Ворота своими руками из профнастила пошаговая инструкция видео

Профлист – это современный, недорогой, красивый, качественный и простой в обустройстве материал. Из него можно самостоятельно сделать замечательные ворота. Как? Читайте далее!

Изучаем конструкцию ворот

Мы будем делать самые простые ворота из двух створок. Освоив технологию, вы сможете сооружать и более сложные конструкции: раздвижные, подъемные и т.д.

Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание.

Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами.

Выбираем размер створок

Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота.

Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м.

Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной.

Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции.

Делаем фундамент

Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок.

Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор.

Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции.

Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку.

Четвертый шаг. Готовим раствор для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции.

Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно:

• бруса сечением 15х15 см;
• круглого бревна диаметром от 20 см;
• швеллерной балки со стенками толщиной не менее 1,5 см;
• профильной трубы сечением 8х10 см со стенками не тоньше 7 мм.

Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части антисептиком и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем.

Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб.

Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца.

Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса.

Делаем каркас

Раму желательно делать из того же материала, что и опоры. Чаще всего стойки и каркас изготавливаются из металлических изделий. Мы собираем раму из профилированной трубы.

Для сборки каркаса находим горизонтальную площадку, способную свободно вместить хотя бы одну створку.

Процесс предельно простой: нам нужно сварить прямоугольную раму из предварительно нарезанного на куски необходимых размеров трубы (профиля). Углы должны быть строго прямыми. Убеждаемся в этом с помощью угольника.

Сварив каркас, укрепляем его в углах при помощи стальных уголков. Для придания раме дополнительной жесткости, разделяем ее по высоте на 3 примерно одинаковые части и привариваем по меткам параллельные горизонтальные перемычки. Места соединения перемычек с рамой также укрепляем при помощи стальных уголков. В этих же точках привариваем воротные петли.

Полезный совет! Существует и другой популярный вариант упрочнения каркаса. Для этого в центре рамы к ее вертикальным сторонам приваривается горизонтальная перемычка, разделяющая каркас на 2 одинаковых прямоугольника. После этого углы каждого из таких прямоугольников соединяются диагональными перемычками. Выбирайте любой из двух рассмотренных способов упрочнения, они оба хороши.

Каркас для калитки собирается аналогичным образом. Если же вы хотите сделать калитку прямо в воротной створке, собирайте раму в несколько ином порядке. Для этого приварите к прямоугольной раме выбранной створки поперечные и продольные металлические перемычки, формируя тем самым раму калитки. Средние габариты калитки – 80х180 см. По возможности придерживайтесь именно этих значений. Места крепления петель на створке смещаем к верхней и нижней кромкам рамы.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Крепим профнастил

Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон.

Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым.

При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей.

Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки.

Полезные замечания

Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции.

1. Ворота устанавливаются в единой плоскости с ограждением.
2. Калитку и ворота надо оснастить надежными замками и удобными ручками.
3. Ограждения и вороты должны гармонировать по цвету как друг с другом, так и окружающим ландшафтом.

Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.

Читайте нашу новую статью — «Выбираем въездные ворота для загородного дома».

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Удачной работы!

Видео – Ворота из профлиста своими руками

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Разновидностей и марок профлистов очень много. Они отличаются размером, рельефом и толщиной. Для обустройства ограждений чаще всего используется марка с литерой «С», такой профнастил еще носит название «стеновой». Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны в мм. Для обшивки ворот и калитки, чаще других выбирается маркировка С8.

Преимущества такого профилированного листа:

• Малый вес.
• Доступная цена.

Но такой лист не отличается высокой прочностью. Более привлекательными в соотношении цена/качество/прочность выступает профнастил марки С10.

Важно! Лучше выбрать лист большей толщины, так как профнастил имеет слабую устойчивость к механическим повреждениям. Полимерное покрытие должно быть из полиэстера. Он делает поверхность глянцевой и защищает от внешнего атмосферного воздействия.

Подойдут и другие марки:

• С14;
• С20;
• С21;
• НС35;
• Н60;
• Н75.

Марка С20 и С21 считаются кровельными. Их выбирают для строительства ворот из профлиста по причине повышенной прочности. Но это решение будет правильным, если листы подойду по размеру, так как их габариты меньше, чем у С8 или С10.

Важно! При покупке профнастила обратите внимание на то, каким защитным покрытием обработана поверхность. Цинк – самый дешевый и ненадежный вариант. Лучший выбор – полиэстеровое покрытие.

Для изготовления створок ворот понадобятся такие материалы:

• Профилированные листы. Эффектно смотрятся листы, где полимерное покрытие присутствует с двух сторон. Не покупайте листы толщиной менее 0,45 мм. Они имеют низкую упругость, будут деформироваться даже при небольшой ветровой нагрузке или механическом воздействии.
• Труба прямоугольного сечения для выполнения каркаса и поперечных лаг 40х25х2. Нельзя делать лаги и каркас из дерева. Даже если его обработать грунтовкой материал быстро прогниет в местах крепления.
• Стальная труба опорных столбов. Можно использовать готовые опорные столбы, которые могут быть с круглым или квадратным сечением. Такое изделие имеет «пятку» и верхнюю заглушку. По своему желанию можно сделать опоры из дерева, кирпичной кладки или камня.
• Заглушки для железной опоры.
• Петли круглые с подшипником.
• Задвижки (замковые петли).
• Нижний и горизонтальный стопор.
• Саморезы либо заклепки.
• Электроды для сварки.
• Краска, грунтовка.
• Декоративные элементы.

Это важно! Опорные столбы можно выполнить кирпичной кладкой. Это красиво и доступно по стоимости. Конструкция усиливается стойкой из стальной трубы 60х60 мм либо сварной арматурной сеткой.

Для обустройства фундамента понадобится щебень, цемент и песок. Чтобы зафиксировать опору в вертикальном положении необходимы металлические распорки либо опалубка.

Для строительства ворот из профнастила своими руками должны быть подготовлены такие инструменты:

• Лопата со штыком.
• Емкость, для приготовления цементно-песчаной смеси.
• Рулетка измерительная.
• Строительный уровень.
• Угольник.
• Инструмент для разрезания профнастила и трубы. Для этого подойдет электрическая дисковая пила, ручная ножовка, электрический лобзик, ручные ножницы по металлу, болгарка.
• Дрель, перфоратор.
• Машина шлифовальная.
• Киянка из резины.
• Аппарат для электродуговой сварки.

Конструкция ворот

Тип конструкции въездной зоны определяется способом открывания. Наиболее популярные модели – откатные и распашные ворота. Есть еще один тип – складывающиеся, они же фолдинговые) и подъемные.

Распашные (створчатые, сдвижные) открываются по полуокружности. Классический вариант – конструкция с двумя открывающимися частями, но встречаются и одностворчатые конструкции. 

Преимущества распашных ворот:

• Простой монтаж, с которым под силу справиться одному человек.
• Возможность выбрать любую форму.
• Возможность добавить к общей конструкции калитку.

Обратите внимание! Единственный недостаток конструкции – створки после открывания «съедают» много места во дворе, если открываются внутрь территории. Поэтому при выборе такого типа ворот нужно иметь достаточно большое свободное пространство, которое позволит их распахивать.

Еще один небольшой недостаток контракции в том, что зимой необходимо тщательно очищать двор от снега, иначе ворота не получится распахнуть.

Откатные ворота (сдвижные) по принципу действия аналогичны дверям-купе. То есть полотно здесь будет сдвигаться в сторону. Делается это вручную либо с использованием электропривода. Для того чтобы установить такой тип ворот, нужен забор, который по протяженности сможет вместить открывающуюся часть.

Преимущества конструкции:

• Хорошо выдерживает даже очень сильные порывы ветра.
• Экономит пространство.
• Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам.

Установка откатных ворот выйдет значительно дороже, чем распашных. Владельцу нужно постоянно следить за тем, чтобы в направляющих не скапливались мусор и грязь. Придется обустроить мощный железобетонный фундамент. 

Бывает, что размеры участка не позволяют установить откатные или распашные конструкции, тогда необходимо смонтировать складные (складывающиеся). Они состоят из одной открывающейся части, которая складывается по типу гармошки.

Подъемные ворота открываются с использованием ручного или автоматического механизма. Обычно они имеют одну створку. В открытом положении конструкция не «съедает» свободное пространство. В отличие от откатных ворот, здесь створка не сдвигается в бок, а поднимается вверх.

Как выбрать размер створок?

Откатные ворота изготовить самостоятельно сложно. Рассмотрим, как выбрать размер створок на примере распашных ворот. Такой вход на территорию имеет два типа открытия створок:

• наружу;
• внутрь.

Калитку можно вырезать в одной из подвижных частей либо сконструировать отдельно.

Важно! Перед тем как монтировать ворота с калиткой из профнастила нужно тщательно измерить проем и пространство вокруг, чтобы понять, достаточно ли будет места для открытия створок. После этого следует нарисовать чертеж конструкции с точностью до миллиметра и включить в него все необходимые элементы.

Распашные ворота обычно устанавливаются теми владельцами дачного у которых есть машина, поэтому длина проема должна равняться габаритам машины с учетом зеркал плюс зазор для свободного въезда равный 1 метру. Если предполагается что-либо завести внутрь территории на грузовом транспорте, при обустройстве входной зоны следует учесть его габариты.

Поэтому конструкция, как правило, имеет в ширину около 4 метров, то есть длина одного полотна будет 2 метра. Прежде чем устанавливать учтите, что перед воротами должно быть не менее 2 метров свободного участка открытия створок. Если въезд обустраивается для грузового автомобиля, то ширина проема должна быть 6 метров, то есть по 3 метра на каждую часть.

Высота подбирается по усмотрению владельца. Наиболее используемые габариты – 2-2,5 метра. 

Рассчитаем необходимое количество профнастила. Габариты створки 2х2 метра – 8 м2. Полезная ширина панели профилированного листа С8 – 1150 мм (общая 1200 мм). Дина панели варьируется в достаточно большом диапазоне – от 0,5 до 13 мм. Если габариты подвижной части другие, например, 1,75х1,8 м, профнастила понадобится 6,3 м2. Расчет делается так:1,75х1,8х2. Не забывайте учитывать нахлест.

Если есть возможность, то лучше при расчете ширины створок отталкиваться от стандартных габаритов листа, чтобы его не пришлось подрезать. 

Это важно! Чем выше и длиннее конструкция ворот, тем больше вес, а, следовательно, и нагрузка будет на опорные столбы. Поэтому нужно тщательно высчитать размер. Если створки получаются громоздкими придется усилить фундамент и опоры.

Количество профильной трубы (уголка) на раму рассчитывается просто:

• Умножаем ширину одной створки на 4 (например, ширина 2 м, получаем 8 метров). 
• Умножаем высоту створки на 6 (2 м х 6 = 12 м).
• Складываем оба полученных произведения: 8 м + 12 м = 20 м. То есть для рамки понадобиться 20 метров.

Высота столбов для ворот должна равняться высоте профнастила плюс около 0,8–1,2 метра для подземной части и выполнения зазора между нижней гранью створок и грунтом. 

Пошаговая инструкция монтажа

Прежде чем приступать к монтажу конструкцию нужно забетонировать столбы. Для этого размечаем место установки. Если ворота из профнастила с калиткой – понадобится 3 опоры. 

Пошаговая инструкция установки опор:

1. Выкапываем ямы в местах, где будут столбы для ворот. Глубина отверстия – до 1,2 м, диаметр – 0,5 м.
   Важно! Глубина ямы должна превышать глубину промерзания грунта. Она должна соответствовать 30-35% высоты наземной части. Учитываем, что запас между нижним краем ворот и поверхностью земли должен составлять 20-30 см.
2. Обрабатываем ту часть профильной трубы, которая будет находиться в земле: зачищаем ржавчину, грунтуем, красим, оборачиваем в рубероид.
3. Засыпаем в яму гравий (щебень). Высота слоя 10-15 см. Тщательно утрамбовываем.
4. Готовим бетонный раствор. Массовые пропорции:
   цемент М400 – 10 кг;
   песок карьерный или речной, не очень мелкий – 20-23 кг;
   мелкий щебень (размер фракций 5-10) – 40-43 кг;
   вода – 5 литров.
5. Тщательно перемешиваем сухие составляющие. Затем постепенно добавляем воду. Получается смесь, по консистенции похожая на густую сметану. Пропорции воды можно менять, ее должно быть 40-50% от массы цемента.
6. Вставляем в углубление опорные столбы. Чтобы обеспечить их надежное вертикальное положение можно установить распорки из металлического уголка, арматуры либо зафиксировать при помощи битого на крупные куски кирпича.
7. Заливаем в яму бетон до самого верха. На верх трубы ставим заглушку чтобы внутрь не попадала влага. 

Это важно! Каркас створок нельзя навешивать на столбы до тех пор, пока бетон не высохнет. Для этого понадобится минимум 3-4 дня. Если бетон не наберет прочности, то после устройства каркаса ворот столбы могут дать крен.

Пока раствор высыхает можно заняться сборкой самой конструкции. Для этого нужно выделить свободное пространство где будет удобно проводить сварочные работы. Поверхность должна быть идеально ровной. 

Пошаговая инструкция по сборке каркаса

1. Делаем заготовки из уголка по размерам, соответствующим длине и ширине створки. Лучше, если угол среза будет 45 градусов хотя и проще собирать каркас ворот встык. Углы должны быть строго прямыми, проверяем это при помощи угольника.

2. Свариваем раму по технологии дуговой сварки.

3. Усиливаем надежность углов. С этой целью нужно приварить косынки в форме треугольника с прямым углом и сторонами по 10 см. Косынки вырезаем из листовой стали или тонкостенного профиля.

4. Укрепляем раму, придаем ей жесткость. Для этого к ней привариваются дополнительные перемычки. Одна горизонтальная обустраивается по центру. Она должна разделить рамку на два одинаковых прямоугольника. Далее приваривается диагональная перекладина от нижнего угла к верхнему.

5. Зачищаем все сварные швы используя болгарку. 

6. Устанавливаем на каркас фурнитуру. Это накладные замки, задвижки, нижние и верхние стопы и так далее. 

7. Красим трубу, чтобы защитить металл от коррозии.

8. Привариваем петли к каркасу. Расстояние от нижнего или верхнего края не должно быть больше 30-40 см. Используются крупные гаражные петли. Сварной шов выполняется по всей длине крепежного края. Смазываем петли специальной смазкой, которая не боится влаги и низких температур.

9. Обшиваем каркас профнастилом по внутреннему периметру при помощи саморезов. Под каждый саморез нужно подложить резиновую прокладку. Окрашиваем головку самореза в тот же цвет, что и профлист, можно сразу купить цветные шурупы. Саморезы вкручиваются по периметру рамки, в горизонтальные и вертикальные перемычки. Выдерживается такое расстояние между саморезами – 80-110 мм. Вместо шестигранных шурупов можно использовать специальные заклепки. 

10. После того как установлены опоры и произведена обшивка каркаса можно приступать к навешиванию створок. Процесс непростой и требует определенной сноровки. Для удобства нужно соорудить небольшую подставку из досок или кирпичей между опорными столбами. Ставим створку на подставку и выравниваем по всем плоскостям. Для проверки горизонта и вертикали используем строительный или лазерный уровень.

11. Ставим метки на опорных столбах в местах расположения петель. Привариваем соединительные элементы и навешиваем створки. Убираем подставку. 

Красивые примеры готовых ворот

Когда изготавливаются ворота из профнастила своими руками им можно придать самую необычную форму, украсить различными декоративными элементами. Разнообразие цветовой палитры листов позволит найти решение, которое будет гармонировать с ограждением и общим дизайном ландшафта.

Видео для новичков

Самостоятельно изготовить ворота из профилированного листа не сложно, как кажется на первый взгляд. Важно чтобы у человека присутствовали элементарные навыки работы электроинструментом и сварочным аппаратом. Если придерживаться последовательности действий и правил изготовления ворота из профнастила прослужат долгие годы.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые. 

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.