Утепление пола в бытовке своими руками пошаговая инструкция

Бытовка относится к категории технических сооружений временного типа, которые устанавливаются на месте проведения строительных работ, и служит для хранения там разнообразного инвентаря, строительных материалов, а также нахождения там рабочего персонала. Как правило, стройка осуществляется на протяжении теплого времени года. Тогда она может быть неутепленной. Но если строительство затягивается и переходит на зимний период, то стоит задуматься об утеплении бытовки.

После окончания сооружения каких-либо объектов чаще всего бытовка демонтируется из-за ненадобности. Но предприимчивые собственники земельных участков зачастую ее приспосабливают для других целей.

После небольшого усовершенствования из нее может получиться отличная баня или хороший дачный домик, сарай или иное подсобное помещение. Как раз здесь и возникает необходимость в утеплении такой конструкции. Утепляют металлические и деревянные бытовки, как правило, снаружи и изнутри. Эти вопросы мы рассмотрим более подробно.

Утеплители для бытовки

В настоящее время любая специализированная торговая точка может предложить большой ассортимент утеплителей, обладающих своими свойства и качествами. Рассмотрим основные:

Пенопласт или пенополистирол	Экологически чистый материал, противостоит биологическому воздействию, не оказывает негативного влияния на здоровье человека, не является аллергеном. Прост в укладке, имеет небольшой вес, нет необходимости усиливать несущие конструкции бытовки, обрабатывается любыми подручными инструментами. Обладает такими положительными качествами, как пожароустойчивостью, влагоустойчивостью, долговечностью, стоек к существенным температурным перепадам. Недостатков немного, но они есть: сложность в заполнении определенных углублений и плохо сочетается с округлыми конструкциями, листы существенной жесткости, практически не гнутся. Это может создать в углублениях конденсат и деревянные конструкции покроются грибком. Металлические элементы может поразить коррозия. Что касается пенополистирола, то он боится лакокрасочных материалов и олифы, которая в состоянии его растворить. Прямые солнечные лучи негативно сказываются на состоянии данного материала, вплоть до полного разрушения. Чтобы избежать этих негативных последствий, пенополистирол необходимо сверху заштукатурить при помощи цемента. Существуют такие пенопластовые листы, которые вовсе не пригодны для утеплительных целей и зимние морозы они не выдерживают. Такими листами чаще всего упаковывается бытовая техника для транспортировки. Лучшими производителями этого материала принято считать Техноникель и Пеноплэкс, Bast, Polimeri Europa, Styrochem.
Минеральная вата	Обладает повышенными теплоизоляционными качествами, достаточно устойчива к возгоранию. Имеет хорошие шумоизоляционные свойства. Этот утеплитель представляет собой волокна, расположенные хаотично. Они бывают шлаковыми, стеклянными, каменными.  Вата шлаковая не отличается экологичностью по сравнению с другими вариантами, но для ее укладки специальные перчатки не обязательны, руки она не повредит. Этот материал обладает огнеустойчивостью, достаточной мягкостью и прочностью. В летние месяцы не пропускает тепло, а в холодную зиму тепло удерживает внутри. Славится высоким коэффициентом паронепроницаемости. Эксплуатационный срок достаточно продолжительный и составляет 25 – 50 лет. Если принято решение использовать стекловату, то необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с ней и пользоваться специальными перчатками. В основном этот материал применяется в производственных процессах. Шлаковату можно встретить достаточно редко, а вот большой популярностью пользуется вата каменная. Наличие в ней базальта способствует увеличению в разы теплоизоляционных свойств. Такой материал совершенно безопасен для человека: он не горит, не деформируется. Стоимость его значительная. Специальное крепление для минеральной ваты не приобретается. Она плотно укладывается под каркасные рейки. Минеральной ватой можно заполнить все пустоты, поэтому дачники именно ей отдают предпочтение при утеплении бытовок.
Утеплитель хлопковый	Экологически чистый материал, обладающий высоким качеством и отменной теплоизоляцией. Выпускается в виде матов или плит различных параметров. Хорошо подавляет шум. Недостатком является высокая горючесть, поэтому перед его установкой стоит пропитать его антипиренами. Достаточно трудно крепится, но тепло держит отменно.
Блоки торфяные	Основное составляющее этого материала – торф и отходы после деревообработки (стружка, опилки). Этот материал подойдет для утепления внутренних стен, наружной стороны сооружения, а также пола. Он считается пожаростойким и безопасным материалом. К положительным характеристикам можно отнести: отсутствует необходимость в оборудовании гидроизоляционных слоев, так как он не боится влаги, отличный коэффициент теплопроводности, малый вес, невысокая стоимость, длительный срок службы. Его можно отнести к высокопрочным, противорадиационным, антибактерицидным материалам. Сохраняет свои высокие паропропускные способности в течение всего эксплуатационного срока (около 100 лет). Элементарно обрабатывается ручным инструментом.
Утеплитель пробковый	Представляет собой кору пробкового дерева, перемолотую, спрессованную и обработанную паром. Скрепление измельченных частичек происходит при помощи выделяемой под воздействием высокой температуры смолы. Считается экологически чистым материалом. Выпускается в виде тонких плит или полотен. Стоит остановиться на таких преимуществах: низкий коэффициент теплопроводности, негорючесть, высокая антисептичность (не дает размножаться плесени и грибкам), достаточная упругость, антистатичен и хорошо поглощает шумы. Им утепляются как внутренние, так и  наружные поверхности.
Эковата	Название говорит само за себя и основным его достоинством является экологичность. Это возможно благодаря наличии в его составе бумажной макулатуры и целлюлозы (75%). Иногда добавляют пробковые отходы и солому. То есть в основе ее изготовления лежит вторсырье. Чтобы уменьшить ее горючесть, она проходит обработку антипиренами. Но этот материал не лишен недостатков и основным является сильная способность поглощения влаги. Она также подвержена гниению и образованию грибка.
Утеплитель льняной «Экотеплин»	Производится в виде льняных матов, используется для утепления помещений как снаружи, так и с внутренней стороны. Не выделяет токсины, поэтому считается совершенно безопасным для здоровья человека. Достаточно экологичный материал с высоким сроком эксплуатации, достигающим более полувека. В нем не заводится плесень и грибок, он не пользуется успехом у грызунов и у насекомых-вредителей, что способствует его полной сохранности на протяжении всего срока эксплуатации. Практически не горит, но при воспламенении близко находящихся предметов может поддерживать горение.

Требования к утеплителям для бытовок

Чтобы материал выполнил свою основную задачу – сделал помещение теплым и уютным, он должен обладать определенными свойствами и к нему должны предъявляться такие требования:

• при высокой температуре не должно появиться открытое пламя;
• полная безопасность для жизни и здоровья человека (особенно если в утепленной бытовке предположительно будут спать люди);
• хорошие износоустойчивые качества;
• длительный срок эксплуатации.

Способы утепления бытовки

Утеплить бытовку можно при помощи нескольких вариантов:

• универсального изоляционного материала изоспана;
• теплоизоляции Кнауф;
• устройства внутреннего теплоизолятора;
• установки внешнего утеплителя;
• размещения утеплителя между стенами (при каркасных бытовках).

Изоляционные материалы могут быть установлены внутри стен лишь в том случае, если изначально бытовка для этого была приспособлена. Если такая возможность изначально предусмотрена не была, то изменить готовую конструкцию практически невозможно. Если утеплять стены изнутри, то уменьшается полезная площадь помещения. Поэтому этот вариант не приемлем для строений с маленькими габаритами.

Существуют и такие теплоизоляционные материалы, которые по своим техническим характеристикам не могут быть установлены внутри сооружений. Так, нельзя выбирать материал для внутреннего утепления, если он в процессе эксплуатации может выделять вредные вещества или есть сомнения в его экологичности.

Инструменты и материалы для утепления

Прежде, чем приступить к утеплению бытовки, необходимо обзавестись следующими инструментами и приспособлениями:

• собственно утеплителем;
• клеем;
• монтажной пеной;
• шпатлевкой;
• молотком обычным;
• перфоратором;
• металлическим шпателем;
• профилем цокольным;
• грунтовкой;
• дюбелями тарельчатыми;
• сеткой армированной;
• ведрами;
• перчатками;
• уровнем;
• пилой для пенопласта;
• ножом;
• теркой для пенопласта;
• лесами;
• козлами.

Этот перечень не является исчерпывающим, и могут понадобиться иные инструменты и приспособления.

Утепление бытовки своими руками — пошаговая инструкция

Все действия, связанные с утеплением бытовки, осуществляются пошагово с соблюдением определенных этапов.

Утепление пола бытовки

Утепление помещения начинается с пола. Для этого должны быть в наличии:

• минеральная вата (возьмем его для примера);
• деревянный брус 50мм х 50мм;
• средство, предотвращающее повреждение древесными насекомыми;
• пленка пароизоляционная.

Основу пола освобождают от мусора и пыли, обрабатывают эмульсией защитной. Этим же веществом обрабатывается брус. Как только пол подсохнет, укладывается пароизоляционная пленка, причем глянцевой стороной к черновому полу. На расстоянии 15см от стен прикручиваются саморезами брусья. Расстояние между ними должно быть около 15см. Свободное пространство между брусьями заполняется минеральной ватой.

Сверху крепится ПВХ-пленка при помощи степлера. В самом конце прибивается OSB.

Утепление потолка в бытовке

Эти действия делаются снаружи объекта. Перед утеплением листы ондулина или шифера подлежат демонтажу. Сначала укладывается минеральная вата, а затем крышное покрытие возвращается обратно.

В случае, если утепление снаружи невозможно или будет вызывать определенные трудности, можно минвату прикрепить и изнутри. Этот процесс будет таким же, как и утепление пола, только сверху набивается деревянная вагонка. Если же деревянная вагонка на обрешетке уже установлена, то никакого труда не составит заполнить ее материалов для утепления.

Утепление стен бытовки

Прежде, чем приступать к утеплению стен, необходимо обработать их раствором, не позволяющим образовываться грибку. Как только стены высохли, брусья монтируются вертикально. Минвата крепится между ними при помощи степлера. Вместо минеральной ваты можно использовать и пенопласт, но такой материал применяется в основном для утепления деревянных бытовок.

Необходимо иметь в виду, что деревянная конструкция, оббитая пенопластом, через некоторое время может зацвести, поэтому нужно серьезно относиться к выбору утеплителя.

После минеральная вата зашивается вагонкой или фасадной доской большой ширины.

Специалисты рекомендуют производить термоизоляцию бытовки вне зависимости от того, из какого материала она была изготовлена: дерева, металла или комбинированная. Термоизоляционные работа проводятся как снаружи, так и изнутри помещения.

Утепление окон бытовки

Чтобы тепло не уходило через окна в зимнее время, необходимо их уплотнить. При этой процедуре используется силикон. С этой целью нужно сначала демонтировать штапики, под них наносится герметик тонким слоем. Это даст возможность сохранить помещение теплым. Как альтернативный вариант можно установить в бытовке стеклопакеты.

Также можете посмотреть про все основные этапы утепления бытовки своими руками в видео:

https://www.youtube.com/watch?v=NRrcvLQOyeA

Заключение

Затраты, которые необходимо понести для утепления бытовки, могут быть различными. Это зависит от выбранного утеплителя, размера бытовки, материала, из которого она изготовлена и последующего целевого назначения. Если обратиться к профессиональным бригадам, то утепление сооружения может обойтись минимум в 100 000 рублей. Но такую работу можно сделать и самостоятельно, нужно просто иметь желание, свободное время и немного опыта в строительной сфере.

Как утеплить бытовку самостоятельно и какие материалы при том использовать? Технология изготовления бытовых вагончиков по сути является разновидностью каркасного строительства. При этом теплоизоляционный материал закладывается между внутренней и наружной обшивкой. Также может возникнуть потребность в дополнительном утеплении жилой постройки — при эксплуатация летнего строения зимой или продувании стен. Теплоизоляция пола, стен и потолка гарантирует отличную тепло- и ветрозащиту вашего домика.

Материалы для утепления и способы применения

Ответ на вопрос «чем утеплить деревянную бытовку или блок-контейнер» зависит не только от характеристик теплоизоляционного материала и его стоимости. Не менее важно учитывать функциональное назначение вагончика, условия его эксплуатации.

Так, для утепления зимнего вагончика стоит отталкиваться от толщины материала и коэффициента его теплопроводности: чем меньше показатель, тем лучше будет сохраняться тепло. А при решении задачи, как утеплить бытовку под баню, важно выбрать негорючий материал с малой гигроскопичностью (способностью поглощать водяные пары из воздуха).

В качестве теплоизоляции бытовок используют следующие материалы:

1. Пенопласт (или полистирол) – это один из наиболее востребованных и дешевых вариантов теплоизоляции. Благодаря своей пористости отлично сохраняет тепло, отличается высокой влагостойкостью. Пенопласт не проседает, не съезжает в каркасе стен. Плиты легко резать. Его основные недостатки: пенополистирол горюч, он не гнется и сильно крошится. Пенопласт не испаряет влагу из древесины и поэтому не рекомендован для деревянных конструкций.
2. Минеральная, базальтовая вата, стекловолокно — материал отлично сохраняет тепло, не горит, экологичен. Минвата подходит для выполнения теплоизоляции стен, пола, крыши: и снаружи, и внутри деревянного вагончика или металлического блок-контейнера. Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать для бытовки, рассмотрите в первую очередь этот популярный вариант. Он продается в виде матов и рулонов различной толщины. Плотное волокно легко разрезать, плиты хорошо держат форму и удобны при монтаже фасадов. Основные минусы — это потеря теплоизоляционных свойств при намокании, тонкие рулоны обладают малой плотностью.
3. Эковата — материал для тех кто ищет, чем утеплить дачную бытовку экологично. Львиная доля состава в 75% — целлюлоза, также использованы борная кислота и антисептик. К недостаткам эковаты относится высокое поглощение материалом влаги, склонность к образованию грибка.
4. Хлопковый утеплитель также относится к высокоэкологичным материалам. Его плюсы — это отличные характеристики теплоизоляции и шумоподавления. Однако его применяют ограниченно в силу высокой горючести, а также сложностей монтажа (маты сложно резать).
5. Пеноизол — жидкий вспененный утеплитель, который наносится с помощью спецоборудования методом распыления. Он расширяется, как и монтажная пена. К его достоинствам относят отличные показатели тепло- и звукоизоляции, эластичность и прочность, не горит. Недостатки — значительная степень водопоглощения, максимальное затвердевание на четвертые сутки, высокая стоимость.
6. Пенофол состоит из вспененного полиэтилена с фольгированным слоем. Он обладает минимальной паропроницаемостью и применяется вместо/ и в качестве пароизолирующего материала, трудновоспламеняем. Если вы не знаете, чем утеплить бытовку для бани — это прекрасный вариант. Из минусов можно отметить плохую адгезию и высокую электропроводимость, что ограничивает возможности его монтажа.

Итак, нет идеального утеплителя для строительных и бытовых вагончиков. Выбор варианта теплоизоляции зависит от способа эксплуатации и назначения постройки.

Ключевые требования к материалам для утепления бытовок таковы:

• экологичность, отсутствие выделения вредных для здоровья веществ;
• пожаробезопасность, плохая воспламеняемость;
• большой эксплуатационный срок;
• простота монтажа.

Необходимый набор инструментов

Сразу оговоримся: приведенный перечень не является исчерпывающим. Набор инструментов зависит от выбранного утеплительного материала и технологии его монтажа.

Для самостоятельного выполнения работ по теплоизоляции жилого вагончика на даче закупите: утеплитель для бытовки, брус, полиэтиленовую пленку или пароизоляционный материал, скотч, состав для обработки древесины.

Также приготовьте строительный инвентарь. Вам потребуются:

• лазерный или жидкостной уровень;
• шуруповерт, пила, степлер;
• метизы для крепления материалов (саморезы, скобы, тарельчатые дюбели);
• защитные перчатки, строительный нож.

При работе с базальтовой ватой и стекловолокном понадобятся респиратор, защитные очки.

Этапы утепления бытовки своими руками

Как утеплить бытовку для зимнего проживания своими руками правильно? Теплоизоляция проводится пошагово по всему контуру бытового вагончика: от пола до потолка, включая окна и дверные проемы. Для достижения отличного результата необходимо четко соблюдать последовательность монтажа теплоизоляционных слоев (утеплитель, пароизоляция, обшивка).

При проведении работ в старой бытовке на предварительном этапе снимите облицовку и оцените состояние старого утеплителя. Возможно, его придется заменить, либо проложить дополнительный слой.

Утепление пола бытовки

После установки бытового вагончика на участке теплоизоляция основания может быть проведена изнутри. Прежде чем утеплить пол в бытовке, проведите тщательную очистку основания от пыли и обработайте его защитным составом. Далее поэтапно:

• в качестве гидроизоляции уложите полиэтиленовую пленку, пароизоляцию или фольгированную подложку;
• установите половые лаги из бруса;
• чтобы максимально эффективно утеплить пол в бытовке, плотно заполните промежутки между брусьями полистиролом, минеральной ватой или стекловолокном;
• поверх утеплителя также уложите влагозащиту и зафиксируйте ее степлером;
• завершающий этап — монтаж половой доски или ДВП в качестве чернового пола.

Утепление стен бытовки

В готовых вагончиках утепление стен проводят чаще всего изнутри. При выборе, чем утеплить стены бытовки с каркасом из дерева, строители чаще всего отдают предпочтение минеральной вате в виде плит. Она отличается легким монтажом и высокими теплоизоляционными характеристиками. Упругие мягкие маты при правильном монтаже плотно прилегают к обрешетке и не образуют щелей, в отличие от твердых утеплителей (полистирол).

Важный совет: при работе с минватой и стекловолокном защитите глаза, органы дыхания, кожу. Мелкие частицы материала в воздухе способны вызвать сильное раздражение и кашель.

Краткая инструкция, как правильно утеплить бытовку изнутри самостоятельно:

• предварительно обработайте дерево наружной стены противогрибковым и антисептическим составом;
• закрепите со стороны комнаты ветро- влагозащиту;
• набейте деревянную обрешетку с шагом 45 см (для того, чтобы утеплитель максимально плотно встал между брусьями);
• установите минераловатные плиты или иной утеплитель;
• укройте его сверху пароизоляцией или рулонным пенофолом;
• зафиксируйте вату на деревянной обрешетке степлером.

Далее проведите установку внутренней обшивки.

Утепление потолка бытовки

Наиболее распространенный вид деревянных или бытовых вагончиков предполагает монтаж плоской крыши из оцинкованного профлиста. При такой конструкции теплоизоляция потолка доступна только изнутри.

Как утеплить потолок бытовки правильно:

• установите обрешетку на балках перекрытия с учетом формирования вентзазора в 20мм над утеплителем;
• закрепите гидроизоляционную пленку (с небольшим провисанием, стыки сделайте внахлест);
• теплоизоляцию уложите сверху на обрешетку, либо вставьте между брусьями;
• прикрепите слой пароизоляции (отлично подойдет пенофол);
• снизу в обрешетке подшейте плитный материал для потолка.

Утепление крыши бытовки

При выборе, чем утеплить крышу бытовки, остановитесь на материалах, стойких к перепадам температур. Это минеральная вата, пенопласт. Принцип формирования теплоизоляционного пирога тот же, что и при монтаже утеплителя изнутри. Вентзазор под двускатной крышей домика-вагончика позволит избежать скопления влаги и защитить жилье от гниения и грибка.

Как утеплить крышу в бытовке:

• проведите демонтаж кровельного материала;
• уложите на потолочное перекрытие пароизоляцию, далее — слой утеплителя;
• сверху закройте гидроветрозащитой;
• на контробрешетку уложите покрытие для крыши.

Утепление окон бытовки

Нередко в бытовых вагончиках эконом-класса установлены деревянные окна, которые со временем все больше продувают. Потеря тепла может идти при нарушении герметичности прилегания створок, возникновении щелей в местах соединения рамы с каркасом, между стеклом и створкой.

Как как утеплить дом из бытовок в этом случае?

• проведите зачистку старых швов по периметру рамы, прогрунтуйте и заполните щели герметиком или монтажной пеной;
• аккуратно промажьте силиконом щели между стеклом и створкой;
• предварительно обезжирив дерево, приклейте утеплительную ленту для окон на створках в местах примыкания к раме.

Отличный способ сохранить тепло в помещении — монтаж внутренних откосов из сэндвич-панелей для окон. Также это придаст эстетичный вид комнате.

Утепление двери бытовки

Утепление входной двери особенно актуально в вагончиках без тамбура. Основная потеря тепла идет через щель в месте примыкания дверного полотна к коробке.

Как утеплить дверь в бытовке максимально эффективно?

1. Проведите герметизацию контура прилегания полотна к коробке: обезжирьте стыки и приклейте резиновый уплотнитель. Лучшего результата поможет добиться двойной контур уплотнения.
2. Выполните теплоизоляцию самого дверного полотна изнутри. Приклейте один из материалов: пенопласт, минеральное волокно, хлопковый утеплитель, пенофол. Закройте теплоизоляцию декоративной обивкой с помощью степлера или гвоздей (крепить важно от середины дверного полотна к его краям).

Утепление бытовки снаружи

Чем утеплить бытовку снаружи? Вы можете сэкономить и купить для этого недорогую минеральную вату, пенопласт. Толщины утеплителя в 100 мм будет достаточно, чтобы без существенных затрат на отопление пережить зимнюю температуру до минус сорока.

Для деревянных бытовок используют технологию вентилируемого фасада, при которой между слоем утеплителя и финальной обшивкой необходимо предусмотреть наличие вентиляционного зазора.

Для того, чтобы качественно утеплить бытовку снаружи:

• обработайте стену фасада антисептическим составом;:
• сделайте обрешетку с шагом чуть меньше ширины материала;
• заполните ее теплоизоляционными матами; рулонный материал и пенопласт фиксируют на стене тарельчатыми дюбелями;
• проложите диффузную мембрану и поверх нее набейте дополнительные брусья.

Заключительный этап — монтаж на обрешетку отделочных материалов для фасада (вагонка, бурус, сайдинг).

Заключение

В заключении можно сделать однозначный вывод: чем лучше утеплить бытовку, тем более комфортно вам в ней будет жить и тем дольше она вам прослужит. Утепление домика-бытовки — это ответственная задача, требующая знаний и строительных навыков. Да и не каждому такая работа по душе.

Вы сэкономите массу времени и сил, если обратитесь к специалистам нашей компании «Миллениум». Мы быстро и профессионально выполним работы по утеплению вагончика. Но самый выгодный вариант — это заказать на нашем заводе зимнюю бытовку или блок-контейнер под ключ. Как компания-производитель мы предлагаем демократичные цены без посреднических наценок.

Подробная инструкция по утеплению бани изнутри: утепление стен, пола и потолка. Чтобы утеплить баню своими руками, не нужно обладать специальными навыками, вам потребуется лишь стандартный набор инструментов и наша инструкция!

Подавляющее большинство владельцев загородных домов не представляют свой участок без настоящей русской бани или сауны. Но чтобы она функционировала должным образом, и действительно приносила хозяевам только силы и здоровье, очень важно хорошо ее утеплить, способы утепления рассматриваются ещё на стадии составления проекта бани, но это возможно сделать и при уже готовой постройке

Чтобы знать, как утеплить баню изнутри правильно, нужно изучить технологию этого процесса и выбрать правильные материалы.

Материалы для работы

Перед тем как приступить к рассмотрению технологии утепления, необходимо разобраться, какие материалы нужно подготовить для работы.

1. Термоизоляционный материал — является самым главным компонентом в процессе утепления стен, потолка и пола бани. На сегодняшний день существует большое количество утеплителей, но не все из них подходят для банных условий. Какие из них больше всего адаптированы к высоким температурам и влажности?

Пенополистирол

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Пенополиуретан

Цены на пенополиуретан

пенополиуретан

Минеральная вата

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Плиты XPS

Цены на Плиты XPS

Плиты XPS

Керамзит

Цены на керамзит

Керамзит

Знакомство с характеристиками приводит к выводу, что больше всего для утепления бани изнутри подходят минеральная вата для стен и деревянного пола, а плиты XPS — для бетонного. Керамзит можно назвать универсальным материалом, который прекрасно подойдет к любому из полов, но для стен его применить для внутреннего утепления нельзя.

Если приобретать утеплитель из минеральной ваты, то для бани отлично подойдет материал с фольгированным слоем, который способствует долгому удержанию тепла внутри помещения по принципу термоса. Для примера, некоторые характеристики фольгированных минераловатных утеплителей компании «Изорок» приведены в таблице:

	Изолайт-Л	Изолайт	Изовент	Изокор -С	Изофор	Изоруф
Плотность, кг/м³	40	50	90	105	110	150
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее			20		25	50
Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее			4		4	12
Заявленный коэффициент теполопроводности, Вт/м×°К	0,035	0,034	0,034	0,036	0,034	0,036
Коэффициент теполопроводности в условиях эксплуатации, Вт/м×°К	0,043	0,038	0,039	0,041	0.040	0,042
Водопоглощение по объему, %, не более	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
Влажность по массе, %, не более	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Содержание органических веществ по массе, %, не более	2.5	2.5	4	4	4	4

Минеральная вата подойдет для тепло— и звукоизоляционных работ для стен, потолка и пола бани. Но на полах все же рекомендуется организовать несколько слоев термоизоляции, первым из которых должен стать керамзит. Важно то, что его обходят стороной грызуны, а значит — и все остальные материалы будут в сохранности.

2. Для скрепления матов минеральной ваты или иного фольгированного утеплителя, и создания цельного герметичного покрытия поверхностей, будет необходимо приобрести специальный фольгированный скотч.

3. Утеплитель укладывается между направляющих обрешетки, а значит — потребуются деревянные бруски сечением, которое зависит от толщины утеплительных матов. Если, как пример взять рекомендованную толщину утепления в 100 мм, то бруски должны иметь такой же размер по одной из сторон, или же будет применяться двойная обрешетка с перпендикулярным расположением направляющих и двухслойным расположением матов.

4. Бруски крепятся к стенам с помощью саморезов, дюбелей или анкерных креплений (в зависимости от вида стенового материала), поэтому необходимо приобрести эти элементы требуемой длины, соответствующей и размерам направляющих, и требуемому заглублению в стены – для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капитальных стен – не менее 40 мм.

5. Если выбран утеплитель без фольгированного слоя, то для его закрытия потребуется гидропароизоляционная пленка.

6. Если пол в бане будет заливаться бетонной стяжкой, то кроме утеплителя потребуется:

— цемент и песок или готовая строительная смесь;

— рубероид;

— арматурная сетка;

— направляющие для маячков;

— полиэтиленовая пленка;

— демпферная лента.

Количество материалов будет зависеть от площади пола, потолка и стен утепляемого помещения.

Подготовив все необходимое, можно переходить к утеплению поверхностей банных помещений.

Утепление полов бани

Как известно, баня может быть построена из древесины или кирпича, поэтому и пол устраивается не только деревянный, но и бетонный. Последний чаще всего заливается в кирпичной бане, но делают это иногда и в деревянной. В любом случае, бетонный пол всегда требует усиленного утепления.

Теплоизоляции полов в любой бане нужно уделить особое внимание, так как именно они должны выдержать повышенную влажность и перепады температуры между помещениями и грунтом. Поэтому, прежде чем приступать к монтажу многослойного «пирога» деревянного пола или устройства бетонного, рекомендовано засыпать всю поверхность под строением бани керамзитом средней фракции или шлаком.

Слой керамзита будет зависеть от толщины стен строения. Он должен быть, как минимум, в два раза толще, чем они. Нужно отметить, что если есть возможность и позволяет пространство сделать насыпь из керамзита толще, то это только увеличит эффективность теплоизоляции. Если баня выстроена из кирпича и установлена на бетонный фундамент, то рекомендовано засыпать керамзитом почти на всю высоту фундаментной ленты.

Бетонный пол

Чтобы бетонный пол бани был теплым, нужно проделать ряд операций, которые проводятся после подведения трубы слива (она должна быть заблаговременно поднята на высоту будущей стяжки). Работа состоит из следующих этапов:

• Грунт внутри ленточного фундамента хорошо утрамбовывается, а стены покрываются гидроизолирующим составом.
• Далее, на грунт засыпается слой песка толщиной в 80 ÷ 100 мм, увлажняется и утрамбовывается.
• Сверху песка настилается рубероид с заходом на стены на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладываются внахлест на 120 ÷ 150 мм, желательно скрепить их водостойким скотчем или проклеить между собой термическим способом с использованием гудронной мастики.
• Далее, на рубероид засыпается керамзит с таким расчетом, чтобы будущая стяжка пола была ниже высоты фундамента примерно на 50 мм.

• Далее, керамзит распределяется по всей поверхности ровным слоем. Дополнительно на него можно уложить плиты XPS толщиной в 50 мм — они имеют достаточную жесткость и спокойно могут выдержать все нагрузки, не забыть, что перед их укладкой керамзит следует застелить плотным полиэтиленом.

• На подготовленную таким образом поверхность укладывается арматурная сетка с ячейками от 50 до 100 мм.
• Сверху армирующего пояса выставляются маячки, по которым и будет выравниваться бетонная стяжка.
• Если отверстие сточной трубы расположено в центре утепляемой комнаты, то маячки укладываются под небольшим углом к нему, чтобы при выравнивании бетона образовался небольшой уклон со всех сторон комнаты к стоку.
• Далее, по периметру помещения на нижнюю часть стен наклеивается или крепится иным способом демпферная лента. Эта мера сохранит стяжку от деформации при перепадах температур, так как компенсирует термическое расширение материала.

• На арматурную сетку выкладывается подготовленный бетон, замешанный из песка и цемента в пропорции 3:1, и разравнивается с помощью строительного правила. Целесообразно ввести в состав специальные пластификаторы, которые есть в продаже – это повысит качество покрытия. Часто для заливки применяют готовые строительные смеси для стяжки с уже оптимизированным составом для помещений с повышенной влажностью или для внешних работ.
• После застывания и стяжки и набора ею прочности, ее пропитывают гидроизоляционным составом (грунтовкой) глубокого проникновения.

• По высыханию грунта укладывается керамическая плитка. Другой вариант — на бетонный пол могут быть установлены лаги с деревянным настилом. Хорошо обработанные доски на нем должны быть закреплены на расстоянии друг от друга в 20 ÷ 30 мм.

Деревянный пол

Для деревянных бань традиционными являются дощатые полы. Чтобы устроить их правильно, кроме утеплительных операций нужно предусмотреть качественную гидроизоляцию. Не забываем и про вентиляцию пола — для этого в фундаменте должны быть оставлены специальные каналы.

Работы по устройству и утеплению пола, производятся в такой последовательности:

• В первую очередь к бане подводится сливная труба. Сток обычно располагают посередине помещения, а все утеплительные материалы и перекрытие устраивается вокруг него.

• На утрамбованный грунт настилается рубероид, который должен подниматься на стены на 150 ÷ 200 мм.
• Сверху гидроизоляции укладывается керамзит. Чем больше будет его толщина, тем лучше, но между его поверхностью и балками перекрытия должно оставаться вентиляционное расстояние как минимум в 200 ÷ 250 мм.
• Далее, на гидроизолированную слоями рубероида выступающую часть фундамента укладываются балки перекрытия. Все деревянные элементы пола необходимо заранее обработать антисептическими составами.

• На нижние части балок перекрытия прибиваются или прикручиваются черепные бруски, на которые будут монтироваться доски чернового пола.

• Черновой пол накрывается паронепроницаемой пленкой, которая закрывает и балки перекрытия и доски, настеленные между ними.
• Далее, на черновой пол между балок перекрытия укладывается утеплитель — это может быть минеральная вата или тот же керамзит.

• Сверху утеплительный материал закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки.

• Перпендикулярно балкам перекрытия закрепляются лаги, на которые устраивается деревянный настил. В середине делается отверстие — в него будет выходить сливная труба.

• На настиле прибиваются рейки, срезанные под углом в 5÷7 градусов по направлению к стоку — они станут обрешеткой для монтажа непромокаемого деревянного пола.
• Между брусками обрешетки укладывается утеплитель фольгированным слоем вверх и скрепляется между собой фольгированным же скотчем. Термоизолятор должен полностью закрывать бруски обрешетки.

• Сверху фольгированного утеплителя под углом настилается не протекающий, хорошо подогнанный чистовой деревянный настил пола.

Еще один вариант утепления для деревянного и бетонного пола

Помимо представленных выше, существует еще очень большое количество разных вариантов утепления пола бани. Можно вкратце рассказать еще об одном возможном способе обустройства пола с применением пенополистирола. Способ более трудоемок, но подойдет как для устройства бетонного, так и для деревянного покрытия.

1 — грунт;

2- слой песка;

3 — плиты пенопласта;

4 — цементный раствор с пенопластовой крошкой;

5 — слой гидроизоляции;

6 — цементный раствор с вермикулитом;

7 — бетонная стяжка;

8 — лаги;

9 — дощатый настил.

• В этом варианте пространство под будущим полом придется углубить на 500 ÷ 600 мм, а грунт на его дне хорошо утрамбовать.
• Затем, на дно засыпается слой песка толщиной в 50 ÷ 70 мм, который смачивается и уплотняется ручной трамбовкой.
• Сверху этого слоя настилается плотная пленка гидроизоляции, которая должна закрывать полностью дно и находить на стены на 200—300 мм. На ее стенах необходимо надежно закрепить.
• На пленку вместо керамзита, который использовался в первых вариантах, укладывается слой из плит пенополистирола. Его суммарная толщина должна составлять не менее 150 ÷ 200 мм.
• Далее, на плиты пенопласта укладывается стяжка, изготовленная из цементного раствора и пенопластовой крошки в пропорциях 2:1. Толщина этого слоя должна составлять 50 ÷ 70 мм. Эта прослойка будет не только утепляющей, но и укрепляющей для уложенного ниже плитного материала.
• Затем снова настилается слой гидроизоляции — для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Полотна должны быть скреплены между собой водостойким скотчем.
• Следующим в этом «пироге» идет слой бетона с вермикулитом, замешанный в пропорциях 3:1. Толщина его должна составлять 50 ÷ 100 мм. Вермикулит — это натуральный материал, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. В нем никогда не селятся насекомые и грызуны, он не подвержен гниению и разложению. Вермикулитовая прослойка значительно повысит теплоизоляцию пола.

В таблице приведены пропорции цементно-вермикулитовых растворов и их эксплуатационные характеристики:

Характеристики растворов с вермикулитом
Цемент (кг)	40	30	250	200	150	120	100
Вермикулит (литр)	130	130	130	130	130	130	130
Вода (литр)	42.5	41	40	39.5	39	38.5	38
Объемный вес (кг/м³) в сухом виде	60	50	43	39	34	31	29
Прочность при сжатии (кг/см²)	20	13	10	7	5	2	1
Теплопроводность в сухом виде (Вт/м×°К)	0.13	0.11	0.1	0,092	0,083	0,075	0,07
Теплопроводность при влажности в 5% (Вт/м×°К)	0.17	0,145	0.13	0.12	0.105	0.09	0.08
Коэффициент звукопоглощения при частоте 1000 Гц	0.37	0.51	0.54	0,56	0.6	0.64	0.73

• Застывшая стяжка укрепляется арматурной сеткой с ячейками до 100 мм, и на ней выставляются маячки для верхней бетонной стяжки. Маячки закрепляются на бетонный или гипсовый раствор, под углом в 5—7 градусов в сторону стока.
• Далее, на эту конструкцию выкладывается бетон, в тех же пропорциях и комбинациях с модифицирующими добавками, как было рассказано выше. Толщина стяжки около стока должна составлять не меньше 50мм.
• После упрочнения стяжки на нее укладывается керамическая плитка или же устраиваются съемные деревянные настилы промокаемых полов.

Доски в таком полу закрепляются на расстоянии в 15 ÷ 20 мм друг от друга — это позволит не только быстро уходить воде с настила, но и просыхать древесине. Кроме этого, съемные деревянные настилы можно периодически выставлять на улицу для проветривания и просушки, поэтому нужно предусмотреть заранее их размер, чтобы они свободно проходили через дверь бани.

Утепление стен бани

Не менее важно, кроме пола, надежно утеплить стены и потолок банных помещений. Стены и потолок кирпичной или деревянной бани утепляются по одному принципу, единственным различием между ними будет толщина термоизоляционного слоя. Так как древесина имеет более низкую теплопроводность, чем кирпич, последний потребует закрепления более толстого слоя утеплителя.

Процесс утепления стен проводится следующим образом:

• Стены обрабатываются антисептическим составом — он защитит их от появления и распространения плесени и грибка.
• Далее, на стене необходимо закрепить пленку гидропароизоляции.
• Монтируется обрешетка.
• Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель.
• Крепится пароизоляция.
• Прибиваются рейки контробрешетки – это создаст необходимый вентиляционный зазор.
• Устанавливается облицовочный материал.

Последовательность проведения работ — общая, но для стен, изготовленных из разных материалов, имеются свои особенности.

Кирпичные стены

• На кирпичную стену закрепляются бруски обрешетки с шагом в 600 мм. Размер сечения бруса должен быть равен толщине выбранного утеплителя. Обычно для кирпичной стены берется для утепления шлаковата в матах, толщиной в 100 мм, значит, толщина направляющих обрешетки должна быть 100 мм.

• Между брусков враспор укладывается утеплитель. Можно помочь его фиксации натянутым зигзагом капроновым шнуром.
• Следующим слоем идет гидропароизоляционная пленка, которую закрепляют к брускам обрешетки. Нахлесты между полотнами (не менее 150 мм) проклеиваются водостойким скотчем.
• Далее, к брускам прибиваются рейки контробрешетки.
• Затем на всю поверхность растягивается фольгированный утеплитель, толщиной в 8 ÷ 10 мм, который крепится к рейкам. Стыки заклеиваются фольгированным скотчем.

• Сверху весь «пирог» обшивается деревянной вагонкой, которую закрепляют к тем же рейкам контробрешетки.

Утепление бревенчатой стены

1 — бревенчатая стена;

2 — базальтовый утеплитель с фольгированной поверхностью;

3 — бруски обрешетки;

4 — вагонка;

5 — вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.

Стены бревенчатой бани сами по себе обладают низкой теплопроводностью и хорошо сохраняют тепло внутри помещения, при условии хорошей заделки стыков бревен на углах и между собой. Поэтому утепление проводится следующим образом:

• На стену закрепляется базальтовая минеральная вата с фольгированным слоем, который должен быть обращен в сторону помещения. Толщина утеплителя выбирается от 50 до 80 мм. Закрепить его можно специальными креплениями с широкими шляпками – «грибками», которые утапливаются в утеплитель.
• Сверху утеплителя вертикально или горизонтально прибиваются деревянные бруски обрешетки.
• Далее, стена обшивается деревянной вагонкой, имеющей толщину в 10 мм — она крепится на бруски обрешетки.

Утепление стены из бруса

Стена из бруса должна быть, так же, как и бревенчатая хорошо утеплена сама по себе, то есть все щели и зазоры законопачиваются паклей. На нее проще крепить все составляющие «пирога» утепления, так как она имеет ровную поверхность, в которую легко вкручиваются или забиваются крепежные элементы. Утепление ее происходит в такой последовательности:

• На стену крепится обрешетка из бруска, на расстоянии направляющих друг от друга в 600 мм.
• Далее, между брусками укладывается утеплительный материал — лучше, если это будет минеральная вата.
• Затем вся конструкция закрывается рулонным фольгированным утеплителем, который закрепляется на бруски обрешетки, а стыки отдельных полотен склеиваются между собой фольгированным скотчем.
• Сверху на бруски прибиваются контррейки, которые позволят создать вентиляционный зазор между утеплителем и вагонкой.
• В завершение процесса, утепляющий «пирог» обшивается вагонкой.

Нужно сказать, что существуют и другие варианты укладки слоев утепления, но приведенные выше считаются самыми популярными и часто применяемыми, так как совсем несложны и давно проверены на практике.

Утепление потолка

Потолок может быть смонтирован и утеплен тремя способами – из них можно выбрать любой, если он подходит для имеющегося строения бани.

Панельный потолок

Этот потолок монтируется из панелей, которые уже состоят из всех необходимых для пароизоляции, утепления и внутренней обшивки слоев, закрепленных на опорных брусках. В качестве утеплителя в панели чаще всего закладывается минеральная вата, имеющая толщину не менее 100 мм.

Щиты монтируются внизу и поднимаются наверх уже в готовом виде. Особенностью такого утепления является то, что между готовыми панелями тоже должен быть уложены прокладки утеплителя — этот процесс проводится уже после того, как панели будут закреплены на перекрытии бани.

Подъем панелей наверх может быть осложнен тем, что в сборе они имеют достаточно большой вес, поэтому очень часто их поднимаются по частям и собираются на высоте.

Подшивной потолок

Подшивной потолок кардинально отличается своей конструкцией от панельного, так как монтаж его происходит по другому принципу, несколько схожему с утеплением стен.

• Каркасом для такого потолка являются балки чердачного перекрытия, уложенные с шагом в 600 мм.
• Со стороны помещения чердака на балки перекрытия настилается гидроизоляция, которая должна покрывать всю площадь потолка.
• На гидроизоляцию, также со стороны чердака, закрепляется деревянный настил.
• Между балок перекрытия враспор укладывается утеплитель.

• Затем утеплитель закрывается пароизоляцией или же фольгированным материалом, который закрепляется на балки перекрытия.
• Последним этапом идет обшивка потолка деревянной вагонкой.

Существует и другой вариант утепления подшивного потолка, с применением других утеплительных материалов, например, керамзита. В этом случае почти все работы производятся со стороны чердака, кроме финишной обшивки поверхности потолка вагонкой.

Настильный потолок

Настильный потолок также отличается от двух уже упомянутых своей конструкцией, в частности — тем, что его настилают непосредственно на стены помещения, то есть он в принципе не опирается на балки перекрытия. Для такого потолка используются доски, имеющие толщину не менее 30 мм.

Со стороны чердака на настил из досок укладывается пароизоляция и утеплитель, которые сверху накрываются гидроизоляционной пленкой и фанерным или дощатым настилом.

К плюсам этой конструкции можно отнести быстроту и простоту монтажа, но такой вариант потолка может быть применен лишь при утеплении небольшого помещения бани, с расстояниями между стенами не более 2,5 ÷ 2,7 м.

Подробную публикацию по термоизоляции потолка бани с описанием всех необходимых для этого материалов и пошаговыми инструкциями можно найти на страницах нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке.

Если монтаж термоизоляционных и вспомогательных материалов будет выполнен правильно, то тепло в банных помещениях будет сохраняться очень долго, что поможет значительно сэкономить на топливе.

В завершение – подробный видеоурок по утеплению бани, построенной по каркасной технологии.

Видео: утепление и отделка каркасной бани

Бытовка – металлический или деревянный вагончик бытового назначения. Одномодульный или сборный блок-контейнер привозят на площадку в готовом для установки виде, дополнительная отделка не требуется. Но, если бытовку заказывают для долгой эксплуатации, без утепления всех поверхностей не обойтись. Особенно важно утепление пола в бытовке. Именно через полы в бытовке идет самая большая теплопотеря – до 50%. Поэтому нужно знать, как утеплить пол в бытовке и сделать свою жизнь в ней комфортнее.

Выбор материалов для утепления полов в бытовке

Теплый пол в бытовке сделает пребывание в ней более комфортным в любой сезон. Зимой он не даст теплу покидать помещение, летом – будет выступать в роли теплоизоляции и предотвратит перегревание вагончика (особенно металлического).

Владельцы модульных строений часто выбирают утепление пола в бытовке своими руками. В этом случае нужно правильно выбрать материалы для теплоизоляции:

• материал должен быть совместимым с материалом каркаса блок-контейнера;
• толщина утеплителя должна быть достаточной для сокращения теплопотерь с обеих сторон до минимума;
• технология монтажа определяется видом утеплителя для бытовки – твердый, сыпучий, мягкий.

Ошибки при выборе утеплителя приводят к тому, что расходы и усилия на утепление пола не дадут ожидаемого результата. Иногда неправильный выбор материалов для теплоизоляции пола может стать причиной повреждения каркаса строения.

В Москве для утепления пола в бытовке часто используют:

• Минеральную вату. Утеплять минватой можно пол, стены, перекрытия бытовок. Материал закладывается между слоями полового «пирога». Он хорошо защищает чистовой пол от гниения и насекомых. Минвата не горит, не вызывает коррозии на металлических элементах каркаса. Дополнительный плюс – хорошая звукоизоляция.
• Пенополистирол. Материал выпускают в виде плит. Такая форма помогает сделать утепление пола быстро, без использования специнструментов и сложных технологий. Материал стоит недорого. При укладке не крошится, не разрушается, не проседает во время эксплуатации. Совместим с металлическими элементами каркаса, не вызывает коррозию. Пенополистирол не боится влаги, его можно использовать в любых климатических условиях.
• Керамзит. Сыпучий, легкий и недорогой материал. Подходит для теплоизоляции вагончиков из любых материалов. Керамзит засыпается между каркасными элементами пола. Материал хорошо пропускает влагу, не вызывает разрушения каркаса.

Реже для утепления пола в бытовках используют эковату – материал со временем «слеживается», из-за чего появляются места с повышенной теплопотерей.

Способы утепления полов в бытовке

Перед тем как сделать теплый пол в железной бытовке, нужно выбрать вид теплоизоляции.

Способ утепления зависит от типа фундамента. Если фундамент свайно-винтовой, а сваи выступают за уровень грунта минимум на 30 см, используют монтаж утеплителя по черновым полам. Для такого способа необходим пенополистирол в листах или минвата в плитах или рулонах.

Этапы утепления черновых полов:

1. На основании пола по всей длине вагончика крепят деревянный брус со стороной 50 мм. Расстояние между брусками – 100 см.
2. Если планируется использовать для теплоизоляции пола пенопласт, брус обязательно обрабатывают средством, предотвращающим гниение и образование плесени. Дополнительно проводят обработку от жуков-короедов. Это связано с тем, что пенопласт плохо испаряет влагу, поверхности, прикасающиеся к деревянным деталям, могут вызвать гниение обрешетки. При использовании минваты достаточно обработать деревянные брусья средством, защищающим от жуков-древоточцев.
3. Пространство между брусьями обрешетки заполняют листовыми материалами для утепления. Перед укладкой минеральной ваты на половое основание необходимо уложить слой пароизоляции. Перед укладкой пенопласта это делать не нужно.
4. Сверху минеральную вату покрывают еще одним слоем пароизоляции. Двойная защита помогает утеплителю быстрее пропускать влагу.
5. Поверх листового утеплителя монтируют половую доску.

Если бытовка установлена на мелкозаглубленный ленточный фундамент, используют другой способ утепления пола – по лагам. Таким же образом утепляют блок-контейнер, установленный на фундаментные блоки.

При установке бытовки на ленточный фундамент между лагами основания и грунтом остается свободное пространство. Его заполняют утеплителем. В этом случае используют сыпучий утеплитель – керамзит или пенополистирол в гранулах. Если вагончик стоит на блоках, утеплитель засыпают в пространство между блоками и грунтом.

Этапы утепления пола бытовки по лагам:

1. В уже эксплуатируемом помещении сначала демонтируют половые доски и оценивают состояние лаг. Поврежденные лаги необходимо заменить на новые.
2. Деревянные элементы покрывают антигрибковым средством.
3. Засыпают утеплитель, оставляя до лаг 5–6 см.
4. Поверх утеплителя выстилают минвату в рулонах. Она занимает оставшееся между утеплителем и лагами пространство.
5. На минвату укладывают пленочную пароизоляцию.
6. Последний этап монтажа утепления пола бытовки по лагам – укладка половых досок или листов фанеры.

Для дополнительной защиты основания контейнера снаружи строители рекомендуют перед установкой вагончика на фундамент прямо на землю постелить рубероид. Это предохранит повреждение нижней части каркаса от испарений.

Иногда полезная площадь бытовки настолько мала, что утепление пола изнутри делает помещение некомфортным. Минимальный слой утеплителя – 15–20 мм. Поверх утеплителя укладывают напольное покрытие. Это может существенно снизить высоту помещения до потолка, что приведет к неудобству при его эксплуатации. В таких случаях подумать об утеплении пола необходимо на этапе проектирования вагончика.

В заводских условиях полы бытовки утепляют снаружи. Для этого краном-манипулятором контейнер поворачивают на бок, утепляют половину нижней поверхности. После этого блок переворачивают на другую сторону и проводят утепление второй половины.

Конечная отделка пола в бытовке

После окончания работ по теплоизоляции пола приступают к финишной отделке. Если бытовка дачная и используется только в дачный сезон для кратковременного пребывания или в качестве подсобного помещения, для чистовой отделки используют обычные доски. Такие доски укладывают на брус основания или лаги. Их можно оставить необработанными или покрыть любым лакокрасочным средством. Необработанные доски мастера рекомендуют покрывать антипиренами и противогрибковыми средствами. Это защитит напольное покрытие и утеплитель под ним от неблагоприятных климатических воздействий и древоточцев.

При постоянной эксплуатации вагончика в качестве жилого помещения используют декоративные напольные покрытия. Основные варианты материалов для чистовой отделки пола:

• Линолеум. Недорогой, простой в монтаже материал. Производители предлагают обширную цветовую гамму линолеума с большим разнообразием рисунков. Есть линолеум, дающий дополнительное утепление для пола. Покрытие не боится влаги, служит долго, за ним легко ухаживать. Из минусов – может выцветать под воздействием солнечных лучей, рисунок со временем истирается, становясь менее ярким. Продавливается под ножками тяжелой мебели.
• Ламинат. Материал можно использовать только в помещениях с круглогодичным отоплением. Если бытовкой пользуются только летом, а зимой она не отапливается, укладывать ламинат в качестве чистовой отделки для пола не рекомендуют. Материал не выносит высокой влажности, образующейся после зимнего периода в воздухе и на всех поверхностях. В таких условиях ламинат быстро портится.
• Половая доска. Самый дорогой вариант чистовой отделки пола. Но этот минус, по мнению экспертов, перевешивают плюсы материала. Он полностью экологичен, не боится климатических воздействий, служит долго, не проминаясь под тяжестью мебели, надежен.

Также в качестве декоративного покрытия на чистовой пол кладут напольную плитку, паркетную доску или ковролин. Более доступные варианты – ДСП, фанера.

Возможно вас заинтересуют:

• Блок контейнеры для оборудования
• Модульная насосная станция
• Модульный дом из блок контейнеров
• Быстровозводимые кафе

Есть вопросы? Напишите нам!