Деревья и кусты, чтобы не мешали забору и не разрушили фундамент, спиливаем.

Перед установкой столбов выполняется разметка ограждаемой территории с указанием точек сверления грунта под столбы. Разметка производится при помощи разметочных столбов, шнура, рулетки и колышков.

Размечаем площадку для установки забора

По краям площадки устанавливаем разметочные колыщки. По уровню натягиваем шнур на высоте предполагаемой верхней границы забора – 2000 мм.

При помощи рулетки и колышков выполняется разметка для сверления. Необходимо идти от одного разметочного столба к другому, строго по натянутому шнуру, забивая разметочные колышки. Нанеся разметку крайнего столба, выполняется разметка всех остальных с шагом 2500мм.

Рекомендация:

Монтаж начинаем с входной группы, если она есть. Если нет, то с угла участка точно так, как производили разметку.

Столбы устанавливаются в грунт на глубину 1200 мм с последующим бетонированием на расстоянии 2500 мм по осям.

Монтажные отверстия не должны быть в земле, только выше уровня, а оси должны быть параллельны разметочному шнуру.

Бетонирование производим после выравнивания столба.

Важно:

К навеске заборного полотна на столбы можно переходить только после полного застывания бетона.

Чтобы столбы не пучило

Самое трудное – поставить столб в условиях грунтов с большой увлажненностью, в условиях морозной пучинистости. Природный «домкрат» обладает огромной силой, что может порвать сталь профлиста, а кирпичные столбы пойдут трещинами. Он запросто может выдавить вверх бетонный фундамент.

Вот так пучит столб, если не учитывать глубину промерзания грунта, степень пучения и ставить его без должной подготовки.

Чтобы этого не произошло определите тип грунта и рассчитайте возможные риски.

Определить пучинистость можно, зная глубину залегания (УГВ) уровня грунтовых вод и глубину промерзания почвы. Из УГВ отнимем глубину промерзания и получаем (Z) – уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания.

Например, полученный Z = 1,2 м. Для глинистого грунта Z = 1,5 м. Это означает, что перед вами сильно пучинистый грунт с высокой деформацией больше 0,07 (7%). Следовательно, ваши столбы каждую зиму будет приподнимать на 10 см.

Что делать, когда у вас наихудший показатель морозной пучинистости?

Есть два способа противостоять явлению:

1. Заглубление столба ниже уровня промерзания с пяткой более широкой, чем сечение столба или поперечными упорами с бетонированием. Но это некардинальный метод. Во время сезонного промерзания пучение действует боковыми силами по касательной. В этом случае столб выдавит вместе с бетонной «юбкой».
2. Более действенный способ – точечное бетонирование по технологии ТИСЭ. По сути, это бурение скважины с нижним расширением в виде полусферы без песчаной подушки с последующей гидроизоляцией.

Технология ТИСЭ (точечного бетонирования) против вспучивания грунта

Это один из недорогих способов бурения скважины под столбы для забора в пучинистых грунтах.

Расширение в нижней части скважины достигается за счет использования бура с откидным плугом. Устанавливают с гидроизоляцией.

Для справки:

Обычную гидроизоляцию устраивают следующим образом. На дне ямы делают щебневую или песчано-гравийную подушку толщиной до 150 мм. Уплотняют трамбовкой. Соответственно, глубина скважины должна быть больше. По ее краям устанавливают стакан из рубероида или пергамина.

По технологии ТИСЭ песчаную подушку на дне скважины не делают, поскольку неравномерно оседая, она уйдет в грунт и ослабит опору в нижней части.

Внутреннюю поверхность лунки выстилают гидроизоляцией. Далее технология напоминает обычную гидроизоляцию. В изолированную яму вставляем армирующий каркас из стальной проволоки диаметром 10 мм. Более простой способ – использовать в качестве гидроизоляции пластиковую трубу большего диаметра, чем сечение столба.

Сооружение фиксируем клиньями из дерева. После подготовки устанавливаем опоры. Выравниваем их по уровню: для этого снова фиксируем ее клиньями. Отверстие бетонируется полностью или ⅔, остальное засыпается песчано-гравийной смесью и трамбуется.

Рекомендация:

Бетонирование столбов по подобной технологии из всех способов установки фундаментов столбов в пучинистых грунтах – самый недорогой и по трудозатратам, и по стоимости. Поэтому целесообразно в первую очередь по технологии ТИСЭ смонтировать входную группу.

По цене способ дешевле, чем по технологии:

• С оградой на незаглубленных опорах с бетонными подошвами и с дополнительным утеплением.
• С использованием анкерных винтовых свай, которые надо также заглублять ниже уровня промерзания.
• Установка ленточного и комбинированного фундамента на подушке из непучинистых материалов с армированием и отмосткой, предупреждающей затопление талыми и дождевыми водами –дорого и трудозатратно.

Бетонирование столбов по технологии ТИСЭ производится непрерывно, обязательно нужно наблюдать за положением опоры и использовать уровень и контрольный шнур.

Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать

Бетонирование по сравнению с бутованием – более трудоемко и обходится дороже.

Точечное бетонирование

Бетонирование столбов производится на всех типах грунтов, кроме пучинистых. Несмотря на то что бетонирование – затратный способ, он самый надежный. Бетонируют заливкой в яму бетонного раствора.

Бетонная смесь должна быть классом по прочности на сжатие не ниже В15.

Скважина бетонируется на всю глубину за один этап, чтобы не было перерывов. После заливки бетона работы прекращают до тех пор, пока бетон не достигнет прочности 805 от расчетной.

Заглубление зависит от высоты. Столб высотой до 2,7 м заглубляют в скважину на 0,5 м.

Если высота выше, чем 2,7 м, то заглубление производится на 1 м.

Бутование или сухое бетонирование

Это один из экономичных способов фиксирования столбов. Выполняется засыпкой песчано-щебневой смеси с регулярной поливкой водой и ручной трамбовкой.

Бутование подходит для заборов легкого типа из сетки-рабицы, профилированного листа. Забутовка хорошо себя зарекомендовала в пучинистых грунтах.

После разметки бурят скважины. Оптимальные размеры: диаметр 150–250 мм, глубина 1200–1500 мм. На дно лунки утрамбовывают песчаную подушку. Опоры в скважине распирают клиньями и забутовывают песчано-щебневой смесью. Фракция щебня – 20-40 мм. Забутовку можно сделать битым кирпичом или камнями. Главное, чтобы размеры осколков и камней плотно утрамбовались. Чтобы не допустить заиливание сверху, делают бетонную площадку.

Монтаж на подготовленную основу

В зависимости от свойств грунта, от местности в регионе производства работ и требований проекта, фундаменты или подготовленная основа представляет четыре разновидности.

Готовым основанием выступает:

• ленточный фундамент;
• винтовые опоры или забивные сваи;
• крепление с применением сварки ответных швелерных фланцев на противоподкопную трубу.

Установка производится на анкер. Таким способом столб устанавливают на анкер и быстро его выравнивают по вертикали без вспомогательных средств.

Установка на фундамент

Если преимущество такого монтажа в быстрой установке столба и его выравнивании, то сложность в том, что нужно подготовить фундамент как в случае с точечным бетонированием. Вместе с заливкой в траншею бетона нужно установить по четыре закладных стержня на каждый столб.

Если фундамент уже готов, то требуется просверлить буром отверстия под стержни. Главное – не ошибиться с разметкой.

Размер фланца зависит от сечения столба. Крепление производится гайкой на анкерный болт.

Установка на винтовые и забивные сваи

Монтаж винтовых опор и свай возможен практически в любой местности и в любое время года, независимо от проложенных рядом коммуникаций. Надо только знать схему их расположения. Исключение составляет скалистая местность либо территория, где под слоем земли «похоронен» строительный мусор.

При установке в зимнее время при температуре ниже 0^оС используют присадки. Механизированная техника способна справиться с грунтом даже в мороз.

Механизированная техника для установки

Для установки столбов рекомендуем применять механизированную технику: ямобур или навесной гидровращатель для тракторов, экскаваторов или манипуляторов, либо сваекрут, завинчивающий сваи. Среди компактных инструментов – гидровращатель, который работает от маслостанций с давлением д 16 МПа.

При невозможности применения техники, сваи вкручивают вручную. Для этого существует сваекрут (ручной моторизированный гидробур). Есть модели бензиновых или электрических буров для завинчивания свай.

Бурение отверстий при монтаже опор

Предварительное бурение отверстий поможет при установке опор.

Обычно винтовую опору стандартного размера завинчивают на глубину от полутора до двух метров. Все зависит от глубины промерзания грунта.

Размеры стандартной сваи:

• длина 2 м;
• диаметр ствола 108 мм;
• толщина стенки ствола 4 мм;
• диаметр лопасти до 300 мм;
• толщина лопасти 5 мм.

Сваи и винтовые опоры внутри полые, поэтому при необходимости внутрь заливается бетон, что в значительной степени увеличивает их прочность. Однако, предпочтительнее внутрь сваи заливать не бетон, так как он не может равномерно улечься по всему объему сваи, а песчано-щебневую смесь.

Уже на сваю при помощи фланцевого соединения выполняют монтаж столба.

Перепады высоты

Для участков периметра с уклоном более четырех градусов используем более узкие пролеты и применяем добавочные столбы для монтажа ограждения с дополнительными отверстиями.

При необходимости устанавливаем дополнительное противоподкопное устройство из сварной сетки с заглублением в почву на 300–500 мм.

Другие способы установки столбов

Все способы установки опорных столбов более характерны для работы профессионалов. Они нужны для средних по весу и тяжелых заборов, для трудных участков местности.

Однако, существуют другие менее затратные способы установки столбов для небольших дач садовых товариществ, для ограждения палисадников в частном деревенском доме, для огородов и для быстровозводимых ограждений территории под пастбища. Для этих целей требуются другие заборы.

Это может быть и деревянный штакетник, сетка-рабица и ограждение из колючей проволоки.

И в этом случае понадобятся другие столбы и способы их установки:

1. Выкапывание ям-лунок. Подойдет для столбов из дерева, из бревен или бруса.
2. Забивание кувалдой с использованием приспособления для забивания – «бабки».
3. Бензиновый, электрический, гидравлический копер – можно забить сваю или столб в любой грунт на глубину до 3–4 метров.

Выкапывание лунки

Есть мнение, что нужно взять штыковую лопату и начать копать. Но на большую глубину «штыком» яму не выкопаешь, максимум 50–70 см. Уже давно придумали такое приспособление, как диггер. Два черенка плюс две глубокие штыковые лопаты-захвата соединенные общим шарниром. Обычной лопатой можно начать копать, продолжить – диггером. Можно выкопать лунку больше метра.

Забиваем кувалдой или «бабкой»

Если для забивки столба использовать кувалду, можно навершие превратить в смятую деформированную форму. Есть более удобный способ. Делаем лунку, а далее забиваем столб, чтобы верхушка столба не смялась, на нее надевают насадку. Для плотного облегания столба грунтом, земля вокруг него уплотняется трамбовкой.

Есть другой способ. Используем специальное приспособление – так называемую «бабку». Это тяжелый цилиндрический кусок железа, а, точнее, трубы большего размера, заваренного с торца.

Для веса на нее наваривают дополнительные стальные пластины. Внутри труба полая, чтобы ее можно было надеть на столб. Сбоку ручки или поперечины приварены. Вес – от 10 кг.

Высота опоры, которую можно забить «бабкой» – до трех метров.

Использование ручного копера-сваебоя

Для бензинового копера характерны регулируемая сила удара и увеличенный встроенный топливный бак с низким потреблением топлива, что немаловажно для работы на участках большой площадью. Это качество продлевают время работы без дозаправки.

Копер автономномный. Бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.

Для безопасности оператора копер оборудован системой гашения вибрации: так она меньше воздействует на оператора.

Компактные размеры и легкий вес копера делают обращение с ним удобным.
Он не требует дополнительных усилий оператора, работая при забивке свай или столбов своим весом – 20 кг.

• Мощность: 1650 ватт
• Сила удара: 45 Дж.
• Диаметр опор: до 90мм

Копер с электрическим двигателем для забивки столбов диаметром до 90 мм. Мощность двигателя инструмента — 1,5 кВт. Инструмент применяется при строительстве ограждений.

В отличие от бензинового, электрический более мощный, но требует источника электропитания. По сравнению с пневматическим или гидравлическим, использование электрического копера не требует дополнительной спецтехники.

Нормативные документы

Все работы производят в соответствии:

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты».

СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений

РЕКОМЕНДАЦИИ По применению полых конических свай повышенной несущей способности.
А также другими нормативными документами, принятыми в соответствующих субъектах федерации.

Содержание:

• Из каких материалов можно делать опоры для столбов?
• Основные способы монтажа заборных столбов
• Установка своими руками заборных столбов вбиванием
• Устанавливаем заборные столбы бутованием
• Бетонирование заборных столбов своими руками
• Как поставить столбы для забора самостоятельно в ленточный фундамент

Установка заборных столбов является одним из наиболее важных этапов возведения ограждения. От того, насколько качественно у вас получиться установить опоры, напрямую зависит надежность и долговечность всей конструкции. О способах, как поставить своими руками столбы для забора – расскажем в статье.

Из каких материалов можно делать опоры для столбов?

Заборная конструкция предполагает обязательное строительство опорного каркаса. Опоры нужно вкопать вертикально и выставить на одной линии. При необходимости дополнительно крепят горизонтальные поперечины – лаги.

Только вертикальные столбы закопать можно при строительстве ограждающих конструкций с секционным заполнителем. Также они могут устанавливаться при строительстве забора из сетки рабицы, сварной сетки и кованной секции.

При установке заборов из профнастила, металлочерепицы, евроштакетника обязательно необходимо закрепить дополнительные поперечные лаги. Они служат основанием, к которому прикрепляют материал заполнителя секций.

В качестве опор могут использоваться железные, деревянные или кирпичные столбы. Основные разновидности следующие:

•  Деревянный брус – является недолговечным материалом, ввиду высокой уязвимости к влажной среде. Такие изделия можно вкапывать при строительстве временных ограждающих конструкций.

•  Металлические профильные трубы. Надежные и недорогие изделия, которые позволяют получить устойчивый и прочный забор постоянного использования.

•  Винтовые сваи. Практичный, с точки зрения монтажа, материал. Их не нужно закапывать. Наличие лопастей позволяет быстро вкрутить стойку на глубину до 5 метров без выполнения дополнительных земляных работ.

•  Кирпичные столбы. Обладают высокой несущей способностью и декоративностью. Такие заборные стойки дорогие и трудоемкие в установке.

Основные способы монтажа заборных столбов

Как лучше сделать столбы для забора – зависит не только от внешнего вида выбираемого материала под опоры. При выборе стойки и способа ее монтажа учитывается тип и характеристики грунта, вес секционного заполнителя, проходимость воздуха через секции, климатические параметры региона.

Есть несколько наиболее популярных способов установки столбов для забора:

•  Вбивать в грунт;

•  Бетонировать в скважине;

•  Зафиксировать бутованием;

•  Ввинтить (только сваи);

•  Изготовить ленточный фундамент.

Установка своими руками заборных столбов вбиванием

При помощи способа забивания легче всего установить столбики небольшие для забора. Нюансом такого метода является то, что для его реализации нужно использовать металлические трубы с увеличенной толщиной стенок. Тонкостенные изделия от ударов могут деформироваться. При использовании деревянных стоек есть риск, что ствол сломается.

Метод забивания металлических опор предполагает выполнение следующих шагов:

• Производится разметка территории участка под установку заборных опор.
• В намеченных местах бурят приямки глубиной 30-50 см и диаметром чуть меньше размера трубы. Они позволяют забивать трубы проще и быстрее.
• В приямок устанавливается ствол. Один человек его выравнивает по вертикальности и направляет. Другой наносит удары кувалдой.
• Вбивание производится, пока ствол входит в землю. Если вбить глубже не выходит, процесс прекращают.
• Таким способом нужно забить все стойки.
• Когда все трубы установлены, их верхние части срезают по одному уровню.

Основное достоинство способа забивки столбов для забора — дешевизна процесса вкапывания. Кроме покупки труб больше ничего приобретать не нужно. Минусов же у данного способа больше. Это:

•  Трудоемкость;

•  Требовательность к почве (не допускается забивка в скалистые грунты и песчаные, зыбкие почвы).

•  Сложность достичь, чтобы установка столбов была правильная и ровная по вертикальности;

•  Неравномерное заглубление, что приводит к разности распределения нагрузок.

Если устанавливать вы планируете временную ограду, тогда можно применять этот метод. Если же монтировать вам нужно тяжелый и надежный забор, то лучше отдать предпочтение другим способам.

Устанавливаем заборные столбы бутованием

Бутование – это процесс установки столба, когда скважина заполняется и уплотняется каменным материалом. Часто его называют сухим бетонированием. Подходит для строительства легких ограждающих конструкций как постоянного, так и временного использования.

Чтобы правильно установить столбы для забора бутованием, следует соблюдать следующую технологию:

• Под опору сверлится отверстие. Его глубина должна быть не менее 80 см. Диаметр – в 2-3 раза больше, чем размер ствола будущей стойки.
• В скважину устанавливают трубу и ровняют строительным уровнем по вертикальности.
• Постепенно лунку заполняют песчано-каменной смесью, уплотняя материал.

Данный метод позволяет сделать столбы для забора своими руками даже без привлечения помощников. Чтобы укрепить конструкцию, в песчано-щебневую смесь добавляют сухой цемент. Впитывая влагу из грунта, он связывает структуру засыпки и твердеет. За счет этого забор будет более стойким к перекосам от боковых нагрузок.

Бетонирование заборных столбов своими руками

Бетонирование заборных столбов является одним из самых надежных способов возведения ограждающей конструкции. При таком варианте монтажа достигается стойкость опор к вырыванию при морозном пучении. Существенно снижается риск перекоса каркаса ограждения от воздействия бокового ветра. Если вы планируете поставить забор, который должен служить не одно десятилетие, то этот способ является наилучшим.

Бетонируют столбы по следующей технологии:

• В намеченных местах под опоры бурят скважину при помощи ручного или мотобура. Диаметр лопастей бура должен быть в 2-2,5 раза больше размера ствола устанавливаемой трубы. Глубина бурения зависит от уровня грунтовых вод и линии промерзания я почвы. Она должна быть ниже на 20 см.
• На дне скважины делают засыпку песка. Создаваемую подушку уплотняют. Она нужна для отвода вниз дождевой воды без скопления ее у дна столба.
• Скважину оборудуют гидроизоляционной гильзой. Это может быть рубероид в два слоя. Проще и намного надежнее установить отрезок канализационной пластиковой трубы.
• Металлический столб устанавливается в центре лунки и равняется по вертикальному уровню. Дно трубы можно усилить, приварив пятку: кусок металлического уголка или пластину. Такое армированное укрепление позволяет достичь более надежной фиксации столба будущего ограждения.
• Скважину заполняют бетоном. Для снижения его расхода можно с раствором сделать засыпку щебня или гравия. Чтобы правильно установить трубы для забора при бетонировании с камнем нужно при заливке регулярно вытеснять воздух при помощи лома или длинной арматуры. Это предотвратит образование раковин в структуре бетонного основания.

После установки столба, его внутреннюю полость рекомендуется также заполнить бетоном. Это исключит образование коррозии металла внутри ствола на стенках.

Как поставить столбы для забора самостоятельно в ленточный фундамент

Чтобы сделать столбы для забора, максимально долговечными, стойкими и прочными прибегают к строительству ленточного бетонного фундамента. Такой вариант строительства предпочтителен для тяжеловесных ограждающих конструкций. Его выбирают также, если на участке пучинистые грунты. За счет монолитности бетонного основания, столбы не будут поддавать выдавливающим нагрузкам вследствие морозного пучения почвы.

Пошаговая инструкции по установке заборных столбов в ленточный фундамент следующая:

• На участке производится разметка по всей длине забора.
• Выкапывается траншея. Копать ее надо шириной в 2 раза больше размера столба. Если дальше будет выполняться кирпичная кладка, то ширину увеличивают до размера стенок кирпичного столба. Глубина заложения не должна быть меньше 15-20 см.
• В созданной траншее размечают места под установку опорных труб для забора.
• Делается бурение скважины. Диаметр должен равняться ширине траншеи. Глубина – ниже уровня промерзания грунта – от 1,2-1,5 метров и больше.
• В скважину засыпают песчаную подушку слоем 10-15 см и утрамбовывают.
• Выполняют установку столба. Его фиксируют в вертикальном положении по уровню.
• Лунку со столбом заполняют бетоном с добавлением щебня. Заливать нужно так, чтобы раствор достигал дна траншеи.
• В траншее делается опалубка. Она должна выступать над уровнем грунта на 10-15 см.
• На дне устанавливается армирующий каркас: 4 арматурных прутка связывают между собой до получения формы квадрата. Они крепятся вязальной проволокой. Армирование следует выполнять обязательно. Это исключить образование трещин в ленточном фундаменте от растягивающих нагрузок при морозном пучении.
• Когда все готово, траншею заполняют бетоном с добавлением щебня или без него. Щебень уменьшает расход цемента, но снижает прочность фундамента.

После заливки ленточного фундамента дальнейшие крепление секций профлиста или других материалов нужно проводить только после полного набора прочности бетоном. По технологии это 28 дней.

Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части — столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем дольше прослужит ограждение под воздействием ветров и непогоды. Поэтому данный этап работ — наиболее ответственный и должен выполняться согласно технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете уверенно поставить столбы и построить забор своими руками без привлечения наёмных работников и техники.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

• прямая забивка в землю;
• частичное бетонирование;
• полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями — заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

• когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
• забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
• если необходимо быстро возвести временное ограждение;
• при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
• правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
• укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

• из деревянного бруса и бревна;
• из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
• из кирпича и бетона.

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

• невысокая цена;
• лёгкость обработки и крепления заборных секций;
• прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
• опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений — они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

• брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
• бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
• для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Важно. Перед использованием брёвна обязательно очищаются от коры. В ней гнездится множество паразитов, способных испортить стойки вашего ограждения в считаные годы.

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

• при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
• максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

1. Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
2. Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

1. Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
2. Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
3. Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта — 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

• средства измерения — рулетка, жидкостный уровень;
• длинная бечёвка и колышки для разметки;
• ручной либо механизированный бур;
• кувалда или портативный гидромолот;
• лопата штыковая;
• трамбовка.

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора — это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

1. В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2—4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
2. Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
3. Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
4. Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
5. Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
6. Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.

Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.

Фотоинструкция по забивке стоек

Установка столбов с забутовкой

Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:

1. Пробурите или выкопайте яму необходимой глубины. Она должна быть на 10—15 см шире сечения опоры.
2. Утрамбуйте дно ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его в вертикальном положении, пользуясь строительным уровнем.
3. Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, периодически утрамбовывая его.
4. Установленный столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.

Справка. Есть старый дедовский способ зафиксировать опору намертво с помощью забутовки. Нужно сделать жидкий раствор глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после застывания станет держать не хуже бетона.

Видео по забиванию столбиков

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта	Марка бетона	Портландцемент М400, ведро	Песок, ведро	Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой	М100	1	4	6
Влажный	М150	1	3,3	5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

• рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
• песок для подсыпки на дно скважины;
• куски арматуры или уголков для анкеровки.

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

Как поставить и забетонировать столбики: фото

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
4. Заполните скважину бетонной смесью.

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2—2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина — глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Подробнее о столбах для установки заборов. Этапы монтажа столбов различных типов.

Забор для частного дома, дачи, коттеджа является важным элементом. Он защищает придомовую территорию и дополняет архитектурную композицию здания. Различные типы ограждений рассчитаны на разные климатические условия, периметры, особенности почвы. Чтобы изгородь прослужила не один год, не потеряв своего вида, необходимо грамотно выбрать опорные элементы и правильно их установить. В данной статье мы рассмотрим особенности установки столбов для забора своими руками.

Виды столбов для заборов

Существует несколько видов столбов для заборов: деревянные, металлические (из труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения, швеллеров, уголков), бетонные, кирпичные, асбестоцементные.

Деревянные опоры

Деревянные столбы для забора подходят для декоративных изгородей (например, для цветников, газонов), загонов для скота, частоколов, плетней, штакетника. При грамотном монтаже подобное ограждение прослужит годы, аккуратно разграничивая участок.

К преимуществам этого вида столбов относятся: доступная стоимость; быстрота и простота возведения; возможность дополнительной обработки и декорирования (резьба, покрытие лакокрасочными материалами, цветными пропитками); высокая прочность на излом.

Но у таких опор есть немало недостатков. Во-первых, их практически не ставят под тяжелые кованые и металлические изгороди из-за опасности прогибания под весом последних. Во-вторых, дерево подходит не для всех типов почв. И третий, главный недостаток – это не долговечный материал, подверженный воздействиям окружающей среды. Древесина без должной периодической обработки (антисептики, покраска, лакирование) быстро гниёт, теряет прочность. Забор с деревянными стойками простоит не более 10 лет, в отличие от аналога на металлических или бетонных столбах.

Металлические опоры

Столбы для забора из профнастила, кирпича, камня, кованых или сварных конструкций чаще всего изготавливаются из стального металлопроката. Главным недостатком такого решения является его цена, ведь качественные толстостенные металлические стойки должны выдерживать большую нагрузку и противостоять коррозии. Также важно отметить, что даже хорошо обработанный металл со временем потребует шлифовки и покрытия стойкими к коррозии составами (например, молотковой краской по ржавчине, битумной или полимерной мастикой).

Но и преимуществ у металлических опор достаточно:

• прочность и долговечность;
• универсальность применения;
• возможность установки в качестве опоры для капитальных конструкций;
• эстетичность.

Такие стойки можно забурить на довольно большую глубину для монтажа тяжёлого или сплошного ограждения, способного выдержать большую ветровую нагрузку. Ограждения на металлических опорах могут прослужить 30-50 лет при условии правильного монтажа и соблюдения технологии. Они хорошо себя зарекомендовали на сложных грунтах, при сильном пучении, переменчивых погодных условиях.

Бетонные опоры

Их устанавливают преимущественно для бетонных заборов из готовых плит или других тяжёлых конструкций (металл, кованые секции, монолитный поликарбонат). Такой тип ограждения надёжен, прочен, аккуратен. Ему не страшны перепады температур, сильные ветра, осадки.

Но у таких стоек есть недостатки:

• относительно высокая стоимость по сравнению с древесиной;
• требуется больше времени для монтажа;
• необходима правильная марка бетона (М150, 200, 300), способная выдержать большое количество циклов полной заморозки-разморозки.

Заборы на бетонных основаниях могут стоять 30-50 лет.

Кирпичные столбы

Опоры из кирпича используются чаще всего для кирпичных оград. Для большей прочности иногда используется металлическая опора, вокруг которой выстраивают кирпичную шубу (например, при укреплении опоры для установки металлических ворот). Подходит для кирпичных, кованых, металлических литых или штампованных заборов. В таком исполнении они выглядят очень красиво.

Имеют массу преимуществ:

• высокая прочность;
• долгий срок эксплуатации (30-50 лет);
• декоративность.

Но и минусы у них есть: высокая стоимость и длительность возведения. Столбы из кирпича не нуждаются в особой обработке и уходе после установки, если она была осуществлена грамотно.

Асбестоцементные столбы

Это нетипичный вариант опор для заборов, который в последнее время стал популярным в среде дачников из-за невысокой цены. К таким стойкам крепятся лёгкие деревянные ограждения, для более тяжёлых металлических они не подходят из-за своей хрупкости. К преимуществам их относятся доступная цена и быстрый монтаж.

Главными недостатками являются хрупкость трубы из асбоцемента, необходимость защитных заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь трубы. Также подобные опоры не эстетичны.

Установка заборных столбов: основные способы и этапы

Чтобы правильно установить столбы для забора своими руками, вам не потребуются какие-то специальные навыки. Однако необходимо иметь общие представления о свойствах материалов, особенностях грунта и погодных условий вашего региона. Также нужно чёткое соблюдение технологии того или иного метода монтажа заборных опор.

Одним из важнейших параметров, на которые обращают внимание при установке ограждений, является т.н. пучение почвы. Оно может привести к деформации или полному обрушению конструкции в случае неправильного монтажа без учёта следующих факторов: глубины расположения грунтовых вод; общего количества влаги в почве; глубины промерзания грунта.

От этого зависят выбранный вид основания, способ его установки и глубина его расположения. Можно рассчитать по специальной формуле, на какую глубину закапывать столбы для забора.

Глубина = высота ограждения + глубина промерзания грунта + 20 см. Однако под землёй в итоге должно оказаться не менее 1/3 от наземной высоты стойки.

Также на выбор материала для опор влияет сам вид ограждения. Например, для сплошного высокого забора из профнастила важно рассчитать ветровую нагрузку, так как из-за конструкционных особенностей ограждения она будет усиливаться. Обычно для заборов выше 2.5 метров используют металлическую сетку.

Способы установки опор для забора

Существует 4 основных способа монтажа заборных опор: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.

Забивка

Забивание опор без бетонирования подходит для относительно невысоких изгородей, которые выполнены из древесины, металлической сетки, пластика. Например, вкопать деревянные стойки под штакетник вокруг клумбы не составит труда. Для этого понадобятся небольшая лопата и молоток. Для монтажа опор под сплошной частокол высотой 2 метра понадобится уже более серьезная подготовка. Этапы забивки стоек:

1. Измерение параметров будущего забора.
2. Подготовка отдельных элементов (столбов, калитки, ворот, пролётов).
3. Непосредственно забивка в грунт.

При забивании на большую глубину необходимо предварительно выкопать ямки. Если нужно закрепить конструкцию высотой более 1.5 метров, то такой способ не подойдёт, так как при первом же сильном ветре забор накренится. Также простое вкапывание столбов неприменимо на сыпучих, мягких грунтах, при большом пучении.

Этот метод идеален для небольших декоративных или временных заборчиков, ограждений из сетки рабицы на скальных и твёрдых почвах. Такое ограждение с лёгкостью можно демонтировать и перенести в другое место. Для установки более долговечного забора используется ввинчивание опор. Предварительно к трубам привариваются лопасти, с помощью которых столбы легко можно ввинтить на большую глубину в землю. Для работы понадобится помощник, так как нужно будет постоянно выравнивать стойки по высоте.

Забутовка

Бутование столбов для ограждений своими руками – это т.н. «сухое бетонирование», при котором в яму под столбы засыпается ПГС (песчано-гравийная смесь). Этот способ можно использовать на пучинистых грунтах.

Этапы забутовки:

1. Размечаются места под опоры для ограждения. Шаг должен быть не более 2.5 метра.
2. Посредством бурения создаются ямы под стойки. Диаметр 30-40 см, чтобы было достаточно места под засыпку ПГС.
3. На донце ямки выкладывают 10-15 см крупного щебня и песка.
4. Затем устанавливается опора. Важно постоянно выравнивать её вертикально с помощью уровня.
5. Засыпают следующие слои ПГС по 15-20 см, выравнивая и утрамбовывая.
6. Каждый слой проливают водой.
7. За 20 см до поверхности грунта окончательно проверяют вертикаль опоры и заливают лунку бетоном марки М150.

Монтаж угловых столбов и стоек под калитку и ворота производится первым делом. Обычно для этого заготавливают трубы большего диаметра и толщины. Затем устанавливают остальные опоры.

Такой способ позволит даже при сильном пучении почвы избежать деформации ограждения и выталкивания опор из грунта. Сухое бетонирование подходит для металлических ограждений, но если предполагаются сплошные или тяжёлые кованые элементы, лучше полностью забетонировать основание.

Полное бетонирование

Полное бетонирование столбов для забора даёт возможность установить надёжные опоры для пролётов из профлиста, монолитного или рифлёного поликарбоната большой толщины, кованых решёток, сварных конструкций толщиной 14-16 мм и выше. Поскольку полное бетонирование опор чаще используется под создание ленточного фундамента для ограждения, то изначально выкапывается периметр под основание.

Этапы бетонирования:

1. Выделяют места для опор, и осуществляют бурение лунок под забор.
2. Чем больше диаметр трубы, тем шире должна быть лунка. В среднем, это 20-30 см.
3. На донце ямы помещают подушку из ПГС в 15-20 см толщиной.
4. Устанавливают опалубку для бетонного фундамента.
5. Затем производится монтаж каркаса для бетонирования. Его делают из продольной арматуры толщиной до 10 мм. Перевязывают прутками диаметром до 6 мм. Обычно делается либо ленточное, либо столбчато-ленточное основание.
6. В сам каркас в отмеченных местах ставится металлическая опора. Её фиксируют строго вертикально.
7. Заливается подготовленный раствор (обычно марки М150-200).

Выдерживают около недели, после чего снимается опалубка и на просохший бетон засыпается ПГС. Ограждение с такими опорами и основанием будет стоять десятки лет даже на болотистых почвах с большим пучением. Но этот способ довольно затратен в плане финансов, усилий, времени. Также вам потребуется помощь 1-2 человек.

Частичное бетонирование

Частичное бетонирование или комбинированный способ установки оградительных опор используют для точечного монтажа стоек, но также он подходит и для заборов на ленточных основаниях.

Этапы частичного бетонирования:

1. Выкапывание ямки на 1/3 проектируемой глубины.
2. Разметка на металлическом столбе глубины забивки.
3. Забивка трубы до отметки.
4. Утрамбовка насыпной подушки из ПГС толщиной 10-15 см.
5. Установка опалубки и каркаса аналогично способу полного бетонирования.
6. Заливка бетонного раствора.
7. Снятие опалубки через неделю и засыпание ямы грунтом.

Установка металлических столбов при таком методе обходится намного дешевле из-за экономии на бетоне и арматуре. Опоры получаются надёжными, прочными, но демонтаж их без полного разрушения конструкции невозможен. Забор на подобной опоре ставится «на века».

Если вы хотите сэкономить время, силы и получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания Заборкин занимается производством, продажей и монтажом различных ограждений, ворот, калиток под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.