Вентиляция в бане из бруса своими руками пошаговая инструкция

Вентиляция нужна во всех помещениях, правила ее монтажа прописаны в СНиП 41–01–2003. Но они касаются только жилых, общественных и производственных помещений, в которых создаются благоприятные для человека условия. При этом принимается во внимание, что люди в таких помещениях пребывают длительный период времени и для всех нужно создавать одинаковые стандартные показатели микроклимата и качества воздуха.

Бани имеют совершенно иные задачи, в них создается стрессовый для организма микроклимат – высокие показатели температуры (в русских банях до +60°С, в саунах более +100°С) и высокая влажность воздуха (до 90%). Причем в одном помещении показатели температуры и влажности должны изменяться в широких пределах в зависимости от пожеланий моющихся. Изменение параметров микроклимата должно производиться в максимально сжатые сроки, а достигнутые значения поддерживаться относительно длительный период времени. И еще очень важное отличие бани от обыкновенных помещений. Если во вторых люди имеют возможность «защищаться» от временных неудобств одеждой, то в банях это сделать невозможно.

Исходя из этих особенностей, вентиляция бань должна выполнять индивидуальные задачи, а это сказывается на принципах ее устройства и особенностях функционирования. Вентиляция в бане может быть естественной и принудительной, каждый вид имеет свои особенности, характеристики, преимущества и недостатки. В этой статье подробно поговорим только об одном виде вентиляции – естественной.

Виды естественной вентиляции бани

Задачи вентиляции бани и чем она отличается от вентиляции других помещений мы уже выяснили, теперь пора рассказать, какими способами их можно достичь. Способы зависят от архитектурных особенностей помещения и ваших предпочтений.

Вначале нужно вспомнить уроки физики из школы. Вентиляция помещений происходит за счет разности плотности воздуха на улице и в помещении. Нагретый воздух имеет меньший вес и поднимается вверх, холодный воздух тяжелее и опускается вниз, происходит так называемая конвекция. Соответственно, для того чтобы помещение вентилировалось, горячий воздух должен иметь возможность уходить, а холодный поступать, нужны входные и выходные отверстия. Это могут быть обыкновенные щели в окнах и дверях или специально сделанные вентиляционные отверстия.

В интернете можно встретить утверждения, что эти отверстия должны обязательно иметь одинаковые размеры, в противном случае вентиляция не работает или «дует не в ту сторону». Так могут говорить только те, кто прогуливал уроки. Соотношение размеров входа и выхода воздуха на работоспособность вентиляции никак не влияет.

Если выходное отверстие, к примеру, может выпустить в час только 1 м3 теплого воздуха, то ровно такое же количество попадет в помещение холодного, какие бы размеры ни имело входное отверстие, и наоборот. А эффект обратной тяги получается в случае ветрового подпора или при полном отсутствии поступления свежего воздуха. В первом случае сильный внешний ветер «загоняет» воздух в помещение, во втором случае после выхода воздуха в помещении образуется небольшой вакуум, который обратно втягивает воздух в помещение. Нельзя сказать, что вентиляция полностью отсутствует, просто она становится циклической и работает по принципу «туда-сюда». Конечно, эффективность такой вентиляции приближается к нулю, воздух немного двигается лишь поблизости отверстий.

И с этими явлениями понятно, теперь рассмотрим конкретные виды естественной вентиляции бани. Начнем от самых простых и закончим более сложными.

Вентиляция бани проветриванием

Наиболее простой, но и наименее эффективный способ вентиляции.

В парной открывается дверь или одновременно дверь и окно – вентилирование происходит быстро, но не так, как нам бы хотелось. Почему?

Из бани удаляется пар, а это имеет и негативные последствия.

1. Во-первых, если вы открыли дверь, то пар уходит не на улицу, а в другие помещения. В них резко повышается влажность, нагретый пар немедленно конденсируется на всех поверхностях. Что может случиться далее – объяснять не нужно.

   

   На потолке в бане собирается конденсат

2. Во-вторых. Понижение температуры в парной только субъективное явление. Существует два понятия температуры – фактическая и воспринимаемая. Фактическая температура – физический показатель, воспринимаемая – субъективный. Одну и ту же фактическую температуру мы чувствуем по-разному в зависимости от окружающих факторов. Повышенная влажность «повышает» чувствуемую нами температуру, сильный ветер понижает. Так вот, за счет простого проветривания удается удалить только излишки пара, а фактическая температура воздуха в течение нескольких минут возвращается к прежним значениям.
3. В-третьих, проветриванием никогда не удастся установить стабильные показатели микроклимата в помещении. Как только двери закроются – температура и влажность резко повышается, как только двери открываются – влажность и температура так же резко понижаются.

   

   Проветривание не позволяет создать идеальный микроклимат в парной

Итог – проветривание не тот метод вентиляции, которым следует пользоваться постоянно. Это крайний способ, прибегать к нему рекомендуется только в случае возникновения острой необходимости.

Вентиляция бани печкой

Такой метод можно считать более удачным, но он возможен только в одном случае – топка банной печки располагается в парной. Теплый воздух удаляется через топку и дымоход, поступление может происходить через щели пола, приоткрытую форточку или дверь. Иногда в нижней части дверного полотна делается специальное отверстие, для улучшения дизайна оно закрывается декоративной решеткой.

[adrotate group=»5″]

Преимущества вентиляции бани печкой.

1. Простота исполнения. Нет надобности делать в срубе специальные продухи. Любое дополнительное отверстие в деревянной стене не улучшает ее эксплуатационные характеристики, и это еще мягко говоря. Если в период проделывания продухов и установки декоративных решеток были допущены ошибки, то возрастают риски попадание на венцы сруба влаги. Высыхать влага будет очень долго, а длительное пребывание деревянных конструкций во влажном состоянии крайне негативно сказывается на их прочности и долговечности использования.

   

   Вентилировать парную печью не сложно

2. Возможность регулирования кратности обмена воздуха в помещении. Вентиляция «управляется» шибером и дверками печки. Нужно ее ускорить – шибер и дверка топки открываются до упора, температура стала благоприятной – шибер немного закрывается. Можно легко найти оптимальное положение шибера, показатели микроклимата в парной стабилизируются, скорость вентиляции помещения имеет стабильные значения.

   

   Печь с шибером – фото

3. Универсальность применения. Не имеет значения, из каких материалов построена баня, какие у нее размеры и архитектурные особенности. Кроме того, эта система допускает простые модернизации. К примеру, стоит сделать впускное отверстие за печкой и попадающий в баню воздух будет немного подогреваться. Вытяжкой по-прежнему служит дымоход.

   

   Впускное отверстие за печкой

Есть, конечно, и недостатки, назовем главные из них.

1. Недостаточная производительность. Быстро изменить температуру или влажность в парной не удастся.
2. Наличие «мертвых» зон. Перемешивание воздуха по всему объему не происходит, возникают зоны со сквозняками и зоны со стоящим воздухом.
3. Зависимость тяги (вентиляции) от погодных условий.

Несмотря на некоторые недостатки, такой способ вентиляции в сочетании с обыкновенным проветриванием очень часто используется в «бюджетных» вариантах бань.

Вентиляция через специально сделанные продухи

Оптимальный вариант устройства вентиляции для большинства бань.

Преимущества:

• при грамотном обустройстве дает возможность как быстро проветрить баню (для просушки или для понижения влажности и температуры), так и длительное время поддерживать показания микроклимата в заданных параметрах;
• есть возможность регулирования кратности смены воздуха;
• простота устройства, возможность функционирования в банях, не имеющих электрической проводки;
• универсальность. Естественная вентиляция отлично работает во всех климатических зонах нашей страны;
• в любое время допускается установка в одно из отверстий продухов вентилятора – значительно расширяются возможности регулировки микроклимата в парной без больших финансовых затрат. Естественная вентиляция «превращается» в принудительную вытяжную или приточную.

  

  В вентиляционное отверстие всегда можно установить вентилятор

  

  Вентилятор IP44

Важно. Устройство вентиляции желательно продумать еще перед началом возведения бани. Решите вопросы с конкретным размещением отверстий и их габаритными размерами. Советуем высоту продухов делать не больше, чем высота бруса, а плошать отверстия регулировать длиной.

Цены на вентиляторы для бани

вентилятор для бани

Почему оптимальнее предусмотреть вентиляцию на стадии строительства?

1. Во-первых, в уже готовом строении проделать отверстия значительно сложнее чисто физически.

   

   Сверление отверстия в срубе – процесс трудоемкий

2. Во-вторых, есть риски, что отверстие попадет на нагель, особенно это касается верхнего выходного продуха. Оно располагается в непосредственной близости к мауэрлатам стропильной системы, а они фиксируются чаще, чем обычные венцы и в качестве нагелей используются только металлические прутки или куски строительной арматуры.

   

   Нагели в срубе
3. В-третьих, если вы делаете отверстие при помощи металлической коронки, то дорогостоящий инструмент после «встречи» с нагелем выйдет из строя. Да и стамеску или долото не всегда будет возможным «реанимировать» после попыток прорубить металл.

   

   Набор коронок по дереву

4. В-четвертых, металлический нагель в этом месте практически невозможно отрезать. Болгаркой не подобраться, ножовкой по металлу также, а пилить напильником – врагу не пожелаешь. Придется долбить продух в другом месте. А кому нужна лишняя дыра в стене бани или увеличение ее размеров? Тем более, если вы уже под ее «плановые» размеры сделали отверстия во внешней и внутренней обшивке и купили вентиляционные решетки. «Встреча» с металлическим нагелем – очень неприятная ситуация со всех точек зрения.

Варианты размещения и размеры вентиляционных продухов

Для всех продухов естественной вентиляции есть несколько общих правил. Первое ­­­– для того чтобы улучшить эффективность работы системы, отверстия подачи холодного воздуха должны располагаться внизу примерно 20 сантиметров от уровня пола. Отверстия для выхода должны размещаться на максимальной высоте – под потолком или на потолке. Второе – перемешивание различных слоев воздуха в объеме парной улучшается, если входное и выходное отверстия расположены на максимальном удалении друг от друга, желательно по диагонали помещения. В каких именно местах их рекомендуется устанавливать?

[adrotate group=»5″]

Отверстие для подачи холодного воздуха

Его можно делать в нижней части дверного полотна парной.

Преимущества – нет необходимости делать лишнюю дыру в стене бани. Это экономия времени и усилий, кроме того, исключается вероятность намокания нижних венцов сруба. Недостаток – в большинстве случаев двери располагаются напротив полок для принятия банных процедур, появляются потоки холодного воздуха, создающие ряд неудобств.

Под полкой.

Преимущества – входное отверстие незаметно, потоки холодного воздуха хорошо перемешивается с теплым по всему объему. Недостаток – усложняется доступ к решетке для открытия/закрытия заслонки. Если во время мытья регулировать интенсивность вентиляции можно только с помощью верхней решетки, то после проветривания бани нужно закрывать обе. А это значит, что придется через некоторое время специально для закрытия продуха посещать парную.

Важно. Заслонки на вентиляционных отверстиях нужно устанавливать по две на каждое – снаружи и внутри парной. После проветривания бани обе следует закрывать. Выбирайте такую технологию установки решеток, которая гарантирует полную герметичность внешних заслонок. Категорически запрещается попадание атмосферной влаги на венцы сруба.

За печкой.

Самый оптимальный вариант. Холодный воздух с улицы ударятся в печку, немного подогревается и разбивается на несколько отдельных и с невысокой скоростью движения потоков. Сквозняки полностью ликвидируются. Недостатки – не всегда есть возможность установить в этом месте декоративные решетки. Если печка находится близко к стене, то большая температура отрицательно влияет на пластиковые или деревянные материалы декоративной решетки. Кроме того, согласно правилам техники безопасности такие места за печкой должны изолироваться листовым железом с использованием теплоизоляции.

Для вашего конкретного случая не подходит ни один вариант? Не проблема, делайте отверстие там, где считаете нужным.

Что касается выходного отверстия, то с его размещением проблем меньше. Единственный наш совет – не делайте в потолке. Переувлажненный воздух нельзя выводить на чердак, он станет причиной постоянного увлажнения деревянных элементов стропильной системы, а ее преждевременный ремонт всегда «влетает в копеечку». Чтобы предохранить стропила, влажный воздух придется выводить на крышу. Зачем делать в покрытии дополнительное отверстие, зачем своими руками и за свои деньги ухудшать герметичность покрытия крыши?

Размеры отверстий для естественной вентиляции

Технология расчета размеров вентиляционных отверстий указана в действующих нормативных актах. Определить размеры продухов для естественной вентиляции намного сложнее, чем для принудительной – слишком много факторов, не зависящих от людей. Главный параметр производительности системы вентиляции – кратность смены воздуха. Для жилых помещений регламентируется минимальное значение кратности, при этом учитываются как температура в комнатах, так и температура на улице. Температура в жилых помещения колеблется в незначительных пределах, это упрощает работу проектировщиков.

В парных ситуация намного сложнее – показатели температуры и влажности изменяются в очень широких пределах. Кроме этого, скорость прихода/поступления воздуха в различных ситуациях может отличаться в разы. Такие предварительные условия делают практически невозможным выполнение точного расчета оптимальной кратности обмена воздуха при естественной вентиляции.

Невозможно рассчитать? И не надо, рекомендуем использовать практический опыт. А он утверждает, что для большинства парных достаточно, чтобы площадь продухов была 200-300 см2.

Некоторые владельцы бань боятся задохнуться во время принятия банных процедур из-за нехватки кислорода. Доводим к их сведению, что одного кубического метра воздуха одному человеку достаточно для дыхания полтора часа. Подсчитайте кубатуру парной и узнаете, сколько времени можно безопасно париться, счет идет на десятки часов.

Проблемы может вызывать угарный газ. Если вы закрыли шибер печи до полного прогорания дров, то никакая вентиляция не поможет. Она может проветрить помещение только в том случае, если угарный газ не больше поступает. Протапливайте печь правильно и никогда не угорите, не надейтесь напрасно на вентиляцию.

[adrotate group=»5″]

Как сделать вентиляционное отверстие в стене бани

Для примера мы возьмем самый сложный вариант – уже сделана внешняя и внутренняя обшивка стен бани. Отверстие может быть круглым, квадратным или прямоугольным.

Шаг 1. Сделайте разметку месторасположения продуха на внутренней обшивке парной. Перед началом работ вы должны не только знать место расположения отверстия, но и его размеры и конфигурацию. Желательно, чтобы воздуховоды и декоративные решетки были в наличии, это даст возможность точно контролировать размеры отверстия и не делать лишней работы.

Шаг 2. Подготовьте длинное сверло по дереву, рабочая длина должна превышать толщину стены бани совместно с внешней и внутренней обшивкой. В центре нарисованного контура продуха просверлите сквозное отверстие изнутри парной. Выход сверла снаружи парной будет центром продуха. Нарисуйте вокруг него размеры отверстия, аналогично сделанного в парной.

Шаг 3. Уберите элементы внутренней и внешней обшивки в контуре. Если ваша баня с двух сторон обшита натуральной вагонкой, то процесс упрощается, просто аккуратно выпилите доски. Если с внешней стороны использовались металлические листы – пользуйтесь болгаркой.

Шаг 4. Внимательно осмотрите несущие конструкции обшивки, если они повредились – отремонтируйте. По контуру вентиляционного продуха максимально близко друг к другу сверлите сквозные отверстия, постоянно проверяйте, в каком месте они выходят с наружной стороны стены. Сверло должно постоянно быть перпендикулярным к плоскости. Сверлите такие же отверстия по всей площади продуха, чем больше их будет, тем легче делать дыру в стене.

Видео – Как просверлить отверстие большого диаметра в дереве

Шаг 5. Далее нужно работать долотом и стамеской, постепенно убирайте деревянные перемычки между отверстиями. Полностью выдолбить дыру с одной стороны стены не удастся – слишком трудно добраться инструментом. Сделайте половину работы изнутри парной, а вторую половину снаружи. Тщательно выравнивать поверхности отверстий не нужно, главное чтобы в канал легко помещался воздуховод.

Самая трудная физическая работа сделана, можно приступать к установке воздуховода и решеток. Не расстраивайтесь, если на проделывание отверстий уходит много времени, даже опытные строители редко могут в день подготовить более двух продухов.

Как устанавливать воздуховоды и решетки

Для воздуховодов можно брать металлические оцинкованные или пластиковые трубы, длина определяется длиной прохода. Решетку подбирайте по размерам отверстия, для регулировки эффективности вентиляции на ней должны быть заслонки.

Цены на воздуховоды

воздуховод

Шаг 1. Минеральной ватой заизолируйте плоскости отверстия, аккуратно вставьте на место воздуховод. Для того чтобы прочно зафиксировать трубу в нужном положении, используйте монтажную пену. Выступившие излишки пены следует после застывания срезать.

Шаг 2. Если между обшивкой и стеной есть гидроизоляция, обработайте пеной зазор между стеной и отверстием в обшивке пеной, она герметизирует место прореза и исключит попадание воды на деревянные конструкции.

Шаг 3. Закрепите решетки, способ крепления зависит от материала изготовления облицовки стен и обрешетки.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Проверьте работоспособность вентиляции при помощи тлеющей головешки или иного источника дыма. Поднесите ее к входному отверстию и понаблюдайте, как и с какой скоростью двигаются воздушные потоки в парной.

Поэкспериментируйте с естественной вентиляцией при различных положениях заслонок, от максимального до минимального.

Видео – Установка клапана КПВ 125

Видео – Вентиляция в бане с печью-кондиционером Термофор

Вентиляция в бане из бруса способна значительно увеличить срок службы сооружения и обеспечить необходимые санитарные нормы. Её можно обустроить своими руками, но все работы должны вестись с учетом рекомендаций специалистов и особенностей самой бани.

На заметку! Любая древесина имеет склонность к гниению во влажных условиях, а потому без эффективной её сушки между приемами банных процедур и постоянного обмена воздушной среды в помещениях, невозможно говорить о нормальной эксплуатации заведения и комфортности в нем.

Сущность проблемы

С древних времен русская баня строилась в виде бревенчатого сруба, что обеспечивало тепло и комфорт в таком сооружении. В настоящее время бревно часто меняется на деревянный брус (обычный, профилированный, оцилиндрованный и т.п.), что сохраняет все положительные качества деревянной постройки, но при этом материал более доступен, строительство проще, а внешний вид становится более строгим, аккуратным и привлекательным.

Основная проблема и у бревна, и у бруса общая – тенденция к гниению во влажных условиях. Как известно, наиболее экстремальные условия предполагаются в парилке (влажность – более 60%, температура – до 65-70 градусов). При этом они обеспечиваются насыщенным водяным паром, который легко проникает в материал банной конструкции, а достигая более холодной поверхности, конденсируется с накоплением капель воды. Результатом постоянного накопления влаги становится бурная жизнедеятельность различных микроорганизмов, вызывающее гниение и постепенное разрушение материала. Если не будет обеспечена просушка дерева, то срок службы даже пропитанных антисептиком деревянных элементов не превысит 5-6 лет.

Санитарно-эпидемиологические условия в бане являются важнейшим фактором её эксплуатации.

Внимание! Небольшие размеры парилки повышают вероятность накопления углекислого газа, выдыхаемого людьми, и угарного газа, просачивающегося из печи, что с учетом высоких температур и наличия пара становится опасным для человеческого организма.

Кроме того, сырость становится благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов, да и просто способна вызвать неприятные запахи.

С учетом приведенных доводов становится ясно, что вентиляция в бане из бруса является необходимым и обязательным элементом её обустройства. Она обеспечивает приток чистой воздушной массы, обновление застоявшейся среды, ускорение сушки брусьев, а также мешает процессу скопления водяных капель. Для эффективного вентилирования, как правило, используются системы внутри элементов конструкции (вентиляционные зазоры в стенах, полу, потолке) и общие системы, обеспечивающие циркуляцию воздуха по всему объему помещения.

Не следует думать, что вентиляция в бане из бруса нужна только в парилке. В ней нуждаются и другие помещения: моечная с душевыми кабинами, предбанник с печной топкой, комната отдыха. В каждом из них вопрос, как сделать вентиляцию в бане из бруса, является актуальным и требует правильного решения.

Принципы проектирования системы

Вентиляция в бане может быть 2-х типов:

1. Естественная. В этом случае обеспечивается самопроизвольная циркуляция воздуха на основе законов конвекции. Другими словами, воздушная масса с улицы попадает в банное помещение, где под влиянием разности давления и температур свободно циркулирует. Надо помнить, что нагретый воздух всегда поднимается вверх, вытесняя книзу более холодные массы. Именно эти принципы следует учитывать при организации естественной вентиляции.
2. Принудительная или искусственная. Если естественная циркуляция не способна обеспечить нужные условия, то обустраивается система принудительной вентиляции. В этом случае воздушный поток формируется и направляется с помощью вентиляторов и распределительных коробов. Такая система не зависит от капризов природы и эффективно справляется с поставленной задачей в нужное время и в нужном месте.

Конструктивно оба типа вентиляции включают такие базовые элементы: входное и выходное отверстие (продушины), через которые осуществляется подача воздуха извне и выведение загрязненной воздушной массы; задвижки на них для регулирования времени вентилирования; каналы для циркуляции воздуха. При общей вентиляции циркуляция обеспечивается по всему внутреннему объему банного помещения.

При проектировании вентиляции в бане из бруса должны учитываться такие важные требования:

1. Вентилирование не должно приводить к чрезмерному охлаждению элементов конструкции, а тем более появлению сквозняков, во время приема банной процедуры. Полное обновление среды может осуществляться только в промежуток между парением, а поступление свежего воздуха не должно вызывать дискомфорта.
2. Сушка древесины и обновление воздуха должно обеспечиваться в быстром режиме, т.е. полное устранение сырости должно производиться после процедуры, но до следующего использования бани.
3. Вентилирование должно быть равномерным на всех уровнях полок, чтобы не появлялись локальные застойные зоны.

Организация естественной вентиляции

Наиболее простой естественный способ – залповая вентиляция. В парилке она осуществляется путем открывания входной двери, через которую свежий воздух поступает в помещение. Выход обеспечивает форточка на противоположной стене. Продолжительность такой операции составляет порядка 5-7 минут и проводится между заходами в парилку. Важно освежить воздух, но при этом не сильно охладить комнату.

Типовой вариант, основанный на законах конвекции: входная продушина внизу, на уровне 25-35 см от пола, а выходное отверстие располагается напротив вверху, на расстоянии 20-30 см от потолка.

Совет! Лучше всего вход оборудовать за печью, в этом случае воздушная масса быстро прогревается, поднимаясь вверх, где охлаждается и снова опускается, что обеспечивает воздушную циркуляцию по всему объему.

Обустройство принудительной вентиляции

Как сделать вентиляцию в бане из бруса принудительного типа? Если естественные воздушные потоки не справляются с поставленной задачей, то приходится устанавливать вентиляторы, что чаще всего и делается в современных банях, имеющих приличные площади.

Такие системы могут быть следующих разновидностей:

1. Вытяжная вентиляция. Вход свежего воздуха обеспечивается естественным способом через продушины в нижней части стены или через подпольные каналы. Выходное отверстие оборудуется вентилятором вытяжного типа, обеспечивающим принудительный отток отработанного воздуха строго в заданное время. При такой системе выходная продушина может располагаться в любом месте (внизу или возле потолка, напротив или на той же стене). Так находят применение системы, когда входные отверстия вообще не делаются: воздух поступает через щели в проливном полу, зазору в нижних венцах сруба из брусьев, в щель под дверью и т.д., т.е. когда надо только удалять загрязненный воздух, а его обновление происходит постоянно.
2. Приточный вариант. Воздушный вентилятор устанавливается на входе и всасывает нужный объем свежего воздуха, когда это необходимо. Выведение загрязненного воздуха происходит естественным путем через форточки или продушины на уровне потолка. Такой способ вентилирования хорош при введении воздушного потока в каналы (зазоры) под полом. Кроме того, принудительная подача воздуха дает возможность избавиться от погодных факторов.
3. Приточно-вытяжная или комбинированная разновидность. В этом случае вентиляторы устанавливаются на обеих продушинах, что дает возможность их изготовления в любом месте.
4. Общеобменная универсальная конструкция. Это усложненный вариант приточно-вытяжной системы, когда обеспечивается регулируемая и контролируемая воздушная циркуляция. Потоки воздуха направляются по специальным коробам (воздуховодам), что дает возможность равномерного распределения свежего воздуха по всему объему.

При изготовлении бани из бруса следует помнить, что без надежной вентиляции она прослужит недолго. Вентиляционная система должна охватывать все банные помещения, но, прежде всего, парилку, где скопление вредных выделений опасно для здоровья. При обустройстве вентиляции необходимо соблюдать санитарные нормы и рекомендации специалистов.

Современная русская баня отличается от классической так же, как легковой автомобиль от конного экипажа. Игнорирование отличий может привести к печальным последствиям. Например, недооценка роли вентиляции практически всегда создает большую проблему: сгнившую древесину через 3-5 лет после начала эксплуатации. Поэтому одна из важнейших задач при строительстве собственной бани – грамотно устроить воздухообмен во всех помещениях здания.

Как правильно сделать вентиляцию в бане рассказывает эксперт сайта StroyGuru. Представленная информация опирается на строительные нормы и накопленный опыт эксплуатации русских бань различной постройки.

Нужна ли вентиляция в бане

Многие ошибки при устройстве вентиляции чаще всего проистекают из детства хозяев, когда они мылись в деревенских банях. Там никаких специальных систем для сушки дерева после окончания банных процедур не существовало. Полученный ранее опыт переносится, в немного измененном виде, в современные парные и моечные. Итог: плесень и грибок.

Избежать проблем поможет правильно выполненная вентиляция. Для ее организации необходимо понимание правил и принципов воздухообмена в каждом отделении здания: парилке, моечной, комнате отдыха.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, рассмотрим вначале необходимость вентиляции в деревенской баньке прошлого века и построенных в наше время.

Классическая русская баня

Хозяева совмещенных парилок и моечных не утруждали себя устройством вентиляции – сама конструкция бани позволяла эффективно просушить ее после окончания банных процедур. Помогали в этом:

• небольшое по размерам помещение парной, в которой и мылись;
• проливной пол;
• продухи в ленточном фундаменте или щели между камней под нижним венцом сруба (до появления цемента баню углами ставили на большие камни, а пространство между бревнами и грунтом закладывали мелкими камнями);
• выход сразу в предбанник;
• отсутствие пароизоляции на потолке предбанника, а во многих случаях и самого потолочного пространства;
• небольшое окно с одним стеклом;
• кирпичная печь с ее долго держащимся теплом и дымоходом (о его роли ниже).

Снижение температуры и влажности на полке (для детей и любителей бани с умеренным паром) проводилось с помощью дверей: открывались на некоторое время. Пополнение кислорода происходило при заходе и выходе из парилки (залповая вентиляция). Сушка деревянных конструкций обеспечивалась кирпичной печью – она долго не остывала, отдавая свое тепло стенам и потолку, в результате чего одна часть влаги уходила с теплым воздухом через дымоход и предбанник, вторая выводилась деревянными стенами (не забываем, что древесина активно дышит и хорошо выводит влагу).

Пол сушился за счет притока холодного воздуха, поступающего через отверстия в фундаменте в разреженное воздушное пространство парной. Проблема возникала только при сбросе воды под баню – при наличии лаг они сгнивали через 8-12 лет независимо от качества вентиляции и пропитки.

Современная

Появление в бане нескольких помещений (парная, моечная, комната отдыха, предбанник, а в некоторых случаях и санузел), сплошных деревянных полов и железной печки обнулило преимущества классической конструкции: без вентиляции деревянные элементы быстро стали покрываться плесенью с последующим гниением.

Достаточно ли будет обычного проветривания

Для сушки дерева после принятия банных процедур нужен активный воздухообмен. Обеспечить его простым проветриванием сложно, а если быть более точным, то невозможно. Даже при наличии вытяжек, функционирующих за счет разной температуры в районе пола и потолка (естественная вентиляция), хозяева бань сталкиваются с плесенью через 3-4 года после начала эксплуатации сооружения. При этом наблюдается интересная картина: вентиляция вроде бы и работает, но эффекта нет. Причины следующие:

• несколько комнат, в результате чего крайне сложно организовать схему вентиляции в бане так, чтобы воздушные потоки захватывали стены и потолки в каждом помещении. Всегда найдется мертвая зона;
• сплошной пол – нет возможности через продухи в фундаменте вентилировать поверхность досок и низ стен (самые проблемные места). Устройство приточного отверстия на уровне пола не дает возможности организовать обдув стен внизу по всему периметру, а пола на противоположном конце от притока – поток воздуха поднимается к вытяжному каналу струей;
• металлическая печка быстро остывает – нет обогрева стен ИК-излучением в течение требуемого для высыхания древесины времени.

Варианты вентиляции в бане

Правильная вентиляция в бане должна обеспечивать:

• проветривание, в ходе которого удаляются оставшиеся после прогрева парной и моечной печкой-каменкой продукты горения дров (дым и угарный газ), а также замена во время банных процедур отработанного воздуха на свежий;
• регулировку температуры и влажности в парилке;
• сушку древесины во всех помещениях: полов; стен; потолка; дверей.

Для сведения: некоторые специалисты включают в приведенный перечень и чердачное пространство. Но при грамотно возведенной крыше и правильно уложенной пароизоляции на потолках (технология приведена здесь) проблема решается сама собой: ничего дополнительно делать не требуется.

Достигается это двумя способами:

• естественным;
• принудительным.

Естественная

Естественная вентиляция представляет собой пассивную систему воздухообмена, работающую за счет разности температур наружного воздуха и внутри бани. В результате более холодные воздушные массы улицы через отверстия в фундаменте или стене, а также двери и окна выдавливают вверх более легкий прогретый воздух, который уходит из помещения через вытяжку, а также верхние области окон и дверей.

Из определения видно, что механические системы для организации тяги не используются.

Плюсы и минусы

Наиболее эффективна естественная вентиляция в бане из бревна при совмещенной парной и моечной. У нее много плюсов при минимуме недостатков.

Совсем по-другому преимущества и недостатки естественной вентиляции проявляются в современных банях. Особенно много минусов.

Вывод: в современных банях естественная вентиляция не способна во многих случаях эффективно просушить помещения. Такое утверждение относится к стенам из всех видов материалов: блоков, арболита, кирпича, дерева и т.д.

Принудительная

Принудительный принцип воздухообмена (механический, искусственный) основан на механическом побуждении движения воздушного потока по контуру каналов с распределением его по помещениям через приточные отверстия и вывод через вытяжку. Принуждает воздух двигаться специальное оборудование – вентилятор, размеры и мощность которого подбирается под конкретный проект бани.

Принудительная вытяжка бывает трех типов:

1. приточной – вентилятор подает в помещения бани холодную воздушную массу, создавая там повышенное давление. В соответствии с законами физики, воздух из зоны с высоким давлением стремится в область с более низким, т.е. через вытяжное вентиляционное отверстие выходит наружу;
2. вытяжной – работает за счет уменьшения давления в помещениях, в результате чего в разреженное пространство активно поступает воздух с улицы. Для этого вентилятор монтируется в канале вытяжки;
3. приточно-вытяжной – одновременно используются оба способа установки вентиляторов.

Сразу же отметим, что последний способ организации воздухообмена в банях практически не применяется. По приточной и вытяжной принудительной вентиляции мнение специалистов разделились примерно поровну. Одни считают приемлемым монтаж электрооборудования внизу бани, мотивируя это экстремальными условиями работы вентилятора на вытяжке (высокая влажность и температура), другие – вверху. Их аргумент простой: вытяжная вентиляция лучше удаляет влагу.

По мнению редакции наиболее эффективно работает вентилятор, установленный на вытяжном канале. Но не следует забывать, что действительно подавляющее большинство электрооборудования с трудом выдерживает высокую температуру и влажность. Выход в комбинированной вентиляции, когда в предбаннике предусматривается искусственный приток, а в мойке вытяжной вентилятор, установленный снаружи. При этом вентиляция в парилке бани и зоне отдыха производится естественным путем за счет избыточного давления.

При желании поставить вытяжную вентиляцию в парной необходимо искать влагозащищенные электроприборы.

Плюсы и минусы

Принудительная вентиляция в бане из бруса, бревна, кирпича, пеноблоков и в каркасной постройке имеет свои плюсы и минусы.

Принудительная вентиляция

Все виды вентиляции работают по одному и тому же принципу: теплый воздух становится менее плотным и, в соответствии с физическими законами, поднимается вверх. Его место занимают более холодные воздушные потоки. Так производится воздухообмен в жилых домах, промышленных зданиях и сооружениях. Используется эта особенность воздушных масс и в бане. Однако естественная интенсивность потоков в мойке и парилке не всегда позволяет хорошо просушить деревянные конструкции. Увеличить скорость воздухообмена помогают механические приборы.

Требования к принудительной вентиляции

Чтобы вентилятор не превратил русскую баню в «теплую помывочную», при проектировании необходимо соблюдать ряд требований:

• внизу должно быть прохладно, вверху около 55-75^oС;
• влажность надо поддерживать на уровне 70-90%;
• деревянные конструкции быстро сушиться после окончания банных процедур;
• необходимо иметь возможность оперативно изменять микроклимат, точнее уменьшать температуру и влажность;
• не допускать неприятных сквозняков.

Некоторые эксперты постоянно говорят о необходимости регулярно подавать в парную кислород. Об этом пишут практически на всех сайтах. Но проблемы кислородного голодания в русских банях никогда не наблюдались. Причины две:

• залповая вентиляция во время захода и выхода из парной, подающая свежий воздух;
• достаточное количество кислорода в самой парилке. Напомним, что в минуту человек вдыхает 10 л воздуха. Это означает, что одного кубометра хватает на 100 минут. Даже в самой маленькой парной объем помещения не менее 10м³ (2 м ширина, 3 метра длина, 2 метра высота, минус объем, занимаемый печкой с баком). Этого хватает примерно на 16,5 часов непрерывного нахождения в парной одного человека или 16 человек в течение часа. Так, что не стоит забивать голову задачей доставить кислород в район полка.

Как реализовать

При устройстве принудительной вентиляции необходимо обратить внимание на размер и количество вентиляционных отверстий, их размещение, мощность электрооборудования.

Размер. Строительными правилами предусматривается площадь приточных и вытяжных отверстий в 24 см² на 10 м³ помещения. Если приток можно сделать большим, то вытяжку в основном ставят размером не более 30 см², при этом минимум две.

Расчет воздухообмена в бане. При желании можно самостоятельно рассчитать сечения воздуховодов. Для этого вначале рассчитывается объем приточного и удаляемого воздуха по формуле:

W = n х V, где:

W – требуемый объем воздуха в м³ в час;
n – кратность обновления;
V – объем вентилируемого помещения.

Расчет ведется в следующем порядке:

1. Определяем объем помещений путем перемножения длины, ширины и высоты.
2. Рассчитываем по отдельности для каждого помещения объем притока (Wпр) и оттока (Wот) воздуха, т.к. у них разная кратность воздухообмена (кратность приведена в таблице 1).
3. Суммируем по отдельности приток и отток.
4. Сравниваем. По результатам сравнения определяем площадь приточных и вытяжных отверстий или компенсируем это мощностью вентиляторов.

Таблица 1. Нормативные показатели кратности воздухообмена для бани.

При расчете всегда получается, что приток значительно меньше оттока. Чтобы уравновесить показатели в предбаннике увеличивается количество подаваемого свежего воздуха за счет большего размера приточного клапана и повышенной мощности вентилятора. Если планируется ставить в моечном отделении и санузле механическую вытяжку, то мощность электрооборудования рассчитывается исходя из данных, полученных по формуле воздухообмена для конкретного помещения.Сечение воздуховодов можно взять из приведенных ниже таблиц.

Таблица 2. Сечение круглых воздуховодов.

Таблица 3. Сечение прямоугольных воздуховодов.

Монтаж

В инструкции, как сделать вентиляцию в бане, подробно описан технологический процесс установки вентиляторов. Для начала работ необходимо купить некоторые материалы и инструменты.

Материалы и инструменты

Для монтажа принудительного воздухообмена потребуются:

• вентилятор приточный и, скорее всего, 2 вытяжных разной мощности (расчет мощности по приведенной выше формуле);
• воздуховоды разного диаметра оцинкованные или гофрированные;

• вентиляционный короб;
• клапан;
• заслонка;
• решетка или сетка для защиты от грызунов и насекомых;
• заслонка для перекрытия вентканалов во время топки печи-каменки;
• дрель с длинным сверлом или коронкой большого размера;
• электролобзик (при отсутствии коронки);
• шуруповерт;
• болгарка или ножовка по металлу;
• саморезы;
• наждачная бумага;
• базальтовая вата;
• металлический скотч;
• хомуты;
• монтажная пена;
• герметик
• карандаш или маркер;
• рулетка.

Кроме этого, желательно приобрести гигрометр и термометр.

Сборка

Пошагово вентиляция в бане своими руками выполняется в следующей последовательности (на примере стен из газобетона).

1. В месте вентиляционного отверстия прикладываем к стене кусок вентиляционной трубы и обводим ее карандашом или маркером. Операцию повторяем для всех вентиляционных ходов.

2. Коронкой вырезаем отверстие в обшивке. Если ее нет, то по полученной окружности высверливаем два отверстия под пилку электролобзика. Чтобы на сверло не намоталось утепление, отмечаем глубину сверления скотчем.

3. Электролобзиком вырезаем отверстие нужного размера в досках облицовки.

4. Удаляем вырезанную обшивку.

5. Строительным ножом прорезаем отверстие в утеплителе и пароизоляционной пленке.

6. Удаляем утеплитель и пленку.

7. По периметру окружности в трех местах длинным сверлом с победитовой напайкой проходим стену.

8. С обратной стороны прикладываем трубу и обводим.

9. Вырезаем вентиляционное отверстие. Здесь несколько технологических вариантов прохода стены. Самый простой – коронка на перфораторе или мощной дрели.

10. Отмеряем, а затем отрезаем кусок трубы для сборки клапана.

11. Места реза обрабатываем наждачной бумагой для удаления заусениц.

12. Соединяем обработанную трубу с переходником.

13. Переходник вставляем в трубу клапана.

14. Замеряем толщину стены, после чего отрезаем болгаркой или ножовкой по металлу нужного размера клапан.

15. Клапан вставляем в отверстие в стене.

16. С внутренней стороны стены ставим вентилятор и крепим его саморезами.

17. Одеваем декоративную решетку с сеткой.

18. Со стороны улицы крепим к стене клапан, после чего надеваем на него декоративную решетку с сеткой.

19. При необходимости делаем разводку вентиляционных каналов по помещениям.

Установка вытяжных вентиляторов шагово полностью соответствует приведенному выше алгоритму.

Естественная

Устройство естественной вентиляции не требует особых финансовых затрат – обойдется дешево. Для ее работы достаточно иметь:

• окно в парной и моечной;
• продухи в фундаменте;
• приточные и вытяжные отверстия в стене;
• дверь с зазором внизу или с вентиляционной решеткой.

Виды естественной вентиляции

Для вентиляции современных бань естественным способом используются несколько видов воздухообмена:

• простое проветривание (залповая вентиляция);
• классический метод;
• через продухи;
• вентиляция басту.

Залповая вентиляция

Простое проветривание в современных банях производится с помощью открытых дверей и окна. По сравнению с классическим вариантом бани это быстрый, но малоэффективный способ вентилирования помещений. Причин несколько.

Во-первых, пар уходит не только на улицу, но и в помывочную с комнатой отдыха, повышая там влажность, в результате чего на стенах и потолке в этих помещениях образуется конденсат.

Во-вторых, таким способом создаются сильные сквозняки;

В-третьих, с открытым окном сложно удерживать необходимые параметры микроклимата внутри парной.

В-четвертых, просушить таким способом деревянные конструкции не получится из-за мертвых зон и быстрого выстуживания помещений.

Вывод: использовать залповую вентиляцию нужно только в экстренных случаях для резкого изменения температуры и влажности в парной.

Классическая

Наши предки при строительстве бани не задумывались о методах сушки деревянных конструкций постройки. Все делали так, как строили их деды и прадеды, не подозревая о том, что система вывода влаги заложена в печку каменку. Она опирается на способность кирпича сохранять долгое время тепло, в результате чего в топке и самом дымоходе воздушные массы всегда более прогретые, чем на улице. Естественно, что они будут уходить вверх, создавая внутри парилки область с пониженным давлением. А туда, где низкое давление, всегда, через продухи в фундаменте и щели в полу, поступает более холодный воздух с улицы.

У такого метода сушки помещений есть свои плюсы и минусы.

Вывод: являясь высокоэффективным способом сушки парной в классических банях, в современных строениях печь с дымоходом не способны хорошо просушить стены, пол и потолок.

Вентиляция через приточные и вытяжные клапаны

Вентиляция бани, в ее современном виде, через продухи, наиболее эффективный способ сушки помещений за счет естественного движения воздуха. Но и у него, несмотря на достоинства, есть существенные недостатки.

Вывод: даже грамотно расположенные приточные и вытяжные отверстия не дают полной гарантии просушки стен, пола, полка и потолка в парной, моечной, а так же комнате отдыха.

Вентиляция басту

Неудовлетворительная работа естественной вентиляции принуждает хозяев бань искать более эффективные способы проветривания помещений без использования механических средств. Одно время казалось, что проблему можно решить с помощью системы воздухообмена в шведских саунах (сауна на шведском языке – басту). Суть метода в приточной вентиляции под печь в бане. Нагреваясь от корпуса каменки уличный воздух поднимается вверх, создавая повышенное давление в помещении. Через пластиковую или металлическую трубу теплый воздух уходит наружу, вызывая циркуляцию воздушного потока. Однако и здесь, несмотря на многочисленные усовершенствования, не удалось добиться положительного результата.

Плюсы и минусы метода, пошаговое руководство для тех, кто сам пытается решить проблему вентиляции в бане, приведены в отдельной работе, размещенной здесь.

Устройство естественной вентиляции своими руками

Работы по устройству естественной вентиляции должны начинаться на стадии проектирования. Здесь необходимо правильно рассчитать количество продухов в фундаменте и их расположение, а также размеры и места установки вытяжных клапанов при проливном поле. Если пол сплошной, то нужно определиться и с приточными каналами.

Продухи в фундаменте

При устройстве отдушин необходимо обращать внимание на следующие показатели:

• оптимальное расстояние между продухами – 2 м;
• высота расположения – 20-30 см от грунта;
• от угла необходимо отступить на расстояние не менее 90 см;
• минимальная площадь отверстия по СНиП– 0,05 м2. Поэтому для прямоугольных отдушин прорезают окошки 250 на 200 мм, круглые сверлят коронкой диаметром 150 мм или подгоняют под размер вентиляционной трубы;
• окошки устанавливаются друг против друга при отсутствии перегородок под полом и на 3 стенах при их наличии.

От формы отдушин качество вентиляции не зависит: могут быть круглыми, прямоугольными или треугольными.

Варианты размещения вентиляционных каналов в стене

При размещении каналов для естественной вентиляции в стене нужно придерживаться нескольких простых правил:

• приточные отверстия располагаются на высоте примерно 20 см от пола;
• вытяжка устанавливается максимально близко к потолку;
• входные и выводящие отверстия должны находиться на максимальном удалении друг от друга, желательно по диагонали.

Располагаться они могут:

• в нижней части дверей в парную. Очевидный плюс – нет необходимости сверлить или долбить стены, экономя время и деньги;

• под полком. Такое отверстие малозаметно. В процессе приема банных процедур холодный воздух хорошо перемешивается с горячими воздушными потоками парилки. Небольшой недостаток – трудновато перекрывать канал после просушивания;
• за печкой. Считается оптимальным вариантом.

Изготовление вентиляционных отверстий

Прорубить или высверлить отверстие в стене сруба может и сам хозяин бани. Пошаговое руководство выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определяются размеры отверстий и их конфигурация (таблицы можно посмотреть в предыдущем разделе).

Шаг 2. Производится разметка расположения каналов.

Шаг 3. Шаг 3. Длинным сверлом по дереву по окружности канала высверливаются отверстия. Чем их будет больше, тем проще работать стамеской. При этом сверло должно входить строго вертикально в стену по отношению к ее плоскости.

Шаг 4. Убираются с помощью стамески вначале наружная и внутренняя облицовка, а затем стена внутри канала.

Шаг 5. В канал устанавливается воздуховод.

Шаг 6. Пространство между стенками канала и воздуховода запенивается монтажной пеной или заделывается минеральной ватой.

Шаг 7. Ставятся декоративные решетки.

Заключение

Из-за сложной архитектуры бани одним видом вентиляции сложно организовать грамотный воздухообмен. Помогает комбинированный способ, когда:

• парилка сушится естественной вытяжкой;
• моечная – механической вытяжной;
• санузел – принудительной, работающей при включенном свете;
• комната отдыха – естественной;
• предбанник – принудительной приточной.

Поясним: во все помещения бани воздух подается из предбанника. В моечной и туалете дополнительно ставятся вытяжные вентиляторы. В парной и зоне отдыха их нет.

Вытяжка в бане: руководство по качественному монтажу вытяжки, чтобы не было сырости в парилке, моечной и сауне из сруба

Считается, что если в помещении присутствует хорошая циркуляция воздуха, человек чувствует себя гораздо лучше. Более того, можно добавить, что от качества воздуха зависит не только самочувствие человека, но и уровень его работоспособности, и даже настроение.

Есть целый ряд помещений, где наличие хорошо проработанной вентиляционной системы является обязательным требованием.

Например, на кухне в ресторане или кафе, в бане, сауне и любой другой парилке, где очень важно следить за сохранением баланса между температурами и уровнем влажности. Это в свою очередь помогает создать благоприятный микроклимат.

В этой статье речь пойдет об обустройстве вытяжки в бане. Вы узнаете, какова необходимость в правильной вентиляционной системе, особенности ее конструкции, как сделать вытяжку своими руками в собственной бане.

Зачем в бане нужна вытяжка

Очень многих интересует ответ на вопрос — какова же практическая ценность правильно сделанной вентиляционной системы? Более того, зачем вытяжка в бане?

Фото remontnichek.ru

Ответить на это легко и просто. Во-первых, необходимость обустройства вытяжки в бане обуславливается начальными параметрами самого помещения.

Например, если параметры комнаты для парилки малы, то есть, внутри есть место для двух-трех человек, то нет никакой нужды проделывать отдельное отверстие, которое будет способствовать удалению горячего воздуха.

• В доме-срубе свежий воздух проникает внутрь благодаря особенностям строения самого помещения. Иными словами, благодаря тому, что доски неплотно прилегают друг к другу и между ними есть люфты, потоки холодного воздуха могут попасть в помещение.
• Согласно технологиям постройки бань прошлого века, срубы, которые собирали специально для обустройства русских бань, сооружали по-особому, не так как дома.
• Для наглядного примера можно уточнить, что бревна клали таким образом, чтобы между ними оставались небольшие щели и зазоры. В полу также делались небольшие люфты. Поэтому и не было никакой нужды в дополнительных отводах для пара.

Роль вентиляции тогда выполняли банально открытые окна и двери. Более того, пар спокойно просачивался сквозь дымоход.

Иначе дело обстоит с более масштабными строениями. Перед началом строительства необходимо тщательно продумать схему, согласовать расположение всех инженерских коммуникаций.

Особенно это нужно делать, если вы планируете строить банную комнату из таких воздухонепроницаемых материалов как кирпич или пеноблок.

Преимущества вентиляционной системы для бани

В помещении, где хорошо отработана система вентиляции не будет скапливаться углекислый газ, большое количество которого пагубно сказывается на самочувствии человека.

Работает это следующим образом: новые воздушные потоки будут постепенно наполнять помещение, нагреваться и после подниматься к потолку. Тем самым они смогут выталкивать в вентиляционные трубы отработанный застоявшийся воздух.

• Нагретые до нужной температуры потоки создадут необходимый для данной ситуации микроклимат, что позволит поддерживать нужную температуру в течение нужного времени.
• Благодаря отличной циркуляции воздуха вашей парилке не грозит появление грибка или плесени, так как комната хорошо просыхает самостоятельно.
• Так как воздушные потоки хорошо просушивают древесину, это предотвращает гниение отделки из древесины.
• В помещении будут сохранены приятные ароматы, поскольку при хорошей вытяжке вся затхлость будет уходить.

Особенности конструкции вентиляционной системы

Разрабатывать схему, как уже говорилось раннее, необходимо еще на начальном этапе строительства. Схему согласовывают с основным планом проекта и после устанавливают по мере продвижения строительных работ.

Иначе обстоит ситуация с вентиляцией, когда сооружение уже готово. У вас возникнет дополнительная необходимость в проделывании отверстий, что может привести к повреждению целостности стен и целому ряду других нежелательных последствий.

Приблизительный план должен иметь следующий вид:

1. В нижней части сооружения должны располагаться специальные отверстия, которые будут приносить свежие воздушные потоки. Обустраивать их лучше всего в полу или в нижней части стен.
2. В стене, а точнее в противоположной нагревательному элементу стороне, нужно проделать еще одно отверстие. Именно в этой части комнаты скапливается наибольшее количество застоявшегося воздуха.

Не исключают вариант, где монтируют сразу два вентиляционных отверстия. Их соединяют гофрированной трубой. Это в свою очередь помогает улучшить контроль за микроклиматом. При возникновении необходимости в просушивании комнаты, открывают обе заслонки.

Как сделать вытяжку в бане

В традиционных русских банях вентиляция уже присутствует сама по себе еще во время строительства. Как уже говорилось раннее, это было обусловлено конструкционными особенностями.

Если баня больших размеров, одними только зазорами между бревен не обойтись. Поэтому, необходимо проделать дополнительное отверстие в противоположной печи стене.

Благодаря ему можно будет достичь нужного эффекта. Более того, у вас появится возможность самостоятельно контролировать температуру в помещении.

Как сделать вытяжку в сауне

В сауне, как правило, используют гораздо меньшее количество воды для получения пара. Следовательно, и воздух будет горячим, но очень сухим. В таких условиях наличие отлично функционирующей вентиляции просто обязательно.

• Для сауны самым оптимальным вариантом будет устроить конвекционную вытяжку.
• То есть, у стены, которая находится в противоположной стороне от нагревательных элементов, нужно установить специальный короб.
• Он будет способствовать равномерному распределению свежего воздуха по периметру всего помещения, а застоявшиеся воздушные массы будет выводить на улицу.

Ближе к печи должен располагаться специальный проем, через который будет поступать новый воздух. За счет высокой температуры, он будет подниматься вверх и равномерно входить в уже имеющийся микроклимат помещения.

Фото правильной вытяжки в бане