Врезка замка в деревянную дверь своими руками пошаговая инструкция

Как врезать замок в деревянную дверь?

Надежность металлических дверей никогда не заменит красоту и экологичность деревянных аналогов. Однако подобные изделия имеют свои особенности, и они касаются в том числе установки замков. Выполнить подобную работу можно даже собственными руками, если знать, как это сделать.

Требуемые инструменты и комплектующие

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

Дополнительные сведения и рекомендации

Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Рекомендуется выбирать сверло, которое толще, чем замок. Обычно сверлят несколько насечек, чтобы можно было удалять заполнитель полотна. Когда сверление закончено, при помощи долота и стамески выбирают лишнюю труху. Но все эти правила могут оказаться бесполезными, если не соблюдать еще один принцип: как только что-то отмерено рулеткой, надо сразу поставить отметку карандашом либо маркером. Полагаться на свою память в таком ответственном деле крайне легкомысленно.

Врезка замка вида «ручка»

Эта манипуляция точно заслуживает отдельного разбора. Специалисты рекомендуют перестраховаться и заклеить торец двери, а также ее плоскость малярным скотчем. Делать это нужно для профилактики вероятных повреждений. Как показала практика, наносить на скотч отдельные отметки намного удобнее. И еще он послужит хорошо заметной границей, переходить которую при работе категорически нельзя.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя. Надо обязательно обращать внимание на то, как расположен язычок (в норме он всегда смотрит внутрь комнаты).

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Установка замка в межкомнатную дверь осуществляется при необходимости пресечения доступа посторонних людей в помещение. Мероприятие это можно осуществить своими руками, но для начала следует определиться с типом механизма. От функционала конструкции фурнитуры будут зависеть особенности ее установки.

Porta Prima оказывает услуги: Дверь под ключ или Изготовление дверей на заказ.

Купите дверь по распродаже, акции или в рассрочку.

Какие существуют типы замков?

Можно разделять типы фурнитуры по виду запорного механизма:

• защелки с фиксирующим элементом;
• накладные;
• шпингалеты;
• фалевые;
• врезные;
• магнитные.

Последний тип фурнитуры считается инновационным. Он подходит для любого вида современных дверей, не издает звуков при эксплуатации и поэтому спрос на них стремительно растет.

Особенности выбора замка для дверей из различных материалов

На рыке представлен широкий ассортимент межкомнатных дверей, но чаще всего применяются следующие типы полотен:

• из МДФ с шириной 35 мм и 45 мм;
• деревянные двери ретро-конструкции с дощатым каркасом;
• деревянные полотна современного устройства с филенками шириной 50 мм.

Если вам известна особенность конструкции замка и двери, то процесс установки фурнитуры будет несложным.

Особенности использования плоских замков

В деревянные межкомнатные двери новой и старой конструкции врезку плоских замков можно осуществлять без ограничения, даже при отделке наличниками.

Если дверь выполнена из МДФ и имеет ширину 35 мм, то устанавливать на нее можно плоский замок уменьшенного размера, в которых габарит большего широкого язычка составляет не более 15 мм. Также ширина торцевой наладки фурнитуры не должна превышать 25 мм. Это вызвано особенностями структуры МДФ-плиты, которая не способна принять на себя динамическую нагрузку. Поэтому врезка замка осуществляется только в раму из дерева.

Нюансы применения круглых замков

Несмотря на обилие форм ручек у круглых замков, принцип установки является для всех единым. Механизм фурнитуры изготавливают для полотен с толщиной 35-45 мм. Круглые замки для больших деревянных дверей не всегда доступны в продаже, однако особенность этого вида фурнитуры состоит в том, что ее можно адаптировать к полотну любой толщины. Для этих целей достаточно заменить короткое водило защелки, представляющее собой пластину из стали 2-3 мм в сечении с отверстием на одном конце, более длинным аналогичным элементом.

В зависимости от материала двери производится самостоятельная установка позиции тумблера выхода защелки. Для деревянной двери данный показатель будет равным 70 мм, а для полотна из МДФ — 60 мм. Фурнитура имеет особенность — расположенную с внутренней стороны личинку, что повышает удобство запирания.

Если необходимо правильно врезать замок в дверь, открывающуюся в левую сторону, то рекомендуется поменять местами личинку и защелку, что возможно только при разборе конструкции. Однако этот вариант не приемлем для офисов ввиду его легкого взлома даже без специального оснащения.

Инструкция по установке замка в межкомнатную дверь

Процесс состоит из нескольких последовательных этапов, первый из которых — подготовительный.

Подготовка

В зависимости от выбранного типа замка, потребуется различный набор расходных материалов и инструментов. Ручка-защелка устанавливается проще: необходимо лишь проделать отверстие соответствующего диаметра.

Важно! Опытные мастера рекомендуют осуществлять работы, связанные с отделкой и монтажом, после окончательного обустройства напольного покрытия.

Монтаж поворотного замка с фиксатором (с ручкой и личинкой) отличается большей сложностью, так как помимо двух отверстий для ручки и личинки требует создания гнезда в торцевой части полотна.

Выбор высоты, на которой будет осуществлена врезка замка — важный момент, особенно для каркасной конструкции. В деревянную дверь можно установить механизм в любой желаемой точке, а в каркасных полотнах только в специально заложенном брусе, который располагается на высоте 90-100 см от основания.

Установку фурнитуры можно осуществлять до монтажа двери или после. Если в процессе задействуется электрофрезер, то полотно надежно закрепляют в горизонтальном положении стапелем. При этом обрабатываемая сторона должна находиться лицом к мастеру.

Подготовка инструмента

Для установки замка в межкомнатную дверь подготовьте необходимые инструменты:

• Измерительные: треугольник для столярных работ, рулетка, карандаш.
• Столярные: отвертки плоского и крестового типа, молоток, стамеска, стапель, долото.
• Механические и электрические: шуруповерт и комплект бит, перьевые сверла, сверло для работы с деревянными материалами (6 мм), подходящие по размеру коронки, электрофрезер.

Каждый домашний мастер имеет в арсенале практически весь список необходимых инструментов.

Особенности монтажа замка при помощи фрезерного станка

Отступите от пола 1 м и пометьте точку установки замка к полотну. При этом ручка может быть расположена на иной высоте, в зависимости от предпочтений пользователей.

Глубина врезки фурнитуры определяется треугольником путем измерения корпуса замка. Необходимо отложить полученное значение карандашом на полотне, а верхнюю часть механизма обрисовать по контуру.

Далее выбирается место для защелки и скважины. Для этого измеряется расстояние от центра замочной скважины до конца замка. На дверь наносится соответствующая разметка, после чего перьевым сверлом высверливаются отверстия для замочной скважины с защелкой.

Наносят метки для выемки, в которую будет установлен замок. Для этого фурнитуру ригельной планкой прислоняют к торцу полотна. В инструмент устанавливается фреза необходимой окружности и производится высверливание выемки. При этом ригельная планка должна входить в дверное полотно полностью.

Затем вырезается выемка для скважины замка. Вставленной во фрезер пазовой фрезой вырезается желобок такого размера, чтобы запорный механизм помещался в него идеально. Границы полученного углубления для эстетики обрабатываются стамеской и молотком.

Из углубления выдувается стружка и незамедлительно помещается замок. Ригельная планка фиксируется к двери саморезами, после чего устанавливается фурнитура.

Монтаж запорного механизма без фрезера

Чтобы осуществить монтаж замка без этого вида инструмента вам потребуются измерительная линейка и карандаш, а также стамески различной ширины и круглые напильники. Основной рабочий инструмент — электродрель и набор сверл 10-14 мм. Осуществить дальнейшие действия вам поможет подробная инструкция:

• Отметьте нужное расположение ручки на полотне, отступив от пола 70-100 см. Приложите запорный механизм боком к лицу полотна. Отверстия вглубь двери проделываются сверлом под небольшим углом.
• Стамеской выравнивается поверхность гнезда. Приложите замок к лицу двери, наметьте сердцевину, сделайте два отверстия и выровняйте их напильником. Эти действия осуществляйте на противоположной стороне полотна.
• Конструкция вставляется в паз, продевается стержень для ручек. Язычок замка нужно выставить наружу. Отметки для него ставятся на косяке полотна, по которым будут проделываться паз для ответной части замка. Планка крепится по мере готовности запорного механизма.

Как правильно произвести разметку?

Разметку чаще всего наносят по определенным шаблонам или, опираясь на основные размеры частей запорного механизма, которые необходимо приложить к полотну. Линии специалисты рекомендуют наносить с помощью заостренного шила или иглы. Таким образом, удается работать непосредственно по контуру. Линия карандаша имеет свою толщину, что дает погрешность.

Важно! Для разметки также не рекомендуется применять слесарную чертилку, так как она дает еще более существенный отступ, а оставленные следы невозможно удалить, что приведет к ремонту двери.

При монтаже круглого замка

Необходимо точно установить локацию круглого замка на двери. После этого наносится разметка с применением инструкции по монтажу изделия и шаблона. Высота от пола при этом должна быть равной 965 мм. Разметка наносится со стороны личинки с учетом толщины полотна и длины язычка запорного механизма.

На лицевой стороне полотна наносится две точки. Для получения первой необходимо отмерить от края двери расстояние в 60 мм, а для второй — 70 мм.

На полотне вычерчивается отверстие диаметром 50 мм, которое необходимо для монтажа ручки. В торцевой части двери напротив основного отверстия очерчивается второй диаметр в 23 мм, который будет основой для отверстия под защелку.

При установке плоского запорного механизма

На косяке необходимо начертить карандашом вертикальную и горизонтальную оси. Поперечная линия наносится на высоте 965 мм от точки чистового пола. Если дверь выполнена из цельного массива дерева или имеет ретро-конструкцию, то горизонтальную ось следует начертить на высоте 800 мм. Разметку наносят по приложенному замку карандашом. Полученное гнездо будет несколько больше необходимого размера, что позволит отрегулировать зазор для механизма.

При отметке отверстий для монтажа личинки и шпинделя существуют определенные нюансы. Она осуществляется с прикладыванием замка сбоку. Отверстия при этом делают с дополнительным отступом от торца двери. Ширина их должна быть равной аналогичному параметру торцевой накладки.

Монтаж замка плоского типа

При обустройстве этого типа замка на дверь из массива дерева можно варьировать высоту по желанию. Полотно из МДФ имеет зону, пригодную для врезки фурнитуры на уровне в 1 м. Быстро произвести установку замка можно с предварительным высверливанием отверстий сверлом перьевого типа, диаметр которого должен быть больше толщины конструкции замка на 1-3 мм. Высверливание рекомендуется осуществлять единичными отверстиями в 2 захода. После этого посредством стамески обустраивается гнездо, по инструкции наносится разметка контура потая при вкладке замка.

Углубление для монтажа личинки выполняется следующим образом:

• Высверливается выемка круглой формы чуть большего диаметра для цилиндра.
• Делается круглое отверстие меньшего диаметра для установки днища кассеты и штифтов.
• Удаляются остатки стамеской.

По мере осуществления этих действий замок готов к установке. Выньте из него личинку и ручку, вставьте в гнездо, а затем верните все части на прежние позиции. Незафиксированный замок в сборе имеет люфт в 1 мм со всех сторон.

Следующая стадия — определение и разметка точек саморезов. После нанесения разметки, высверливаются отверстия для саморезов. Когда они полностью закручены, замок прикреплен к двери, установите на запорный механизм ручку, а также накладку для язычка.

Ручка у замка может иметь круглую или Г-образную форму. Для монтажа этого элемента необходимо осуществить следующие действия:

• С лицевой и обратной стороны полотна необходимо прикрепить на саморезы декоративные накладки.
• Вставьте и зафиксируйте стержень для монтажа ручек.
• Прикройте полотно и на коробке нанесите отметку, соответствующую положению язычка.
• Линейкой замерьте длину язычка, нанесите соответствующие отметки на коробе.
• Накладку приложите к отметкам и обведите.
• По границе обводной линии нужно сверлом сделать отверстия, форма которых доводится до нужной с помощью стамески.
• На последней стадии в конструкции замка устанавливается вкладка и фиксируется метизами.

После монтажа обязательно проверьте плавность хода и четкости работы замка. Если выявлена погрешность, то локализацию язычка можно изменить.

Установка замка с личинкой

Схема врезки этого типа фурнитуры практически полностью повторяет описанный выше вариант. Начертив отметки на торцевой части двери высверливайте углубления по вертикали, при этом расстояние между ними минимальное. Долотом убираются перемычки между двумя рядами, подготавливая гнездо большой величины. В полотне высверливается отверстия, по одному с каждой стороны для личинки и для ручки.

Затем стамеской выбирается материала двери для обустройства скважины, вкладывается замок, его ручки и ответная деталь планки.

Значительно облегчить работу способен фрезер, который позволяет получить ровную поверхность без погрешностей и сохранить эстетичность полотна.

Монтаж замка круглого типа

Для высверливания отверстий по нанесенной разметке потребуется подходящая по диаметру коронка. Диаметр должен быть достаточно большим для вхождения механизма и перекрытия его декоративными накладками. Можно воспользоваться готовыми комплектами коронок.

При высверливании на поверхности могут образоваться трещины и сколы. Чтобы предотвратить это, отверстия следует делать с двух стон вглубь до центра. Затем этим способом проделывается ниша в торцевой части двери для замка. В центральной части разметки высверливается отверстие для язычка.

В подготовленном гнезде установите замок, выньте защелку и обведите фурнитуру по контуру, выньте защелку. Стамеской проштробите отверстие с достаточным для прохождения наружной пластин размером. При выполнении работ следует соблюдать предельную осторожность, чтобы вырезать необходимую высоту и сохранить эстетику двери. Проверьте полотно и фурнитуру на работоспособность.

Таким образом, при соблюдении рекомендаций и при достаточном инструментальном оснащении вам удастся успешно осуществить врезку в межкомнатную дверь замка любой сложности.

Посмотрите наш каталог межкомнатных дверей с доставкой по всей России

Porta Prima оказывает услуги: Дверь под ключ или Изготовление дверей на заказ.

Купите дверь по распродаже, акции или в рассрочку.

В каталоге нашего магазина вы можете купить межкомнатную дверь, любая из которых способна украсить дверной проем. В продаже есть одностворчатые и двустворчатые модели различных видов:

• Двери по моделям: Sorrento-R, Tivoli, Porta Stile, Porta Classic, Porta Classic LUX, Neo Classic

• Двери по стилю: Класические, Современные, Скрытые, Невидимки, Раздвижные, Двери-книжки, Двери-пенал, Рото-двери, Хай-тек, В английском стиле, Багетные, Под старину, Лофт, Винтажные, Французские, Под покраску и отделку

• Двери по способу открывания: Распашные, Раздвижные, Двери-книжки, Рото, Пенал

• Двери по цвету: Белые, Бежевые, Коричневые, Серые, Светлые, Венге, Ченые, Кремовые и другие

• Двери по покрытию: Натуральный шпон, Экошпон, Эмаль, Акрилат, Nano-flex ST, HPL-покрытие

• Двери по ширине: 35 см, 40 см, 45 см, 50 см, 55 см, 60 см, 65 см, 70 см, 75 см, 80 см, 85 см, 100 см, 110 см, 120 см

• Двери по высоте: 180 см, 190 см, 195 см, 205 см, 210 см, 220 см, 230 см, 240 см, 250 см, 260 см, 270 см, 290 см

• Двери стандартных размеров: 550×2000, 600×1900, 600×2000, 700×1900, 700×2000, 900×2000, 1200×2000

• Двери по месту установки: Для ванной и туалета, В дом, На кухню, Для спальни, Для гостиной, В коридор, Для офиса, Для гардеробной, В кладовку.

• Двери комплектом с коробкой и фурнитурой или без коробки

• Глухие или со стеклом, в том числе с зеркалом или пескоструйным рисунком

ВОПРОС — ОТВЕТ

• Какие инструменты нужны для врезки замка в дверь?

Для врезки замка в межкомнатную дверь необходимо использовать электродрель, фрезу, отвертку и набор инструментов для монтажа.

• Как выбрать место для установки замка на двери?

Выбрать место для установки замка необходимо исходя из конструкции двери и ее размеров, а также удобства использования замка.

• Как правильно измерить расстояние между центрами замковых отверстий?

Расстояние между центрами замковых отверстий измеряется с помощью измерительной линейки или ленты.

• Как правильно вырезать отверстия под замок в двери?

Для вырезания отверстий под замок необходимо использовать фрезу и электродрель. Сначала на двери отмечаются места для отверстий, затем с помощью фрезы вырезаются отверстия.

• Как установить замок на дверь?

Замок устанавливается на дверь с помощью монтажного набора, включающего крепежные элементы и ручки.

• Как правильно закрепить замок на двери?

Замок закрепляется на двери с помощью крепежных элементов, включающих винты и шурупы.

• Как подобрать правильный замок для межкомнатной двери?

При выборе замка для межкомнатной двери необходимо учитывать тип замка, его механизм, размеры и форму.

• Как установить ручки на замок для межкомнатной двери?

Ручки на замок для межкомнатной двери устанавливаются с помощью крепежных элементов, включающих винты и шурупы.

• Как проверить правильность установки замка на дверь?

Правильность установки замка на дверь можно проверить, попробовав его использовать и убедившись, что замок закрывается и открывается без проблем.

• Как обслуживать замок для межкомнатной двери?

Замок для межкомнатной двери нужно регулярно чистить и смазывать, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

Пункт за пунктом расписываем, как самому установить замок в деревянную межкомнатную дверь, потратив на все про все 20-30 минут. Инструкция с фото и ориентирована на новичков, которые держали в руке молоток и шуруповерт, но никогда еще не врезали сантехнический замок или корпус цилиндрового замка самостоятельно. 

Отметим, что в нашем примере рассматривается монтаж межкомнатного замка под фиксатор. Врезка обычной дверной защелки проводится по аналогии, но вообще детально описана в другом нашем гиде (см. шаги 1-7).

ИНСТРУМЕНТЫ: НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ

• Измерительная рулетка

• Карандаш или маркер

• Дрель с набором сверл по дереву

• Монтажный (строительный) нож

• Стамеска

• Молоток

• Шуруповерт или отвертка с набором бит

I. ВРЕЗКА ЗАМКА В МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

1. Отметьте 100 см от низа двери

Это высота, на которой будет располагаться дверная ручка. Разумеется, 100 см это не строгая константа: одни мастера отмеряют 95 см, другие берут 105 см.

2. Разметьте крепежные отверстия на планке 

Приложите замок к торцу так, чтобы центр отверстия под ручку приходился на уровне только что сделанной отметки 100 см. Следите, чтобы лицевая планка замка проходила посередине торца. Для большей точности рекомендуем замерить толщину двери, вычесть из нее ширину лицевой планки и разделить на два. Полученное число – это отступ от краев торца до планки.

Пример: толщина двери – 40 мм, толщина планки – 18 мм. Считаем: (40 – 18) / 2 = 11 мм. Итого: планку нужно располагать по торцу с отступом 11 мм от краев.

Приставив планку, отметьте карандашом места отверстий под шурупы. Уберите замок. Тонким сверлом (⌀1,0-2,0мм) по карандашным отметкам наметьте крепежные отверстия.

3. Временно прикрутите замок лицевой планкой к торцу 

Это нужно для нанесения контура планки (см. далее).

4. Прорежьте строительным ножом контур лицевой планки замка

Да, можно обойтись и обводкой карандашом. Но, выбирая стамеской по карандашному контуру, есть риск покоробить покрытие двери. С заранее проделанной прорезью все выйдет не в пример аккуратнее.

5. Проделайте углубление под лицевую планку

Стамеской снимите лишнее слой за слоем на толщину планки (2-3 мм). Если это ваш первый опыт врезки замка в межкомнатную дверь, то при работе стамеской периодически проверяйте посадку планки, чтобы не сделать углубление слишком большим. Когда закончите, все неровные края доработайте строительным ножом.

6. Разметьте место под карман для корпуса замка

Приложите замок по контуру и отметьте границы корпуса замка – верхнюю и нижнюю. Отметки наносите с запасом в 2-3 мм, корпус должен сидеть в кармане с небольшим люфтом.

7. Проделайте карман по нанесенной разметке

Возьмите дрель (шуруповерт) и аккуратно, не задевая контур, просверлите ряд вертикальных отверстий. В нашем примере взято перовое сверло 18 мм, что на несколько миллиметров шире корпуса замка в самой выпуклой его части, то есть в области привода под ручку. Сразу порекомендуем нанести на сверло метку из изоленты, чтобы понимать, до какой глубины сверлить.

8. Доработайте карман под корпус замка

Снимите всю лишнюю древесину, чтобы получился аккуратный вырез. В нашем случае используется реноватор с насадкой-скребком и стамеска. Но в принципе можно обойтись только последней.

9. Просверлите отверстие для ручек

Приложите замок к двери так, чтобы планка встала вровень с торцом. С обеих сторон двери отметьте карандашом центр отверстия под ручку (и, если необходимо, под фиксатор или цилиндровый механизм). По сделанным меткам сверлом 20 мм просверлите два отверстия: одно с внутренней стороны двери, другой – с наружней.

10. Установите замок в дверь и зафиксируйте планку

В нашем примере используются шуруповерт и саморезы. Порядок такой: сначала вкручиваем верхний саморез, затем – нижний.

На этом установка замка-защелки в межкомнатную дверь завершена. Во всяком случае, та ее часть, которая касается непосредственно корпуса. Осталось установить:

• дверные ручки (см. инструкцию начиная с шага 8);

• если нужно – цилиндр (см. инструкцию; часть 3) или накладку-фиксатор;

• ответную часть замка (см. далее).

II. ВРЕЗКА ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ МЕЖКОМНАНТНОГО ЗАМКА

11. Прикройте дверь и отметьте место на косяке, где проходит язычок защелки

Можно прочертить линию по всей высоте язычка. Или просто отметить две точки: верх язычка и низ.

12. Приложите ответную планку и разметьте крепежные отверстия

Прикладывайте так, чтобы ниша в планке совпадала с нанесенными отметками. 

13. Временно прикрутите ответную планку

Следите, чтобы планка располагалась ровно по центру дверного косяка.

14. Прорежьте контур ответной планки

Спешка здесь ни к чему, главное – аккуратность.

15. Проделайте паз под толщину ответной планки

Выкрутите шурупы, снимите ответную планку. Стамеской удалите лишние слои древесины. Сильно углубляться не нужно – обычно 2-3 мм достаточно, чтобы утопить планку заподлицо.

16. Просверлите паз под нишу ответной планки

Все по аналогии с шагом 7: соблюдая контур, проделайте вертикальный ряд отверстий (в нашем примере взято перовое сверло 20 мм). Глубина сверления – на 2-3 мм больше глубины ответной планки.

17. Уберите лишнюю стружку

В нашем случае используется реноватор с насадкой-скребком, но можно действовать по старинке: стамеской. Так или иначе, должна получиться аккуратная выемка с небольшим запасом по глубине.

18. Закрепите ответную планку замка шурупами

На этом установку врезного межкомнатного замка можно считать завершенной.

ВРЕЗАЕМ ЗАМОК ПРАВИЛЬНО: РАЗБОР ОСНОВНЫХ ОШИБОК

Неточность разметки. Планки не отцентрированы и/или врезаны несоосно одна другой. Как следствие, сразу или со временем (из-за сезонного коробления древесины) язычок защелки начнет затираться о планку, а то и вовсе перестанет в нее попадать. Это особенно актуально для магнитных замков – там критичен каждый миллиметр влево-вправо.

Ответная планка не утоплена. Очень частая ошибка. То ли по незнанию, то ли из-за лени человек не врезает ответную планку заподлицо, а просто прикручивает внакладку, как будто так и надо.

Что в результате? При закрывании двери язычок боком цепляется за планку. Нагрузка на пружинный механизм подскакивает в разы. Однажды это может привести к заеданию защелки, а то и вовсе поломке всего узла.

При сверлении посадочных под ручку: сорван шпон или проделано слишком большое отверстие. Такое случается, если отверстия проделаны сверлом большого диаметра в один заход навылет. Так делать не стоит, лучше потратить чуть больше времени, но засверлить отверстия по обе стороны двери поочередно. Кстати, для подстраховки при сверлении можно подкладывать внутрь любую деревяшку – так вы точно не вырвите лишнее.

Ручки закреплены на шурупах. Если не хотите, чтобы крепление расшаталось за 1-2 года, выкиньте шурупы и используйте стяжные винты. Благо отверстия под них есть в 90% межкомнатных замков и во многих защелках.