Утепление каркасного дома внутри своими руками пошаговая инструкция - Все инструкции и руководства по применению

Стоит ли заниматься утеплением стен опилками?

Содержание

Почему именно опилки?
1. Особенности утепления опилками
Технология утепления
1. Создание утеплительного раствора
2. Отзывы
3. Создание универсального утеплителя из опилок и цемента (видео)

Человеку свойственно стремление к совершенству. И это стремление помогает нам развиваться дальше. Проявляется оно во всех сферах, в том числе и в строительстве. Сколько уже было создано специальных материалов для утепления – не счесть, есть даже пена для утепления стен.

Минеральная вата, пенополистирол, пеноизол, вспененный полиэтилен – это лишь малый перечень того огромного разнообразия, что представлено на рынке.

Дом утепленный опилками с цементным раствором

Однако не стоит забывать и про проверенные временем методы. Например, про утепление каркасных зданий опилками. Об этом процессе сейчас и пойдет речь.

1 Почему именно опилки?

Казалось бы, зачем пользоваться опилками? Ведь это устаревший материал, что использовался еще нашими дедами. Опилки конечно очень широко применялись в строительстве, но пик этого применения припадал на довольно удаленный по временному промежутку период.

В те времена минеральной ватой на утепление изнутри деревянных стен, пенополистиролом и всеми остальными утеплителями не пользовались. Их вообще не существовало. В такой ситуации действительно выход находился в утеплении опилками.

Ведь с их помощью можно было отделать поверхность стен дома, бани, их половых конструкций и потолков. Использовались опилки даже для отделки кровли. Сейчас же они часто применяются для утепления мансарды.

Но стоит понимать, что далеко не всегда у нас есть возможности по покупке той же минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Упаковка ваты стоит дорого, пенопласт дешевле, но разница там не столь существенна.

Опилки же почти ничего не стоят. Даже более того, на некоторых лесопилках опилки считаются расходным материалом. Из них нельзя ничего создать, а заказывать полноценный грузовик с опилками для их дальнейшей переработки никто не будет.

Слишком дорого обойдется транспортировка до ближайшего центра переработки, если такие в ваших краях вообще имеются.

В итоге владельцам приходится в прямом смысле слова избавляться от мелкой древесной стружки, да еще и тратить на это время. Поэтому вы можете договориться с начальством предприятия и забрать опилки себе совершенно бесплатно.

Останется заплатить только за доставку. Но согласитесь, платить за доставку вам придется в любом случае, а вот возможность заполучить большое количество утеплителя бесплатно остается заманчивой.

к меню ↑

1.1 Особенности утепления опилками

Помимо дешевизны, есть у опилок на утепление стен квартиры изнутри и множество других полезных свойств. Мы сейчас постараемся отметить все их плюсы, чтобы точнее разобраться в ситуации с пользой опилок при утеплении жилых зданий, бани и т.д.

Обычная древесная стружка, что пригодна для утепления стен

Основные плюсы:

Исключительная дешевизна;
Приемлемый показатель теплопроводности;
Легкость;
Возможность использовать для утепления любых конструкций;
Функциональность;
Экологичность как у утеплителя для защиты стен дома;
Возможность сэкономить на изоляции.

Как видите, полезных свойств действительно много. Однако стоит внести ясность в некоторые из них.

Что касается теплопроводности, то она, конечно же, уступает теплопроводности минваты или пенополистирола. Такие показатели, думается, очевидны. Так как минвата – специально придуманный и произведенный утеплитель, а опилки являются всего лишь отходами деревообрабатывающей промышленности.

Впрочем, разница там не столь существенна. Просто слой опилок придется увеличивать в толщине.

В некоторых ситуациях, например при отделке каркасных наружных стен, толщина может почти в 2 раза превышать толщину эффективного утепления минватой, но стоит только вспомнить про цену опилок, как все встает на свои места.

Однако нельзя не вспомнить и про тот факт, что утепление опилками тех же потолков может серьезно сказаться на итоговой высоте помещения. И если для бани подобные показатели не столь важны, то для жилого дома они могут стать критическими.

Легкость тоже играет серьезную роль. В особенности, когда отделывать приходится легкую конструкцию каркасного дома или мансарды. Мансарды это касается в первую очередь, потому как для утепления мансарды очень важно подобрать максимально легкий материал, чтобы снизить давление на несущие конструкции.

Впрочем, любого каркасного дома или бани с жидкими утеплителями Астратек это тоже касается. Для каркасного деревянного дома нагрузка на конструкции должна быть минимальной. Не стоит думать, что у каркасного строения слабая прочность. Это не так.

Просто древесина для стен или потолков каркасного дома под давлением может немного искривляться. Находясь под воздействием разных температур, дом постоянно подсыхает (у древесины этот процесс может проходить годами). В итоге все это приводит к ситуации, когда доски, выражаясь на строительном жаргоне «повело».

Опилками можно утеплять не только стены, но и полы или чердак

То есть конструкции каркасного дома немного искривились, а затем просохли и зафиксировались в этом состоянии. Ничего страшного в этом нет, но таких ситуаций лучше избегать.

Еще один важный момент – экономия на изоляции. В первую очередь это касается бани. Для бани изоляция – первоочередная вещь. И во многом изоляции там нужна для защиты утеплителя.

Но утепление опилками создает конструкцию, что вообще не реагирует на влагу или пар, а потому и изоляция здесь не требуется. Что же касается каркасного дома, то тут тоже все намного проще. Изоляция вам потребуется, но только наружная, да и то, в куда меньших количествах.

Основные минусы как и у утепления ангара с помощью ППУ:

Опилки легко возгораются;
При утеплении опилками есть большая вероятность, что внутри конструкции каркасного дома или бани поселится семья грызунов или насекомых.

Как видите, минусы у таких решений тоже есть. И их надо учитывать.

Наибольшее влияние оказывает горючесть опилок. От нее можно избавиться, но только используя опилки, в качестве основы для теплоизоляционного раствора.

к меню ↑

2 Технология утепления

Процесс утепления стен опилками на самом деле довольно прост и даже тривиален. Если речь идет об утеплении опилками стен, мансарды или пола, то тут от вас только требуется засыпать опилки в уже готовую конструкцию.

То есть изначальная цель заключается в сборке каркаса нужных размеров. Вот тут как раз и могут начаться некоторые недопонимания.

Дело в том, что создание каркаса должно четко отвечать размерам и количеству утеплительного материала.

При отделке стен опилками их можно собирать в полиэтиленовые пакеты

То есть первым делом вы должны просчитать толщину несущей конструкции (в нашем случае стен), а также ее теплопроводность.

В ГОСТах имеются формулы по расчету необходимого утеплительного слоя изоляции. Для этого надо просчитать толщину стены, умножить на теплопроводность ее материала, затем полученный показатель разделить на климатические условия в вашем регионе.

В итоге вы получите определенное число. Это номинальный показатель тепловой способности стен. Теперь вы смотрите на нормы по регионам и разницу между нормой и вашим числом пытаетесь нивелировать.

Именно эта разница и влияет на подбор утеплителя. Вернее, его количества. Только после проведения расчетов можно точно знать, сколько опилок вам потребуется.

Как правило, для нормальной отделки стен из кирпича хватает толщины утеплительного слоя от 15 см.

Затем уже приступают к сборке каркаса. Тут есть еще один интересный момент. Каркас надо собирать так, чтобы заполнить его полностью. Никаких пустот, проемов, недосыпанных участков быть не может. Ведь таким образом, вы просто оголите часть поверхности стен.

Каркас собирают преимущественно из обработанной древесины. Если работать предстоит с гипсокартоном, то можно крепить его с помощью алюминиевых профилей. При отделке мансарды так действовать даже предпочтительнее.

Ведь алюминий не проедается грызунами как минеральная вата для утепления стен, а гипсокартон в качестве стен мансарды применяется практически повсеместно.

Сам процесс засыпки опилок еще проще. Тут желательно акцентировать внимание только на их трамбовке. Без трамбовки утеплитель плохо заполнит каркас стен, а так действовать нельзя.

к меню ↑

2.1 Создание утеплительного раствора

Помимо засыпки опилок в сухом виде из них также можно создать раствор. В народе этот раствор называют опилкобетоном.

При создании опилкобетона пользуются цементом, известью и непосредственно опилками. Иногда также пользуются глиной.

Блоки опилкобетона, пригодны для работы

Глиной пользовались еще наши предки, даже тогда, когда цементом укрепляли только дорогущие здания. С известью ситуация аналогичная.

Глиной можно связать опилки в сухом виде, образуя из них плиты нужных размеров. Однако глиняный материал не имеет достаточной прочности. При серьезном давлении он может крошиться, да и насекомые в нем селятся с большой охотой.

С цементом ситуация обстоит проще. Он связывает материал очень качественно, образуя действительно надежные блоки. В сочетании с известью, получается мощный крепкий блок с наполнением из опилок и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Его уже можно укладывать по стандартной схеме, как это делают с той же минеральной ватой или пенополистиролом. Перед замешиванием раствора желательно окропить опилки борной кислотой или специальными антисептиками. Таким образом, вы снизите вероятность разрушения материала и повысите его долговечность.

По сути, полученный материал будет во многом напоминать современный арболит, только изготовленный кустарным способом и с более простой структурой.

к меню ↑

2.2 Отзывы

Также рекомендуем оценить вам отзывы об использовании утеплителя из опилок

Владимир, 24 года, г. Сочи:

Утеплял дачу опилками. Вернее, опилками утеплялись только стены, кровлю все же предпочел отделывать минватой. И что интересно, опилки со своей задачей справляются почти так же хорошо, как и вата. А обошлись они мне ну очень дешево.

Петр, 36 лет, г. Екатеринбург:

Друг посоветовал купить грузовик опилок и утеплить стены дома ими. Мол, так выйдет быстрее и дешевле. Я согласился, хотя и не без опасений. Где-то за неделю завершили работу.

И знаете, я поражен. Никогда не думал, что опилками можно так хорошо обустраивать изоляцию. Да, их нужно больше, да, нужен хороший каркас.

Но я просто подсчитал и понял, что они обошлись мне в 6 раз дешевле. Это ли не показатель?

к меню ↑

2.3 Создание универсального утеплителя из опилок и цемента (видео)

‘;

Источник

Оглавление

Технология укладки утеплителя из опилок на потолок
Как утепляют стены опилками
Плюсы и минусы утепления опилками
Какой тип утепления опилками выбрать

В результате обработки древесины образуется стружка, именуемая опилками. Этот материал хорошо себя зарекомендовал в качестве утеплителя полов, стен и крыш в хозяйственных и жилых постройках. Используя опилки как утеплитель, можно добиться достойных показателей теплоизоляции при небольших финансовых затратах. Производственные формы выпуска древесной стружки для утепления — гранулы, арболитные плиты, древесные блоки, опилкобетон.

Плиты из опилкобетона

Необходимо понимать, что утепление опилками в необработанном виде не производится. Теоретическая опасность возгорания и появления грызунов делает это невозможным. Поэтому для создания качественного слоя термоизоляции опилки соединяют с цементом, известью и гипсом, обрабатывают борной кислотой, как вариант — раствором медного купороса. Нормативная толщина и пропорции слоя изоляции зависят от температурных условий среды и назначения здания. Дома для постоянного проживания требуют 30-сантиметрового слоя утеплителя, для сезонного пребывания достаточно 25 см. Пропорции смеси можно описать как 10:1:1, где соответственно расположены части опилок, цемента и извести.

Технология укладки утеплителя из опилок на потолок

После перемешивания смеси полученную массу поливают сверху из лейки раствором медного купороса или борной кислоты. Воду для раствора берут из расчета от 5 до 10 литров. Тщательное перемешивание смеси и раствора должно привести к образованию плотного комка, который не разваливается и не выделяет жидкость при нажатии рукой. Перед укладкой по всей площади размещают картон или пергамин, далее распределяют цементно-опилочную смесь, раствор утрамбовывают в пустоты и другие труднодоступные места. В течение двух недель за утеплителем надо наблюдать: о хорошем качестве укладки свидетельствует хруст при ходьбе и устойчивость слоя.

Утепление потолка опилками

Как утеплитель потолка опилки также могут смешиваться с глиной. Пять ведер глины заливают водой и перемешивают до получения однородной массы. В емкость с древесной стружкой добавляют глиняную смесь, пока состав не станет однородным, средним по густоте. Далее, как и в предыдущем варианте, поверхность потолка застилается пленочным покрытием, фиксируется строительным степлером, наносится глиняно-опилочный раствор слоем около 5 см для летних помещений, и для зимних — до 12 см. Для просушки достаточно нескольких дней, после чего трещины корректируются глиной.

Как утепляют стены опилками

Утепление стен опилками считается эффективным методом сохранения тепла и защиты от шума. Предлагаем поэтапное описание популярного метода теплоизоляции.

Для обеспечения пожарной безопасности все потенциально опасные места покрываются негорючим материалом. Речь идет о розетках, выключателях, дымовых трубах, разводках отопительной системы. Электропровода помещают в трубки из металла толщиной не менее 3 мм.
При утеплении стен необходимо сооружение каркаса для удержания утеплителя. Каркас представляет собой деревянные рейки с обрешеткой.
Мелкая стружка из дерева должна быть сухой, без плесени. Среди всех отходов распила и обработки древесины для утепления подойдут опилки крупной фракции. Теплоизоляционная смесь готовится по принципу, описанному в предыдущем разделе, там же приведены значения толщины и пропорций цемента, воды, извести и борной кислоты.
После перемешивания утеплитель засыпают в каркас до уровня обрешетки. Небольшой строительный секрет заключается в достаточном уплотнении и утрамбовке изоляционного материала для профилактики проседания слоя в будущем.

Утепление стен опилками

Если вас интересует утепление каркасного дома опилками в виде арболитных плит, расскажем, как их сделать и установить. Сначала следует замочить сухие опилки в медном купоросе. После — соединить с цементом в соотношении 10 к 1. Смешанные компоненты разбавляют водой, пока не получится плотная масса, не распадающаяся после сжатия в кулаке, влажная на ощупь, но влагу не выделяющая. Предварительно для правильного утепления стен монтируют слой гидроизоляции, поверх нее накладывают раствор с опилками.

Плюсы и минусы утепления опилками

Рассматривая вопрос актуальности опилок как утеплителя, отметим, что материал немного уступает в популярности другим, современным видам изоляции. Чтобы понять все за и против, на этапе выбора подходящего утеплителя сравним основные характеристики опилок с широко распространенной минеральной ватой. Итак, выбирайте утепление опилками, если ищете органический, пористый и натуральный продукт с высокими показателями экологичности, отличной термо- и звукоизоляцией. По результатам тестов и отзывам реальных людей, утепление каркасного дома опилками выдерживает от 30 до 40 лет эксплуатации. Материал является умеренно горючим.

Утепление каркаса опилками

Минеральная вата, в противовес опилкам, неорганическая по своей природе (однако включает органические компоненты), волокнистая, плавится при 100°C, выделяет пыль и не подлежит утилизации. Эксплуатировать минвату в качестве утеплителя можно около 30 лет. В своих отзывах поклонники утеплителя из минеральной ваты приводят аргументы о гниении опилок и нашествии грызунов в пространство утепляющего слоя. Однако опытные строители говорят, что утепление каркасных домов опилками, просушенными и обработанными по правильной технологии, сводит на нет все биологические факторы воздействия. Опилки как утеплитель являются одним из самых разумных и полезных способов утилизации отходов после работы с древесиной.

Какой тип утепления опилками выбрать

Чтобы исключить влияние биологических факторов на термоизоляцию дома, специалисты чаще всего обращаются к проверенным материалам — арболитным плитам и опилкобетону. Арболит, он же древоблок, является видом легкого бетона из древесной щепы, цемента и химической добавки-отвердителя. Арболитные плиты для теплоизоляции имеют среднюю плотность до 500 кг/м³. Показатели теплопроводности арболита зависят от марки и колеблются от 0,08 до 0,17 Вт/(м·°C), материал с рекомендуемой средней плотностью 550 кг/м³ имеет теплопроводность 0,105 Вт/(м·°C). По биостойкости материал относится к V группе, значение огнестойкости — от 0,75 до 1,5 ч. Коэффициент звукопоглощения в диапазоне 126-2000 Гц варьируется от 0,17 до 0,6.

Процесс изготовления опилочной смеси

Опилкобетон — это стройматериал на базе отходов древесной обработки хвойных пород (опилки, станочная стружка), цемента, песка, негашеной извести. Плотность опилкобетона начинается с 400 и заканчивается показателем 850 кг/м³, теплопроводность — от 0,08 до 0,17 Вт/(м·°C). На практике получается, что слой изоляции из опилкобетона должен быть толще арболитовой плиты в два раза.

Таким образом, если вы ищете легкий натуральный материал для утепления, экономичный и экологически чистый, с низким теплоусвоением и хорошей паропроницаемостью, выбирайте теплоизоляцию на основе опилок. Утеплитель быстро и сравнительно просто готовится своими силами в день проведения работ по изоляции стен, крыш, полов. Мы считаем, что не зря возвращается интерес к органическим утеплителям.

Загрузка…

Источник

утепление опилками дома Только теплый дом может быть уютным. Если об установке кондиционера в каркасном доме речь может не идти, то об утеплителе стен, потолка, пола позаботиться необходимо. Сегодня на рынке есть много разных материалов. В этой статье мы расскажем о различных способах применения в каркасном доме такого давно известного материала для теплоизоляции как опилки. Несмотря на ряд недостатков, опилки все еще пользуются заслуженной популярностью. Если учесть их особенности и тщательно соблюдать технологию применения, опилки сослужат долгую и верную службу в качестве утеплителя.

[contents]

Опилки как утеплитель: за и против

опилки Прежде всего рассмотрим, почему опилки используют для утепления деревянного дома.

Основные достоинства опилок – это низкая цена и отличные термоизоляционные свойства. Кроме того, это полностью натуральный материал, чего нельзя сказать о более современных теплоизоляторах. Это имеет значение для аллергиков и семей с детьми, а также для людей, старающихся свести к минимуму наличие в доме химических веществ.

Ведь любые современные материалы выделяют те вещества, которые содержат, и это может повлиять на здоровье жителей дома.

К недостаткам следует отнести легкое возгорание и то, что в необработанных опилках могут завестись грызуны. Эти моменты можно обойти с помощью обработки опилок антисептиками – раствором медного купороса или борной кислоты. Кроме того, для улучшения свойств, опилки смешивают с другими материалами (глиной, известью, цементом, гипсом). К минусам работы с опилками также можно отнести довольно трудоемкую технологию их применения.

Выбираем опилки для утепления

утепление пола опилками Прежде чем говорить о технологии применения, рассмотрим качество исходного материала. При покупке опилок для утепления дома рекомендуем учесть несколько особенностей. Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как утеплителя.

для чернового слоя подойдут крупные опилки, так как они имеют больший объем и формируют воздушную прослойку;
а вот тепло лучше удерживают мелкие опилки, хотя в практическом применении они не так удобны – пылят и забиваются во все щели;
для смешивания с цементом или другими наполнителями лучше всего подойдут опилки среднего размера.

Второе свойство опилок, на которое нужно обратить внимание, – это их влажность. Важно, чтобы материал, который вы будете использовать для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а также привлекать жучков. В цеху по обработке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше предпочесть отходы цеха по обрезанию досок, так как перед этой работой древесину тщательно высушивают.

В случае, когда происхождение опилок неизвестно, можно проверить их на влажность самостоятельно: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комки, – влажный.

Влажные опилки можно и просушить, но для этого потребуется место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (например, на чердаке), и периодически перемешивать их.

Технологии применения опилок для утепления

Утепление потолка опилками. Сухая технология

утепление потолка опилками. Можно применить для утепления потолка опилки без наполнителя.

В этом случае нужно засыпать два слоя: первый – более крупную фракцию или стружку, второй – мелкую.

Первый слой нужен для того, чтобы в помещения не проникала пыль. Второй слой собственно обеспечит теплоизоляционные свойства. В целом толщина слоя должна составлять 20-30 см.

Последовательность укладки:

Первый слой укладывается толщиной 10-15 см, трамбуется;
То же самое нужно повторить для второго слоя;
Для окончательного уплотнения рекомендуем немного смочить материал;
Сверху на опилки нужно уложить слой золы, шлака из прогоревшего материала, либо засыпать песок или глину. Это также поможет сохранить тепло и убережет теплоизоляцию от мышей.

Утепление потолка опилками с цементом: технология 1

В деревянном доме через потолок уходит около 20% тепла, так что утепление его особенно важно. Заниматься этим лучше всего летом, чтобы к наступлению холодов раствор приобрел достаточную прочность.

технология утепления опилками Прежде чем приступать к утеплению потолка опилками, нужно провести специальную обработку деревянных конструкций. Сначала на них наносится антисептическое вещество, затем – составы, защищающие от огня и насекомых, далее – от влажности. После этого нужно заделать трещины: большие – монтажной пеной, малые – герметиками.

Для приготовления смеси с цементом лучше взять опилки, выдержанные не менее года, чтобы они были достаточно сухими, а то цемент не схватится. Для такой смеси лучше всего подойдут опилки среднего размера, – для мелких потребуется больше цемента, и теплоизоляционные свойства раствора будут снижаться.

Для защиты от пожара в смесь добавляют известь, а от плесени обрабатывают антисептиком – борной кислотой или медным купоросом.

Чтобы рассчитать нужное для утепления потолка количество раствора, определим толщину слоя. Для домов, в которых будут жить круглый год, слой утепления должен составлять 30 см, для сезонного проживания – 25 см. Цемент, опилки и известь смешивают в пропорции 10:1:1. Затем следует развести купорос или борную кислоту, и полить лейкой на смесь, тщательно размешивая. На это уйдет 5-10 литров воды. Готовый раствор можно проверить, сжав его рукой. Если при этом раствор не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, то можно приступать к укладке.

При утеплении потолка в деревянном доме в качестве подложки, которая не будет давать опилкам осыпаться, нужно использовать паропроницаемый материал. Это важно, так как к потолку все время поднимается теплый воздух, и если он будет задерживаться вверху, будет появляться конденсат. В результате в перекрытии могут появиться и размножиться бактерии. Подходящим материалом будет любой картон, главное – чтобы он был сухим.

утепление опилками перекрытий дома Для укладки утеплителя по всей рабочей поверхности потолка нужно расстелить картон в несколько слоев, стыки заделать скобами, а по краю помещения обработать герметиком. Затем можно равномерно распределить приготовленную смесь, и хорошо утрамбовать.

Закончить укладку нужно стараться как можно быстрее, так как цемент начинает твердеть уже через полчаса, и трамбовка его после этого уже будет невозможна.

Готовый теплоизоляционный слой следует оставить на две недели, чтобы он набрал свои свойства. Правильно сделанный слой должен издавать хруст при ходьбе и не должен прогибаться.

Опилки с цементом для утепления потолка: технология 2

Для утепления потолка можно использовать и влажные опилки. В этом случае технология будет отличаться. Опилки можно взять те, которые хранились год с небольшим превышением влажности, но сперва удостоверьтесь, что в них не развелись микроорганизмы.

Приготовление состава:

Не забывайте обработать опилки известью или купоросом перед замешиванием.

Соотношение ингредиентов: опилки – 20 частей, вода – 3 части, цемент – 2 части. Сначала рекомендуем смешать опилки и цемент, затем – добавлять жидкость небольшими частями.

утепление стен глиной и опилками На рабочую поверхность укладывается и закрепляется подложка или песок, затем небольшими порциями добавляйте и утрамбовывайте теплоизоляционную смесь слоем 5-10 см. После застывания смесь обретает достаточную прочность, так что по ней можно ходить, однако для сохранности слоя рекомендуем настелить поверх него пол из досок.

Утепление потолка опилками с глиной

Другой вариант смеси для утепления потолка деревянного дома – опилки с глиной. Пять ведер глины залить водой, оставить на некоторое время. Когда глина размокнет, нужно ее размешать, чтобы она стала однородной. Затем добавить полученную смесь к опилкам, доведя массу до средней густоты.

Утепление потолка опилками с глиной Для укладки смеси глины с опилками можно покрыть рабочую поверхность пергамином или пленкой, закрепить ее степлером. Толщина слоя для помещений, которые используются летом, составит 5 см, для зимних – 10-12 см. Раствор нужно утрамбовать плоским предметом и оставить на два дня, чтобы он высох. Затем заполнить трещины, и оставить для просушки. Полностью смесь глины и опилок высохнет за 1-2 недели.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками – хорошая идея для деревянного дома, но непростая задача.

Необходимо учитывать, что, если созданный теплоизоляционный слой просядет, подсыпать дополнительный материал к нему будет сложно – потребуется вскрытие пола.

Поэтому предпочтение рекомендуем отдать материалам, не дающим усадки в процессе эксплуатации.

Это значит, что опилки в чистом виде для утепления пола в доме не подойдут – нужно использовать смеси с наполнителями, которые в итоге будут иметь твердую консистенцию. В частности, в качестве добавки к опилкам можно использовать уже упоминавшийся цемент, либо гипс.

Теплоизоляция пола опилками Также как и при теплоизоляции потолка, перед приготовлением смеси нужно защитить опилки от грызунов и воздействия бактерий. Для этого к опилкам добавляют сухую гашеную известь и медный купорос.

Приготовление раствора:

Компоненты можно смешать в следующих пропорциях: опилки – 85%, гипс или цемент – 5%, гашеная известь – 10%. Выбирая материал наполнителя, следует помнить о том, что гипс схватывается быстрее цемента, поэтому, если хотите, чтобы на укладку и трамбовку осталось больше времени, выбирайте цемент. В этой методике опилки могут быть слегка влажными. Если они пересушены, можно добавить к ним воду или известковое молоко. Для удобства применения готовить раствор рекомендуем небольшими порциями.

Последовательность укладки материала для теплоизоляции пола такая же, как было описано при утеплении потолка. Если в помещении есть напольное покрытие, его нужно снять, обработать перекрытия антисептиком и защитой от влаги, затем разложить и закрепить пленку. Далее можно замешивать, укладывать и утрамбовывать приготовленный раствор. На первом этаже его слой должен быть 10 см, а между этажами – 30 см. для просушки и окончательного затвердевания теплоизоляции потребуется от 2 недель до месяца.

Утепление стен опилками

Для того, чтобы утеплить стены дома опилками, нужно провести определенную подготовку. Во-первых, необходимо обеспечить пожаробезопасность.

Убедитесь, что все места вероятного возгорания (выключатели, розетки, дымовые трубы, разводки отопления) надежно защищены с помощью негорючего материала. Электропроводку следует заключить в металлические трубки с толщиной стенок более 3 мм.

Утепление внешних стен опилками Далее необходимо смонтировать каркас, на котором нужно будет разместить теплоизоляционный раствор. Для этого набиваем на стену деревянные рейки с обрешеткой.

Для утепления стен можно взять довольно крупные сухие опилки, убедиться, что они свободны от плесени. Для раствора нужно 10 частей опилок, 1 часть гипса или цемента с известью, 5-10 л воды. Перемешать компоненты, контролируя, чтобы раствор не становился слишком сухим или влажным (раствор должен собираться в комок, но не распадаться). Во время замешивания нужно сбрызгивать раствор антисептиком из лейки (обычно для этого применяется борная кислота).

Готовым раствором заполняем подготовленный каркас до уровня обрешетки, по ходу работы тщательно утрамбовываем, во избежание дальнейшей усадки.

Источник

Каждый владелец частного дома рано или поздно сталкивается с проблемой, связанной с вопросом качественного утепления своего жилища.

Такой вопрос может возникнуть еще на этапе проектных работ или когда купленный дом требует некоторых доработок, чтобы проживание в нем было комфортным.

Почему внутри жилого помещения температура воздуха не всегда бывает комфортной? Это объясняется наличием следующих факторов:

не достаточно хорошо функционирует отопительная система;
в стенах много щелей, через которые внутрь проникает холодный воздух;
плохая теплоизоляция стен (это самая распространенная причина).

ВАЖНО!

Так как стены занимают значительную площадь помещения, то естественно они и являются главным источником теплопотерь.

Утеплить дом можно одним из нескольких способов. Специалисты настоятельно советуют утеплять стены с наружной стороны, проводить такие работы

изнутри рекомендуют в крайних случаях.

Это объяснятся следующими причинами:

Если дом утеплить
снаружи, то стены будут защищены не только от утечки тепла, но и от разрушительного влияния влаги. Тепло, которое идет изнутри дома греет стены, а когда на них попадает влага и образовывается конденсат, оно благоприятствует их быстрому высыханию.
Утеплив стены дома снаружи, вы тем самым не только защитите помещение от холода, но и сохраните полезную площадь комнат.

На современном рынке строительных материалов имеется большой выбор продукции, которая предназначена для утепления стен и потолков. У каждого из предлагаемого различными производителями материала есть множество заманчивых качеств. Но, часто бывает так, что выбор товара упирается в одну важную деталь – стоимость изделия.

Утепление опилками

Естественно, строительство дома – это удовольствие не из дешевых и иногда на завершающей стадии строительных работ, кошелек домовладельца становится значительно тоньше. Поэтому и приходится прибегать к различным ухищрениям для того чтобы хоть как то достойно выйти из создавшегося положения. Что касается термоизоляции, то тут имеется масса вариантов удешевить строительство, один из которых — применение альтернативных материалов.

В качестве материалов для утепление могут быть:

минвата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
пеноплекс;
пенофолом;
пеноизол;
пенополиуретан.

В этой статье мы подробно остановимся на одном из возможных вариантов утепления стен – тепловая изоляция с помощью опилок.

Если правильно воспользоваться таким методом, можно добиться неплохих результатов. Средств на это уйдет значительно меньше, но нужно быть готовым к тому, что придется выполнить намного больший объем работ.

Для данной методики подойдут отходы столярной мастерской. Этот материал имеет как положительные, так и негативные свойства. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение о начале проведения мероприятий по тепловой защите стен опилками, нужно все хорошенько взвесить и изучить данный вопрос до мельчайших подробностей.

Содержание статьи

1 Утепление стен опилками: плюсы и минусы
- 1.1 Утепление стен опилками с известью
- 1.2 Опилки с соломой
- 1.3 Как сделать опилки с глиной
2 Устройство стенового пирога
3 Подробная схема монтажа опилок с глиной
4 Гидроизоляция
5 Полезное видео
6 Заключение

Утепление стен опилками: плюсы и минусы

Для утепления стен опилками чаще всего используют отходы лесопереработки твердых пород древесины, а именно: ясеня, ели, сосны и др.

Для этой цели наиболее подходящим вариантом считаются опилки из дуба. Это сырье дорогостояще, но зато оно помогают сберечь тепло в доме даже в 30 градусный мороз.

Оптимальный вариант – хвойная стружка – в ней содержится смола, которая отпугивает грызунов и жучков.

Лучше всего брать опилки средней фракции, так как от мелких будет много пыли, а от крупных – мало эффекта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В опилках не должно быть сторонних ароматов и элементов. Отходы переработки леса должны быть подвержены камерной сушке. Стружку, имеющую естественную влажность, желательно сушить на свежем воздухе. Без предварительной обработки материала антисептиком, его использовать нельзя.

После того, как опилки полностью высохнут, в них стоит добавить смесь из медного купороса и гашеной извести (10% от веса).

Утепление наружных стен опилками имеет свои преимущества:

с ним легко работать;
достать опилки не составит для вас большого труда. Деревообрабатывающие предприятия есть во многих населенных пунктах;
долгий срок службы;
высокая эффективность;
экологическая безопасность;
малый удельный вес;
превосходные шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства;
этот продукт на пилораме можно взять бесплатно или за символическую плату.

Устройство теплоизоляции

Недостатки материала:

утепляющий слой получается значительной толщины. Если слой опила будет небольшой, то эффективность их как утеплителя будет сведена к минимуму;
высокая пожароопасность материла. Древесная стружка охотно подвергается горению. Использование опилок в качестве утеплителя для стен в разы увеличивает вероятность возникновения и распространения пожара;
материал не устойчив к влаге, он хорошо ее в себя впитывает. Как только жидкость попадет на утепляющий слой, это чревато негативными последствиями, появится сырость, плесень, заведутся вредоносные насекомые.

Поэтому, если вы решили монтировать подобную конструкцию, нужно уделить особое внимание паро- и гидроизоляции. Если эти слои будут выполнены без соблюдения технологии, утеплитель быстро придет в негодность. Для того чтобы опилки не подвергались воздействию влаги, их обрабатывают специальными реагентами.

Но стоимость такого материала становится в разы выше, так, же он становится токсичным и может даже вызывать аллергическую реакцию. Обработанные опилки применять в качестве теплоизоляционного материала в жилом

каркасном доме не безопасно.

Утепление стен опилками с известью

Для того чтобы сделать утеплитель для стен, в который входит известь и опилки, нужно взять данные ингредиенты в соотношении 1:10. В приготовленную смесь нужно добавить немного раствора антисептика (25г на 1 ведро).

Затем смесь нужно засыпать в стены и утрамбовать. Обработанные таким образом опилки не проседают и в них не заводятся жучки.

Опилки с известью

Опилки с соломой

Солома является прекрасным материалом для утепления стен. Для этих целей можно использовать солому ячменя, овса, ржи, пшеницы. Ее сначала прессуют, а затем перевязывают проволокой, шнуром или сеткой. Утеплители из соломы имеют плотность – 90 – 125 кг/м3, сверху, как правило, соломенные «плиты» оштукатуривают.

Плюс соломы – она дышит. Минус – быстро воспламеняется и хорошо горит. Чтобы этого не случилось, ее обрабатывают антипиренами.

Опилки с соломой

Как сделать опилки с глиной

Если взять за основу опилки, можно приготовить раствор для штукатурки. Для этого стоит смешать опилки с водой, цементом, глиной и газетами.

Составом, полученным из глины и опилок, штукатурят стены внутри здания. Из такого раствора иногда делают плиты, утрамбовывают и хорошо сушат их. Полученные листы используют в качестве теплоизоляционного материала.

Опилки с глиной

Устройство стенового пирога

Один из самых главный факторов при строительстве дома, это правильная конструкция стен. Не имеет значения, будете ли вы все строительные работы выполнять собственноручно, или закажите уже готовый вариант, в любом случае вы должны знать правильный состав «пирога» каркасного дома.

Пласты правильного «пирога» стены:

Остов из деревянного бруса.
Между стойками должен находиться утеплитель.
Древесноволокнистая плита (ОСП).
Горизонтальная обрешетка.
Утеплитель.
Многофункциональная мембрана.
Вертикальная обрешетка.
Отделка.
Пароизоляция.
Внутренняя обшивка.

Стеновой пирог

Альтернативный вариант

Если вы применяете в качестве утеплителя стен опилки то, нужно сделать обрешетку.

В первую очередь необходимо смонтировать каркас. Затем на определенном расстоянии к стене нужно прикрепить деревянные рейки и на них набить обрешетку.

Подробная схема монтажа опилок с глиной

Если сделать смесь, которая будет состоять из глины и опилок, то получится отличный материал, обладающий гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Он хорошо подойдет для утепления стен дома, выстроенного в любом регионе.

Такая смесь сохранит тепло в доме в сильный мороз и не даст прогреться помещению в период летнего зноя.

Утеплить стены с помощью опилочно-глиняного материала не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Поэтому в процессе выполнения работ нужно строго придерживаться следующих рекомендаций:

При приготовлении смеси нужно придерживаться точных количественных соотношений ингредиентов.
Готовую смесь нужно наносить на стены определенной толщиной. Только так вы сможете достичь максимального эффекта.
Для тепловой изоляции стен нужно изготовить плиты из глины и мелких опилок.

Обрешетка под утеплитель

Смесь из глины и опилок можно изготовить и уложить несколькими способами, мы рассмотрим один вариант, то есть выкладывание влажной субстанции на заранее закрепленную на стене обрешетку.

Какие пропорций нужно соблюдать, чтобы смесь получилась пластичной?

ВАЖНО!

Нужно взять ведро глины, разведенной до состояния густой сметаны, и 2/3 ведра опилок. Глину стоит залить водой в соотношении 1:1. Она должна набухать не менее суток. Потом ее нужно перемешать до однообразного состояния. Лучше всего, если вы замочите сразу всю глину. Она не испортится, если долго будет находиться в воде.

Разведенную с водой глину перемешивать с опилками нужно в неглубокой металлической емкости. Для перемешивания состава можно использовать бетономешалку. Готовый состав необходимо нанести на стены.

Так же можно утеплить стены такой смесью, заливая ее в пристроенную к каркасной стене, опалубку. Если на стене закрепить дранку, то набросать глину можно слоем не больше 30мм.

После того, как опилочно — глиняный слой высохнет, его нужно выровнять цементно-песчаным раствором и только потом – заштукатурить.

Изготовление и укладка плит

Гидроизоляция

Гидроизоляционную пленку нужно прокладывать с наружной стороны утеплителя (со стороны фасада). Так с ее помощью конструкция будет защищена от проникновения внутрь дома холодного воздуха и осадков.

В домах каркасного типа гидроизоляция, как правило, выполняется из диафрагменной пленки или из пергамина. Этот материал закрепляется внахлест, при этом используется строительный степлер, а места стыков нужно проклеить специальной лентой.

Полезное видео

Утепление каркасного дома опилками в видео-инструкции:

Заключение

Для того чтобы приготовить материал для утепления стен на основе опилок, их нужно предварительно обработать специальным составом. Только так вы сможете получить качественную смесь, которая будет являться великолепным термоизолятором, не хуже любых современных материалов.

Стоит знать! Некоторые синтетические утеплители могут вызывать аллергию и явиться причиной более серьезных заболеваний.

Источник

Статус темы:: Закрыта.

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск

FAQ по опилкам и опилкозасыпным домам

О чем данный FAQ?

Речь пойдет об утеплении домов путем засыпки опилками. Опилкобетон затрагиваться не будет.

Что такое опилки?

Опилки (опил) – мелкие частицы древесины, возникающие как отходы деревообработки.
Различают собственно опилки – отходы пиления, щепу – результат дробления и стружку от строгания и фрезерования древесины.

Неужели ими можно утеплить дом?

Конечно, можно! В нашей стране и в мире построены многие тысячи домов с утеплением стен засыпкой опилками. А уж чердаков, утепленных опилом, миллионы. До шестидесятых годов ХХ века опилки в СССР являлись официально признанным утеплителем, их характеристики, например, были в СНИП II-А.7-62 «Строительная теплотехника. Нормы проектирования» 1962 года.

Но ведь такой утеплитель недолговечен?

Нет, это не так. Сохранились дома, утепленные опилом, построенные в XIX веке. Большое количество опилкозасыпных домов, построенных в середине XX века, успешно эксплуатируются до сих пор.

Наверно эти дома холодные?

По современным нормам стены большинства этих старых домов слишком тонкие (в них всего 10-12 см утеплителя (опилок или стружки), но даже в Сибири люди в них живут и не мерзнут при соответствующем отоплении. Современные опилкозасыпные дома имеют стены толще, (порядка 30 см утеплителя) и удовлетворяют нормам по сопротивлению теплопередаче.

Сгниет же все быстро?

При отсутствии протечек с крыши и правильном пироге стены не будет ни гниения, ни плесени.

Мыши небось разведутся?

Мыши могут жить в любых домах, если им есть чем питаться. Если вы не оставляете еду в доступных местах, в доме есть кошка либо ультразвуковой отпугиватель, мышей в большом количестве не будет, не зависимо от материала конструкций.

Опилки вроде очень горючи?

Да, опил относится к горючим утеплителям. Но утрамбованный горит вяло, скорее тлеет. При этом не выделяет особо токсичные вещества, как пенопласт. Обработка известью или глиняным молочком уменьшает способность опилок к возгоранию. Пожары возникают и в совершенно негорючих каменных домах. Горят, как правило, мебель, вещи, отделка, бытовые приборы. Опил в стене закрыт от источников огня. Но, конечно, в опилкозасыпном доме, как и в любом другом, необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности, иметь огнетушитель, а в идеале еще и пожарную сигнализацию. Дом застраховать.

Каковы основные характеристики опилок?

Опилки бывают разных размеров (фракций). Мелкие получаются после ленточных пил, крупные после дисковых пил.
Опилки разных пород древесины несколько отличаются друг от друга по свойствам.
Опилки хвойных пород дерева более устойчивы к гниению, чем опилки лиственных пород за счет содержания в них смолы – естественного антисептика.

У опилок есть много преимуществ:

— экологичность

— дешевизна

— большая теплоемкость (относительно других утеплителей), что сглаживает колебания температуры в доме

— хорошая звукоизоляция

— возможность утепления без установки пароизоляции

при этом получаем:

— способность регулировать влажность в помещении

— поровую вентиляцию с частичной рекуперацией тепла

— дуракоустойчивость (широкий диапазон приемлемых технических решений и качества их исполнения)

Что-то совсем шоколадно выходит, должны же быть недостатки?

Конечно, куда же без них:

— возможно биологическое поражение (гниение, плесень)

— горючесть

— усадка в стенах

— требуют более толстой стены при одинаковой теплопроводности, чем коммерческие утеплители

— бОльшая трудоемкость при утеплении, чем при использовании коммерческих утеплителей

Задача проектировщика при утеплении опилом в том, чтобы минимизировать данные недостатки и тогда, учитывая преимущества, опилки становятся очень удачным решением.

Не вдаваясь в расчеты, какой примерно должна быть толщина утепления опилкозасыпной стены и чердака, чтоб соответствовать нормам?

В каждом регионе страны обусловлено своё нормативное (требуемое) теплосопротивление ограждающих конструкций (R) для стен и для чердачных перекрытий.
Найдите в таблице R для своего региона. Грубо, эти числа и будут толщиной утепления опилом в дециметрах (даже с некоторым запасом).

Пример: для Петрозаводска R стен не менее 3,2, а R перекрытий не менее 4,2. Значит нужно не менее 3,2 дециметра (=32см) опила в стену и не менее 4,2 дециметра (=42см) опила в чердачное перекрытие.

Теперь рассмотрим утепление опилом с практической точки зрения:

Где взять опил, сколько стоит?

Опилки в большом количестве имеются на деревообрабатывающих производствах, пилорамах. Во многих случаях их отдают бесплатно, либо за символическую плату. Конечно, транспортировка к месту вашей стройки платная. В итоге, например, у меня тракторная телега (4м3) опила с доставкой выходит 600 рублей. Если вблизи бесплатных опилок нет, и все равно везти их откуда-то и платить за них, то ищите сухие опилки или стружку. Это позволит немного съэкономить на их антисептической обработке.

Сколько нужно привезти опилок на утепление дома?

Перемножьте периметр дома на толщину слоя утеплителя и высоту стен. Окна и двери не вычитайте, пусть будет запас. Получите объем утеплителя в стенах. Добавьте к нему объем утеплителя в перекрытиях (для этого их площадь умножьте на толщину слоя). В сумме будет общий объем утеплителя в доме (V). При трамбовке опил усаживается примерно в 2 раза. Так что необходимый объем насыпного опила будет 2V.

Пример: двухэтажный дом 8х10 метров, толщина опила в стенах 0,3 метра, высота этажей по 3 метра. На чердаке толщина слоя опила 0,5 метра. В межэтажном перекрытии 0,2 метра опила. Пол по грунту.

В стенах 2х (8+10) х0,3х2х3 = 64,8 м3 утеплителя.
В перекрытиях 8х10х0,2 + 8х10х0,5 = 56 м3 утеплителя.
Итого 120,8 м3 утрамбованного утеплителя. 241,6 м3 насыпного опила.

Если взять цену опила с доставкой из прошлого примера в 150 руб/м3, то на опил уйдет 36000 рублей. Казалось бы немало. Но коммерческого утеплителя для того же теплосопротивления стены нужно около 75 м3. При цене 1800 руб/м3 будет стоить 135000 рублей. Плюс доставка фурой.
Как видно, разница в цене четырехкратная в данном случае. Подставьте свои цифры, увидите расклад по своему дому.

Какая фракция предпочтительнее?

Мелкие опилки немного теплее крупных. Опилки немного теплее, чем стружка. Разница незначительная (в пределах 10%). Крупная щепа при засыпке будет холоднее опилок процентов на 20. Зато, как правило, стружка сухая (строгание влажных досок быстро портит ножи рубанка), а опилки влажные (пилят в основном дерево естественной влажности (ЕВ).

Что дают сухие опилки/стружка?

При использовании сухой стружки или опилок, можно не делать антисептирование засыпки. По опыту форумчан при этом не возникает ни плесени, ни гниения (при правильном пироге стен и отсутствии протечек).

У меня опил с лесопилки, т. е. влажный. Мои действия?

В таком случае желательно использовать антисептирование. Хотя хвойный опил и содержит смолу (естественный антисептик), но этого не всегда достаточно. Причем сам опил, как правило, не плесневеет и не гниет. От влажности может появиться плесень на обшивке стены и на каркасе. Наиболее распространенный вариант антисептирующей добавки в опил это известь. Желательно использовать свежегашеную известь. При долгом хранении гашеной извести она постепенно превращается в мел и утрачивает защитные свойства. Негашеную известь смешивать с влажным опилом опасно. Начинается процесс гашения с сильным разогревом. Из-за этого может произойти самовозгорание в стене.

При закладывании в стену влажного опила ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно, чтобы он имел возможность просыхать, как минимум в одну, а лучше в обе стороны. Если запереть такой опил между плохо пропускающими пар материалами, сохнуть будет очень долго, вероятно появление плесени. Для просушки стены должны быть нагреты (отоплением или Солнцем в теплое время года) и выходящий пар должен отводиться проветриванием.

Другой путь – просушка опила до закладки в стену. Опил раскладывают под навесом, например из большого тента, слоем не более 50 см. Пару раз в день ворошат граблями. В сухую солнечную погоду тент можно убирать.

На чердаке опил сохнет гораздо легче, чем в стенах (при условии хорошей вентиляции чердачного пространства).

Слышал, что опилки в стене сильно оседают. Как бороться?

Действительно, если просто засыпать опил в стену без штыкования и трамбовки, то осядет он значительно. Сверху стены и под окнами образуется воздушная полость. Там возможно промерзание. Поэтому при засыпке опил требуется хорошенько уплотнить. Уплотнение достигается послойным штыкованием и трамбовкой при засыпке. Слои для качественного уплотнения нужно делать в районе 20 см. Штыкуют брусками сечением примерно 5х5 см, либо куском доски 100х25. Можно черенком от лопаты слегка заостренным. Трамбовать легче всего ногой. В неудобных местах можно трамбовать куском бруска 100х50.

Наиболее сильно опил утрамбовывается при проливке известковым молочком:
одеваем средства защиты (очки, респиратор, перчатки, сапоги), высыпаем мешок или пару строительных ведер опила в отсек стены. Проливаем с помощью лейки известковым молочком при этом штыкуя и трамбуя. Но после этого требуется более долгое высыхание стены.

Этот способ хорош для регионов с жарким сухим летом. Если сделать в конце весны-начале лета, то к осени просохнет. Для влажных регионов с умеренно теплым летом предпочтительно добавление мелко молотой сухой гашеной извести в опил естественной влажности. Иначе может не высохнуть за лето, а если дом уйдет в зиму без отопления возможна плесень.

Утрамбованный опил оседает незначительно. Для окончательного решения проблемы в каркасе стены предусматривается возможность подсыпать опил сверху с чердака. Под окнами либо оставляются съемные элементы для подсыпки, либо сверху опила прокладывается в сжатом виде материал, хорошо восстанавливающий форму после смятия, типа термольна.

Если ничего из этого не было сделано, то в качестве ремонта можно задуть туда эковату через небольшое отверстие. В крайнем случае задуть монтажную пену с большим коэффициентом расширения из пистолета или баллона.

А каков процесс сухой засыпки?

Одеваем сапоги, перчатки, респиратор (респиратор только на время пересыпания известью и трамбовки, мешает остальное время).
Кучу опила желательно сваливать как можно ближе к дому. Берем большие строительные ведра и зачерпываем ими опил, потом руками добавляем с горкой и нажимаем сверху, чтоб не сыпалось пока несешь. Крупные куски коры и щепки отбрасываем, так как они потом будут мокнуть в опиле.
Засыпаем по два ведра опила на отсек каркаса, пересыпаем гашеной известью. Стараемся чтобы известь попадала и на стойки каркаса и на обшивку. В потенциально проблемных местах (углы, под окнами) сыпем извести побольше.
Штыкуем. При этом опил перемешивается с известью. Особое внимание углам.
При штыковке иногда вылезают незамеченные крупные куски коры, сучки и т. п. Выбрасываем. Очаги конденсации и гниения в стене нам ни к чему.
Где возможно просунуть ногу, трамбуем сапогом. Где не влезает, например под окнами, там куском доски 100х50 утрамбовываем. Руками не стоит, пересыхает кожа даже при работе в перчатках.
За смену у одного человека выходит утрамбовать 2-3 м3 опила. На это уходит около мешка 25 кг извести. При этом в насыпном виде опил занимает примерно 4-6 м3, т. е. утрамбовывается вдвое.

Неоднократно читал, что сухой замес извести бесполезен. Зачем тратите время и деньги на него?

Давайте разберемся. Во-первых, добавление извести вообще необязательная операция. При сухом опиле/стружке плесень не возникает и при засыпке без антисептирования. Во-вторых, известь обладает не только антисептическим, но и противопожарным действием, мешает мышам, в опилках с ней не живут насекомые, так как известь как абразив попадает в сочленения их хитинового экзоскелета и разрушает их.

Известь в антисептических целях добавляем во влажный опил, который полежал на лесопилке под дождем и снегом. Известь гашеная продается в виде порошка с мельчайшими частицами. При штыковании и трамбовании частички извести более менее равномерно распределяются по объему опила, налипают на “опилины”. Через некоторое время становится почти невозможно понять, засыпалась известь или нет. Мне данный процесс напоминает “исчезновение” сахарной пудры на пончике при его долгом хранении . Происходит диффузия молекул извести в воду, содержащуюся в опилках.

При этом общая влажность засыпки слегка снижается. Ведь влажность порошкообразной гашеной извести по нормам не более 5%.

При перемешивании опилок с водой с известью, либо при проливании известковым молочком, влажность сильно увеличивается. Времени на высыхание стены при этом требуется больше.

Засыпка ни при влажном ни при сухом добавлении гашеной извести не становится монолитом, остается в виде гибкого пружинящего “мата” из опилок. Т. е. не страшно усыхание досок каркаса. Щелей не образуется.

Выходит, что появляются дополнительные расходы на известь? Сколько уйдет денег на нее?

Да, при использовании влажных опилок известь очень желательна. Как написано выше, ее уходит примерно 10 кг на 1 м3 утрамбованного опила. Для дома из примера (8х10 в два полных этажа) потребуется около 1200 кг извести. Продается она в мешках 25 кг, стоит в строительных магазинах около 300 рублей за такой мешок. Соответственно извести уйдет на 14400 руб.

А что так все боятся плесени и гниения?

Основная причина появления плесени и гниения древесины, заключается в жизнедеятельности грибков. Происходит медленное разрушение клеточной ткани. Процесс идет до полной потери прочности древесины.
Материал дома требует защиты от загнивания. Она выполняется в первую очередь конструктивными способами, но если их недостаточно, обращаются к применению химических способов защиты.
Конструктивная защита, направлена в первую очередь на обеспечение сухого состояния материалов дома во время всего периода их эксплуатации и на обеспечение просыхания в случае случайного увлажнения или при недостаточной изначальной просушке. Данный вид защиты, применяется во всех случаях, в независимости от срока эксплуатации сооружения.
Антисептическая (химическая) обработка древесины производится в тех случаях, когда выполненными конструктивными мерами невозможно предотвратить ее периодическое или длительное увлажнение, а также в случае изначально повышенной влажности древесины, при замедленном ее просыхании внутри конструкций дома.
В качестве антисептиков выступают химические вещества, уничтожающие споры грибов и грибницу. Известь создает щелочную среду, в которой грибки быстро гибнут.

Для развития плесени и гниения древесины необходимы четыре условия. Исключите одно из них, и грибки не смогут выжить.

— Достаточный запас кислорода.
— Благоприятная температура (+5 ° + 40 ° С)
— Влажность материала более 30%
— Подходящий источник питательных веществ

Споры плесени очень вредны при вдыхании. Плесень выделяет микотоксины которые способны накапливаться в печени, вызывая со временем онкологические заболевания. При вдыхании с воздухом споры плесени оседают на бронхах и легких, провоцируя развитие таких заболеваний, как астма, бронхит, пневмония. Поэтому за состоянием конструкций дома следует следить, не допускать развитие грибков.

Лучшие ответы

Дополню такой инфой, тут все кратко и исчерпывающе

Опилки как утеплитель
Владельцы частных домостроений начинают задумываться об утеплении, когда температура в помещении становится некомфортной. Это бывает в новом доме, требующем доработок, при плохой теплоизоляции стен (наличии в них множества щелей) или неправильном функционировании отопительной системы. Древесные опилки как утеплитель нельзя недооценивать. Отходы лесопереработки твердых пород древесины не уступают пенопласту и минеральной вате по многим характеристикам. Например, дуб — дорогостоящее сырье. Однако, обеспечивает безупречную теплоизоляцию в помещении зимой в 30-градусный мороз. Ничем не хуже теплоизляционные свойства у сосны, ели, ясеня при правильном их применении. Как воспользоваться методом, избежать финансовых затрат и больших объемов работ, рассмотрим в данной статье.

Преимущества и недостатки
Теплопотери опилок немного завышены в отличие от современных материалов. Хотя в совокупности именно опилки являются природным и экологически чистым изоляционным материалом. Причем с его помощью можно уложить слои теплоизоляции без привлечения мастеров, сократив тем самым расходы на строительство или обустройство дома. В чем плюсы опила:

1. Малый удельный вес.

2. Экологическая безопасность.

3. Повышенная эффективность.

4. Безупречные теплоизоляционные и шумопоглощающие качества.

5. Устойчивость к конденсату, способному появляться на поверхностях стен при перепадах температур.

6. Отличная паропроницаемость, которой не могут похвастаться другие промышленные материалы для теплоизоляции.

7. Долгий срок службы.

Опилки — универсальный и дышащий утеплитель для всего дома. Они создают здоровый микроклимат и не портятся под натиском влаги, если добавить правильно подобранные компоненты. При работе с материалом не нужно применять специальные инструменты. Достать опил несложно. Наверняка на любой пилораме, в столярной мастерской отдадут бесплатно или за символическую сумму.

Стоит знать! Для утепления наружных стен или пола нельзя использовать опилки с повышенной влажностью или с наличием в них посторонних предметов/ароматических добавок. Если опил – влажный, то требует тщательной просушки на свежем воздухе. Затем — обработки антисептиками во избежание гниения и порчи. Также рекомендуется добавлять в основной состав гашеную известь и медный купорос (не более 10% от общего веса опилок) чтобы не завелись жучки и паразиты.

Минусы материала:

1. Неустойчивость к влаге. Древесная стружка отлично впитывает жидкость, поэтому может образовать плесень или сырость.

2. Высокая пожароопасность. Опил горит, из-за чего при утеплении им стен повышается вероятность возникновения пожара.

3. Внушительная толщина утепляющего слоя. Если слой из опилок делать небольшим, то вряд ли он послужит эффективным утеплителем.

4. Склонность к слеживанию (на участках теплоизоляции могут образовываться пустоты).

Хотя минусы древесной стружки можно быстро превратить в плюсы, если перед использованием обрабатывать специальными реагентами/противопожарными составами во избежание воздействия влаги или воспламенения. От гниения опилки обрабатывают гашеной известью и борной кислотой. Чтобы материал не слеживался, его смешивают с составом, способным поддержать первоначальный объем.

Отдельное внимание уделяют внимание гидроизоляции. Иначе опилки быстро придут в негодность. А вот для каркасных домов опилочно-стружечный материал менее пригоден. И вот почему:

1. Трудоемкая технология применения. Если и прокладывается теплоизолирующий материал из опилок, то его толщина должна быть не менее 100 мм. Для домов с зимним проживанием в районах с суровым климатом – 150-180мм.

2. Возможность задержки конденсата при подъеме теплого воздуха к потолку. Размножение бактерий в перекрытиях.

3. Подверженность гниению, повышенная пожароопасность при неправильном использовании засыпки для каркасных перекрытий, полов и стен.

Утеплять каркасные строения лучше эковатой, пенополистиролом или смесью соломы и глины. Самым лучшим материалом для деревянных домов с зимним проживанием считается базальтовое волокно как негорючий, теплый материал. Если и используется утепление опилками, то желательно сочетать их с бетоном или керамзитом.

Разновидности
Известно, что при обработке древесины выходят отходы разных фракций. После строгания дерева получают деревянную стружку, a в процессе пиления — мелкую труху. Опилки для утепления подразделяют на сухие и мокрые.

Сухие применяют для твердой изоляции:

· смешивают фракции опилок с цементом (9х1);

· добавляют немного воды;

· получают на выходе огнестойкий, легкий утеплитель;

· формируют блоки или покрывают гидроизоляционным материалом для повышения срока годности;

· засыпают сухой состав в каркасные перегородки между внутренней и наружной стеной;

· утрамбовывают.

Также используют дерево-блоки из опила, добавляя цемент и медный купорос.

Мокрый вариант опилок для утепления готовится путем смешивания деревянной стружки средних фракций с гашеной известью и глиной. Их добавление в сухой состав повышает долговечность стружки. Предварительно опил обрабатывают специальными составами для предотвращения горения, слеживания и гниения.

Утепляем правильно
При выборе утеплителя из опилок стоит учесть материал, используемый при строительстве дома. Также важно правильно приготовить рабочую смесь, соблюдая пропорции, учитывая специфику связующих веществ. Если в опилки добавляется гипс, цемент или известка, то состав применим для крыши. Если добавляется вяжущий компонент, то подойдет для изоляции бани или наружных стен.

Для изоляции пола добавляют гашёную известь, которая отпугивает грызунов, препятствует образованию грибка и плесени. Для потолка стружка сочетается с ингредиентами, устойчивыми к влаге, имеющими небольшой удельный вес.

Пол
Пол на первом этаже загородного дома утепляют сухим методом, для чего:

· стружку просушивают;

· соединяют с гашеной известью (10 частей опила и 1 часть пушенки);

· обрабатывают раствором борной кислоты;

· вновь просушивают для защиты от гниения;

· укладывает сухую засыпку в 2 слоя (нижний слой — до 15см), каждый из которых утрамбовывают;

· укладывают утеплитель мелкой фракции;

· заполняют оставшиеся пустоты.

Общая толщина изоляции должна составлять порядка 30 см.

Цементно-опилковый раствор как мокрый метод утепления готовится путем добавления цемента (связующего элемента) в рабочий раствор из опилок. После смешивания сухих компонентов добавляют воду. В качестве антисептика используют медный купорос.

Кстати! Сначала на основание пола кладут подушку из песка. Затем выкладывают раствор между лагами с толщиной слоя 10-15 см. Дают составу высохнуть. Укладывают чистовое напольное покрытие.

Независимо от того какой метод технологии используется – “сухой” или “мокрый” перед засыпкой трухи обязательно прокладывают гидроизоляционную пленку и обеспечивают системой вентиляции.

Потолок
Используют сухую опилочную смесь путем засыпки в несколько слоев. В первую очередь потолочное основание тщательно подготавливают — обшивают досками с внутренней стороны комнаты и заделывают щели монтажной пеной. Далее:

· выкладывают первый слой теплоизоляции из опилок высотой в 1 уровень с высотой покрытия;

· основательно утрамбовывают;

· насыпают тонкий слой золы для защиты от грибка и плесени;

· укладывают второй слой теплоизоляционного материала после того, как просохнет и затвердеет первый;

· стелют доски сверху последнего слоя теплоизоляции при желании сделать мансарду на чердаке.

Вязкий опилочный состав с добавлением цемента, глины или гипса укладывается идентично. Главное — постепенно во избежание образования пустот.

Внимание! Для теплоизоляции чердака используют тщательно просушенные стружки. Если используют мокрую смесь из глины, гипса, цемента и опилок, то дают утеплителю как следует просохнуть, на что уходит до 1 месяца.

Стены
Для стен используют только сухие опилки. Сухая технология предполагает добавление к опилу (90%) гашеная извести (10%), чтобы обеспечить защиту от грибка и плесени.

Прежде чем засыпать опилки между внешними и внутренними перегородками, образующими стены каркасных строений, важно установить гидроизоляцию. С ее помощью не будет попадать на опилки влага.

Укладка утеплителя производится слоями, каждый из которых утрамбовывают. Затем ожидают осадки, чтобы досыпать сухой состав во избежание образования пустот.

Внимание! Уложенные слои опилок дают сильную усадку. Для сглаживания дефекта применяют отвердители, добавляя в опилки (8,5 частей) гипс (5 частей) и известь (10 частей).

Только после того, как полностью затвердеет утеплитель, можно закрывать стену. Чтобы не образовывались пустоты при утеплении стен снаружи, используют заливку по методу скользящей опалубки. С ее помощью утеплитель ложится равномерным слоем по всей площади стен и приобретает красивый внешний вид.

Как выбрать опилки
Утеплить дом и защитить от промерзания можно за счет опилок мелкой или крупной фракции, а также стружек и щепы. Мелкие фракции теплее, чем крупные. А вот щепа и стружка — холоднее на 15%. Если и используются, то засыпаются достаточно толстым слоем.

Хорошим материалом считаются опилки хвойных пород древесины. Они содержат смолу — естественный антисептик, поэтому противостоят гниению. При выборе типа утепления опилками мастера рекомендуют использовать опилкобетон или арболитовые плиты. В них уже заложены добавки-отвердители, повышающие биодоступность, огнестойкость и показатели теплопроводности основного материала. Если применяются опилки, то обязательно просушиваются перед засыпкой. Для чего их можно разложить под навесом небольшим слоем и периодически ворошить граблями, обеспечивая вентиляцию.

Толщина слоя утеплителя, как ее определить
Для определения необходимого количества материала:

· вычисляют периметр дома;

· умножают полученную величину на высоту и толщину стен;

· умножают еще на 2, т. к. опилки дают большую осадку.

Средняя толщина слоя опилок для дома круглогодичного проживания — 35см. Для дома сезонного проживания или дачи — 25см, для энергоэффективного здания — 40-50 см.

Опилки – экономичный, экологически чистый материал. На их основе потребители выбирают изоляцию для дома, отличающуюся хорошей паропроницаемостью и низкой теплоусвояемостью. Такой органический утеплитель несложно приготовить самостоятельно, использовать для полов, крыш и стен.

Учитывая мнение пользователей, стружки дышат, не оставляют мостики холода, обеспечивают теплым контуром весь дом. Хотя утепление стен опилками допускается только после обработки материала специальным составом. А вот добавлять синтетические компоненты нежелательно. Они способны вызывать аллергию и серьезные болезни у членов семьи.
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск

Какой нужен пирог стены при утеплении опилками?

Существует много вариантов строения стены при утеплении опилом. Благодаря своим способностям сорбировать и выводить влажность опил может использоваться без пароизоляции.

Классический пирог: доска 25 мм — крафт-бумага — опил – крафт-бумага – доска 25 мм.

Варианты (изнутри наружу):

Фанера ФК 8 мм – опил – ДВП 3,2 мм — вентфасад

ГКЛ – доска 25 мм – опил – ДВП 3,2 мм – вентфасад

ДВП 6 мм – опил – ДВП 3,2 мм — вентфасад

ГКЛ водостойкий – сухой опил – крафт-бумага – имитация бруса (ИБ)

Брус 100 мм – опил – крафт-бумага – ИБ

ЦСП – опил – ДВП 3,2 мм — вентфасад

Эти варианты характерны тем, что изнутри нет пароизоляции, но есть слой пароограничивающего материала (то, что американцы в свежих КОДах называют vapor retarder). А снаружи слой более паропроницаемого материала, чтобы пар из стены мог выходить наружу. Наружный слой также является ветрозащитным.

Вот пример одного из пирогов. Видно, что зона конденсации отсутствует. Она появляется только после 20 градусов мороза. Но дней с такой температурой не много. Стена высыхает, как только мороз спадает.

Форумчане описывали и пироги стен с опилом, не вписывающиеся в данную концепцию (например, изнутри наружу вагонка – бумага – опил – OSB 9 мм и даже рубероид – опил – рубероид и тем не менее опил в них тоже вел себя нормально, не переувлажнялся. Однако, лучше такие варианты не применять, особенно те, где опил находится между пароизолирующими материалами.

Пароизоляцию изнутри поставить можно, но при этом стены перестают регулировать влажность в помещении, растут затраты на вентиляцию, так как отсутстует поровое проветривание. Пароизоляция в данном случае это перерасход средств и времени. К тому же многие современные отделочные материалы сами являются значительным паробарьером (виниловые обои, плитка, МДФ – панели и т. д.)

Каков пирог чердачного перекрытия, при утеплении опилом?

Классический пирог (снизу вверх): доска 25 мм – крафт-бумага – опил

Варианты (снизу вверх):

ГКЛ – доска 25 мм – опил

Фанера 8 мм – опил

Доска 25 мм – Изоспан А – опил

При использовании данных пирогов (без пароизоляции) необходимо, чтобы толщина слоя опила была не менее 40 см и чтобы опил покрывал чердачные лаги сверху не менее, чем на 20 см. Иначе появляющийся в мороз в верхней части засыпки слой влажного опила дойдет до лаг, что может привести к их загниванию. Важно отсутствие каких-либо предметов, лежащих на засыпке, так как они собирают на себе конденсат. Ходовые доски следует устанавливать с воздушным промежутком от засыпки, хотя бы на 5 см выше опила.

Вот расчет зоны конденсации в Smartcalc:

Видно, что лага высотой 20 см внутри опила будет вне зоны конденсации при слое опила не менее 40 см.

Опил на чердаке не требует такой усердной трамбовки, как в стене. Но простой засыпки не достаточно. Так как могут быть участки с очень малой плотностью опила. В мороз над ними будут куржаки, так как пар там будет выходить быстро и концентрированно. Нужно хотя бы походить по опилу, чтобы не было неуплотненных участков.
Для пожарной безопасности можно верхний слой выложить опилом, пропитанным в глиняном молочке.

Каков пирог пола при утеплении опилом?

Утепление пола должно быть сильнее, чем стен. Поэтому в доме ПМЖ лучше не применять утепленный опилками пол по лагам, в котором набрать нужную толщину опила непросто. Лучше использовать не утепленный дощатый пол с утепленным цоколем без продухов, утепленной отмосткой и вентиляцией подпола на крышу/чердак. Другой вариант – полы по грунту.

Если все же необходимо утепление пола по лагам (например, дом на сваях, УГВ очень высокий), приходится использовать дополнительные перекрестные лаги, чтобы набрать 30-40 см высоты утеплителя.

Возможные пироги (сверху вниз):

Доска пола шпунтованная – опил – крафт-бумага – доска по черепным брускам

Фанера – опил – ДВП 3,2 см

Ламинат – подложка – фанера – опил – ДВП 3,2

Каковы особенности каркаса опилкозасыпного дома?

При построении каркаса под засыпку опилом необходимо учитывать две вещи. Во-первых, толщина засыпки в стене довольно значительна. У дома ПМЖ от 25 см, в зависимости от региона. Во-вторых, несмотря на трамбовку, некоторая усадка возможна.

Поэтому, каркас должен иметь возможность подсыпки опила с чердака. Конструкция каркаса при толщине утеплителя до 25-27 см может быть обычной из доски 150х50 мм (с дополнительными брусками поперек либо вдоль стоек). Для подсыпки можно в верхней обвязке сделать вырезы. Можно верхнюю обвязку врезать в виде ригеля в стойки.

В регионах с более холодным климатом толщина утепления опилом может требоваться и 35 и 40 см. Каркас такой толщины целесообразно строить, используя стойки Ларсена.

Вот так:

Сверху между обвязками получается щель, в которую можно подсыпать опил.

При строительстве двухэтажного дома можно внутренний каркас сделать по технологии Платформа, а внешний каркас сделать неразрезной.

Узел сопряжения стропил и верхней обвязки можно сделать, например, так:

Хочу сделать недорогой экологичный энергоэффективный дом ПМЖ с утеплением опилками. Есть дешевый ночной тариф на электроэнергию. Что порекомендуете?

Стройте одноэтажный каркасный опилкозасыпной дом с холодным чердаком. Толщина опила в стенах 40-50 см. На чердаке 60-80 см. БЕЗ пароизоляции. Фундамент и отмостка утепленные снаружи пенопластом 15-20 см. Продухов в фундаменте нет. В подполе стяжка 5-7 см толщиной по пенопласту 15-20 см. На пенопласте п/э пленка 200 микрон в два слоя с проклейкой стыков и мест прилегания к фундаменту. (Пенопласт под стяжкой и пленкой безопасен). Пол по лагам деревянный не утепленный. В центре дома кирпичная печь с забором воздуха из под пола (подпольное пространство вентилируется через печь на крышу). Остекление в основном с южной стороны. Хорошие теплосберегающие окна. Вход с тамбуром. Хорошая утепленная дверь.

Такой дом благодаря большому количеству опила, печи и стяжке в подполе будет обладать значительной теплоемкостью в сочетании с малыми потерями тепла. Т. е. сам дом сможет аккумулировать тепло, полученное от отопления электричеством за ночь на дешевом тарифе. За день без отопления температура будет падать на пару градусов даже в сильный мороз. При желании или при аварии на электросетях можно топить печь.

Заинтересовало. Где можно почитать более подробно с графиками и формулами о процессах, происходящих в опилкозасыпных домах?

Рекомендуются к прочтению следующие книги:

“Сравнительное исследование малых зданий” Х. Рахту, К. Холм, Х. Аалто.
“Строительная теплотехника ограждающих частей зданий” Фокин К. Ф.
“Теплопередача ограждающих конструкций при фильтрации воздуха” Ушков Ф. В.
“Теплопроводность строительных материалов” Кауфман Б. Н.
“Тепловая экономика жилого здания” Юргенсон Л. К.
“Тепловой режим здания” Богословский В. Н.
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск

Добавки в засыпку опилом могут производиться с целями антисептирования, противопожарной безопасности, для предотвращения оседания опила. Наиболее часто используют гашеную известь, иногда в виде карбидного ила (его можно найти бесплатно, как отходы производства ацетилена).

Гашеная известь безвредна для человека. В пищевой промышленности она применяется как пищевая добавка Е526. Ее добавляют при изготовлении детского питания, фруктовых соков, энергетиков, безалкогольных и алкогольных напитков, выпечки и мучных изделий, сладостей и кондитерских изделий, маринованных огурцов.

Также антисептирование опила делают с помощью опрыскивания растворами борной кислоты, медного или железного купороса в небольших концентрациях в пределах 1 кг сухого вещества на 1 м3 опила. Однако данные вещества немного токсичны. Следует проявлять осторожность при работе с ними.

Можно обработать глиняным молочком, это помимо антисептирования дает противопожарную защиту. При этом полностью экологично.

В качестве добавок для предотвращения оседания опила применяются цемент, гипс. (Известь имеет весьма слабую вяжущую способность). Но обсуждение их применения выходит за рамки данного FAQ. Надеюсь кто-либо из единомышленников напишет FAQ про монолитный опилкобетон. Считаю, что это должен сделать человек, занимающийся им на практике. Я же предпочитаю опилкозасыпные каркасники.
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск

Химический состав: целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза.

Физические свойства опилок:

Плотность
— в насыпном виде около 150 кг/м3
— после штыкования около 250 кг/м3
— после штыкования и трамбовки около 300 кг/м3

Удельная теплоемкость 2,3 кДж/(кг*К)
Паропроницаемость 0,26 мг/(м*ч*Па)
Теплопроводность от 0,05 до 0,1 Вт/(м*К) (в зависимости от их плотности и влажности)
При условиях эксплуатации А и плотности 250 кг/м3 теплопроводность примерно 0,07 Вт/(м*К).

Хм, теплопроводность-то более чем в полтора раза выше, чем у минваты, зачем использовать такой неэффективный утеплитель?

Действительно, в идеальных условиях минвата имеет более чем в полтора раза меньшую теплопроводность, чем опил. Но в условиях реальной эксплуатации, особенно при нарушении технологии укладки пароизоляции, либо неправильном пироге стены, либо при повреждении пароизоляции влага попадает в минвату и ее характеристики резко ухудшаются. А у опилок увеличение теплопроводности при увлажнении небольшое.

Вот структура опилки крупным планом, благодаря капиллярам мы имеем замечательные свойства опила почти не увеличивать теплопроводность при увлажнении и способность выводить влагу из стены. Пока вода набирается в капилляры, между «опилинами» ее практически нет и теплопроводность меняется мало. Таким образом опил может набрать (сорбировать) воды до 32% от своей массы.

А вот для сравнения минвата. Капилляров нет, вода попадая в минвату сразу заполняет промежутки между нитями и теплопроводность сильно увеличивается. Капиллярного эффекта нет, сохнет долго.

Теплопроводность опилок зависит от их плотности и влажности.
Вот графики зависимости теплопроводности органических утеплителей от плотности:

Видно что есть оптимальное значение плотности засыпки (от 100 до 140 кг/м3) при котором теплопроводность минимальна. При меньшей плотности теплопроводность растет. Поэтому при засыпке чердака и не стоит оставлять места с очень малой плотностью опила. В то же время, сильно трамбовать опил в перекрытиях не нужно.

По разным источникам теплопроводность сухого опила в насыпном виде от 0,05 до 0,07 Вт/(м*К). По заказу ув. @a991ru были проведены лабораторные измерения, которые подтвердили эти цифры:

Зависимость теплопроводности от влажности:

Видно, что трамбованные опилки увеличивают свою теплопроводность примерно на 6% при росте объемной влажности на 1%. (1% объемной влажности это 4% более привычной влажности по массе при плотности опила 250 кг/м3).
Соответственно, 1% увеличения влажности по массе опила приводит к увеличению теплопроводности на 1,25%:

У минват зависимость такая:

Видно, что даже у минваты плотностью 100 кг/м3 рост теплопроводности на 10% на 1% прироста объемной влажности. Что уж говорить о минватах плотностью 35-70 кг/м3. Там рост теплопроводности еще больше, около 15% на 1% прироста объемной влажности, если экстраполировать график.
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск

Нужна ли пароизоляция при утеплении опилом?

Для начала рассмотрим распространенные заблуждения о пароизоляции вообще, а затем применительно к утеплению опилом.

1. Пароизоляция нужна всегда.
Это не так. Согласно СНиП «Строительная теплотехника» пароизоляция не нужна для однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, для двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2·ч·Па/мг.

2. Нельзя вообще допускать увлажнение утеплителя в стене.
Это не так. Согласно тех же СНиП недопустимо накопление влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации. Т. е. возможно периодическое увлажнение с последующим высыханием утеплителя.

3. Пароизоляция всегда ставится во внутренней части стены.
Это не так. В жарком климате, особенно при использовании кондиционирования воздуха, пароизоляцию ставят снаружи, иначе пар с улицы пойдет в помещение.
Более того, в жаркое время и у нас пароизоляция изнутри вредна, так как может привести к конденсату в утеплителе:

Пар движется от мест с большим парциальным давлением в места с меньшим парциальным давлением.

Рассмотрим график, полученный опытным путем:
По оси Х отложена температура в градусах Цельсия.
По оси У — три параметра: абсолютная влажность — содержание пара в г/м3, относительная влажность в %, парциальное давление пара в паскалях Па.
Линия графика отображает максимум этих величин при соответствующей температуре.
Парциальное давление однозначно задается абсолютной влажностью — количеством пара в г/м3

Если на улице +30 с относительной влажностью 55%, то в воздухе 17,27 г/м3 пара, создающие парциальное давление 2330 Па. Если в помещении +20 с относительной влажностью 55%, то в воздухе 9,4 г/м3 пара, создающие парциальное давление 1228 Па.
В данном примере пар будет стремиться с улицы в дом. Он пройдет ветрозащиту, утеплитель и наткнется на пароизоляцию изнутри стены. При этом влажность достигнет 100%. Если относительная влажность на улице будет больше 55%, то вся «лишняя» влага выпадет на пароизоляции конденсатом с увлажнением утеплителя.

Выходит, что полная пароизоляция изнутри помогает в холодное время и вредна в жару. В наших краях жарких дней немного, поэтому этим пренебрегают. Понятно, что в идеале не стоит запирать влагу в стене при любых условиях. Для этого используют не пароизоляцию, а пароограничитель с частичным паропроницанием. Даже в новых Американских строительных Кодах (аналог СНиП) содержится уже понятие vapor retarder (замедлитель пара), а не vapor barrier (пароизоляция).

Теперь перейдем к утеплению опилками.
Опилки имеют существенное отличие от минваты. Они способны сорбировать влагу до 32% по массе без значительного снижения теплозащитных свойств. Минвата же плохо переносит увлажнение, резко ухудшая теплозащитные свойства. Пароизоляция — вынужденная мера при использовании минват. Пароизоляция защищает данный утеплитель от увлажнения, а заодно людей в доме от вдыхания вредной пыли из волокон минваты. Для опилок ни то, ни другое не нужно.
Они экологичны, а за отопительный сезон сорбируют влагу в количествах, не оказывающих существенного влияния на их теплозащитные свойства. Подробно это показал @ekimov (https://www.forumhouse.ru/entries/2577/ и https://www.forumhouse.ru/entries/2583/).

Более того, при грамотно построенном пироге стены без пароизоляции (изнутри пароограничитель, снаружи достаточно паропроницаемая ветрозащита) в стене нет зоны конденсации вплоть до -20 градусов мороза:

Использование пароизоляции тянет за собой следующие расходы:
-стоимость самой пароизоляции с клеющими пленками
-стоимость работ по ее тщательной укладке
-необходимость в достаточной вентиляции
-соответственно, необходимость нагрева большого количества воздуха
-стремление сократить расходы на этот нагрев приводит к желательности рекуператора
-воздух зимой в доме пересушивается, нужно увлажнять

Использование утепления опилом без пароизоляции дополнительно дает следующие полезные вещи:
-влажность в помещении поддерживается автоматически. Опил забирает излишнюю влагу и отдает ее при пересушивании воздуха
-эффект порового проветривания. Из-за разницы парциальных давлений через перекрытие и стены изнутри наружу диффундируют водяной пар, СО2. Снаружи внутрь кислород. (конечно, только поровая вентиляция дома — это утопия. Приток через форточки/приточные клапана, вытяжку через печную трубу, вытяжки в С/У никто не отменял. Поровая вентиляция это дополнение).
При этом происходит теплообмен между теплым воздухом изнутри и холодным снаружи, по сути та же рекуперация. Ф. В. Ушков, доктор технических наук, показал, что расход тепла на проветривание при этом сокращается до полутора раз.

Пароизоляция в опилкозасыпном доме нужна только в мокрых помещениях (С/У, сауна, постирочная). Также из таких помещений нужно делать вытяжки воздуха.

При отсутствии пароизоляции на чердачном перекрытии требуется от 40 см опила при использовании дома круглогодично. Чтобы зона возможного увлажнения опила была выше лаг.
Для домов сезонного использования (дач) это не обязательно.

Для тех кого ничего не может убедить:

Опилки могут использоваться и без пароизоляции и с ее использованием. Если все же решили пароизолировать, учтите следующие важные моменты:

— пароизоляцию надо делать тщательно, проклеивая стыки. Нахлеста недостаточно. Иначе пар пойдет в местах дефектов пароизоляции концентрированно с возможной конденсацией в стене.
— при использовании пароизоляции лучше применять сухой опил/стружку. Иначе может получиться ситуация, когда с одной стороны пароизоляция, с другой пароограничитель, скажем ДВП. И высыхание опила затянется, возможно появление плесени.
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск

СНиП «Строительная теплотехника» другого мнения.
«6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя)»
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск
Для опилкозасыпного дома концепция «нажал кнопочку, через 5 минут в доме стало на 4 градуса прохладнее» не годится. Это путь не теплоемких домов. Опилкозасыпной дом практически термостатирован. Из-за большой теплоемкости и малых теплопотерь температура в нем изменяется очень медленно. Вот файл для расчета графика остывания (автор USER=725605]@Yanushko[/USER]). Видно что в двадцатиградусный мороз дом без отопления (1кВт приходит от тепла тел жильцов, солнечной энергии, приготовления пищи и т. д.) теряет за сутки несколько градусов. Это позволяет топить его электричеством на дешевом ночном тарифе, с суточными колебаниями температуры в пределах пары градусов. Т. е. дом без дополнительных затрат выполняет функцию Теплоаккумулятора.
Вложения:
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск
Другое следствие сочетания большой теплоемкости и малых теплопотерь — возможность надолго оставлять дом без отопления без риска заморозить. (0,7 кВт дом получает от тепла земли и солнечного излучения через окна с южной стороны). Минус 5 градусов взята средняя температура зимой.

Аварии на энергосетях опилкозасыпному дому не страшны. А уж при наличии печи тем более.

Понятно, что и нагрев такого дома происходит медленно, значит в жару можно обойтись без кондиционера. Внутри дома температура будет не намного больше среднесуточной.
Вложения:
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск

Провел пожарные испытания.
Участвовали 5 образцов:
1. примерно 9 литров опилок без извести, штыкованных, утрамбованных (3174 грамма)
2. примерно 9 литров опилок с 50 гр. извести, штыкованных, утрамбованных (3245 грамм)
3. примерно 4 литра опилок с 50 гр. извести, штыкованных, утрамбованных (1488 грамм)
4. примерно 1 литр опилок с 50 гр. извести, штыкованных, утрамбованных (420 грамм)
5. примерно 3 литра опилок без извести слегка утрамбованных, без штыкования — модель простой засыпки чердака, когда по опилу ходят в процессе засыпки (образовались после легкой трамбовки около 4 литров влажного опила насыпной плотности 173 грамма на литр).
Вот такого (это вместе с банкой, весом 39 грамм):

Первые 4 образца неделю сушились. И хотя были сделаны из такого же влажного опила, верхний слой у них был довольно сухой на ощупь.

Для первого вида испытаний — «горящая головня на опилках» разжег костер из обрезков сосновых досок.

Когда обрезки как следует разгорелись, положил их по одному на образцы сверху. Несмотря на ветерок, никакого возгорания, ни даже тления ни на одном образце не произошло. Головешки благополучно затухли.

Для второго испытания — «злой дядя поджег стену с опилом» положил банки с опилом на бок, чтобы пламя горящих досок лизало стену опила, стоящую вертикально. Облил доски бензином.

И поджег.
Головешки с прошлого испытания добавил к доскам, чтоб горело повеселее.

Лучше всего загорелся образец 5. Поначалу казалось, что он сгорит дотла.
Однако, огонь на нем довольно быстро стал затухать.

Впрочем и другие образцы горели неохотно. Скорее даже просто дымились. При этом доски, облитые бензином и поначалу сильно полыхавшие, через 15 минут затухли.
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск
Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

cas1973

Живу здесь

Регистрация:

08.09.11

Сообщения:

3.006

Благодарности:

7.024

Адрес:

Петрозаводск

Опил оказался довольно устойчивым к огню. Даже образцы без добавления извести, либо со сверхмалым (50 грамм на 9 литров опила) добавлением только обуглились. Распространения тления не наблюдалось.
Образцы с 50 граммами извести на 4 литра опила и особенно с 50 граммами на 1 литр опила обуглились меньше, даже при обливе их бензином с его последующим горением.
Регистрация:

08.02.14

Сообщения:

68

Благодарности:

43

ValOK

Администратор

Регистрация:

08.02.14

Сообщения:

68

Благодарности:

43

Адрес:

Москва
- Это сообщение было отмечено как «Лучшее»
Дополню такой инфой, тут все кратко и исчерпывающе

Опилки как утеплитель
Владельцы частных домостроений начинают задумываться об утеплении, когда температура в помещении становится некомфортной. Это бывает в новом доме, требующем доработок, при плохой теплоизоляции стен (наличии в них множества щелей) или неправильном функционировании отопительной системы. Древесные опилки как утеплитель нельзя недооценивать. Отходы лесопереработки твердых пород древесины не уступают пенопласту и минеральной вате по многим характеристикам. Например, дуб — дорогостоящее сырье. Однако, обеспечивает безупречную теплоизоляцию в помещении зимой в 30-градусный мороз. Ничем не хуже теплоизляционные свойства у сосны, ели, ясеня при правильном их применении. Как воспользоваться методом, избежать финансовых затрат и больших объемов работ, рассмотрим в данной статье.

Преимущества и недостатки
Теплопотери опилок немного завышены в отличие от современных материалов. Хотя в совокупности именно опилки являются природным и экологически чистым изоляционным материалом. Причем с его помощью можно уложить слои теплоизоляции без привлечения мастеров, сократив тем самым расходы на строительство или обустройство дома. В чем плюсы опила:

1. Малый удельный вес.

2. Экологическая безопасность.

3. Повышенная эффективность.

4. Безупречные теплоизоляционные и шумопоглощающие качества.

5. Устойчивость к конденсату, способному появляться на поверхностях стен при перепадах температур.

6. Отличная паропроницаемость, которой не могут похвастаться другие промышленные материалы для теплоизоляции.

7. Долгий срок службы.

Опилки — универсальный и дышащий утеплитель для всего дома. Они создают здоровый микроклимат и не портятся под натиском влаги, если добавить правильно подобранные компоненты. При работе с материалом не нужно применять специальные инструменты. Достать опил несложно. Наверняка на любой пилораме, в столярной мастерской отдадут бесплатно или за символическую сумму.

Стоит знать! Для утепления наружных стен или пола нельзя использовать опилки с повышенной влажностью или с наличием в них посторонних предметов/ароматических добавок. Если опил – влажный, то требует тщательной просушки на свежем воздухе. Затем — обработки антисептиками во избежание гниения и порчи. Также рекомендуется добавлять в основной состав гашеную известь и медный купорос (не более 10% от общего веса опилок) чтобы не завелись жучки и паразиты.

Минусы материала:

1. Неустойчивость к влаге. Древесная стружка отлично впитывает жидкость, поэтому может образовать плесень или сырость.

2. Высокая пожароопасность. Опил горит, из-за чего при утеплении им стен повышается вероятность возникновения пожара.

3. Внушительная толщина утепляющего слоя. Если слой из опилок делать небольшим, то вряд ли он послужит эффективным утеплителем.

4. Склонность к слеживанию (на участках теплоизоляции могут образовываться пустоты).

Хотя минусы древесной стружки можно быстро превратить в плюсы, если перед использованием обрабатывать специальными реагентами/противопожарными составами во избежание воздействия влаги или воспламенения. От гниения опилки обрабатывают гашеной известью и борной кислотой. Чтобы материал не слеживался, его смешивают с составом, способным поддержать первоначальный объем.

Отдельное внимание уделяют внимание гидроизоляции. Иначе опилки быстро придут в негодность. А вот для каркасных домов опилочно-стружечный материал менее пригоден. И вот почему:

1. Трудоемкая технология применения. Если и прокладывается теплоизолирующий материал из опилок, то его толщина должна быть не менее 100 мм. Для домов с зимним проживанием в районах с суровым климатом – 150-180мм.

2. Возможность задержки конденсата при подъеме теплого воздуха к потолку. Размножение бактерий в перекрытиях.

3. Подверженность гниению, повышенная пожароопасность при неправильном использовании засыпки для каркасных перекрытий, полов и стен.

Утеплять каркасные строения лучше эковатой, пенополистиролом или смесью соломы и глины. Самым лучшим материалом для деревянных домов с зимним проживанием считается базальтовое волокно как негорючий, теплый материал. Если и используется утепление опилками, то желательно сочетать их с бетоном или керамзитом.

Разновидности
Известно, что при обработке древесины выходят отходы разных фракций. После строгания дерева получают деревянную стружку, a в процессе пиления — мелкую труху. Опилки для утепления подразделяют на сухие и мокрые.

Сухие применяют для твердой изоляции:

· смешивают фракции опилок с цементом (9х1);

· добавляют немного воды;

· получают на выходе огнестойкий, легкий утеплитель;

· формируют блоки или покрывают гидроизоляционным материалом для повышения срока годности;

· засыпают сухой состав в каркасные перегородки между внутренней и наружной стеной;

· утрамбовывают.

Также используют дерево-блоки из опила, добавляя цемент и медный купорос.

Мокрый вариант опилок для утепления готовится путем смешивания деревянной стружки средних фракций с гашеной известью и глиной. Их добавление в сухой состав повышает долговечность стружки. Предварительно опил обрабатывают специальными составами для предотвращения горения, слеживания и гниения.

Утепляем правильно
При выборе утеплителя из опилок стоит учесть материал, используемый при строительстве дома. Также важно правильно приготовить рабочую смесь, соблюдая пропорции, учитывая специфику связующих веществ. Если в опилки добавляется гипс, цемент или известка, то состав применим для крыши. Если добавляется вяжущий компонент, то подойдет для изоляции бани или наружных стен.

Для изоляции пола добавляют гашёную известь, которая отпугивает грызунов, препятствует образованию грибка и плесени. Для потолка стружка сочетается с ингредиентами, устойчивыми к влаге, имеющими небольшой удельный вес.

Пол
Пол на первом этаже загородного дома утепляют сухим методом, для чего:

· стружку просушивают;

· соединяют с гашеной известью (10 частей опила и 1 часть пушенки);

· обрабатывают раствором борной кислоты;

· вновь просушивают для защиты от гниения;

· укладывает сухую засыпку в 2 слоя (нижний слой — до 15см), каждый из которых утрамбовывают;

· укладывают утеплитель мелкой фракции;

· заполняют оставшиеся пустоты.

Общая толщина изоляции должна составлять порядка 30 см.

Цементно-опилковый раствор как мокрый метод утепления готовится путем добавления цемента (связующего элемента) в рабочий раствор из опилок. После смешивания сухих компонентов добавляют воду. В качестве антисептика используют медный купорос.

Кстати! Сначала на основание пола кладут подушку из песка. Затем выкладывают раствор между лагами с толщиной слоя 10-15 см. Дают составу высохнуть. Укладывают чистовое напольное покрытие.

Независимо от того какой метод технологии используется – “сухой” или “мокрый” перед засыпкой трухи обязательно прокладывают гидроизоляционную пленку и обеспечивают системой вентиляции.

Потолок
Используют сухую опилочную смесь путем засыпки в несколько слоев. В первую очередь потолочное основание тщательно подготавливают — обшивают досками с внутренней стороны комнаты и заделывают щели монтажной пеной. Далее:

· выкладывают первый слой теплоизоляции из опилок высотой в 1 уровень с высотой покрытия;

· основательно утрамбовывают;

· насыпают тонкий слой золы для защиты от грибка и плесени;

· укладывают второй слой теплоизоляционного материала после того, как просохнет и затвердеет первый;

· стелют доски сверху последнего слоя теплоизоляции при желании сделать мансарду на чердаке.

Вязкий опилочный состав с добавлением цемента, глины или гипса укладывается идентично. Главное — постепенно во избежание образования пустот.

Внимание! Для теплоизоляции чердака используют тщательно просушенные стружки. Если используют мокрую смесь из глины, гипса, цемента и опилок, то дают утеплителю как следует просохнуть, на что уходит до 1 месяца.

Стены
Для стен используют только сухие опилки. Сухая технология предполагает добавление к опилу (90%) гашеная извести (10%), чтобы обеспечить защиту от грибка и плесени.

Прежде чем засыпать опилки между внешними и внутренними перегородками, образующими стены каркасных строений, важно установить гидроизоляцию. С ее помощью не будет попадать на опилки влага.

Укладка утеплителя производится слоями, каждый из которых утрамбовывают. Затем ожидают осадки, чтобы досыпать сухой состав во избежание образования пустот.

Внимание! Уложенные слои опилок дают сильную усадку. Для сглаживания дефекта применяют отвердители, добавляя в опилки (8,5 частей) гипс (5 частей) и известь (10 частей).

Только после того, как полностью затвердеет утеплитель, можно закрывать стену. Чтобы не образовывались пустоты при утеплении стен снаружи, используют заливку по методу скользящей опалубки. С ее помощью утеплитель ложится равномерным слоем по всей площади стен и приобретает красивый внешний вид.

Как выбрать опилки
Утеплить дом и защитить от промерзания можно за счет опилок мелкой или крупной фракции, а также стружек и щепы. Мелкие фракции теплее, чем крупные. А вот щепа и стружка — холоднее на 15%. Если и используются, то засыпаются достаточно толстым слоем.

Хорошим материалом считаются опилки хвойных пород древесины. Они содержат смолу — естественный антисептик, поэтому противостоят гниению. При выборе типа утепления опилками мастера рекомендуют использовать опилкобетон или арболитовые плиты. В них уже заложены добавки-отвердители, повышающие биодоступность, огнестойкость и показатели теплопроводности основного материала. Если применяются опилки, то обязательно просушиваются перед засыпкой. Для чего их можно разложить под навесом небольшим слоем и периодически ворошить граблями, обеспечивая вентиляцию.

Толщина слоя утеплителя, как ее определить
Для определения необходимого количества материала:

· вычисляют периметр дома;

· умножают полученную величину на высоту и толщину стен;

· умножают еще на 2, т. к. опилки дают большую осадку.

Средняя толщина слоя опилок для дома круглогодичного проживания — 35см. Для дома сезонного проживания или дачи — 25см, для энергоэффективного здания — 40-50 см.

Опилки – экономичный, экологически чистый материал. На их основе потребители выбирают изоляцию для дома, отличающуюся хорошей паропроницаемостью и низкой теплоусвояемостью. Такой органический утеплитель несложно приготовить самостоятельно, использовать для полов, крыш и стен.

Учитывая мнение пользователей, стружки дышат, не оставляют мостики холода, обеспечивают теплым контуром весь дом. Хотя утепление стен опилками допускается только после обработки материала специальным составом. А вот добавлять синтетические компоненты нежелательно. Они способны вызывать аллергию и серьезные болезни у членов семьи.