Не смотря на все свои преимущества свайно — винтовой фундамент, как я уже писал ранее имеет свои недостатки, среди которых открытый цоколь. Оставлять в зиму открытый цоколь не было ни какого желание по 3 причинам:
1) под домом проходит водопроводная труба, а это сулит вероятности остаться в зиму без водопровода;
2) утепление полов у меня все таки 150 мм, думаю с открытым цоколем полы в доме зимой были бы прохладными.
3) дом без цоколя казался не завершенным
Итак для утепления цоколя я выбрал экструдированный пенополистирол 50 мм + минвата 50 мм + 9мм плоский шифер.
Итак преступаем к работе:
1) Прибиваем к нижней обвязке доску 40*150 ( предварительно обработал доски отработкой машинного масла Мобил))))). Доску я прибил чтобы не обрезать оголовки свай и не ослаблять их конструктив, так как оголовки на 5 см выступали от бруса нижней обвязки! Эта доска будет служит нам верхней основой нашего цоколя)
2) Далее создаем нижнюю опору нашего цоколя(я применял брусок 50*50, а кое где и и доску 40*150) все это крепим к обвязочному брусу при помощи металлических уголков и саморезов — в итоге получается довольно прочная деревянная конструкция! Я периодически проверял уровнем ровность всей конструкции в пределах одной линии!
3) теперь остается самое приятное — крепление экструдированного пенополистирола ко всей этой конструкции при помощи саморезов))) все стыки и соединения пенополистирола я проходил клей-пеной( хватило 1 балона за глаза) . Пенополистирол я крепил ниже уровня земли, чтобы уменьшить глубину промерзания!
4) зашиваем цоколь плоским шифером 9мм — все достаточно просто: отрезал прикрутил на саморезы (100 мм).
Поначалу при попытки вкрутить саморез в шифер начал собирать матерки — саморез то гнулся, то отскакивал, то крошил шифер, поэтому было приобретено маленькое сверло — с помощью дрели делал отверстие, а потом уже вкручиал саморез, поверь те мне так легче и быстрей!
5) сделал в цоколе 5 отдушин 100*100 мм и закрыл их металическими сетками, приобретенные в ближайшем строительном магазине.
6) с внутренней стороны отсыпал цоколь понизу грунтом, и утеплил рулонной минватой, оставшейся после строительства дома.
7) сделал утепленное дверце в цокольный этаж, получилось конечно немного не брежно, но на первое время пойдет
решил на всякий случай перестраховаться и утеплить водопроводную трубу утеплителем)
Осталось заказать отливы для фундамента!
Смета 5000руб шифер + 5500 руб пенополистирол + 250 отдушины + 350 руб пена = 11100 руб
Как утеплить свайный фундамент каркасного дома
Строительство дома для многих собственников земли становится серьезным капиталовложением. И многие хозяева хотят получить прочное и теплое жилище за разумную цену. Рынок строительных и отделочных материалов сегодня предлагает потребителю огромный выбор, поэтому возможность сократить сметную стоимость объекта без потери качества и ухудшения эксплуатационно-технических параметров дома вполне реальна. Рассмотрим, как утеплить свайный фундамент каркасного дома и какие материалы для этого понадобятся.
Достоинства свайно-винтовых фундаментов
Везде, где возведение дома проблематично из-за сильного пучения грунта или неровностей участка, настоящим спасением становится свайная технология. Фундамент на винтовых сваях обладает целым рядом преимуществ:
- благодаря погружению опорных элементов ниже точки промерзания почвы строительство можно вести в любое время года, даже зимой. Бетонные манипуляции в технологии отсутствуют, поэтому привязки к погодным условиям нет — строительство можно считать всесезонным;
- отсутствие нижней обвязки на поверхности земли исключает подтопление каркасной конструкции весной;
- сроки устройства фундамента на сваях очень сжатые, по сравнению с другими технологиями такое основание можно назвать самым быстрым;
- экономичная опора — стоимость фундаментной конструкции складывается из цены материалов и оплаты работы по погружению свай в грунт.
Выбор свай на фундамент осуществляется, исходя из предельной нагрузки, особенностей грунта и характеристик рельефа. Расчет давления должен выполнять профессиональный инженер-строитель с учетом различных нормативов. Погружение свай в грунт может выполняться вручную с помощью рычагов и автоматически с привлечением спецтехники.
После установки свайных элементов проверяют их уровень, заполняют полость бетонным раствором и сверху приваривают оголовки (ждать отвердения бетона не надо). Иногда для увеличения жесткости выполняется вспомогательная обвязка профилем, которая также с помощью сварки соединяется с оголовками. При значительной высоте выступающих над поверхностью земли сваях обвязка может производиться не в один ряд. Важность данного этапа сложно переоценить, т.к. на монтажные площадки свай укладывается первый брус венца дома.
Альтернативой обвязке выступает установка ростверка из швеллера, который словно опоясывает фундамент по всему периметру. На него в дальнейшем опираются стены дома. Ростверк может быть не только стальным, но и железобетонным — армированные конструкции заливают бетонным раствором. Такая ростверковая система опирается всегда на грунт и никогда — на сваи.
Важно: при устройстве свайно-винтового фундамента необходимо тщательно обработать все швы антикоррозийными составами, чтобы предотвратить разрушение сварных соединений.
Чем обусловлена необходимость теплоизоляции свайного фундамента
На первый взгляд идея с утеплением фундамента из свай может показаться нерациональной. Сваи погружены в непромерзающие пласты почвы, угрозы со стороны вспучивания нет. Влага из земли или сверху в виде атмосферных осадков стальным опорам также не страшна, если своевременно произведена качественная антикоррозийная обработка. Но перечисленные факторы не исключают наличие прочих уязвимых участков и специфических особенностей:
- при устройстве железобетонной конструкции ростверка независимо от его толщины и высоты массив становится мощным источником холода, который кроме всего прочего будет еще и аккумулироваться там. Поэтому потери тепла от несущих стен вследствие оттягивания вниз на фундамент гарантированы. Придется тратить больше энергии на отопление дома. Первостепенная задача в таком случае — теплоизоляция опоры и сокращение тепловых потерь вследствие перепада температур;
- при установке стен на ростверк из стали или древесины под домом образуется пустое пространство, которое также становится аккумулятором холода. Зимой это приводит к промерзанию пола на первом этаже и почернению нижних частей стен. Утепление полов частично решает задачу, но перекрытие образующегося просвета теплоизоляционными материалами — более надежный способ;
- при оборудовании каркасного дома всеми удобствами в виде трубопроводов подачи воды и отведения стоков расположение этих коммуникаций — пространство под полом первого этажа. Утепление фундамента является профилактикой промерзания и разгерметизации труб;
- эстетическая составляющая в проекте утепления основания каркасного дома также присутствует — постройка, имеющая красивую отделку фасада сверху до низу смотрится привлекательнее по сравнению со зданием, стоящим на незакрытых ничем сваях. Также в пространство между грунтом и нижним уровнем жилища всегда будет забиваться мусор — листья, пакеты, иные загрязнения. Со стороны это будет выглядеть неопрятно;
- хорошо утепленная отмостка дома — гарантия максимальной защиты каркасной конструкции.
Рассмотрев серию аргументов в пользу устройства теплоизоляции, переходим к вопросу: как утеплить свайно-винтовой фундамент каркасного дома.
Алгоритм теплоизоляции свайного основания с ростверком из железобетона
Утепление свайного фундамента, который укреплен железобетонным ростверком — задача непростая. Во-первых, требуется перекрыть доступ холодного воздуха в пространство под домом. Во-вторых, необходимо тщательно изолировать саму конструкцию из железобетона от воздействия негативных факторов внешней среды.
Вариантов выполнения работ несколько, выбор оптимального основывается на совокупности следующих параметров:
- высота цокольной части фундамента;
- особенности перекрытия первого этажа;
- положение ж/б ростверка и др.
Снаружи ростверк утепляют экструдированным пенополистиролом, к примеру, плитами «Пеноплэкс Фундамент». Материал устойчив не только к воздействию влаги и статическим, динамическим нагрузкам, он отлично противостоит потерям тепла. Плотным слоем к плитному утеплителю в горизонтальной плоскости укладывают теплоизолятор отмостки. Вокруг каркасного дома может быть бетонная отмостка или выложены дорожки из брусчатки.
Поверх плитного Пеноплэкса внахлест монтируют фасадный отделочный материал, не допуская просветов.
Внутреннее утепление железобетонного ростверка начинается с устройства подушки из песка или любого другого сыпучего теплоизолятора (например, керамзита). Поверх песчаной прослойки укладывается любой влагозащитный материал, чаще всего это рубероид в несколько листов внахлест. Следующий слой — армированная черновая стяжка, поверх которой монтируют плиты Пеноплэкс. Финишным этапом является устройство чистовой стяжки слоем от 6 до 7 см, в толще которой можно проложить электрический кабель или трубопровод «теплого пола» для обогрева перекрытия первого этажа. Описанная схема утепления полностью перекрывает доступ холода к ростверку, стенам дома. Единственный нюанс — подпола под таким домом не остается.
1 — Грунт, 2 — Свая, 3 — Армированный железобетонный ростверк, 4 — Наружная стена, 5 — Утеплитель, 6 — Утеплитель, 7 — Бетонная отмостка, 8 — Утеплитель, отделка фасада, 9 — Песочная засыпка, 10 — Гидроизоляционная прослойка, 11 — Черновая стяжка, 12 — Утеплитель, 13 — Чистовая стяжка.
Если владельцу нужен подпол, то утепление производится иначе. Поверх ростверка монтируется плита перекрытия 1-го этажа. Для вертикальной теплоизоляции используют плиты Пеноплэкс, дополнительно выполняется утепление ростверка снизу. Для этого формируется многослойная подушка из гравия, утрамбованного песка и слоя теплоизолятора. В идеале такая манипуляция делается до строительства самого ростверка, а горизонтальная отсыпка и плита изоляции может стать основой отмостки вокруг дома.
Важно: толщина слоя теплоизоляции рассчитывается, исходя из нормированного значения сопротивления теплопередаче конкретных строительных конструкций для определенного региона. Для инженера выполнить подобный расчет — несложная задача. Непрофессионалы могут воспользоваться любым онлайн-калькулятором, которых сегодня много в сети.
Этапы утепления фундамента на сваях с металлическим ростверком
Отличительная черта такого фундамента — отсутствие массива, который постоянно аккумулирует холод. Поэтому основные усилия по теплоизоляции направляются больше на защиту цокольного перекрытия 1-го этажа, нежели на внешнее утепление. При использовании стального швеллера на ростверке всегда остается зазор между почвой и возводимой конструкцией. Особенно это касается участков с неровным рельефом или сильным пучением грунта. Засыпать это пространство песком или гравием нерационально, да и порождает дополнительные вложения. Поэтому наличие вентилируемого пространства вполне естественно для домов с металлическим или брусовым ростверком.
Алгоритм работ по утеплению цокольного перекрытия следующий:
- балки перекрытия сечения более 100*200 мм являются опорой для крепления черепных брусков по низу (сечение 50*50 мм);
- на черепной брус укладывают черновой пол (доска толщиной 25 мм), возможен неплотный монтаж;
- поверх досок чернового настила распределяется гидроизоляция, которая заводится на балки перекрытия. Вариантов масса — современная гидроизоляционная мембрана, например, либо простой бюджетный рубероид. Все нахлесты изолятора проклеивают скотчем;
- следующий слой процедуры утепления — плиты. Подойдут маты минеральной базальтовой ваты, плотность которой составляет от 35 до 40 кг/куб. метр. Для определения оптимальной толщины слоя утеплителя нужны расчеты, но часто строители отталкиваются от цифры 20 см;
- чистовой пол укладывают на лаги, расположенные перпендикулярно к балкам перекрытия. Сечение бруса для лаг 75*75 мм. В промежутки между лагами также укладывается утеплитель. Двойное распределение минваты позволяет полностью исключить «мостики холода».
Важно: все деревянные материалы перед использованием в постройке тщательно обрабатывают пропитками от плесени, грибка и дополнительно еще огнезащитными составами.
Когда цокольным перекрытием 1-го этажа выступает плита, помимо внутреннего выполняют наружное утепление. Если внешнюю теплоизоляцию не сделать, точка росы сместится внутрь и станет причиной повышения влажности. С помощью наружной термоизоляции эту точку росы можно вынести наружу.
Чтобы предотвратить подтопление свайного фундамента, устраивают дренажную канализацию с отведением лишней влаги подальше от каркасного дома.
Вместо резюме: специалисты компании «Новгородский терем» грамотно рассчитают объем материалов для теплоизоляции свайного фундамента, а также профессионально и с гарантией выполнят данные работы по поручению заказчика. Качество всех оказываемых услуг гарантировано.
Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.
Достоинства свайно-винтовых фундаментов
Везде, где возведение дома проблематично из-за сильного пучения грунта или неровностей участка, настоящим спасением становится свайная технология. Фундамент на винтовых сваях обладает целым рядом преимуществ:
- благодаря погружению опорных элементов ниже точки промерзания почвы строительство можно вести в любое время года, даже зимой. Бетонные манипуляции в технологии отсутствуют, поэтому привязки к погодным условиям нет — строительство можно считать всесезонным;
- отсутствие нижней обвязки на поверхности земли исключает подтопление каркасной конструкции весной;
- сроки устройства фундамента на сваях очень сжатые, по сравнению с другими технологиями такое основание можно назвать самым быстрым;
- экономичная опора — стоимость фундаментной конструкции складывается из цены материалов и оплаты работы по погружению свай в грунт.
Выбор свай на фундамент осуществляется, исходя из предельной нагрузки, особенностей грунта и характеристик рельефа. Расчет давления должен выполнять профессиональный инженер-строитель с учетом различных нормативов. Погружение свай в грунт может выполняться вручную с помощью рычагов и автоматически с привлечением спецтехники.
После установки свайных элементов проверяют их уровень, заполняют полость бетонным раствором и сверху приваривают оголовки (ждать отвердения бетона не надо). Иногда для увеличения жесткости выполняется вспомогательная обвязка профилем, которая также с помощью сварки соединяется с оголовками. При значительной высоте выступающих над поверхностью земли сваях обвязка может производиться не в один ряд. Важность данного этапа сложно переоценить, т.к. на монтажные площадки свай укладывается первый брус венца дома.
Альтернативой обвязке выступает установка ростверка из швеллера, который словно опоясывает фундамент по всему периметру. На него в дальнейшем опираются стены дома. Ростверк может быть не только стальным, но и железобетонным — армированные конструкции заливают бетонным раствором. Такая ростверковая система опирается всегда на грунт и никогда — на сваи.
Важно: при устройстве свайно-винтового фундамента необходимо тщательно обработать все швы антикоррозийными составами, чтобы предотвратить разрушение сварных соединений.
Чем обусловлена необходимость теплоизоляции свайного фундамента
На первый взгляд идея с утеплением фундамента из свай может показаться нерациональной. Сваи погружены в непромерзающие пласты почвы, угрозы со стороны вспучивания нет. Влага из земли или сверху в виде атмосферных осадков стальным опорам также не страшна, если своевременно произведена качественная антикоррозийная обработка. Но перечисленные факторы не исключают наличие прочих уязвимых участков и специфических особенностей:
- при устройстве железобетонной конструкции ростверка независимо от его толщины и высоты массив становится мощным источником холода, который кроме всего прочего будет еще и аккумулироваться там. Поэтому потери тепла от несущих стен вследствие оттягивания вниз на фундамент гарантированы. Придется тратить больше энергии на отопление дома. Первостепенная задача в таком случае — теплоизоляция опоры и сокращение тепловых потерь вследствие перепада температур;
- при установке стен на ростверк из стали или древесины под домом образуется пустое пространство, которое также становится аккумулятором холода. Зимой это приводит к промерзанию пола на первом этаже и почернению нижних частей стен. Утепление полов частично решает задачу, но перекрытие образующегося просвета теплоизоляционными материалами — более надежный способ;
- при оборудовании каркасного дома всеми удобствами в виде трубопроводов подачи воды и отведения стоков расположение этих коммуникаций — пространство под полом первого этажа. Утепление фундамента является профилактикой промерзания и разгерметизации труб;
- эстетическая составляющая в проекте утепления основания каркасного дома также присутствует — постройка, имеющая красивую отделку фасада сверху до низу смотрится привлекательнее по сравнению со зданием, стоящим на незакрытых ничем сваях. Также в пространство между грунтом и нижним уровнем жилища всегда будет забиваться мусор — листья, пакеты, иные загрязнения. Со стороны это будет выглядеть неопрятно;
- хорошо утепленная отмостка дома — гарантия максимальной защиты каркасной конструкции.
Рассмотрев серию аргументов в пользу устройства теплоизоляции, переходим к вопросу: как утеплить свайно-винтовой фундамент каркасного дома.
Алгоритм теплоизоляции свайного основания с ростверком из железобетона
Утепление свайного фундамента, который укреплен железобетонным ростверком — задача непростая. Во-первых, требуется перекрыть доступ холодного воздуха в пространство под домом. Во-вторых, необходимо тщательно изолировать саму конструкцию из железобетона от воздействия негативных факторов внешней среды.
Вариантов выполнения работ несколько, выбор оптимального основывается на совокупности следующих параметров:
- высота цокольной части фундамента;
- особенности перекрытия первого этажа;
- положение ж/б ростверка и др.
Снаружи ростверк утепляют экструдированным пенополистиролом, к примеру, плитами «Пеноплэкс Фундамент». Материал устойчив не только к воздействию влаги и статическим, динамическим нагрузкам, он отлично противостоит потерям тепла. Плотным слоем к плитному утеплителю в горизонтальной плоскости укладывают теплоизолятор отмостки. Вокруг каркасного дома может быть бетонная отмостка или выложены дорожки из брусчатки.
Поверх плитного Пеноплэкса внахлест монтируют фасадный отделочный материал, не допуская просветов.
Внутреннее утепление железобетонного ростверка начинается с устройства подушки из песка или любого другого сыпучего теплоизолятора (например, керамзита). Поверх песчаной прослойки укладывается любой влагозащитный материал, чаще всего это рубероид в несколько листов внахлест. Следующий слой — армированная черновая стяжка, поверх которой монтируют плиты Пеноплэкс. Финишным этапом является устройство чистовой стяжки слоем от 6 до 7 см, в толще которой можно проложить электрический кабель или трубопровод «теплого пола» для обогрева перекрытия первого этажа. Описанная схема утепления полностью перекрывает доступ холода к ростверку, стенам дома. Единственный нюанс — подпола под таким домом не остается.
1 — Грунт, 2 — Свая, 3 — Армированный железобетонный ростверк, 4 — Наружная стена, 5 — Утеплитель, 6 — Утеплитель, 7 — Бетонная отмостка, 8 — Утеплитель, отделка фасада, 9 — Песочная засыпка, 10 — Гидроизоляционная прослойка, 11 — Черновая стяжка, 12 — Утеплитель, 13 — Чистовая стяжка.
Если владельцу нужен подпол, то утепление производится иначе. Поверх ростверка монтируется плита перекрытия 1-го этажа. Для вертикальной теплоизоляции используют плиты Пеноплэкс, дополнительно выполняется утепление ростверка снизу. Для этого формируется многослойная подушка из гравия, утрамбованного песка и слоя теплоизолятора. В идеале такая манипуляция делается до строительства самого ростверка, а горизонтальная отсыпка и плита изоляции может стать основой отмостки вокруг дома.
Важно: толщина слоя теплоизоляции рассчитывается, исходя из нормированного значения сопротивления теплопередаче конкретных строительных конструкций для определенного региона. Для инженера выполнить подобный расчет — несложная задача. Непрофессионалы могут воспользоваться любым онлайн-калькулятором, которых сегодня много в сети.
Этапы утепления фундамента на сваях с металлическим ростверком
Отличительная черта такого фундамента — отсутствие массива, который постоянно аккумулирует холод. Поэтому основные усилия по теплоизоляции направляются больше на защиту цокольного перекрытия 1-го этажа, нежели на внешнее утепление. При использовании стального швеллера на ростверке всегда остается зазор между почвой и возводимой конструкцией. Особенно это касается участков с неровным рельефом или сильным пучением грунта. Засыпать это пространство песком или гравием нерационально, да и порождает дополнительные вложения. Поэтому наличие вентилируемого пространства вполне естественно для домов с металлическим или брусовым ростверком.
Алгоритм работ по утеплению цокольного перекрытия следующий:
- балки перекрытия сечения более 100*200 мм являются опорой для крепления черепных брусков по низу (сечение 50*50 мм);
- на черепной брус укладывают черновой пол (доска толщиной 25 мм), возможен неплотный монтаж;
- поверх досок чернового настила распределяется гидроизоляция, которая заводится на балки перекрытия. Вариантов масса — современная гидроизоляционная мембрана, например, либо простой бюджетный рубероид. Все нахлесты изолятора проклеивают скотчем;
- следующий слой процедуры утепления — плиты. Подойдут маты минеральной базальтовой ваты, плотность которой составляет от 35 до 40 кг/куб. метр. Для определения оптимальной толщины слоя утеплителя нужны расчеты, но часто строители отталкиваются от цифры 20 см;
- чистовой пол укладывают на лаги, расположенные перпендикулярно к балкам перекрытия. Сечение бруса для лаг 75*75 мм. В промежутки между лагами также укладывается утеплитель. Двойное распределение минваты позволяет полностью исключить «мостики холода».
Важно: все деревянные материалы перед использованием в постройке тщательно обрабатывают пропитками от плесени, грибка и дополнительно еще огнезащитными составами.
Когда цокольным перекрытием 1-го этажа выступает плита, помимо внутреннего выполняют наружное утепление. Если внешнюю теплоизоляцию не сделать, точка росы сместится внутрь и станет причиной повышения влажности. С помощью наружной термоизоляции эту точку росы можно вынести наружу.
Чтобы предотвратить подтопление свайного фундамента, устраивают дренажную канализацию с отведением лишней влаги подальше от каркасного дома.
Вместо резюме: специалисты компании «Новгородский терем» грамотно рассчитают объем материалов для теплоизоляции свайного фундамента, а также профессионально и с гарантией выполнят данные работы по поручению заказчика. Качество всех оказываемых услуг гарантировано.
Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.
Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство. Ничего страшного – необходимо грамотно провести утепление свайного фундамента, и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу.
Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте
Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ.
- Прежде всего, он становится самым выгодным решением, если дом возводится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих склонность в зимнему вспучиванию. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубин ниже уровня промерзания, стабильных слоев грунта, и сезонные колебания поверхности не оказывают на возведенный дом никакого негативного влияния.
- Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при строительстве домов на участках с пересеченным рельефом – добиться горизонтальности нижней обвязки при таком подходе – проще всего.
- Сооружение свайно-винтового фундамента менее других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
- По срокам возведения такой фундамент также не имеет себе равных.
- Технология его обустройства – достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована собственными силами.
- С точки зрения затрат, возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.
Всю технологию создания свайно-винтовой основы для строительства дома можно кратко представить так:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Сваи – это трубы диаметром 100 мм и более из высококачественной стали, с толщиной стенок не менее 4 мм. Конкретные параметры свай, в том числе и их длина, рассчитываются проектировщиками в зависимости от уровня планируемых нагрузок, общей картины грунтов и рельефа на участке строительства. Нижний конец сваи имеет заострение с наваренными одной или несколькими спиралевидными режущими лопастями. |
 |
Комплект сваям обычно составляют оголовки, к которым приварены монтажные площадки. Диаметр оголовков таков, чтобы они плотно надевались на трубу сваи. |
 |
После проведения разметки свайного поля в местах установки опор обычно выкапываются приямки глубиной порядка 300 ÷500 мм. Их, зачастую, обильно проливают водой, чтобы облегчить первоначальное ввинчивание сваи в грунт. |
 |
Свая выставляется в приямок вертикально, в отверстие в верхней ее части вставляется шкворень. на него одеваются трубы-рычаги для ввинчивания. |
 |
Усилиями двух (иногда требуется и больше) человек свая вращается, постепенно погружаясь все глубже в толщу грунта. На этой стадии работы самым важным является строгий контроль вертикальности вкручивания опоры. Вкручивание продолжается до достижения заранее нанесенной отметки глубины. Многие строительные организации имеют специализированную технику для механизации этой самой трудоёмкой операции. |
 |
После того, как все сваи установлены, с помощью лазерного или водяного уровня на каждой трубе делается точная отметка общей выступающей части опор. Она должна обязательно приходиться ниже отверстия, куда вставлялся шкворень. |
 |
Далее, все сваи подрезаются под единый горизонтальный уровень. |
 |
Замешивается бетонный раствор, и через воронку свая полностью, до верха, наполняется им. |
 |
Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, текучей, чтобы полость трубы заполнилась полностью, без воздушный пузырей. Характерно, что ожидать схватывания бетона – не нужно. Сразу переходят к очередной операции. |
 |
На сваи одеваются до упора штатные оголовки, так чтобы правильно были сориентированы монтажные площадки. Оголовки «намертво» привариваются сплошным швом |
 |
Чтобы полностью исключить какие-либо колебания опор, рекомендуется предусмотреть вспомогательную обвязку из металлического профиля, которую приваривают в сваям ниже оголовка. Если сваи выступают на значительную высоту, иногда приваривают и несколько рядов обвязки. Подобная операция особо важна, если к монтажным площадкам свай будет непосредственно крепиться венечный брус. |
 |
Есть и другой подход – монтаж общего пояса (ростверка), например, из швеллера соответствующего размера. Ростверк станет основанием для дальнейшего возведения стен дома. |
 |
Монтаж свайно-винтового фундамента обязательно должен завершаться зачисткой сварных швов от шлака, и качественной обработкой всех металлических деталей антикоррозионными составами. |
В таблице сделан упор на создание ростверка из стального проката. Однако, варианты могут быть различными.
- Рисунки «А» и «Б» показывают приваренный ростверк из двутавра и швеллера соответственно.
- Фрагмент «В» — ростверк вообще не используется, а нижний венечный брус крепится к монтажным площадкам свай.
- И, наконец, вариант «Г» — это заливка железобетонного ростверка. В этом случае создаётся своеобразный «симбиоз» между свайным и ленточным фундаментом.
Этот вариант – наиболее трудоемкий, и к нему чаще всего прибегают в том случае, если необходимо создать надежную основу для строительства дома из кирпича или газосиликатных блоков.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
В этом случае на стадии заливки свай бетоном в трубы устанавливается арматурная конструкция – она должна выступать сверху. После того как сваи установлены, монтируется опалубка для ростверка, укладывается армирующий пояс, который должен быть связан с внутренним армированием свай. Производится заливка раствором, и созданная конструкция будет готова к дальнейшим строительным операциям только после полного созревания бетона (не ранее, чем через месяц).
Конструктивно такой ростверк может быть приподнят над поверхностью земли, располагаться на поверхности или представлять собой аналог традиционной малозаглубленной фундаментной ленты. Но в любом случае, он опирается не на грунт, а на сваи.
1 – винтовая свая;
2 – внутреннее армирование в свае;
3 – арматурный пояс ростверка;
4 – железобетонный ростверк.
Столь пристальное внимание разновидностям обвязки свай было уделено потому, что от этого напрямую зависит и технологический подход к утеплению свайного фундамента.
Для чего необходимо утеплять свайный фундамент?
Казалось бы, какой смысл утеплять свайный фундамент? Он покоится глубоко в слоях непромерзающего грунта, то есть вспучивание ему не грозит. Если проведена качественная антикоррозионная подготовка конструкции, то можно особо не опасаться и разрушительного воздействия почвенной и атмосферной влаги.
Однако, остаются весьма уязвимые участки, а также целый ряд других нерешенных вопросов:
- Если заливается железобетонный ростверк, то вне зависимости от его положения относительно уровня грунта эта конструкция становится очень мощным аккумулятором холода. Естественно, массивный ростверк будет «оттягивать» тепло от покоящихся на нем стен и перекрытий, что приведет к значительным теплопотерям знания и возрастанию затрат на их восполнение системой отопления.
По сути, цели утепления в данном случае во многом совпадают с задачей термоизоляционных работ на обычном монолитном ленточном фундаменте – снижение теплопотерь, да защита самой железобетонной конструкции от воздействия перепадов температур.
- Если стены установлены на деревянный или металлический ростверк, то под домом остается пространство, продумываемое ветром. В холодное время года это также приведет к выхолаживанию пола первого этажа и нижней части стен. Конечно, можно предусмотреть очень надежную многослойную термоизоляцию перекрытия, но все же лучше исключить теплопотери полностью, закрыв просвет утеплительной конструкцией.
- Если дом оснащен хотя бы минимальными «удобствами» — водопроводом и даже простейшей канализацией, то инженерные коммуникации будут проходить именно через это подпольное пространство. Утепление свайного фундамента повысит уровень защищенности коммуникаций от замерзания, да и от механического повреждения.
- Просто с эстетической точки зрения, дом будет выглядеть значительно выигрышней, если цокольная часть свайного фундамента будет утеплена и красиво отделана внешне. Кроме того, в открытое пространство неизбежно будут заноситься ветром мусор и грязь, что и само по себе неприятно, и потребует дополнительных хлопот по наведению порядка.
- Максимальную защиту дом получит, если по периметру его стен будет оборудована отмостка. Комплексный подход к утеплению любого фундамента подразумевает и создание качественной, не подверженной вспучиванию, то есть термоизолированной снизу отмостки.
Теперь, когда в необходимости утепления свайного фундамента читатель, по всей видимости, убежден, можно переходить к рассмотрению некоторых характерных случаев выполнения работ.
Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком
Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.
Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.
Рассмотрим одну часто применяемую схему:
1 – грунт на участке строительства.
2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).
С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.
Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома
Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.
С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.
Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.
Цены на утеплитель Пеноплэкс
утеплитель Пеноплэкс
С утеплением пола при таком подходе решают таким образом:
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов.
Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол».
Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется.
Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа.
Вначале все то же самое – грунт (поз. 1) с вкрученной сваей (поз. 2) и железобетонным армированным ростверком (поз. 3). Отличия – от ростверка идет цокольная кирпичная кладка (поз. 4), которая уже становится основой для возведения стен из кирпича или блоков (поз. 5)
Вертикальное утепление цоколя проводится все тем же эксрудированным пенополистиролом (поз. 6). Но в данном случае предусмотрено еще и горизонтальное утепление самого ростверка снизу. Для этого выкладывается вначале гравийная посыпка (поз. 7), затем – утрамбованная песчаная подушка (поз. 8), а затем – слой того же утеплительного материала (поз. 9). Самое лучшее решение – исполнить такую конструкцию еще до заливки ростверка, то есть горизонтальный слой утеплителя в данном случае будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Таким образом, фундаментная лента получила надежное утепление снаружи и снизу.
С внешней стороны цоколя и фасадной стены предусмотрена декоративная облицовка (поз. 11) – это могут быть панели, сайдинг с вентилируемым просветом, или штукатурный слой по технологии «мокрого фасада».
На схеме показана отмостка (поз. 10) без собственного утепления, но такую термоизоляцию игнорировать все же не стоит. Это существенно повысит жизнеспособность данной конструкции, так как промерзание грунта под отмосткой никто не отменял.
Плита перекрытия (поз. 12) уложена на ростверк, и снизу нее неизбежно остается подполье (поз. 13). Далее термоизоляция пола производится обычным образом. Вначале слой рулонной или обмазочной гидроизоляции (поз. 14), затем слой утеплителя (поз. 15), и далее – финишная стяжка или система «теплый пол».
Весь ростверк (лента) обязательно открывается до основания. Не будет никакой беды, если нижняя часть утеплителя окажется ниже уровня грунта – как уже отмечалось, нисколько «Пеноплэкс» не боится такого воздействия.
Перед креплением утеплителя к ростверку вначале проводится тщательная гидроизоляция всех поверхностей, бетонных и металлических – для этого обычно используются специальные мастики на битумной основе, а для получения гарантированного результата рекомендуется применить еще и качественный рубероид.
Фиксацию утеплителя на бетонной гидроизолированной поверхности рекомендуется выполнять с помощью специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ. Он может быть в виде сухой строительной смеси, готового пастообразного состава или в тубах по типу монтажной пены.
Панели «Пеноплэкса» имеют ламели для удобства стыковки без оставления просветов. Но если зазоры все остаются, то их заполняют монтажной пеной. Если применяется пена, то рекомендуется сверху, после обрезки излишков, промазать все швы битумной мастикой.
Крепления панелей к бетонной ленте ниже уровня грунта не предусматривается, а в цокольной части можно, если в этом есть необходимость, применить дюбели-«грибки».
Как уже говорилось, в рассматриваемом случае обязательно следует предусмотреть и горизонтальную термоизоляцию по периметру здания, под отмосткой. Для этого заранее выкапывается траншея, глубиной порядка 400 мм. На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, а затем укалываются плиты утеплителя, так, чтобы они плотно стыковались с вертикальным утеплителем.
Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. По внешнему периметру будущей отмостки устанавливается опалубка. Затем можно провести заливку бетона, так, чтобы обеспечивался небольшой перепад высоты – порядка 30÷50 мм со склоном от стены.
По сути, на этом утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком можно считать законченными. Останется только после полного застывания отмостки предусмотреть внешнюю облицовку цоколя – панелями, плиткой, штукатуркой и т.п.
Остался нерешенным вопрос о толщине утеплительного слоя, вертикального и горизонтального, а это тоже имеет в данном случае большое значение.
Рассчитать этот параметр несложно, руководствуясь нормированными значениями сопротивления теплопередаче для строительных конструкций, рассчитанных для конкретного региона строительства. Эти показатели можно определить, например, на прилагаемой карте схеме – нас в данном случае интересуют фиолетовые числа – для стен.
Зная коэффициенты теплопроводности строительных и утеплительных материалов и толщину фундаментной ленты (ростверка), несложно вычислить и требуемую толщину термоизоляции. Не станем приводить формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться удобным калькулятором:
Калькулятор расчета толщины вертикального утепления свайного фундамента с бетонным ростверком
В качестве слоя термоизоляции могут применяться и другие материалы обычный пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан в виде панелей или наносимый напылением. Все это тоже учтено в калькуляторе.
Полученное значение округляется и приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов.
Перейти к расчётам
Без особой ошибки можно применить и другой, табличный способ определения толщины утепления.
Он, кстати, позволяет определить и рекомендуемые размеры горизонтального слоя термоизоляции по толщине и ширине от стены. Кроме того, рекомендуется делать утолщения утепления на самых уязвимых участках – а именно по углам дома.
Параметры такого усиления – общая толщина слоя и длина участка от угла дома, также будут получены из таблицы.
Для начала необходимо достаточно приблизительно (с округлением до 500) определить так называемый «индекс мороза» для своего региона. Для этого можно воспользоваться следующей картой-схемой:
Теперь осталось только войти в таблицу – и определиться с необходимыми параметрами вертикальной и горизонтальной термоизоляции фундамента:
| «Индекс мороза», ИМ (градусо-часов) | до 35000 | 35000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальное утепление фундамента: | ||||||||
| — толщина слоя вертикального утепления (мм) | 84 | 91 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 |
| Горизонтальное утепление по периметру фундамента: | ||||||||
| — толщина пояса горизонтального утепления (мм) | необязательно | 18 | 32 | 49 | 63 | 81 | 102 | 133 |
| — S — ширина пояса горизонтального утепления (м) | необязательно | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| — толщина утолщенного участка (мм) | необязательно | 25 | 44 | 69 | 95 | 121 | 152 | 200 |
| — L — длина утолщённых участков от углов здания (м) | необязательно | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
Полученные значения, при необходимости, можно округлить в ту или иную сторону (в зависимости от более точного значения «индекса мороза»), и привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных материалов.
Утепление свайно-винтового фундамента с металлическим ростверком или с обвязкой брусом
Главное отличие такого варианта – отсутствие массивного аккумулятора холода, который бы «оттягивал» тепло от стен. И. следовательно основные усилия должны быть направлены не столько на внешнюю термоизоляцию, сколько на обеспечения максимально эффективного цокольного перекрытия первого этажа.
Как привило, свайно-винтовой фундамент с подобной обвязкой подразумевает достаточно высокое расположение «нулевого уровня» над поверхностью земли, что еще может усугубиться и неровностями рельефа. Засыпать все внутреннее пространство грунтом, а затем создать песчано-керамзитовую утеплительную подушку – в принципе возможно, но в большинстве случаев абсолютно не оправданно с точки зрения неэкономичности и слишком больших трудозатрат. Поэтому цокольное перекрытие обычно приподнято над землей, а снизу остается вентилируемое пространство. Это наглаживает определенные требования к качественной термоизоляции перекрытия.
Утепление цокольного перекрытия
Чаще всего при таком строительстве применяются полы по балкам перекрытия. Схема утепления подобного пола представлена на рисунке:
1 – балки перекрытия из деревянного бруса рассчитанного сечения. Обычно – не менее 100×200 мм.
По нижней части балок крепятся черепные бруски (поз. 2), сечением примерно 50×50 мм. Они становятся основой для укладки досок чернового пола (поз. 3) толщиной порядка 25 мм. Для чернового пола можно использовать не самый качественный материал. Нередко, в целях экономии, его даже делают не сплошным, с просветами между досками, но с тем расчетом, чтобы гарантированно удерживался утеплительный материал.
По доскам чернового пола укладывают гидроизоляцию (поз. 4) с заходом на балки перекрытия. Это может быть специальная гидроизоляционная пленка высокой плотности, но вполне можно применить и недорогой рубероид. Нахлесты соседних полос гидроизоляции должны быть проклеены.
Поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя (поз. 5). В данном случае оптимальным вариантом будет минеральная базальтовая вата плотностью 35÷40 кг/м³. Толщина утепления определяется расчетами или же принимается равной 200 мм.
Обратите внимание – на схеме показаны лаги для настила чистового пола (поз. 6). Это качественный брус необходимого сечения (например, 75×75 мм). Но монтируют их, как правило, перпендикулярно балкам перекрытия. И при этом утепление выполняется в два слоя. Первый ряд термоизоляционных матов укладывается между баками, а второй – уже между лагами, перпендикулярно. Так достигается практически полное отсутствие мостиков холода через деревянные детали перекрытия.
Как монтируются балки перекрытия и лаги
Качество пола и длительность его эксплуатации напрямую зависят от правильного подбора и монтажа несущих элементов. Как подобрать необходимое сечение и как самостоятельно установить балки и лаги для пола – читайте в специальной публикации нашего портала.
Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной пленки (поз. 7) с паропроницаемостью не более 1 г/м²/24 часа. Он фиксируется досками контробрешетки (поз. толщиной от 30 до 50 мм – так будет создан необходимый вентиляционный зазор.
Цены на клей для теплоизоляции Ceresit
клей для теплоизоляции Ceresit
И, наконец, уже по доскам контробрешетки осуществляется монтаж чистового покрытия пола (поз. 9) из высококачественной доски толщиной 35÷40 мм.
Перед монтажом подобной конструкции перекрытия все деревянные детали (за исключением только верхней «чистовой» доски) должны пройти тщательную обработку специальными составами, которые предотвратят биологическое разложение древесины, ее заражение грибком, придадут материалу необходимую огнестойкость.
Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев. В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже.
В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу.
Утепление цоколя по периметру здания
Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента.
Мнения на этот счет – довольно сильно различаются.
- Многие строители утверждают, что вполне достаточно качественного утепления перекрытия, а нижнее пространство должно оставаться проветриваемым, и его достаточно просто отделать декоративной облицовкой.
- Противники такого подхода придерживаются мнения, что утепление все же необходимо, так как ненужные теплопотери, особенно в экстремально холодные зимние дни, будут весьма существенными, и лучше их избежать полностью.
Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия.
Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части.
Кирпичная кладка
Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки.
Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность.
Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части?
Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали.
Размер швеллера подбирается так, чтобы в него укладывался кирпич. Металлический профиль после антикоррозионной обработки и создания гидроизоляционного слоя становится своеобразным «ленточным фундаментом» для кирпичной кладки. Наглядный пример такого подхода показан на видео:
Видео: Как закрыть цокольную часть свайного фундамента кирпичом
Закрытие цокольного просвета забиркой
Другой вариант решения проблемы – это установка стенки (забирки) из листового материала или специальных панелей. Это подразумевает монтаж перегородки на каркасную конструкцию.
С каркасом, в принципе, вопросов возникать не должно – надежные вертикальные стойки уже есть – это сами сваи. Если еще при возведении свайного фундамента сразу производилась дополнительная обвязка металлическим профилем (как это было показано в таблице выше), то можно сказать, что каркас уже полностью готов.
1 – поверхность грунта.
2 – винтовая свая.
3 – брус обвязки.
4 – Два ряда приваренной дополнительной обвязки свай – профильные трубы.
5 – Забирка. В ее качестве могут выступать, например, листы плоского шифера, цементно-стружечные панели (ЦСП), а нередко – даже просто утеплительные плиты экструдированного пенополистирола.
6 – Внешняя декоративная облицовка.
Металлический каркас – это вовсе не догма. Вполне можно ограничиться деревянной конструкцией, продумав ее крепление к вертикальным сваям, например, приварив в трубам небольшие косынки-кронштейны для прикручивания досок или брусьев. Безусловно, все деревянные элементы такой конструкции должны вначале пройти соответствующую обработку.
Утепление забирки может проводиться как снаружи, так и изнутри. На фотографиях снизу показано, что листы ЦСП могут монтироваться поверх слоя утепления, для дальнейшей отделки, или сам утеплитель (экструдированный пенополистирол) сам по себе и является основой для отделочных работ.
Возможен вариант, при котором токая прочная стенка забирки утепляется изнутри, с подпольного пространства. Например, для этого можно использовать напыление пенополиуретана.
Нередко в качестве материала для создания такого фальшь-цоколя применяются специальные панели, которые совмещают в себе свойства и утеплителя, и декоративной отделки. Они изготавливаются из пенополистирола или пенополиуретана, а на внешней поверхности имеют имитацию каменной или кирпичной кладки, или же даже облицовку из клинкерной плитки. Как правило, такие термо-панели имеют продуманную систему крепления и стыковки между собой, что позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки – вопросы утепления и отделки решаются одновременно.
Если установлена обычная утепленная забирка, то ее финишная отделка может включать очень большое количество вариантов – все на усмотрение хозяина жилья. При этом, при отделке сразу предусматривается и вопрос цокольных отливов.
Отделка цоколя и отливы
Добротно оформленный цоколь всегда сказывается на «солидности» всего дома. Какие существуют варианты отделки цоколя – читайте в специальной публикации нашего портала.
Какая должна быть толщина утепления? В принципе, можно ориентироваться на ту же систему расчета, которая приведена выше – просто в калькуляторе в поле «толщина ростверка» поставить нулевое значение. Можно воспользоваться и данными приведенной там же таблицы, в том числе, и для создания утепленной отмостки.
Отмостка может также стыковаться с фальшь-цоколем, как это было показано выше. Правда, иногда предпочитают и иной вариант – нижний край забирки не присыпается грунтом и не стыкуется с отмосткой, а там оставляется вентиляционный зазор. Правда, термоизоляционные качества такого фальшь-цоколя значительно снижаются. Но для регионов с мягкими зимами – вполне удачный вариант.
Слева показана схема с полным закрытием цокольного просвета, справа – с оставлением вентилируемого зазора.
1 – грунт.
2 – свая.
3 – каркас для крепления забирки.
4 – забирка.
5 – слой гидроизоляции, обеспечивающий отток атмосферной влаги в дренаж. Обратите внимание, что расположен он – по-разному.
6 – внешняя декоративная отделка фальшь-цоколя.
7 – песчаная подушка.
8 – отмостка (может использоваться тротуарная плитка).
9 – цокольный отлив.
10 – дренажная труба.
Синей стрелкой на правом рисунке показан оставленный вентиляционный просвет (порядка 30 ÷ 50 мм).
Если предполагается сплошное закрытие пространства между грунтом и обвязкой, то необходимо предусмотреть один чрезвычайно важный момент. В утепленном подпольном пространстве будет повышенная влажность и обязательно станет накапливаться сырость. Это может самым негативным образом сказаться на состоянии всех деревянных деталей цокольного перекрытия и каркасной конструкции – еще один важный аргумент в пользу их добросовестной предварительной подготовки.
Цены на популярный утеплитель
Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию.
Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит не менее 0,175 м². Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные размеры и форма продухов может быть произвольной.
Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента
Для того чтобы вокруг дома на свайном фундаменте всегда поддерживалось сухое состояние грунта, рекомендуется оборудовать дренажную канализацию – на одной из схем показана ее труба. Но это уже – тема для подробного рассмотрения в отдельной статье.
Пожалуй, главная ошибка при теплоизоляции фундамента — это выбор некачественных или неподходящих средств, например, обладающих недостаточной влагостойкостью или склонных к промерзанию.
Помехой могут стать неточности в расчетах. Проверяйте их перед поездкой в строительный магазин, берите материалы с пятипроцентным запасом.
Не стоит забывать об обработке элементов фундамента специальными средствами. Дерево необходимо защитить от плесени, грибка и возможного пожара, металл — от коррозии, бетон — от разрушения вследствие замерзания жидкости внутри материала.
Также всегда оставляйте в фальшцоколе продухи, чтобы в подполе не было повышенной влажности.
Основание дома на сваях нуждается в защите от холода, осадков. Как видите, провести комплекс работ можно своими руками. Причем сделать это получится и на этапе строительства, и когда коттедж уже стоит. Достаточно грамотно провести расчеты, подобрать качественные материалы, следовать технологии, не упуская ни одного этапа. Утепление фундамента поможет вам сохранить целостность его конструктивных элементов и сэкономить на отоплении.
Конструктивные особенности здания из каркаса на сваях
Новая технология возведения жилья каркасного типа позволяет обзавестись качественным домом в короткий срок и при сниженных финансовых вложениях. Вес у такого строения небольшой и вполне можно обойтись без довольно затратной разновидности ленточного фундамента. Все что нужно для начала строительства – это установка винтовых свай.
Содержание статьи
- 1 Преимущества свайного фундамента для каркасного дома
- 2 Мифы о тепловых свойствах свайно-винтовой основы
- 3 Сезонное утепление свайной конструкции
- 4 Как правильно утеплить пол
- 5 Как утеплить свайную основу
- 6 Выбор утеплителя для теплоизоляции
- 7 Разновидности теплоизоляционных материалов
- 7.1 Основные свойства пенопласта
- 7.2 Характеристики пенополистирола
- 8 Утепляем фундамент шаг за шагом
- 9 Наружная теплоизоляция
- 10 Отделка и термоизоляция цоколя
- 11 Немного о пароизоляции
- 12 О керамзите
- 13 Виды минеральной ваты для утепления каркасного дома
- 14 Ветрозащита каркасного дома
- 15 Несколько слов в заключение
Преимущества свайного фундамента для каркасного дома
Такая основа имеет свои достоинства по сравнению со столбчатым или ленточным фундаментом:
вся конструкция возводится в сжатые сроки буквально в 2 дня;- как только сваи связаны, можно возводить стены дома. Для сравнения: бетонный фундамент требует полного затвердевания, значит, ждать, придется около месяца;
- выгодно это и с финансовой стороны: винтовой фундамент обойдется на 30% дешевле своих аналогов;
- сваи позволяют возводить дом на участке с разным грунтом, будь то рельефный, слабовыраженный или с неглубоким залеганием подземных вод;
- у свай заостренный нижний конец и широкие лопасти, за счет этого воздействие на грунт во время их установки равномерное. То есть они не рыхлят землю, а просто ее спрессовывают. Это увеличивает несущую способность почвы;
- площадь поверхности свай большая, что снижает давление на почву и делает их более устойчивыми к морозному пучению грунта;
- еще один плюс такого основания – это отсутствие необходимости в земляных работах.
Мифы о тепловых свойствах свайно-винтовой основы
Бытует мнение что строение, возводимое на сваях довольно холодное. Ведь под каркасной конструкцией остается пространство хоть и закрытое со всех сторон, но все же непривычный бетонный фундамент.
Но есть важные моменты, которые стоит учитывать:
- если сравнивать свайную основу с монолитной блочной, то она имеет немало отличных тепловых качеств;
- здание на цементном ленточном фундаменте в холодное время года промерзает не меньше;
- однако свайная опора весной хорошо проветривается, а бетон накапливает зимний конденсат и выделяет весь холод в дом.
Сезонное утепление свайной конструкции
Для каркасных строений важно не только утепление пола, но и гидроизоляция. Этот момент стоит учесть на начальном этапе работ по формированию пола.
Ведь технологию возведения таких зданий применяют часто в местах, где высокая влажность или грунтовые воды находятся неглубоко от поверхности или пучинистым грунтом.
Так что актуальна защита нижней части здания и от холода, и от влаги.
Как правильно утеплить пол
К теплоизоляции нижней части жилья из каркаса на сваях надо отнестись серьезно. Основные теплопотери жилье несет именно через пол. Снизу попадает в строение и холодный воздух. Грамотная термоизоляция снижает теплопотери. Соответственно уменьшаются расходы на отопление.
Теплоизоляцию в каркасном сооружении проводят в такой последовательности:
- сначала создается обрешетка;
- формируют слой для защиты от ветра;
- непосредственно теплоизоляционный слой;
- пароизоляционная прослойка и черновой пол.
Толщина теплоизоляционного материала зависит от зимней температуры в регионе. Обычно слой теплоизолятора бывает 200-500 мм. Сначала по периметру под лагами делают обрешетку по нижней части здания.
Ее можно выполнить из обрезных или необрезных досок. Важно обработать их антисептическим раствором. Доски набиваются очень плотно, друг к другу не оставляя щелей и зазоров. А сверху на них монтируют мелкоячеистую металлическую сетку, как защиту от грызунов. Также лаги снизу обшивают влагостойким материалом, листом металла или профнастила.
Как утеплить свайную основу
Свайно-винтовой фундамент быстровозводимая и удобная конструкция. Она прочна и стабильна, применима в разных климатических зонах даже в местах, где зимы суровые и холодные. Но чтобы сделать жилье пригодным для постоянного проживания его надо грамотно утеплить.
Все дело в том, что, когда строится дом на сваях, нижней частью здания и поверхностью земли остается пространство. Через него холодный воздух тоже может проникать в дом. И это не только вопрос комфорта, когда жилье несет теплопотери.
Если свая постоянно промерзает, она может просто выталкиваться из почвы. В результате в конструкции здания получится перекос. Вот почему теплоизоляцию очень важно начать с фундамента.
Выбор утеплителя для теплоизоляции
Чтобы обеспечить каркасному дому на свайном фундаменте максимальную теплоизоляцию нужно несколько разновидностей материалов. Отличаются они разными характеристиками, в том числе влагостойкостью. По этому критерию выделяют следующие теплоизоляторы:
- гигроскопичные, их используют с дополнительной защитой от влаги. Это может быть водоизоляционная пленка.
- материалы с повышенной влагостойкостью
Очень важно применяя гигроскопичный утеплитель позаботиться о дополнительной защите. Ведь от постоянного контакта с влажным теплоизолятором металлические сваи будут ржаветь. В итоге пойдет процесс их разрушения.
Разновидности теплоизоляционных материалов
Для утепления каркасного здания обычно используют следующие утеплители:
- пенопласт надежен и прочен;
- минвата ее гигроскопичность около 1%, она пожаробезопасная и экологична;
- пенополистирол отлично сохраняет тепло;
- керамзит-это сыпучий и недорогой утеплитель.
Основные свойства пенопласта
Это материал с пористой структурой. Он довольно востребован за счет своих характеристик. 
С ним процесс утепления проходит быстро, соответственно и время сдачи объекта в эксплуатацию сокращается.
Его основные плюсы:
- пенопласт прост в монтаже;
- доступен по цене;
- хорошо сохраняет тепло.
Пенопласт не мнется и не впитывает влагу у него маленькая теплопроводность и весит он немного. Выпускают его в плитах, которые просто монтировать. Их распределяют по поверхности и закрепляют к лагам. Может использоваться клейкая основа или битумная мастика. Ее наносят с внешней стороны основания. Для заделывания швов применяют обычную монтажную пену.
К минусам пенопласта относится его хрупкость. Он может крошиться и осыпаться во время транспортировки или нарезания материала. Поэтому лучше использовать плиты целиком.
Характеристики пенополистирола
Это улучшенная разновидность пенопласта. Отличные качества материала переоценить трудно. Не зря он занимает лидирующие позиции среди теплоизоляторов. Пенополистирол легок по весу, но прочен, у него низкая паропроницаемость. Материал устойчив к разным нагрузкам, и он хорошо сохраняет тепло. Значит, и теплопотери в жилье будут минимальны.
В отличие от пенопласта он не осыпается, не крошится. И нарезать его довольно просто, так что при необходимости можно отрезать кусок нужного размера. Пенополистирол легко монтируется. Его укладывают на утепляемую поверхность и закрепляют дюбелями или клеем. Такие качества теплоизолятора делают его оптимальным для утепления свайной опоры.
Утепляем фундамент шаг за шагом
Как последовательно осуществить теплоизоляцию свайной основы:
- гидроизоляционный материал помещают снизу между основой и стеной строения. А также между плитой (ростверком) и торцом сваи;
- затем создают гидроизоляционную систему низа дома;
- оставшиеся незащищенными места на сваях и ростверке, надо обработать специальным покрытием влагостойкой мастикой.
В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид. Укладывать его лучше внахлест, а стыки закрепить строительным скотчем. Равномерная правильная гидроизоляция защитит конструкцию от подземных вод и их движения.
Наружная теплоизоляция
Утеплителям свайного фундамента часто необходима дополнительная защита. Неважно от погодных условий или других воздействий. Здесь вполне применимы фасадные панели, они функциональны, и декоративны. Существует большой ассортимент самых разных расцветок и структур. Это надежная защита и украшение дома, в таком оформлении жилище будет смотреться привлекательно.
Экономный вариант – это профлист. Он прочен, долговечен и вполне доступен по цене. Такой материал может прослужить до 50 лет. Прост профлист и в монтаже. Он надежно крепится к фасаду около верхней части свайной конструкции.
Отделка и термоизоляция цоколя
Для строения на сваях немаловажно создать цокольное покрытие.
В качестве материалов для утепления здесь можно пустить в ход блоки или кирпич. Дому из каркаса вполне подойдет стенка из кирпича в качестве теплоизолятора цоколя. Для этого роется траншея и в ней формируется небольшой цементный фундамент. Когда он полностью просохнет, на нем делают кладку в полкирпича.
Декорировать цоколь можно по-разному. Особенно популярны специальные сайдинговые панели. С ними здание приобретет аккуратный вид. Их поверхность может имитировать разные текстуры.
Чаще всего используют такие варианты:
- имитацию кирпича или декоративного камня;
- сайдинг под керамическую плитку.
Но не стоит забывать, что это чисто декоративная отделка. Она не несет никаких утепляющих функций.
Важна и вентиляция в процессе утепления каркасного жилья. В материалах, о которых шла речь выше, есть специальные отверстия для этого. За счет них внутри основания дома не скапливается влага.
Немного о пароизоляции
Не обойдется жилье из каркаса и без пароизоляционной системы. Это обязательно и при строительстве дома, и при утеплении пола. Слой пароизоляции защищает утеплитель и другие перегородки в жилище от так называемой точки росы. Когда конденсат выпадает за счет разницы температур внутри помещения и снаружи.
Хорошая пароизоляция не дает этой влаге скапливаться. Без такой системы стены дома быстрее портятся. Здесь применимы прочные материалы с повышенной влагостойкостью. Это может быть полиэтилен, специальные или диффузные мембраны. После закрепления такого слоя на полу остается только смонтировать его поверхность. Выбрав, например, половую доску.
О керамзите
Если строительство и утепление каркасного дома ведется в режиме экономии средств, то, как утеплитель вполне можно использовать керамзит. Это сыпучий материал из пропеченной глины. Он отличается хорошими теплопроводными показателями и не горюч.
Его просто насыпают слоем нужной толщины, ориентируясь при этом на лаги пола. Сыпучие материалы надо хорошо утрамбовывать, так как со временем они могут слеживаться и оставлять незащищенные участки. Керамзит бывает разной фракции, для утепления лучше взять мелкофракционный вариант. Это позволит заполнить все пространство и не даст образоваться воздушным пустотам.
Виды минеральной ваты для утепления каркасного дома
Одна из разновидностей теплоизоляционных материалов. Она не горюча и экологична.
Есть несколько типов минваты:
- Стекловата. В ее составе расплавы стекла, за счет которых она защищает жилье от грызунов. Ее обычно монтируют на горизонтальные поверхности;
- Шлаковая вата содержит расплавленный шлак. Из-за гигроскопичности ее лучше не применять в помещениях, где влажность повышена;
- В основе каменной ваты габробазальтовые горные породы. Она не дает усадки и у нее низкий уровень горючести также не поглощает влагу из воздуха.
Выпускается минвата рулонами или в виде матов. Для утепления пола в доме подходят оба варианта. При работе с рулонами их нужно хорошо прикрепить к основе, чтобы не появлялись продуваемые участки.
Ветрозащита каркасного дома
Когда обрешетка сформирована, на нее настилают ветрозащитную пленку. Это убережет строение от холода и сквозняков. Диффузионная мембранная пленка имеет хорошую паропроницаемость. Ее закрепляют по периметру пола, укладывая внахлест. Это поможет избежать зазоров, в которые будет проникать холодный воздух.
Несколько слов в заключение
Утепление строения на сваях процедура непростая, она включает в себя различные мероприятия. Но если грамотно выбрать утеплитель и выполнить все этапы работы шаг за шагом аккуратно и правильно, вполне реально утеплить строение самостоятельно. А качественно утепленный дом будет служить надежно и долго.