Утепление фасадов дома минватой
Статьи
28.06.2022
4 минуты
Существуют различные варианты наружного утепления стен частного дома: технология навесных вентилируемых фасадов (НВФ), штукатурные фасады (СФТК), слоистая кладка. Каждый из этих способов имеет свои особенности и сферу применения, и для каждого существует оптимальные утеплители. Рассмотрим правила их выбора и покажем, как происходит процесс утепления на примере наиболее распространённой в индивидуальном домостроении технологии НВФ.
Технология утепления, точка росы
Первое важное правило: утепление фасадов всегда выполняется снаружи (т. е. с улицы) и никогда не делается изнутри (со стороны помещения). Исключение составляют редкие случаи, когда это принципиально невозможно (например, при дополнительном утеплении городской квартиры или, когда фасад дома уже завершён и не подлежит переделке).
Такое ограничение обусловлено естественными свойствами атмосферного воздуха. Чем выше его температура, тем больше он содержит паров воды. При охлаждении воздуха «лишняя» влага конденсируется и оседает на более холодных поверхностях. Наглядная иллюстрация этого эффекта — запотевший стакан или бутылка с охлаждённым напитком. Резко остывая вблизи холодной поверхности, воздух отдаёт лишнюю воду в виде пара, оседающего капельками на стекле. Температуру, при которой начинается запотевание, называют точкой росы (она зависит от различных факторов, но сейчас это неважно).
Граница конденсации может располагаться и в толще конструкции. Например, внутри стены, отделяющей нагретое помещение от холодной улицы. По мере снижения наружной температуры точка росы смещается внутрь, в какой-то момент достигая комнат, где становится сыро, неуютно, может появиться плесень. Подобное часто случается на неутеплённых дачах или в домах с недостаточной толщиной теплоизоляции (или ненадлежащим качеством её монтажа) во время резкого похолодания, а также осенью или весной, когда суточная разница температур ощутима.
Если утеплять изнутри, конденсация будет происходить прямо в слое теплоизоляции или в месте контакта между уличной стеной и утеплителем, который может отсыреть и потерять свои свойства, ведь испарять излишки влаги ему некуда (внутри помещения уже избыточная влажность).
Поэтому задача утепления — не только защитить дом от холода, но также предотвратить сырость внутри. Необходимо, чтобы даже при самой низкой зимней температуре точка росы никогда не смещалась внутрь помещения, а лучше — всегда была расположена в толще внешней теплоизоляции, откуда лишняя влага будет испаряться естественным образом.
.
Вентилируемый фасад, выбор утеплителя
НВФ – одна из разновидностей фасадной конструкции, отвечающей перечисленным требованиям. В частном домостроении такое решение широко распространено благодаря относительной простоте монтажа.
К наружным стенам крепится слой теплоизоляции (которую при необходимости закрывают «дышащей», т. е. паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной). Его рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить надёжную тепловую защиту и нужное положение точки росы с возможностью выхода избыточной влаги в вентилируемый зазор. Это — обязательный компонент системы, он расположен между облицовкой и утеплителем, позволяя ему свободно испарять лишнюю влагу.
Поверх монтируют сайдинг, профнастил, вагонку, блок-хаус и пр. Аналогичным образом устроены вентфасады городских зданий, только отделку там применяют другую (стальные панели или кассеты, керамогранитные плиты, композитные панели и др.).
Выбор материала для утепления зависит от конструкции вентфасада. Если его основой служит каркас из деревянных направляющих, то удобнее использовать минеральную вату в форме очень длинных плит, упакованных в рулоны, например, кварцевый утеплитель для всего дома ИЗОВЕР Профи. Применение такого материала позволяет бесшовно утеплять пролёты между направляющими каркаса за один приём и сразу на необходимую толщину, поскольку рулоны ИЗОВЕР Профи включают одинарные или сдвоенные длинные плиты длиной 4100 мм по 100 мм толщиной, либо по две или четыре плиты толщиной 50 мм. Чаще всего такое решение используется при утеплении под виниловый сайдинг или под облицовку деревом. Если вам предстоит утеплить не только фасад, но и другие конструктивы в доме, описанный утеплитель станет идеальным вариантом, т.к. подходит для утепления всего дома одним материалом.
Также при утеплении в каркас широко применяется упругая кварцевая вата в плитах, разработанная специально для стен — ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг. Она хороша тем, что при малом весе обладает низкой теплопроводностью (т. е. высокой энергоэффективностью и максимальным классом сохранения тепла в доме — λ = 0,034 Вт/(м °C).), хорошей эластичностью и упругостью, высокой прочностью на разрыв. Её удобно перевозить и легко монтировать. Благодаря своей волокнистой структуре она обладает хорошей паропроницаемостью, т. е. эффективно испаряет излишки воды. Эта разновидность теплоизоляции не крошится, не ломается и не осыпается со временем.
Благодаря повышенной упругости, способности сжиматься и восстанавливаться, он надёжно фиксируется между направляющими каркаса без дополнительного крепежа и плотно прилегает к несущей поверхности, заполняя все её неровности.
Для удобства применения теплоизоляцию выпускают в плитах размером 610 х 1000 мм и толщиной 50 или 100 мм. Они упакованы в пачки по 10 или 5 штук соответственно, которые весят менее 6 кг. На заводе их компактно сжимают, что позволяет без проблем перевозить их легковым автомобилем и переносить вручную.
Выбирая материал в магазинах, оценивайте пачки не только визуально, обратите внимание на то, сколько м.кв. материала в упаковке, и вы будете удивлены. Например, в пачке Изовер Теплые Стены Стронг толщиной 50 мм уместилось 6,1 м.кв., а толщиной 100 мм — 3,05 м.кв. Сравните этот показатель с утеплителями на основе базальта и только после это сравнивайте цену, ориентируясь на цену за м.кв.
При утеплении НВФ под навесную облицовку на кронштейнах (например, стальной сайдинг или профнастил), каркас не обязателен, поэтому минвату часто крепят к стене на тарельчатый дюбель. Рулоны для такого способа монтажа не подходят: используется либо упругая кварцевая вата в плитах (см. выше), либо жёсткая базальтовая, например ИЗОВЕР Мастер Тёплых Стен. Она отличается высокими паропроницаемостью и способностью сохранять тепло λ = 0,035 Вт/(м °C). Как и любая минвата Изовер относится к группе негорючих материалов и безопасна для здоровья человека и окружающей среды.
Внешнюю защиту минваты в составе НВФ от дождя и от выдувания волокон при сильном ветре обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет. Она паропроницаема, поэтому не мешает испарению влаги в вентзазор. Монтируется непосредственно на утеплитель перед установкой фасадной облицовки.
Важный момент: пароизоляция. Увлажнение минваты могут вызвать не только конденсат и дождь, но также водяные пары, проникающие наружу из помещений сквозь ограждающие конструкции. Защищает от них пароизоляционная мембрана, например, ИЗОВЕР Паранет. Она не пропускает испарения внутрь стены, тем самым оберегая несущие конструкции и теплоизоляционный материал от избытков влаги. Монтируется пароизоляция изнутри помещений, под финишной отделкой. Поскольку она не является частью конструкции вентфасада, о ней иногда забывают (особенно часто — при утеплении старых построек своими силами).
Частный случай: каркасный дом. Он не имеет сплошных несущих стен. Эту функцию выполняет полый каркас, внутрь которого помещают утеплитель. Снаружи его закрывают мембраной или ветрозащитным листом Gyproc GTS-9, специально разработанным по финской технологии. В части внешней обшивки и вентилируемого зазора конструкция аналогична вентфасаду.
Наряду с НВФ в России пользуются популярностью «мокрые» штукатурные фасады. Этот вариант требует использования жёсткого влагостойкого утеплителя с высокой паропроницаемостью и ровной поверхностью, на которую можно наносить штукатурный раствор. В этом качестве можно использовать материал Изовер Тепло под штукатурку. Это минеральный утеплитель на основе базальта, имеет оптимальную жесткость и прочность, обеспечивает прочное сцепление клея с плитой, исключает накопление влаги и образование плесени. Для применения в составе т. н. слоистой кладки — фасад, образованный несущей стеной и декоративной кладкой, между которыми находится утеплитель рекомендуем Изовер Мастер Теплых Стен или Изорок Супер Теплый.
В профессиональном строительстве нередко применяют фасадные теплоизоляционные композитные системы (СФТК) с наружными штукатурными слоями. Это похоже на утепление под штукатурку, но используется в городском строительстве и в составе комплексных решений (в частности, Weber.Therm Min и Weber.Therm Monoroc). Для таких систем существуют специальные решения, например минеральный утеплитель на основе базальта ИЗОВЕР Фасад-Оптима или жёсткая кварцевая минвата ИЗОВЕР Штукатурный Фасад.
Для расчёта толщины утепления требуются соответствующие навыки или участие специалиста. Однако существуют теплотехнические калькуляторы, намного упрощающие задачу. Например, базовый калькулятор ISOVER позволяет выбрать оптимальный материал утепления и рассчитать его толщину, указав регион и основные характеристики постройки: стройматериалы, площадь, высоту, этажность, параметры остекления.
К примеру, в подмосковном Волоколамске срубу из бруса (250 х 250 мм) размером 7 х 9 м с мансардой будет достаточно 100 мм слоя минваты ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг. Это позволит поддерживать в доме зимой температуру +23 C. Минваты на утепление фасадов по технологии НВФ уйдёт 25 упаковок на общую сумму чуть больше 17 тыс. руб. (по состоянию на декабрь 2022 г.).
Аналогичная постройка из пеноблоков толщиной 300 мм потребует 100 мм (50 + 50) утепления жёсткой базальтовой ватой ИЗОВЕР Мастер Тёплых Стен. Это 32 упаковки (по 8 плит толщиной 50 мм) общей стоимостью около 26 тыс. руб.
Тем, кто занимается проектированием или хочет получить детальный расчёт теплоизоляции со всеми формулами и нормативами, поможет проектный калькулятор ISOVER.
Желающие изучить вопрос более детально могут ознакомиться с содержанием соответствующих нормативных документов: СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (новая редакция, вступает в силу в июне 2021 года), СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и пр. Утепление каркасных построек подробно описывает СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Этот документ представляет собой адаптированный канадский стандарт Design and construction of wood-frame single family houses (в переводе — «Проектирование и строительство деревянных каркасных односемейных домов»).
КУПИТЬ ОНЛАЙН ПРЯМО СЕЙЧАС
Порядок выполнения работ по утеплению НВФ
1. Подготовка к утеплению
У каменных построек (из кирпича или пеноблоков) нужно осмотреть фасады, удалить наплывы раствора, заделать ремонтным составом трещины, значительные сколы или выбоины.
Сруб, особенно «в возрасте», требует более тщательной подготовки. Сперва следует проверить состояние зазоров между брёвнами или брусом, удалить оттуда мусор, при необходимости — остатки пакли, заменив её специальным шнуром для заполнения швов и герметиком. Очистив фасад от плесени, мха и гнили, можно обработать его антисептической пропиткой.
Если отсутствует система вентиляции, перед утеплением рекомендуется установить рядом с окнами вентиляционные клапаны. В отличие от тех, что встречаются в городских квартирах, они должны работать в обе стороны, т. е. обеспечивать как приток свежего, так и удаление отработанного воздуха (а вместе с ним — излишков влаги). Нужны они только в домах с круглогодичным проживанием: летом в них особой надобности нет (можно обойтись проветриванием через окна). Однако, если у вас установлен кондиционер, регулируемые клапаны для притока и вывода воздуха понадобятся и в тёплое время года.
2. Монтаж обрешетки
Каркас вентфасада обычно делают из бруса 50 х 50 или 100 х 50 мм, его монтируют к стене вертикально на расстоянии 600 мм (в свету). Крепят направляющие оцинкованными или жёлтопассированными саморезами (в дерево или дюбель, в зависимости от материала стен) с шагом 400 мм. При установке на дюбель предварительно сверлят отверстия в брусе или каменной кладке (газобетон, кирпич и др.).
3. Утепление
Между брусками, установленными с шагом 600 мм (в свету), плиты минеральной ваты ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг идеально встают враспор без крепежа, утеплитель Изовер Профи разрезается пополам на две равные части по 610 мм. При нестандартном шаге обрешётки утеплитель необходимо нарезать, оставляя с боков лишних 10 –15 мм для установки враспор (припуск добавляется после замера в самом широком месте). Для раскроя берут нож с длиной лезвия не менее 150 мм. Оптимальный вариант — специальный нож ISOVER.
Если требуется утепление в два слоя, направляющие второго крепятся горизонтально к брускам первого. Такая необходимость может возникнуть, например, при недостаточной толщине утепления по расчёту для достижения максимальной энергоэффективности (если отопление электрическое) или при строительстве в северных регионах, для которых теплотехнический калькулятор выдаёт слой минеральной ваты более 100 мм. Иногда два слоя устраивают вместо одного (например, 50 + 50 вместо 100 мм) с целью повысить эффективность утепления: горизонтальные плиты перекрывают деревянный каркас, минимизируя количество мостиков холода.
4. Гидроветрозащита
Мембрану ИЗОВЕР Ветранет (паропроницаемую, т. е. «дышащую») монтируют вплотную к утеплителю и крепят к направляющим строительным степлером. Раскатывать рулон следует горизонтально, слева направо. Монтаж идёт снизу-вверх, чтобы сделать между полотнами перехлёст, защищающий утеплитель от капель конденсата, стекающих вниз. Полотна мембраны немного натягивают, не допуская образования волн. Перехлёст между соседними полотнами не должен превышать 150 мм, иначе паропроницаемость может снизиться. Важно следить, чтобы маркировка с логотипом всегда была обращена к улице, поскольку мембрана максимально паропроницаема только в одну сторону. Кроме того, внешняя сторона более устойчива к ультрафиолетовому излучению.
5. Вентилируемый зазор
Его ширина должна составлять 40–50 мм. Для устройства вентзазора поверх гидроветрозащитной мембраны крепят ряд вертикальных брусков контробрешётки соответствующего сечения.
Для удаления попадающей в зазор воды внизу устанавливают отлив, а для защиты от мышей, крыс, других мелких животных — оцинкованную сетку с ячейкой 5 х 5 мм.
6. Облицовка
Особенности её монтажа зависят от типа: на этом этапе нужно следовать указаниям из прилагаемой производителем инструкции. Так, деревянную вагонку или виниловый сайдинг прибивают оцинкованными гвоздями прямо к направляющим.
Профнастил или стальной сайдинг монтируют на металлическую подконструкцию, которая крепится к несущим стенам специальными кронштейнами. Их устанавливают вначале, затем описанным выше способом монтируют деревянную обрешётку, вставляют минвату, натягивают мембрану. В завершение на кронштейны навешивают направляющие из оцинкованной стали и крепят к ним стальную облицовку. Длина кронштейнов подбирается так, чтобы её хватило на вентзазор.
Вентилируемый фасад — наиболее современный и технологичный метод утепления в частном и индустриальном строительстве. Он обеспечивает эффективную, надёжную тепловую защиту дома без значительного увеличения толщины и веса несущих конструкций. Монтировать систему можно в любое время года, так как в составе технологии нет мокрых процессов и морозы на результат не влияют. Используемая внутри вентфасада минеральная вата служит десятки лет, не разрушаясь и не теряя своих свойств.
Ключевые теги
Утепление деревянного дома
Утепление кирпичного дома
Краткое содержание статьи:
Показать / Скрыть
- Сфера применения минеральных утеплителей
- Какие свойства минваты потребуются
- Расчет материала – площадь или объём
- Технология утепления домов: пошаговая инструкция
- Утепление каменных домов: под любую отделку фасадов, включая оштукатуривание
- Утепление деревянных домов
- Подготовка деревянного дома – ремонт стен, варианты замены межвенцового утеплителя
- Процесс утепления деревянного дома
- Утепление крыши дома
- Утепление фронтонов
- Как воспользоваться информацией
- Комментарии
- Обратная связь
Минеральная вата – для кого-то модный строительный «тренд», обязательный в новостройке, кому-то «спасительная находка» для восстановления обветшалого, но ещё пригодного для жилья домика. Основная задача – утепление, масштабы использования – впечатляют. Неудивительно, что минвата мнгновенно обрела популярность, уверенно заняла лидирующие позиции. Она всегда выручает, и может спасти казалось-бы самое безнадёжное положение. Нужно эффективно решить проблему – утепляем минватой.
Сфера применения минеральных утеплителей
По объёмам наружного утепления зданий минеральная вата уверенно обошла конкурентов. Несложная технология и многозадачность в использовании внушают уважение – стимулируют рост самых разных проектов. А уверенно ответить – как утеплить дом минеральной ватой способен практически любой человек. Однако, основы знают многие, но часто это лишь «верхушка айсберга» – тонкостей и нюансов тоже немало.
Почему иногда не просто желательно, а необходимо утепление фасада дома минватой:
-
Когда наружные стены изначально выстроены по технологии, требующей обязательного добавочного утепления. Яркий представитель – газобетонный пазогребневый блок. Качество исполнения отличное – геометрия на высоте. Плотное прилегание блоков в пазограбневом соединении самостоятельно и достаточно эффективно препятствует теплопотерям. Но для улучшения теплосберегающей способности стен, технология изначально предполагает их дополнительное утепление минватой снаружи. -
Либо, наружные стены частично утратили способность сберегать тепло и требуют ремонта. Часто это происходит из-за порчи утеплителя – если процесс не пресечён в самом начале, то разрушение быстро прогрессирует. Что наглядно демонстрируют пропарины в деревянных, причём не обязательно в старых – бывает, что и в сравнительно новых домах. Причём, процесс разрущения происходит несмотря на то, что изначально все работы с межвенцовым утеплителем ведутся добросовестно – ведь это гарантия сохранения тепла в доме. После ещё улучшают качество утепления пазов – конопатят, иногда набивают нащельники, канаты, либо обрабатывают паропроницаемыми герметиками.
Понятно, что в сравнении с условно-каменными стенами, материалы для строительства стен из дерева менее долговечны. Они подвержены воздействию влажности, а значит разбухают, усыхают, их «ведёт и коробит». Всё это усугубляют грызуны. В итоге – появляются щели, сквозь которые тёплый воздух стремится наружу, встречает холодный – конденсируется влага, стимулирующая загнивание материалов. При этом частично страдают стены, очень сильно – утеплитель. После его замены, чтоб скомпенсировать общий износ делается утепление стен дома минеральной ватой.
Оба варианта легко реализуются своими руками. Для этого полезно знать, что ровные бескаркасные горизонтальные поверхности, например, верхнее утепление перекрытия минватой – удобно раскатать из рулонов. Но для любых каркасов, а также вертикальных и наклонных стен – практичней использовать маты.
Читать также: Точка росы – как правильно утеплить стены.
Какие свойства минваты потребуются
Качественные и удобные материалы всегда востребованы на рынке строительных товаров. Благодаря простому и эффективному применению, минеральная вата обрела своего потребителя в промышленном и индивидуальном строительстве – стала массово применяться в утеплении домов:
- Любые маты за счёт собственной упругости отлично фиксируются в каркасах, не требуют стороннего уплотнения и герметизации в примыканиях к нему и друг к другу.
- Маты повышенной плотности – самонесущий утеплитель, выдерживающий дополнительные нагрузки. Он делает возможным утепление фасада минватой под штукатурку.
При этом, монтаж не в каркас, а «развешивание» непосредственно на стену, требует для матов утеплителя горизонтальное основание – опору через каждые три метра высоты. Это необходимо для компенсации усадки утеплителя от воздействия собственного веса.
Расчет материала – площадь или объём
Очевидно, что общий объём материалов равен утепляемой площади, помноженной на запланированную толщину. Примечательно, что на упаковке с утеплителем указан именно её полный объём, реже к нему добавляется число матов, укрываемая площадь почти никогда не указана. Хотя для удобства, потребителю иногда не помешали бы все три параметра.
При утеплении важно правильно определиться с толщиной – найти ту «золотую середину», когда эффективность будет достигнута, а материальные вложения оправданы. Ведь взять большой запас – дорого, а сделать недостаточной – рискованно, затраты и усилия не оправдаются.
Ситуацию можно с лёгкостью разрешить, используя чужой опыт. Нужно собрать и систематизировать информацию о ранее утеплённых домах в ближайшей местности, и дальнейшей их эксплуатации. Сделав выводы, начинать утепляться самим. Для достоверности важно соответствие материалов сравниваемых домов. То есть для деревянного дома, нужен опыт применимый именно к дереву, каменному – к кирпичу, либо одентичного вида блокам. Так как толщина минваты для утепления добавляется к уже какой-то построенной стене, которая тоже обладает теплосберегающим потенциалом.
Технология утепления домов: пошаговая инструкция
Комплексное утепление всего дома может быть одновременно реализовано несколькими технологиями. Для крыши, перекрытий, стен можно индивидуально подобрать более эффективные в решении конкретной задачи утеплители.
И напротив – можно сосредоточить внимание лишь на одном виде утеплителя, если это экономически оправдано – например, когда есть возможность приобрести с хорошей скидкой, дающей ощутимые выгоды.
Далее рассмотрим популярные методы утепления домов.
Утепление каменных домов: под любую отделку фасадов, включая оштукатуривание.
Оформлению индивидуально фасада может поспособствовать утепление стен минеральной ватой под штукатурку. Тем более, что сейчас мало где увидишь красивый оштукатуренный фасад. Сложность исполнения требует мастерства – не всем по силам качественная отделка и уход за ней. Однако современные материалы существенно упрощают процесс, дают ценителям возможность быстро натренироваться и оштукатурить фасад своими руками. Это выгодно по деньгам, оригинально, привлекательно смотрится.
Подготовим поверхность, главное условие для утепления и последующей отделки оштукатуриванием – достаточно строгая вертикальность и ровность общей плоскости стены. Это значит, что на них допускаются неровности: бугры, которые реально сбить, и ямы, которые несложно предварительно выровнять раствором. Все эти недостатки на общую вертикаль и прямолинейность плоскости стены существенно влиять не должны. В противном случае – проще выставить каркас.
-
Если поверхность уже предварительно штукатурилась или шпаклевалась – отобьём до прочного основания всё что «стучит», отслаивается и шелушится. Это не лишняя работа – нельзя допустить отслаивания материалов под утеплителем. Это чревато обрушением готовой отделки. Даже если выдержит крепление, часть фасада неминуемо «вспучится» – в совокупности утеплитель и штукатурный слой имеют ощутимый вес. Плотное прилегании утеплителя к стене нарушится и эффективность утепления пропадёт. Появятся риски развития плесени и грибка. - Если после удаления получилась сравнительно ровная поверхность – отлично. Однако стена может получиться с выбоинами и буграми. Выступы придётся сбить – выровнять поверхность насколько это возможно. После вновь промерить плоскость стены, если требуется – разметить впадины и ямы для предварительного выравнивания.
- Грунтуем стены пропиткой глубокого проникновения. Это укрепит поверхность стен, замедлит интенсивность «вытягивания» влаги стеной, из нанесённых на неё растворов. Грунтовка заметно улучшит качество сцепления основания с последующей отделкой: выравнивающим раствором и монтажным клеем для утеплителя.
- Если необходимо – делаем предварительное выравнивание стен раствором. Для фасада используем штукатурные смеси только на основе цемента, либо песчано-цементный раствор собственного приготовления. Выравниваем ямы в общую плоскость стены, проверяем правилом. Заглаживать и «зализывать» поверхность не требуется, это всего лишь ровная основа для монтажного клея – всё должно быть просто в «пределах разумного».
- Определимся с нижней отметкой, с которой начнётся утепление. Далее сделаем горизонтальную разметку по всем утепляемым стенам. Лазерным, жидкостным, либо обычным уровнем – переворачивая при каждом прикладывании погрешность практически исключается. Хорошо, когда разметка ведётся вкруговую. Это само по себе служит проверкой правильности – начало и конец должны сойтись без перепадов.
-
Крепим по разметке металлический карниз – нижнее основание под начальный ряд матов утеплителя. Стараемся, чтобы полка не «коробилась», если из-за неровностей стены в районе крепежа это всё же происходит – пользуемся проставками. Чтобы они со временем не выпали, сверлим их насквозь и крепим вместе с карнизом. В такой поддержке минеральная вата для утепления нуждается через каждые 3 м. высоты. -
До начала укладки, проверим правильность будущего положения матов утеплителя в районе каждого проёма. Цель – полностью исключить совпадения горизонтальных и вертикальных стыков его матов с углами оконных и дверных проёмов. Конечно, идеально утеплитель ко всем проёмам может и не подойти, либо это повлечёт много обрези с краю стены. Не страшно, в этом случае маты можно чуть подрезать и скорректировать уже в нужных рядах. Разметка делается для подбора оптимального размещения матов, и больше влияет – с какого угла начать. -
Заводим монтажный клей. Но не просто шпателем наносим его на мат, а движениями в разные стороны, понемногу, тонким слоем словно «втираем и прожимаем» его в поверхность, чтоб получилось хорошее сцепление с материалом утеплителя. Поверх – слой для приклеивания, около сантиметра толщиной – под крупную «гребёнку». - На поверхность стены, в размер утепляющего мата, тоже наносим клей: сперва тонким слоем, контролируя 100-процентное укрытие и хорошее сцепление со стеной. После – слой, окончательно выравнивающий поверхность, тоже под зубчатый шпатель.
-
Размещаем мат на карнизе и прижимаем к стене. Для качественного приклеивания по всей площади, дополнительно прожмём со средним усилием, или слегка «простучим» его поверхность полиуретановой тёркой или держателем для наждачной бумаги (готовая удобная плоскость с рукоятью), в крайнем случае – обрезком доски. Далее, переходим к следующему мату – клеим ряд вдоль всей стены, а лучше сразу вокруг всего дома. Так как желательно один ряд укладывать на максимальный периметр, чтоб монтажный клей успевал «схватываться». - Маты последующих рядов клеим со смещением – «в перевязку», по принципу укладки любых блоков. Важно, чтобы клей до перехода на следующий ряд успел набрать первоначальную прочность, иначе предыдущий может отслоиться – «отойти» от стены под весом верхнего ряда утеплителя. Большую роль в этом играет плотность минваты – чем она ниже, а мат «мягче», тем меньшее число рядов приклеивается за один проход без поддержки – крепления дюбелями.
-
Крепить маты можно после набора прочности, другими словами – по мере высыхания монтажного клея. Смотреть его в инструкции о применении на мешке. Все углы стен и проёмов для прочности предварительно армируются специальными углами и сеткой. После чего поверхность утеплителя полностью армируется штукатурной сеткой, с креплением её дюбелями.
Готовясь к подобным работам не забывайте – утепление минватой и технология оштукатуривания неразрывно взаимосвязаны. Монтаж утеплителя изначально «заточен» под нанесение слоя штукатурной смеси – чтобы выдерживать от неё нагрузки. Метод утепления под оштукатуривание примечателен тем, что маты монтируются с целью повысить теплосберегающие свойства стены и получить основу для дальнейшей отделки. При этом исключаются затраты на каркасные и иные несущие конструкции.
Конечно, так называемые «каменные» стены из кирпича газобетона и других видов блоков, в сравнении со стенами из дерева: бруса, бревна и лафета – более стабильны, это и позволяет изыскивать возможности утеплиться проще, сделав при этом задел для отделки фасада.
Утепление деревянных домов
С новыми домами ясно – утепление деревянного дома минватой нужно лишь в том случае, если это изначально конструктивно предусмотрено. Например, снижая затраты, применили более тонкий брус для наружных стен.
Однако, с возрастом и постепенным износом, деревянные дома требуют уже не только сезонного обслуживания, а более капитального ремонта. Часто замену отдельных брёвен, либо венцов, завершают наружным утеплением стен минеральной ватой.
Это связано с порчей межвенцового утеплителя – что повсеместное явление для стареньких домов. За время эксплуатации брус либо бревно, постоянно подвергаются внешним воздействиям осадков, перепадам температуры и влажности, что не способствует их сохранности и провоцирует износ. Страдает и межвенцовый утеплитель, усыхая от изменений режимов влажности, подминаясь и теряя в объёме. Он уже недостаточно плотно прилегает к древесине, постепенно начинает пропускать потоки воздуха.
Если срубом не заниматься, процесс заметно ускорится. Долговременной эксплуатации можно добиться только сезонным обслуживанием и своевременным ремонтом – восстановлением теплосберегающих свойств стены конопаткой пазов. И всё равно со временем стены ветшают, ведь с порчей межвенцового уплотнителя постепенно подгнивает и древесина в пазах. Кроме того, у любого сруба неизбежно страдают нижние венцы.
Понятно, что эти процессы длятся очень долго, и действительно домов старой постройки сохранилось ещё немало. Но приходит время очередного капитального ремонта стен, меняются подгнившие участки брёвен, либо делается замена целиком, подбивается межвенцовый утеплитель.
Подготовка деревянного дома – ремонт стен, варианты замены межвенцового утеплителя
Перед тем, как обшить деревянный дом минеральной ватой подготовим его и отремонтируем пострадавшие от времени фрагменты брёвен. Для начала в поражённых гнилью брёвнах, топором определим границы загнивания – попадая в труху он просто проваливается. Выбираем её, и ровняем края выборки для подходящего вида «пробку» – в половину, либо четверть бревна. Обычно бревно не сгнивает насквозь, по возможности сохраняем бревно целым по всей длине – распиливаем на отдельные участки только в случае необходимости, при сквозной трухе. Если это всё же произошло, принимается решение о целесообразности замены бревна целиком.
Одновременно на этих участках восстанавливаем и далее проверяем состояние межвенцового утеплителя. Почти всегда ещё обнаружатся места для того, чтобы вычистить труху и сменить остатки на новый, либо схожий характеристиками.
Например, мох. Бесплатный строительный материал, идеальный для утепления срубов – антисептик, саморегулирующий влажность прилегающих материалов. Приобрести его сложно, в магазине стройматериалов не купишь. Заготовка его возможна только в сезон, и довольно опасна для неподготовленного человека – клещи и змеи, вероятность встречи высока.
Заменить его можно паклей или более современными натуральными паропроницаемыми межвенцовыми утеплителями – что есть в продаже. Примечательно, что даже во времена СССР – сруб для экономии «ставили» на мох, а «пробивали» паклей, либо даже полностью укладывали на паклю, и ей же конопатили.
Прочему бы элементарно не «задуть» пазы полиуретановой монтажной пеной? Конечно, вариант возможен. Но использование монтажной пены более уместно при утеплении дома пенопластом или пеноплэксом. А минеральная вата для утепления выбрана не зря, она относится к паропроницаемым утеплителям, не поддерживающим горение. Зачем сознательно снижать столь ценные качества?
Процесс утепления деревянного дома
После такого ремонта обычно принимается решение сделать утепление дома минватой и заодно обновить фасад – вернуть дому былую привлекательность. Для утеплителя внешняя отделка стен послужит ещё и защитой от осадков и выветривания, поэтому всё взаимосвязано:
-
В первую очередь по стенам ставится каркас из вертикальных брусков или даже досок – ориентируемся на планируемый слой утеплителя. В нём разместятся маты, поэтому шаг нужно выбрать, согласно их размеров, обычно это 60 см, либо 1 м. Он же будет основой для ветрозащиты, и крепления обрешётки под отделочный материал фасада. - Далее, размещаем в нём утеплитель. Стены из бревна округлые, для заполнения пазов – нижний, прилегающий к ним слой нужен из более мягкого утеплителя, способного и подминаться, и расширяться в объёме. В этом случае – лучшая минвата из рулона. Сразу же поджимаем её более жёсткими матами. Случается, что они запланированы в два и более слоёв – разносим их стыки как минимум на 20 см.
- Расшиваем каркас горизонтальными брусками 50 х 50 мм, достаточно 1 шт. на метр высоты. Это размер условный, можно увеличить до 1.2 м – зависит от размещения матов: 1 м – стоя, 1.2 м – лёжа в 2 ряда. Эту обрешётку можно заподлицо врезать в основной каркас с утеплителем, и оставить расшивкой, исключающей смещения и прослабление матов. А можно сделать поверх основного каркаса, и заполнить его дополнительным слоем утеплителя толщиной 50 мм – он гарантированно укроет все стыки предыдущего слоя. В любом случае, на него набьётся обрешётка наружной отделки.
- Укрываем каркас с утеплителем ветрозащитной мембраной, она предохранит маты от выветривания, исключит сквозное продувание. Раскатываем рулон и степлером крепим в каркас. Последующее полотно на 15 см укрывает предыдущее, стык проклеивается скотчем – руководство в каждом рулоне ветрозащиты.
Хотя работы по утеплению окончены, это ещё не всё. Для правильной его работы, фасад обязательно должен быть вентилируемым. Поэтому по ветрозащие, к основному каркасу и его расшивке, крепим каркас для наружной отделки фасада – это может быть что угодно: ОСП, сайдинг, профлист – кто что планирует. Шаг каркаса выбираем под конкретный вид отделки. И материалы для этого каркаса берём на своё усмотрение: дерево, металл, пластик – возможно всё.
Бытует мнение, что вентиляционный зазор не нужен, отделку фасада можно крепить на каркас утеплителя прямо по ветрозащите. Да, какое-то время эксплуатация отделки возможна и видимых последствий не будет. Но любое, чуть более экстремальное воздействие, скажем:
- В течение продолжительного времени тепло резко сменяется холодом.
- Повышенная влажность.
- Экстремальный мороз.
То есть, всё что вызывает конденсат, запросто станет импульсом для необратимых последствий: плесени, грибка, и других неприятностей, влекущих частичную замену материалов.
При этом на вертикальных стенах и довольно крутых уклонах, вентиляционный зазор в 5 см. со своей задачей обычно справляется. Но при утеплении наклонных поверхностей его увеличивают. Наглядный пример – утепление кровли минватой на пологих скатах.
Утепление крыши дома
Минеральная вата востребована и в утеплении кровли. Хотя это уже больше относится не к утеплению, а постройке ограждающей конструкции полностью из утеплителя, ведь он набирается на всю её толщину – она должна соответствовать требованиям для климата в регионе застройки.
Увеличение полезной площади вновь строящегося дома желательно запланировать изначально. Причина – необходимо заранее выполнить несколько принципиально важных условий:
- В большинстве случаев стропила служат каркасом для утеплителя. Поэтому их шаг нужно сразу взять соответствующий его размерам – длине, либо ширине.
- От внешней среды утеплитель нужно оградить – уберечь от конденсата и выветривания. Для этого поверх стропил укладывается кровельная мембрана.
- Между кровельной мембраной и обрешёткой для кровли необходим вентиляционный зазор. Чтоб его получить – поверх мембраны на стропила набивается конробрешётка.
Для соблюдения этих же условий, утепление крыши в домах старой постройки желательно совместить с ремонтом – он и станет подготовительным этапом для утепления. Даже если все, или какая-то часть стропил останется из брёвен – утеплитель всё равно реально смонтировать качественно. Но для него крайне важно смонтировать ветрозащиту и организовать вентиляционный зазор.
Необходимо учесть, что что стропилами образуются наклонные стены. Это определило какая минвата лучше для утепления мансарды – упругие маты, достаточной жёсткости, способные без поддержки удерживаться в каркасе. Хотя конструктивно этого не требуется – в последствии он зашьётся пароизоляцией и опора появится, зато ощутимо облегчится монтаж.
Утепление фронтонов
Совместно со скатами утепление потребуется и торцам крыши – фронтонам. Если они выполнены продолжением стен и из того же материала – процедура значительно упрощается. Просто организуется переход утепления со стен на фронтоны. Но когда фронтоны «пустые», есть два варианта развития событий:
- Достроить их из материалов, не требующих утепления. Хотя экономическая выгода такого «капитального» строительства невелика, зато основательный подход увеличит общую прочность всей конструкции. При этом сократит число наиболее вероятных мест теплопотерь, ведь нужно обеспечить надёжное утепление углового примыкания фронтонов со скатами.
- Когда это технически невозможно, либо слишком затратно, назревает вопрос – можно ли утеплять минватой фронтоны, оправдано это и насколько эффективно? Да, технология полностью повторяет утепление скатов: каркас, утеплитель, ветрозащита, контробрешётка, внешняя отделка.
Таким образом полностью утепляется вся крыша. Практически неиспользуемое, необитаемое помещение приобретает статус «мансарды». Что влечёт за собой как полезности, так и временные дополнительные трудности.
Читать также: Мансардная крыша: чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка.
Как воспользоваться информацией
В итоге, разобравшись в теории, утепление дома минватой своими руками не должно вызывать особых сложностей (финансовые в расчёт не берутся). Но даже их можно облегчить – вести работы поэтапно. А изначально неясные технические моменты по факту не такие и сложные, просто требуют небольшого навыка и аккуратности.
Утепляя дом в можно легко обойтись без специфического профессионально инструмента, и воспользоваться ручным и самым элементарным электроинструментом. Наиболее трудоёмкие операции: подготовка поверхностей, установка каркаса, облицовка.
При этом сам утеплитель очень лёгок, обрабатывается и монтируется просто. А значит круг «потенциальных подсобников» заметно расширяется, необходимо лишь доступно объяснить, как правильно утеплить дом минватой и контролировать качество.
Отредактировано: 16.10.2019 07:36:45
Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.
Со временем наши дома потихоньку стареют. В домах уже не так тепло как было раньше, тут мы начинаем задумываться, чем же утеплить наши стены. И один из таких методов утепление дома снаружи минватой. В этой статье мы дословно разберем, что собой представляет минвата, и что можно улучшить, утеплить с помощью ее.
Содержание
- Описание свойств минваты
- Преимущества мин ваты
- Недостатки
- Виды минеральной ваты
- Базальтовая
- Шлаковата
- Стекловата
- Технология утепления стен минеральной ватой
- Нанесение клея и монтаж утеплителя
- Армирование
- Отделка фасада
- Как утеплить дом снаружи минватой
- Утепление кирпичных домов снаружи
- Утепление фасада минеральной ватой под штукатурку
- Утепление крыш
- Заключение
Описание свойств минваты
Минвата – очень многофункциональный материал, с огромным количеством особенностей. Минеральная вата производится из расплавленных горных пород. Также минеральную вату добывают из металлургических шлаков и их смесей. Всемирные изготовители продукции из минеральной ваты, зачастую используют горные породы в качестве сырья.
Когда требуется длительная и надежная эксплуатация зданий и сооружений используется, та минвата, которая получена в высоком качестве. Гарантия ее использования на протяжении длительного времени.
Преимущества мин ваты
- Низкая теплопроводность, что делает ее отличной изоляцией в работе.
- Пожарная безопасность один из самых важных факторов строительства.
- Стойкость к экстремальным температурам, позволяет использование в разных регионах.
- Материал не теряет формы при нагревании и охлаждении до высоких температурных перепадов.
- Высокая процентность микрохимической и микробиологической устойчивости.
- Хорошая паропроникаемость, благодаря которой материал «дышит». Это позволяет, исключит вероятность грибка, что является одним из важных аспектов в качестве строительства.
- Легкий монтаж.
Недостатки
- Требуется обработка средствами с водоотталкивающими эффектами для уменьшения поглощения влаги. Когда влага поглощается, теплоизоляция понижается, и появляются мостики холода.
- Масса больше чем полистирол, это увеличивает материальные затраты.
Виды минеральной ваты
Базальтовая
Изготовляют из габбра, базальта, диабазальта с примесью пород, известняка, доломита. Самый низкий процент теплопроводности имеет базальтовая вата, этот строительный материал устойчив к вибрациям и гидрофобен, а еще, он огнеустойчив.
Бальзатовая вата может быть нескольких видов, как податливо эластичным материалом, так и достаточно прочным. В итоге мы имеем очень широкую сферу использования бальзатовой ваты. Поскольку это волокно можно использовать для производства товаров с различной прочностью, плотностью и различным типом покрытий.
Шлаковата
Делают из шлака, который называю доменным, он является сопровождающим материалом металлургического изготовления. Шлаковата имеет минимальный уровень теплопроводности. Эффективное утепление фасадов шлаковатой, приводит к наименьшему показателю ее высокой гигроскопичности.
Именно этот строительный материал металлургического производства — доменной шлак является материалом для изготовления шлаковаты. Назовем еще один из минусов шлаковаты это ее низкая вибрационная устойчивость, а также очень большая субацидность, то есть кислотность.
В ней образуется кислотность, которая подвергает металл коррозии. Именно по этим причинам шлаковату менее используют, чем другие либо изоляционные материалы, именно волокнистых утеплителей.
Стекловата
Изоляция со свойственным для нее желтоватым оттенком, волокнообразной консистенции. В качестве материала для производства стекловаты используют стекло, минерал, соду, ракушечник, песочек, буры.
Именно такая мин вата имеет минимальную проводимость тепла и очень высокую устойчивость к вибрациям, и отличную прессуемость. Стекловата имеет свойства уменьшить свои габариты в несколько раз, путем прессования. Благодаря этой возможности делает ее транспортировку в сжатом виде и, в связи с этим, снижает затраты на доставку.
Много разновидностей цилиндров, плит, матов изготовленных из стекловолокна, особенно большое количество товаров из стекловаты представляют собой изделия мягкой консистенции. Которые монтажируются в местах, где большие нагрузки не применяются к теплоизоляции, то есть они имеют только свой вес, что облегчает значительно задачу.
Технология утепления стен минеральной ватой
В первую очередь нужно начать с подготовки строительной поверхности. Предположим, нужно работать с панелями использую минеральную вату. Для эффективного обогрева стен минеральной ватой мы рекомендуем следующие строительные материалы: гвозди, зонты и специально предназначенный для этих работ клей. Исходя из этого, вы можете смело снабжать поверхность минеральной ватой.
Нанесение клея и монтаж утеплителя
После того, как вы подготовили поверхность, вы можете приступить прикреплять плиты из минеральной ваты. Профессионалы советуют начинать с нижнего, первого ряда и обязательно брать во внимание горизонтальную установку. Поскольку каждый следующий уровень должен абсолютно совпадать и состыковываться, а также соответствовать предыдущему.
При монтаже обязательное условие — использование уровня. Перед нанесением специального клея проверьте наличие шпателя, с помощью которого у вас получится сделать это ровно и эффективно.
После нанесения клея шпателем нужно приложить усилия к прижатию минеральной ваты — это будет 100% безопасным креплением. Затем проделываем отверстия в центре и на краях минеральной ваты, в которые вставляются дюбеля и зонтики.
Армирование
За частую, этот этап происходит в тех ситуациях, когда имеются слои с клеем, которые являются не только укупоркой из минеральной ваты, но и функционально справляются с защитой от влаги. Затем для утепления стены наносится другой слой клея, в котором укрепленная сетка монтируется прессованием в укрепленную сетку.
Очень важно безошибочно выбрать сетку, которая будет устойчива к воздействию влаги и щелочей. Поскольку наличие в верхнем слое многих химических элементов может способствовать появлению коррозии.
Отделка фасада
Последний шаг — это декоративное оформление фасада. Лучшим решением является стандартная, штукатурка, а ее декоративные разновидности будут лишь украшать внешний вид здания. Если сравнивать цену за утепление фасада снаружи минеральной ватой, то она невысокая по отношению к другим работам.
Очень важно «набить руку», то есть иметь опыт, так как его отсутствие может привести к непредвиденным расходам не только по закупке материалов, но и несоответствие правильности монтажных работ. Дополнительные строительные работы, и в дальнейшем оплаты счетов за отопление по причине некорректно сделанного монтажа.
Как утеплить дом снаружи минватой
За количество лет, и после многочисленных циклов изменения температурных режимов наружное древесное покрытие потеряла свои изначальные свойства. Это связано с тем, что на древесном материале, а именно на бревнах или брусе, появляется большое количество больших, глубоких трещин под воздействием разных атмосферных изменений.
Из этого следует, что в большинстве случаев для утепления фасада дома из дерева выбирают минеральную вату, а для декоративной наружной поверхности — сайдинг из винила. Который не очень дорогой по цене и у него довольно продолжительный термин службы.
И еще, отделочный материал прост в установке и, если одна из панелей повреждена, его можно легко заменить на новую. Технология такой изоляции имеет преимущества, которые делают ее особо уникальной и индивидуальной:
• уважение к окружающей среде;
• огнестойкость (она повышает пожаробезопасность вне
территории дома);
• возможность выполнения, каких либо работ независимо от
атмосферных изменений (сильные
тропические проливные дожди являются исключением, при выборе работы с ватой,
весь материал скорей всего станет
мокрым);
• простота монтажа;
• материалы (сайдинг и минеральная вата) имеют свойства паропроницаемости.
Для полного эффекта в конструкции должен быть хотя бы один из четырех изолирующих слоев: утеплитель; влажная мембрана; защита от ветра. Все монтажные материалы монтируются на каркасе, специально подготовленном металлическом или деревянном профиле. Именно такой монтаж позволяет защитить дерево от лишней влаги и дает возможность «дышать стенам».
Утепление кирпичных домов снаружи
Нравится вам это или нет, вам придется обогревать кирпичный дом. Эксперты единодушно рекомендуют делать это на стадии постройки, однако народ не постоянно проживают в зданиях, которые они действительно построили. Так что, прожив студеную зиму, проблема имеет преимущество.
В настоящее время производители предлагают на рынке большое число теплоизоляционных материалов, каждый из которых решает свою задачу. Отличаясь только технологией монтажа, ценой рабочей силы и материалами. Вы можете подобрать любой из рекомендованных теплоизоляторов.
- Целлюлозный утеплитель.
- Базальтовые плиты.
- Пенопласт.
- Пенополиуретан.
- Минеральная вата.
Есть две технологии, по которым можно утеплить дом из кирпича: каркасная и многослойная. В первом случае между стойками каркаса помещаем утеплитель. Предварительно каркас мы можем сделать из алюминиевого профиля или дерева и на него мы монтируем облицовочный материал.
Во втором же случае используя специальную клеящуюся смесь – приклеиваем утеплитель к стене (дополнительный теплоизолятор фиксируем пластиковыми дюбелями). В конце обрабатываем специальными смесями для штукатурки.
Очень хорошо для утепления домов подходит наша вышесказанная минеральная вата. А именно она подходит для создания вентилируемого фасада. Пленку прикрепляем к обрешетке, степлером густо укладываем материал поверх стен, набиваем обрешетку из бруса предварительно обработанным антисептиком. Для защиты от влаги набиваем тонкие рейки для воздушного зазора. В конце на рейки крепим сайдинг.
Утепление фасада минеральной ватой под штукатурку
Этот метод утепления, нужно проводить в сухую погоду, чтобы важность никак не попадала на материал. Потому, что от этого это может сползти весь материал. Как всегда, на начальных этапах мы проводим тщательную зачистку и осмотр фасада, от грязи, пыли и прочего.
Обязательно выравниваем поверхность и наносим грунтовку с глубокой проникающей способностью. Приклеиваем плиты, на специальный клеевой состав, которым предварительно размешиваем строительным миксером. Тщательно промащиваем весь материал клеем и прикладываем к фасадной поверхности.
Все плиты приклеиваем ровно в ряд, не создавая щелей и отверстий. После того как мы утеплили стены снаружи, наш следующий шаг это армирование вершин углов и проемов. После того, как это все высохнет (не менее суток), мы приступаем к последнему шагу — это отделка стен штукатуркой 3-5 мм.
Утепление крыш
Не отстает минвата в своей актуальности и удобности и в утеплении кровли. Она экологически безопасна, сделана из негорючего материала, звукоизоляционная. Чтобы в ней не набиралась влага, в состав включают изоляционную пленку.
Главные ошибки в утеплении крыш.
- Не правильный подобранный размер полотна, лучше брать с запасом на 10-50 мм больше вымеренного, чтобы не пропускать холод через зазоры.
- Не правильные подобранные сроки, желательно отказаться от материалов, срок годности которых меньше 10 лет.
- Не забывать, что нужно использовать материал малой жесткости, для избежания мостиков холода.
Заключение
В заключении хочу сказать, что минвата, очень удобный и
хороший материал для утепления снаружи. Он прочный, долговечный, можно вручную
установить и приемлемый по цене (немного
выше, чем у пенопласта). Также на ней не появляется плесень. Этот способ
считают самым эффективным, потому что он перекрывает все возможное появление
холода.
Если все грамотно сделать, (можете сами, также есть много
специалистов, которые вам, в этом помогут и проведут вам точные расчеты,
благодаря которым, вы не переплатите ни копейки). Результат не заставит вас
долго ждать и тепло больше никогда не покинет ваш уютный дом.
Леонид
Задавайте вопросы в комментариях
Задать вопрос
Как вам статья?
Минвата для теплоизоляции дома:
Общие характеристики материала
Различия минваты
- Стекловата
- Шлаковата
- Каменная
Минусы и плюсы такой теплоизоляции
На что обратить внимание при покупке
- Еще два критерия выбора
Инструкция по правильному утеплению
- Основные ошибки при монтаже
- Как утеплить дом изнутри
- Видео по утеплению каркасного строения
Минеральная вата для утепления стен состоит из переплетенных в беспорядке волокон. Существует несколько ее видов: каменная, стеклянная, шлаковая. Самым лучшим вариантом считается первая. Ее используют в домах, где важен долгий срок службы конструкции и прочие ее качества. Поговорим подробнее про особенности материала и о том, насколько он годится для термоизоляции строений.
Общие характеристики
Товар продается в двух формах: плиты и рулоны. Размеры листов установлены ГОСТами. В скрученном варианте длина мата может достигать 10 метров, ширина — от 1 до 1,5 метров. Параметры плит: 1250*610 мм. Толщина варьируется от 2 до 15 см. Плотность — еще один важный показатель, который обозначает количество волокон на 1 м³. На упаковке обозначается буквой П. Для работы со стенами подходят значения от 35-150. Чем больше значение, тем больше нагрузка на основание.
Различия минваты
Как мы уже говорили, существует три вида минераловатных утеплителей. Каждый из них производится из разного сырья и обладает своими свойствами.
Стекловата
Материал, состоящий из расплавленного стеклянного боя, доломита, песка, соды или известняка.
Преимущества:
- Воздухопроницаемость.
- Пожароустойчивость.
- Упругость, стойкость к вибрациям.
- Выдерживает низкие температуры.
- Более низкая, чем у других минват, стоимость.
Минусы:
- Небольшой срок годности — 5-10 лет.
- Усадка 80%.
- Сильно впитывает влагу.
- При попадании на кожу вызывает зуд или даже аллергическую реакцию.
Что касается сферы применения, обычно это — минеральная вата для утепления стен внутри дома.
Шлаковата
Производится из металлургических отходов. Уступает по характеристикам другим разновидностям утеплителей.
- Не обеспечивает должной шумоизоляции.
- Не выдерживает сильное нагревание. Не горит, но спекается и теряет свои теплоизоляционные качества.
- Не переносит температурные перепады.
- Также требуется защитная одежда и респиратор для монтажа.
- Нельзя утеплять сырые помещения с металлическими креплениями, так как под воздействием влажного воздуха, шлаки будут способствовать коррозии.
- Высокая гигроскопичность.
Плюс — такая прослойка в стене не привлекает грызунов и насекомых. Чаще всего используется на сухих поверхностях временных построек или нежилых зданий.
Каменная
Самый дорогостоящий материал. Именно его обычно выбирают для наружных работ в частных, в том числе каркасных деревянных домах. В производстве используются горные породы. Благодаря этому конечный продукт обладает массой достоинств:
- Высокая плотность, а значит и прочность.
- Пожароустойчивость. Не воспламеняется ни при какой температуре.
- Минимальная усадка (5%).
- Длительный срок службы (до 50 лет).
- Обеспечивает отличную звукоизоляцию.
- Почти не ломается в процессе работы, что случается с другими разновидностями продукции.
- Паропроницаемость. Волокна отталкивают влагу.
Минус — высокая стоимость. Несмотря на все плюсы, не всегда рационально утеплять именно этими плитами.
Преимущества и недостатки минеральной ваты для утепления стен
Подведем небольшой итог. К преимуществам почти всех видов минват можно отнести несколько качеств:
- Негорючесть.
- Легкая обработка. Плиты и рулоны режут ножом или пилой.
- Хорошая шумо- и теплоизоляция.
- Простой монтаж.
- Длительный срок службы (от 5 до 50 лет, за исключением материала из шлаков).
Недостатки:
- Необходимость работать в защитной одежде и респираторе.
- Для стекловолокна может потребоваться дополнительная пароизоляция.
Также существует мнение, что при нагревании утеплитель выделяет вредные для здоровья пары. Производители утверждают, что это миф. К тому же после монтирования, прослойка с термоизоляцией закрывается гипсокартоном, досками или другой отделкой.
Вредны могут быть частицы, попадающие в воздух при разрезании продукции. Для этого рекомендуют закрывать дыхательные пути, а если волокна попадут на кожу — смывать их только прохладной или холодной водой. Это нужно для того, чтобы поры не расширились и режущая пыль не попала в них.
В целом, это современный, простой в использовании, эффективный материал для защиты дома от высоких и низких температур.
Как выбрать минераловатную продукцию
Сначала нужно обратить внимание на несколько характеристик:
- Толщина минваты для утепления стен. Чем толще утепляющая прослойка, тем выше ее пожаробезопасность, звукоизоляция и прочность. Для внутридомовых перегородок и каркасных конструкций подойдут маты 5 см. Для фасадов — от 5 до 10 см.
- Плотность (П). О ней мы писали выше. От нее зависит жесткость конструкции и ее способность выдерживать нагрузки. Для фасадов показатель должен быть в пределах 100-125 кг/м³. Если в качестве отделки выбрана штукатурка, то 150 кг/м³. Для межкомнатных перегородок — 75-90 кг/м³.
- Теплопроводность. Чем она меньше, тем лучше. В этом плане себя хорошо зарекомендовала базальтовая и стекловолоконная продукция.
- Паропроницаемость. Подходящий для частных строений коэффициент — у каменной ваты. Обозначается MU1. Чем он больше, тем лучше продукция.
- Огнеустойчивость. Уровень огнестойкости стекловолокна — 600⁰ С, материала из горных сплавов — 1000º С.
На что еще обратить внимание
Если вы планируете работы снаружи здания — выбирайте базальтовые плиты. Когда требуется выполнить утепление изнутри — подойдет и стекловолоконное покрытие. При покупке посмотрите на условия хранения.
- Если продукт хоть немного намок — не имеет смысла его приобретать. Проверьте, чтобы на упаковке не было прорех.
- Блоки и рулоны должны находиться под навесом, а не на открытом воздухе.
Наиболее известные фирмы-производители минеральных утеплителей — Isover, URSA, Rockwool, Knauf. Их продукция имеет сертификаты и прошла испытания на качество.
Как правильно утеплять стены минеральной ватой
Поговорим сначала о том, что может пустить насмарку весь ваш труд.
Ошибки монтирования минераловатных плит
- Отсутствие подготовки поверхности. Она должна быть ровной, чистой и обработанной антисептиком (если это дерево).
- Проведение работ во время выпадения осадков или оставление готовой работы без защиты от дождя.
- Недостаточное нанесение клея. Правильно, когда он распределен по всей поверхности, в том числе по периметру. Наиболее подходящий клей — полиуретановая пена или сухая смесь. С первой продукцией легче и быстрее работать, но она немного дороже. Оба продукта устойчивы к воздействию внешней среды и гарантируют хорошее сцепление.
- Незаполненные швы между деталями утеплителя. Их можно закрывать только врезками из такого же материала. Максимальный зазор — 2 мм.
- Пересечение плит в оконных и дверных углах. В этих местах не должно быть стыка.
- Недостаток механических креплений. Анкеры и дюбели используют как дополнительные соединения для тяжелых листов. Оптимальное количество — 3-4 штуки на один кусок (два по углами, 1 или 2 в центре).
- Ровное монтирование, стык в стык. Мастера советуют устанавливать элементы в шахматном порядке — так легче избежать щелей в конструкции.
Это главные ошибки, которые допускают люди, делая термоизоляцию дома самостоятельно.
Инструкция по утеплению стен дома минеральной ватой снаружи
Вам понадобится металлический профиль или брус для создания обрешетки, сопутствующие инструменты для построения каркаса, нож или пила, крепежные элементы и мембранная пленка для пароизоляции. Существуют два метода. Рассмотрим один из них. Работа осуществляется в несколько этапов.
- Подготовка поверхности. С нее нужно снять все старые слои штукатурки и прочей отделки, отчистить грязь и плесень, провести обработку и убрать все неровности грунтовкой.
- Установка каркаса. После того как высохнет грунтовка, смонтируйте направляющие на небольшом расстоянии от фасада — примерно 10-15 см с шагом 60-100 см, на 1-2 см меньше, чем ширина блока или рулона.
- Под первый слой кладут пленку — гладкой стороной к плите и паропоглощающей внутрь. Ее прикрепляют двусторонним скотчем или степлером.
- Сверху крепят первый слой ваты. Обычно выбирают более мягкий, чтобы он скрыл углубления или выпуклости, если они остались после выравнивания. Плиты укладывают снизу вверх, а рулоны — сверху вниз.
- Дальше монтируют более жесткие элементы. Для надежности их можно закрепить строительным степлером или дюбелями-грибками.
- Поверх кладут еще один слой пароизоляции (пленку не натягивают), обрешетку и облицовку.
В случае крепления под каркас важно заранее знать размер утеплителя минеральной ваты для стен, чтобы правильно рассчитать расстояние между профилями.
Второй метод называют мокрым.
- На тыльную сторону плиток наносят клей: кляксами по периметру и всей поверхности.
- Приклеивают первый слой к очищенному и загрунтованному фасаду. Расположение плиток должно напоминать кирпичную кладку. Не забывайте про правило оконных и дверных углов — нельзя стыковать куски утеплителя рядом с ними.
- Дополнительно укрепляют конструкцию дюбелями.
- Сверху ее покрывают клеем с помощью шпателя и прикладывают армирующую сетку, придавливая ее к поверхности. Выравнивать материал удобно с помощью кельмы. Затем наносят еще один клеевой слой.
- Следующий этап — завершающая декоративная отделка.
Установка армирующей сетки является обязательной. Она помогает закрепить минераловатную прослойку, избежать трещин и вмятин на фасаде.
Инструкция по утеплению дома изнутри
Строители не рекомендуют утеплять здание внутри, так как есть опасность появления конденсата и вместе с ним плесени. К тому же намокшая теплоизоляция потеряет свои свойства и станет бесполезной. Еще один минус — ощутимо теряется полезная площадь. Но зачастую без такой термоизоляции не обойтись. В этом случае остается лишь сделать все возможное для пароизоляции. Для монтажа конструкции вам понадобится все то же самое, что и при фасадных работах. Начинать работу лучше в теплую и сухую погоду.
- Сначала проводится подготовка поверхности: удаление старого покрытия, загрязнений, грибка. Снятие прежней отделки упрощает прогрев строительным феном, увлажнение обоев, электрические машинки для очистки перегородок.
- Торчащие выступы нужно сбить, а из трещин убрать пыль и другие загрязнения.
- Следующий этап — покрытие антисептической грунтовкой. Ее наносят валиком, а щели обрабатывают кисточкой. Это нужно сделать даже если плесень не обнаружена.
- После впитывания и высыхания грунта необходимо зашпаклевать вмятины и максимально выровнять поверхность. Можно использовать обычный цемент.
- Когда заплатки высохнут, делают еще два грунтования.
На этом подготовительная стадия заканчивается и пора начинать разметку под установку профилей.
- Отметьте вертикальные линии на расстоянии 40-60 см друг от друга.
- На полу и потолке сделайте разметку под каркас листов ГКЛ. Расстояние от нее до стены должно быть больше толщины утеплителя.
- К вертикальным линиям на дюбели прикрепите прямые подвесы и согните их в П-форму.
- Внизу устанавливают направляющий профиль для вертикальной обрешетки.
Следующий этап — монтаж ваты.
- На тыльную сторону плитки слоем в 10 мм наносят клей.
- Сразу же после этого ее накалывают на подвесы и плотно прижимают к основанию.
- Излишки клея, выступившие по краям, нужно убрать. Дополнительные крепежи не потребуются.
- Когда все детали конструкции приклеены, их прижимают вертикальными стойками на саморезы. Выступающие части подвесов отгибают в стороны.
Завершающая стадия — прикрепление мембраны или пленки для создания пароизоляции. Важно хорошо зафиксировать полотна внахлест, без зазоров у окон, пола и дверей. Для этого используют двусторонний скотч или степлер. После монтируют влагостойкий гипсокартон и делают декоративную отделку. Возможен также бесклеевой монтаж. Сначала полностью делают каркас и в него продевают куски утеплителя. Но такой вариант менее надежный в плане термоизоляции.
После завершения работы сразу же сделайте уборку от остатков волокон. Во время монтажа нельзя оставлять рядом открытые продукты питания, впускать в помещение животных и детей.
Вариант утепления с деревянным каркасом.
Утепление стен каркасного дома минеральной ватой: видео
В каркасных строениях обычно используют конструкцию с дополнительной защитой пленкой с двух сторон. Также потребуется брус или металлические направляющие для закрепления материала. В видео — подробная инструкция с советами.
Утепление стен дома снаружи минеральной ватой
Содержание
- Плюсы и минусы
- Выбор минваты
- Что может понадобиться?
- Монтаж обрешётки
- Технология
Для утепления жилья с давних времён использовались разные подручные материалы. Сейчас этот процесс выглядит намного проще, ведь появились более современные утеплители. Минеральная вата – это как раз один из них.
Плюсы и минусы
Минеральная вата отличается волокнистой структурой. В её состав входят горные породы в расплавленном виде, а также несколько связующих компонентов, например, минералы и смолы. Верх минеральной ваты покрыт тонким слоем крафт-бумаги. Чаще всего при помощи минеральной ваты делают утепление стен или фасада дома снаружи.
Подходит такой материал и для кирпичного, и для брусового дома, и для постройки из сруба.
Преимущества
Минеральную вату выбирают для утепления по нескольким причинам:
- она имеет высокий уровень огнестойкости;
- не деформируется даже по истечении нескольких лет;
- уровень звукоизоляции и пароизоляции очень высокий;
- это экологически чистый материал, который совершенно безопасен для человеческого организма;
- срок эксплуатации этого материала составляет около 60-70 лет.
Недостатки
Несмотря на большое количество положительных моментов, минеральная вата имеет и несколько минусов. Так, в составе минваты есть формальдегидная смола. При слишком высоких температурах она может окислиться и выделить фенол, который негативно воздействует на организм человека.
Однако при утеплении наружных стен дома об этом можно не беспокоиться.
Выбор минваты
Существует несколько видов ваты.
- Базальтовая или каменная. Такой материал отличается от других долгим сроком службы и низкой теплопроводностью. Изготавливают её из отходов металлургического производства. Материал совершенно безопасен для человека и экологически чист. Он легко режется, а также быстро монтируется. Отличается данный материал высоким уровнем звукоизоляции. По этой причине его используют для утепления фасадов под слой штукатурки. К недостаткам базальтовой ваты стоит отнести слишком высокую стоимость. Помимо этого, во время работ могут отрываться небольшие кусочки ваты, образующие базальтовую пыль. Плотность базальтовой минеральной ваты – 135-145 кг на метр кубический.
- Минеральная стекловата. Для её изготовления используют сплав штапельного стекловолокна, который делает её достаточно прочной и плотной. Материал отличается низкой стоимостью, устойчив к морозам, не даёт усадку, не возгорается. Плотность материала составляет 130 килограммов на метр кубический. Такая вата считается лучшей среди минеральных утеплителей.
- Шлаковая минеральная вата. Её делают из расплава доменного шлака. Плотность её находится в пределах 80-350 килограммов на метр кубический. Стоимость материала не слишком высока. Это делает вату особо популярной среди покупателей. Данный вид ваты специалисты не рекомендуют использовать для мест с частыми осадками и резкими перепадами температур.
Помимо этого, минеральная вата отличается ещё и структурой волокон. Она может быть вертикально-слоистой, горизонтально-слоистой, а также гофрированной. Также утеплитель отличается маркировкой.
- Вата, плотность которой находится в пределах 75 килограммов на кубический метр, обозначается П-75. Использовать её можно только на тех поверхностях, где нагрузки небольшие.
- Маркировкой П-125 обозначают минеральную вату с плотностью около 125 килограммов на метр кубический. Использовать её можно для отделки горизонтальных плоскостей.
- Для отделки стен из металлических профлистов, а также железобетонных перекрытий используют вату с маркировкой ПЖ-175.
Что может понадобиться?
Утепление домов минеральной ватой невозможно сделать без определённых приспособлений и инструментов. Для этого потребуется:
- металлическая армированная сетка;
- строительный уровень;
- разные по величине шпатели;
- перфоратор;
- дюбели;
- молоток;
- специальный клей;
- грунтовка;
- ёмкость для клея.
Монтаж обрешётки
Минеральную вату можно использовать под следующую облицовку: под профнастил, штукатурку, сайдинг, кирпич. При этом стены могут быть сделаны из дерева, пенобетона, кирпича. Однако изначально потребуется сделать обрешётку. Соорудить её можно и из деревянного бруса, и из оцинкованного профиля.
Если нет возможности обойтись без креплений, то обрешётку лучше всего сделать из древесины.
Но у неё есть и минусы, ведь она имеет неоднородную структуру. Это может привести к изменению форм бревенчатого материала. Чтобы такого не случилось, древесину необходимо предварительно обработать.
После этого можно приступать к сооружению обрешётки. Если её смонтировать из деревянных брусков, их также можно будет использовать для закрепления облицовочного материала. Расстояние между брусками полностью зависит от ширины минеральной ваты. Однако стоит проследить, чтобы оно точно соответствовало размерам блоков – в противном случае утепление будет неэффективным. Что касается особенностей размещения, то их можно прикреплять и в горизонтальном, и в вертикальном положении.
В качестве крепления можно использовать специальные оцинкованные гвозди или дюбели. Каждый отдельно взятый участок обрешётки необходимо проверить уровнем, чтобы плоскость каркаса была ровной. Помимо этого, обязательно нужно сделать обрешётку по всему периметру окон и дверей.
Технология
Тем, кто предпочитает утеплить дом своими руками, нужно предварительно ознакомиться с инструкцией и узнать, как правильно клеить минеральную вату к деревянной и кирпичной стене или основе из газобетона.
Прежде всего надо заняться подготовкой поверхности наружных стен. Их необходимо очистить от грязи и пыли, а также устранить все неровности. Если имеется старая краска или штукатурка, то их можно удалить при помощи шпателя или растворителя.
По завершении очистительных работ необходимо сделать разметку, применяя провесы, сделанные из прочных капроновых верёвок.
Подготовка и укладка утеплителя
Приступаем к подготовке поверхности минеральной ваты. Для этого можно использовать специальные клеевые составы, например, такой клей, как Ceresit CT 180. Данный состав необходимо нанести на подготовленные плиты минеральной ваты при помощи специального шпателя. Слой клея должен быть не больше 0,5 сантиметра. Чтобы она лучше крепилась, на минеральную вату надо нанести один или два слоя грунтовки.
Когда плиты ваты будут подготовлены, их нужно аккуратно приклеить к фасаду. В тех местах, где вата стыкуется с окном, надо проследить за тем, чтобы стык утеплителя не граничил с краем оконного проёма. В противном случае может произойти утечка тепла. Также надо проконтролировать, чтобы минеральная вата плотно закрывала пространство между брусьями.
Когда минеральная вата будет хорошо приклеена, стоит заняться её дополнительной фиксацией. Это требуется для того, чтобы повысить безопасность всей конструкции, ведь вес ватного блока в два раза превышает вес блоков из пенопласта. В качестве дополнительного крепления можно использовать дюбели. Однако проводить дополнительные работы можно только через сутки, когда полностью подсохнет клей.
Для одного блока минеральной ваты потребуется использовать 8 элементов крепежа. Для этого нужно в блоках ваты сделать отверстия, глубина которых будет на несколько сантиметров больше длины самого дюбеля.
После этого в подготовленные проёмы необходимо вставить крепления, а затем в середину установить дюбели и хорошо их закрепить.
Далее необходимо заняться установкой «заплаток» в углах, где стыкуются проёмы и стены. Таким образом укрепляется вся фасадная конструкция. Лёгкие «заплатки» делаются из кусков армированной сетки. В самом начале на нужные места наносится слой клея. После этого на данные участки устанавливается армирующая сетка.
Когда все «заплатки» будут готовы, можно приступать к установке армирующей сетки. Для этого также нужно нанести клеящий состав, на котором и фиксируется сетка. Если утепление делается под сайдинг, то будет достаточно только слоя минеральной ваты – укладка армирующей сетки в этом случае не потребуется.
Гидроизоляция
Чтобы защитить помещение от проникновения влаги из внутренней части дома, под минеральную вату необходимо уложить слой пароизоляции. Для этого лучше всего использовать диффузную мембрану, которая отлично пропускает воздух. Её стоит крепить прямо на стену, используя для этого обычный строительный степлер.
Также допустимо крепление отдельных полосок мембраны. Для их фиксации лучше всего применить скобки. Все швы обязательно надо хорошо заизолировать при помощи клейкой ленты.
Подводя итог, можно сказать, что утепление стен дома при помощи минеральной ваты поможет справиться с такой проблемой, как потеря тепла.
При этом справиться с такой задачей сможет любой хозяин. Достаточно просто придерживаться простых правил и использовать качественный материал.
Советы по утеплению минеральной ватой смотрите в следующем видео.