Утеплить лоджию самостоятельно изнутри своими руками пошаговая инструкция с фото

Пеноплекс

Его «правильное» название — экструдированный пенополистирол. По сути это пенопласт, но с улучшенными характеристиками. В процессе производства к гранулам полистирола добавляют пенообразователь, после чего перемешивают при высокой температуре и повышенном давлении. Полученную массу подают в экструдер, откуда выходит материал с почти однородной структурой. Заключенные в изолированных ячейках пузырьки воздуха распределены максимально равномерно, что определяет эксплуатационные характеристики изоляции. 

Достоинства

• Низкая теплопроводность. Изоляция сохраняет тепло лучше, чем минвата. 
• Небольшой вес и простота в обработке. Это значительно облегчает монтаж. Кроме того, пеноплекс не дает излишней нагрузки на несущие конструкции. 
• Минимальное водопоглощение. Материал не намокает.   
• Высокая плотность и жесткость, хорошо сопротивляется сжатию. Подходит под любую финишную отделку. 
• Морозостойкость, устойчивость к агрессивной химии. Микроорганизмы не развиваются на поверхности теплоизолятора. 
• Отсутствие пыления при резке и укладке. 

Недостатки

• Горючесть. Производитель вносят добавки, способствующие самозатуханию изоляции, но она все равно загорается. В процессе горения выделяется токсичный дым. 
• Низкая шумоизоляция. Плиты плохо удерживают звук. 
• Паронепроницаемость. Естественный воздухообмен нарушается, что приводит к повышенной влажности и дискомфорту. 
• Щели между плитами. Если их не изолировать, будет просачиваться холодный воздух. Поэтому в пошаговых инструкциях по утеплению балкона пеноплексом своими руками рекомендуется монтировать его с перевязкой. 

Экструдированный пенополистирол нельзя считать экологичным материалом. При его производстве используются токсичные соединения. Хотя стараниями производителей их количество сведено к минимуму. 

Пенопласт 

Это плиты из вспененного полистирола. В процессе изготовления полимер вспенивается, образуя наполненные воздухом изолированные ячейки-пузырьки. Благодаря этому пенопласт обладает хорошими изоляционными характеристиками. Выпускается в виде пластин различной толщины. 

Преимущества

• Низкая теплопроводность. Пенополистирол эффективно удерживает тепло. 
• Небольшой вес, что упрощает монтаж и не дает излишней нагрузки на несущую конструкцию. 
• Достаточная плотность и жесткость. Она ниже, чем у пеноплекса. Однако дает возможность применять тяжелую и плотную отделку. 
• Водостойкость. Пенополистирол почти не впитывает воду. 
• Низкая цена. Она ниже, чем у других утеплителей. Поэтому для утепления балкона своими руками чаще выбирают пенопласт. 

Недостатки

• Низкая устойчивость к составам на основе спиртов и нефтепродуктов. Это надо учитывать при выборе финишной отделки.
• Паронепроницаемость. Поэтому при утеплении лоджии и балкона необходимо предусмотреть вентиляцию, иначе не избежать повышенной влажности. 
• Пожароопасность. Пенопласт легко воспламеняется, горит с выделением токсичного дыма. 
• Недостаточная шумоизоляция. Она лучше, чем у экструдированного пенополистирола, но все-таки звуки с улицы проникают в помещение. 

Как утеплить балкон

При желании владелец квартиры сможет уложить теплоизоляциию и финишную отделку самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться. Мы подготовили подробную инструкцию, как правильно утеплить балкон изнутри своими руками. 

Шаг 1. Подготовительные работы

Начинают с тщательной подготовки помещения к работам. Приводим чек-лист всех необходимых мероприятий.

1. Освобождают пространство от лишних предметов. Выносят всю мебель и вещи. Помещение должно остаться пустым. 
2. Снимают старую отделку, зачищают все поверхности. Убирают напольное покрытие, снимают старые лаги, если они есть. Бетонную поверхность очищают и при необходимости просушивают.
3. Внимательно осматривают очищенные поверхности. Отмечают все дефекты: трещины, сколы, щели. 
4. Заделывают все дефекты. Мелкие трещины и щелочки замазывают атмосферостойким герметиком. Для заделки крупных щелей берут монтажную пену. Неровные стены и потолок выравнивают шпаклевкой. 
5. Прокладывают проводку, если планируется проведение освещения. Проще всего проложить кабель-каналы, внутрь которых укладываются провода. 

Помещение готово к проведению работ. Осталось закрепить на проеме между ним и соседней комнатой полосы пластика или старой ткани. Так удастся хотя бы частично защитить квартиру от строительной пыли и других загрязнений. 

Шаг 2. Утепление пола

Технология утепления пола на балконе предполагает укладку гидроизоляции. Это необходимо, чтобы сырость от плиты не поднималась в теплоизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного покрытия подойдет полиэтилен или пенофол. Последний не только защитит от влаги, но и поможет сохранить тепло. Его кладут металлизированной стороной наверх. Полосы гидроизоляции укладывают с небольшим нахлестом. Стыки проклеивают скотчем. 

Можно одновременно уложить гидроизоляцию на пол и на стены, так будет удобнее работать дальше. На следующем этапе выставляют лаги. Это основа для напольного покрытия. Их делают из просушенного дерева. Перед монтажом детали обрабатывают антисептиком. Расстояние между лагами выбирают в зависимости от ширины утеплителя. Оно должно быть на 1-1,5 см меньше, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к деревянным элементам.

Высоту лаг выбирают в пределах 10-15 см. Этого будет достаточно для защиты от холода. Для закрепления брусков используют дюбели или монтажную пену. Ею же заделывают щели между стенкой и лагами. Дают запененным участкам отвердеть, затем острым ножом убирают излишки. Утеплитель раскраивают и закладывают в полости между брусками. Он должен лежать плотно, без зазоров. Каждая такая щель станет «мостиком холода». 

Если утепляющий материал закладывается в несколько слоев, обязательно смещают швы, чтобы они не находились один над другим. Это улучшает теплоизоляцию. На изоляционный слой укладывают пароизоляцию, это защитит пол от появления конденсата. Затем кладут поверх лаг «черновое» покрытие из древесных плит или досок. На них впоследствии будет уложена финишная отделка. 

Шаг 3. Утепление потолка

Оно необходимо, даже если квартира находится не на последнем этаже и потолок одновременно является полом расположенного выше помещения. Если же этаж последний и над балконным пространством крыша, желательно провести гидроизоляцию потолка. Для этого используются обмазочные пасты или специальные гидрофобные штукатурки. Их наносят на очищенное загрунтованное основание и дают ему просохнуть. 

Последовательность работ по укладке утеплителя зависит от вида теплоизолятора. Но в любом случае начинают с обработки потолочной поверхности антисептическим раствором. Это предотвращает развитие плесени. Минвату или пенопласт укладывают в каркас-обрешетку. Его собирают из деревянных брусков или металлических профилей. Крепят детали к основанию дюбелями. Между элементами обрешетки укладывают ватные плиты, так, чтобы они располагались очень плотно. Вату крепят к основе монтажной пеной, пенопласт хорошо удерживается и без дополнительной фиксации. Для пеноплекса и подобных ему жестких плит возможен бескаркасный метод укладки. Начинают с нанесения на потолок укрепляющего грунта, это улучшит его адгезию. Затем пластины утеплителя приклеивают к основанию.

Важный момент. Выбранный клей не должен содержать толуол, он опасен для здоровья людей. После отвердения клея заделывают стыки монтажной пеной. Если появляются сомнения в надежности крепления, усиливают его дюбелями.

Шаг 4. Утепление стен

Гидроизоляция на стены уложена одновременно с напольной, поэтому можно сразу приступать к изготовлению обрешетки. Ее собирают из деревянных брусков, высота которых должна быть равна высоте выбранного теплоизолятора. Расстояние между элементами выбирают равным ширине утеплителя, минус 1-1,5 см. Вставляют выкроенные пластины между брусками, запенивают зазоры и стыки. Поверх утепляющего слоя укладывают пароизоляционную мембрану. Делают небольшие нахлесты между полосами, проклеивают швы скотчем.

Шаг 5. Утепление окон

Эффективное утепление балкона невозможно без остекления. Причем сделано оно должно быть правильно и качественно. Так называемое «холодное» остекление не даст нужного результата. Холод все равно будет проникать в помещение. Лучший выбор — установка двухкамерных распашных пластиковых окон. Такая система герметична, хорошо удерживает тепло. Раздвижные конструкции выбирать нежелательно. Их сложно герметизировать, холодные потоки проникнут внутрь лоджии.

Установку оконной системы лучше доверить профессионалам. Хотя при желании можно попробовать сделать это своими руками. Может понадобиться дополнительное укрепление парапета под конструкцию. Для этого используется кирпич или специальная арматура. Если окна уже стоят, но они недостаточно утеплены и нет возможности замены, в качестве временной меры их дополнительно утепляют. Для этого заполняют все пустоты и швы силиконовым герметиком или монтажной пеной. На какое-то время это сработает, но при первой же возможности желательна замена старой конструкции на новую теплосберегающую.

Шаг 6. Система обогрева и вентиляции

По строительным нормам, выносить радиатор на балкон или лоджию запрещено. Если этот запрет нарушить, владелец будет обязан заплатить крупный штраф и вернуть батарею на место. Однако в местностях с суровыми зимами дополнительный обогрев нужен даже для утепленного балконного помещения. В качестве источника тепла используют обогреватель. Он может быть масляным, инфракрасным или электрическим.

Размещают его вдоль стены, смежной с комнатой. Если поставить прибор со стороны остекления, на стеклах может появиться конденсат, намерзнет лед. Есть еще одно решение — монтаж теплого пола. Существуют разные варианты такой системы. Теоретически любой из них может быть реализован на лоджии, кроме водяного пола. 

Греющие электрические системы в виде матов или кабеля укладываются в стяжку. Это основное препятствие их использования на лоджии. В остальном никаких проблем с ними не возникает. Самое простое в реализации решение — инфракрасная греющая пленка. Она укладывается без стяжки на выровненную основу. Греет эффективно и экономично. 

Эффективное утепление предполагает отсутствие приточных воздушных потоков. Для сбережения тепла это очень хорошо, но вот воздухообмен нарушается. Поэтому необходимо обустройство вентиляции. Оптимальным решением станет установка бризера. Это компактная вентиляционная система приточного типа. Есть возможность очистки подаваемого воздуха и его нагрева до нужной температуры. 

Шаг 7. Отделочные работы

Финишную отделку начинают с потолка. Его чаще всего закрывают любыми панелями или зашивают гипсокартоном. Стыки ГКЛ заделывают шпаклевкой, зачищают. Грунтуют листы подходящим праймером, оклеивают обоями или красят. Затем переходя к стенам. Их тоже можно отделать панелями или обшить гипсокартоном, ДВП или чем-то подобным. Швы между листами заделывают, шлифуют. Выровненные стеновые поверхности красят или оклеивают обоями. На полу уже уложено черновое покрытие. Осталось постелить сверху финишную отделку. Это может быть ламинат, линолеум, плитка или доска. После укладки напольного покрытия монтируют плинтусы. На этом отделочные работы завершены. 

Можно ли утеплять балкон по закону

Следуя букве закона, утеплять можно только лоджию, балконное же помещение утеплению не подлежит. Причина в конструктивном различии этих помещений. Так, лоджия опирается на стены, соответственно, может вынести практически такую же нагрузку, как и жилые комнаты. Балкон представляет собой площадку с ограждением, вынесенную за фасад. Нагрузка на него должна быть намного меньше.

Конструкции утепляют изнутри с обязательным остеклением. Теплосберегающая оконная система имеет значительный вес, который может попросту не выдержать балконная плита. Поэтому перед установкой окон требуется получить разрешение. В некоторых новостройках остекление уже присутствует. В этом случае разрешение потребуется, только если планируется изменить тип окон или их внешний вид. Для зданий, имеющих историческую ценность, получение разрешения на остекление обязательно.

Закон запрещает без проведения экспертизы и получения разрешительной документации установку двух- либо трехкамерных стеклопакетов, проведение электропроводки, перенос радиаторов отопления, снос перегородки между комнатой и балконным пространством. Все эти действия опасны перегрузкой балконной плиты, а перепланировка и перенос батареи спровоцируют нарушения в работе отопительной системы всего здания.

Можно ли утеплить балкон с панорамным остеклением

Как утеплить панорамный балкон, зависит от типа остекления. Оно может быть холодным, в этом случае можно только незначительно снизить теплопотери за счет теплоизоляции потолка, пола и стены. Оптимальный результат получается в случае установки теплосберегающих оконных систем. Но для их монтажа требуется получить разрешение, поскольку вес конструкции значительно больше, чем у «холодного» аналога.Эффективным решением для лоджии может быть объединение с комнатой. Но это считается перепланировкой, поэтому потребуется получение разрешительной документации. И полное объединение все равно невозможно, разве что с установкой раздвижных дверей. Для отопления в таком случае лучше использовать греющие напольные системы. Оптимальное решение — инфракрасная пленка. 

Распространенные ошибки при утеплении

Неопытные мастера в процессе работы допускают ошибки. Это негативно влияет на результат. Мы собрали самые распространенные недочеты и способы их исправления.

Ошибочный выбор утеплителя

Подбирая материал, надо руководствоваться рекомендациями производителя. В них точно описаны температурные режимы, рекомендуемая толщина слоя, условия эксплуатации. Иногда выбирают необычные варианты, к примеру, многие интересуются, можно ли утеплить балкон монтажной пеной. Это нежелательно, поскольку она предназначена для других целей. Пена разлагается от ультрафиолета и воды, хуже удерживает тепло. Надо выбирать проверенные современные теплоизоляторы. 

Нарушение технологии монтажа изоляции

Даже правильно выбранную изоляцию можно испортить неграмотным монтажом. К примеру, если между элементами обрешетки и утепляющими пластинами остаются зазоры, через них холод будет поступать внутрь. Все щели и стыки обязательно запениваются. Иногда мастера вместо пены используют шпаклевку. Она не предназначена для теплоизоляции, образует «мостики холода», пропускает влагу внутрь утепляющего «пирога». Такого быть не должно.

Отсутствие пароизоляции

Если ею пренебречь, влага проникнет внутрь теплоизоляционного слоя и начнет понемногу в нем накапливаться. Минеральная вата, к примеру, в таком случае утратит свои теплоизоляционные характеристики, может скомковаться и осесть. Даже пенопласт, если он недостаточно плотный, способен напитаться водой и частично разрушиться. 

Из холодного склада в дополнительную комнату: как утеплить балкон

Артём Козориз подготовил подробное руководство с фото и видео.

1. Разберитесь с азами

Чем балкон отличается от лоджии

В первую очередь давайте чётко разделим эти понятия. И то и другое остекляют, поэтому большинство людей называют полученное пространство балконом, хоть это и неправильно. А некоторые ошибочно полагают, что если установить на балконе окна, то он автоматически превращается в лоджию.

Ключевое отличие двух конструкций в том, что балкон не имеет стен и выступает за пределы фасада, тогда как у лоджии есть боковые стены и она, наоборот, утоплена вглубь здания. Другими словами, наружный воздух воздействует на балкон с трёх сторон, а на лоджию — всего с одной или с двух, если квартира угловая.

На какой результат рассчитывать

Утеплить можно и то и другое, но конечный эффект будет сильно разниться. Хорошо утеплённая лоджия ничем не отличается от комнаты. При наличии источника тепла она становится полноценным жилым помещением для круглогодичного использования.

Из‑за отсутствия капитальных стен термическое сопротивление утеплённого балкона значительно хуже — там комфортно находиться максимум до глубокой осени. Достаточного уровня можно было бы достичь дополнительным слоем теплоизоляции, но это нерационально из‑за небольшой площади помещения. После утепления свободного пространства почти не останется.

Что с остеклением

Поскольку 25% теплопотерь приходится на окна, браться за утепление лоджии или балкона имеет смысл лишь при наличии энергосберегающих окон. Если установлены деревянные рамы с одним стеклом, сначала придётся заменить их на современные.

Двухкамерные стеклопакеты с более высоким термическим сопротивлением много весят, и установить их можно только на лоджиях. Балконные перекрытия имеют слабую несущую способность, и смонтировать такие окна там, скорее всего, не выйдет.

2. Продумайте конструкцию

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с видом утеплителя, выбрать вариант отделки стен и финишного напольного покрытия, а также решить, как будет отапливаться комната. Всё это определит конструкцию и алгоритм её монтажа.

Утеплитель

Поскольку утепление балкона или лоджии выполняется изнутри, то важно использовать паронепроницаемый материал, чтобы избежать образования конденсата и появления грибка.

Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС). При монтаже с герметизацией стыков он позволяет сделать из комнаты подобие термоса, который будет хорошо удерживать тепло за счёт отсекания наружного холода. При этом с ЭППС можно добиться достаточной теплозоляции, забрав у комнаты минимум драгоценного пространства.

Некоторые считают пенополистирол токсичным. Это не совсем так. Материал действительно горюч и при нагреве свыше 60 °C выделяет вредные вещества, но это не делает его опасным, поскольку ЭППС всегда закрывается отделкой.

Отделка стен

После хорошего утепления на лоджии или балконе можно применить любые виды отделки. В зависимости от выбранного покрытия технология работ по теплоизоляции немного отличается.

• Деревянная вагонка, ПВХ- или МДФ‑панели — для крепления к стене понадобится предварительно сделать обрешётку.
• Декоративная штукатурка или шпаклёвка с последующей покраской — такой вид отделки можно наносить сразу на утеплитель.
• Обои — проще всего клеить на гипсокартон, закреплённый на деревянной обрешётке.

Напольное покрытие

Пол утеплённой лоджии ничем не отличается от пола комнаты, поэтому там можно использовать все существующие финишные покрытия. Однако для каждого типа понадобится тот или иной вариант чернового пола.

• Ламинат, линолеум, ковролин стелятся на закреплённые поверх деревянных лаг листы фанеры, ДСП (древесно‑стружечная плита), ЦСП (цементно‑стружечная плита) или ОСП (ориентированно‑стружечная плита).
• Плитка и керамогранит укладываются на бетонную стяжку.

Плиты перекрытия балконов имеют малую несущую способность, поэтому на них допускается устраивать только полы на деревянных лагах. На более прочных основаниях лоджий вдобавок к этому можно также заливать стяжку под укладку плитки.

В обоих случаях при желании можно оборудовать систему электрического тёплого пола. Разница лишь в том, что для конструкции на лагах используется плёночный инфракрасный пол, а для стяжек — греющий кабель или нагревательные маты.

Отопление

Важно понимать, что утепление балкона или лоджии всего лишь предотвратит промерзание стен и несколько повысит температуру по сравнению с уличной. Для поддержания комфортного микроклимата зимой без источника отопления никак не обойтись.

Обогревать помещение можно тремя основными способами:

• Электрический тёплый пол — самый затратный и сложный в монтаже вариант, но при этом наиболее эффективный и удобный.
• Конвектор — установленный у наружной стены обогреватель можно включать лишь в наиболее холодные дни или только когда в помещении находятся люди.
• Радиатор центрального отопления — по закону запрещается переносить прибор на лоджию или балкон, но если убрана перегородка или постоянно открыта дверь, батарея справится с обогревом даже из комнаты.

3. Подготовьте поверхности

Вынесите вещи, снимите полки, вешалки и другие предметы. Очистите стены от старой краски и штукатурки. Если есть очаги поражения грибком, удалите его и тщательно обработайте места специальным антисептиком, а затем хорошо просушите все поверхности.

Для исключения продувания заделайте все щели по периметру плиты ограждения, а также в местах примыкания к боковым стенам, полу и потолку. Удалите из стыков старую штукатурку и заполните их монтажной пеной.

Суть в том, чтобы отсечь любые потоки холодного воздуха с улицы и сделать помещение максимально герметичным.

4. Смонтируйте розетки и освещение

Если планируете использовать утепляемое пространство как рабочий кабинет или зону отдыха, необходимо заранее смонтировать электропроводку. Для этого установите в нужных местах розетки, освещение и выключатели.

Кабели лучше вести по примыкающей к комнате внутренней стене. Она не утепляется, поэтому всю проводку будет легко спрятать внутри каркаса или слоя штукатурки. Розетки и освещение можно подключить от ближайшей розетки в комнате. А вот для питания тёплого пола желательно провести отдельный кабель от распределительного щитка.

5. Изучите технологию работы с ЭППС

Пенополистирол продаётся в виде плит размером 60 × 120 см и толщиной от 20 до 150 мм. Листы имеют L‑образный замок по контуру, который упрощает монтаж и предотвращает продувание стыков.

Крепить ЭППС к стенам можно разными способами. Самый распространённый — это клей‑пена в баллонах, которую наносят по периметру листа и посередине. Другой вариант — фиксация по углам и по центру на дюбели‑зонты с пластиковым или металлическим сердечником. Также пенополистирол крепят по всей площади листа на клеевые смеси для утеплителей.

Для образования единого контура теплоизоляции нужно герметизировать все примыкания. Важно оставлять зазоры в 10–15 мм у стен в углах, под потолком и у пола, чтобы потом заполнить их монтажной пеной. Стыки в замках между плитами рекомендуется промазывать клеем‑пеной или заклеивать фольгированным скотчем.

Необходимой толщины утепления можно достичь как одним листом, так и комбинацией из двух. При этом второй вариант даже предпочтительнее, поскольку фрагменты пенополистирола плотно примыкают друг к другу и образуют единый слой, а за счёт смещения стыков между плитами можно добиться максимальной защиты от продувания.

После окончания работ должна получиться неразрывная конструкция, где каждый лист ЭППС плотно прилегает к соседнему, а все стыки между ними в углах, под потолком и у пола герметизированы монтажной пеной.

6. Утеплите парапет

Плита ограждения граничит с улицей и подвергается воздействию холодного воздуха больше всего, поэтому толщина теплоизоляции здесь максимальная — 80 мм. Лучше использовать не один 80‑миллимметровый лист, а «пирог» из плит: 50 + 30 мм.

Если позволяют габариты, деревянную обрешётку монтируют поверх второго слоя ЭППС, закрепляя бруски анкерами или дюбелями прямо через утеплитель. Когда ширина подоконника ограниченна — обрешётка крепится по 50‑миллиметровому пенополистиролу, а второй слой утеплителя укладывается между брусками каркаса.

Если в качестве отделки выбрана штукатурка, можно обойтись без сооружения каркаса. В этом случае смесь наносится прямо на поверхность ЭППС. Для лучшей адгезии листы необходимо обработать тёркой или поцарапать обычной ножовкой.

7. Утеплите стены

Для стен достаточно слоя ЭППС 50 мм. Работа выполняется по такому же принципу. При необходимости листы подрезаются до нужного размера острым ножом. Для стыковки кусков друг с другом на их торцах формируется L‑образный замок тем же ножом.

Утеплять лучше в два слоя (30 + 20 мм), а каркас крепить поверх ЭППС. Но если окно установлено без доборов и место ограничено шириной рамы, второй слой пенополистирола тоже можно укладывать между брусками каркаса.

Если собираетесь в дальнейшем оштукатурить стены, то обрешётка не нужна. Достаточно закрепить листы и сделать их поверхность шероховатой с помощью тёрки или ножовки.

8. Утеплите потолок

Потолок граничит с соседской квартирой, а не с улицей. Поэтому здесь достаточно такого же слоя ЭППС, как и на стенах, — 50 мм. Укладка производится по знакомому принципу. Крепление на ваш выбор: клей‑пена, дюбель‑зонт, клеевая смесь. Пенополистирол очень лёгкий материал и надёжно держится на потолке исключительно на клею.

При монтаже обращайте внимание на высоту окон. Если рама установлена под самый потолок без доборных профилей, то из‑за толстого слоя утеплителя оконные створки могут не открываться. Учитывайте толщину обрешётки и финишной отделки так, чтобы после монтажа до створки оставался зазор хотя бы 5–7 мм.

9. Утеплите пол

Для теплоизоляции пола потребуется ЭППС толщиной минимум 50 мм, а лучше — 80 мм в два слоя. Экструдированный пенополистирол имеет высокую плотность и выдерживает нагрузку до 30 тонн на квадратный метр, поэтому может служить основанием пола.

После монтажа на ЭППС достаточно постелить фанеру, ДСП, ЦСП или ОСП — и сверху можно укладывать финишное напольное покрытие вроде ламината или линолеума. При монтаже плёночного тёплого пола предварительно нужно уложить пенофол или другую теплоотражающую подложку.

Под укладку плитки или керамогранита прямо на ЭППС заливается армированная цементная стяжка, в которую при желании можно вмонтировать кабельный тёплый пол или термоматы. Если греющие элементы имеют небольшую толщину, их легко уложить в слой клея при укладке кафеля.

Пол на балконе или лоджии всегда ниже, чем в комнате, поэтому многие предпочитают вывести их на один уровень и убрать ступеньку. Делается это с помощью лаг из деревянного бруса 50 × 50 мм или 40 × 40 мм.

Сначала укладываются поперечные лаги с шагом 40–60 см и крепятся к плите анкерами. Затем промежутки между ними заполняются утеплителем и пропениваются, а поверх присоединяются продольные лаги с аналогичным шагом и выравниваются по уровню. Далее укладывается второй слой утеплителя с заполнением пеной и фанера или другой листовой материал.

10. Выполните отделку

В самом конце отделывают потолок, стены и пол. Если выбрана штукатурка, то на зашкуренную поверхность ЭППС наклеивается армирующая сетка, а затем наносится два слоя штукатурки и краска.

При обшивке вагонкой, пластиковыми или МДФ‑панелями погонажные материалы крепятся к деревянному каркасу на стенах и потолке.

Для наклейки обоев проще всего обшить стены влагостойким гипсокартоном. Используйте обрешётку как каркас, заделайте стыки между листами шпаклёвкой и, прогрунтовав поверхности, наклейте обои.

11. Уложите напольное покрытие

Завершающий этап отделки — монтаж финишного пола. На подготовленное ранее основание укладывается ламинат или стелется линолеум. Если планируется тёплый пол, то сначала устанавливается он. Далее монтируются плинтусы.

Исключение составляет плитка. Из‑за мокрых процессов при укладке её лучше монтировать на этапе утепления пола и перед тем, как приступать к работе со стенами.

Читайте также 🛠✌️😎

• Как сделать ремонт и не остаться без копейки
• Как отрегулировать пластиковые двери своими руками
• Как сделать наливные полы своими руками
• Как установить межкомнатную дверь
• Как установить смеситель своими руками

*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.

Как утеплить балкон своими руками. Пошаговая инструкция с фото.

Каждый из нас мечтает о большой и просторной квартире, где было бы много свободного пространства не только для хранения вещей, но и для жизни. Отличный вариант расширения площади – утепление балкона. Мы расскажем, как утеплить балкон своими руками.

К сожалению, далеко не всем хватает квадратных метров, которые они имеют, особенно это касается старых домов. Поэтому большинство россиян привыкли использовать каждый уголок квартиры, в том числе балкон и лоджию, максимально рационально. Многие выбирают старый «советский» вариант и забивают лоджию ненужными вещами до краев. Но есть более практичное, современное и эстетичное решение этого вопроса. Балкон или лоджию можно переоборудовать в место для отдыха, зимний сад, мини спортзал или рабочий кабинет и расширить тем самым свою жилплощадь. Здесь вы сможете проводить свое время независимо от времени года. В зависимости от ваших предпочтений и размеров лоджии сможете разместить на ней любимые растения, спортивные снаряды, шкафчики для хранения, можете поставить плетеный столик и кресло и другие интересные аксессуары. Мы расскажем, как утеплить балкон своими руками.

Виды материалов для утепления балконов и лоджий

Утеплительные материалы представлены на потребительском рынке широким ассортиментом товаров, который позволяет выбрать оптимальный вариант с учетом важных факторов: площади балкона, условий эксплуатации, требований и запросов потребителя.

Виды и особенности материалов для утепления

1.Королем теплоизоляции можно с уверенностью назвать пенопласт, благодаря малой теплопроводности, легкому весу, простоте монтажа, низкой стоимости и еще ряду преимуществ.

2. Пеноплекс – это материал, разработанный на основе пенопласта, отличается повышенными показателями износостойкости, устойчивостью к разным погодным условиям и сильному сжатию. Пеноплекс является идеальным решением для утепления небольших балконов.

3. Пенополистирол, практически состоящий из воздуха, обладает отменными теплоизолирующими свойствами.

4. Пенополиуретан имеет низкую горючесть и является экологически чистым материалом. Монтаж этого материала осуществляется путем заливки или напыления.

5. Пенофол представляет собой многослойную полиэтиленовую пену различной плотности, структуры и толщины. При толщине несколько миллиметров этот утеплитель обладает высокой теплосберегающей эффективностью и подходит для использования на небольших площадях с целью максимального сохранения полезного пространства.

6. Минеральная вата отличается большой толщиной и отличается особенностями монтажа.

7. Современный и практичный вариант утеплителя – это экструдированный пенополистирол URSA XPS. Этот материал особенно удобен для изоляции лоджии, так как отлично препятствует потере тепла и обладает самыми лучшими теплоизоляционными свойствами среди остальных утеплителей.

Использовать URSA XPS очень удобно и выгодно, так как он применяется и для отделки пола и для отделки стен. Для балкона или лоджии стандартного размера потребуется всего две упаковки этого материала. Он легок, удобен в транспортировке, не крошится и не ломается, и легко режется ножом. Его жесткость позволяет использовать экструдированный пенополистирол в качестве основания под стяжку. По сравнению с остальными утеплителями он имеет толщину равную всего 5 сантиметрам, это в 1,5 раза меньше других изоляционных материалов. При этом его теплотехнические характеристики не изменяются. Таким образом, этот материал позволяет экономить площадь маленькой лоджии.

При правильном выборе материала и качественном монтаже вы сможете сделать балкон или лоджию полноценным теплым жилым помещением.

Как утеплить балкон и лоджию своими руками

Выполнять работы по утеплению лоджии можно самостоятельно. Они включают в себя несколько этапов.

1. На первом этапе проводится застекление лоджии, затем демонтируется балконная дверь и окно комнаты.
2. Далее нужно утеплить пол. Для этого все отверстия нужно залить пеной, а когда она высохнет нанести на нижнюю часть стен и на плиту смазочную гидроизоляцию, например, Ceresit CR65.
3. Для выравнивания пола используются цементно-песчаные самовыравнивающиеся смеси. В ситуации, когда нужно приподнять пол, укладывается пятисантиметровый слой керамзита.
4. В основании укладываются плиты URSA XPS, а все стыки между стенами и утеплителем проклеиваются пароизоляционным скотчем, для того чтобы избежать появления «мокнущих» стен и образования грибка и плесени.
5. Следующим слоем укладывают легкий полимербетон толщиной 4 сантиметра и армированную проволочную сетку.

Утепляем потолок и стены

Утеплить потолок и стены намного проще.

1. Для этого на поверхность стен наклеиваются плиты URSA XPS, а поверх них – облицовка из влагостойкого гипсокартона.
2. Для того чтобы максимально сохранить внутреннюю площадь лоджии, необходимо приклеивать плиты холодной битумной мастикой, равномерно распределяя ее по поверхности и покрывая минимум 25% поверхности.
3. Утепление потолка происходит по такой же технологии, правда вместо гипсокартона можно использовать подвесной потолок и спрятать под ним всю необходимую проводку для освещения балкона.

На последнем этапе выполняется завершающая отделка лоджии и установка радиатора. Часто строительные работы и материальные затраты пугают людей, заставляя отказаться от такого удобного уголка для отдыха.

Но взвесив все «за» и «против», вы поймете , что все не так уж страшно. Все работы займут у вас не более 7 дней, а стоимость выходит не такой уж дорогой.

Стоимость утепления балкона или лоджии

Например, материалы для балкона площадью 3 квадратных метра будут стоить около 10 тысяч рублей, а прокладка электричества и монтаж радиатора — примерно 11-12 тысяч.

Также к расходам добавится стоимость оконного блока. Таким образом, вы можете превратить холодную лоджию в полноценную жилую часть комнаты – такую же теплую, уютную и хорошо освещенную. И у вас появится прекрасный уголок для отдыха, где можно будет проводить время, независимо от погоды.

Окна — как этап в утеплении лоджии и балкона

Существуют ли специальные профильные системы, которые помогут сохранить тепло в доме?

Профильная система WDS 505/70 мм разработана специально для того, чтобы снизить потери тепла, соответственно уменьшить расходы на энергоносители и при этом создать комфортный климат внутри помещения, независимо от погодных условий.

Это достигается за счет монтажной глубины профиля 70 мм, который обеспечивает самый высокий уровень теплоизоляции и позволяет значительно экономить на отоплении в зимний период, что особенно важно для домов с автономной системой отопления. Ширина наплыва 17 мм повышает сопротивление ветру и улучшает эстетичный вид окна. Оптимальный притвор между рамой и створкой предотвращает проникновение грязи и воды.

Прямоугольная форма нижней части створки позволяет использовать стандартную фурнитуру при изготовлении окна. Это оптимизирует стоимость конструкции, что часто является решающим фактором при выборе системы. Наряду с функциональностью производители не забыли и о дизайне оконной конструкции. Можно заказать профильную систему белого цвета, а также с односторонним или двусторонним ламинированием, имитирующим структуру древесины.

Ошибки в утеплении балкона и лоджии

Утепляя балкон или лоджию, многие хозяева допускают ошибку – ставят стеклопакеты, наскоро заделывают щели, а затем устанавливают в помещении радиатор отопления или «теплый пол». Данный подход имеет большой недостаток, так как тепло будет уходить на улицу, и поддерживать оптимальную температуру будет непросто. Профессиональный подход обязательно предполагает хорошее утепление лоджии.

Качественное утепление балкона или лоджии ощутимо снизит уровень теплопотерь из квартиры. Начните утепление с монтажа металлопластиковых окон, затем уделите внимание отделке стен, пола и потолка, а также фасада парапета современными утеплительными материалами. Если с наступлением холодов на балконе будет прохладно, установите там электрообогреватель.

Воспользуйтесь нашими советами и в вашем доме будет еще один теплый уголок, обустроить который можно по-своему усмотрению.

Наши товары только украсят ваш интерьер

Наличие лоджии дает владельцу городской квартиры массу значимых преимуществ. И главное из них – это имеющаяся возможность расширить свои владения за счет дополнительных квадратных метров. Правда, для этого необходимо будет поработать – но зато в любом случае достигается немалый выигрыш, особенно с учетом того, сколько стоит один «квадрат» полезной площади в наше время.

Однако, чтобы преобразовать лоджию в действительно полноценное помещение, или даже рассматривать перспективу ее объединения с комнатой, необходимо обеспечить высокоэффективную термоизоляцию. Но и в этом случае хозяевам проще, нежели тем, у кого в распоряжении не лоджия, а балкон – гораздо меньше ограничений на возможности использования различных строительно-отделочных материалов, да и степень внешнего воздействия на такую пристройку – не столь выражена за счет особенностей ее конструкции. Давайте рассмотрим варианты, как правильно утеплить лоджию изнутри, не прибегая к значительным тратам и стараясь обойтись собственными силами.

В чем особенности утепления лоджии

Балкон и лоджия, хотя и имеют немало сходных черт, все же отличаются конструкцией, и это, по сути, предопределяет возможную разницу в подходах к их преобразованию в полноценное полезное помещение.

• Если балкон практически всегда располагается на плите, выступающей за пределы здания, то есть с трех сторон, а нередкое еще и сверху-снизу «продуваем всеми ветрами», то у классической лоджии наружу открыта только одна сторона, а сама она как бы «прячется» в нише фасада. Торцевые стенки лоджии могут соседствовать с отапливаемыми помещениями, с такими же лоджиями, и лишь в редких случаях, в угловых квартирах – с холодной капитальной стеной. Примерно так же обстоит с потолком и полом этого помещения – если сверху и снизу расположены застекленные и утепленные лоджии, то влияние «забортных» погодных условий будет значительно меньше.
• Плита лоджии опирается с трех сторон на надёжные капитальные стены, то есть нет риска ее деформации и провисания от излишней нагрузки. Это дает возможность применить при ремонте, утеплении и отделке пола практически все известные технологии, допустимые для многоэтажек. Поверхность можно выровнять стяжкой, разместив при этом, например, в ее толще кабельный подогрев поверхности.
• Многие лоджии имеют по проекту капитальный парапет, железобетонный или выложенный из кирпича или блоков. Но даже если ограждение представляет собой легкую конструкцию, состоящую из сваренной решетки или тонкой перегородки, то ничто не помешает самостоятельно выложить на необходимую высоту стенку из газосиликатных блоков.

Такой парапет не только уже сам по себе обеспечивает определённую степень термоизоляции помещения, но и становится отличной основой для монтажа рам остекления лоджии.

• Благодаря особенностям своей конструкции, лоджии, как правило, бывают шире и вместительнее балконов. А наряду с тем, что им, в силу тех же причин, не требуется столь значимого утеплительного слоя, получается очень существенный выигрыш в полезной площади. И рыночная стоимость квартир, оснащенных лоджиями, обычно ощутимо выше, чем равных им по площади квартир, имеющих балконы.

При утеплении лоджии вполне можно использовать все те технологические приемы, которые поменяются при термоизоляции балконов, но выполнять их, как правило, уже значительно проще. На страницах нашего портала – достаточно информации о методиках утепления балконов – в частности, хорошо показана последовательность термоизоляционных работ с использованием плит пенополистирола.

Как утеплить балкон самостоятельно?

Существует немало приемлемых методик создания на балконе требуемого уровня термоизоляции. Подробнее об этом рассказано в публикации «Утепление балкона своими руками». Кроме того, наверняка полезными станут советы, изложенные в статьях, посвящённых отдельно полам на балконах и потолкам на балконах, в которых вопросам утепления уделено ключевое внимание.

Чтобы не повторяться, в данной публикации будет подробно рассмотрена инструкция по утеплению лоджии минеральной ватой. А затем – хорошо подходящий именно для лоджии способ термоизоляции пола с его одновременным выравниванием и поднятием на требуемую высоту по технологии сухой стяжки.

Какое утепление потребуется для лоджии?

Общие понятия об утеплении лоджии

Если на лоджии задумывается создание полноценного помещения или даже ее объединение с комнатой (кухней), то и требования к термоизоляции поверхностей должны в полной мере соответствовать установленным для жилых помещений параметрам. Суть сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление ограждения или перекрытия не может быть меньше установленного СНиП нормированного показателя, рассчитанного для данного региона, в зависимости от особенностей климата. Это очень наглядно показано на размещенной ниже карте-схеме:

Но именно у лоджии, в отличие от балкона, не все стены, перегородки и перекрытия одинаковы. И степень необходимой их термоизолированности лежит в зависимости еще и от «соседства», то есть от того, что расположено с другой стороны. Можно пояснить на примере:

1 – парапет лоджии всегда граничит с открытым пространством улицы, то есть требования к термоизоляции здесь действуют в полную силу.

пенофол

2 – противоположная капитальная стена, отделяющая лоджию от жилого помещения квартиры. Как правило, ее термоизоляционные качества уже предусмотрены проектом самого здания, из того расчета, что лоджия открыта. Стало быть, в дополнительном утеплении эта стена чаще всего не нуждается, и ее просто отделывают в общем «ансамбле» с другими поверхностями помещения.

3 – торцевые стены. Здесь возможны несколько вариантов.

— В некоторых лоджиях такая стена является общей с отапливаемым помещением (комнатой или кухней). Утепление потребуется, так как сама стена является проводником холода, но его толщина будет уже значительно меньше.

— По соседству может располагаться другая лоджия, и в этом случае все зависит, в каком она состоянии. Если она открытая, и хозяева не собираются предпринимать никаких шагов к ее утеплению, то стенку стоит рассматривать, как внешнюю, со всеми вытекающими последствиями. Точно так же стоит рассматривать и торцевую стенку на угловых лоджиях, соседствующих с улицей.

— Если соседняя лоджия застеклена и утеплена, то слой термоизоляции может быть уменьшен.

4 и 5 – пол и потолок лоджии. Необходимость и объем термоизоляции можно рассматривать по аналогичному подходу – в зависимости от «соседства». Возможные случаи, в принципе, схожи с рассмотренными для торцевых стен. Правда, суммарное значение термического сопротивления для перекрытий обычно существенно выше, чем для стен.

Итак, весь принцип термоизоляции состоит в том, чтобы создать такую многослойную конструкцию, чтобы ее суммарное термическое сопротивление соответствовало установленным нормативным параметрам. А оно складывается, естественно, из термоизоляционных показателей каждого из слоев – самой стены (перекрытия), одного или нескольких прослоек утепления, внутренней и внешней отделки. Основная задача – за счет утеплителей, то есть материалов с выражено низкой теплопроводностью, обеспечить то «восполнение дефицита» общего сопротивления, которое требуется для достижения требуемого значения.

Базовой формулой можно считать следующую:

Rn = Нn / λn

в которой:

Rn – величина сопротивления теплопередаче (м²×°С/Вт) для каждого отдельно взятого слоя стены или перекрытия.

Нn – толщина этого слоя (в метрах);

λn – табличная величина коэффициента теплопроводности для материала, из которого изготовлен этот слой (Вт/м×°С).

Оперируя этим соотношением, несложно вычислить требуемую толщину утеплителя, если известны все остальные параметры.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже размещен удобный калькулятор, который позволит быстро и с достаточной степенью точности определить толщину термоизоляции для каждой из поверхностей утепляемой лоджии. В нем также учтены особенности «соседства», о которых говорилось выше.

Калькулятор расчета толщины термоизоляции стен, потолка и пола лоджии

Прежде чем переходить непосредственно к расчету, уместным будет ознакомиться еще с одним замечанием.

При утеплении балконов и лоджий очень часто используется дополнительный термоизоляционный материал – фольгированный пенополиэтилен. Им закрывают все утепленные поверхности, добиваясь при этом сразу трех эффектов:

— Материал сам по себе является хорошим термоизолятором, и, можно сказать, участвует в создании суммарного сопротивления теплопередаче.

— Пенополиэтилен, тем более – фольгированный, становиться отличной преградой от проникновения к утепляемой конструкции водяного пара, а, между тем, пароизоляция является обязательным условием при утеплении помещений изнутри.

— Наконец, отражающий фольгированный слой, направленный в сторону помещения лоджии, создает «явление термоса», и эффективность термоизоляции резко возрастает. А это, в свою очередь, позволяет применить более тонкие слои утеплительных материалов, что чрезвычайно важно в ограниченном пространстве лоджии.

В калькуляторе предусмотрена возможность провести расчет как с использованием фольгированного утеплителя (пенофола) различной толщины, так и без него. Получается очень наглядная картина, а выводы пусть каждый хозяин делает самостоятельно.

Перейти к расчётам

Как утеплить лоджию минеральной ватой?

Перейдем непосредственно к процессам утепления лоджии.

Предварительные этапы – ревизия и ремонт подлежащих термоизоляции поверхностей, их надежная гидроизоляция – все это проводится точно так же, как и при утеплении балкона – смотри рекомендуемые выше ссылки. В данном случае будем исходить из того, что поверхности готовы, расчеты произведены, остекление лоджии выполнено по всем правилам.

Остекление лоджии или балкона – особый этап в их благоустройстве

Никогда в этом помещении не добиться требуемого микроклимата, если не будут установлены качественные рамы. Остеклить балкон самостоятельно – чрезвычайно сложная и опасная задача, и хотя на нашем портале приводится инструкция по выполнению подобной операции, лучше пригласить для этого специалистов.

В качестве утеплителя будет использоваться базальтовая минеральная вата. Она несколько дороже стекловолоконного аналога, но превосходит его практически по всем эксплуатационным параметрам.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Лоджия подготовлена к утеплению. Сложен парапет из газосиликатных блоков. Проведена необходимая гидроизоляция всех поверхностей. Установлено качественное остекление – металлопластиковые рамы со стеклопакетами. Все щели, технологические зазоры плотно заполнены монтажной пеной. Можно переходить к монтажу каркаса под утеплительный материал – минеральную вату.
	Готовятся бруски — направляющие каркасной конструкции. Их толщину обычно выбирают с расчетом, чтобы она соответствовала толщине утеплительных плит. В данном случае – это 50×50 мм.
	Бруски крепятся к поверхности парапета с помощью дюбелей – намечаются и высверливаются отверстия, вставляются дюбель-пробки, вкручиваются саморезы. Может использоваться и иной крепеж, например, дюбель-гвозди – все зависит от материала изготовления утепляемой конструкции.
	Бруски следует не наживлять, а именно надежно закреплять, неподвижно зафиксировать на стене, так как на них впоследствии ляжет вся нагрузка и от утеплительного материала, и от декоративной обшивки стены.
	Подобная обрешетка крепится и на торцевых стенах лоджии. В данном случае она размещена горизонтально, но эта ориентация может быть и иной – все зависит от количества слоев утеплительного материала и планируемого направления панелей декоративной обшивки лоджии. Обратите внимание – на стене, отделяющей лоджию от помещения, тоже смонтирована обрешетка, но только она выполнена из тонких реек, 20×40 мм. Укладки утеплителя на этой поверхности не предполагается, и обрешетка будет служить исключительно в качестве основания для обшивки стены вагонкой.
	При установке направляющих обрешетки на утепляемых стенах, необходимо придерживаться такого шага, чтобы утеплительные плиты очень плотно встали между брусками. Большинство минераловатных утеплителей имеет стандартную ширину блока в 600 мм. Значит, оптимальным расстоянием между брусками «в свету» станет примерно 570 ÷ 580 мм.
	При монтаже направляющих необходимо контролировать вертикальность задаваемой ими плоскости – это впоследствии отразится на аккуратности декоративной обшивки лоджии. Подобное требование распространяется на все утепляемые стены.
	По готовности обрешетки, можно переходить к укладке утеплительного материала. Блоки минеральной базальтовой ваты за счет своей выраженной упругости можно слегка поджать с торцов и плотно уложить между брусьями – они расправятся и не оставят никаких щелей. Некоторые разновидности базальтовой ваты известных брендов, например, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», имеют специальную конструкцию — по технологии «флекси»: один из краев выполнен подпружиненным, что обеспечивает максимально плотное прилегание блока к направляющим обрешетки.
	Если есть необходимость, блоки минваты режутся в нужный размер – это несложно сделать по линейке обычным строительным ножом. При раскрое так же учитывается, что размер получаемого блока должен быть на 20÷30 мм больше, чем ширина просвета между брусьями обрешетки. Таким образом заполняются все «ячейки» обрешетки на парапете и на торцевых стенах. Параллельно можно вести и утепление потолка, но там придется дополнительно обеспечить фиксацию минеральной ваты между направляющими. Это можно выполнить, например, натягиваемой зигзагообразно между направляющими леской.
	В данном случае расчеты показали, что для утепления парапета требуется два слоя минеральной ваты. Поэтому, после укладки первого, к вертикальным стойкам обрешетки прикручиваются горизонтальные направляющие. Они одновременно еще и прижмут уложенные блоки утеплителя.
	Крепить второй ряд можно обычными саморезами.
	Чтобы свести к минимуму отходы минеральной ваты и обеспечить качественную термоизоляцию, при монтаже второго яруса обрешетки также стараются придерживаться выбранного шага установки, если это возможно.
	Далее, производится укладка второго слоя минеральной ваты. В этом случае блоки утеплителя придется стыковать между собой – там тоже должна обеспечиваться максимальная плотность укладки, без оставления малейших щелей. После такой укладки «мостиков холода» почти не останется. Обратите внимание – на торцевой стене укладка была выполнена в один слой, и там большего, по расчетам, не потребовалось. Второй ярус обрешётки на стенах не монтировался.
	Следующий важнейший этап утепления лоджии – это создание надежного барьера от проникновения пара. Концентрация водяных паров в теплом обитаемом помещении всегда выше, чем на улице, и они ищут выход, проникая через материалы отделки. Если не создать барьер, влагой начнет напитываться утеплитель, теряя свои качества (особо это актуально именно для волокнистых материалов). Кроме того, могут появиться участки сырости в области «точки росы», то есть практически в районе прилегания утеплителя к стенам или перекрытиям. Все это чревато появлением неприятного запаха и началом распространения плесени. Как уже говорилось, в качестве пароизоляции очень часто используют фольгированный пенополиэтилен, располагая его отражающей поверхностью внутрь помещения лоджии. Ну а в данном примере было решено применить специальную армированную пароизоляционную пленку. Рулон разматывается по всей длине утепляемой поверхности. При укладке стараются допустить как можно меньше стыков отдельных полотен.
	К направляющим обрешетки пленка крепится скобками с помощью обычного строительного степлера.
	Если необходимо обеспечить сопряжение двух полотен, то их взаимный перехлест должен составлять не менее 100 мм. Его можно проклеить сверху скотчем. Другой вариант – на нижнее полотно по линии перехлеста приклеивается двухсторонний скотч. Затем аккуратно снимается защитная подложка, и опускается верхнее полотно. После плотного прижатия по всей линии, обеспечится надёжная герметизация соединения.
	Аналогичные работы выполняются на всех утепляемых поверхностях. Слой утеплителя должен быть полностью закрыт по всей площади стен и потолка.
	Еще один важный момент – нельзя забывать о краях пароизоляционного барьера. В рассматриваемом примере плёнка заведена аж до рам остекления, и по этой линии приклеена качественным водостойким скотчем, чтобы получилось абсолютно герметичное примыкание. В дальнейшем на это место ляжет подоконник, который скроет герметизацию.
	В местах прилегания утепляемых поверхностей к не утепляемым также проводится герметизация. Пленка заводится на не утепляемую стенку и проклеивается по все длине.
	Скотч должен наклеиться максимально ровно и плотно, без замятий и пузырей. В дальнейшем это линия герметизации также будет скрыта декоративной отделкой.
	Если используется пенофол, то будут небольшие особенности. Так, полотна имеют определенную толщину, и их внахлест уложить не удастся. Поэтому пенофол настилают встык, стараясь добиться минимального просвета между фрагментами, а затем по этой линии проводят герметизацию с помощью фольгированного скотча. В остальном же – все так же: должна быть полностью закрыта вся утепляемая поверхность с герметизацией по границам.
	Между слоем пароизоляционного барьера и отделкой обязательно следует оставить просвет, чтобы сконденсировавшаяся влага имела возможность испаряться. Поэтому крепление облицовки будет проводиться не на каркас непосредственно, а на рейки контробрешетки. А для того чтобы при монтаже реек проколы от саморезов не стали путем проникновения влаги в утеплитель, рекомендуется по линии их установки приклеить полосы двухстороннего скотча.
	Для контробрешетки достаточно реек толщиной 20 мм, например, 50×20 или 40×20.
	Направление реек контробрешетки выбирается с учетом будущей отделки – оно должно быть перпендикулярным панелям (доскам вагонки). Шаг выбирается также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу облицовки. Для вагонки будет достаточно шага в 400 ÷ 500 мм.
	После того как контробрешетка на стенах смонтирована, можно заняться поверхностью пола. В рассматриваемом примере пол предварительно был выровнен стяжкой, и в дополнительной корректировке уровня не нуждается. Было решено применить простую схему – укладка лаг с размещением утеплителя между ними. Для лаг выбраны бруски сечением 100×50 мм. Они укладываются на узкое ребро, два по краям лоджии и один – по центру. Совершенно ровная поверхность пола избавляет даже от необходимости жестко закреплять лаги.
	Между лаг укладываются блоки утеплителя. Требования такие же – плотное прилегание блоков к направляющим и между собой. Не забывается при этом и просвет между крайними лагами и параллельными им стенами – он тоже должен быть заполнен минватой.
	В данном случае утеплитель укладывается в два слоя. При этом стыки между блоками минваты в нижнем и верхнем ряду не должны совпадать – делается обязательное смещение.
	После укладки утеплителя поверхность застилается слоем пароизоляционной пленки. При этом края пленки, находящейся на стенах, приподнимаются, и пленка на полу подводится под них, с заходом на стены.
	Этот нахлест пароизоляции также герметизируется двухсторонним скотчем или скотчем сверху – по линии стыка.
	Можно переходить к укладке фанеры. Принимается уже рассмотренная выше мера предосторожности – по линии вкручивания саморезов приклеивается полоска герметизирующего двухстороннего скотча, чтобы обезопасить места прокола пленки.
	Раскраиваются листы фанеры, с таким расчетом, чтобы вдоль стен по всему периметру лоджии оставался компенсационный зазор порядка 5÷7 мм. Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150÷200 мм.
	Для надежного пола, способного выдерживать динамические нагрузки, должна применяться фанера толщиной 15÷20 мм. Другой вариант, как показано на иллюстрации – фанера толщиной в 10 мм укладывается в два слоя. При этом стыки листов в верхнем и нижнем ярусе не должны совпадать. Такой пол станет хорошей основой для практически любого финишного покрытия.
	По сути, утепление закончено, и можно переходить к отделочным работам, например, облицовывать стены вагонкой по рейкам контробрешетки, как в предлагаемом примере. Но вопросы отделки уже выходят за рамки темы настоящей публикации.
	В результате лоджия отлично утеплена и красиво оформлена! Согласитесь, что изложенная технология никак не видится неисполнимой для старательного домашнего мастера.

Выравнивание и утепление пола на лоджии «сухой стяжкой»

Принцип устройства сухой стяжки и необходимые материалы

Нередко случаются ситуации, когда пол на лоджии необходимо выровнять (имеется значимый перепад уровня), поднять на достаточно большую высоту, например, сравняв с порогом в жилую комнату, и при всем этом еще и обеспечить его утепление. «Убить трех зайцев» разом поможет технология сухой стяжки.

Принцип такого выравнивания с утеплением показан на схеме:

1 и 2 – соответственно, бетонная плита лоджии и одна из стен

3 – обязательная гидроизоляционная прослойка, в качестве которой обычно используется обыкновенная полиэтиленовая пленка, толщиной 150÷200 мкм.

4 – вдоль стен по всему периметру обязательно прокладывается упругая компенсационная (демпферная) лента из вспененного полиэтилена. Она нивелирует линейные расширения покрытия вследствие перепадов температур, а кроме того – является еще и неплохим барьером на пути распространения ударного шума, характерного для многоэтажных построек. Пористая структура такой ленты эффективно поглощает вибрационные колебания, которые, кстати, «противопоказаны» сухой стяжке.

Толщина ленты обычно принимается 8÷12 мм. Ширина должна превышать планируемый уровень поднятия пола.

5 – основной компонент сухой стяжки – это засыпка из керамзитового песка фракции от 1 до 5 мм. Именно она обеспечивает требуемый уровень термоизоляции, выравнивание и подъем уровня пола.

минеральная вата

Реализуется несколько типов сухой засыпки, но рекомендуется выбирать действительно качественный материал, с минимальным количеством пылевидной фракции. Можно смело назвать три марки, которые не должны подвести: это «Компэвит», «Kerafloor» (обе – белорусского производства), и сухая засыпка «Кnаuf», выпускаемая различными заводами по лицензии. Кстати, упомянутый порядок, в принципе, соответствует и рейтингу этого материала в профессиональной среде отделочников: белорусские засыпки даже несколько опережают «Кnаuf» по качеству.

А вот приобретать засыпки неизвестных производителей – не рекомендуется, так как возможная насыщенность его керамзитовым песком пылевидной консистенции резко снизит и прочностные качества сухой стяжки, и ее утеплительные функции.

6 – это так называемые элементы пола – двухслойные панели, выполненные из гипсо-волоконных (иногда – гипсо-стружечных) листов.

Стандартный размер большинства представленных в продаже панелей ГВЛ: 600×1200 мм при общей толщине 20 мм. Ширина фальца – 50 мм.

Существуют панели и иных размеров, но в условиях квартиры именно такой станет оптимальным.

Панели обычно приобретаются из расчёта площади помещения + 15% на раскрой.

7 – при монтаже для качественного соединения панелей в «замке» фальцы промазываются клеем. Вполне подойдет самый обычный клей ПВА. Ориентировочный расход клея – 50 мл на 1 м².

8 – окончательная фиксация элементов пола между собой, создание единого покрытия пола, обеспечивается вкручиванием саморезов по линии фальцевых соединений, с шагом примерно в 150 мм.

Рекомендуется использовать специальные саморезы, с двухзаходной резьбой, например, «Кnаuf» MN 3,9 длиной 19 мм.

Такие саморезы имеют еще и зенкующие головки, которые обеспечат их необходимое притапливание в лист ГВЛ.

Расход саморезов обычно принимается в среднем 12 шт. на 1 м² пола.

Собранный пол станет отличной основой для практически любого финишного покрытия (поз. 9), а компенсационный зазор вдоль стен несложно впоследствии прикрыть плинтусом (поз. 10)

Еще одно важное замечание.

Толщина слоя сухой засыпки не может быть беспредельной:

— Минимальная толщина засыпки не должна быть менее 30 мм.

— Максимальная высота, принято считать, не должна превышать 100 мм. Опытные мастера и к этому параметру относятся с некоторым скепсисом, и рекомендуют все же ограничиться максимальной толщиной слоя в 80÷90 мм. Таким образом, получается достаточно понятная градация:

• Если планируется понять уровень пола на высоту до 100 мм, то это будет обеспечиваться 20 мм за счет ГВЛ-элемента пола плюс необходимым слоем засыпки
• Когда требуется более высокое поднятие, более 100 мм, необходимо будет проводить засыпку сухой стяжки в два слоя, с установкой между ними промежуточного слоя ГВЛ. Для этого могут использоваться те же элементы пола или, в целях экономии – одинарные листы ГВЛ толщиной 10 мм.

Например, требуется поднять сухой стяжкой уровень пола на высоту 120 мм. Толщина элементов – 20 мм, то есть остаётся 100 мм. Если для промежуточной прослойки используются одинарные листы ГВЛ, то можно выполнить два слоя засыпки 50 + 40 мм. При использовании двойных листов, соответственно, получится 40 + 40 мм.

Теперь перейдем к расчету необходимого количества расходных материалов. Для этого предлагаем воспользоваться размещенными ниже калькуляторами.

В любом случае исходным параметром является площадь лоджии. Если помещение прямоугольное, то никаких проблем нет. Но лоджии бывают и весьма «вычурных» форм. Но и в этом случае подсчитать площадь – не так сложно.

фольгированный утеплитель

Как узнать площадь лоджии сложной конфигурации?

Существует немало приёмов расчета площади сложных по форме помещений. Обратитесь к статье нашего портала «Как рассчитать площадь комнаты» — там приведены все необходимые формулы и размещены удобные калькуляторы.

Итак, выполняем расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой засыпки

Калькулятор расчета других расходных материалов для сухой стяжки на лоджии

Перейти к расчётам

Как выполняется укладка сухой стяжки на лоджии

Теперь рассмотрим процесс укладки сухой стяжки на лоджии пошагово.

Необходимо подготовить инструменты и принадлежности:

• Две направляющие. Желательно, чтобы их толщина соответствовала толщине элемента пола, 20 мм – так будет проще ориентироваться при выставлении по высоте будущего покрытия. Можно, например, использовать два алюминиевых правила. Вполне сгодятся и ровные, гладко струганные доски 20×100 мм.
• Специальное правило для разравнивания сухой засыпки. Его можно изготовить самостоятельно, вырезав, к примеру, из полосы фанеры. Важно, чтобы разравнивающий край правила приходился на нижнюю плоскость направляющих, то есть по бокам выбирается паз высотой также 20 мм, как показано на схеме:

1 – слой сухой засыпки.

2 – две направляющие, расставленные по ширине лоджии.

3 – самодельное правило, например, из полосы фанеры.

• Обычные шпатели и терки – для распределения сухой засыпки и ее легкого «притаптывания».
• Шуруповерт для вкручивания монтажных саморезов.
• Электрический лобзик для раскроя ГВЛ. Может подойти и ручная ножовка с мелким зубом.
• Строительный нож.
• Скотч для временной фиксации гидроизоляции на стенах.
• Строительный или лазерный уровень, разметочный инструмент.

Работу всегда начинают с проведения ревизии и мелкого ремонта поверхности. Смысл в том, что не должно оставаться щелей, углублений, выступов – все это может спровоцировать прорыв гидроизоляционной пленки, а также стать «гнездом» постепенного скопления сырости.

Особой гладкости поверхности – не требуется, но изъяны должны быть заполнены в уровень с плитой ремонтным составом или даже монтажной пеной. После застывания ремонтных «заплаток» проводят дополнительную гидроизоляцию поверхности грунтом глубокого проникновения. Когда грунтовка высохнет, можно переходить уже непосредственно к сухой стяжке.

Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то проблем с выставлением высоты не предвидится. Если нет – то придется пробивать по периметру горизонтальную «нулевую линию», по которой и ориентироваться в дальнейшем.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Поверхности плиты подремонтирована, прогрунтована, готова к дальнейшим операциям.
	Чтобы не допустить разрыва полиэтиленовой пленки, проводится тщательная уборка – удаляется весь имеющийся на поверхности строительный мусор. Можно воспользоваться и строительным пылесосом.
	Если где-нибудь обнаружены щели или просветы, например, как на данной иллюстрации, между ограждением парапета и поверхностью пола, то их заполняют монтажной пеной.
	Ждать полного застывания монтажной пены в данном случае нет необходимости, как и срезать ее излишки. Можно сразу переходить к очередным этапам работы.
	А следующий этап – это укладка по всему периметру демпферной (компенсационной) ленты. Обычно рулона в 25 метров хватает на любую лоджию или балкон – для укладки одной целой полосой. Важно – лента должна иметь такую ширину, чтобы она полностью охватывала всю толщину будущей сухой стяжки, включая и покрытие ГВЛ, и выступала сверху еще на 10÷15 мм. Многие ленты имеют с тыльной стороны защищенный подложкой самоклеящийся слой – их укладка вдоль стен не составит трудностей. Если самоклеящегося слоя нет, то можно фиксировать ленту на стене кусочками малярного скотча.
	Весь периметр полностью закрыт демпферной лентой.
	Следующий шаг – это укладка полиэтиленовой пленки. Ширина стандартных лоджий обычно позволяет применить пленку целым полотном. Однако, если есть необходимость использовать несколько (два и более) полотен, например, при сложной конфигурации лоджии, то они должны укладываться с перехлестом по краям не менее 100÷150 мм, и с проклеиванием линии перехлеста водостойким скотчем.
	Пленка заводится на стены, обычно даже несколько выше уже уложенной демпферной ленты. Чтобы края пленки не мешали дальнейшим операциям, их можно зафиксировать на поверхности стены отрезками малярного скотча.
	Можно переходить к работе с сухой засыпкой. Вскрывается заводская упаковка. В рассматриваемом случае высота подъема поверхности пола составляет 150 мм, поэтому будет применена двухслойная засыпка сухой стяжки с промежуточным слоем ГВЛ по центру. Итак, планируются два слоя сухой засыпки по 60 мм + слой ГВЛ промежуточный – 10 мм и + элементы пола – 20 мм.
	Из мешков на застеленную поверхность высыпается засыпка. Качественный материал при этом не должен давать много пыли. Высыпают с таким расчетом, чтобы примерно добиться требуемой толщины слоя в 60 мм. Материал распределяется по поверхности. Можно провести его легкую трамбовку с помощью ручной малярной терки – деревянной или полистирольной.
	Вдоль стен лоджии непосредственно на сделанную засыпку укладываются две направляющие. Подсыпая или отгребая керамзитовый песок, направляющие выставляют строго по горизонтали. Направляющая должна плотно лежать на поверхности засыпки всей своей площадью основания.
	Аналогичные действия проводятся и с противоположной стороны лоджии. Но здесь еще необходимо добиться и того, чтобы направляющая встала на тот же уровень, что и первая – в одной горизонтальной плоскости. При выставлении ведется постоянный контроль с помощью строительного уровня.
	После того как направляющие выставлены, можно переходить к выравниванию поверхности между ними. Для этого используется самодельное правило – как его изготовить, уже говорилось выше. В результате этой операции слой засыпки должен сравняться с нижней гранью направляющих.
	Чтобы была возможность перемещаться по выровненному слою засыпки, укладываются мостки или площадки. Их можно изготовить из фанеры или из тех же обрезков ГВЛ, которые остаются при раскрое материала.
	Теперь необходимо аккуратно, поступательным движением вверх, снять направляющие. Их пока убирают за ненадобностью, а участок, где они лежали, слегка подравнивают шпателем или теркой.
	Особых неровностей на поверхности в этой полосе и не должно быть, но тем не менее лучше аккуратно пройтись по всей длине, сравнивая мелкие дефекты получившейся поверхности, но ни в коем случае не нарушая общего уровня.
	Все, первый слой засыпки выровнен. Из листов ГВЛ раскраивают и вырезают необходимые фрагменты, так, чтобы они встали плотно между демпферной лентой.
	Начинается последовательное укрывание слоя засыпки листами ГВЛ. Листы должны плотно ложиться на подготовленную для них основу. По мере настила снимаются установленные мостки – после укладки листов ГВЛ перемещаться уже можно по ним.
	Промежуточный слой ГВЛ не требует какого-то особого крепления. Листы просто вплотную укладываются друг к другу. После того как вся поверхность будет закрыта, можно переходить к созданию второго слоя засыпки.
	На этом этапе рассыпать керамзитовый песок начинают вдоль стен – для точной установки направляющих. Материал рассыпается полосой примерно в 200 мм, высотой несколько больше предполагаемого уровня.
	Начинается установка направляющих. Все так же, как и раньше – направляющие должны встать плотно и строго горизонтально, но только в данном случае уже приходится контролировать их верхний уровень – он должен совпасть с намеченной нулевой линией. В итоге после разравнивания слоя и удаления направляющих настеленные элементы ГВЛ за счет своей толщины дадут именно желаемый результат поднятия уровня поверхности пола.
	После того как направляющие установлены, в промежуток между ними аккуратно, последовательными участками, подсыпается сухая засыпка в несколько избыточном количестве, …
	… и параллельно, также последовательными участками, выполняется ее легкая трамбовка и тщательное выравнивание правилом.
	Когда засыпка и выравнивание завершены, переходят к настилу элементов пола. Для начала выполняется их раскрой. На стартовом листе в месте прилегания к стенам срезаются фальцы. Аналогичная операция будет выполняться на любом листе в месте его прилегания к стене – фальцы должны оставаться исключительно по участкам стыка соседних фрагментов. Элемент пола вырезается с таким расчетом, чтобы он плотно встал между наклеенной на противоположных стенах демпферной лентой.
	Первый лист укладывается плотную к торцевой стене, с упором в демпферную ленту.
	После его укладки площадка соединительного фальца зигзагообразно промазывается клеем ПВА.
	Далее, укладывается очередной лист, так, чтобы фальцевая замковая часть полностью перекрывалась.
	Соединительный узел окончательно фиксируется саморезами. Их вкручивают шуруповертом, так, чтобы головка погрузилась в ГВЛ примерно на 0,5÷1,0 мм – необходимо правильно выставить момент затяжки на трещотке инструмента. Шаг между саморезами – ориентировочно 150 мм. Очень важно не располагать саморезы слишком близко к краю листа, чтобы не деформировать кромки. Оптимально – проводить вкручивание примерно по центру фальцевой части ГВЛ, то есть с отступом от края в 25 мм.
	Точно таким же порядком проводится последовательная укладка остальных листов с их последующей фиксацией саморезами.
	Последний лист также должен быть обрезан таким образом, чтобы к торцевой стене прижалась ровная его кромка, с обрезанной фальцевой частью.
	После того как все листы уложены, останется провести несложные заключительные операции. В частности, строительным ножом делается аккуратный надрез по уровню получившегося пола – для удаления выступающих излишков полиэтиленовой пленки и демпферной ленты.
	Обрезанные полоски аккуратно снимаются и утилизируются. Некоторые мастера предпочитают еще проводить и шпатлевание стыков между элементами пола, например, перед настилом мягких покрытий типа линолеума или ковролина. Но это уже не является обязательной операцией – большинство напольных покрытий подобной меры не потребует.
	В результате получилась надежная, устойчивая, ровная, приподнятая до запланированного уровня и хорошо термоизолированная поверхность, которая способна стать основой практически для любого напольного покрытия лоджии. Ничто не мешает также произвести на таком основании монтаж плёночного инфракрасного «теплого пола», предварительно застелив поверхность фольгированным пенополиэтиленом.

Итак, в публикации были рассмотрены некоторые технологические приемы правильного утепления лоджии. Ну и для полноты картины, в завершение – видеосюжет, показывающий процесс монтажа термоизоляции на лоджии с использованием плит экструдированного пенополистирола – «пеноплэкса»

Видео: Утепление лоджии панелями «пеноплэкса»

Ценность дополнительных квадратных метров в городской
квартире сложно переоценить. Лоджия может быть холодным островом для хранения
вещей или теплой комнатой для жизни. Но, для того, чтобы ею можно было
полноценно пользоваться, нужно позаботиться об обеспечении приемлемой
температуры в этом помещении.

Утепление балконов и лоджий стало основной задачей для тех,
кто хочет расширить полезную площадь квартиры.

Степень утепления зависит от назначения комнаты, в качестве
жилой комнаты или места для хранения.

И если вопрос нужно ли утеплять лоджию, давно уже решен, то
по поводу места утепления, до сих пор нет единого мнения.

Три направления по утеплению лоджии

• утепление лоджии снаружи – предпочтительный вариант. В этом
  случае, происходит смещение точки промерзания в наружную сторону, т.е. в
  сторону утеплителя, смонтированного снаружи лоджии. Это позволят не просто
  утеплить поверхность стены, но и сохранить несущие свойства материала, из
  которого она построена. Кроме этого, экономится внутреннее пространство лоджии.

  Единственный недостаток утепления с улицы – стоимость
  высотных работ (промышленный альпинизм). Для утепления снаружи используется
  жесткий теплоизоляционный материал (пенополистирол, пенопласт), который
  закрывают полимерной сеткой и защищают с помощью крепкого цементного раствора
  и/или декоративной штукатурки;

  Примечание. В некоторых случаях, решение о том, можно ли
  утеплять лоджию снаружи определяется горсоветом. Например, если дом представляет
  собой архитектурную ценность, выполнять внешние работы, меняющие облик здания,
  запрещено.

• двустороннее утепление и отделка лоджии. Предполагает монтаж
  теплоизоляционного материала снаружи и изнутри лоджии. Такое решение
  нецелесообразно в принципе, т.к. с точки зрения теплоэффективности неважно с
  какой стороны проведены работы.

• утепление лоджии изнутри. Внутреннее утепление наиболее
  популярный вариант, т.к. есть возможностью выполнить работы самостоятельно.
  Однако в этом случае уменьшается полезное пространство лоджии. Тем не менее,
  именно на этом варианте остановимся подробнее.

Утепление лоджий своими руками – пошаговая инструкция с фото

Простая технология для новичков без опыта в строительстве.

Шаг 1 – Определение необходимости в утеплении

В зависимости от будущего назначения помещения принимается
решение о том, нужно ли утеплять лоджию изнутри или снаружи, утеплитель какого
вида и какой толщины будет использован.

Согласно определению, лоджия – это помещение в здании с
одной открытой стороной. Эта специфика дает возможность собственникам выполнить
утепление с меньшими, по сравнению с утеплением балкона, финансовыми затратами.

Дело в том, что утеплять нужно будет только одну сторону –
парапет лоджии. Что касается остальных сторон, то если они граничат с
отапливаемыми помещениями квартиры выполнять утепление нет необходимости.

Шаг 2 – Степень утепления лоджии

Ошибочно считать, что остекление лоджии стеклопакетами
достаточно надежный способ сберечь тепло в помещении. Для того чтобы обеспечить
нужную температуру в помещении с минимальными расходами, нужно позаботиться о
теплоизоляции всех поверхностей: стен, пола, потолка. Лучше выполнять работы
одновременно, но можно и частями, главное соблюдать очередность.

Шаг 3 – Выбор утеплителя для лоджии

На первый взгляд подбор не составляет трудностей. Однако
разнообразие теплоизоляционных материалов, заставляет задуматься, чем лучше
утеплить лоджию изнутри.

• пенофол (40-50 руб./м.кв.). Относится к группе полужестких
  утеплителей. Отличается наличием двух слоев: вспененного полиэтилена и фольги,
  которая выполнят функцию отражателя (отражает до 97% тепловой энергии).
  Утепление лоджии пенофолом более оправдано, нежели утепление им же балкона, но,
  несмотря на это, использование только лишь пенофола довольно редкое явление;

• пенопласт (2560-3200 руб./куб.). Оптимальное соотношение
  цена/качество. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, негигроскопичен, не
  требует применения пленок, легко монтируется. На рынке представлен пенопласт с
  разной плотностью (15, 25, 35 кг./м.куб.) и разной толщиной листа – 20-100 мм,
  что дает возможность варьировать толщину;

• пенополистирол (экструдированный пенопласт или пеноплекс)
  (3500-5000 руб./куб). Более новое поколение пенопластов. При сбережении
  преимуществ пенопласта, его отличает большая плотность (40, 100, 150
  кг./м.куб.) и система крепления паз-гребень, что дает возможность избежать
  мостиков холода. Утепление лоджии пеноплексом – один из самых эффективных
  способов теплоизоляции, но повсеместное использование сдерживает его стоимость;

  Примечание. Утепление лоджии пенополистиролом целесообразно,
  если нужно минимизировать потери пространства в процессе теплоизоляции.

• вата. Представитель мягких утеплителей. Минеральная (400-500
  руб./уп. = 5,76 м.кв.) или базальтовая вата (650-720 руб./уп. = 5,76 м.кв.)
  хороши тем, что дают возможность утеплить поверхность с неровностями или
  щелями. В линейке утеплителей этого вида есть материалы с разной плотностью и
  ценой. Однако общий недостаток минваты в восприимчивости к влаге. Это требует
  применения гидроизоляционных пленок;

• пенополиуретан. Теплоизоляционный материал, который под
  давлением напыляется на поверхность, позволяя заполнить самые мелкие щели.
  Работы по утеплению лоджии выполняются быстро, но дорого;

• керамзит. Сыпучий утеплитель. Отличается значительным весом
  и может применяться только для утепления пола;

• газобетон. Позволяет выровнять стены и утеплить их, но
  уменьшается полезная площадь.

За исключением керамзита и газобетона, каждый из утеплителей
может быть использован для утепления лоджии.

Факторы, влияющие на выбор утеплителя:

• техническое состояние поверхностей, подлежащих утеплению: их
  конфигурации, высота поднятия пола/опущение потолка, состояние потолка;

• количество поверхностей, подлежащих утеплению. Зачастую стена,
  смежная с комнатой не утепляется;

• климат. В регионах с высокой влажностью нежелательно
  использовать мягкие утеплители;

• экологичность. Пенопласт считается наименее экологичным
  материалом, базальтовая вата – наиболее;

• простота монтажа. Жесткие утеплители монтируются легче. При
  их использовании можно обойтись без формирования обрешетки для укладки мягкой
  ваты. Также отпадает необходимость в применении пленок. Наилучшими качествами с
  точки зрения монтажа обладает пенополистирол, благодаря системе паз-гребень;

• вид отделочного покрытия;

• стоимость проекта: утепление лоджии под ключ или своими
  руками.

Шаг 4 – Подготовка материалов и инструмента

Для работ нужно приготовить: теплоизоляционный материал,
монтажную пену, грунтовку, деревянный брус (50х50, для пола) и рейки (50х30,
для монтажа обрешетки под мягкий утеплитель), пленку паро- и гидроизоляции (для
мягких утеплителей), метизы, скотч металлизированный, отделочные материалы.

Из инструмента: перфоратор, дрель, уровень, молоток,
рулетка, пистолет для пены, пылесос, степлер, плоскогубцы, карандаш.

Инструмент для утепления лоджии своими руками

Примечание. Деревянный брус можно заменить на профиль для
гипсокартона. Размеры бруса определяет толщина утепления.

Шаг 5 – Остекление лоджии

Остекление и утепление лоджий это два взаимозависимых
действия. Устанавливая пластиковые окна нужно отдать предпочтение 4-х камерному
профилю и 2-х камерному стеклопакету. При монтаже нужно следить за плотностью
прилегания всех конструкций. Снаружи обязательна установка отлива, что
позволяет избежать затекания воды. Внутри устанавливается подоконник, с учетом
толщины утеплителя.

Установка ПВХ окон дает возможность повысить температуру на
лоджии на 2-3 градуса по сравнению с температурой за окном.

Если нет возможности заменить старые окна, их можно
загерметизировать. Утепление окон лоджии лучше выполнять по шведской
технологии. Она дает возможность повысить теплоизоляционные свойства окна без
изменения их функциональных характеристик.

Шаг 6 – Подготовка поверхности

Какой бы вид утепления не проводился на лоджии, ее, ввиду
незначительной площади, нужно освободить от всего постороннего. Именно по этой
причине, целесообразно выполнять утепление всей лоджии одновременно.

Затем выполняются действия, необходимые для дальнейшей
работы:

• удаление выступающих частей, которые можно демонтировать;

• штробление и сверление стен. При необходимости
  электрификации лоджии;

• обработка элементов, которые нельзя демонтировать. Металл
  зачищается и покрывается грунтовкой;

• обработка грунтовкой всех поверхностей лоджии. Это упредит
  развитие грибка;

• уборка.

Шаг 7 – Утепление пола на лоджии

Начинать работы по утеплению целесообразно именно с пола.

Утепление пола на лоджии вне зависимости от материала
выполняется по лагам. Исключение составляет укладка утеплителя с последующей
стяжкой под плитку или при монтаже системы теплый пол. Работы выполняются в
несколько этапов:

• установка пенофола. Это необязательно, но мастера советуют
  укладывать пенофол, отражающей стороной вверх. Благодаря отражающей способности
  пенофола, в помещении остается почти все тепло, которое поступает от смежной с
  комнатой стены или от источника обогрева;

• монтаж лаг. До начала монтажа брус нужно отрезать в размер и
  обработать грунтовкой. Продольный брус укладывается на расстоянии 50-70 мм от
  стен, а поперечный с шагом, который равен ширине утеплителя (для пенопласта 500
  мм, для ваты и керамзита – 600 мм.). Брусья крепятся к полу дюбелями. При
  монтаже лаг следят за правильностью их крепления, в дальнейшем они будут
  служить ориентиром для обустройства пола и монтажа чистового напольного
  покрытия.

  Примечание. Монтаж лаг впритык к стене увеличивает риск
  деформации древесины в случае её намокания.

• монтаж утеплителя. Жесткий утеплитель укладывает между
  лагами. Выполняя утепление лоджии пенопластом или полистиролом, не
  рекомендуется использовать толстый материал. Мастера советуют приобрести более
  тонкие листы и укладывать их со смещением. Так минимизируется поверхность
  мостиков холода. Вата также помещается между лагами таким образом, чтобы
  материал укладывался свободно, без сбивания. Поверх ваты укладывается пленка
  пароизоляции, чтобы исключить её намокание.

• герметизация швов. Если жесткий утеплитель уложен с зазорами
  их нужно задуть монтажной пеной, которая является хорошим изолятором.

• обустройство чернового пола. Не рекомендуется укладывать
  ламинат или стелить линолеум до окончания работ. Если выполняется отделка пола
  плиткой, ее монтируют сразу же, и защищают (накрывают) картоном.

Примечание. Использование системы теплый пол позволит
обеспечить обогрев лоджии, ведь выносить радиаторы центрального отопления
запрещено, а использование обогревателя не дает долгосрочного эффекта.

Монтаж лаг для утепления пола на лоджииУтепления пола на лоджии по лагамГидроизоляция лаг перед утеплениемУтепление пола минватой

Шаг 8 – Утепление потолка на лоджии

Этот этап можно исключить, если пол соседей сверху утеплен.
Если нет, то самым простым решением будет утепление лоджии пенополиуретатом. Он
хорошо сцепляется с любой поверхностью, а работы можно выполнить за день.

Зачастую утепление потолка на лоджии выполняется жесткими
утеплителями, реже ватой. Порядок выполнения работ может отличаться.

Вариант 1 – каркасный способ теплоизоляции потолка на лоджии

• установка пенофола. Из курса физики известно, что теплый
  воздух поднимается вверх. И чтобы не греть пол соседям сверху, целесообразно
  установить пенофол на потолке;

• обустройство каркаса. Для работы применяются деревянные
  рейки, толщиной, равной толщине утеплителя;

• утеплитель помещается в ячейки каркаса. Если используется
  вата, дополнительно монтируется пленка пароизоляции;

• выполняется финишная отделка потолка.

Вариант 2 – «мокрый» способ утепления потолка на лоджии

Если основание потолка ровное, можно приклеить к нему
жесткий утеплитель. Дополнительную фиксацию обеспечит применение дюбелей с
большой шляпкой. Места примыкания листов утеплителя запениваются пеной. Для
дополнительного эффекта устанавливается пенофол.

Вариант 3 – утепления подвесного потолка на лоджии

Уложить утеплитель (как правило, вату) на отделочный
материал потолка. Подходит для подвесного потолка или отделке потолка
ламинатом или пластиковыми панелями.

Утепление потолка на лоджии — каркас, минвата, пенофолУтепление потолка лоджии — монтаж пенофолаМонтаж теплоизоляции на потолок лоджииТехнология утепления потолка на лоджии

Шаг 9 – Утепление стены на лоджии

Утепление стен лоджии самый простой этап. Однако у него есть
важная особенность, а именно: стены лоджии утепляются по-разному.

• стена смежная с комнатой утепляется в один слой;

• наружная стена утепляется в два слоя или используется более
  толстый теплоизоляционный материал. Причем укладывается он кусками, и
  обязательно со смещением.

Подобно работам на потолке есть два способа утепления:
«мокрый» и каркасный:

• «мокрый» – пригоден для жестких утеплителей и единственно
  возможный для газобетона. Зачастую этим способом происходит утепление лоджии
  пеноплексом.

• каркасный – обязателен для мягких материалов. Без устройства
  каркаса невозможно утепление лоджии ватой. Каркас может быть изготовлен из
  дерева или металлического профиля. Технология укладки ваты на стену не
  отличается от ее монтажа на потолок или пол. Защиту ваты обеспечивает монтаж
  пленки.

Утепление стен на лоджии — устройство каркаса и установка ватыУтепление стен на лоджии — обшивка плитой ОСБКак утеплить стены на лоджии — обрешетка, минватаКак утеплить стены на лоджии — пленка паробарьер

Шаг 10 – Отделочные работы

После того, как утеплены все поверхности лоджии, можно
приступать к отделочным работам. Выполнение работ начинается с потолка, затем
происходит отделка стен и в завершении обустраивается пол.

В конце устанавливаются плинтуса, выключатели, розетки и
утепленная лоджия становится полноценной жилой площадью.

Обшивка утепленных стен лоджии ламинатомОтделка стен лоджии ламинатом — установка кромки (плинтуса)Освещение на утепленной лоджииМонтаж розеток на лоджииУтепленный пол на лоджии зашит фанеройКовролин для укладки на пол лоджииУкладка ковролина на пол лоджииУстановка плинтусовГотовая лоджия после утепленияУтепленная лоджия — результат

Как утеплить лоджию своими руками – видео-инструкция

Стоимость утепления лоджии

Чтобы определить рентабельность сравним, стоимость работ по
утеплению лоджии с привлечением профессионалов и выполнение работ
самостоятельно.

Для лоджии в 3 м.кв. (цены примерные):

1. покупка материалов – 10-12 тыс. рублей;
2. монтажные работы – 10 тыс. руб.;
3. электрические работы – 2-3 тыс. руб.;
4. остекление – 20-40 тыс. (материал и работа);
5. отделочные работы – 10-20 тыс. руб.;

Стоимость утепления лоджии под ключ (цены примерные):

• отделочные работы «стандарт» с утеплением – 35-40 тыс. руб.;

• отделочные работы «люкс» с утеплением – 58-60 тыс. руб.;

Как видим, экономия при самостоятельном утеплении составляет
от четверти до половины от всего бюджета на теплоизоляцию.